Чернова підлога другого поверху в каркасному будинку. Перекриття у каркасному будинку
Основа будинку складається не тільки зі стін та даху, але також включає в себеперекриття в каркасному будинку. Воно має відповідати особливим вимогам та враховувати багато особливостей. На перший погляд може здатися, що всі перекриття однакові, і виконуватися повинні також за однаковою технологією – але це помилка. Наприклад, конструкція цокольних перекриттів завжди піддається різкій зміні не тільки температури, а й вологості, а також погодних умов. Відповідно, це перекриття має зводитися з урахуванням всіх чинників, що впливають, щоб якомога більше знизити можливу шкоду. Перекриття між поверхами повинно відповідати за міцністю та нести в собі грамотну звукоізоляцію, щоб забезпечити якнайбільше комфортне проживання. У той же час, перекриття горища виконує функцію теплоізоляції, щоб утримувати в будинку саму оптимальну температуру. У зв'язку з усіма цими моментами і вимоги до техніки зведення кожного перекриття дещо різняться
Види перекриттів:
- цокольні
- міжповерхові
- горищні
міжповерхове перекриттяу каркасному будинку
Фахівець розповідає про дерев'яне перекриття:
Одним з найважливіших технологічних етапівзведення каркасного будинку є влаштування підлоги. Традиційним варіантом, що найкраще вписується в обстановку подібної будови, є дерев'яна підлога - екологічно чиста конструкція, яку, на відміну від бетонних перекриттів, каркас будівлі зможе витримати без жодних проблем.
Далі вам пропонується ознайомитися з послідовністю пристрою підлоги в каркасному будинку. Вивчивши наведені рекомендації, ви успішно впораєтеся з виконанням необхідних заходів власними силами, уникнувши необхідності залучення сторонніх майстрів і супутніх витрат.
Насамперед, ви повинні вибрати відповідну деревину. У процесі вибору враховуйте клімат у місці розташування будинку, передбачувану інтенсивність навантаження на конструкцію, доступний бюджет, а також особливості експлуатації кімнати, що облаштовується.
Для більшої зручності сприйняття ключові критеріїоцінки матеріалів та рекомендації щодо їх експлуатації оформлені у вигляді таблиці.
Таблиця. Вибір матеріалу для влаштування підлоги в каркасному будинку
| Критерій оцінки | Пояснення та рекомендації |
|---|---|
| Матеріал виготовлення | Хвойна деревина. Порівняно бюджетний варіант, що оптимально підходить для застосування в приміщеннях середньої та невеликої площі. Незважаючи на відносно невисоку вартість, характеризується дуже непоганими показниками довговічності та надійності. Дуб, осика. Традиційні представники середньої та вищої цінових сегментів. Ключові експлуатаційні характеристикипомітно перевершують аналогічні параметри найближчих «конкурентів». Осика, зважаючи на свою високу екологічність, чудово підходить для використання в спальнях та дитячих кімнатах. |
| Вологість | Для влаштування підлоги в каркасному будинку, особливо, якщо йдеться про житлових кімнатах, Підходить тільки якісно висушена деревина. Вологий матеріал в процесі висихання неминуче зменшується, що призводить до утворення зазорів у покритті. |
| Зовнішній стан | Контролюйте, щоб деревина не мала тріщин, підозрілих плям, розколів та інших дефектів. Утримайтеся від застосування такого матеріалу, навіть якщо вам запропонують велику знижку. |
Для визначення необхідної кількостіматеріалу розрахуйте площу приміщення. Додатково додайте до розрахункового значення 5-10% на запас. Настил найзручніше виконувати з використанням дощок довжиною від 2 м. По можливості купуйте елементи з однієї партії, виготовлені та оброблені в однакових умовах. Це гарантуватиме відсутність відмінностей у кольорі, текстурі та інших зовнішніх критеріях оцінки дощок.
Найбільш переважним матеріалом для облаштування настилу в каркасному будинку є шпунтована обрізна дошка. Головна перевага застосування даного матеріалузводиться до відсутності необхідності проведення фінішного шліфування, що дає змогу значно скоротити трудові та тимчасові витрати.
Якою може бути підлога дерев'яного будинку: огляд існуючих варіантів
Для облаштування настилу найчастіше використовуються нижчеперелічені матеріали:
- паркет;
- клеєна паркетна дошка. Матеріал коштує менше звичайного паркету, не маючи, при цьому, суттєвих зовнішніх відмінностей, але трохи поступаючись по ряду експлуатаційних характеристик;
- паркетна дошка із масиву;
- дошка із деревного масиву.
Підготовчі роботи
Технологія влаштування підлоги в будові передбачає створення двошарової конструкції, що складається з основи і безпосередньо дерев'яних матеріалів. Зазвичай підлога укладається на лаги або поверх балок перекриття. Вибираючи конкретний метод, потрібно враховувати, перш за все, особливості приміщення, що облаштовується, і його розташування.
Перед використанням усі дерев'яні складові просочуються спеціальними антисептичними та протипіренними засобами. Обов'язково виконується гідроізоляція основи майбутньої конструкціїстаті. Для цієї роботи чудово підходить пінофол. За відсутності достатнього бюджету можна використовувати поліетиленову плівку.
Порядок облаштування чорнової підлоги в каркасному будинку
Підготовка опор
Якщо ваш каркасник зводиться на стовпчастому фундаменті, якісь додаткові підготовчі заходи за винятком облаштування гідроізоляції опор (зазвичай для цього використовується руберойд) виконувати не доведеться. У разі зведення будинку на іншій опорній конструкції, почніть роботу з облаштування згаданих стовпів. На розсуд власника опори або зводяться з цегли, або відливаються з бетону з урахуванням проектної висоти майбутньої підлоги. Крок розміщення стовпів не повинен перевищувати 2 м, в середньому дотримуються 80-100 сантиметрового кроку.
Наприклад наводиться інструкція з облаштування таких опор з бетону. Порядок дій наступний:
- за допомогою бура в землі готуються отвори діаметром близько 20 см та глибиною близько 100 см;
- в отвори за рівнем виставляються азбоцементні труби довжиною близько 130 см внутрішнім діаметром 100 мм;
- простір у ямах навколо труб засипається піском, який проливається водою та утрамбовується;
- у труби через вирву заливається будівельна суміш, Приготовлена з 1 частки цементу, 4 часток піску, близько 5 часток щебеню і води;
- у труби встановлюються спеціальні пластини для фіксації лаг.
Монтаж лаг
Перш ніж монтувати лаги, потрібно зробити нижню обв'язку.
Якщо у вас вона ще не готова, виконайте такі заходи:
- зафіксуйте на фундаменті дошки нижньої обв'язки. Елементи встановлюються на ребро. Найчастіше використовуються дошки розмірами 15х5 см. За потреби можете змінювати ці показники під умови вашої ситуації;
- з'єднайте дошки внутрішньої нижньої обв'язки в кутах за допомогою шурупів;
- до внутрішнім дошкамза допомогою шурупів прикріпіть дошки середньої частини нижньої обв'язки;
- до середніх дощ прикріпіть зовнішні. Фіксація також виконується за допомогою шурупів;
- прострогайте верхню частинудошки обв'язки за допомогою електричного рубанка. Переконайтеся в рівні конструкції за допомогою рівня;
- розмітьте місця майбутньої установки лаг;
- озброївшись електричним лобзиком, зробіть в обв'язці пази для встановлення лаг.
Далі вам потрібно укласти лаги. Можете використовувати для цього дошки або дерев'яний брусрозмірами 10х5 см, 15х5 см або інших габаритів, орієнтуючись на особливості експлуатації приміщення та передбачуваний рівень навантажень на конструкцію підлоги. Лаги фіксуються за допомогою будь-яких відповідних кріплень: шурупів, дюбелів, цвяхів, шурупів, куточків і т.д.
До лагів прикріпіть дерев'яні рейкирозмірами 3х3 см (можна більше). Для цього можете використовувати цвяхи, шурупи або інше відповідне кріплення. Бруски будуть виконувати функцію опор для кінців дощок підлоги, що облаштовується. Для більшої зручності подальшого укладання настилу з'єднайте лаги поперечними перемичками з аналогічного бруса/дошки. Перемички кріпіть, витримуючи 125-сантиметровий або інший крок відповідно до розмірів використовуваних елементів настилу.
Стягніть дошки нижньої обв'язки за допомогою цвяхів, дотримуючись шахового порядку і 0,5-0,8-метрового кроку.
Важливе зауваження! Традиційно у технології каркасного будівництваспочатку облаштовується чорнова підлога, після чого зводяться стіни та перегородки. Але за певних обставин або з огляду на особисті міркування власника порядок виконання згаданих технологічних заходів може змінюватися.
Влаштування чорнового настилу
Поверх згаданих раніше опорних рейок розмірами 3х3 см укладаються плити OSB(Обов'язково з вологостійкими якостями) або листова фанера. Остання, як правило, кріпиться не до опорних рейок, а безпосередньо поверх лаг. І якщо у випадку з OSB ніяких труднощів зазвичай не виникає, то до монтажу настилу з фанери потрібно підходити зі знанням ряду важливих нюансів. Правила та рекомендації щодо правильному укладаннянастила з фанери докладно описані у наступній таблиці.
Таблиця. Правила влаштування чорної підлоги з фанери
| Вимоги | Пояснення |
|---|---|
| Схема укладання | Листи фанери необхідно монтувати шахово, тобто. кожен новий ряд має бути зміщений по відношенню до попереднього приблизно половину листового елемента. |
| Товщина листів | При виборі товщини фанери орієнтуйтеся на крок встановлення опорних лаг. Ці параметри взаємопов'язані, тобто. Ви можете продумати цей момент ще до монтажу опор. Так, якщо лаги встановлені на відстані 30-45 см, використовуйте фанеру завтовшки 16-18 мм або плити ОСП-3 завтовшки 18 мм. У випадку встановлення опор з 50-сантиметровим кроком і більше (максимальне значення зазвичай не перевищує 62,5 см), купуйте листи товщиною 18-21 мм або плити товщиною 22 мм. |
| Кріплення настилу | Для кріплення фанери підходить комплексний метод, що передбачає спільне використання клею та шурупів або йоржених цвяхів. Самонарізи забезпечать основну фіксацію листів, а клей додатково виключить появу скрипів. Фанера кріпиться по периметру та в середині (діагонально). Кріплення по краю листа розміщуйте з 15-сантиметровим кроком, у середній частині рекомендується витримувати 30-сантиметровий проміжок. |
| Зазори між листами | Фанера укладається з дотриманням 2-3-міліметрових проміжків. Щоб проміжки були однакові, вставляйте між листами цвяхи відповідного діаметра. Після облаштування підлоги ви їх приберете. |
У простір між лагами укладається шар гідропароізоляційного матеріалу. Для кріплення плівки найзручніше використовувати будівельний степлер.
Роботу з облаштування конструкції практично завершено. Залишається виконати лише кілька завершальних заходів, а саме:
- укласти в комірки каркаса підлоги мінеральну вату або інший обраний теплоізоляційний матеріал;
Пароізоляція
- укласти поперек лаг дошки товщиною близько 30 мм. Витримуйте 40-60-сантиметровий крок, залежно від товщини дощок, вибраних для пристрою наступного настилу, та передбачуваного рівня навантажень на основу. Для скріплення дерев'яні елементиможете використовувати саморізи або будь-яке інше відповідне кріплення. Завдяки цій додатковій решітці буде створено необхідний вентиляційний зазор;
- укласти поверх обрешітки шпунтовану дошку завтовшки 25-35 мм або звичайну дошку завтовшки 40-50 мм;
- облаштувати обране фінішне покриття для підлоги.
Тепер ви маєте всю необхідну інформацію для самостійного облаштування конструкції підлоги в каркасному будинку. Дотримуйтесь положень вивченого керівництва і все обов'язково вийде.
Дощата підлога в каркасному будинку
Вдалої роботи!
Відео – Влаштування підлоги в каркасному будинку
Відео - Як влаштована підлога в каркасному будинку
Вітаю всіх читачів блогу на зв'язку з Вами Сергій Меньков.
У цій статті продовжу опис будівництва моєї оселі, і зараз я розповім, як робив для свого будинку перекриття.
Перекриттів у мене три, це нижнє перекриття – підлога першого поверху, міжповерхове перекриття, та горищне перекриттяна мансарді.
Короткий планстатті:
- Види перекриттів
- Перекриття каркасних будівель
- Покриття підлоги
- Підшивка стелі
- Утеплення
- Звукоізоляція
- Порядок будівництва
Перекриття в каркасному будинку повинно мати певні властивості. Найголовніше це мати достатню міцність на прогинання балок. Як розрахувати розмір і крок балок залежно від ширини прольоту, що перекривається, я розповім далі, а поки пройдемося трохи по теорії.
Види перекриттів
Для приватного домобудівництва застосовуються різні видиперекриттів, найбільшого поширення набули дерев'яні балочне перекриття, і за допомогою бетонних плитперекриття.
Без балочне монолітне перекриттяпри самостійному домобудуванні застосовується рідше, оскільки воно більше трудомісткоу виконанні, при великій кількості підготовчих робіт.
Я не розглядатиму в цій статті їх усі, а розповім про те, як влаштовані каркасні перекриття, будинок то у мене каркасний
Перекриття каркасних будівель
Каркасні балки перекриття повинні мати ряд властивостей, перерахую основні, на які варто спиратися при проектуванні каркасного будинку:
- Запас міцності на прогин – щоб не отримати батут замість підлоги, та й банально не провалиться у підлогу.
- Стійкість до біологічного впливу – це стосується нижнього перекриття, воно знаходиться близько до землі, і якщо станеться так, що з'явиться гниття, то слабка деревина швидко зруйнується.
- Теплоізоляційні властивості – від цього залежить, наскільки теплим буде будинок. Особливо це стосується верхнього перекриття, саме через нього йде велика кількістьтепла з дому.
- Звукоізоляція – властивість, характерна для міжповерхового перекриття. Повної звукоізоляції досягти дуже складно. Я цим знехтував, і обмежуся лише частковою, із закладкою звукоізолюючих плит, або засипкою якимось сипучим матеріалом.
- Простота зведення - теж дуже актуально, як правило каркасні будинкипри самостійному будівництві зводять один дві людини, тому технологія має бути під силу. Нижче розповім, як робив перекриття для свого будинку, все руками, жодних кранів, витягів та інших пристроїв.
Для того щоб почати розрахунки, вам необхідно буде запастися даними міжосьової відстані між стінами, на які спиратимуться балки.
Матеріал для балок вибрав модрину, це дуже міцне дерево, стійке до різних впливів, його у нас в наявності велика кількість, за вартістю дешевше сосни.
Звичайно можна виділити і недоліки, це схильність до кручення і велика вагадощок. Але вони легко нівелюються вищеописаними позитивними якостями.
Покриття підлоги
Каркасні балки перекриття зашиваються настилом. Застосовують різні види чорнової підлоги, я застосував дошку сороківку, і поверх неї фанеру 10 мм, а на кухні 18 мм фанера, так вийшло, що я прорахувався з кількістю десятки, і замовив трохи менше, ніж треба було.
Чверть будинку залишилася не захистом фанерою. І тут прямо в руку мені запропонував знайомий 18 фанеру за половину вартості (вийшло за ціною десятки). Я швиденько купив у нього десять аркушів, проблема відпала сама собою, та й самі ходові кімнати вдома закрию більш товстою фанерою, це лише покращить якість підлоги.
Якщо крок балок буде невеликий, то можна застосувати як чорновий настил фанеру або листи ОСБ, Це поширена практика, я так не став робити, тому докладно розповісти про неї не зможу. Якщо хтось хоче зробити так, то погуглить, все знайдеться)
Підшивка стелі
Стеля у мене ще не підшитий, спочатку планую обшити його дошкою, або листами ГКЛ по решетуванні. Там під ГКЛ розташую електропроводку, що йде до освітлення.
Якщо чесно я ще не визначився як зроблю стелю, тому каркасне міжповерхове перекриття поки що під питанням. Варіант я зобразив на малюнку нижче. Думаю.
Тут у мене криється помилка, потрібно було заздалегідь продумати про утеплення цих місць. Тепер доведеться добряче попітніти, щоб якісно задуть ці місця. Я хочу найняти установку і задути піною цю відстань приблизно на товщину 15-20 см, вважаю цього буде достатньо.
При використанні мінеральної ватиу місцях примикання стін, рекомендують прокласти утеплення на 60 см від краю стіни, приблизно, як на цій картинці.
Горище в мене утеплене тирсою, товщина шару поки 25 см, коли повністю просохне цей шар, то поступово наздоганятиму до 40-50 см. Тирса як утеплювач дуже непоганий матеріал, а найголовніше він практично халявний. З пилорам самі дзвонять і питають, куди вивантажити.
Я не став застосовувати вату на горищі, з міркувань парорегуляції в будинку. Тирса легко буде виводити частину пари на вулицю, при цьому не втрачаючи своїх теплоізоляційних властивостей. Тому на стелі другого поверху пароізоляція у будинку не передбачена.
Звукоізоляція
Як звукоізоляцію перекриттів застосовують різні матеріали, Розглянемо основні з них:
- Мінераловатні – до них відносяться всі види мінеральних ватів, що застосовуються для звукоізоляції. Рекомендується використовувати щільнішу, хоча звукові хвилі непогано глушаться і легкою скловатою. Від ударного шуму все одно врятує лише комплексний підхід.
- Сипучі – різні засипки, наприклад, ековата, тирса, пісок, керамзит та інші матеріали, що мають звукоізолюючі характеристики.
- Листові матеріалиу вигляді віброізолюючих листів, спеціальних покриттівпідлоги під чистове оздоблення, пробкові покриття. Вони найчастіше застосовуються в комплексних способах звукоізоляції.
- Комплексний підхід до рятування шумів складається з комбінації. різних рішень, наприклад використання різних за щільністю та міцністю шарів.
Порядок будівництва
Ну що, з теорією закінчимо, тепер розповім, як я робив свої перекриття.
Нижнє та міжповерхове перекриття в каркасному будинку практично ідентичне за технологією будівництва. Єдине тільки при роботі на другому поверсі слід дотримуватися запобіжних заходів, впасти звідти мало приємного.
Ну що думаю настав час закінчувати, сподіваюся, що після прочитання статті у вас не залишиться питань про те, як зробити перекриття в каркасному будинку. Якщо залишаться прошу у коментарі, обов'язково відповім.
Та й якщо хтось доповнити хоче – не соромтеся!
PS.
Та ще дещо, ми тут порадилися з дружиною, і вона вирішила спробувати взяти на себе кілька рубрик блогу. Так що можливо блог скоро стане сімейним!
Ну все всім поки, не забувайте передплатити оновлення, я пішов спати….
До категорії: Стіни
Каркасні стіни та перекриття
Стіни будинку можуть виконувати як огороджувальні, так і несучі функції або водночас і огороджувальні та несучі. Наприклад, у будинку каркасної конструкціїнесучі функції виконує дерев'яний каркас, а огороджувальні - заповнення (утеплювач та обшивка). У брущатому будинкустіни виконують несучі та огороджувальні функції одночасно і за конструктивним рішенням є безкаркасними. Такі стіни можуть бути одношаровими, що складаються тільки з брусів, або шаруватими, що мають обшивку із зовнішньої та внутрішньої сторін або лише з однієї із сторін.
Мал. 1. План обв'язування та встановлення стійок каркасу: 1-обв'язування з брусків перетином 50X100 мм по цоколю фундаменту; 2, 3 і 4 - стійки відповідно з двох брусків перетином 50X150 мм (або одного бруска перетином 100X150 мм), з бруска перетином 50X100 мм, з двох брусків перерізом 50X100 мм
При індивідуальне будівництвобудинки каркасної конструкції часто в якості заповнювача застосовують місцеві матеріали: тирсу, саман, очерет та ін. Приготувати такий заповнювач складно. Простіше як утеплювач використовувати мінераловатні плити або мінераловатні мати в рулоні.
При поверховому рішенні спочатку встановлюють каркас першого поверху, а потім другого (мансарди).
Каркас першого поверху складається з брусків нижньої та верхньої обв'язки, стійок, ригелів та підкосів. Спочатку по периметру цегляного цоколя розкладаємо бруски нижньої обв'язки перетином 50Х 100 мм. При недостатній довжині брусків у межах прямолінійних ділянок їх слід дорощувати встик. Перевіряємо геометричні розміриобв'язки (лінійні розміри прямолінійних ділянок та прямі кути в місцях сполучення та перетину прямолінійних ділянок) та олівцем з урахуванням габаритних розміріввіконних коробок та наявного сортаменту пиломатеріалів розмічаємо на брусках місця встановлення стійок (рис. 1). Якщо стик брусків обв'язки збігається з місцем встановлення стійки, його слід зрушити в проміжок між стійками. Потім обв'язування укладаємо на шар гідроізоляції (2 або 3 шари толі, укладеного по верху цоколя) і кріпимо цвяхами розміром 4X100 мм до дерев'яних вкладок цегляного цоколя. У кутах і стиках цвяхи треба забивати навскіс.
Стійки, розташовані вздовж осей координат з буквеним позначенням(осі А, Б, В), сприймають навантаження від балок міжповерхового перекриття та ваги мансарди. Тому їх поперечний переріз має бути не менше ніж 50 X 100 мм. Від прийнятої відстані між стійками (кроку стійок) залежить відстань між кроквами каркаса мансарди, оскільки крокви спираються на балку міжповерхового перекриття, яка, своєю чергою, розташовується над стійками каркаса першого поверху.
Прийняті Конструктивні рішенняКаркасу будинку визначають і сортамент пиломатеріалів. Наприклад, якщо ширина віконного блоку становить 1170 мм, а висота – 1460 мм, то відстань між стійками у світлі має бути не менше 1190 мм. Віконний блокповинен вільно розміщуватись між стійками. Щілину в місці примикання коробки та стійок рекомендується заповнювати теплоізоляційною прокладкою.
Прийнятий крок стійок визначає також крок крокв каркасу мансарди та розмір пиломатеріалів, з яких цей каркас слід виготовити. У нашому випадку це дошки шириною 130...150 мм та товщиною 50 мм. Якщо застосовувати віконні блоки завширшки 1470 мм, то відстань між стійками каркаса в осях буде 1500 мм. При цьому кроці стійок і крокв може виявитися недостатньою. несуча здатністьбалок міжповерхового перекриття, що сприймають навантаження від ваги мансарди. Тоді кожну балку міжповерхового перекриття, що складається з дошки та двох черепних брусків, треба замінити на балку, що складається з двох дощок висотою 150 мм та шириною 80 мм (дві дошки перерізом 150X40 мм).
Для стійкості стійки з зовнішньої сторонискріплюємо (розшиваємо) похилими сутичками з дощок завтовшки 25...30 мм. Чотири кутові стійки та дві в місцях сполучення внутрішньої стінз зовнішніми мають перетин 100Х X 150 мм (два бруска 50 X 150 мм, з'єднані цвяхами), шість стійок - переріз 100X100 мм (два бруска перетином 50X 100 мм, з'єднані цвяхами), інші стійки - перетин 50. Верх усіх встановлених стійок має бути на одній позначці (перевіряють по шнуру). По верху п'яти стояків, розташованих по осі А, і чотирьох стояків, розташованих по осі 1, укладаємо і закріплюємо по одному нижньому бруску верхньої обв'язки перетином 50 X 100 мм (рис. 2). Між стійками закріплюємо підкоси (рис. 3), а в місцях віконних отворів – додаткові стійки (надвіконні та підвіконні).
Тепер встановлюємо стійки каркаса внутрішньої стіни спочатку осі Б, потім осі 3, потім осі А. Між стійками розміщуємо тимчасові сутички, ригелі, верхню обв'язку і підкоси.
Кріпити стійки до низу обв'язки зручно металевими штирями діаметром 8...10 мм (рис. 4). Діаметр гнізда під штир в обв'язці повинен бути на 1...2 мм менший за діаметр штиря. Ригель зі стійкою з'єднують двома цвяхами, причому із зовнішнього боку будинку цвях слід забивати навскіс через ригель у стійку, а з внутрішньої навпаки - через стійку в ригель (рис. 25). Таке кріплення виключає рух ригеля при зовнішній обшивці будинку.
Каркас, що складається зі стійок і обв'язок (верхньої та нижньої), не є жорсткою конструкцією і потребує встановлення додаткових елементів- підкосів чи розкосів. Підкіс одним кінцем спирають у нижню обв'язку, а іншим – у стійку по висоті. Нижній кінець розкосу закріплюють на стійці в місці її сполучення з нижньою обв'язкою, а верхній кінець - у верхній частині розташованої поруч стійки в місці її сполучення з верхньою обв'язкою. Підкоси та розкоси розміщують так, щоб уздовж кожної стіни був один, а краще два трикутники.
Мал. 2. Схеми розміщення та кріплення верхньої обв'язки: а - по стійках каркасу зовнішньої стіни; б - на стійці сполучення каркасів зовнішньої та внутрішньої стін; 1 – брусок верхньої обв'язки; 2-цвях; 3 - стик нижнього ряду брусків верхньої обв'язки; 4- стійка, на якій стикуються бруски 2-го ряду верхньої обв'язки; 5 - кутова стійка
Мал. 3. Схема кріплення підкосу між стійками: 1 - два бруски верхньої обв'язки; 2 - підкіс; 3 – цвях; 4 – брусок нижньої обв'язки; 5 - стійка
Мал. 4. Схема кріплення стійки до нижньої обв'язки: 1-стійка; 2 – металевий штир; 3-розмітка торця стійки; 4 – гніздо; 5 - нижня обв'язка
Мал. 5. Схема кріплення ригеля до стійки: 1 – стійка; 2 – цвях; 3- розпірка
Каркаси кожної зі стін будинку неоднакові. Стіна вздовж осі А має два вікна та двері (рис. 6, а). Віконні та дверні коробкирозташовують між стійками каркаса і додатково встановлюють підкіс. Ригелі та проміжні стійки ставлять над і під віконними отворами. Слід пам'ятати, що стійки каркасу цієї стіни та верхня обв'язка сприймають навантаження від ваги мансарди через балки міжповерхового перекриття. Стіна вздовж осі 1 є торцевою і має три вікна (рис. 6). Відповідно до ширини вікон і розміщують стійки, ригелі та інші елементи.
Стіна вздовж осі 3 має один віконний отвір, що не примикає до краю (рис. 7, а), що дає можливість встановити підкоси по краях каркаса. Стіна вздовж осі глуха, тобто не має прорізів, що також дозволяє розмістити підкоси по краях її каркаса (рис. 7, б).
Спочатку встановлюємо елементи каркаса вздовж осі 1, потім вздовж осі (рис. 28), потім вздовж осі 3. Після цього розміщуємо другий брус верхньої обв'язки таким чином, щоб він перекривав стик нижнього ряду і лежав на найближчій стійці, що складається з двох брусків. Бруски верхньої обв'язки скріплюємо цвяхами розміром 4х100. Забиваємо їх через 20...25 см.
Два бруски верхньої обв'язки перетином кожен 50 X 100 мм можна замінити одним бруском перетином 100Х100 мм. Зрощують такі бруски по довжині в півдерева. Стик розміщують над стійкою. Верхні поверхні брусків, що сполучаються, повинні розташовуватися в одній площині.
Жорсткість каркасу зовнішніх стін забезпечується надійним кріпленням підкосів. Заготівлю підкосу приставляємо зовні до кутів сполучення стійок і обв'язок (верхньої та нижньої), розташованих по діагоналі, і розмічаємо місце сполучення її верхнього кінця. Торець верхнього кінця заготовки обрізаємо та заводимо на місце. Нижній кінець заготівлі в цей час повинен торкатися кута сполучення стійки з обв'язкою. У такому положенні заготовки з внутрішньої сторони будинку розмічаємо її нижній торець, тобто наносимо на вертикальну заготовку і горизонтальну лініюпо площині примикання підкосу до стійки та нижньої обв'язки. Після цього знімаємо заготовку. Її нижній торець обрізаємо по розмічувальних лініях. Підкіс встановлюємо на місце (його торці повинні щільно примикати до елементів, що сполучаються) і закріплюємо цвяхами.
Мал. 6. Конструкція каркасів зовнішніх стін вздовж осей А(а) та 1(6): 1, 3 та 4 - кутова, підвіконна та надоконна стійки; 2 і 5 - підвіконний і надвіконний ригелі; 6 і 7 - стики брусків 2-го та 1-го ряду верхньої обв'язки; 8 - підкіс; О - віконний отвір; Д - дверний отвір
Мал. 7. Схеми каркасів зовнішніх стін вздовж осей 3(a) та 6(6)
Мал. 8. Елементи каркасу зовнішніх (а) та внутрішньої (б) стін: 1 та 6 – верхні обв'язки зовнішніх та внутрішньої стін; 2 – кутова стійка; 3 та 5 - стійки внутрішньої стіни; 4- підкіс
Розпочинаємо монтаж міжповерхового перекриття (рис. 9). Воно складається з балок, підлог, підшивних стель, утеплювача та гідроізоляції. Основні несучі функції виконують балки (рис. 10). Їх виготовляємо з дощок перетином 50 X 150 мм при навантаженні на перекриття до 200 кг/м2 та перетином 50X 180 мм при навантаженні до 400 кг/м2 з черепними брусками та без черепних брусків. Прибивати бруски слід будівельними цвяхами розміром 4х100 мм. Забивати цвяхи потрібно по осі брусків через 250 мм. Перед пристроєм перекриття необхідно на верхній обв'язці розбити осі балок. Балки слід класти паралельно одна одною, перевіряючи горизонтальність укладання будівельним рівнем. На балках із черепними брусками монтуємо каркас мансарди.
Мал. 9. План балочного перекриття:
1, 2 і 3 - балки, укладені відповідно по верхній обв'язці зовнішньої стіни, між стійками та над стійками з черепними брусками; 4 - розпірка
Мал. 10. Конструкція балок таврового (а) та прямокутного (б) перерізу:
1 – черепні бруски; 2 - цвяхи
Мал. 11. Схема укладання балок перекриття на верхню обв'язку зовнішніх стін:
1 і 4 - кутова та проміжна стійки; 2 - підкіс; 3 – дошки підшивки карниза; 5 та 6 - балки прямокутного перерізута з черепними брусками
Порядок монтажу перекриття є наступним. Спочатку по верхній обв'язці, наприклад, уздовж осі 3 (див. рис. 9), ставимо дві дошки (довжиною кожна 350 см) на ребро і стикуємо їх впритул у місці примикання внутрішньої несучої стіни(Рис. 11). Паралельно покладеній балці на відстані 150 мм закріплюємо таку ж балку. Скріплюємо ці балки розпірками. Потім укладаємо балки з черепними брусками над кожною стійкою, а проміжки між ними - дошки на ребро. На верхній обв'язці внутрішньої стінки, що несе, балки міжповерхового перекриття, розташовані над стійками, стикуємо впритул, а розташовані між стійками - вразбежку (рис. 12). Шви перекриваємо черепними брусками.
Мал. 12. Схема укладання балок на верхню обв'язку внутрішньої несучої стіни: 1 і 6 - стійки каркасів зовнішньої та внутрішньої стін; 2 і 7 - верхні обв'язки каркасів зовнішньої та внутрішньої стін; 3 – балки перекриття; 4 - підкіс; 5 – стик черепних брусків; 8 - цвяхи
Верх усіх покладених балок має бути на одній позначці (перевіряємо шнуром або рейкою). Потім балки закріплюємо цвяхами і верхи їх укладаємо настил з дощок.
При складанні елементів каркасу необхідно дотримуватися таких вимог:
- бруски нижньої обв'язки повинні щільно прилягати до гідроізоляції цоколя; – торці стійок, ригелів, підкосів та елементів ферм потрібно розмічати з точністю до 1 мм та обрізати переважно електропилкою (ножовкою важко отримати якісну поверхню);
- нижній ряд брусків верхньої обв'язки слід укладати так, щоб їх кінці спиралися на стійки з двох брусків на довжині не менше 60 мм;
- бруски обв'язки необхідно додатково скріплювати цвяхами зі стійками;
- кожен кінець ригеля потрібно кріпити до стійки двома цвяхами, причому з внутрішнього боку цвях слід забивати навскіс через стійку в кінець ригеля;
– всі елементи каркасу потрібно кріпити цвяхами. Цвяхи діаметром до 3,5 мм забивають на відстані не менше ніж 40 мм від торця або кромки дошки. Для цвяхів діаметром більше 3,5 мм слід попередньо свердлити отвори діаметром, рівним 0,9 цвяха. При згуртовуванні двох брусків відстань між осями цвяхів має бути 25...30 див.
Каркасні стінизовні рекомендується обшивати шпунтованими дошками заводського виготовлення завтовшки 20 мм і менше, шириною 80...100 мм. Така товщина дощок прийнята з умови, по-перше, економії деревини та, по-друге, можливості отримання порівняно точних розмірів шпунту при обробці деревини.
За відсутності шпунтованих дощок заводського виготовлення зовнішньої обшивкивдома доцільно застосовувати обрізні дошкитовщиною 30...40 мм та шириною 150 мм. Їх потрібно обробити у шпунт. У цьому випадку зменшується в півтора-два рази кількість оброблюваних дощок і допустимі без шкоди якості великі допуски при виготовленні шпунта. Найбільш простий вид шпунта, який отримується при використанні електроінструменту, - у чверть (з фальцем).
З естетичних міркувань нижню частину каркаса (від цоколя до низу вікон) обшиваємо вертикально розташованими дошками (рис. 13). Сполучаємо їх у чверть або внахлест (рис. 14). Прибивати дошки треба з кута після того, як перевірено вертикальність установки першої дошки по схилу. Для зниження продувності стін між каркасом та обшивкою прокладаємо щільний папір – пергамін. У місцях сполучення дощок не повинно бути щілин. Верх обшивки потрібно також зрізати у чверть для надійного сполучення (щоб не потрапляли краплі дощу та мокрий сніг) з вищерозташованими горизонтальними дошками. У межах глухої стіни зуб шпунта може повністю виступати над верхньою площиною ригеля на половину товщини дошки. У межах віконного отвору (рис. 15) виступаюча частина шпунта повинна дорівнювати товщині прокладки, що ущільнює.
Мал. 13. Схема зовнішньої обшивки каркаса будинку: 1 – стійка; 2 - нижня обв'язка; 3 - цегляний цоколь; 4 - нащільник; 5 - дощата обшивка; 6 – цвяхи; 7 - ригель; 8 - пергамін
Мал. 14. Схеми сполучення дощок обшивки: а - у чверть; 1 – стійка; 2 - ригель; 3 – обшивка); б - внахлест (1-стійка; 2 - ригель; 3 і 4 - дошки завтовшки 40 і 20 мм)
Мал. 15. Вертикальний розріз віконного отвору: 1 – проріз для відведення води; 2 – злив; 3 і 5 - зовнішня та внутрішня обшивка; 4-стійка; 6 – ригель; 7 - підвіконна дошка перетином 50X 100 мм; 8 - ущільнююча прокладка; 9 - оздоблювальна деталь; 10 - нащільник
Мал. 16. Схема сполучення зовнішньої обшивки 1-го та 2-го поверхів: 1 – стійка; 2-верхня обв'язка; 3 – вертикально розташовані дошки обшивки мансарди; 4 – балка міжповерхового перекриття; 5 - горизонтально, розташовані дошки обшивки 1-го поверху
Всі вікна в будинку слід робити зі спареними палітурками серії С (ГОСТ 11214-78). Розміри таких вікон такі: висота – 560, 860, 1160, 1460 мм; ширина – 570, 720, 870, 1170, 1320 мм. Облаштовувати віконний отвір треба під конкретні, наявні вікна. Для зниження повітропроникності по периметру вікна потрібно встановлювати ущільнюючі прокладки з пінополіуретану або іншого матеріалу.
Прокладки повинні бути пружними, міцними та морозостійкими. До закріплення віконного блоку в отворі слід перевірити правильність його встановлення схилом і рівнем. Осі віконного блоку (вертикальні та горизонтальні) повинні бути паралельні осям стійок та ригелів. Віконний блок кріпимо до стійок і ригелів цвяхами.
Горизонтально розташовані дошки зовнішньої обшивки першого поверху мають закінчуватися лише на рівні верхньої обв'язки.
Нижню частинумансарди до низу віконного отвору обшиваємо вертикально встановленими. дошками. Поєднання зовнішньої обшивки 1-го і 2-го поверхів показано малюнку 16. Потім рівня стелі мансарди пришиваємо горизонтально розставлені дошки. Трикутну частину фронтону обшиваємо вертикально встановленими дошками. Стики рядів обшивки перекриваємо нащільниками.
Наступний етап роботи – утеплення стін. Як утеплювач можна застосовувати сипучі (наприклад, 90% тирси і 10% вапна - пушонка, шлак, солома тощо), рулонні (мінеральна вата в рулоні на основі з м'якого картону) матеріали та плити. Найкращим утеплювачем(за теплотехнічними даними та трудомісткістю робіт) є плити.
Чим менша цифра марки плити, тим краще утеплювачза теплотехнічними даними. Наприклад, укладена в стіну плита марки 50 і товщиною 60 мм еквівалентна за теплотехнічними показниками стіні з шаром тирси 300 мм.
Для стіни нашої конструкції (рис. 17) при відстані між внутрішніми сторонами зовнішньої та внутрішньої обшивки 100 мм (по ширині нижньої обв'язки) найбільш прийнятна товщина утеплювача 80 мм. В цьому випадку в стіні можна передбачити вентиляційний отвір 20 мм.
Мал. 17. Конструкція елемента стіни: 1 – рейки перетином 20X 20 мм; 2 – пергамін; 3 – зовнішня обшивка; 4 – злив; 5 – цоколь; 6 – гідроізоляція; 7 - нижня обв'язка; 8- стик мінераловатних плит; 9 - цвяхи
Мал. 18. Конструкція цокольного перекриття: 1 – нижня обв'язка; 2 – цегляний цоколь; 3 - хвилясті азбесто-цементні листи чорної статі; 4 – черепний брусок; 5 – гідроізоляція; 6 – дошки чистої підлоги; 7 – утеплювач; 8 - стійка каркасу
Мал. 19. Схема укладання балок цокольного перекриття: 1 – цегляний цоколь; 2 - нижня обв'язка; 3 – черепний брусок; 4 - дошка, поставлена на ребро; 5 – стійка каркаса; 6 і 7 - стики черепних брусків та балок на обв'язці внутрішньої стіни
Мал. 20. Перетин балки із двох спарених дощок з черепними брусками
Порядок укладання та кріплення плит з мінеральної вати наступний. Спочатку на стіну набиваємо рейки перетином 20X20 мм (треба використовувати рейки, отримані при обробці в чверть дощок завтовшки 40 мм для зовнішньої обшивки) через 250 мм за висотою. У місцях стику плит встановлюємо дві рейки. Плити укладаємо знизу нагору і пришиваємо цвяхами. Для захисту плит від зволоження парами повітря, що рухається в холодну погоду з приміщення назовні через стіни, потрібно укладати на них внутрішній бік(з боку приміщення) ізоляційний шар із руберойду. Потім за цим ізоляційним шаром кріпимо дошки внутрішньої обшивки.
У будинку влаштовуємо цокольні перекриття(Рис. 18). Балки укладаємо на нижню обв'язку по шару руберойду через 500...700 мм (рис. 19). При кроці 500 мм як балка можна використовувати дошку перерізом 150X50 мм з черепними брусками, при кроці 700 мм - дві спарені дошки з черепними брусками (рис. 20).
img src=
- Каркасні стіни та перекриття Перекриття першого поверху
Етап починається із розмітки. Спочатку відбиваєте на дошці лінію паралельну зовнішньому краю, відступивши на 50 мм. Лінія відзначає розташування лаг перекриття з одного боку та дошки, яка встановлюється за зовнішнім периметром.
Крок, з яким буде встановлено лаги статі, вказано у проекті. Для каркасних будинківвикористовується принцип кратності плитного матеріалуобшивки. Наприклад, фанера або OSB має стандартний європейський розмір 2500 х 1250 мм. Правила монтажу плит рекомендують залишати зазор 2-3 мм, щоб компенсувати зміни геометрії плит. Плити платформи перекриття встановлюються перпендикулярно до напрямку лаг підлоги. Далі проста арифметика: 2500 мм плита + 2 мм зазор = 2502 мм крок плит. Я рекомендую брати мінімальний зазор 2 мм, так як плити рідко бувають заявлених розмірів. Найчастіше це 2498-2499 мм.
Лаги підлоги можна встановити з кроком:
- 2502 мм/4 = 625.5 мм
- 2502 мм/5 = 500.4 мм
- 2502 мм/6 = 417 мм
- 2502 мм/7 = 357.4 мм
- 2502 мм/8 = 312.7 мм
Вибір кроку встановлення перерізу лаг підлоги відбувається на етапі проектування та залежить від двох параметрів:
1) довжина перекриття;
У Північної Америкивикористовують розрахункові , з якими працюють звичайні теслярі. Тобто для прийняття рішення не потрібна спеціальна програма або знання сопромату. Вибирається вагове навантаження, яким буде навантажено перекриття. Потім, залежно від довжини перекриття, пропонується дошка меншого перерізу, але з більш частим кроком або більшого перерізу, але крок збільшується. Нічого суперскладного у цьому немає. Давайте розберемося з розв'язанням цього завдання. Наприклад, необхідно перекрити проліт завдовжки 3.6 м. Навантаження 200 кг на м2, що є звичайним навантаженням житлового приміщення з меблями та людьми, які живуть у ньому. У таблиці пропонується 2 варіанти рішення: дошка перетином 50 х 200 мм та кроком 417 мм або 50 х 250 мм та кроком 625.5 мм. Який варіант вибрати? На практиці краще вибрати варіант із меншим кроком. Так, обидва рішення проходять за розрахунками і підлога не прогнеться під вами. Але відчуття хиткість при ходьбі буде менше у випадку з більш частим кроком. Я не претендую на істину в останній інстанції. Це лише моя думка, заснована на особистому досвіді. Для себе я виберу більшу витрату дощок, яка забезпечить підлозі кращі експлуатаційні властивості.
Отже, з перетином дощок та кроком установки розібралися. Наступним етапом розмічаємо місце розташування лаг на дошці. Використовуємо рулетку, косинець та олівець. Зверніть увагу, що перший крок має бути зменшений на половину товщини дошки. Наприклад, лаги перетином 50 х 200 мм повинні встановлюватись з кроком 417 мм. Від краю дошки обв'язування відступаємо 417 мм – 50 мм/2 = 392 мм. Навіщо такі складнощі? Щоб стик між плитами платформи перекриття припадав на середину лаг підлоги. Є дуже простий спосіб: відзначаємо положення першої дошки з урахуванням зміщення на половину її товщини, забиваємо в позначку цвях, чіпляємо рулетку і далі ставимо позначки з однаковим кроком. Розташування лаг перекриття позначайте олівцем праворуч або ліворуч від позначки. Це дозволить уникнути поширеної помилки, що виявляється на етапі монтажу плит платформи. Виправити помилку можна подвоївши лаги у проблемному місці, але краще цього уникнути, відзначаючи з якого боку від позначки повинні розташовуватися лаги перекриття. Зверніть увагу, що всі лаги встановлюються по крейді лінії. Контролюйте їх положення, тому що від ударів молотка вони можуть зміщуватися вперед-назад.
Декілька слів про підготовку дощок. Наївно сподіватися, що вам доведеться працювати лише з ідеально рівними дошками. У закупленому обсязі ви знайдете шаблі, пропелери, можуть траплятися дошки з обзолом та тріщинами. У процесі будівництва знайдеться місце для всіх. Навіть найкривіші та короткі можна буде використовувати для виготовлення будівельних лісів. Для лаг перекриття відбирайте хороші рівні дошки, допускається невеликий вигин по площині або ребру. Подивіться вздовж дошки та позначте олівцем вигнуту сторону. Цією стороною дошка ставиться нагору. Навантаження перекриття виправить деформацію. Правильнішим буде розібрати загальний штабель дошок і розбити їх на три групи:
I. Рівні для обв'язування та зовнішнього периметра;
ІІ. Дошки мають невеликий вигин. Підходять для лаг;
ІІІ. Криві, кручені, з розщепами та обзолом – для невеликих шматків. Наприклад, блоки між лагами.
Для торцювання дощок краще використовувати спеціальну дискову пилкудля торцювання. Вам доведеться торцювати сотні дощок і зробити це дуже непросто. Витративши небагато часу можна спорудити верстат для торцювання. Витрачений час компенсується швидкістю та точністю матеріалу. Наприклад, вам потрібно 25 лаг одного розміру. Торці дошку з краю, отримуючи 90 градусів. Ставте на упор на верстаті і просто подаєте на торцювання одну дошку за іншою. Через півгодини у вас будуть повністю підготовлені лаги перекриття, які можна починати монтувати на дошку.
Спочатку заносимо та монтуємо лаги перекриття, потім прибиваємо дошку зовнішнього периметра. Цей порядок зручніший, оскільки лаги можна накатом розподіляти для подальшого монтажу. Незважаючи на пристойну вагу дощок, з цим можна впоратися поодинці.
Перед установкою дощок привіряємо, якою стороною вони будуть дивитися вгору. Після того, як лаги занесені та розподілені по перекриттю, прибиваємо першу дошку центром. Це стабілізує перекриття від зміщення при монтажі.
