Легка прибудова до будинку. Будівництво каркасних прибудов до приватних заміських будинків


Якщо в плані вашого будинку не передбачена додаткова кімната, гараж або інше приміщення, потреба в якому ви відчуваєте, вам потрібна каркасна прибудова. Найпростіше зробити прибудову до дерев'яний будинок. Вам необов'язково наймати спеціалістів, оскільки, маючи хоч якийсь будівельний досвід, ви можете усі роботи провести своїми руками.

Для чого це потрібно?

Прибудова потрібна тоді, коли під час планування вашого будинку ви упустили з уваги необхідність у будь-якому приміщенні, або у вас не вистачило фінансів на будівництво додаткових кімнат, гаража чи лазні. Коли вам потрібна прибудова:

  1. Ви хочете розширити площу вашого будинку своїми руками. Добудовувати каркасний будинок можна скільки завгодно.
  2. Ви потребуєте гаража, але не хочете зробити його окремо.
  3. Ви давно мрієте про світлу веранду або про літнє обіднє місце.
  4. Невелика лазня, прибудована до дерев'яного будинку, ніколи не завадить
  5. Ви хочете мати господарське приміщення для зберігання різних речей

Коли ви визначилися, що саме ви будуватимете, ви повинні визначити наступні моменти:

  • чи потрібен додатковий фундамент новому дерев'яному приміщенню
  • яка покрівля буде на вашій прибудові
  • чи матиме вона вікна або додаткові двері
  • чи потрібне підведення води, світла та інших комунікацій до дерев'яного пристрою
  • як і чим ви будете проводити утеплення
  • своїми руками ви будуватимете або запросите фахівців

Технологія та покрокова інструкція

Як ясно з назви, основою даної будівліє каркас. Однак ще до встановлення каркаса вам може знадобитися фундамент. Це може бути легкий, стовпчастий або стрічковий фундамент. Враховуючи момент деякої усадки, краще не робити кріплення із вже встановленим фундаментом будинку. Найчастіше вибирають стрічковий фундамент. Його суть проста: викопується траншея, де встановлюється опалубка. Заливається бетонний розчин, що складається з 1 частини цементу, 3 частин піску та 5 частин гранітного щебеню. Після того як фундамент застигне, опалубка знімається.

Якщо будівництво відбувається на нестійких (наприклад, глиняних або сипких) ґрунтах, необхідно дати деякий час для усадки фундаменту.

Другий етап зведення прибудови до каркасному будинку- Встановлення каркаса. Його основою є дерев'яні бруси, оброблені захистами. Дерево повинно оброблятися біозахистом від комах, і вогнезахистом, що запобігає горінню. дерев'яної конструкції.

Швидше за все, ви використовуватимете для утеплення матеріал завтовшки 15 см. Це середні показники для нашого регіону. Виходячи з цього, вам знадобиться пиломатеріал з лінійки 150. Крок стійок каркасу становитиме 59 см, куди відмінно стануть листи теплоізоляційного матеріалу 60 див.

Утеплення нового приміщення

Утеплення каркасної прибудови до дерев'яного будинку у різний спосіб. Найчастіше використовуються такі утеплювачі:

Утеплення прибудови в цілому схоже на утеплення будь-якого каркасного будинку, проте є свої особливості. Так як у місцях прикріплення нових стінок каркасу до наявних стін часто виникають важкодоступні місцядля утеплення. Надалі там виникають доріжки холоду, що зводять нанівець усі роботи із загального отеплення каркасної прибудови. Для утеплення таких стиків можна використовувати:

  • рідкі утеплювачі у вигляді застигаючої піни

Джут є чудовим утеплювачем, який потрібно законопатити по кутах.

Будьте уважні: якщо в джуті є повсть, згодом може завестися моль, що поїдає даний матеріал. Вибирайте джут, у складі якого буде лише рослинна сировина – волокна конопель або льону.

Перед укладанням джуту – вивчіть технологію та обов'язково використовуйте індивідуальний захист, як мінімум – закритий одяг та рукавички.

Рідкі утеплювачі хороші тим, що вони вкрай легко наносяться балончиком у важкодоступні місця. Синтетичний склад не приваблює комах, термін експлуатації – кілька десятків років. Кріпиться рідкий утеплювач практично на будь-яку поверхню і дуже швидко застигає.

Важливо: рідкі утеплювачі не люблять ультрафіолет, під дією якого вони можуть змінювати свою структуру та колір. Не робіть роботи з цим матеріалом на сонці.

Якщо ви проводите утеплення мінеральними ватами, її краще укладати внахлест. Цим ми уникнемо щілин, що пропускають холод. Утеплювач для каркасної прибудови має бути добре зафіксований, для цього використовують скоби або клей.

Якщо ви зупинилися на утепленні каркасної прибудови за допомогою листів пінопласту, то вони розташовуються впритул один до одного, фіксуються, а місця стиків запінюються. Листи пінопласту краще не використовувати для внутрішнього утеплення, оскільки запах будівельної хімії може деякий час бути присутнім у будинку.

Якщо ви вирішили влаштувати лазню

З пристроєм лазні все набагато складніше, ніж зі звичайною прибудовою. Причиною цього є необхідність підведення всіх комунікацій. І якщо зі світлом труднощів, як правило, не виникає, то з виведенням каналізації та проведенням води в лазню можуть виникнути складнощі.

На що слід звернути увагу:

  1. Усі матеріали для прибудови лазні повинні мати мітку «для приміщень підвищеної вологості». Усе дерев'яні елементиповинні бути якісно опрацьовані.
  2. Вода може надходити з дому (для цього часто доводиться піднімати підлогу або іншим способом добиратися до прокладених труб) або надходити з окремого джерела води – колодязя або свердловини. Часто другий спосіб є простіше та дешевше.
  3. Деревина для лазні не повинна виділяти смоли під час нагрівання, тому хвойні породине використовуємо.

В іншому, лазня-прибудова мало відрізняється від звичайної лазні, про будівництво якої можна почитати тут.

Дах для нового приміщення

Існує два способи встановлення даху каркасної прибудови своїми руками. Перший спосіб - це заклад нової будівлі під загальний дахвдома, а другий – будівництво окремого маленького даху (зазвичай односхилий).

Ви можете використовувати будь-який покрівельний матеріал, проте на сьогоднішній день найпоширеніший звичайний 8-хвильовий шифер. Його довжина складає 175 см, і укладається він внахлест. Розрахувати кількість покрівельного матеріалуможна, знаючи площу майбутнього даху та розмір нахльосту (він має бути мінімум 5 см, а краще – 10).

Щоб захистити місце, в якому новий дахпримикає до будинку, необхідно укласти фартухом з оцинкованого заліза. Лист заліза згинають під кутом, який залежить від кута нахилу покрівлі. Лист оцинкованого заліза не повинен бути меншим за 30 см по широті.

Одну частину такого фартуха необхідно прикріпити під звисом даху, а другу закріпити прямо на шифері прибудови до будинку.

Важливо: Використовуйте тільки цвяхи шиферні 100-120 мм, кінці яких не загинаємо, інакше шифер потріскається від перепадів температур. Залишаємо їх як є або обрізаємо болгаркою.

Крім шиферу, можна використовувати інші покрівельні матеріали.

Новому приміщенню – нова підлога

Після того, як зроблено дах, настав час подумати у полі. Його ми також можемо зробити своїми руками. Якщо коротко, то зведення підлоги робиться у кілька етапів:

  • чорнова підлога
  • чистова підлога

Чорнова підлога влаштовується так. З боків статевих лаг кріпиться черепний брусок (5х5 см або трохи менше). На брусок укладають обрізні дошки, Товщина яких повинна становити 2-2,5 см. Наступні шари: пергамін, утеплювач, знову пергамін. Чорна підлога є несучим каркасом для чистої статі, а також створює повітряну подушкудля ще більшого утеплення. Після цього починаємо укладання чистової підлоги.

Чистова підлога може бути наступних видів:

  • дерев'яний
  • бетонний

Якщо ви вирішили зупинитись на дерев'яному, використовуйте фрезеровану дошку. Дуже зручні ті, що з'єднуються шпильками в пазах. Розміри можуть бути наступні: 28-44х98-145мм. На тильній стороні у них є продухи, що забезпечують вентиляцію та циркуляцію повітря. Розмір продухи становить близько 20 мм.

Також для дерев'яної підлоги можна використовувати: шпунтовані фальцовані дошки, які продаються з рейками в шпунт та шипами різних форм(прямий, сегментної та трапецієподібної).

Важливо: якщо ви використовуєте дошку для створення підлоги, укладання здійснюється з урахуванням річних кілець на деревині. Вони мають дивитися у різні боки!

Після чистової статі можна робити оздоблення.

Бетонна підлога робиться простіше. Після шару ізоляцій та утеплювачів проводиться бетонна стяжка. Поверх стяжки можна класти обробку. Стяжку своїми руками можна зробити, знаючи технологію. Однак бетонна підлога має один мінус – вона холодна. Тому варто подумати про систему «тепла підлога» у прибудові, якщо вона буде житловим приміщенням.

Вже готові трубки, зафіксовані на комірки решітки, — вдалий хід.

Тепла підлога робиться так:

  1. Спочатку укладається бетонна основа або стяжка.
  2. Кладеться шар теплоізоляції (20-100 мм).
  3. Армуючий шар
  4. Укладаються труби водяної системи опалення. Для фіксації вони закріплюються хомутами до осередків. арматурної сітки. Крок укладання труби не повинен перевищувати 3 см.
  5. Наступний шар - підкладка під покриття для підлоги.
  6. на останньому етапімонтуємо підлогове покриття. Це може бути паркет, ламінат, плитка, лінолеум та інші.

Окрім водяного теплого будинкуВи можете зробити електричний, який ще простіше.

Коли готова підлога, проводимо встановлення дверей та вікон. Вони кріпляться за допомогою саморізів, розпірок, цвяхів та клинів. Встановлення відбувається за рівнем.

Про проведення електрики в нове приміщення ви можете прочитати. Проведення може здійснюватися як ззовні вдома, там і через загальну стінуіз прибудовою.

Внутрішнє утеплення

Стіни прибудови необхідно утеплювати не лише зовні, а й усередині. Для цього використовується супердифузійна мембрана, фольговані матеріали та утеплювач.

Супердифузійна мембрана є сучасним ізоляційним «дихаючим» засобом. Іноді з метою економії замість неї використовують поліетиленову плівкуОднак цей матеріал збирає вологу, внаслідок чого по стінах будинку поширюється пліснява.

Фольговані матеріали прикладаються до стіни алюмінієвою поверхнею внахлест і закріплюються звичайними рейками.

Вибираючи утеплювач, найкраще зупинитися на мінеральних ватах чи ековатах. Вони функціональні, недорогі та довговічні.

Шар утеплювача прикриває пароізолятор, який зашивається листами ОСП, ДСП, фанери, вагонка, ЦСП та ін.

Далі проводиться внутрішнє оздоблення приміщення. Для прибудови можна використовувати не дерев'яний брус, а й металопрофіль. Зовнішнє оздоблення може бути різним - підібрати варіанти і подивитися картинки і відео ви зможете.

Проходить час, і виявляється, що приватний будинокік вже не задовольняє господарів своїми розмірами та зручностями. Вирішується розширити його площу прибудовою. Про те, як виконати це якісно та без зайвих витрат, розповімо у статті.

Заощадити без шкоди якості – вимоги до приміщень та матеріали

Погано продумане проектування прибудови з часом змусить щось переробляти чи доробляти, прилаштовувати до дачному будинку. Щоб не потрапити в таку ситуацію, продумуємо всі нюанси, зважуємо переваги та недоліки свого задуму. Починаємо з вибору місця та розмірів.

Кожен вид додаткового приміщеннямає свої специфічні особливостіу зв'язку з використанням, вимогами до утеплення, гідроізоляції та інші. Якщо прийнято рішення про будівництво додаткової житлової кімнати на дачі, це рівнозначно зведенню невеликого будиночка. Потрібно надійно утеплити, запобігти появі вогкості. Якщо планується проживання в холодну пору, необхідно подумати про опалення.

Іншим поширеним видом прибудов є кухні та санвузли. Вимоги до них практично не відрізняються. Насамперед думаємо про інженерні комунікації і підводимо їх ще до початку будівництва. Труби каналізації, водопроводу набагато зручніше прокласти перед заливкою фундаменту, аніж потім пробиватися під ним. Підвищеної уваги потребує гідроізоляція підлогового покриття. Думаємо про утеплення, але якщо кухня планується літня, то на цьому можна заощадити.

Розширюють будиночок та прибудовою веранди. Будова легка, служить для літнього відпочинку, захищає вхід від вітру, снігу та дощу. Виконується у багатьох випадках: від найпростішого у вигляді дощатого настилу, невисоких стін з дахом на стовпах, до складного зі стінами, дверима, вікнами. Жодного утеплення не потрібно, інакше це буде вже не веранда, але гідроізоляція фундаменту необхідна.

Прибудова до будинку повинна гармоніювати з основною спорудою. Якщо будинок має зовнішнє оздоблення, то його нескладно буде повторити на прибудованому приміщенні. З усіма матеріалами добре поєднується дерево, яке чудово виглядає навіть без додаткової обробки. Оптимальним варіантомбуде каркасна споруда:

  • зводиться швидко, буквально за кілька місяців;
  • не потребує капітального фундаменту, бо легке;
  • без особливих знань та умінь доступно для зведення своїми руками;
  • обійдеться дешевше.

Основу під прибудову роблять на одному рівні з фундаментом будинку. Приєднуючи споруду до будинку, не робимо це намертво – згодом воно дасть усадку – а залишаємо компенсаторний шов. У цьому плані вигідно відрізняються каркасні споруди, які дають вертикальної усадки.

Якщо споруда прибудована до фронтальної стіни, покрівля продовжує основний дах і виконується односхилим. Ухил вибираємо з таким розрахунком, щоб не затримувався сніг та стікав дощ. Якщо це прилад до бічної стіни, то дах повторює конфігурацію основної. Матеріалом покрівлі служить такий самий, як і на даху будинку, якщо інший – важливо, щоб вони поєднувалися.

Стовпчаста основа – швидко, дешево, надійно

Для стовпчастого фундаментуПрибудова до будиночка використовується бетон, цегла або їх поєднання. Робиться переважно для житлової кімнати чи веранди. Якщо використовувати для кухні або санвузла, буде потрібно термоізоляція введення інженерних комунікацій в будинок. Оскільки захист стосується в середньому півметра труб, на такі витрати можна піти, все одно вийде дешевше стрічкового фундаменту. Підлога робиться з дощок, для бетонного знадобиться багато матеріалу для засипки, огорожу по периметру.

Починаємо з розмітки ділянки, місця встановлення стовпів знаходяться за півтора метри один від одного. Під кожен стовп риється окрема яма 50×50 см, глибиною більше промерзання ґрунту. Догори котловани трохи розширюємо: з кожного боку близько 10 см. Дно засипаємо шаром піску в 10 см, ретельно трамбуємо, потім щебінь або бита цегла, який також трамбується.

Викладаємо плівку для гідроізоляції, кінці виводимо на поверхню. Якщо плануємо збудувати стовпи з цегли, заливаємо в кожну яму трохи бетонного розчинудля основи і чекаємо на його схоплювання. Коли плануються стовпи з бетону, зв'язуємо зверху арматуру по всій висоті, опускаємо в котловани. Забезпечуємо рівну відстань між стінками. Під низ підкладаємо шматочки цегли, щоб підняти арматуру приблизно на 4 см.

Робимо опалубку для цоколя, всередину якої запускаємо плівку. Бетон заливаємо пошарово, кожен пласт кілька разів протикаємо прутком, щоб вийшли бульбашки повітря. Важливо не поспішати, краще почекати, доки схопиться, потім продовжити заливання. Верх стовпа ретельно вирівнюємо і чекаємо приблизно два тижні, доки бетон не застигне. Весь цей час сильно поливаємо водою, накриваємо мішковиною чи плівкою.

Коли фундамент набуде потрібної міцності, опалубка знімається. Розігріваємо бітумну мастику, наносимо на стовпи і відразу ж приклеюємо шматки руберойду для гідроізоляції. Між стовпами залишився простір, який бажано засипати, щоб утеплити підлогу. Застосовуємо звичайну землю, перемішані з щебенем або шматочками цегли. Засипаємо пошарово по 10 см, трамбуємо. Технологія зведення стрічкового фундаменту практично нічим не відрізняється, але на відміну від стовпчастого він суцільний.

Початок роботи – нижня обв'язка та підлога прибудови

Отже, зупинилися на каркасному варіантіяк найшвидший і найдешевший. Щоб дерево довго служило, потрібно дотримуватись двох правил: зробити надійну гідроізоляцію та провести антисептичну обробку. Зрозуміло, деревина має бути добре висушеною. Для гідроізоляції найнадійніший засіб – бітумна мастика. Можливе застосування кількох шарів руберойду, але він недовговічний.

Потім робимо нижню обв'язку. Зазвичай застосовується брус 150х150 мм, але можливе використання дощок 150х50 мм. Їх укладаємо горизонтально по всьому периметру, рівняючи із зовнішніми краями фундаменту. Дошки першого ряду між собою не з'єднуємо. Другий ряд укладаємо зверху, перекриваючи стики у першому.

У укладених у такий спосіб на фундаменті дошках робимо наскрізні отвори під шпильки і з'єднуємо їх. Якщо він стрічковий, свердлимо і з'єднуємо на землі, а потім укладаємо. Щоб отримати ефект єдиного бруса, збиваємо цвяхами у шаховому порядку через 20 см. Виходить обв'язка потрібної товщини, яка до того ж має додаткові переваги:

  • обходиться значно дешевше за бруси;
  • з'єднати між собою дуже просто, із брусками це складніше.

До лежні кріпимо нижню обв'язку з таких же дощок 150×50 мм, встановлених зверху на ребро по зовнішньому краю. Між собою та з лежнями скріплюємо їх цвяхами 90 мм. Далі виставляємо лаги із аналогічного матеріалу, встановленого на ребро. Відстань між ними 60-80 см, але все залежить від розмірів каркасної прибудови: що довша за лагу, то вже їх встановлюємо. Вони кріпляться до дошки обв'язки цвяхами, по 2 з кожного боку.

Тепер приступаємо до утеплення підлоги. Найдешевший, хоч і не дуже екологічний варіант – плитковий пінополістиролщільністю не менше ніж 15 кг/м 3 . Перевага його в тому, що він єдиний із утеплювачів не боїться вологи. Прибиваємо до нижніх країв лаг бруски 50×50 мм, які утримуватимуть пінополістирол. Потрібна товщина 15 см: застосовуємо листи 10 та 5 см. Укладаємо так, щоб перекривалися шви нижнього та верхнього ряду.

Підстава готова. Зверху укладаємо чорнову підлогу. Щоб його з часом не перекосило, укладаємо, чергуючи напрямок річних кілець. Дивимося в зріз: одну дошку кладемо дугою вгору, іншу – вниз. Чистову підлогу робимо з фанери, стики врозбіг. Чорнова основа не обов'язково за наявності обрізних шпунтованих дощок завтовшки від 30 мм або фанери 15 мм. Укладаємо прямо по лагах.

Монтаж стін – дві технології складання

Існує дві технології складання каркасних будівель. Першу називають каркасно-щитовою, коли все збирання проводиться на землі, потім готові конструкціївстановлюються на місце та скріплюються між собою. Іноді відразу проводиться обшивка каркаса, що робить його ще міцнішим. Інший спосіб передбачає поступовий монтаж прямо на місці. Який зручніший – кожен вирішує сам. Зібраний землі щит одному не підняти, знадобляться помічники.

Зведення каркаса починаємо з кутових стійок. Для них та проміжних стійок застосовуємо брус 150×150 мм або навіть 100×100 мм. Відстань між стійками визначається шириною утеплювача, яку дізнаємося заздалегідь. Маємо стовпи так, щоб просвіт між ними був на 3 см вже ширини утеплювача. Так ми заощадимо на безвідходному використанні матеріалу та підвищимо якість утеплення, не залишаючи щілин.

Кріплення можна просто та надійно здійснити металевими куточками, встановленими з двох сторін стійок та закріпленими нержавіючими шурупами. Перш ніж остаточно закріпити стійку, ретельно перевіряємо її вертикальність, особливо це важливо для кутів. Одна неправильно виставлена ​​балка призведе до того, що скривиться весь пристрій.

Підтримати правильну формукаркасу допомагають тимчасові укоси, які встановлюються зсередини та служать до прикріплення зовнішньої обшивки. Якщо обшивка з жорсткого та міцного матеріалуна зразок фанери, ОСП, ГВК, вона здатна самостійно зміцнити основу, яка надійно стоятиме після зняття тимчасових укосів. Коли для обшивки планується м'який матеріал: сайдинг, вагонка, не обійтися без постійних розкосів. Краще встановити їх по два знизу та зверху кожної стійки.

У місцях встановлення вікон та дверей кріпимо поперечки. Стійки поряд з ними робимо подвійними: вони мають підвищені навантаження і повинні бути міцнішими. Остаточне скріплення каркаса проводимо установкою верхньої обв'язки. Щоб нічого не вигадувати, вона може бути аналогічною до нижньої: лежні з двох скріплених між собою дощок і власне обв'язка з таких же дощок, встановлених на ребро. До неї в такий же спосіб, як кріпилися статеві лаги, прибиваємо цвяхами балки перекриття з дощок 150×50 на ребро.

Постійно перевіряємо геометрію всієї будови, а також правильність встановлення стійок та поперечок: стійки строго вертикально, поперечки – горизонтально.

Односхилий дах – конструкція та технологія виконання

Дах будинку з прибудовою складається із двох частин, які слід гармонійно поєднати в одне ціле. Якщо прибудова споруджується збоку, дах буде продовженням основного, залишається тільки повторити його конструкцію, щоб подовжити. Коли прибудований будинок розташовується по довжині, його дах виконується односхилим. Ухил забезпечується за рахунок різниці у висоті передніх та задніх стійок. Висота задніх повинна забезпечувати захід покрівлі прибудови під основний козирок.

Опорою даху є крокви, які укладаємо на балки. Вони виконуються з товстих дощок, щоб забезпечити фіксацію, робимо спеціальні пази. Вирізаємо їх на землі за шаблоном, щоб усі були однаковими. Тоді після встановлення на місце не потрібно вирівнювати по горизонталі. Пази обробляємо мастикою, встановлюємо та кріпимо до стін скобами, металевими куточками на шпильках. Якщо довжина перевищує 4 м, встановлюємо вертикальні додаткові опори.

Поверх крокв укладаємо решетування. Залежно від покрівельного матеріалу робимо її суцільним або з кроком 0,3-0,6 м. Необхідність суцільного дерев'яного настилувиникає у разі застосування м'якого матеріалу, Розріджений робимо під решту видів покрівлі. Кріплення робимо в залежності від виду покрівлі. Профлисти та металочерепицю кріпимо спецсаморізами, що мають ущільнювальні шайби, ондулін – цвяхами з широким капелюшком. Забезпечуємо нахльост хвиль. Не забуваймо про остаточне оформлення: вітрові планки не тільки захищають дах, але й надають їй завершеного вигляду.

Утеплення – обов'язкова операція для прибудови

Для утеплення будівель застосовуються в основному мінеральні вати та пінопласт. Мінвати протистоять вогню, невеликій теплопровідності. Вони мають невелику вагу, зручна для споживачів форма випуску: рулони, мати. Інший популярний утеплювач – пінопласт. Його переваги: ​​коштує недорого, не боїться грибка, вологи, гниття. Але є два великі недоліки: його дуже люблять гризуни, при пожежі виділяє токсичні гази.

Утеплення зсередини проводимо у такій послідовності:

  1. 1. Монтуємо гідроізоляцію, попередньо нарізавши смуги необхідних розмірів. Кріпимо скобами, застосовуючи будівельний степлертаким чином, щоб забезпечити нахлест. Обшиваємо каркас повністю, вбиваючи скоби через 10 див.
  2. 2. Укладаємо утеплювач між стійками. Забезпечуємо щільне прилягання до дерев'яних конструкцій, шви між окремими елементами матеріалу, що утеплює, закриваємо, накладаючи наступний шар внахлест.
  3. 3. Зміцнюємо пароізоляцію, навіть якщо використовуємо пінопласт. Справа в тому, що захистити потрібно не тільки теплоізолятор, та й дерево. Кріплення виробляємо аналогічно до гідроізоляції.
  4. 4. Обшиваємо стіни зсередини. Застосовуємо гіпсокартон за ідеально рівним каркасом або ОСБ, якщо є нерівності. Він жорсткіший і згладжує вади.

Залишилося внутрішнє та зовнішнє оздоблення, де надається простір для фантазії власника. Каркасна прибудова зводиться швидко, дешево, служить не одне десятиліття, і спорудити її можна практично без допомоги.

Дерев'яна прибудова до будинку часто зводиться з метою розширення простору в житловому будинку, і вимагає порівняно невеликих фінансових витрат. Ця стаття для тих, хто збирається збудувати дерев'яну прибудову до цегляного будинку своїми руками, мінімізувавши при цьому фінансові витрати.

Розкажемо про послідовність проведення робіт з монтажу прибудови з дерева, про вибір якісного матеріалу, про підводні камені, які на вас можуть чекати, а також переваги і недоліки будівництва такого типу.

Перепризначення дерев'яної прибудови

Прибудова до будинку, про які поговоримо в цій статті, може бути різною.

Її можна перетворити на відмінну або їдальню, також, приміщення непогано підійде для вітальні, місця сімейних посиденьок та відпочинку з рідними чи друзями.

Варіанти експлуатації можуть різними, тому господарі кожного окремо взятого будинку можуть використовувати прилад на свій розсуд

Види прибудов до будинку з дерева

Вони бувають різними, і кожен з них має свої переваги та недоліки.

  • Бічна прибудова із загальним або окремим дахом.
  • Прибудова у вигляді.
  • Пристрій як другий поверх.

Бічна прибудова із спільним або окремим дахом

Використовується найчастіше, оскільки потребує невеликих грошових витрат. Для її спорудження потрібно лише подовжити дах, поєднавши його з пристроєм.

За такого типу приватний будинок просто трохи добудовується. Важливо врахувати один нюанс – основу у будь-якому випадку необхідно заливати ґрунтовно, навіть якщо для спорудження прибудови використовується дерево.

Також важливо зберігати пропорції при зведенні дерев'яного пристроюдо цегляного будинку, оскільки масивні на вигляд конструкції не впишуться у загальну картину будівлі.

Зазвичай, варіант з загальною покрівлею, є придатним для тих власників будинків, які не мають можливості споруджувати загальний дах самостійно.

Мансардний вигляд


Цей вид дерев'яної прибудовидо цегляного будинку своїми руками – модерновий тип споруди, що дозволяє заощаджувати площу ділянки приватного будинку, створює неповторний зовнішній вигляджитла, а також гармонійно вписується у навколишнє середовище.

Прибудова до будинку своїми руками

Планування

При плануванні дерев'яної прибудови до будинку з цегли своїми руками слід оцінити можливості фундаменту. Адже не кожна основа, заздалегідь зроблена для конкретного будинку, здатна витримати вагу додаткової конструкції.

У будь-якому випадку, перш ніж розпочати роботу, порадьтеся зі спеціалістами, які можуть допомогти у розрахунках, та дати консультацію щодо зміцнення фундаменту самотужки.

Вибір матеріалів

Для будівництва дерев'яного пристрою до цегляного будинку своїми руками найчастіше застосовують брус, каркасна основа, або . Існують й інші види матеріалів, але вони не настільки потрібні як зазначені раніше.

Найпростішим, надійним і незатратним матеріалом вважається брус будь-якого типу: клеєний, струганий, оциліндрований. Роботи по встановленню пристрою до цегляного будинку з бруса можна виконати в стислі терміни.

Переваги прибудови до будинку з дерева


Узаконення

Дерев'яну прибудову до цегляного будинку необхідно заздалегідь узаконити обов'язково.

Невиконання цього зобов'язання загрожує проблемами у вигляді накладання санкцій контролюючими органами. Саме з цього моменту потрібно розпочинати процес встановлення дерев'яного приладу до цегляного будинку, щоб потім не ходити суднами.

Спочатку в органах місцевої влади потрібно взяти дозвіл на будівництво пристрою, в якому будуть вказані всі нюанси та рекомендації щодо будівництва.

Наступним вашим кроком стане візит до організації, яка займається проектуванням. Там фахівці допоможуть зробити потрібний проектз урахуванням запитів до матеріалу прибудови та її конструкції.

До того ж, будуть надані поради щодо проведення електрики та водовідведення у пристрої (якщо ці комунікації там заплановані).

на заключному етапіходіння різними контролюючими інстанціями, зверніться до місцевого управління архітектури та будівництва, і погодьте там проект прибудови.

Трапляються випадки, коли після завершення робіт може нагрянути комісія з перевірки споруд у вигляді органів нагляду, які контролюють дотримання норм будівництва.

Проект прибудови може затверджуватись протягом двох місяців.

Етапи зведення дерев'яного приладу до будинку

Вибір матеріалів для будівництва. Їх вибір залежить від фінансових можливостей власників будинку, смакових уподобань, якості деревини, їх розмірів та палітри кольорів.

Щоб не допустити виникнення протягів, необхідно встановити двері з переднього боку прибудови, не навпаки вхідні дверів дім.

Дизайн дерев'яної прибудови до цегляного будинку своїми руками можна робити різним, спираючись на власні переваги і смаки.

В якості вдалих прикладівможемо запропонувати такі:

  • Дерев'яні конструкції з елементами підтримки, що гармонують із загальною тональністю будинку у вигляді вставок зі скла.
  • Створення поміст для розширення території відпочинку, ігор, барбекю.
  • Вставки прозорого або матового скла ( розсувні дверіта ін.)
  • Дах зі скла.

Найпопулярніший спосіб з'єднати прилад з дерева з цегляним будинком- Введення конструкції з деревини в основу фасаду з цегли. Робиться це за допомогою штроблення стіни та часткового заводу дерев'яної конструкції. Далі споруди з'єднують монтажними скобами.

Багато власників заміських будинківі дач іноді проводять перепланування ділянок своїми руками. Але іноді доводиться торкнутися і будинок. Якщо він потребує розширення, то прибудова – ідеальний варіантзбільшити корисну площу. При цьому вона може виконувати абсолютно різні функції та розташовуватися не тільки біля головного входу. Проекти прибудов розробляють з урахуванням особливостей їхньої експлуатації.

Види будівель

Перед тим, як підбирати проект прибудови власноруч, слід визначитися з її функціональним призначенням. Зазвичай до будинку пристосовують такі види будівель:

Для кожного виду прибудови необхідно розрахувати кількість матеріалів та скласти план.

Типи конструкцій житлових прибудов

Існує кілька основних варіантів прибудов до будинку своїми руками:


Перший варіант вважається не лише найлегшим з технічного погляду, а й найбільш бюджетним. Він припускає, що покрівля головної будівлі залишається на місці, лише трохи подовжуючи величину прибудови до будинку. Головний будинок добудовують з одного боку або з двох. Потім з-поміж них пробивають прохід, щоб загальна площа будівлі збільшилася на величину нової будівлі.

Кімната мансардного типу вийде дорожче, тому що передбачається виконати надбудову.

Третій варіант прибудови до будинку своїми руками передбачає власний дах. В іншому ж будова нагадує бічну конструкцію. Окрема покрівлязбільшує витрату матеріалу, тому прибудова обійдеться дорожче і зводитиметься трохи довше.

Прибудова другого поверху виконується лише в тому випадку, якщо це дозволяє фундамент будинку. Якщо спочатку будинок не планувалося зробити багатоповерховим, то можливі проблеми з його добудовою. Фундамент може просто не витримати додаткового навантаження. У деяких випадках його можна зміцнити.

Проектування нового приміщення

За законом прибудовою до будинку власноруч вважається будь-яке функціональне приміщення. Балкон, лоджія, зимовий садабо додаткова спальня - все це вважатиметься прибудовою. Обов'язковими елементамиїї конструкції є:

  • фундамент;
  • стіни.

На відміну від головної будівлі, тут може бути перекриттів. Конструктивні рішеннядля покрівлі прибудови своїми руками такі:


Фундамент будівництва рекомендується зводити окремо, оскільки конструкції експлуатуються за різних навантажень.
На етапі проектування дуже важливо враховувати поєднання нової споруди зі старою. Прибудова своїми руками не повинна створювати перешкоди на шляху до комунікацій, які відбуваються дільницею. Якщо планується зробити різнорівневі будинки, потрібно врахувати, що це затримуватиме снігові маси. Тому слід додатково посилити їх, щоб уникнути просідання фундаменту.

Проектування основи

При збільшенні корисної площінаявної будівлі у горизонтальному напрямку невигідно будувати плитний або стрічковий заглиблений фундамент. Найбільш економічними конструкціями основ є:


Якщо перевага буде віддана палевому або стовпчастому підставі, то необхідно виконати додатковий захист нижньої частини конструкції від промерзання. З цією метою можна використати цокольний сайдингіз внутрішнім шаром утеплювача у вигляді базальтової ватиабо пінополістиролу.

Проектування стін

Складаючи проект прибудови, слід заздалегідь визначитися із матеріалом для стін. Для каркасної або панельної конструкції використовують сендвіч:

  • листи ОСП з прошарком з пінополістиролу або кам'яної вати;
  • внутрішня мембрана для пароізоляції;
  • зовнішня плівка для гідроізоляції

Дещо дорожче обійдеться кладка полегшених блоків - газобетону або піноблоків. Якщо перевага буде віддана останньому, слід врахувати, що навіть стіни з самого якісного пінобетону часто покриваються мережею тріщин. Тому фасад необхідно буде оштукатурити по армуючій сітці спеціальним складом.

Проектування даху

При проектуванні прибудови до будинку своїми руками необхідно розрахувати надійність елементів кроквяної системи, їх конфігурацію та вибрати крок для їх розміщення. Якщо висота стінок однакова, то опори можуть базуватися на наявних силових конструкціях. Крокви нижчої прибудови до двоповерхової будівлі повинні спиратися на колони, що знаходяться біля стін основної будівлі.

Найчастіше демонтують найближчий до прибудови схил даху будинку. Елементи кроквяної системи замінюються новими, що мають більшу довжину.

Як варіант можна розібрати покрівельний пиріг, але не демонтувати крокви. Для нової споруди зводять односхилий дах. Підсилити кроквяну системуможна стійками.