Варіанти дерев'яних підлог у лазні. Як правильно зробити підлогу в лазні: поради майстрів


Зведення підлоги з деревини в лазні слід починати з монтажу статевих лагів, які повинні бути сосновими або виготовленими з модрини. На ці лаги кріпляться дошки того ж сорту деревини. Укладаючи підлогу, слід робити це з певним ухилом для легкого стікання рідини. Однак якщо ви влаштовуєте підлогу, що протікає, ця умова виконувати необов'язково. Укладання лагів повинно виконуватися за мінімальною відстанню від обраної стіни до іншої, але якщо стіни в лазні рівносторонні, цю умову також можна не брати до уваги.

Визначивши шлях рідини, що стікає, лаги монтуємо в поперечнику щодо даного вектора. Для досягнення необхідної жорсткості, в центральній області кожної з них монтуються опорні стільці, які легко можуть бути виготовлені з цегли або такого податливого матеріалу, як деревина. Під них виготовляється армована сіткою-рабицею опорний майданчик із міцної бетонної суміші, шириною не менше чверті метра.

Викопуємо сорок сантиметрові ями під площадкову основу з наступним утрамбуванням країв і донної частини. На дно таких ям насипається 10-сантиметровий пісочний шар і утрамбовується з проливкою водою. Над цим шаром укладається п'ятнадцяти сантиметровий щебеневий шар і також утрамбовується. Замість звичайного щебеню можна взяти биту цеглу.

Опалубка, що виглядає над поверхнею ґрунту більш ніж на 5 см., реалізується із дощок обрізного типу. Краї слід ізолювати від води толлю або скористатися руберойдом. Після завершення монтажу опалубки туди укладається дебютний бетонний шар, що володіє приблизною товщиною близько 15 см. Його трамбують і накривають сіткою-рабицею, а потім поверх кладуть такий самий другий шар. Перед монтажем дерев'яної або цегляної опори на майданчику робиться гідроізоляційний шар з доведеного до температури плавлення бітуму, що накривається руберойдом. Ступінь піднесення опор має підбиратися з урахуванням ступеня піднесення опор для кінців статевих лаг.

Основа стрічкового типу вимагає однакової висоти опори і верху фундаменту, що споруджується.

А ось стовпчастий тип споруджуваної основи, що розглядається зараз, вимагає однакової висоти опорного верху і підвищується частини бруса заставного типу, оскільки кінцеві частини лаг ми спиратимемо на бруски заставного вінця. Після завершення роботи з опорами приступаємо до підготовки ґрунту, що знаходиться у підпіллі.

Підлоги, що протікають, у банному приміщенні з піщаним грунтом потребують щебеневої засипки, товщина якої може становити чверть метра. Цей матеріал тут буде грати роль фільтра, що забезпечує оптимальний рівень вологості в підпіллі. Грунт, що не надто добре вбирає воду, потребує облаштування лотка, де акумулюватиметься вода, що виходить за межі лазні.

Щоб реалізувати цю технологію, бажано облаштувати під підлогою, що відноситься до типу, що протікає, глиняний замок, що володіє ухилом до водозбірного лотка. Замок може бути виконаний і з бетонної суміші, але це вийде дорожче. Щоб зробити такий замок, потрібно утрамбувати засипаний на поверхню ґрунту десяти сантиметровий шар щебеню і зверху відсипати його п'ятнадцяти сантиметровий шар такого податливого матеріалу, як глина. Він повинен бути рівним і мати двосторонній ухил щодо обладнаного приямку щодо лінії горизонту.

Якщо облаштовувати підлогу, що відноситься до типу, що не протікає, слід зробити утеплення поверхні банного підпілля таким багатофункціональним і недорогим матеріаломяк керамзит. При цьому між ним і лагами повинно бути близько 15 см. для оптимальної циркуляції повітря. Промивне відділення біля стіни тут буде місцем для обладнання приямка, звідки назовні вестиме труба, що виводить воду. Її діаметр повинен перевищувати 150 мм, щоб не гальмувати процес випорожнення водозбірного лотка.

Монтаж лагів

Укладання лагів для підлоги, що відноситься до типу, що не протікає, повинна здійснюватися від стін до водозбірного лотка, при цьому фронтальні лаги слід монтувати вище за рівнем, ніж інші, і не робити в них врубки. У наступних лагах виробляються похилі врубки під кутом приблизно 10 градусів, причому глибина їх залежить від кількості використовуваних лагів - чим їх менше, тим глибше врубки.

Напилювання брусів тут здійснюється з урахуванням розмірів простору банного приміщення, так, щоб з обох боків між лагами та стіновими поверхнями залишалося близько 4 см. для успішної циркуляції повітря.

Монтаж лагів проводиться на брус заставної та стовпи, що належать до опорного типу. У процесі обов'язково застосовуються гідроізолюючі матеріали, такі як руберойд і пергамін. Всі лаги, що монтуються, обробляються антисептичним розчином.

Перевірити правильність укладання можна будівельним рівнем. Щоб привести лаги в горизонтальніше положення, потрібно здійснити підрубку на них місць, що спираються на заставний брус або використовувану опору.

Рівнем також можна перевірити рівномірність укладання. Зробити це можна, розташувавши рівень на дошці, що лежить на лагах, з вирівняною поверхнею. Підрівняти лаги можна або за допомогою підкладок або підрубок.

Поблизу обладнаної основи лаги обов'язково повинні лежати по периметру на відстані, що становить близько 15 см від країв. Пічний фундамент доводиться до рівня підлогового підлоги лише після завершення робіт з укладання.

Фото - пічний фундамент

Для цього потрібно викласти основу під грубку на заздалегідь облаштованому майданчику. Тут можна використати вогнетривка цеглачи бетон.

Монтаж протікає підлоги

Тут використовуються необрізні дошки, попередньо обстругані та вирівняні з торців.

Дошки обрізаються по габаритах банного приміщення для того, щоб між поверхнею стін і підлогою залишався двох сантиметровий зазор. Настилку підлогового покриттяможна стартувати від будь-якої стінової поверхні, аби вона розташовувалася паралельно ходу дощок.

Обрізані дошки укладаються з відступом 2 см. від стінової поверхні і прибиваються цвяхами. При цьому, якщо товщина дошки представлена ​​значенням 40 мм., довжина кріпильного елемента, що застосовується, повинна перевищувати 80 мм.

Використовувати елементи кріплення треба по краях дощок, на відстані близько 1.5 см. від їх країв. Найкраще вганяти всередину цвяхи під кутом 40 градусів від центральної ділянки дошки. Слід використовувати щонайменше пару цвяхів для кріплення однієї дошки.

Зазор між дощок, що прибиваються, повинен перевищувати значення в 3 мм.. Виконати цю умову допоможе обрізок звичайного листа ДВП, що вставляється між них.

Монтаж підлоги, що не протікає

Тут оптимально підійдуть шпунтовані дошки, які, як правило, настилаються пазом всередину банного приміщення.

Перед початком робіт монтується так зване чорне покриття для підлоги. Для цього до передніх частин лаг кріпляться спеціальні бруски, що мають перерізом, представленим значенням в 50х50 мм. Там між лагів розташовуються дошки, які стосуються другого чи третього сорту.

Поверх готового «чорного» наповненого покриття вистилається шар матеріалів, що забезпечують захист від вологості, таких як пергамін або поширений і недорогий руберойд.

Утеплювачем тут може служити керамзит, що засипається в місце між лагами. Після завершення засипки також укладається гідроізоляційний шар.

Закінчивши з пристроєм «чорного» покриття для підлоги, стартуємо роботи по настилу чистової підлоги. Тут беруться дошки шпунтованого типу. Щоб їх можна було знімати зі своїх місць для подальшого просушування, дошки, що застосовуються в роботі, можна навіть не кріпити такими кріпильними елементами, як цвяхи, використовуючи натомість бруски з перетином 20х30 мм., що монтуються до лагів спеціальними шурупами-«глухарями». Таким чином, можна легко зробити підлогу в лазні своїми руками.

Якість і надійність підлог у лазні, особливо в парилці та душовій, дуже сильно впливають на зручність і комфорт її експлуатації, а також на загальну функціональність споруди. Існує досить велика кількість різноманітних рішеньі типів конструкцій, якими можна виготовляти підлоги в лазні. Але в переважній більшості випадків використовується варіант з дерев'яною підлогою, що оптимально підходить для лазень, де головним матеріалом традиційно виступає деревина.

Види дерев'яної підлоги в лазні, їх плюси та мінуси

Існує два різновиди дерев'яної підлоги в лазні:

Кожна конструкція має свої переваги та недоліки, які обов'язково слід вивчити, перед прийняттям рішення про те, який варіант вибрати.

Переваги протікає конструкцій підлоги:

  • найбюджетніший варіант із усіх можливих. Влаштування протікаючих підлог значно дешевше, ніж непротікаючих, а якщо порівнювати з бетонними та іншими підлогами - різниця у вартості просто величезна;
  • найпростіша і найменш трудомістка конструкція, яка легко виконується самостійно, без залучення високооплачуваних будівельників-професіоналів.

Поряд із настільки значущими і чітко проявляються плюсами, підлоги, що протікають, мають і недоліки, головний з яких - вони холодні. Використовувати лазню з конструкцією підлоги, що протікає середній смузіРосії можливо, головним чином, у теплу пору року. В іншому випадку воно супроводжується значними витратами на обігрів або незручністю в експлуатації, оскільки забезпечити комфортну температуру в приміщеннях з такими підлогами в холодну пору проблематично.

Конструкція непротікає підлоги, по суті, є протилежністю протікає, тому цілком логічним є те, що недоліки однієї з конструкцій плавно перетікають в переваги іншої. Плюсами непротікаючої статі є:

  • дана конструкція дозволяє домогтися того, що підлога тепла, а лазня може ефективно експлуатуватися в будь-яку пору року;
  • термін експлуатації непротікає підлоги значно довше, ніж у протікає.

Основний недолік непротікаючої статі - він набагато дорожчий, ніж той, що протікає, що зовсім не дивно і частково компенсується набагато комфортнішими умовами, що надаються їм.

Виходячи з вищесказаного, досить просто визначити найбільш підходящу конструкцію дерев'яної підлоги для конкретної споруди:


У кожному з варіантів рішення залишається за власником лазні.

Матеріалом виготовлення підлог можуть бути майже всі породи дерева як хвойні, і листяні. Ідеальним варіантом є використання модрини, але це досить дорогий і матеріал, що не часто зустрічається. Набагато частіше застосовується поширена сосна, трохи рідше - липа. Небажано використовувати при виготовленні підлог дуб, тому що він при намоканні стає надзвичайно слизьким.

Пристрій дерев'яної підлоги, що протікає

Конструкція підлоги, що протікає, є найпростішою з усіх можливих. Вона не передбачає наявність утеплювача, тому, як уже було сказано вище, може використовуватися тільки в теплу пору року.

Відмінна властивість протікає підлоги - відсутність системи відведення води з поверхні. Використана вода вільно стікає крізь щілини в підлозі, потрапляючи потім в грунт. Якщо склад грунтів глинистий, необхідно передбачити подальший стік вод у зливну яму або колодязь.

Послідовність робіт з влаштування підлоги під час укладання лаг на грунт:


При якісному виконанні робіт, орієнтовний термін служби дерев'яної підлоги, що протікає, може скласти 4-5 років. Після цього покриття для підлоги здебільшого доведеться поміняти.

Найбільш частим варіантом деревини є сосна, трохи рідше застосовуються липа і осика. Як дощате покриття використовується обрізна стругана дошка товщиною не менше 3см. Найпоширеніший варіант – 5 см.

Влаштування непротікаючої дерев'яної підлоги

Технологія пристрою непротікаючої підлоги в лазні дещо складніше і включає наступні етапи:


Як матеріал для дощатого настилу використовується стругана обрізна дошка, товщина якої не повинна бути менше 3 см. Найчастіше використовують шпунтовану дошку. Для лаг застосовується дерев'яний брус 50*50 або 70*50 мм, для балок, за потреби, — 100*100 мм або більших розмірів.

При влаштуванні непротікаючих підлог можуть використовуватися різні породи дерева як хвойні, так і листяні. Традиційно найчастіше для лазні застосовують сосну чи липу.

Орієнтовний термін служби непротікаючих дерев'яних підлогпри правильному виконанні та догляді становить не менше 10 років.

Особливості влаштування підлоги в різних приміщеннях лазні

Традиційно лазня складається із трьох обов'язкових для лазні приміщень:

  • парна кімната (парилка);
  • душова кімната (мивна);
  • роздягальня (кімната відпочинку).

Також найчастіше у лазні влаштовують і передбанник.

У кожному приміщенні пред'являються свої вимоги до конструкції та властивостей підлоги.

Найбільше вимог висувається до конструкції підлоги в парній та мийній кімнатах. Вище описані варіанти, що підходять саме для таких приміщень.

Слід додатково враховувати таке:

  • у мийній. Підходять обидві конструкції дерев'яної підлоги - і протікає та непротікає. Вибір конкретного варіантузалежить від умов експлуатації лазні. Основний агресивний фактор, що діє у мийній - це постійна підвищена вологість. Тому важливо передбачити або можливість демонтажу і подальшого просушування настилу підлоги, що протікає в мийній, або постійне провітрювання приміщень з метою просушування деревини. Це дозволить значно збільшити термін служби підлоги у мийній. Крім того, велике значення в умовах, що розглядаються, набуває нормально працююча система вентиляції, яка також може позитивно впливати на збільшення терміну експлуатації підлоги;
  • у парилці. Крім підвищеної вологості в цьому приміщенні додатково впливають високі температури. Допускається використання обох видів дерев'яної підлоги. Основні вимоги до експлуатації аналогічні підлогам у мийній кімнаті;
  • у кімнаті відпочинку (роздягальні).Підлоги в кімнаті відпочинку експлуатуються практично у звичайних умовах, за нормальної вологості та температури. Тому немає потреби передбачати в них систему зливу води, цілком достатньо звичайної конструкції підлоги;
  • у передбаннику. Відсутні особливі вимоги до пристрою або конструкції підлоги. Виконуються звичайні дерев'яні підлоги за будь-якою зручною технологією.

По дощатому покриттю підлоги може проводитися фінішне оздоблення, при якій може застосовуватися будь-який матеріал для підлоги.

Після збирання зрубу лазні та встановлення дверей, вікон, необхідно подумати про монтаж полового покриття. Як зробити підлогу в лазні у різний спосіб, розповімо у цій статті. Дотримуючись всіх етапів можна виконати роботу без помилок та якісно.

Планування або вибираємо вид полового покриття для лазні

Перед монтажем підлоги в лазні потрібно визначиться, яким він буде: дерев'яним або стяжкою. На вибір впливають кілька факторів:

  1. Вид матеріалу, з якого виконані статеві лаги.
  2. Матеріал, з якого побудовано лазню.
  3. Якою планується система зливу.
  4. Призначення приміщень (парилка і мийна суміщені або роздільні, суху пару використовують або вологу і т.д.)
  5. Матеріальний бік.

Дерев'яна підлога - особливості та призначення

Дерев'яна підлога у лазнях використовується в більшості випадків. Така популярність пов'язана з доступністю матеріалу та швидкістю монтажу (не потрібно робити технічні перерви в роботі). Можна купити вже оброблені антисептиком і просушені дошки для підлоги або колоди. А процес укладання простий, і навіть новачок, прочитавши покрокову інструкцію, зможе застелити підлогу. Звичайно, помилки припускаються в будь-якій роботі, але якщо подивитися тематичне відео та прочитати статтю до кінця, можна впоратися. Виконувати настил поодинці складно, тому краще пошукати 1-2 помічників.

Для лазні існує кілька способів укладання підлог, але найпростіші:

  • «холодний», що протікає;
  • "теплий" не протікає.

Розглянемо кожен докладніше.

Холодна підлога - особливості конструкції

Дошки холодного покриття укладаються із зазором в 4-5 мм. Він необхідний, щоб волога не накопичувалася в лазні, а протікала в підпілля. Так як підлога подібної конструкції постійно холодна, то застосовувати рекомендується тільки в південних регіонах країни або для лазні при дачній ділянці.

Конструкцію неможливо утеплити, тому використовувати в холодну пору лазню буде не комфортно. Звичайно, існує варіант, коли підлогове покриття піднімають вище рівня подушки під піч, і роблять спеціальну вентиляцію. Так підлога прогрівається під час топки та швидко просихає. Про те, як це зробити своїми руками докладніше поговоримо в одній із наступних статей.

«Тепла» підлога - особливості конструкції

Теплий варіант монтують із щільно прилеглих дощок, які мають невеликий нахил. Нахил монтується до спеціального зливу, який, у свою чергу, вмонтований у збірку куди скупчується вся волога. Звідти вода витікає самопливом по похилих трубах, за межі лазні. Ця конструкція нагадує «пиріг». Верхні дошки укладають на чернові нижнього, між ними мають утеплювач. Його ховають від вологи та роблять пару в ізоляцію.

Основні плюси такої конструкції:

  1. волога не накопичується біля фундаменту;
  2. підлога додатково утеплена, отже, прогріватиметься;
  3. через спеціальну систему зливу, підлогові дошки прослужать довше.

Бетонна стяжка в лазні-особливості та призначення

Стяжка підлог у лазні більш трудомісткий процес, що вимагає деякого навички та теоретичних знань. Бетонну стяжку для підлоги лазні можна виконати кількома способами: заливка прямо на ґрунт, стяжка на чорновій підлозі. Самостійно простіше здійснити перший спосіб.

Стяжка на ґрунті - особливості

Стяжку з бетону виконують на попередньо знятий ґрунт та пісочну подушку (подібне представлене на фото). Після висихання покриття має непривабливий вигляд і потрібне фінішне оздоблення. Звичайно, можна просто пофарбувати підлогу фарбою, але так як лазня постійно опалюватиметься до високих температур, то хімічні складивикористання бані небажані. Найпростіший спосіб, укласти керамічну плиткучи натуральний камінь. Але обидва варіанти дорогі та трудомісткі.

Останнім часом використовують у бетонній стяжці ноу-хау "теплу підлогу". Він буває інфрачервоним, водяним та кабельним. Але укладання в сирих приміщеннях потребує особливих знань, тому виконувати її самостійно не рекомендується.

Важливо при використанні бетонної стяжки в лазні, правильно виконати гідроізоляцію та теплоізоляцію підлоги. Утеплення виконується з полімерного матеріалу, наприклад, ПСБ-С-35. Ціна на матеріал від 70 грн.

Монтаж підлогового покриття в лазнях та саунах

Будь-який з цих варіантів підходить для лазні в приватному будинку або дачі. А як правильно зробити покриття дотримуючись основних правил та особливостей технології, розповімо докладніше.

Монтаж «холодної» підлоги, що протікає

Як лаги під протікає підлогу можна використовувати металеві або дерев'яні палиці прямокутного або округлого перерізу. Вибирати потрібно в залежності від матеріалу, з якого будувався зруб. Так, для лазні із бруса краще використовувати дерево перетином не менше 100 мм.

Перед укладанням, лаги потрібно обробити антисептиками та просоченнями. Як економію використовують машинне відпрацьоване масло. Антисептики беруть будь-які, але краще за прямого призначення «для лазень».

Деревину перед укладанням просушують до вологості менше 12-10% або набувають готової камерної сушіння.

Укладання основи під підлогу

Монтаж лаг потрібно виконувати паралельно до стіни, яка має меншу довжину. Для надання жорсткості під ними заливаються стовпчики із залізобетону, відстань між ними не повинна бути більше 1 м. Викладають наступними етапами:

  • у місцях установки знімається верхній шар ґрунту та засипається подушка із щебеню та піску (10-15 см) та армованої сітки;
  • викладаються стовпчики з червоної цеглини або укладають шматки залізобетонної плити;
  • конструкція гідроізолюється за допомогою бітумної мастики.

Якщо фундамент під лазню був стовпчастий, то рівень лаг повинен бути паралельний і дорівнює за рівнем закладної колоди. При стрічковому – верхній частині фундаменту.

Зверху на стовпи укладається в другий шар гідроізоляція і монтуються лаги. Їх потрібно класти залишаючи відстань від основних стін не менше 4-5 см, з усіх боків ці зазори потрібні для вентиляції.

Монтаж зливу в підпіллі

Потрібно виконати систему, яка швидко виводитиме надлишки води, і не дасть їй накопичуватися біля фундаменту. Для цього потрібно вивчити ґрунт, тому що від всмоктування вологи буде залежати конструкція:

  • При грунті, що добре вбирається вологу, верхній шар знімається по всьому периметру лазні і засипається подушка з щебеню товщиною мінімум 250 мм. Вона використовується як фільтр. Волога проходитиме крізь фільтр і вбиратиметься у ґрунт. Це найпростіший спосіб.
  • При грунті, що погано вбирає вологу, робиться ухил в 10° у бік спеціально підготовленого зливу (яма в глибину мінімум 30-40 см, в якій укладають трубу з ПВХ для зливу діаметром від 15 см, засипана щебенем). Для того щоб вода зливалася рівномірніше грунт можна засипати глиною і утрамбувати.

Укладання підлогових дощок

Дошки для підлоги можна використовувати навіть не обрізні, головне їх вирівняти і обтесати. Укладання починають від стіни, відступивши на 2 см. По відношенню до лагав укладання перпендикулярне.

Кріпити до лагам дошки можна шурупами або цвяхами під кутом в 45 °. Щоб щілини між дощок були однаковими використовують шматочки фанери завтовшки 3-5 мм.

Монтаж «теплої» підлоги, що не протікає

Лаги під конструкцію укладають так само, як у першому випадку. Щоб організувати нахил підлоги, потрібно зробити врубки по 2-4 мм у кожній лазі, крім розташованих біля стін.

Монтаж системи зливу

Як водоприймач використовують яму 400х400 мм і глибиною в 300 мм (схема конструкції є на фото вище). Вирити її потрібно між двома опорами. Для гідроізоляції у водозбірнику робиться "глиняний замок" або заливають стінки бетоном і промазують бітумом.

На дні, відступивши на 2 см, встановлюється зливна труба, яку потрібно укладати під нахилом. Для цього підійде ПВХ трубаперетином щонайменше 15 див.

Укладання підлогових дощок

Монтаж підлоги починають із чорнового нижнього шару. Для його кріплення на балках із двох сторін кріпляться бруски 50х50 мм по всій довжині. На ці бруски стелять чернові дошки, використовувати можна будь-які залишилися після будівництва, навіть невеликий кругляк. Від верху балки потрібно відступати не менше 60 мм, це залежить від товщини передбачуваного утеплювача, він повинен не перекривати верхню частинулаги.

Зверху на чорнову підлогу розстеляють гідроізоляцію. її потрібно укладати внахлест кріпити стики за допомогою бітумної мастики або скотчу (залежно від виду гідроізоляції). Зверху на гідроізоляцію укладають утеплювач (мін вата, ековата, керамзит, тирса з ПВА і т.д.). Утеплювач необхідно захистити, закривши його шаром пароізолятора.

Пароізоляцію стелять внахлест 15 см, кріпитися до лагів будівельним степлером.

Зверху монтується чистове покриття із дошки. краще використовувати шпунтову з шипом та пазом. Так вода не зможе потрапляти між дощками. Монтувати дошки краще одягаючи кожну наступну на шпильку, так менше ймовірності зіпсувати замкове з'єднання. У похилому зливі монтується труба, кінець якої буде виходити у водозбірник.

Важливо між основним покриттям та утеплювачем залишити вентильований зазор не менше 10 – 15 мм, куди виводять додаткову витяжну трубу.

Як статеві дошки для лазні краще використовувати вироби стійкі до води, наприклад модрина, осика. В іншому випадку підлога швидко згниє, чого ніколи не станеться з бетонною стяжкою.

Монтаж бетонної стяжки-особливості монтажу в лазні

По всьому внутрішньому периметру знімається верхній шар ґрунту, мінімум на 30-40 см. Ґрунт трамбується. Зверху укладається 100 мм крупнозернистого піску. Потім шар із щебеню 200 мм і два шари руберойду. При цьому важливо перед засипанням піску залишити місце під майбутнє приймання.

Наступним етапом викопується місце під приймання, стіни його потрібно бетонувати на товщину не менше 50 мм. Зверху засипається щебенем та виводиться зливна труба. Тільки після цього можна приступати до стяжки.

Заливка стяжки на підлогу лазні

Монтаж стяжки здійснюють наступними етапами:

  1. Перший шар заливається бетоном на висоту 5 – 6 см, йому пропонують підсохнути (але не висохнути остаточно);
  2. Розстилається шар теплоізоляції ПСБ-С-35 (товщину можна взяти будь-яку, стандартну 5 і 10 см);
  3. Для надання жорсткості укладають армовану сітку;
  4. Заливається фінішний шар бетону в 6 – 9 см. Для надання твердості потрібно заливати фінішний шар, під кутом 10 -15°, у напрямку стоку, де вмонтована труба.

Зверху бетонну стяжкудекорують плиткою, її безліч у будівельних центрах, ціна починається від 210 р/м2. Можна продумати власний дизайн та підібрати покриття під нього. Усі залежності від розміру гаманця та фантазії.

Як зробити підлогу в лазні своїми руками фото та відео


Як зробити підлогу в лазні, докладні інструкції та опис усіх робіт з фото та відеоматеріалами, особливості різних конструкцій з дерева та стяжка бетоном.

Підлога в лазні: 3 матеріали та робота своїми руками

Особливої ​​уваги в процесі облаштування лазні заслуговують на підлогу. Існує маса задоволень за містом: рибалка, дача, походи з наметами і за грибами з ягодами і, звичайно, лазня. При будівництві лазні важливо враховувати її величезну відмінність від, наприклад, дачного будиночка та інших приміщень. Бані необхідний великий запас міцності та можливість відводити вологу. Від великого парового впливу не тільки стіни, а й підлога лазні може згнити і прийти в непридатність, тим самим створювати небезпеку для оточуючих. Тому необхідно розглянути безліч варіантів правильної споруди підлоги, яка не гнитиме, а забезпечуватиме відведення води. Перед тим, як зробити підлогу в лазні своїми руками, краще вивчити покрокове керівництво, щоб уникнути неправильних дій та наслідків.

З чого краще зробити підлогу у лазні

Основна і найголовніша вимога, яка пред'являється до підлоги лазні – це теплота. Підлогу необхідно зробити дуже теплою, тому що після парових процедур, та й вчасно, нікому не сподобається наступати на холодну підлогу. Тепла підлога не викликає ніякого неприємного відчуття, тому до вибору матеріалу ставляться з величезними вимогами, вона повинна легко проводити тепло. Бетонну підлогу краще покривати настилом, інші матеріали також мають свої особливості.

Укладання підлог – найвідповідальніший етап будівництва будь-якої будівлі

З яких матеріалів роблять підлогу в лазні:

  1. Настил із дерева.Вибираються сосни, ялиця, ялина або модрина. Особливо відзначають високу якість хвойних порід дерев. Через смоли вони служать довше, ніж решта. Дерев'яні підлоги з хвойних порід зовсім не ковзають, мають цілющі властивостіта відмінний запах.
  2. Підлога з кераміки.Ця підлога, на відміну від дерев'яних дощок, служить довго та не гниє. Але дуже сильно нагрівається. Щоб не отримати удару теплом, на кахель кладуть дерев'яні грати, які легко забираються і сушаться. Кахельні підлоги воліють класти в будинку, але і для лазні вони підходять. Схема їхнього укладання проста, а якщо тепло йде від грубки, то можна вдало обіграти інтер'єр. Це дуже практичний матеріал.
  3. Бетонні підлоги.Щоб застелити бетонну підлогу правильно, потрібно бути дуже акуратним. Бетонну підлогу не рекомендується укладати у звичайній кімнаті лазні, де, наприклад, прийнято пити чай.

Але в парилці він може бути цілком прийнятним. Будівництво підлоги з бетону починають після ущільнення підлоги щебенем та піском. Утеплення йде від теплоізоляції повстю або керамзитом. Дотримуватися ухилу, для збирання води та її відходу. Підлогова дошка замінна, її можна легко зняти та переробити роботу. Бетонне покриття буде важче прибрати та виправити помилки. Конструкція бетонної підлоги повинна мати невеликий отвір для вентиляції.

Це вбереже підлогу від гниття, а лазню від страшного запаху. Для більш теплої підлоги бетон укладають у кілька шарів.

Підлоги в лазні розрізняють за місцем їхнього використання. У парилці, душі та інших приміщеннях. У душі звичніше робити підлогу із плитки з ізоляцією води. Робити підлогу з дерева в душовій не вигідно, тому що висока вологість швидко зіпсує цей матеріал. Підлоги в сауні або парильні більше підходять для дерева та кахлю, а в інших приміщеннях, більш сухих можна постелити і ламінат, головне, щоб приміщення не було дуже вологим. Тому які підлоги потрібні приміщенню вибираються в залежності від його призначення.

Бетонна підлога в лазні з дерева та його переваги

Підлога у лазні практично не нагрівається вище 35 градусів. Тому не рекомендується після парилки вставати на бетонну підлогу, можна отримати тепловий удар. Саме тому на бетонну підлогу укладають дерев'яні ґрати. Вони не вимагають сильного догляду і легко миються, а безпека понад усе.

Найголовніше, щоб ваша підлога була обов'язково тепла, тому що при використанні водних процедур, думаю, вам не сподобається ступати босими ногами на холодний настил

Які переваги у підлоги з бетону:

  • Абсолютна стійкість до сирого повітря та різкої зміни температури;
  • Слабо схильний до гниття;
  • Волога не руйнує бетон;
  • Простий догляд;
  • Бетон можна красиво обіграти в інтер'єрі.

Зробити підлогу з бетону в лазні з дерева досить легко. Бетонні підлоги розташовують на лагах поверх ґрунту. Лаги краще робити з дерева. До лагу закріплюють брус, зробивши своєрідну смужку. Обробивши лаги та інші дерев'яні матеріалиантисептиком, кладуть чорнову підлогу (використовують дошку). У цій підлозі роблять отвір для зливу води. Обробляють чернову підлогу гідроізоляцією, потім утеплювачем, потім знову гідроізоляцію. Поверх неї кладуть сітку з арматури, встановлюють нахил у бік зливу та заливають стяжку для бетону бетоном, дотримуючись кута нахилу. Для дерев'яної лазні потрібна більша кількість утеплювача, тому в цьому випадку його два.

Звичайна підлога в лазні з дощок: яка порода дерева найбільше підходить

Роблячи дерев'яні підлоги у лазні, можна досить вдало створити атмосферу сільського будиночкадля парових процедур та зустрічі з друзями за чашкою чаю після гарного та лікувального впливу віника у парилці. Особливо позитивно впливає на навколишніх запах лазні, запах дерева та листя, підлога з деревним орнаментом та їх натуральність.

У лазні найкраще робити підлогу з таких порід дерев, як ялиця, сосна, модрина або ялина

  1. Соснові породи.Дуже прості в обробці та недорого коштують. Деформація виключається при правильному сушінні дерева. Але є свій недолік: соснові дошки швидко гниють, якщо їх піддавати вологості. Відповідно, грибки та інші організми розвиваються з шаленою швидкістю. Тому сосну воліють використовувати для лага у будівництві банної підлоги.
  2. Осика та липа.Коштують недорого, але темніють після дії температурою. Лікувальні властивостівідомі не перший рік, а орнамент цієї породи дерева створюють лазневу атмосферу. Потрібна дуже часта обробка.
  3. Кедрове дерево.Міцна порода дерева. На вигляд має велику перевагу перед іншими видами дерева. Практично відсутнє гниття. Дорого коштує.

Також підлога в лазні роблять з модрини, дуба та інших порід дерева. Критерій вибору дощок для підлоги у лазні залежить не лише від фінансів. Тут важливо враховувати особливості приміщення, де укладається підлога. Потрібно враховувати стійкість до води, щільність та можливість гниття.

Як зробити підлогу в лазні: специфіка дерев'яного матеріалу

При встановленні підлоги з дерева потрібно враховувати не тільки дизайн. Не завжди гарний інтер'єрозначає якісний матеріал. Тому дерев'яна підлога в лазні може прослужити довго, якщо дотримуватись певних нюансів.

Конструкція банної підлоги та її втілення мають вирішальне значення

Особливості дерев'яної підлоги у лазні:

  1. Дотримання правил акліматизації. Дошки повинні "звикнути" до температури та вологості приміщення, де їх встановлюватимуть. Тому їх там залишають на кілька діб.
  2. Обробляти дошки необхідно антисептиком. Це виключить утворення грибка та гниття. Обробці необхідно піддати всі елементи підлоги з дерева, навіть лаги.
  3. Дотримання правил встановлення підлоги. Технологічна різниця між підлогою, що протікає і не протікає, вже давно відома. Кладеться підлога у лазні з дотриманням схеми укладання. Важливо пам'ятати про дотримання кута нахилу для підлоги, що не протікає, або зазорів для протікає.

Якщо ставиться до речей акуратно і дбайливо, своєчасно дбати про їх зовнішній вигляд і дотримуватись правил безпеки, то вони можуть послужити велику і довгу службуособливо якщо це така приємна річ як лазня.

Тепла підлога в лазні від печі: схема нагріву водою

Підлога в лазні може нагріватися не тільки за допомогою утеплювача. Обігрів їх може відбуватися за допомогою печі.

Не поспішайте купувати електричну системуобігріву підлог, якщо у вас є піч у цій споруді. Ви можете зробити водяну теплу підлогу

Схема нагріву підлоги в лазні за допомогою печі:

  • Перша чорнова стяжкакладеться для виключення викривлення та перекосів;
  • Другим шаром укладається полотно гідроізоляції, яке допомагає унеможливити конденсування;
  • Третім етапом укладається армуюча сітка поверх матеріалу для ізоляції тепла;
  • Встановлюється підкладка для потрібного відбиття тепла;
  • Розташування самої теплової магістралі;

Заливання всього стяжкою з невеликим кутом нахилу поверхні та укладання покриття для ідеального інтер'єру.

Вибираючи підлогу в лазню, встановлюючи її, дотримуючись всіх правил монтажу і дбайливо ставлячись до матеріалу, споживач не тільки набуває додаткового кута на свіжому повітрі, але і нового дозвілля. Велика кількістьПосидіти з близькими може бути в такій лазні, з теплою підлогою.

Дизайн підлоги для лазні своїми руками (фото інтер'єру)

Підлога в лазні: як зробити своїми руками, покрокове керівництво, з чого краще, підлога від грубки, схема бетонного


Підлога в лазні допоможе направити лазневі процедури в потрібне русло. Але як вибрати найбільш раціональний матеріал для підлоги та що надійніше: бетонне покриття або з дерева.

Підлога в лазні – різні варіанти облаштування якісної основи

Облаштування підлоги в приватній парилці слід приділити особливу увагу. Від того, наскільки грамотно буде продумана та реалізована його конструкція, залежить рівень комфорту при використанні та безпосередньо функціональність лазні.

Матеріали для облаштування підлоги в парилці - що використовувати?

Підлога в лазні виконує відразу кілька важливих функцій. Воно не тільки забезпечує безпеку переміщення людини під час прийому водних процедур, але є частиною системи видалення води. Правильно споруджена підлога в лазні не зношується раніше, не гниє через підвищену вологість, ефективно утримує тепло в приміщенні. У приватних парилках підстави, що цікавлять нас, найчастіше виготовляються з дерева і бетону. Набагато рідше використовуються покриття із цегли. Вони дорогі та досить складні в облаштуванні своїми руками.

Якщо ви хочете звести капітальне банне приміщенняз каменю або цегли з кімнатою відпочинку, окремою парилкою, мийним відділенням, передбанником і використовувати його цілий рік, фахівці радять зупинити свій вибір на бетонній основі. Його обов'язково потрібно забезпечити продуманою системою відведення води та ефективною гідроізоляцією. А ось для невеликих банок, що експлуатуються виключно в літній час, підійдуть простіші дерев'яні підлоги. Вони будуються набагато швидше та простіше, є екологічно чистими, мають досить презентабельний зовнішній вигляд.

Підлоги з деревини в лазні недовговічні

Основи з деревини використовуються дуже давно. Вони створюють у парильній особливий комфорт, просочують приміщення приємними натуральними ароматами, роблять кожну. лазневу процедуруневеликим святом для істинної російської душі. Щоправда, і недоліків у підлоги з дерева чимало. Довговічність таких конструкцій залишає бажати кращого. Хоч би як ви намагалися захистити деревину від згубного впливу води, вона досить швидко втратить свої початкові експлуатаційні характеристики. Тому будьте готові до того, що через деякий час вам доведеться перестилати дерев'яні підлоги у парилці.

Конструкції з бетону з погляду довговічності набагато кращі. Їм не страшні вода та пара, температурні перепади.

Бетонні вироби витримують навіть найскладніші умови експлуатації. У середньому такі підстави використовуються протягом 40-45 років без додаткових ремонтів. Відразу відзначимо й явні мінуси бетонних покриттів. Вони дуже холодні (з цієї причини на них зверху настилають відповідний фінішний матеріал, наприклад, кахель), трудомісткі в монтажі своїми руками, вимагають серйозних витрат часу та фінансових коштів.

Бетонна основа – будуємо на віки!

Підлога для лазні з бетону, по суті, є звичайною стяжкою. Робиться вона з розчину, в якому є пісок, цемент та деякі спецнаповнювачі (щебінь, крихта природного мармуру, гравій та інші). Радимо не морочитися змішуванням необхідних інгредієнтів для отримання бетонного складу, а відразу придбати готову сумішу найближчому будмагазині. Заводські піщано-цементні композиції у сухому вигляді повністю готові до застосування. Їх потрібно лише розбавити звичайною водою у рекомендованому обсязі, ретельно розмішати перфоратором із насадкою, а потім використовувати за призначенням.

Якщо стяжка буде виконувати функцію фінішного покриття для підлоги, або на неї монтуватиметься простий настил з дощок, ніяких спецкомпонентів в придбану суміш додавати немає потреби. Для випадків коли поверх бетонного покриття планується укласти плитку, бажано додати в цементно-піщану композицію трохи ангідриту з гіпсом. Ще простіше купити склад, що самовирівнюється, створений саме для подібних випадків.

Бетонну основу для лазні можна монтувати на лаги або прямо на землю. Перший етап робіт – облаштування елементарної системи видалення води. Вона складається з проміжної ємності (цю роль зазвичай грає невелика яма 0,4 х0, 4х0, 3 м, вирита в землі) та двох труб. Стінки та дно ямки слід забетонувати і підвести до неї трубний виріб перетином 20 см. Його другий кінець виводять у автономний септикна ділянці чи стічної канаву. Іншу трубу від ями заводимо в лазню. Цю частину системи бажано забезпечити клапаном, що запобігає проникненню малоприємних ароматів у парилку.

Далі готуємо майданчик під стяжку. Знімаємо верхній шар грунту, висипаємо в пісок, що вийшов котлован, трамбуємо його, зверху насипаємо бій цегли або гравій. У нас повинен вийти шар приблизно 0,25 м. Зверху додаємо 10 см щебеню. Ще раз трамбуємо весь пиріг і заливаємо його піщано-цементною сумішшю (близько 5-6 см завтовшки). Важливий аспект! Шар бетону повинен мати невеликий ухил у бік ямки-резервуару.

Коли розчин затвердіє, настінемо на нього мінеральну ватуабо пінопласт (можна насипати шар керамзиту, перліту). Вказані матеріали відіграють роль ефективного утеплювача. Під пінопласт і вату обов'язково підкладаємо гідроізоляцію (найрозумніше використовувати руберойд). Цим самим матеріалом накриваємо теплоізоляцію. Потім монтуємо металеву сітку (дрот). Вона дає змогу виконати якісне армування.

Бетон можна використовувати і як фінішне покриття підлоги.

Тепер можна заливати основну стяжку. Розчин подаємо з далекого кута і поступово наближаємося до виходу з парильні. При заливці склад обов'язково розрівнюється (працювати потрібно з помічником). Цю операцію виконуємо кельмою. А для стягування бетону круговими рухами використовуємо правило. Через 2-3 доби стяжка затвердіє. На неї можна укладати настил із дощок або кахель. Оздоблення монтуємо з двосантиметровим ухилом у бік зливу. Якщо бетон планується використовувати як фінішне покриття (можна і так), просто ретельно вирівнюємо та шліфуємо його поверхню. Але пам'ятайте, що така підлога у приватній лазні буде холодною. Взимку парилку з ним використовувати проблематично.

Протікає дерев'яна підлога - прийнятна якість при мінімальних трудовитратах

Зробити підлогу у лазні з дерева можна за двома технологіями. Перша передбачає спорудження протікаючих підстав, друга - непротікають. Порада. Якщо досвід виконання будівельних робіт у вас невеликий, краще зводити підлоги, що протікають. Вони виконуються у вигляді настилу із дощок, між якими спеціально залишають зазори. Через них використана вода йде в ґрунт. Утеплення подібних конструкційне виробляється, каналізаційна система не будується. Замість останньої використовується проста яма для дренажу. Її риють під лазнею.

Зробити підлогу в лазні такого типу можна за таким алгоритмом:

  1. 1. Вирівнюємо ділянку землі, засипаємо її шаром гравію, який слід добре утрамбувати.
  2. 2. Підготовляємо дерев'яні лаги (обрізаємо за необхідними розмірами, наносимо антисептичний склад) та опорні стовпи для них.
  3. 3. Монтуємо оброблені лаги на опори, витримуючи дистанцію між окремими елементами лише на рівні 0,5 м.
  4. 4. Укладаємо дощатий підлогу. Між стіною лазні, підлогою та дошками, що монтуються, залишаємо щілини в 2–3 мм.

Основи, що протікають, мають на увазі зазори між дошками.

Фіксувати елементи настилу до лагів не потрібно. Покриття, що описується, рекомендується регулярно знімати і виносити під сонце на просушування. При необхідності в будь-який момент є можливість замінити дошки, що підгнили. Термін служби описаної конструкції для підлоги - 4-6 років. Потім доведеться збудувати нову. Такі підлоги найкраще використовувати на дачі, де ви буваєте час від часу і рідко користуєтеся парилкою.

Існує ще один спосіб облаштування простих дощатих покриттів. Він менш складний у виконанні. Після підготовки ділянки землі слід поставити по периметру фундаменту бруски-балки перетином від 10х10 до 15х15 см. Обов'язково нанесіть на них антисептик! На балки встановлюємо лаги, закріплюємо їх, а зверху монтуємо настил із дощок.

Підлоги обох типів, що протікають, можна споруджувати з листяної і хвойної деревини. Не рекомендується укладати дубові дошки. Вони стають дуже слизькими після намокання. Краще зупинити свій вибір на виробах із сосни, липи або модрини. Останній варіант вважається найоптимальнішим. Ще один аспект. Настил виготовляється зі струганих дощок обрізів товщиною 4-5 см. Більш тонкі вироби в умовах високої вологості довго не прослужать.

Непротікаюча підлога з деревини – екологічно та досить надійно

Тепер спробуємо правильно зробити непротікаючу основу. Часу на будівництво такої споруди знадобиться більше. Але й результат робіт буде якіснішим. Непротікаючі підлоги з дерева підходять для парилень, що використовуються цілий рік. Конструкція подібних основ вимагає облаштування чорнового проміжного покриття та обов'язковий монтаж теплоізоляційного шару. За рахунок цього термін служби таких споруд сягає 10–12 років.

Непротікаючу підлогу в лазні зводимо по наведеному далі покроковому керівництву:

  1. 1. Робимо ямку-резервуар, прокладаємо труби для стоків за аналогією з облаштуванням дренажу для бетонних покриттів.
  2. 2. Готуємо майданчик. Видаляємо шар землі, засипаємо очищену ділянку піском та гравієм. Кожен пласт матеріалу трамбуємо. За бажання заливаємо стяжку з бетону (5-6 см). Ця частина операції необов'язкова. Якщо ви хочете заощадити час та гроші, пропустіть її.
  3. 3. Накриваємо гідроізоляційним шаром підлогову основу. Найкращим захисником від вологи в даному випадку стане руберойд.
  4. 4. Виконуємо утеплення, використовуючи пінопласт або керамзит. Мінвата для теплоізоляції непротікаючих основ не застосовується.
  5. 5. Встановлюємо лаги з кроком 0,5 м на заздалегідь змонтовані балки. Для виготовлення останніх потрібно використовувати бруски 10х20 см. Кріплення цих опор, як ви пам'ятаєте, виконується по периметру фундаменту.

Потім монтуємо проміжну основу. Чорнову підлогу фіксуємо знизу балок. Накриваємо його додатковим теплоізоляційним шаром (монтується на руберойд). Поверх утеплювача укладаємо ще один пласт гідроізоляційного матеріалу. Остання стадія робіт – встановлення чистової статі. Його монтаж виготовляємо з ухилом, дошки укладаємо впритул один до одного. До лагам фінішне покриття кріпиться цвяхами або шурупами.

Дошки для непротікаючих підлог беремо шпунтовані, товщиною 3-5 см. Лаги робимо з дерев'яних брусків розмірами 5х7 см. Зверніть увагу! Нижня кромка підлогової основи з деревини повинна височіти на 10-20 см над рівнем цоколя (його верхньої кромки) лазні. Сподіваємося, що наші інструкції допоможуть вам спорудити по-справжньому надійну підлогу у своїй парилці.



Як зробити підлогу в лазні своїми руками: покрокове керівництво


Підлога в лазні – різні варіантиоблаштування якісної основиОблаштування підлоги в приватній парилці слід приділити особливу увагу. Від того, наскільки грамотно буде продумана та реалізована

Як зробити правильну підлогу в лазні своїми руками: інструкція

Підлога в лазні відрізняється своїм пристроєм тільки в парилці та мийній. Інші приміщення лазні експлуатуються у звичайному вологому режимі. У статті докладно розглянемо влаштування підлог у парилці та розповімо про те, як настелити їх своїми руками.

Вибір конструкції підлоги парної та мийної

Звичним рішенням будуть дерев'яні підлоги. Головна їхня перевага - корисні для здоров'я властивості дерева, екологічність та практичність. Незважаючи на відносно низький термін служби дерев'яних підлог в умовах парильні, їх не так складно поміняти, а сумарні витрати все одно будуть нижчими, ніж облаштування бетонної підлоги.

У парилці та мийній постійно на підлогу припадає неабияка кількість води, яку слід відводити в приямок, систему дренажу або просто в ґрунт під лазнею. У конструктивному плані для вирішення цієї проблеми дерев'яні підлоги поділяються на ті, що протікають і непротікають.

Підлога, що протікає, передбачає зазор між дошками. Вода вільно проникає у підпільний просвіт. Далі вона вбирається в грунт, якщо його здатність, що фільтрує, дозволяє це, або відводиться в приямок, для чого формується глиняний замок або бетонна основа з ухилом в один бік.

Другий варіант - це непротікаюча підлога вологих приміщенняхлазні. Така підлога робиться з незнімним покриттям і замінюється тільки після закінчення терміну служби. Ухил для збирання та зливу води тут передбачається по поверхні покриття підлоги у бік лотка або лійки.

Підлога зі знімним покриттям можна і навіть потрібно, розібравши, просушувати регулярно, поки лазня не експлуатується. Незнімні підлоги в силу схильності до гниття при підвищеній вологості змінюються повністю приблизно раз на 7-8 років.

Бетонна основа під дерев'яну підлогу, що протікає, в лазні істотно підвищує довговічність конструкції, а також впливає на комфорт - навіть через багато років не буде затхлого запаху з-під підлоги. Однак облаштування бетонної основи істотно підвищує витрати на облаштування лазні, так що якщо материнський грунт під будівництвом має високу дренуючу здатність, то простіше обійтися підготовкою шару, що фільтрує.

Матеріали та інструменти

Для покриття підлоги в парильній та мийній застосовуються дерев'яні елементи з листяних (липа, осика) та хвойних (сосна, модрина, кедр) порід дерева. Усе дерев'яні конструкціїпідлоги необхідно обробляти антисептиками.

Для влаштування підлоги знадобляться:

  • дерев'яний брус для лаг 50(100)х100 мм;
  • дошка для підлоги товщиною 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • пісок середньої фракції;
  • керамзит для теплоізоляційного шару;
  • цегла глиняна звичайна для стовпчиків під лаги;
  • гідроізоляція (руберойд).

Важливо правильно підібрати захисне просоченнядеревини. Вона повинна підходити саме для лазень через високу температуру та вологість. Найпростіший спосіб обробки дерева - просочення соняшниковою олієюза два підходи.

Інструмент

Підлоги в парилці влаштовуються за допомогою інструменту для укладання бетонної основи по ґрунту та дерев'яного покриття підлоги лазні.

Інструмент для роботи з бетоном. 1. Граблі-гладилка. 2. Терка за цементом. 3. Кельня. 4. Прасувальниця. 5. Прасувальна кутова. 6. Правило. 7. Рівень бульбашковий. 8. Маятничковий профіль

Інструменти для роботи з дерева. 1. Куточок будівельний. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок електричний. 5. Струбцини. 6. Ножування по дереву. 7. Рівень бульбашковий. 8. Шуруповерт. 9. Дриль. 10. Циркулярна пилаверстат

Підлога, що протікає, з окремих дощок з фасками

Для підготовки ґрунтової основи під конструкцію підлоги обов'язково потрібно видалити родючий шар, якої б товщини він не був.

Протікає підлога поверх бетонної основи. 1. Ґрунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементна стяжка. 4. Жолоб. 5. Цегляний стовпгик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Дошка підлогова

Протікає підлогу по ґрунту з здатністю, що фільтрує. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Гравій. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовп. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Важливо на цьому етапі визначитися, як і де проводитиметься злив води за межі будівництва. Для цього передбачається в бетонній основі лоток (200х150h мм), в який стікає вода. Дно лотка робиться з нахилом у бік зливного приямка (30х30х25h). Розташовувати приямок краще ближче до місця зовнішньої збірки води. З приямка вода надходить зливною трубою у водозбірник.

Ухил поверхні для стоку води становить 2-3 см на метр у напрямку лотка. Він створюється або за допомогою планування землі під підлогою, або за допомогою підсипки (піщано-гравійної) під бетонну основу. Загальний рівень підлоги в парилці та мийній виробляється нижче на 30 мм, ніж у суміжних приміщеннях з нормальною вологістю.

На утрамбований ґрунт настилається піщано-гравійна подушка завтовшки 10-15 см. Засипати і трамбувати пісок необхідно шарами не більше 5 см, змочуючи його водою. Далі укладається теплоізоляційний шар із керамзитобетону. Орієнтовно витрата вихідних матеріалів на 1 м 3 бетону складає:

Готувати розчин бетону найкраще в бетонозмішувачі або замовити

Допустимо застосування та іншого легкого наповнювача (шунгізит, перліт, спучений вермікуліт, щебінь пористих гірських порід тощо). Товщину шару керамзитобетону можна прийняти 150 мм. Укладання бетону проводиться смужками шириною не більше 2,5 м за змоченою водою основою. Для обмеження смуг встановлюють рейки, вони служать маяками визначення товщини шару. Чим більша товщина теплоізоляційного шару, тим тепліше підлога.

Обов'язково дотримується ухил у бік жолоба або вирви для збирання та відведення води

На шар керамзитобетону укладається цементно-піщана стяжка завтовшки 40 мм. Склад розчину (М100) цемент/пісок: один до трьох. До схоплювання розчину потрібно зробити залізнення поверхні цементним молочком. Цемент змішують із водою до стану рідкої сметани. Поверхню покривають тонким рівним шаром суміші. Це робиться для підвищення водонепроникності бетонної основи.

Під лаги встановлюють цегляні стовпчики з повнотілої глиняної звичайної цеглини (250х250 мм) на цементно-піщаному розчині. Відстань між стовпчиками 0,8-1,0 м-коду по центру. На їх поверхню укладається 2 шари руберойду. Далі настилаються лаги. Підлогові дошки протікає підлоги по краях мають фаски для стоку води. Зазор між дошками становить 5-6 мм.

Важливо! Не можна застосовувати у вологих та мокрих приміщеннях силікатна цегла, пустотілі камені, силікатні блоки.

Таку підлогу роблять знімною, щоб мати можливість просушити дошку для збільшення терміну служби. Дошки можуть зрушуватись при ходьбі по них, їх часто прихоплюють цвяхами, під них готують у лагах посадкові гнізда глибиною до 5 мм або набивають на дошки розпірні планки по краях.

Підлога, що протікає, зі знімних щитів

Покриття підлоги парної та мильної можна зробити зі знімних дерев'яних щитів. Дошки щита укладаються із зазором на поперечні бруски 50х50 мм. Розмір щитів приймається з міркувань зручності зняття та просушки.

Конструкція підлоги та ж сама: утрамбований грунт, ущільнена піщано-гравійна суміш, утеплювач - керамзитобетон товщиною 150 мм. На цементно-піщаний розчин товщиною 10-15 мм укладається керамічна плитка для підлоги. Підлога має ухил, який спрямований у бік зливного лотка. На плитку встановлюються щити знімні так, щоб нижні бруски розташовувалися вздовж стоку води.

Послідовність робіт непротікаючої статі

Непротікаюча дерев'яна підлога передбачає суцільний настил зі шпунтованих дощок по лагах. Спочатку визначають місце розташування опорних стовпчиків. Їх розташовують з відривом 0,8–1,0 м друг від друга, міряючи відстані по центрам. Під кожен стовпчик готується бетонна подушка товщиною 100 мм та шириною на 70 мм. більше розмірустовпчик.

Суцільна непротікаюча підлога поверх ґрунту. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Суцільна непротікаюча підлога обов'язково укладається з ухилом. Жолоб можна розташувати в одній із лаг, розташованих близько до стіни. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Цегляний стовпчик на бетонній основі. 5. Жолоб. 6. Підлогова дошка

Опори під лаги виготовляються з бетону або цегли глиняної звичайної на цементно-піщаному розчині. Розмір стовпчиків складає 250х250 мм. Висота опор повинна відповідати верхньому краю заставного бруса ( стовпчастий фундамент), або верху стрічкового фундаменту.

Напрямок укладання лаг має бути перпендикулярно до напрямку стоку води. Дерев'яні елементи обов'язково ізолюються від бетону або цегли двома шарами гідроізоляції (руберойд). По утрамбованому грунту робиться керамзитове підсипання товщиною 15 см.

Варіант неутепленої підлоги показаний малюнку. У разі дошки спираються з одного боку на пристінну лагу, з іншого - на лагу-жолоб. Лоток згори прикривається дерев'яним трапом.

Утеплена підлога передбачає лаги з черепними брусками, до яких кріпиться чорна підлога. Далі настилається пароізоляція (мембранна, поліетиленова, поліпропіленова плівки), на неї укладається шар утеплювача (мінеральна плита, пінопласт). По теплоізоляційному шару укладається рулонна гідроізоляція(Руберойд).

Утеплена непротікаюча підлога. 1. Грунт, піщана подушка та насипний утеплювач. 2. Цегляний стовп. 3. Лаги та чорновий дерев'яну підлогу. 4. Утеплювач. 5. Лаги та чистова підлога, покладена з ухилом у бік жолоба. 6. Жолоб. 7. Поверх чорнової підлоги укладається паропроникна мембрана, поверх шару теплоізоляції вистилається гідроізоляція.

Між чистою підлогою та гідроізоляцією має бути просвіт мінімум 3 см. Розмір лаг у даному випадку становить 100х170 мм. Черепний брусок – 40х40 мм. Для лаг необхідно застосовувати лише цільний брус.

По лагах настилаються шпунтовані дошки. Дошки пришиваються цвяхами або шурупами до лагав через шпунт. Цей спосіб згуртовування дощок називається "паркетний". Перевага його полягає у відсутності капелюшків на поверхні дошки.

Кожну дошку кріплять до всіх лагів. Вони повинні щільно прилягати одна до одної. Зазор між дошками не повинен перевищувати 1 мм. Для згуртовування дощок застосовують скоби чи стиски. Цвяхи для кріплення використовуються довжиною більше товщини дощок у 2-2,5 рази. Кінець дощатої підлоги не сягає стіни на 10–20 мм. Надалі зазор перекривається плінтусом.

Злив води з поверхні підлоги відбувається за рахунок ухилу підлоги у двох напрямках. У місці зливу робиться отвір та встановлюється сифон. Ухил підлоги можна зробити за рахунок регулювання висоти лаг.

Як зробити правильну підлогу в лазні своїми руками: інструкція


Підлога в лазні відрізняється своїм пристроєм тільки в парилці та мийній. Інші приміщення лазні експлуатуються у звичайному вологому режимі. У статті докладно розглянемо пристрій підлог у парилці та розповімо про

Під протікають підлогами мають на увазі таку конструкцію, в якій вода вільно стікає в щілини між дошками і вбирається в грунт під лазнею.

Переваги статей, що протікають

Які переваги протікають підлоги:

  • у фінансовому вираженні влаштування таких підлог набагато дешевше,
  • низький рівень трудомісткості їхнього пристрою.

Однак підлоги, що протікають, на відміну від не протікають, є холодними. Підлоги, що протікають, доцільно створювати в південних районах Російської Федерації і СНД.


Конструкція підлог, що не протікають

Конструкція підлог, що не протікає, має на увазі наявність спеціального отвору, до якого по підлозі стікає вода. З отвору вода надходить у водозбірник і витікає водовідвідною трубою за межі лазні. Така підлога має так звану «чорну» підлогу. В даний час пристрій не підлог, що протікають, більш поширене, ніж пристрій протікають підлог.


Підлоги, що не протікають, теплі, проте їх пристрій потребує більшої трудомісткості (необхідно виконати ухил, «чорну» підлогу, водовідведення та ін.)

Підготовка основи дерев'яних підлог

Для влаштування дерев'яної підлоги необхідно підготувати основу. Спочатку укладають статеві лаги з масиву модрини або сосни. Вже на них будуть кріпитись дошки (їх краще вибрати з тієї ж деревини, що й лаги).


Потрібно, щоб підлоги в лазні розташовувалися під ухилом - це забезпечуватиме стік відпрацьованої води в потрібному напрямку. З цією метою лаги укладають не на одному рівні, але з перепадом, завдяки якому створюватиметься кут нахилу підлоги.

Примітка: при влаштуванні підлог, що протікають, ухил виконувати не обов'язково.

Лаги укладають по найменшій відстані від стіни до стіни. Якщо стіни лазні рівносторонні (наприклад, 4 м х 4 м), то лаги укладають не враховуючи відстані між стінами, головне, щоб у результаті лежали впоперек стоку води.

Щоб лаги мали достатньої жорсткістю і згодом не прогиналися під впливом навантажень, у центрі кожної їх виробляють опорні стільці. Такі опорні стільці можна виконати з бетону (моноліт), цегли або деревини.


Коли опорні стільці виконані з деревини або цегли, то під них потрібно зробити опорний армований бетонний майданчик (її товщина повинна перевищувати 20 см). З кожного боку від опори майданчик має виступати на 5 см.

Якщо фундамент у бані стрічковий, то рівень верху опори має збігатися з рівнем верху фундаменту.

Якщо фундамент стовпчастий, і при цьому кінці лаг спираються на бруси закладного вінця, тоді рівень верху опори повинен збігатися з рівнем верху закладного бруса.

Підготовка поверхні ґрунту в підпіллі

Після встановлення опор можна розпочинати підготовку підпілля, тобто. поверхні ґрунту в підпіллі.

Припустимо, підлога в лазні повинна бути протікає і при цьому грунт піщаний (тобто добре пропускає воду). Тоді потрібно виконати засипку із щебеню завтовшки близько 25 см. Вода, стікаючи крізь щілини в підлозі, легко пройде через щебінь і вбереться в пісок. При цьому щебінь буде виконати функцію фільтра, завдяки чому поверхня ґрунту в підпіллі не замулюватиметься, а вологість буде помірною. Таким чином підпілля досить добре просихатиме.

Ну а якщо ґрунт під лазнею погано вбирає воду, тоді необхідно зробити лоток для стеку води всередину водозбірного приямку. З приямка вода йтиме за межі лазні. Для виконання лотка під підлогами, що протікають, створюють замок з глини, забезпечений ухилом до приямку. Замок також можна виконати з бетону, проте, щоб уникнути зайвих грошових витрат, можна обійтися і глиняним замком.


Якщо йдеться про не протікаючі підлоги лазні, то поверхню підпілля рекомендується утеплити керамзитом. При цьому необхідно звернути увагу, щоб між лагами та шаром керамзиту була відстань у 15 см – цей простір дозволить здійснювати вентиляцію підпілля.


У приміщенні мийки біля стіни необхідно створити приямок, утрамбувати стінки, закріпивши їх глиною. Зовні з приямка виводять трубу - по ній вода витікатиме за межі лазні. Потрібно, щоб діаметр труби був не менше 15 см.

Укладання лаг

Для підлоги, що не протікають, укладання лаг починають від стін до приямку. Найкращі лаги мають відносно інших лаг статі найвищою точкою. Врубки у крайніх лагах не виконують. У наступних же лагах роблять врубки з малим укосом (приблизно 2 мм - 3 мм).

Таку ж врубку виконують у лазі там, де вона стикається з опорою (величина врубки дорівнює ширині опори). Ухил підлоги повинен дорівнювати 10 градусам. Якщо йдеться про підлоги, що протікають, то тут укладання лаг може здійснюватися без ухилу і від будь-якої зі стін.

Бруси для лаг спочатку треба напиляти відповідно до розмірів лазні. При цьому треба враховувати, щоб лаги з двох кінців не доходили до стін приблизно на 3 см - 4 см. Цей проміжок дозволить проводити вентиляцію між лагами і банними стінами. Лаги можна укладати на опорні стовпи та заставний брус тільки через гідроізоляцію (руберойд, пергамін та ін.). Крім того, кожна лага має бути попередньо оброблена антисептиком.


Врахуйте і той факт, що біля фундаменту лаги має бути розташоване по його краях на відстані приблизно 12см від кожного краю.

Після укладання лаг починають настилати дошки для підлоги. Також треба довести фундамент печі до рівня підлоги. З цією метою на виконаному заздалегідь майданчику рекомендується викласти пічний фундамент з обпаленої червоної цеглини або з бетону (монолітний).

Настилка підлоги, що протікає

Для настилу підлоги використовують необрізні дошки, які попередньо треба обстругати. Дуже важливо, щоб торці дощок мали рівну поверхню. Насамперед дошки обрізають за розмірами лазні (враховуючи, що необхідно залишити вентиляційний зазор між стінами та дошками). Настилку підлоги можна починати від будь-якої зі стін, розміщеної паралельно укладання дощок.


Після того, як обрізані дошки, приступають до укладання першої дошки. При цьому відступають від стіни близько двох сантиметрів і прибивають дошку цвяхами (наприклад, товщина дошки становить 40 мм, тоді знадобляться цвяхи завдовжки не менше 80 мм). Цвяхи необхідно вбивати під кутом близько 40 градусів від середини дошки. До кожної лаги дошки кріплять двома та більше цвяхами.

Коли приб'єте першу дошку, укладайте таку. При цьому залишайте зазор між дошками в 3 см - 4 см. Для зручності укладання як шаблон зазорів можна користуватися обрізком листа ДВП.

Примітка: у приміщенні передбанника підлогу можна стелити без проміжків.

Коли підлога буде настелена, дошки обробляють захисним складом. Фарбувати їх не варто – вони тоді краще просихатимуть.


Настилка підлог, що не протікають

Для настилання підлоги, що не протікають застосовують шпунтовані дошки хвойних порід деревини. Врахуйте, що дошки слід настилати пазом усередину лазні.

Перед тим, як починати настилку підлоги, потрібно виконати чорну підлогу. З цією метою знизу по краях лаг прикріплюють бруски перетином 50 х 50 мм. Між лагами на ці бруски укладають «чорну» підлогу. Для цього використовують:

  • обрізки дощок,
  • необрізну дошку,
  • дошку третього або другого сорту,
  • горбиль.


Після настилу «чорної» підлоги поверху настилають шар гідроізоляції:

  • пергамін,
  • руберойд,
  • гідроізоляційну плівку.

Потім викладають шар утеплювача. Для цього добре підходить керамзит його насипають між лагами.


Потім зверху знову роблять гідроізоляцію.


І ось, «чорнова» підлога повністю готова, можна приступати до настилу шпунтованих дощок чистової підлоги. Дошки у приміщенні парної та мийки можна не закріплювати цвяхами. Завдяки цьому ви легко зможете знімати дошки та просушувати їх. Кріплять такі підлоги по краях за допомогою бруска перерізом 20 мм х 30 мм. Бруски закріплюють на лагах за допомогою шурупів. Коли підлогу потрібно буде зняти, бруски дуже легко демонтуються.


У приміщенні мийки (в кутах) під час настилу підлог потрібно залишити отвори, в які потім будуть встановлюватися труби (азбестоцементні або з оцинкованої сталі, або з ПВХ). Діаметр труб може становити від 50 мм до 100 мм. Таким чином ви влаштуєте у приміщенні гарну вентиляцію.

Технологія виготовлення підлоги в лазні відрізняється від конструкції в житлових приміщеннях. Багато в чому це пов'язано з високою температурою та вологістю, які навіть при періодичній дії впливають на оздоблювальні та облицювальні матеріали. Наслідуючи покрокове керівництво, зробити підлогу в будь-якому приміщенні лазні можна своїми руками.

Влаштування підлоги в мийному відділенні російської лазні

Миття - це приміщення для прийняття водних процедур, розташоване перед парилкою. Зазвичай, для економії простору і для зручності мийна поєднується з душовою кімнатою. У ній може бути встановлена ​​купіль, бочка або невелика ванна. У російській лазні помивне приміщення поєднане з парилкою.

Температура в мийній може змінюватись.При попаданні холодного повітря з передбанника вона опускається іноді нижче 30°C, а при проникненні гарячої пари з парилки підвищується до 50–60°C.

Це безпосередньо впливає на спосіб та технологію влаштування підлоги. Він повинен добре провітрюватись і швидко сохнути. Не можна допускати затримки вологи та води, але при цьому потрібно, щоб підпільний простірдобре продувалось, не створюючи сильних протягів.

Для облаштування парної найкраще використовувати один із двох типів підлоги:

  1. Протікає дерев'яний дощатий, що розташовується на несучій лаговій конструкції, яка, у свою чергу, закріплюється на опорних стовпах, нижній вінець або бетонну підставу. Для вільного стоку води мостини укладаються розбірним способомз невеликим проміжком до 5-6 см.
  2. Не протікаюча підлога є монолітним герметичним покриттям з дерева або бетону з невеликим ухилом. У нижній точці на площині монтується отвір, з'єднаний з каналізаційною системою, що відводить брудну воду в зливну яму.

Обидва типи мають свої переваги та недоліки. Підлога, що протікає, досить швидко монтується, але при недостатньому утепленні може стати причиною занадто низької температури в мийному приміщенні. Особливо це помітно, коли лазня невелика чи погано утеплена.

Підлога, що не протікає, має більш складний пристрій, але дозволяє постелити повноцінний теплоізоляційний шар, що помітно підвищує комфорт, і знижує втрати тепла. Але при виконанні ремонту доведеться повністю демонтувати лицьовий шар, у той час як для того, хто протікає, потрібно зняти лише частину половиць.

Який матеріал можна використовувати

Для виготовлення підлоги в мийній дерев'яні доски, бетон, ізоляційні матеріали, пластикові або металеві труби, оцинковані елементи кріпленняі т. д. Загальна кількість необхідних матеріалів залежить від обраної конструкції підлоги та її пристрою.

У лазні можна зробити монолітну підлогу, що протікає, з бетону з облицюванням з кахлю або дощатого настилу. Така конструкція підійде тільки в тому випадку, якщо будівництво будівлі було зроблено на стрічковому фундаменті. Якщо були використані палі, то рекомендується стелити оцинковану сталь з решетуванням.

Для виготовлення монолітної підлоги помивному приміщеннізнадобиться:

  • дрібнозернистий пісок та керамзит;
  • бітумна мастика;
  • руберойд та поліетиленова плівка;
  • екструдований пінополістирол;
  • гідроізоляційний матеріал з шаром, що відбиває (при використанні теплої підлоги);
  • сталева сітка для армування;
  • металевий профіль;
  • цементно-піщана суміш;
  • керамогранітна плитка або стругана дерев'яна дошка;
  • сифон та пластикова труба.

Конструкція, що описується, може передбачати прокладання системи теплої підлоги, що дозволяє підтримувати постійний температурний режим в мийній. Це також позначиться на експлуатаційних якостях покриття - волога швидше випаровуватиметься, не проникаючи у шви між плиткою або дошками.

Відео: який матеріал стелити на підлогу у лазні

Розрахунок кількості матеріалів для миття кімнати

Розмір мийної залежить від загальної площі лазні, тому в кожному конкретному випадку потрібно проводити розрахунок матеріалів індивідуальним параметрам. Для того щоб зрозуміти, як це робити, як приклад наведено розрахунок матеріалу для приміщення 3×4 м. Підлога зазвичай розташовується на висоті 50 см від рівня ґрунту.

Для монтажу підлоги потрібно:

  1. Дрібнозернистий пісок. Він буде застосовуватися як відсипання по ґрунту. Товщина шару 10-15 см. Загальний обсяг піску дорівнює: V = (3 × 4) х0,15
    = 1,8 м 3 .
  2. Керамзит використовується для відсипки перед теплоізоляційним матеріалом. Товщина шару 25–40 см. Загальний об'єм матеріалу: V=(3×4)x0,4=4,8 м 3 .
  3. Екструдований пінополістирол - теплоізоляційний матеріал, що укладається поверх керамзитової подушки. Товщина шару 50-100 мм. При покупці пінополістиролу від фірми Піноплекс для теплоізоляції підлоги площею 12 м 2 потрібно 3 пачки утеплювача.
  4. Цементно-піщана суміш. Вона може бути куплена у готовому вигляді або приготовлена ​​своїми руками. Рекомендується перший варіант. Товщина шару, що заливається - 7-12 см. Витрата суміші при товщині шару в 1 см вказується на мішку з сухою сумішшю. Наприклад, при покупці піскобетону «Полігран» витрата дорівнює 18 кг/м 2 . Для заливання підлоги товщиною 1 см потрібно: V = (3 × 4) x18 = 216 кг. Для 7 см шару: V=216×7=1512 кг, або 84 мішки.
  5. Армуюча сітка застосовується для зміцнення цементно-піщаного шару. Оптимальний розміркомірки – 50×50 мм. Загальна площа покриття – 12 м 2 .
  6. Руберойд використовується для ізоляції керамзитового відсипання. піщаної подушкита ґрунту. Загальна кількість – 12 м 2 . Краще купувати руберойд, виготовлений за ГОСТом із щільністю 350±25г/м 2 .
  7. Поліетиленова плівка використовується для ізоляції гравійної подушки. Загальна кількість – 12 м 2 . Оптимальна щільність – 150 мкм.
  8. Металевий профіль знадобиться для виготовлення маячків для вирівнювання стяжки. Якщо загальна площа мийної дорівнює 12 м 2 то знадобиться приблизно 25 м профілю.
  9. Сифон та зливна труба. Зазвичай вона підводиться до центру або дальньої стіни в мийній. З урахуванням цього потрібно 4-5 м поліпропіленової трубидіаметром 25-32 мм. Для монтажу повороту потрібне коліно з аналогічного матеріалу.

Покриття для підлоги вибирається індивідуально з урахуванням вимог власника. Якщо ви плануєте укладати плитку, то вона повинна мати протиковзкі властивості.Наприклад, для мийної підійде керамограніт розміром 30х30 см. Одна упаковка розрахована на покриття 1,30-1,5 м 2 підлоги. Отже, для приміщення площею 12 м 2 потрібно 8-10 упаковок.

Якщо планується укладання дощатої підлоги, то як половиці краще використовувати шпунтовану дошку з модрини завтовшки від 20 мм. Бажано, щоб матеріал був висушений до природної вологості.

Необхідний інструмент для монтажу конструкції

Для облаштування та виготовлення підлоги потрібно:

  • совкова лопата;
  • бетонозмішувач;
  • ємність для води;
  • ємність для бетонної суміші;
  • металеве правило;
  • пухирцевий рівень;
  • будівельний ніж;
  • малярський пензель.

Крім основних інструментів, для укладання керамогранітної плитки потрібно:

  • ручний рейковий плиткоріз;
  • шпатель;
  • киянка;
  • ємність для плиткового клею.

При укладанні шпунтованої дошки використовується:

  • електролобзик;
  • молоток;
  • оцинковані шурупи або цвяхи.

Як правильно робити бетонну теплу підлогу з облицюванням кахельною плиткою в сауні.

Перед монтажем підлоги потрібно вичистити ґрунт усередині фундаменту від будівельного сміття, гілок, листя і т. д. Якщо внутрішня частинанесучих блоків сильно сира, слід дочекатися їх часткового висихання.

Послідовність дій при монтажі монолітної підлоги в мийній стані:

  1. Поверхню ґрунту необхідно ретельно вирівняти, утрамбувати, прибрати великі камені, якщо такі є. Внутрішня поверхня стрічкового фундаменту обробляється бітумною мастикою в 1-2 шари.
  2. На цьому етапі потрібно продумати введення зливної трубичерез стрічковий фундамент. Наприклад, в бетонному блоціза допомогою перфоратора проходить отвір, в який монтується шматок сталевої труби. Через цю перемичку під конструкцію підлоги вводитиметься поліпропіленова труба.
  3. Злив потрібно акуратно монтувати в тому місці, де буде відповідний отвір. На кінець труби треба надіти пластикову заглушку, щоб усередину не потрапив пісок, керамзит чи бетонна суміш.
  4. На поверхню ґрунту необхідно насипати дрібнозернистий пісок, ретельно його утрамбувати. Товщина шару - 10-15 см. Якщо пісок дуже сухий, то після вирівнювання поверхня трохи зволожується. Це допоможе більш швидко та якісно утрамбувати подушку.
  5. Тепер потрібно виконати настил руберойду на внутрішню поверхнюфундаменту з нахлестом в 18-20 см. При укладанні рядів рекомендується залишати напуск в 13-15 см. Для жорсткої фіксації кромка полотна промазується бітумною мастикою. При необхідності руберойд кріпиться до поверхні фундаменту.
  6. Далі потрібно викласти шар керамзиту завтовшки до 40 см. Після засипання та вирівнювання цього матеріалу до верхнього краю фундаменту має залишитись 6–8 см.
  7. Керамзитову подушку рекомендується застелити поліетиленовою плівкою завтовшки 150-200 мкм. Стики при цьому покриваються паперовою клейкою стрічкою. Після цього на поліетилен укладається теплоізоляційний матеріал завтовшки до 10 см.
  8. Тепер можна проводити встановлення маячків для розподілу бетонної суміші по поверхні. Крок між напрямними - 60-100 см. Для встановлення маячків використовується цементно-піщана суміш. При виготовленні напрямних на цемент укладається армуюча сітка так, щоб вона розташовувалась між утеплювачем та маячками.
  9. При встановленні маяків необхідно стежити, щоб утворився невеликий ухил у бік зливного отвору. Для цього кожна напрямна перевіряється за рівнем.
  10. У нижній частині стіни по мийковому периметру потрібно приклеїти демпферну стрічку. Висота обробки - 10-15 см. Після висихання бетону надлишок стрічки, що стирчить, можна зрізати.
  11. Тепер потрібно залити стяжку. Рекомендується готувати суміш для цього в бетонозмішувачі.

Повну міцність бетонна стяжка набирає на 25-28 добу. Через 3-5 днів можна акуратно демонтувати напрямні, і залити порожнечі, що утворилися. У процесі висихання, особливо першого тижня, стяжку потрібно змочувати водою 2–3 рази на добу. Настилати покриття можна не раніше, ніж через 25 днів.

Відео: злив у лазні своїми руками (покрокова інструкція)

Чим потрібно обробити проливну дерев'яну підлогу

Склад малярним пензлем наноситься на очищену та суху поверхню, яка попередньо була відшліфована. Також рекомендується зробити дезінфекцію.

Внутрішнє приміщення мийної можна оліфіти (використовувати спеціальну речовину на основі рослинних олій, що утворює плівкове покриття). Цей матеріал добре захищає деревину від негативного впливу високої температури та вологи.

Приміщення, де розташоване миття, можна просто пофарбувати, проте рекомендується використовувати тільки спеціальні водовідштовхувальні склади.

При частій експлуатації лазні необхідно проводити періодичне просочення дерев'яні поверхні(раз на півроку), оскільки це покриття має властивість вимиватися. Середня вартістьнапівматового лаку для лазень та саун варіюється від 550 до 800 рублів за 1 л.

Влаштування підлоги в парилці своїми руками: покрокове керівництво

Парилка - це центральне приміщення у лазні. Температура повітря може досягати 70°C при вологості 80%. У фінській сауні повітря гаряче на 10-20 ° C, але вологість помітно нижче.

Вимоги до конструкції підлоги в парній та мийній практично однакові. Вода і конденсована волога повинна безперешкодно відводитися з поверхні, при цьому потрібно, щоб тепло зберігалося, а облицювання мала антиковзні властивості.

За типом облаштування підлога в парній також підрозділяється на два типи: що протікає і не протікає.

Оптимальним варіантом для лазень на пальному фундаментібуде конструкція утепленої підлоги, що протікає, з дощатим або ґратчастим настилом. Найбільш звична схема пристрою такої статі складатиметься з:

  1. Підлоговий балки.
  2. Черепний брусок.
  3. Дощатого підлоги чорнової підлоги.
  4. Приямка на формування зливного отвору;
  5. Водовідвідна поліпропіленова труба.
  6. Водопровідний трап.
  7. Керамзитова теплоізоляційна подушка.
  8. Армована бетонна стяжка.
  9. Дощатого ґратчастого настилу.
  10. Гідроізоляція з напуском на несучі стіни.

При монтажі підлоги можна використовувати керамзитове відсипання та бетонну стяжку. Це трудомісткий процес, що потребує певних навичок роботи із цементною сумішшю.

Керамзит можна замінити на звичайні мінеральні утеплювачіа замість стяжки покласти лист оцинкованої сталі.

Вибір та розрахунок матеріалу

Розмір парилки безпосередньо впливає кількість необхідного матеріалу. Тому як приклад наведено розрахунок для облаштування підлоги у приміщенні 3×3 м.

Для виготовлення протікає підлоги потрібно:

Поліпропіленова труба, коліно для водовідведення та трапу купується з урахуванням місця монтажу зливного отвору. Для організації зливу посередині приміщення потрібно прокласти трубу, надіти поворотне коліно під кутом 90°C, і зробити надставку для виведення стоку врівень з поверхнею підлоги.

Інструмент для виготовлення підлоги

Вам знадобиться наступний інструмент:

  • електролобзик чи ножівка по дереву;
  • будівельний ніж;
  • ножиці по металу;
  • шуруповерт;
  • електричний рубанок;
  • молоток;
  • косинець;
  • зубило.

Як класти підлогу в каркасній лазні на фундамент

Перш ніж влаштувати підлогу, потрібно уважно оглянути нижній вінець і балки, що несуть. Якщо є якісь пошкодження або сліди гниття, цей елемент вимагає часткової чи повної заміни.

Технологія виготовлення проливної підлоги в парилці складається з наступного:

  1. В нижній частині несучих балок, урізаних у вінець, кріпляться чернові бруски. Для фіксації елементів використовуються оцинковані цвяхи завдовжки 60-70 мм. Крок кріплення – 50 см.
  2. На опорні бруски укладається чорновий підлогу з обрізної дошки. Для цього вона відпилюється розміром, що відповідає ширині отвору між балками. Кріплення при укладанні не використовуються. У чорновому настилі вирізається отвір під введення зливальної труби.
  3. Після укладання настилу поверхня підлоги покривається руберойдом з напуском на стіну в 15-20 см і внахлест один з одним в 10 см. Стикувальний шов промазується бітумною мастикою.
  4. Простір між лагами заповнюється теплоізоляційним матеріалом. Найчастіше використовується базальтова ватау рулонах, але можна зробити і керамзитову подушку.
  5. Виконується настил напрямних із бруса або товстої дошки. Для цього матеріал укладається таким чином, щоб був сформований ухил, для чого можна використовувати підкладки під брус біля основи.
  6. Напрямні кріпляться безпосередньо до опорних лагах за допомогою оцинкованих цвяхів або шурупів довжиною 50-80 мм. Після цього простір між ними заповнюється базальтовою ватою.
  7. Поверх напрямних укладається оцинкований лист з напуском на стіну в 15-20 см. Для кріплення застосовуються лише спеціальні шурупи з плоским капелюшком. Крок кріплення по стіні - 15-20 см, по напрямних - 20-30 см. Після укладання в центрі листа акуратно проходить невеликий отвір для зливу води.
  8. Виготовляється кріплення опорних балок під дощату проливну підлогу. Для цього брус перетином 70×70 мм кріпиться до стіни за допомогою «Г»-подібного оцинкованого куточка з кроком 70–100 см. Поверх балок укладаються мостини зі шліфованої дошки (краще використовувати модрину). Відстань між ними має бути 3-5 мм.

Оцинкований лист використовується нечасто, але це досить вдале рішення, що дозволяє розвантажити несучу конструкціюстаті. Якщо ж лазня зведена на стрічковому фундаменті або облаштовується в підвалі будинку, то краще віддати перевагу ґратам з подальшою заливкою бетонної стяжки.

Відео: як зробити дощату підлогу з ухилом у парній з модрини

Як запобігти гниття лаг та підлогової дошки

Для обробки підлоги в парній застосовується термостійкий (витримує до 120 ° C) лак на водній основі. Це еластичне покриття, яке захищає деревину від проникнення вологи, пари та бруду.

Склад наноситься на підготовлене покриття для підлоги за допомогою малярського пензля в 2 шари. Нанесення виконується в приміщенні, що провітрюється при температурі 5–30°C. При влаштуванні протікає підлоги обробку потрібно починати вже після укладання несучих лаг. Тільки після висихання складу (має пройти 2–3 години) можна переходити до укладання підлогового покриття та його просочення.

Такий склад не підходить для обробки меблів у парній. Крамниці, табурети, стільці не можна покривати їм.

Середня витрата суміші – 18 м 2 /л.

Монтаж підлоги в лазні - технологічно складний і трудомісткий процес, який багато в чому залежить від індивідуальних особливостей будови, його габаритів і типу несучої основи. Перед виконанням цієї роботи рекомендується скласти схему, де потрібно позначити його основні елементи та складові. Це дозволить більш точно продумати технологію влаштування підлоги безпосередньо під параметри вашої лазні.