Скільки коштує перекрити дах у приватному будинку – вибираємо покрівлю. Перекриваємо дах новим шифером Перекриваємо дах своїми руками

Більшість забудовників вважає, що перекрити дах дуже важко, але я скажу так: якщо вся робота робиться згідно з технологією та кресленнями, то в цьому немає нічого складного. Звичайно, крім самих дій доведеться знати деякі нюанси самих матеріалів, але в цьому я вам зараз і допоможу.

Покрівля

Покрівельна частина будівлі є однією з найважливіших складових всієї будівлі.Особлива роль тут приділяється виду покрівельної системи та її каркасу, покрівельному покриттю та гідроізоляції, що використовується. На другорядний план йде вентиляція та захисні матеріали, хоча саме за рахунок них і задається експлуатація всієї системи даху.

Будь-яка покрівля по суті є обличчям усієї будівлі. Поглянувши на неї, можна зрозуміти який дохід у мешканців, чи піклуються про своє житло, чи зовсім не звертають на нього уваги. Одного тільки погляду достатньо, щоб зрозуміти чи сподобаються вам ті люди, до яких ви прямуєте в гості або дещо відштовхуватимете. Звичайно, не варто сприймати покрівлю як відображення людини, але, як показує практика, таке нерідко зустрічається.

Житлова покрівля дещо відрізнятиметься від тих, що створюються для перекриття тимчасових споруд. Практично завжди до її складу входять такі шари:

• Пароізоляційний матеріал
• Обрешітка
• Теплоізоляція
• Покрівельне покриття

Така структура даху підходить під житловий будинок. У покрівельному пирізі присутній теплоізоляційний продукт, отже, тепло, спрямоване на обігрів приміщення, не вилітатиме через дах і зможе тривалий час зігрівати мешканців. Загалом структура покрівельного пирогазалежить від багатьох факторів і підбирається виходячи із призначення будівлі та деяких нюансів.

Пароізоляційний шар

Перекриття даху будинку власноруч дозволяє самостійно підбирати покрівельні продукти. Звичайно, це палиця з двома кінцями, оскільки використання неякісних продуктів серйозно вплине на тривалість експлуатації, але в той же час можна серйозно заощадити як час, так і фінанси.

Пароізоляційний шар – дуже важлива складова покрівельного пирога. Вона не дозволяє пару проникати в нього і тим самим залишає теплоізоляційні плити сухими. Це серйозний нюанс, адже якщо на них не потрапить велика кількістьвологи, тепловтрати одразу збільшаться у кілька разів. До речі, якщо у вас чи ваших знайомих траплялося щось подібне, то ви, напевно, знаєте, що просушування теплоізоляційних продуктів мало чим допоможе. Початкові властивості теплоізоляції вам вже не відновити.

Усього пароізоляційних шарів у якісному покрівельному пирізі налічується близько двох або трьох, все залежить від покриття та кліматичних умоврегіону. Більшість вологи надходить з прилеглих приміщень, де людська активність максимальна. Як приклад можна навести приготування їжі. Тут виділяється велика кількість пари, яка піднімається в горищний простір.

Як правило, пароізоляційні шари укладаються на кроквяні ноги і на решетування. У другому випадку часто буває так, що ця роль віддається підкладки, який не тільки ізолює простір від вологи, але і нівелює площину, роблячи її придатною для укладання покриття.

На сьогоднішній день пароізоляційних матеріалів на будівельному ринку достатньо, отже, можуть виникнути деякі проблеми з вибором. Якщо ви хочете максимальної ефективності, тоді вам підійдуть мембрани. Вони мають серйозну перевагу перед плівками. Їхнє тіло перфороване, тому пара не затримуватиметься в горищному приміщенні подовгу і буде спокійно виводитися природною вентиляцією. Варто відзначити, що зворотного шляху вологи не буде, так як мембрана працює тільки в один бік.

Влаштування обрешітки

Більшість забудовників-початківців добре обізнані як укласти фундамент і звести стіни, але дійшовши до даху вони стопоряться і задають те саме питання: «як перекрити дах будинку своїми руками?» Як уже говорилося, зробити це досить просто, якщо знаєш технологічний процес. У випадках, коли ведеться нульове будівництво, спочатку потрібно продумати основу під покрівельний пиріг.

Обрешітка створюється з пиломатеріалів (бруса або дошки) і укладається поверх кроквяних ніг. У деяких випадках перед решетуванням йде контробрешітка. Вона піднімає всю покрівельну поверхню на деяку висоту і створює вентиляційний зазор, щоб пориви вітру могли видувати конденсат з підпокрівельного простору. Якою б не була складною або простою кроквяна система величина контробрешітки становить 2-5 сантиметрів.

Що стосується самої решетування, то вона може бути металевою або дерев'яною. Метал має деякі переваги перед деревиною, тому що при меншій масі може мати більшу жорсткість. Крім цього, такий матеріал більш довговічний і вимагає до себе менше догляду. Серед недоліків варто виділити дорожнечу, тому у приватному будівництві металеві обрешіткитрапляється досить рідко.

Обрешітка з пиломатеріалів може створюватися розрядженим або суцільним способом. У першому випадку між її основними елементами задається деяка відстань, яка підтримується від карнизного звису до ковзана. До речі, саме ці вузли оснащують міцнішими складовими, тому що на них припадає великий тиск.

Суцільна решетування має два шари: розряджений і суцільний. Для створення першого шару використовують бруски або дошки. Елементи розташовуються на максимальній відстані, але так, щоб наступний шар мав мінімум три опорні точки. Продуктами для підлоги верхнього шару є плити ОСП або вологостійка фанера. Втім, деякі забудовники створюють суцільну основу і виключно з дощок, але є один нюанс. Якщо брати некалібровані пиломатеріали, то може вийти крива площина, яка стане непридатною ні під яке покриття.

Розряджену решетування створювати куди простіше. Довжини та переріз всіх елементів беруться з розрахунків. Крім цього, важливо розуміти, яке покриття буде використовуватися в даному випадку. Наприклад, шиферний лист має жорстке тіло і почувається комфортно навіть при опорі на три точки, а якщо взяти ондулін, то при ідентичній решітці єврошифер прогинатиметься під власною вагою.

Перед тим, як думати, чим перекрити дах будинку необхідно подбати про захист покрівельного каркасу. Перед укладанням пиломатеріалів вони повинні пройти обробку захисними розчинами, А саме: антисептиками та антипіренами. Крім цього, вологість деревини на момент укладання не повинна перевищувати 20%, інакше після монтажу вона почне жолобитися і пошкодить весь покрівельний скелет.

Теплоізоляційні матеріали

Найчастіше, відповідаючи на запитання: "як правильно перекрити дах" багато фахівців упускають теплоізоляційний шар, вони говорять про нього поверхово, чого робити не можна.

Теплоізоляційний шар дуже важлива частина будь-якої житлової споруди. Без нього обігріву приміщення вистачить всього на кілька годин, коли якісний покрівельний пиріг з усіма шарами здатний протримати комфортну температуру більш ніж на добу. Якщо вам колись доводилося ввечері протоплювати піч, а на ранок прокидатися в холоді, то ви знаєте, що таке погана теплоізоляція даху.

Ви вже знаєте, що потрібно постаратися якомога якісніше ізолювати цей шар від будь-якого агрегатного стану води. Але варто сказати, що деякі продукти і зовсім не потребують цього, вони мають гідрофобність, отже, волога просто не може завдати їм ніякої шкоди. До таких матеріалів відноситься пінополістирол (пінопласт)і піноскло. Другий продукт виділяється своїми якостями серед інших, але він не так часто використовується через свою дорожнечу. Що стосується пінопласту, його активно використовують на плоских покрівлях.

У скатних покрівельних системах створюється спеціальний повітряний прошарок усередині самого покрівельного пирога. Вона досягається за допомогою укладання невеликих рейок поверх теплоізоляційних плит, після чого все це накривається гідроізоляцією. Повітряний прошарок дозволяє продувати вітру пиріг і видаляти з нього конденсат.

Покрівельне покриття

Перекриття даху є останньою і фактично заключною частиною основного будівництва. На цьому етапі дуже багато забудовників має власну думку. На сьогоднішній день будівельний ринок налічує десятки матеріалів для покриття даху і практично всі вони можуть укладатися самостійно, головне дотримуватися певної методики.

• Будь-яке покрівельне покриття укладається знизу вгору. Це дозволяє проводити роботу в максимально зручному положенні та дотримуватися наміченого нахльосту.
• Якщо матеріал має хвилясту структуру, його укладають відповідно до троянди вітрів, яка креслиться відповідно до показанням переважаючих вітрів для конкретного регіону. Вивчивши її, можна впевнено сказати, з якого боку краще починати монтаж покриття.
• Робота з укладання листових покрівельних продуктів має подібність до гри в конструктор. Тут кожна деталь укладається одна за одною з деяким нахлестом і кріпиться в певному місці. Якщо матеріал з металу, то як кріплення найкраще використовувати шурупи з гумовою підкладкою, а якщо в основу входить модифікований бітум, то краще підходять цвяхи.

Наприкінці будівництва скатного даху монтується коник, вітрові та карнизні планки.

Сьогодні найдешевшим матеріалом серед покриттів є певний різновид руберойду під маркою «Уніфлекс». Його виробник - російська компанія «техноніколь». Вона має велику лінійку будівельних матеріалів, які виробляються за всіма нормами, тому як продукцію сумніватися не доводиться.

Побачивши низьку ціну на покрівельні матеріали більшість забудовників ставить питання, а як перекрити дах будинку уніфлексом своїми руками? І якщо ви один із таких людей, то я вам відповім кратно і зрозуміло. Для такої роботи вам знадобиться газовий пальник та максимум один напарник. Цей матеріал ідеально підходить для плоских дахів, оскільки висока температура від вогню не може зашкодити. бетонна основа. Втім, будь-який руберойд може укладатися і на дерев'яна основаголовне, щоб перший шар кріпився механічним способом, тобто. за допомогою цвяхів або шурупів.

Крім всього вищеописаного якісна покрівля повинна мати хорошу вентиляційну тягу, в іншому випадку в горищному просторібуде накопичуватись велика кількість конденсату, який зруйнує конструкцію зсередини. До речі, якщо вона не справлятиметься природним чином, то можна влаштувати штучну. Для цього встановлюються аератори чи дефлектори.

Перший вид будується з ухилом, що не перевищує 7-ми відсотків.Такі дахи багатофункціональні, але вимогливі до системи водовідведення та проникності вологи. Технології дозволяють побудувати плоску поверхню із прозорих матеріалів.

До скатних покрівель відносяться одне і двосхилі конструкції: вальмові (4-х скатні), напіввальмові, мансардні (дозволяють використовувати горище як повноцінне приміщення) та багато щипцеві.

Крім цих конструкцій поширені сферичні та купольні варіанти. Поєднання кількох видів покрівлі називають комбінованим дахом.

Матеріал для покрівлі вибираємо за типом з урахуванням параметрів:

• довговічність - здатність матеріалу зберігати властивості при багаторазовій зміні зовнішніх умов.
• ціна (сума матеріалу та кріплення);
• вартість встановлення та допоміжних матеріалів;
• зовнішній вигляд;
• безпека.

Для плоскої покрівлі

Полімерна мастика – нове життя застарілої технології

Матеріал прийшов на зміну бітуму (смолі), який попередньо розігрівали та наносили на поверхню даху. Недоліком методу вважалася шкідливість для покрівельників та недовговічність. Сучасні «гарячі» мастики призначені для гідроізоляції. Мастика, яка, на відміну бітуму, продається у готовому вигляді, наноситься на дах простим валиком.Поверхня перед нанесенням очищається від пилу. Використовувати матеріал не можна, якщо є тріщини.

Переваги:

• низька вартість;
• мала трудомісткість;
• оперативний ремонт

Недоліки:

• потребує підготовки поверхні;
• недовговічність;
• Високі теплові втрати.

Ціна квадратного метра з монтажем – 2 долари США. Термін служби – 3 роки.

Наливна покрівля

За принципом нагадує бітумну мастику. Матеріал рідкий, містить олігомери. Склад наносять шарами на очищену поверхню бетону, металу або бітуму. При пластифікації утворює суцільну водонепроникну плівку.

Переваги:

• експлуатована поверхня;
• довговічність;
• стійкість до перепадів температур у великому діапазоні;
• швидко встановлюється;
• безшовні;
• вогнетривка;
• нешкідлива.

Недоліки:

• потребує ідеальної поверхні;
• при ухилі вище 2,5 ° необхідно армування;
• ціна залежить кількості шарів.

Мінімальна вартість наливної полімерної мастики- 5 $. Термін експлуатації – 15 років.

Плоске мембранне покриття

Для покрівлі застосовують мембрани ПВХ, ТПО та ЕПДМ.Полівінілхлоридний матеріал не безпечний для людини, але стійкий до ультрафіолету та відкритого вогню. Каучукові мембрани (ЕПДМ) – нешкідливі та міцні (армовані поліефірною сіткою). ТПО ідентичні за властивостями ЕПДМ, але до складу включені армовані олефіни.

Мембрани встановлюють кріпленням по периметру даху. Застосовують на плоских поверхнях для покрівлі великих будівель.

Переваги:

• водостійкість
• велика площа покриття без швів
• роботи проводяться у будь-яку пору року
• низька трудомісткість при встановленні
• не потребує ремонту
• не піддається механічним впливам
• довговічна

Недоліки:

• необхідна підготовка основи
• нестійкість до впливу розчинників та масел на основі органічних елементів

Гарантійний термін експлуатації мембрани – 50 років. Вартість квадратного метра без урахування монтажу – 6$. Установка розраховується залежно від складності та площі даху. Ціна від 3 $ за м. кв.

Рулонний матеріал, що наплавляється

Конструкція прийшла на зміну традиційному руберойду. Матеріал в побуті називають склоізолом, а іноді гідроізолом. Виробляють у рулонах, основою яких служить склотканина, склополотно або поліестер. На основу нанесено модифікований бітум присипаний слюдою, кварцовим піскомчи сланцем. Встановлюється на дахи з нахилом понад 10°. Монтується на суцільну основу поверх утеплювача та гідроізолюючого шару. Рулони розкочують поверхнею, утворюючи суцільний покрив. Стикують матеріал внахлест. Стики приклеюють за допомогою розігріву бітумного шару.

Переваги:

• довговічність
• не потребує догляду;
• вогнестійкість, вологостійкість, звукоізоляція;
• безпека для людини;
• легка;
• низька вартість;

Недоліки:

• матеріал перед установкою вимагає спеціального зберігання (рулони встановлюють у вертикальному положенні та не допускають взаємодії з нагрівальними приладами);
• немає можливості монтажу на плоских дахах ухилом менше 10 °;
• потрібні додаткові матеріалидля підкладки;
• дах не експлуатований;
• немає стійкості до дії високих температур довкілля.

Вартість квадратного метра – 2$. Монтаж - 2 $. Термін служби – 50 років.

Види матеріалу для скатних дахів

Профнастил

Для установки не потрібна суцільна основа, яку виконують у вигляді решетування з профільованої труби або дерев'яних рейок. Монтаж допускається при нахилі вище 10°. Листи встановлюються внахлест і кріпляться шурупами з ущільнювачами. При нахилі до 20° місце стику заповнюють герметиками.

Переваги:

• простота встановлення;
• висока міцність на вигин;
• довговічність;

Недоліки:

• потрібна звукоізоляція.

Ціна метра квадратного покриття - 3-6 $. Термін служби – 50 років.

Купуйте профнастил Bulat найвищої якості, який має гарантію 25 років.

Сендвіч панелі

Це багатошаровий матеріал. Конструкція складається з 3 шарів: 2 зовнішніх – профільований лист, внутрішній – полімерний утеплювач(Пінопласт). Шари з'єднані між собою за допомогою клею або порожнину заповнюється гарячим спіненим полімером. Готова конструкція утворює монолітний жорсткий матеріал.

Сендвіч володіє низькою теплопровідністю і високими характеристиками міцності, не вимагає підготовки спеціального каркаса. Термін служби матеріалу сягає 30 років. Ціна квадратного метра – 25$ і змінюється в залежності від товщини матеріалу. Вартість монтажу – 3$.

Фальцована покрівля з листового металу

Використовується для скатних дахів. Матеріал є плоскими листами металу, які скріплюються між собою за допомогою фальцювання (замок, що утворюється шляхом спеціального загину). Фальці бувають одинарними чи подвійними. Уздовж схилу даху формують фальці стоячого типу, а поперек – лежачого. Дахи роблять із звичайної листової сталі, оцинкованої або сталі покритою полімерним захистом. Рідко використовуються листи з міді та алюмінію.

Покрівля, що фальдується, підходить для дахів з ухилом більше 14°. Укладається на дерев'яні лати, на яку встановлено антиконденсатне покриття. Встановлюють листи у 2 етапи. Першим формують смуги (картини) рівні довжині ската. Потім піднімають картини на дах, де з'єднують між собою бічними кромками. Фальцювання виконується спеціальним інструментом.

Зі сталі

Переваги:

• вогнетривкість;
• безперешкодний стік води;
• гнучкість матеріалу накривати дахи нестандартних геометричних форм;
• не навантажує дах;
• морозостійка.

Недоліки:

• дах потребує додаткового утеплення;
• легко деформується за механічних впливів;
• трудомістка установка виконується професійними монтажниками;
• потрібна звукоізоляція;
• накопичує статичний електричний заряд.

Термін експлуатації фальцованої покрівлі – 25 років. Ціна без вартості монтажу – 6$.

Мідь та алюміній

На відміну від покрівлі з листової сталі, покриття кольоровими металами не піддається корозії. Метод установки ідентичний монтажу описаному вище. До переваг відносять:

• естетичний вигляд;
• стійкість до агресивних середовищ;

Недоліком є ​​ціна, що становить для міді – 40$ за квадратний метр, а для алюмінію – 25$. Термін служби мідних листів – 100 років, алюмінієвих – 80.

Металочерепиця – популярність заслужена міцністю та красою

Зовні матеріал практично не відрізняється від натуральної черепиці, але має великий спектр кольорів. Металочерепицю виробляють шляхом холодного прокату сталевих листівзавтовшки 0,4 – 0,5 мм. Листи оцинковані та покриті полімерним захистом. На якісних виробах додатково наносять шар алюмінієвого покриття, ґрунт та інші.

Матеріал застосовують до дахів із ухилом вище 15°. Листи кріплять до решетування за допомогою шурупів (саморізів) з гумовими ущільнювачами. Форма листів передбачає встановлення внахлест. Для схилів ухилом до 20° стики ізолюють герметиками.

Переваги:

• простота монтажу та швидка установка;
• естетичний вигляд;
• довговічність;
• широкий спектр застосування;
• легка конструкція (до 5 кг на квадратний метр);
• не потрібне спеціальне зберігання та легко транспортується.

Недоліки:

• потрібно додатково монтувати звукопоглинаючий шар;
• через необхідність суміщення малюнка виходить значний відсоток відходів при розкрої листів.

Термін експлуатації покриття гарантується протягом 25 років. Ціна матеріалу стартує від 4$. Монтаж можна зробити власноруч.

Композитна металочерепиця

Виробляється шляхом формування на листовому металірельєфу, поверхня якого складається з кам'яної крихти (гранулята). Матеріал мало поширений.

Переваги:

• висока антикорозійна стійкість;
• міцність та безшумність;
• естетична привабливість за рахунок вибору натуральних кольорів;
• довговічність.

Недоліки:

• монтаж здійснюють працівники із професійними навичками;
• спеціальне кріплення листів.

Гарантія на 50 років без проведення ремонтних робіт. Ціна покрівлі з урахуванням монтажу 70-200 $ в залежності від конфігурації даху.

Традиційна черепиця

Технологія виробництва черепиці практично незмінна протягом століть. Матеріал виготовляють шляхом високотемпературного випалу глини. Деякі види покривають керамічною глазур'ю для збільшення міцності та надання різних кольорів. Покрівля монтується з плиток розміром 30х30 см, що мають хвилеподібну форму. Плитка стикується між собою внахлест за допомогою замка.

Вимоги до даху:

• ухил від 25 до 60 °;
• посилена конструкція крокв;
• додатковий прошарок гідроізоляції.

Черепиця кріпиться до решетування шурупами або цвяхами через спеціальні отвори в плитках.

Переваги:

• звукоізоляція дозволяє виключити проникнення в приміщення сторонніх звуків, наприклад шум від дощу;
• вогнетривкість та морозостійкість;
• не потребує влаштування парового бар'єру;
• красиві кольори матеріалу та варіанти виконання;

Недоліки:

• велика вага;
• крихкість;
• складність монтажу на дахах із нестандартними архітектурними рішеннями;
• необхідність щорічного чищення жолобів.

Вражає довговічність виробу, що становить 150 років. Ціна за квадратний метр коливається від 20 до 40$. Монтаж трудомісткий.

Цементно-піщана

Сучасний вид плиткової черепиці, який одержують шляхом пресування пісочно-цементної суміші під тиском. Додавання барвників у розчин робить цей матеріал зовні схожим на глиняну черепицю. Вимоги до конструкції даху аналогічні. Вага квадратного метра виробу близько 35 кг.

Цементно-піщані плитки стійки до дії сонця, агресивних середовищ і низьких температур. У порівнянні з керамічними виробами цей матеріал більш товстий та крихкий. Цементно-піщану черепицю важко транспортувати. Втрати становлять до 10%.

Виробники гарантують працездатність покрівлі протягом 30 років. Ціна виробу - 15 $ квадратний метр.

Шифер

Матеріал виготовляють на основі цементу (85%) та азбесту. Виріб має форму хвилястого листа, вага якого варіюється від 10 до 16 кг, залежно від геометричних параметрів(Товщина, ширина і довжина). Випускають 6,7 та 8-ми хвильові листи.

Монтаж можна проводити на дахах з ухилом від 10 до 60 ° на решетування. Основу утеплюють руберойдом. Листи укладають внахлест. Шифер кріпиться спеціальними цвяхами з широким капелюшком. Цвях забивається у верхню хвилю.

Переваги:

• матеріал міцний при динамічних навантаженнях (удари) та згинанні;
• піддається крою звичайної шліфувальною машинкоюз відрізним диском;
• шифер не схильний до горіння, але, при дії відкритого вогню, «стріляє» і тріскається;
• легко встановлюється.

Недоліки:

• токсичний за рахунок вмісту азбесту;
• крихкий;
• гігроскопічний;
• схильний до впливу біологічних мікроорганізмів (з часом утворюється мох).

Експлуатують шифер до 40 років. Ціна матеріалу не перевищує 3$ за квадратний метр.

Битумна черепиця

Принцип виготовлення такий же, як у руберойду або рулонного матеріалу, що направляється. Рулон ділиться на листи, з яких висікають різної плитки. геометричної форми. на зворотній сторонівиробу нанесено смужку бітумно-полімерного клею.

Метод укладання та зовнішній вигляд покрівлі імітує традиційну черепицю. Кріплення плиток між собою здійснюється за допомогою клею. Для монтажу потрібна суцільна решітка (фанера, ДСП тощо) та кут нахилу понад 10°. Виробник при ухилах до 20 ° рекомендує встановлювати додатковий шар із рулонних матеріалів.

Переваги:

• гнучкість виробу дозволяє крити дахи будь-якої конфігурації;
• не піддається корозії від утворення конденсату;
• установка ведеться на суцільну основу, що забезпечує відмінну звукоізоляцію;
• Простота монтажу.

Недоліки:

• вплив низьких температур призводить до крихкості виробу;
• бітумна складова плавиться за високих температур навколишнього середовища з виділенням специфічного запаху;
• матеріал схильний до займання.

Гарантія на покрівлю – 60 років. Середня ціна – 7$.

Бітумний шифер

Формою бітумний шифер (ондулін, єврошифер, аквалін) нагадує традиційний шифер. Виготовляється з волокон целюлози, які просочують модифікованим бітумом полімерами. Верхній шар шиферу забарвлений кількома шарами термостійкої фарби. Виготовляється у листах з висотою хвилі 3,6 см, розміром 2х0,96м.

Монтується на скатних дахах з ухилом більше 6° суцільною решетуванням. При ухилі понад 10 ° встановлюють решетування кроком 45-60 см. Укладання листів здійснюється внахлест. Кріплення виробляють за допомогою шурупів, що вкручуються в верхню частинухвилі.

Переваги:

• велика кольорова гама;
• водонепроникність;
• не токсичний;
• витримує навантаження до 1000 кг на квадратний метр поверхні;
• матеріал простий у монтажі, транспортуванні;
• не навантажує крокви та перекриття за рахунок малої ваги;
• криється звичайною ножівкою по дереву;
• створює звукоізоляцію;
• довговічний.

Недоліки:

• займається при температурі 110°С;
• немає гарантії збереження кольору покриття в процесі експлуатації;
• ондулін схильний до утворення моху в слабо освітлених зонах;
• деформується при механічному впливі у спеку;
• при нагріванні випаровує бітумні речовини.

Ціна єврошиферу - 2,5 $ м.кв. Термін експлуатації при нормованому монтажі – 40 років. Легко встановлюється власними силами.

Керамопласт

Це технологічний композитний матеріал із пластмасових елементів та органіки. Виготовляється у вигляді хвильових листів, фарбованих у масі. Монтаж ідентичний установці шиферу чи ондуліну.

Переваги:

• безпека для людини та навколишнього середовища;
• звуконепроникність;
• жорсткість;
• простота монтажу та розкрою;
• Напівпрозорий варіант - дозволяє крити дахи з природним освітленням.

Недоліки:

• крихкість та нестійкість до механічних впливів;
• форма матеріалу нестійка до перепадів температур;
• важко транспортується.

Ціна виробу без урахування вартості робіт із встановлення – 8$. Термін служби – 10 років.

Декоративні та натуральні матеріали для покрівлі

Сланець

Це природний камінь, якому вручну надають форму для влаштування покрівлі. Монтаж ведеться шляхом стикування плиток внахлест за допомогою замків (пазів). Для встановлення потрібна обрешітка. Недоліком вважається велика вага, що досягає 25 кг на квадратний метр і ціна. Термін експлуатації покрівлі – 100 років.

Солома та очерет

Стебла рослин – популярний природний матеріал для покриття елітних споруд. Для влаштування покрівлі застосовують верес, очерет, очерет і будь-які рослини, що мають довгі порожнисті стебла. Наприклад, очеретне покриття створюють шаром 30 см, вага якого в сухому стані досягає 40 кг. Кут нахилу даху має бути не менше 45°.

Термін експлуатації рослинної покрівлі сягає 50 років. Ціна з урахуванням монтажних робіт- 100 $ за метр квадратний.

Дерево

Дерев'яні покрівлі, опрацьовані сучасними хімічними реактивами, служать до 50 років. Матеріал не схильний до розтріскування, гниття і розшаровування. Не сприяють розмноженню біологічних видів. Поширені тесова, тріска і гонтові типи. Підготовлений до монтажу дорогий матеріал. Ціна 1 м. кв. - 50 $, а вартість установки -200 $.

Металочерепиця – сучасний покрівельний матеріал, що вдало поєднує привабливий зовнішній вигляд керамічної черепиці з легкою вагою та недорогою ціною металевих покриттів. Її перевагами вважають добрі експлуатаційні характеристики, стійкість до корозії та тривалий термін служби. Важливо, що, знаючи особливості цього матеріалу та маючи базові будівельні навички, можна легко перекрити дах металочерепицею самотужки. Монтаж металочерепиці своїми руками нагадує процес створення багатошарового пирога, компоненти якого покращують та доповнюють один одного. У цій статті ми крок за кроком опишемо перевірений «рецепт», за яким створюється надійна, якісна покрівля з металопрофілю.

Характеристики матеріалу

Укладання металочерепиці своїми руками – перевірений спосіб швидко та недорого перекрити дах гаража, садового чи невеликого житлового будинку. Це покрівельне покриття є одним з різновидів металевого профілю, що має хвилястий рельєф, який нагадує форму традиційної черепиці. Металочерепицю виготовляють з оцинкованої сталі, яку в процесі виробництва наносять полімерне покриття з пурала, пластизола або поліестеру. Покрівля з того матеріалу має наступні переваги:

• Легка вага. Один квадратний метр покрівельного покриття із металочерепиці важить 3,5-4,5 кг, що дозволяє збільшувати крок між елементами кроквяного каркасу, знижуючи витрати на зведення даху.
• Механічна міцність. Покрівля з цього матеріалу має високу міцність і несучу здатність, тому легко витримує снігове та вітрове навантаження, навіть якщо крок між кроквами досить великий.
• Стійкість до корозії. Покрівля з металопрофілю не піддається руйнівному впливу корозії, тому що її надійно захищає шар цинку та полімерне покриття.
• Тривалий термін служби. Дах з металочерепиці своїми руками служить понад 20 років, завдяки високій якості металу та міцності полімерного захисту.

Важливо! Знаючи, як крити дах металочерепицею самому, можна непогано заощадити, адже встановлення покрівельного покриття коштує як 50-70% витрат на придбання матеріалів.

Склад покрівельного пирога

Монтаж металочерепиці своїми руками полягає у створенні багатошарового покрівельного пирога, який складається з пароізоляції, утеплювача, гідроізоляції та безпосереднього покриття. Щоб дах із металопрофілю прослужив довго, варто правильно підібрати придатні другдо друга компоненти конструкції та дотримуватись правил, які наказує інструкція з встановлення. Покрівельний пиріг для металочерепиці складається з наступних частин:

1. Пароізоляція. Так називають плівку, яка пропускає пару, але блокує воду та конденсат, захищаючи утеплювач від намокання. Пароізоляцію потрібно укладати на нижню поверхню крокв та закріплювати будівельним степлером.
2. Кроквяні ноги. Щоб покрити дах металочерепицею своїми руками, потрібно правильно розрахувати крок між кроквами і встановити їх на коньковий прогін і мауерлат. Від того, скільки крокв підтримує покрівельний матеріал, залежить міцність і несуча здатністьдахи.
3. Термоізоляція. Установка термоізоляції виконується між кроквяними ногами каркаса, тому крок між ними повинен відповідати ширині утеплювача.
4. Гідроізоляція. Гідроізоляцію потрібно укласти поверх крокв так, щоб вона захищала дерев'яні елементи каркасу від попадання конденсату чи атмосферної вологи.
5. Обрешітка. Цей елемент кроквяного каркаса використовується для розподілу ваги покрівельного матеріалу. На решетування потрібно укладати покрівельний матеріал. Крок між її рейками вибирають відповідно до ваги покриття та куту нахилу ската.
6. Покрівельний матеріал. На решетування виконується укладання металочерепиці своїми руками. Для фіксації використовують спеціальні покрівельні шурупи.

Врахуйте, що розрізняють 2 різновиди покрівель з металочерепиці – теплу та холодну. Холодний дахвідрізняється від теплою відсутністю у складі покрівельного пирога термоізоляційного шару та пароізоляції. Така конструкція коштує дешевше, але може використовуватися лише в тих випадках, коли мансарда чи другий поверх не опалюється.

Кроквяний каркас і решетування

Перед тим, як крити дах металочерепицею, необхідно виконати складання кроквяного каркаса. Каркас – своєрідний опорний скелет конструкції, що підтримує її геометрію, а також розподіляє та передає вагу покрівлі на фундамент споруди. Він виготовляється із деревини хвойних порід, просоченої антисептиком та антипіреном, або металу. Металева кроквяна система коштує дорожче, але витримує великі навантаження, завдяки чому можна збільшити крок між елементами. Каркас даху збирають у наступні послідовності:

1. Насамперед виконується установка мауерлата. Опорний брус укладають на верхню обв'язкубудинку, закріплюючи за допомогою металевих шпильок, вмурованих у бетон, або анкерних болтів. Мауерлат виготовляють із бруса з перетином 150х150 мм та монтує на стіни, на які спиратимуться. покрівельні скати. Скільки у даху скатів - стільки потрібно опорних брусів.
2. Потім встановлюють затяжки, що зв'язують мауерлат із кроком 1-1,2 метра. Затяжки виготовляють із бруса 100х100 мм або 100х150 мм.
3. Встановлюють вертикальні стійкипосередині кожної затяжки з кроком 1-1,2 м. Щоб вони стояли вертикально, підпирають їх тимчасовими укосами.
4. Зверху на стійки потрібно укласти коньковий прогін. Так називають брус, який утворює коник даху, на нього спиратимуть кроквяні ноги.
5. Далі необхідно монтувати кроквяні ноги каркаса з кроком 0,6-1,2 м. Крок між кроквами залежить від того, скільки важить покрівельне покриття, переріз елемента та ширини утеплювача.
6. Крокви необхідно накрити гідроізоляцією, щоб захистити від попадання конденсату та атмосферної вологи. Укладати плівку варто «провисати», щоб під тиском води вона не порвалася.
7. В останню чергу потрібно монтувати решетування з рейок перетином 30х30 мм або листів вологостійкої фанери. Крок між елементами обрешітки вибирають відповідно до ваги покрівельного матеріалу і тим, скільки градусів становить кут між поверхнею ската і основою даху. Чим більш пологий дах, тим щільнішим має бути решетування, і менше крок між річками.

Важливо! Перекрити дах металочерепицею можна незалежно від її конструкції. Мінімальний рекомендований нахил для цього виду покрівельного матеріалу становить 12-15 градусів. Якщо покрівля більш пологі, то установка виконується з обов'язковою обробкою стиків герметиком, щоб запобігти протіканню.

Перед тим, як стелити металочерепицю, варто подбати про захист дерев'яні елементикаркасу від пари, конденсату та вологи. Металеві покрівельні покриття мають високу теплопровідність, тому вони швидко нагріваються, але також легко віддають тепло, тому їх необхідно утеплювати. У процесі зведення даху з металочерепиці виконується встановлення 3 видів ізоляції:

• Пароізоляція. Інструкція з укладання металопрофілю наказує обов'язковий монтаж пароізоляції на нижню поверхню кроквяних ніг. У цій ролі виступають спеціальні мембрани, які пропускають повітря, але блокують воду, запобігаючи намоканню утеплювача. Адже при збільшенні вологості термоізоляційного матеріалу лише на 5% його ефективність знижується наполовину і не відновлюється після висихання.
• Термоізоляція. Утеплювач прокладають між кроквами, щоб зберегти температуру у будинку. Він захищає від холодного повітря взимку та запобігає нагріванню підпокрівельного приміщення від гарячого даху влітку. Як утеплювач використовують мінеральну вату, ековату, скловату, пінопласт або пінополіуретан. Скільки шарів утеплювача потрібно, щоб захистити будинок від промерзання, розраховують відповідно до кліматичних умов.
• Гідроізоляція. Гідроізоляційний матеріал, що захищає кроквяний каркас і утеплювач від попадання вологи, укладають поверх кроквяних ніг. Смуги плівки або дифузної мембрани монтують смугами внахлест, щоб запобігти затіканню води між ними.

Досвідчені майстри стверджують, що якісно перекрити дах металочерепицею, не використовуючи комплексно всі три види ізоляції, неможливо. Тільки працюючи у комплексі, утеплювач, пароізоляція, а також гідроізоляція стають ефективними.

Настил покриття

Інструкція як правильно покласти металочерепицю користується популярністю у недосвідчених майстрів. Для роботи з цим невибагливим покрівельним матеріалом не потрібні спеціальні навички або складний інструмент. Укладання покриття виконується за допомогою покрівельних шурупів, шуруповерта, будівельного рівня та герметика та циркулярної пили з диском для металу. Процес настилу металопрофілю виглядає так:

1. Перед тим, як покласти металочерепицю, спочатку роблять розкрій листів. Щоб спростити це завдання, можна придбати металочерепицю, довжина листа якої відповідає розміру схилу, тоді горизонтальних стиків при укладанні не буде, і різати матеріал не доведеться. В інших випадках для нарізки покриття у розмір використовують циркулярну пилкуабо електролобзик.
2. Потім виконується укладання металочерепиці. Першим викладають нижній ряд, починаючи від краю схилу. Між листами роблять нахльостування 10-23 см або 1-2 хвилі. Чим більш пологий дах, тим більше нахльостує.
3. Стики між листами можна обробити герметиком на силіконовій основі, щоб унеможливити появу протікань.
4. Кожен лист металочерепиці фіксують за допомогою оцинкованих шурупів, забезпечених широкою прес-шайбою, яка закриває отвір кріплення від проникнення води.
5. Після укладання покриття оформляють коник, торці, карнизи схилу за допомогою додаткових елементів, встановлюють елементи водостоку.

Важливо! Знаючи, як правильно класти металочерепицю, не вдаючись до послуг професійної бригади будівельників, можна значно знизити витрати на будівництво. Впоратися з настилом покрівлі з цього практичного та легкого матеріалуможна вдвох за 3-5 днів.

Монтаж металочерепиці своїми руками, як укладати металочерепицю на дах (відео інструкція та фото)

Як покрити дах металочерепицею своїми руками? Покрівельний пиріг під металочерепицю, складання каркасу та решетування. Пристрій ізоляції та настил покриття.

Як правильно перекрити дах металочерепицею своїми руками

Чому часто для покрівельних робіт вибирають саме металочерепицю? Серед позитивних якостейвиділяють такі:

• тривалий термін експлуатації – до 50 років;
• невелика маса, за рахунок чого зменшується навантаження на основу будівлі. Крім того, укладання покрівельної металочерепиці не вимагає посилених крокв і складної решетування;
• матеріал, оскільки це метал, пожежостійкий;
• має високу стійкість до корозії, УФ-променів, перепадів температур;
• естетичний зовнішній вигляд;
• можливість використовувати на конструкціях дахів будь-якої складності;
• нескладний монтаж, який можна зробити самостійно.

У сукупності ці якості зробили металочерепицю настільки популярною.

Підготовчі роботи

Перш ніж починати монтаж металочерепиці, потрібно видалити стару покрівлю та перевірити стан несучої конструкції – балок, крокв. У разі потреби їх замінюють, конструкцію підсилюють.

Тепер готуємо матеріали. Для покрівельних робіт будуть потрібні:

• шуруповерт;
• ножівка, ножиці, здатні різати метал;
• рулетка, правило;
• пістолет для герметика;
• сходи;
• дерев'яний молоток.

Важливо! Не можна для різання металочерепиці використовувати болгарку: у місці різання метал розжарюється, ушкоджується полімерне покриття та захисний цинковий шар, що призводить до прискореної корозії металу.

З матеріалів придбайте:

• металочерепицю;
• гідроізоляційний матеріал;
• утеплювач;
• дошки перетином 100×25 мм для решетування;
• брус перетином 50×50 мм або 50×35 мм для контробрешітки;
• оцинковані цвяхи 100 мм.

Етап 1. Обрешітка та гідроізоляція

Першочергова робота – укладання гідроізоляційного шару. Антиконденсатний матеріал розстилають уздовж карниза так, щоб він провисав між кроквами приблизно на 2 см. Зверху по кроквах встановлюють контробрешітку, потім - решетування. Виконують її таким чином:

• виставляють карнизні звиси. Важливо встановити їх, ретельно вимірявши, – від цього залежить вся обрешітка;
• лати роблять на крокви ( дерев'яні бруски 50×150 мм), встановлені з кроком 60-90 см. Дошки обрешітки прибивають до крокв.

Першу дошку прибивають, залишивши виступ на 10-15 мм, уздовж карнизного звису, другу - ближче на 5 см ніж крок між іншими дошками. Робіть крок між дошками не більше 35-45 см. Зазвичай орієнтуються на профіль черепиці - так зручніше її потім прибивати. Останні дві дошки прибивають впритул один до одного;

• останніми встановлюються конькові та торцеві планки. Торцеву планку піднімають над площиною решетування на висоту профілю металочерепиці;
• за допомогою мотузки та рулетки перевірте правильність решетування: діагоналі ската повинні збігтися по довжині. Мотузку натягують туго, щоб перевірити площину – якщо є нерівності, їх потрібно усунути до укладання металочерепиці.

Етап 2. Укладання металочерепиці

Перед монтажем готують листи металочерепиці, вимірюють розміри та ріжуть ножівкою по металу. До укладання листів необхідно вивести вентиляційні труби, димарі.

Покрівлю укладають з ухилом, він має бути не менше 14 °. Довжина листів металочерепиці зазвичай становить 6 метрів, якщо довжина покрівлі більша, укладають 2 ряди, з нахлестом не менше 10 см.

1. Перший лист металу укладають по карнизу, залишаючи виступ 4-5 див.
2. Починають укладати листи з торця схилу. З якого боку – з лівого чи з правого, – неважливо. Починаючи зліва, кожен наступний лист підкладайте під хвилю попереднього. На шатрових дахах кріплення починають згори.
3. Для монтажу скріплюють між собою 3-4 листи металу, вирівнявши їх попередньо по карнизу, потім кріплять їх до решетування.
4. Кріплять листи металу там, де хвиля прилягає до решетування, беруть для цього спеціальні шурупи 35×4,8, які комплектуються сполучною шайбою. Нижній ряд укладають так само, закріплюючи їх у кожну другу хвилю. Для щільнішого прилягання листів металочерепиці один до одного кріплення зміщують на півсантиметра.
5. Найнижчий ряд кріплять якнайретельніше.

Етап 3. Кріплення ковзана та додаткових елементів

Під коньковою планкою листи можна не вирівнювати, вони все одно закриються. Для вентиляції їх не потрібно прикладати щільно один до одного. Сам коник кріплять у верхню хвилю з обох боків з нахлестом в 10 см. Торці потрібно закрити заглушками - це дозволить уникнути попадання під коник вологи та заселення птахів.

На вертикальні об'єкти, що примикають до металочерепичної покрівлі – стіни, труби – кріпляться планки примикання, потім стики обробляють самоклеючим ущільнювачем, силіконовими герметиками. Трубу обкладають гладким металевим листом.

На край покрівлі кріплять снігозатримувачі, які допоможуть стримати сповзання снігу з даху. Особливо це важливо там, де є небезпека травмування людей через сход снігу – над входом до будинку. Вони ж захищають систему водостоку від сповзаючого снігу, що злежався за зиму.

Можна використовувати будь-які види снігозатримувачів, головне – надійне їхнє кріплення на даху, щоб ураганні пориви вітру або сніг не зірвав їх з місця.

Нескладні роботи, зроблені своїми руками, дозволять вам отримати якісний результат: красивий і надійно захищаючий протягом багатьох років ваш будинок від опадів дах.

Як перекрити дах металочерепицею своїми руками: інструкція

Якщо виникла необхідність перекрити дах будинку, багато хто замислюється про те, щоб замінити старий дах на металочерепицю: сучасні покрівельні матеріали практичні, довговічні, а зробити монтаж металочерепиці своїми руками не складно, якщо знати всю технологію монтажу.

Перекрити дах металочерепицею самостійно

Рано чи пізно всім домовласникам доводиться зіткнутися із заміною старої покрівлі. Дуже часто вибір падає на перекриття даху металочерепицею. Цей матеріал довговічний, привабливий зовні та має прийнятну вартість.

Дах з металочерепиці красиво виглядає, практичний і доступний за ціною.

Матеріали та інструменти для перекриття даху металочерепицею своїми руками

Щоб самостійно перекрити дах металочерепицею своїми руками, вам необхідно придбати такі матеріали:

• дошки для решітування перетином 100х25 мм;
• дерев'яний брус для контробрешітки перетином 50х50 або 50х35 мм;
• оцинковані цвяхи 100 мм;
• гідроізоляційний матеріал;
• утеплювач;
• металочерепиця.

Схема даху із металочерепиці.

З інструментів для роботи знадобляться такі речі:

• шуруповерт із набором свердл;
• ножовка по металу;
• конькові покрівельні сходи;
• молоток;
• будівельний степлер;
• пістолет для нанесення герметика;
• рівна дерев'яна рейка чи правило;
• мотузки;
• рулетка;
• маркер;
• шнур.

Монтаж обрешітки

Як правило, перекриття даху металочерепицею починається з кріплення решетування, до якого кріпитиметься покрівельний матеріал. Обрешітка монтується безпосередньо до кроквяної системи. Крокви являють собою бруси, переріз яких дорівнює 50х150 мм. Крок кроквяних ніг може бути 60-90 см.

Металочерепиця кріпиться на решетування, монтаж якого повинен проводитися ретельно, дотримуючись розмірів.

Обрешітка робиться з дощок перетином 25х100. Їх монтаж здійснюється до крокв за допомогою оцинкованих цвяхів завдовжки 100 мм.

1. Спочатку оформляється карнизний звис, оскільки монтаж усієї системи обрешітки здійснюється з орієнтуванням на базову лінію цього елемента покрівлі.
2. Стартова дошка обрешітки монтується вподовж уздовж звису покрівлі. Товщина її повинна перевищувати інші дошки обрешітки на 1-1,5 см, або можна використовувати підкладку під неї необхідної товщини. Це необхідно для того, щоб компенсувати різницю між рівнями точок опор першого ряду металочерепиці з іншими рядами. Крок обрешітки повинен бути 350-450 мм, а відстань між першою та другою дошками має бути меншою на 50 мм.
3. Контробрешітка робиться з брусів перетином 25-50 мм, які укладаються вздовж крокв. Розмітку слід виконувати за допомогою рулетки, прив'язуючись до базової лінії.
4. Наприкінці кріпляться торцеві та конькові планки. Торцева планка повинна бути закріплена вище за рівень обрешітки на розмір профілю металочерепиці.
5. Щоб забезпечити надійність кріплення конькової планки, з обох боків конька слід встановити додаткові дошки з таким самим перетином, що й дошки для решетування.

Монтаж гідро- та пароізоляції

Монтаж пароізоляції необхідний, щоб не дати волозі проникнути в шар, що утеплює, з приміщення.

Укладання гідро- та пароізоляції перед монтажем металочерепиці дозволить уберегти утеплювач від проникнення зовнішньої вологи та пари, збільшивши його довговічність.

Гідроізоляція з верхнього боку теплоізолятора забезпечується спеціальною мембраною. Вона захистить мінеральну вату від проникнення до неї конденсату, який накопичується на внутрішній стороні металочерепиці, а також від можливих протікань покрівлі. Така мембрана дозволяє виходити волозі, яка вже потрапила у шар, що утеплює.

Завдяки такому влаштуванню покрівельного пирога ви зможете забезпечити сухість мінеральної вати, що утеплює, яка, якщо намокне, втратить свої якості майже на 90%.

Монтаж гідроізоляції може здійснюватися двома способами:

1. Розкачати рулони мембрани вздовж карнизу. Так вона монтується перед пристроєм решетування. При цьому необхідно забезпечити її невелике провисання (приблизно на 2 см) між кроквами. Полотна плівки слід стелити внахлест мінімум 10 см. Щоб забезпечити вентиляцію між плівкою і металочерепицею, кріпити її слід за допомогою надкроквяної контробрешітки.
2. Розкачати смуги плівки перпендикулярно карнизу. У цьому випадку вона кріпиться на вже змонтовану решетування без провисання. Плівка укладається також внахлест мінімум 10 см.

Монтаж металочерепиці

Перед тим, як приступити до монтажу металочерепиці, потрібно перевірити рівність поверхні решетування та, у разі виявлення недоліків, усунути їх. Також перевіряється правильність форми даху та її геометричні розміри із вимірами діагоналей скатів.

Правила перекриття даху металочерепицею:

Укладання металочерепиці провадиться тільки після виконання всіх підготовчих робіт.

1. Перед монтажем металочерепиці її потрібно правильно підготувати. Різати листи можна ручною або електричною ножівкою по металу. Не використовуйте болгарку з насадкою з абразивним напиленням.
2. Покрівля з металочерепиці повинна мати ухил мінімум 14 °. В один лист можна перекрити відстань від карниза до ковзана в 6 м. Якщо ця відстань більша, то перекриття здійснюється з двох листів металочерепиці внахлест на 10 см.
3. До покрівельних робіт приступають після того, як будуть виведені всі димарі та вентиляційні труби.
4. Перший лист металочерепиці монтується карнизом з виступом на 40 мм.
5. Кріпити листи металочерепиці слід, починаючи з торця схилу. Починати можна і з лівого, і з правого боку. Якщо укладання матеріалу починається з лівого боку, то кожен наступний лист повинен підкладатися під останню хвилю попереднього. Шатрові дахи перекривають, починаючи з найвищої точки.
6. Рекомендується скріпити 3-4 листи між собою, після чого, вирівнявши їх відповідно до карниза, змонтувати весь цей комплекс до решетування.
7. Кріпити металочерепицю потрібно шурупами 35х4, 8 мм з внутрішньої сторони хвилі, в місці, де вони прилягають до решетування. На 1 м 2 використовується 6-8 шурупів. Нижній ряд листів слід кріпити саморізами в кожну другу хвилю. Наступний ряд матеріалу монтується впритул до кріплень. Так головки шурупів будуть практично непомітними, оскільки на них постійно падатиме тінь.
8. Щоб листи прилягали якомога щільніше один до одного, можна змістити центри кріплень у хвилях, що стикуються між собою, на 5 мм.
9. Щоб правильно організувати водосток, потрібно спочатку закріпити утримувачі для ринви.
10. Не рекомендується проводити інші зовнішні оздоблювальні роботивдома разом із покрівельними роботами, щоб не зіпсувати покриття покрівлі можливим попаданням на нього бризок фарби чи штукатурки.

Монтаж додаткових елементів

Коли монтаж металочерепиці буде закінчено, можна розпочинати кріплення додаткових елементів, таких як покрівельні огородження, снігозатримувачі, громовідводи, перехідні містки та інше.

Приділіть особливу увагу монтажу громовідводів. Їх потрібно зробити обов'язково, оскільки металева покрівля досить часто притягує блискавки. Громовідведення бувають різних видів: антенні, сітчасті, стрижневі. Найчастіше для приватних будинків встановлюють антенні та стрижні громовідводи. Сітчасті більше підходять для великих будівель.

Снігоутримувачі є не менш важливими елементами покрівлі. Функцією їх є перешкоджання різкому сходження снігу та утворенню бурульок на карнизах даху. Вони можуть бути у вигляді трубок, ґрат або куточків.

Підбиття підсумків

Тепер ви знаєте, як перекрити дах металочерепицею правильно. При дотриманні всіх перерахованих вище правил і рекомендацій у вас не виникне труднощів у перекритті покрівлі металочерепицею своїми руками і проблем з нею в процесі експлуатації.

Намагайтеся не допускати пошкоджень аркушів матеріалу, оскільки це може призвести до їх псування і скорочення терміну служби готової покрівлі. Тому важливо приділити увагу і правильному зберіганнюметалочерепиці. У заводській упаковці вона може зберігатись протягом 1 місяця. Її необхідно укласти на дерев'яні бруски, крок між якими повинен становити приблизно 50 см. Якщо зберігати металочерепицю передбачається триваліший час, то кожен її лист потрібно перекласти дерев'яними рейками.

Як правильно перекрити дах металочерепицею своїми руками (відео)

Рано чи пізно всім домовласникам доводиться зіткнутися із заміною старої покрівлі. Дуже часто вибір падає на перекриття даху металочерепицею. Цей матеріал довговічний, привабливий зовні та має прийнятну вартість.

Будівництво будинків

Кожен із нас не раз бачив металочерепицю. Щороку не одна сотня квадратних метрів цього покрівельного матеріалу монтується на різних дахах. Зважаючи на повсюдне використання металочерепиці, хочеться сказати кілька слів про грамотний вибір матеріалу, правильне її зберігання, а також про те, як перекрити дах металочерепицею і встановити всі додаткові елементи, які йдуть до неї в комплекті.

Переваги металочерепиці

Вперше цей покрівельний матеріал у продажу з'явився у Фінляндії у другій половині минулого століття і відтоді успішно лідирує серед усіх таких покриттів. Сьогодні металочерепиця виготовляється з алюмоцинкової сталі, яка має захисне полімерне покриття, яке захищає метал від корозії та забарвлюється у різні кольори.

При виготовленні цього матеріалу використовується кілька покриттів, які різняться за своїми властивостями, вартістю та товщиною. Оцинковані профільовані листи мають складнішу внутрішню структуру, ніж здається спочатку: зазвичай для основи застосовується холоднокатаний гарячеоцинкований лист, що має товщину 0,4-0,5 міліметрів.

Металочерепиця має перелік ключових якостей, які і визначили таку її популярність: невелика вага, легкість монтажу, тривалий термін корисної служби, підвищена зносостійкість та розумна ціна. Матеріал не горить, не деформується та не плавиться. Іноді споживачі грішать на підвищений шум під час сильного вітру чи дощу, проте це спостерігається при неправильному монтажі покрівлі, шумоізоляції та водовідведення.

Цей покрівельний матеріал має стильний зовнішнім виглядом, що часто імітує традиційну керамічну черепицю, але набагато перевершив глиняний аналог за ергономічними якостями. Використовують металочерепицю для проведення реконструкції будівель чи нового будівництва. У будь-якому випадку вона здатна прослужити 50 років, а то й більше, не втрачаючи свого первозданного вигляду протягом усього часу експлуатації.

Процес укладання листів металочерепиці відноситься до таких робіт, при виконанні яких необхідно суворо дотримуватись вимог, зазначених виробником в інструкції. Відступ від цих рекомендацій може призвести до суттєвого скорочення часу служби матеріалу, а виробники в таких випадках відмовляються від відповідальності через порушення гарантійних зобов'язань.

Розрахунок листів металочерепиці

Щоб купити потрібна кількістьлистів металочерепиці, зверніть спочатку увагу на будь-який житловий будинок, в якому облаштована подібна покрівля. Поперек схилу покрівлі розміщуються «хвилі», а вздовж – розташовуються «ряди». Кроком металочерепиці називають відстань між рядами. А лист, який складається з шести «хвиль» і має крок у 350 мм, називається «модуль». У продажу представлені одно-, три-, шести- та десятимодульні складські листи.

Але також можна собі замовити листи за власними розмірами. Безумовно, ціни за спецзамовлення будуть вищими. Однак при покритті складного дахулистами стандартних розмірів виходить багато відходів, що також впливає на ціну перекриття даху металочерепицею. А ось можливість індивідуального нарізування покрівельного матеріалу під кожного замовника дозволяє ці відходи знизити набагато. Тому вибирати складські листи або їх нарізування потрібно, виходячи з певного варіанта.

Лист металочерепиці має 2 ширини: загальну та корисну. Що стосується довжини листів, то мінімальна довжина становить 450 міліметрів, а максимальна досягає 7 метрів. Нижні 50 мм аркуша від риси різу до гребеня хвилі називають «нижнім різом», розмір якого однаковий для різаних і складських аркушів. «Верхній різ» від гребеня хвилі до краю зверху становить 50 міліметрів для стандартних листів металочерепиці та до 300 міліметрів для листів за спецзамовленням.

Щоб розрахувати число рядів аркушів по горизонталі, потрібно максимальну довжину ската по ковзані чи карнизу поділити на корисну ширину аркуша. Отримане число округліть до більшого значення. Підрахувати довжину листів у ряді, що укладається, можна, підсумовуючи кілька величин.

Перша з них – довжина ската, що вимірюється від карниза до ковзана, тобто від нижньої до верхньої точки ската. Друга – довжина карнизного звису 0,05 метра, що розраховується для запобігання попаданню вологи під покрівельні листи. Третя – довжина вертикального перехльостування листів 0,15 метра. Якщо в ряду є два і більше листів, то кожен наступний лист накладатиметься на нижній, один з одним зчіпляючись у місці «замку» і утворюючи міцну, герметичну та рівну сполуку.

При виборі листів металочерепиці пам'ятайте, що не рекомендується брати листи, що мають довжину більше 4-4,5 метрів, тому що це затратно і досить трудомістко, незручності виникають при навантаженні, розвантаженні та підйомі матеріалу на покрівлю, адже довгий лист може подряпатися, погнутися та деформуватися. При використанні дуже довгих листів металочерепиці їх краще різати на шматки, які потрібно укладати з нахлестом 150 міліметрів.

Металочерепиця, згідно з будівельними нормами, повинна зберігатися в неопалювальному приміщенні, де підтримується захист від погодних факторів – дощу та прямих. сонячних променів. Профілі, які мають заводську упаковку, потрібно укласти на рівний майданчик із застосуванням як підставка бруса, що має товщину 20 сантиметрів, з кроком 50 сантиметрів. Якщо ви плануєте зберігати матеріал довше, ніж 1 місяць, розпакуйте металочерепицю і покладіть у штабелі до 70 сантиметрів заввишки.

Зведення кроквяної системи

Розрахунок елементів кроквяної системи необхідно проводити на стадії проектування покрівлі. Слід враховувати особливості форми покрівлі, вітрові та снігові навантаження для регіону. При помилках у прорахунку за кроком і перерізом крокв покрівля з часом може просісти, також з'являються тріщини. Крок крокв під металочерепицю має становити 600-900 міліметрів. Якщо цей показник буде збільшений, то рекомендується застосовувати поперечні дошки великого перерізу (решетування). Як правило, прийнято використовувати крокви перетином 100 або 150 на 50 міліметрів.

Якщо ви плануєте утеплити покрівлю, бажано облаштувати між кроквами додаткову горизонтальну вентиляцію. А саме в бічній частині крокв просвердлити біля верхньої частини покрівлі отвори, що мають діаметр 2-2,5 сантиметри, з кроком 30 сантиметрів. Після цього необхідно обробити дерев'яні матеріали протипожежними та антисептичними просоченнями.

Перед тим, як перекрити дах металочерепицею своїми руками, рекомендується перевірити по діагоналі довжину всіх скатів, оскільки покрівля повинна мати правильну прямокутну форму. Потім перевірте карниз, коник, площину та переломи скатів на горизонтальність. За наявності похибок необхідно провести вирівнювання поверхні.

При виборі металочерепиці як покрівельне покриття мінімальний кут нахилу даху повинен досягати 14 градусів, що забезпечує допустимий стік води, покрівля в собі не накопичуватиме вологу і протікатиме в майбутньому. Обов'язково встановіть карнизну дошку у випиляні в кроквяних ногах пази, щоб додати конструкції більшу жорсткість для монтажу гаків для ринв.

У багатьох інструкціях із встановлення листів металочерепиці рекомендується встановити також лобову планку. Лобову дошкукріплять на торцеву частину крокв для додаткового захисту. Підшивку карнизних звисіввиконують за допомогою профнастилу, сайдинга або софітів, виготовивши попередньо спеціальну решетування. Якщо як підшивка використовуються софіти без перфорації, необхідно залишити вентиляційні зазори для забезпечення вільного припливу повітря в простір під дахом.

Гаки для жолобів встановлюють безпосередньо перед кріпленням металочерепиці. Найкраще застосовувати довгі гаки, що забезпечують велику міцність конструкції. Утримувачі жолобів встановіть на карнизну планку, випивши пази для «ніжки» гака. Закріпіть гаки шурупами. Крок установки тримачів ринви зазвичай збігається з кроком крокв. Для змонтованої покрівлі із металочерепиці прийнято використовувати короткі гаки.

Облаштування гідроізоляції та вентиляції

Будь-якому покрівельному пирігу протипоказана волога і її мінімальне потрапляння в підпокрівельний простір, оскільки вона призводить до гниття і розтріскування кроквяної системи та корозії листів металочерепиці. Уникнути подібних негативних факторів вдасться, якщо ви оберете для покрівлі утеплювач достатньої товщини, захистіть його від дії конденсату шляхом гідроізоляційної плівкита від вологи за допомогою пароізоляції, а також влаштуйте природну вентиляцію простору.

Для організації правильної вентиляції даху з металочерепиці потрібно розрахувати площу вентиляційних зазорів, відповідно до співвідношення загального простору зазорів під вентиляцію до загальної площі покрівлі 1 до 100. Пам'ятайте, що вентиляційні зазори необхідно розміщувати між гідроізоляцією та покрівлею, тепло- та гідроізоляцією для наскрізної протоки повітря ковзана та в підшивці карниза для припливу повітря.

Для гідроізоляції покрівлі з металочерепиці прийнято використовувати гідроізоляційні та антиконденсатні плівки, а також супердифузійні мембрани. Категорично не варто під металочерепичну покрівлю укладати бітумну гідроізоляцію! Гідроізоляційний матеріал укладають таким способом, щоб потоки повітря проходили від карниза без перешкод під коник даху та виходили через вентиляційні отвори, що встановлені у найвищому місці.

Укладають гідроізоляційний шар у горизонтальному напрямку між ковзаном і карнизом з нахлестом 15 сантиметрів, поверх кроквяної системи. Починати слід від карнизів. Укладайте матеріал з невеликим провисанням між ногами крокв у 20-25 мм, щоб уникнути розриву плівки в холодну пору. Кріплення даного матеріалу можна здійснити за допомогою дерев'яних рейок, встановлених уздовж кроквяних ферм. Пароізоляційну плівку покладіть внахлест під утеплювачем, з'єднуючи її шматки клейкою стрічкою.

Зведення обрешітки під металочерепицю

Металочерепиця вимагає створення решетування. Для цього використовуються бруски, що мають перетин 5 на 5 сантиметрів і дошки розміром 3,2 на 10 сантиметрів. Насамперед прибийте від ковзана до карниза до крокв по гідроізоляційній плівці бруски, що спадають. У горизонтальному напрямку до них кріплять дошки обрешітки. Перша з них від карниза має на 1-1,5 сантиметрів бути товщою за решту – 5 на 10 сантиметрів.

Дошки потрібно кріпити з дотриманням таких відстаней: від початку першої дошки до середини наступної має бути 28 сантиметрів, між серединами дощок – 35 сантиметрів. Крок решетування рекомендується перевіряти через кожні 5 рядів від першої дошки. Самостійне укладання металочерепиці – справа нелегка. І якщо ви помилитеся з горизонтальністю карнизної дошки, то доведеться все лати перебивати заново.

Біля мансардних вікон, димохідних каналів і в розжолобках потрібно виконати суцільну решетування, прибивши до сторін конькової планки додатково дві планки примикання розміром 150 на 25 міліметрів протягом 300 міліметрів. Якщо кут розжолобка майже плоский, варто прокласти додатковий шар гідроізоляційного матеріалу. Ендова кріпиться за допомогою шурупів до решетування з кроком 300 міліметрів. Нижній край розжолобка слід укласти зверху карнизної планки. Нахлест повинен становити при горизонтальному стику розжолобків не менше 100 міліметрів.

У димарі необхідно виконати штроб (у шви кладки категорично заборонено штробити) глибиною не менше 15 міліметрів і провести гідроізоляцію на трубу на 50 міліметрів, закріпивши зріз клейкою стрічкою. Зовнішні планки примикання накладатимуться на трубу, верхню частину заводячи в штроб. Це місце необхідно загерметизувати якісним теплостійким герметиком. Також на даному етапі необхідно передбачити місця для облаштування прохідних елементів покрівлі – вентиляційних та антенних виходів.

Кріплення листів металочерепиці

Ось ми і підійшли до головного питання, як правильно перекрити дах металочерепицею. Незалежно від того, що металочерепиця є міцним матеріалом, при роботі з нею варто дотримуватись деяких правил. Процес укаладки металочерепиці починається на землі, потрібно розпаковувати і розкласти листи в стоси, призначені для кожного схилу. Не можна брати листи голими руками, надягайте захисні рукавиці.

Технологія облаштування покрівлі із металочерепиці допускає виконання розкрою листів під складні ділянки на об'єкті. Однак не можна різати листи болгаркою, оскільки може пошкодитись захисний полімерний шар. Використовуйте для різання електричні висічні чи ножиці по металу. Перш ніж зайнятися розкриємо, потренуйтеся на окремому шматку, тому що різати металочерепицю складніше, ніж звичайний сталевий лист.

При піднятті на покрівлю металочерепиці її важливо не подряпати. Беріть аркуш матеріалу при переміщенні за край лінії штампування і піднімайте на покрівлю за допомогою направляючих з дощок. Довгі листи не рекомендується піднімати за краї, тому що лист може прогнутися. Також не вантажте одночасно кілька аркушів. Пам'ятайте, що для переміщення листами потрібно вибирати взуття з м'якою підошвою. Не наступайте на гребінь хвилі, лише на шкарпетки. Ставте ногу паралельно схилу.

Напрямок укладання листів не прив'язаний ні до чого, тому може проводитися зліва направо або праворуч наліво. При виборі монтажу металочерепиці зліва направо доведеться піднімати край листа, а край наступного поміщати під нього. В результаті крайній лист спиратиметься на попередній, а точніше – на його поперечну хвилю, що дозволяє запобігти ковзанню листів. На двосхилих покрівлях монтаж листів починають від торця, а на вальмових – укладають від вальми. Вирівнюють листи щодо карнизів. Якщо починати укладання покриття з довгих листів, набагато простіше їх вирівняти.

При укладанні матеріалу в один ряд перший лист поміщають на решетування, тимчасово прикріпивши одним шурупом. Потім покладіть наступний лист, вирівнявши щодо першого, і скріпіть між собою листи. Слідкуйте, щоб усі листи щільно і правильно з геометричної позиції стикувались між собою. Здійснюйте монтаж металочерепиці, рухаючись від карниза до ковзана. Після цього прикріпіть усі аркуші до решетування, а останній у рядку аркуш кріплять до решітки тільки після вирівнювання наступного блоку.

При укладанні листів металочерепиці праворуч наліво в кілька рядів покладіть перший лист, вирівнявши його по торцю і карнизу, потім накладіть зверху першого другий лист, тимчасово його закріпіть одним шурупом по центру листа у ковзана, вирівняйте листи і їх між собою скріпіть шурупами. Потім потрібно укласти третій лист з лівого боку від першого, скріпити листи між собою і укласти над третім четвертий лист. Вирівняйте по торцю та карнизу весь блок, а потім остаточно прикріпіть листи металочерепиці до решетування.

При укладанні матеріалу на трикутному схилі необхідно перед початком монтажу розмітити центр схилу і через цей центр провести вісь. Потім таку ж вісь треба відзначити на аркуші та поєднати риси осей, намальовані на аркуші та скаті. Закріпіть лист у ковзана одним шурупом. В обидва боки від нього продовжуйте монтаж за принципами, описаними в попередніх варіантах.

Листи металочерепиці кріплять між собою, карнизами, торцями та решетуванням. Спочатку кріплять між собою три-чотири листи на стиках, потім закріплюють їх на своєму місці одним шурупом, вирівнюють строго по карнизу і тільки потім листи кріплять остаточно до ґрат. Листи покрівельного матеріалу кріплять до решетування двома саморізами – біля ковзана та біля карниза. Продовжуйте монтаж покриття за цією ж схемою. Змахніть стружку від просвердлювання м'якою щіткою після закінчення монтажу металочерепиці та підфарбуйте при необхідності поверхню.

Торцева та конькова планка

Щоб захистити металочерепицю від підйомної сили вітру та процесу розбовтування її кріплення, потрібна торцева планка. Вона також є захисним елементом для конструкції від вологи. Торцеву планку встановлюють у напрямку до ковзана від карниза, надлишок обрізають у ковзана. Кріплять цю планку до торцевої дошки шурупами через кожні 500-600 міліметрів.

За рахунок різниці висот торцева планка щільно притискається до листів металочерепиці, це дозволяє усунути брязкіт і шум при поривах вітру. Нахльостування торцевих планок має доходити до 100 міліметрів. Шар гідроізоляції потрібно обов'язково укласти поверх торцевої планки, яка закриє край гідроізоляційного матеріалу. Також така планка має перекрити верхній гребінь хвилі для захисту металочерепиці від попадання води.

Для пристрою належної вентиляції простору під покрівлею повітря має вільно проходити до ковзана від карниза і виходити через отвори в коньковому ущільнювачі назовні. Прокладіть на суцільну решітку гідроізоляцію так, щоб вона перекрила нижній шар гідроізоляційного матеріалу по краях не менше ніж на 150 мм.

Коник кріплять у решетування за допомогою конькових саморізів у верхній гребінь хвилі металочерепиці з обох боків. До ковзана ущільнювач кріплять до того, як буде встановлений останній на покрівлі, попередньо знявши з нього захисну плівку.

Верхня розжолобка та планки примикання

Верхня ендова планка потрібна для відведення вологи з внутрішнього кутапокрівлі, розташованого на стику двох скатів. Кріплять розжолобка саморізами так, щоб вони наскрізь не проходили і не ушкоджували гідроізоляцію. Пам'ятайте, що між листами черепиці і верхньої розжолобка обов'язково слід укладати ущільнювач, що саморозширюється.

Між планками розжолобка також необхідно залишати вентиляційні зазори, розміром близько 20 міліметрів, і робити на стиках при укладанні планок нахльостує в 200 міліметрів. Кутовий лист розжолобка повинен лист покрівельного покриття перехльостувати мінімум на 250 міліметрів.

Спеціальні планки потрібно встановлювати на зламах покрівлі та при примиканні покрівельного покриття до стіни. Злами покрівлі бувають зворотними та прямими. У місцях зламів рекомендується дотримуватися безперервної гідроізоляції. Дошки обрешітки при прямому зламі ската одна до одної повинні максимально наближатися. Лист металочерепиці, що накриває злами схилів, над зламом даху повинен трохи виступати і закривати його тим самим.

У випадку зі зворотним зламом скату покрівлі ви можете використовувати як елемент, що сполучає, примикання до стіни, розмістивши його на нижній скат стороною із завальцюванням. Примикання покрівлі до стіни влаштовують за аналогічним принципом, як і процедура примикання до труби. Гідроізоляцію виводять і піднімають на стіну хоча б на 50 міліметрів до штроба. Залежно від примикання – до торця або збоку стіни використовують універсальний або профільний ущільнювач.

Кріплення водостоків та снігозатримувачів

Установку довгих гаків роблять на карнизну дошку або крокви перед тим, як перекрити старий дах металочерепицею. Для кращого стоку води слід забезпечити кут нахилу ринви не менше ніж 5 міліметрів на погонний метр. Прийнято встановлювати гаки з вертикальним усуненням. Щоб вставити жолоб у гак, потрібно завести його носик у жолоб у такий спосіб, щоб носик опинився всередині завитка.

Потім слід зафіксувати інший край ринви за допомогою накидного пластинчастого фіксатора. Зовнішній край жолоба повинен бути при цьому нижче внутрішнього на 6 міліметрів з метою запобігання попаданню на фасад води під час сильної зливи. Продовження краю металочерепиці має над жолобом звисати на 50 міліметрів. З'єднання жолоба з кутом іншого жолоба або з наступним жолобом здійснюють встик за допомогою спеціального з'єднувача.

З'єднувач ринви оснащений спеціальною гумовою прокладкою, що забезпечує герметичне з'єднання двох жолобів, а також компенсує температурне розширення. Водостічна труба повинна мати таку довжину, щоб коліно стоку розташовувалося на відстані близько 200 міліметрів до землі або вологостійкої основи, так як при надто більшій висоті вода розбризкується. Для організації виведення води необхідно обладнати зливову каналізацію.

Встановлювати снігоутримувачі на покрівлю з металочерепиці слід обов'язково, тому що завдяки цим виробам сніг не звалиться вам на голову і не подряпає при своєму сході покрівельний матеріал. Сніготримачі кріплять під другу поперечну сходинку металочерепиці паралельно карнизу. Їх встановлюють під гребінь хвилі в бруски, що були заздалегідь прикріплені. Нижній край снігозатримувача кріплять зверху на кожній другій хвилі. При довгих скатах снігозатримувачі рекомендується встановлювати кілька рядів.

Блискавковідведення та заземлення покрівлі

Для встановлення блискавковідводу та флюгера приготуйте металевий кронштейн, компас, шурупи по металу, а також гайковий ключ. Флюгер можна кріпити на коник, торець даху або шпиль. З метою безпеки металеву покрівлю потрібно заземлити. Це робиться, щоб при попаданні блискавки на покрівлю убезпечити покрівельний матеріал від пошкоджень та захистити мешканців будинку. Подібна система складається з струмовідводу, заземлювача та блискавкоприймача.

Блискавкоприймач встановлюють у найвищій точці даху за допомогою дерев'яних підпірок. Струмовідведення кріплять до блискавковідводу і по решетуванні спускають під листами черепиці. Його приварюють до блискавки, а там, де він стикається з листами металочерепиці, знімають захисне покриття або шар лаку. Для більшого дотику точок варто розгалужити такий провід на кілька аркушів, щоб блискавка швидше знайшла шлях мінімального опору.

Потім проводять струмовідведення по стіні житлового будинку і з'єднують його із заземлювачем. Рекомендується струмовідведення проводити по стіні, яка є протилежною до входу. Щоб облаштувати заземлення покрівлі, потрібно викопати яму глибиною 1,5 метрів, заповнити шаром піску 10 сантиметрів, залити водою, опустити туди заземлювач, заповнити яму ґрунтом і полити водою.

Тепер ви дізналися, скільки коштує перекрити дах металочерепицею і як правильно це зробити. Але це ще не все! У комплекті з кожним вентиляційним чи антеним виходом йдуть додаткові елементи. Для початку слід додати на металеву покрівлю шаблон прохідного елемента або вентиляційного виходу та обвести по контуру. Потім необхідно вирізати по лінії, що вийшла, отвір. Виходи та прохідні елементи фіксуються до металевого профілюспеціальними шурупами.

Як правильно перекрити дах металочерепицею.

Будівництво будинків Кожен із нас не раз бачив металочерепицю. Щороку не одна сотня квадратних метрів цього покрівельного матеріалу монтується на різних дахах. Через повсюдний

Далеко не всі наважуються самостійно перекрити старий дах, вважаючи цю роботу складною та важкою. Безумовно, частково ці люди мають рацію. Однак бажання помітно зберегти сімейний бюджет змушує багатьох перейти Рубікон. Щоб заявити гордо, що я переробив цей дах своїми руками, потрібно вивчити пропоновану мною інструкцію, ознайомитися зі специфікаціями матеріалів і вибрати необхідний варіантреконструкції.

З яких елементів складається дах будинку

Дах - це загальне поняттяконструкції, яка закриває простір над головою від опадів, сонячних променів та інших зовнішніх дій. У приватному домобудівництві під дахом мають на увазі багатошарову конструкцію, розташовану на спеціальних монтажних вузлах- балках, лагах, які, у свою чергу, кріпляться до стін та перекриття будинку. Покрівля, що складається з низки шарів різних матеріалів, отримала назву покрівельного пирога

Загальний проект даху та витрати на його зведення чи ремонт значною мірою залежать від покрівельних матеріалів, які будуть використовуватись. При цьому, незалежно від їх характеристик, загальна схемапокрівельного пирога складається з таких елементів (перерахування знизу догори):

1. Крокви - це несучі балки, на яких тримається вся конструкція. Залежно від конфігурації даху вони можуть утворювати один або кілька скатів. Найпопулярніший варіант даху - двосхилий. У ній своїми нижніми кінцями крокви спираються на мауерлат – дерев'яну обв'язку по периметру стіни, а верхні кінці утворюють вершини трикутника.
2. Пароізоляція. Вона потрібна для того, щоб волога з внутрішніх приміщеньне проникала у утеплювач. Набивається зсередини до крокв. Неважливо, яке приміщення під дахом – холодне горище чи опалювана мансарда – за рахунок різниці температур усередині завжди утворюється конденсат. Шар пароізоляційної плівки не дає йому потрапити до утеплювача та інших складових покрівельного пирога.
3. Утеплювач. Якщо навіть під дахом немає житлового приміщення, а лише холодне горище, утеплювач все одно потрібен, тому що до однієї п'ятої частини тепла втрачається через міжповерхове перекриття та покрівлю. Велику популярність як покрівельне утеплювач здобуло мінеральна вата. Вона екологічна, не є горючою, має малу вагу. Одне погано: втрачає свої властивості під впливом вологи, тому її треба покривати мембранами з обох боків. Плити мінвати дуже зручно закладати між кроквами.
4. Гідроізоляція також виступає як мембрана, тільки, на відміну від нижньої плівки, цей матеріал пропускає молекули пари, а ось вода через неї вже не пройде. Порядок «гідроізоляція зверху, а пароізоляція – зсередини приміщення» дуже важливий, інакше утеплювач намокатиме згодом.
5. Контробрешітка. Це рейки, які набиваються вздовж крокв. Вони мають двояку функцію: вони забезпечують щільне прилягання гідроізоляції до крокв, а також забезпечують вентиляційний зазор між мембраною і фінішним покрівельним покриттям. При використанні профнастилу, покрівлі фальцевої, металочерепиці і т. д. утворюється конденсат, який повинен випаровуватися при проходженні повітря через вентзазор.
6. Обрешітка. Вона являє собою рейки, дошки або суцільне покриття, але вже набиваються впоперек крокв. Безпосередньо на нього здійснюється монтаж фінішного покриття. У разі застосування жорстких матеріалів використовується розріджена решетування. М'яка покрівлявимагає облаштування суцільної підкладки, у ролі якої виступає листова фанера чи плити OSB.
7. Фінішне покриття. Називається так тому, що укладається останнім. Воно прийматиме на себе всі впливи навколишнього середовища: опади, сонячне проміння, вітер, тому до його вибору варто підійти відповідально.

Вибираємо матеріал для заміни покрівлі

Хазяїн будинку сам вибирає, чим перекрити дах, виходячи із власного смаку. Однак варто враховувати технологічні особливості монтажу. При самостійного укладанняє «легкі» та «проблемні» матеріали. Наприклад, керамічна черепиця вимагає навички в укладанні, і потрібна міцна основа, так що правильно облаштувати з неї покрівлю новачкові буде непросто. Якщо на будинку дах складної конфігурації із закругленими елементами, то безглуздо намагатися вкрити її шифером чи профнастилом – для цього використовують бітумну черепицю. Втім, кожен матеріал має свої характерні особливості.

Властивості металочерепиці

Металочерепиця - один із найзручніших покрівельних матеріалів для укладання своїми руками. Вага її не дуже велика, листи мають прийнятні розміри, зручні для монтажу. Хвиляста поверхня металочерепиці вимагає порівняно частого латання, щоб сталь не прогнулась.

Листи починають укладатися знизу нагору. Сусідні поверхні вмонтовуються внахлест на ширину однієї хвилі - це дозволяє уникнути проникнення вологи і вітру під покрівлю. До решетування металочерепиця притягується оцинкованими саморізами з подвійною шайбою - сталевою та неопреновою, яка служить для герметизації отвору. Це ріднить кріплення металочерепиці з профнастилом. Довговічність та декоративна привабливість покриття забезпечуються фарбуючим шаром та багатошаровим покриттям.

Особливості профнастилу

Профнастил – найближчий «родич» металочерепиці. Різниця у формі: профнастил отримують методом холодного прокату через вальці, тому прямокутні хвилі чергуються із жолобами. Для даху беруть профнастил з висотою хвилі не менше 20 мм, який має відповідне маркування.

Конструкція виходить міцною, але з нею потрібно поводитися акуратно - подряпина на поверхні може породити вогнище корозії, і через деякий час лист доведеться міняти.

В Інтернеті вирують битви між прихильниками різних схемкріплення профнастилу. Одні стверджують, що закручувати шурупи потрібно між хвилями, інші - що у хвилю. Насправді, обидва способи мають місце, у кожного є свої мінуси. Самонарізи між хвилями виявляються на шляху стікає води, значить, підвищується ризик протікання у разі зносу неопренової шайби або її неправильного монтажу. Для закручування у хвилю потрібен довший саморіз, а при перевищенні сили затягування сталь може деформуватися.

Плюси та мінуси м'якої черепиці

М'яка або бітумна черепиця - це склополотно, на яке нанесено смолисте покриття, що клеїть, а зверху з одного боку знаходиться гранулят - дрібні частинки твердого матеріалу, які збільшують зносостійкість. Шматки м'якої черепиці зроблені зубчастими для створення ефекту справжньої черепиці.

Монтаж бітумної черепиціведеться на суцільну основу з фанери або OSB-плит. На нього поверху розстилають килим підкладки, а потім внахлест кладуть гонти. Фіксують їх цвяхами з широкими капелюшками. Завдяки бітумної основічерепиця під впливом сонячних променів додатково приклеюється до основи.

Плюсами матеріалу є повна водонепроникність і несхильність до гниття або корозії. М'яка покрівля не гримить під дощем. Мінус у неї лише один - висока вартість, оскільки створення суцільного підстави з підкладковим килимом сильно підвищує ціну цього варіанта покрівельного покриття. Досвід моїх друзів з Канади підказує, що з часом крайні листи відриваються вітром, тому їх доводиться міняти іншими.

Характеристики ондуліну

М'який шифер, бітумний шифер - ще називають цей матеріал. Він повністю ідентичний шиферу формою, проте насправді матеріал зовсім інший. Його основа - картон або склополотно, яке просочують бітумом і пресують за високої температури. Так лист набуває характерної хвилястої поверхні. Як і шифер, ондулін кріпиться на цвяхи з широкими капелюшками та шайбами. Обрешітка під ондулін не повинна бути суцільною, але частою - з кроком поперечних рейок не менше 40см.

Добрий старий руберойд

Руберойд став відомим набагато раніше за інші сучасні покрівельні матеріали. В його основі - картон, просочений бітумом і посипаний кам'яним гранулятом для збереження властивостей та захисту від зовнішнього впливу. Сьогодні руберойд удосконалився: як основу використовують склополотно, що підвищує міцність, у тому числі на розрив. Виробники, щоб заявити про новації, називають такий матеріал євроруберойдом або склоізолом.

Рулон руберойду розкочується поверхнею і розігрівається газовим пальникомз довгою насадкою або паяльною лампою. Бітум розплавляється і приклеюється до суцільної решетування. Рулон розкочується вздовж ковзана, починаючи з нижньої смуги. Якщо дах дуже крутий, розкочування ведуть поперек ковзана, додатково промазуючи стики бітумом.

Звичний шифер

Ще один старожил серед покрівельних матеріалів знайомий нам усім ще з радянських часів. З того часу він майже не змінився. Це, як і раніше, дешевий, твердий і важкий хвилястий матеріал, який зовсім не працює на розрив. У плюсах – можливість перекрити покрівлю з малим бюджетом та відсутністю досвіду покрівельника.

Фальцева покрівля

Цей варіант один з найбільш довговічних, надійних і дорогих. Фальцева покрівля - це металеві листи, які укладаються на решетування і скріплюються в спеціальний замок - фальц. При цьому кромки сусідніх листів загинаються таким чином, що виключають повністю проникнення води. Дахи старих європейських будинків, яким вже не одна сотня років, або черепичні або фальцеві.

Скільки коштує перекрити дах

Зрозуміло, перш, ніж затіяти перекриття даху, треба вирішити одне з головних питань, яке виникає у господаря - скільки коштуватиме заміна зношеної покрівлі.

Приблизна вартість буде вказана з урахуванням переробки всіх компонентів покрівлі, крім самих крокв. Тобто міняти потрібно утеплювач, паро- і гідроізоляційні мембрани, решетування, яке могло згнити, і саме покриття. Якщо прикинути загальну вартість будинку 10 на 10м з двосхилим покрівлею з кутом 35 градусів по скату, то загальна площа вийде 120кв. м. Перелік орієнтовних витрат при цьому становитиме:

Демонтаж старої покрівлі. Ціна у різних регіонах Росії може різнитися, середнє значення за цінами 2019 року становитиме близько 270 руб. за кв. м. Тобто всю покрівлю приберуть за 32,5 тисяч.

Утеплення. Мінераловатні плити – це близько 2100 руб. за квадрат, та плюс монтаж обійдеться по 100 руб. Підсумок по всьому будинку – 265 тисяч рублів.

Настил гідроізоляційної мембрани обійдеться в 160 рублів за квадрат, і ще близько 90 вимагатимуть за роботу. У сумі 30000 руб. Нова контробрешітка потягне на суму близько 30 тисяч руб.

Металочерепиця (як середній за вартістю та високий за надійністю матеріал) вимагатиме вкладень близько 420 руб. за кв. м, та ще й по 300 руб. за роботу. Підсумок: 86 400 руб. Сукупна вартість покрівельних робіт і матеріалів становитиме, таким чином, близько 450000 рублів (з невеликим запасом на перевитрату та непередбачені обставини).

Роботи до оновлення покрівлі

Якщо було прийнято рішення про перекриття старого даху, то робота повинна підкорятися певному плану, щоб уникнути псування вцілілого покриття, перевитрати засобів та дотримання техніки безпеки.

Видалення фінішного покриття. Зазвичай для цього достатньо ручного інструменту, але можна використовувати електричний. Покрівельні цвяхи витягуються цвяхом через підкладку. Самонарізи викручуються шуруповертом. Гнучку покрівлю доведеться віддирати, підчіпаючи шпателем або ломиком аж до суцільної основи.

Після демонтажу покриття проводиться ретельний візуальний огляд мембран, утеплювача та крокв. Дерев'яні частини не повинні бути гнилими або запліснілими. На кроквах шукають сліди вологи. Мембрани оглядають щодо порушення цілісності, що могло призвести до намокання утеплювача. Якщо знаходять проколи і порізи - знімають мембрану, дістають утеплювач і змінюють ділянку, що зазнавала намокання.

Підгнила ділянка крокв або решетування підлягає заміні. Це нескладно робити по черзі, поки всі інші елементи надійно утримують конструкцію у потрібному положенні. Після заміни придатний утеплювач закладають на місце, зіпсоване міняють на свіжий. Рулони гідроізоляції знову розкочують уздовж ковзана, починаючи знизу, проклеюють стики скотчем і притискають до крокв рейками решетування. Таким чином, перекриття старого даху зводиться до заміни зіпсованих елементів на нові.

Укладання нової покрівлі по старій своїми руками: просто і недорого

Якщо на Вашому будинку знаходиться старий шиферний дах, який тече, фрагменти розколоті або зміщені, зовсім необов'язково розбирати його всю і робити заново. Економічніше і простіше виконати укладання нового даху поверх старого.

З інструментів знадобиться не так багато: молоток, ножівка по дереву, шуруповерт. Як фінішне покриття розглянемо ондулін, включаючи коньковий куточок. Також знадобиться брус для додаткової решетування, саморізи та цвяхи: