Затирання стінок після штукатурки. Затирання штукатурки: техніка виконання, необхідні матеріали та інструменти, покрокова інструкція роботи та поради фахівців

Часто новачки запитують, а чим затирають стіни після штукатурки? Накривання та затирання обробленою штукатуркою поверхні є фінішним етапомроботи. Іноді затирання замінюють загладжуванням, при цьому інструмент для роботи використовують такий самий. Інструмент, безумовно, впливає якість покриття, проте склад суміші має не менше значення. Чим затерти штукатурку, щоб вона мала привабливий вигляд?

Зазвичай, для фінішного покриттяв розчин, який повинен бути нормальної жирності, додають пісок із дрібною фракцією. Якщо ви плануєте облицьовувати стіну плиткою, в розчин можна закласти великий пісок. У цьому випадку стіна буде шорстка і дасть кращу адгезію між матеріалами.

Якщо додати гіпс до розчину на вапняній основі, ви отримаєте зниження міцності штукатурки.

Жирна суміш після нанесення її на поверхню принесе багато смуг, що залишилися від інструменту та натасків. Таку штукатурку краще використовувати для процесу загладжування. Площа, оброблена тонкими сумішами, служить не довго, і погано піддається затірці.

Якщо ви вперше вирішили робити ремонт своїми руками або не маєте свого часу, рекомендується скористатися готовими сумішами, які можна придбати в спеціалізованих магазинах. Для новачків цей варіант буде найбільш прийнятним, оскільки через не якісний розчин, який ви приготуєте самостійно, надалі доведеться все переробляти.

Способи затирання

Як правильно затирати цементну штукатуркунеобхідно знати кожному, хто намітив робити ремонт своїми руками. Існує два способи затирання оштукатуреної поверхні за допомогою терок: кругову та врозгін. Ці дві операції відносяться до загальної процедури штукатурки стін та стель.

Варто знати, що ви можете скористатися лише затіркою вкругову в тому випадку, якщо не потрібна гладка поверхня. Для якісного покриттянеобхідно вдатися до обох прийомів.

Затірка кругову

Для проведення цієї процедури терку притискаємо до стіни, при цьому робимо кругові рухи рукою. Краще рухи здійснювати в одному напрямку проти годинникової стрілки. Вам буде легше простежити, щоб ребро терки знімало всі височини на площі. У цей час, знятий розчин буде наповнювати невеликі ямки, що є на стіні, і таким чином вирівнювати поверхню, що обробляється.

Досвід підказує, що інструмент необхідно притискати сильніше там, де є горбки. І навпаки, зменшити силу тиску на тертку у місцях, де трапляються западини. На перший погляд, здається, що техніка проста, проте вона потребує деякого тренування.

Під час робочого процесу збоку на інструменті накопичується розчин, який краще знімати іноді. В іншому випадку, він може відлетіти вам в обличчя, тому що ви працюєте, перебуваючи дуже близько до поверхні, що обробляється. Скидати зайвий розчин на підлогу також не потрібно. Його можна зібрати на шпатель і використовувати для заповнення сколів та ямок.

При затиранні штукатуреної поверхні за допомогою терок існують деякі нюанси. Цей процес вимагає терпіння та акуратності. Згодом штукатурка схоплюється і її стає важче затирати. Тому необхідно суху поверхню постійно зволожувати водою за допомогою щітки, віника або кисті «окамелок».

Навіть при великому старанні на поверхні залишаються сліди від тертки. Їх можна залишити у випадку, якщо вам не потрібні зовсім гладкі стіни. Для ідеальної обробки поверхні, необхідно провести роботу способом врозгін.

Затирання врозгін

За допомогою цього виду затирання можна досягти абсолютно рівної поверхні, які готують, в основному, для фарбування. Важливо цю процедуру виконувати по вологій штукатурці, і, бажано, одразу після затирання вкругову. Цю роботу краще виконувати невеликими ділянками.

За допомогою ідеально рівної тертки слід виконувати рухи рукою вгору та вниз, не відриваючи інструмент від стіни. Щоб на поверхні не залишалися подряпини від інструменту, краї повинні бути округлені. І не забувайте стежити за вологістю покриття.

Фахівці знають, як затерти штукатурку, щоб надати їй найкращого ефекту. Вони починають затирання дерев'яною або поліуретановою теркою. Після цього можна пройтися теркою з повстяною насадкою для кращої якостіплощині, що обробляється. Для подальшого фарбування стіни обробляють металевою теркою, яка надає їй глянсового вигляду.

При дорогому ремонтіз використанням суміші високої якості багато майстрів застосовують загладжування штукатурки замість затирання. При цьому вони використовують такий же інструмент, тільки якісніший. Цю операцію з обробки поверхні слід виконувати лише за рівною та вологою штукатуркою. Процедура загладжування проводиться спочатку у вертикальному напрямку, а потім у горизонтальному.

Найпрактичніший і надійний спосібвирівнювання стін – їх оштукатурювання. Процес для новачка нелегкий фізично і щодо техніки. Але пізнавши теоретичні ази та підкріпивши їх практикою, нескладно навчитися штукатурити самостійно, вибравши зручний у роботі матеріал.

Штукатурні розчини – як вибирати необхідний матеріал?

Штукатурні суміші бувають декоративні та базові. Перших ми не торкатимемося – це зовсім інша історія. Йтиметься про розчини, призначені для вирівнювання поверхонь, у нашому випадку – стінових. Стіни бувають різного ступеня кривизни, побудованими з будматеріалів з різними характеристиками. Їх штукатурять зсередини та зовні за різних температурних умов. Всі ці фактори враховуються при виборі відповідного розчину та його характеристик (співвідношення компонентів, консистенція).

Для роботи всередині опалювального приміщення підійдуть будь-які існуючих матеріалівдля . Вибір суміші залежить від цільового призначення даного приміщення. У житлових кімнатахкраще використовувати "теплі" гіпсові розчини, суміші для приготування яких продаються у фасованому вигляді (зазвичай мішки по 30 кг). За бажання заощадити і попрацювати трохи більше, можна зайнятися приготуванням для цього вапняного розчину. Цей матеріал трохи поступається гіпсовому в теплоізоляційних можливостях, але набагато міцніше і в результаті дешевше. Якщо має бути значна витрата матеріалу, застосування вапняного розчину дасть відчутну економію.

Усередині житла є приміщення з вологим мікрокліматом – ванна кімната, санвузол, частково – кухня. Тут стіни традиційно облицьовують кахельною плиткою(Можливо, що в кухні – лише фартух). Щоб , потрібна бездоганна поверхня стіни, яку цілком реально зробити штукатурним розчином. Але є нюанс. Гіпсова штукатурка під укладання кахлю не годиться. У неї низька міцність (комплекс плитка плюс плитковий клей вага має пристойний). Другий фактор "проти" - компоненти гіпсової суміші та плитковий клей погано "дружать", через якийсь час полімерцементний матеріал почне відшаровуватися. Вихід - штукатуримо стіни під укладання кахлю чистим цементно-піщаним розчином.

Класичний розчин, приготований на основі піску та цементу, цілком застосовний і в житлових кімнатах. Раніше так намагалися не робити – така штукатурка не зберігає тепло, а технологій зовнішнього утеплення будівель тоді не було. Якщо ж у будинку влаштована достатня фасадна теплоізоляція, що запобігає промерзанню стін взимку та прогріву влітку, нічого не заважає застосувати звичайний. цементно-піщаний розчиндля оштукатурювання стін у всьому будинку. Який у цьому сенс? По-перше, економія. По-друге, міцна стіна, на яку вішається без проблем котел, бойлер літрів на сто, верхівка кухонного гарнітуруі т.п.

З приводу зовнішнього оштукатурювання. Нині такий спосіб вирівнювання застосовується дедалі рідше, переважно для технічних та господарських будівель. Звичайну штукатуркудля стін витісняють більш досконалі технології, що поєднують у собі утеплення та обробку одночасно, з ними легко працювати своїми руками. Якщо виникла потреба вирівняти стіну з вулиці, вибір матеріалів невеликий. Витримає всі погодні випробування за будь-якої температури цементно-піщана штукатуркабез будь-яких добавок гіпсу, вапна або глини.

До того ж, при роботі на вулиці важливо вибрати правильні погодні умови. Працювати розчином на основі піску та цементу потрібно в температурних діапазонах 10-20 градусів, тому оптимальний період- міжсезоння. Про зиму не йдеться, влітку розчин швидко втрачатиме вологу, що призведе до розтріскування і локального відшарування від базової поверхні. У результаті - низька міцність і скорочений термін служби штукатурного шару.

Властивості робочих поверхонь – правила їх підготовки

Штукатурити можна стіну з будь-якого будматеріалу, навіть дерев'яну, але для цього основу потрібно правильно підготувати. Ступінь та характер підготовки поверхні залежать від застосовуваного розчину. Іноді те, що добре для гіпсової суміші – погано для цементно-піщаної та навпаки. Розглянемо підготовку кількох варіантів комплексів будматеріал/ штукатурний розчин.

Ідеальна поверхня для цементно-піщаного та вапняного розчину. Якщо це новобудова, і на поверхні не було попередніх штукатурних шарів, перед оштукатурюванням лише рясно змочують поверхню, щоб гігроскопічна цегла не так інтенсивно вбирала вологу. Грунтувати стіну не можна. До такої поверхні важкі суміші на основі піску та цементу не прилипнуть – вони просто сповзуть після накидки. Якщо на цегляній стіні є стара штукатурка, її потрібно прибрати. Процес видалення старих шарів є трудомістким і неприємним, але без цього ніяк. Допоможе в цій справі перфоратор із насадкою "долото". Після очищення стіни все просто – обкидаємо пил, змочуємо та штукатуримо. Для вапняного розчину підготовка та сама.

При використанні гіпсових сумішей по цегляній стіні підготовчі заходи приблизно такі самі, з тією різницею, що тут знадобиться поверхню ретельно ґрунтувати, просочуючи глибоко та рясно. Гіпсові розчини набагато швидше втрачають вологу, аніж суміші на основі цементу. Якщо воду рясно вбиратиме основа, не прилипне, а якщо це станеться – то ненадовго.

Бетонна стіна – не найкраща поверхня для оштукатурювання, особливо якщо вона гладка. Легкі штукатурні розчини після належної підготовки до бетону ліпнуть краще. Приліпити важкий цементно-піщаний розчин буває проблематично. Але все можливе після грамотної підготовки. Перед нанесенням гіпсового розчину бетонна стіна ґрунтується спеціальним складом. Бетоноконтакт. Щоб надійно прилипла і довго трималася важка штукатурка, бетонну поверхнюпотрібно трохи "зіпсувати" - за допомогою перфоратора на стіні робляться насічки. Чим їх буде більше, тим краще – розчин зайде у поглиблення, і це значно посилить його зчеплення з бетоном. Другий захід, що покращить зчеплення суміші з бетоном – обробка поверхні суцільно насиченим рідким розчином цементу (можна додати трохи дрібного піску).

Інша не менш проблемна поверхня – дерев'яна. Колись дерев'яних стіні простінків було набагато більше, і всі вони штукатурилися. Що для цього робили? Набивали на дерев'яну поверхню дранку – тонкі рейки з того ж матеріалу, що лежали навхрест, і створювали своєрідну арматуру. Мало того, за такою основою штукатурили навіть стелі. Зараз штукатурити по дерев'яних поверхоньдоводиться дедалі рідше – технології пішли вперед. Але якщо доведеться – дранка допоможе вирішити проблему.

Все популярнішим як будматеріал для зведення стін стає пористий бетон(Газобетон, піноблоки). Будувати із легких блоків – одне задоволення. Нот при спробі оштукатурити таку стіну у багатьох виникають труднощі – розчини не липнуть. Як вийти із ситуації? Відразу обмовимося – важкі суміші пісок/цемент тут не підійдуть. Щоб прилипли і надійно трималися гіпсові розчини, поверхню пористої стіни потрібно попередньо суцільно прошпаклювати на "здир" (тонко і з зусиллям) будь-яким полімерцементним клеєм. Підійде плитковий або той, на який укладалися газобетонні блоки- все одно. Потім, коли клей схопиться, поверхня ґрунтується, і все готово – гіпсова штукатурка липнутиме не гірше, ніж до цегли.

Готуємо суміші та інструмент – щоб усе було під рукою

Вирівнювання стін штукатурними розчинами передбачає використання певного набору інструментів. Одним з основних пристроїв, без якого не обходиться оштукатурювання будь-яким матеріалом, є правило - довга трапецієподібна в торці алюмінієва планка. Правила випускаються різної довжини від 1,5 до 3 м. При вирівнюванні стінових поверхонь використовується півтораметрова планка, максимум двометрова, якщо штукатурка проводиться за допомогою легких гіпсових розчинів.

Далі йдуть відмінності. При роботі з вапняними та цементно-піщаними сумішамивикористовують кельму, що потрібна для накидки матеріалу. Штукатурна кельма відрізняється від кладки – інструмент має більш велику робочу частину напівкруглої форми з гострим кінцем. Затирають оштукатурену поверхню теркою. Раніше використовували дерев'яні терки, зараз – інструмент із жорсткого полістиролу. Інші інструменти під час роботи з такими штукатурними складамине потрібні.

Для роботи з гіпсовими розчинами, крім правила, знадобиться набір шпателів – основний, шириною 100 мм, та допоміжний із робочою лопаткою близько півметра. При накиданні матеріалу для зручності використовують менш широкий допоміжний інструмент (30-35 см). Кельма для роботи з гіпсовою штукатуркою не використовується - наносити матеріал з її допомогою дуже незручно.

Тепер про інструмент для виготовлення розчинів. З гіпсовими сумішами все просто – розчин замішується у відрі (зручно використовувати пластикову тару, що звільнилася від водоемульсійної фарби, ) будівельним міксером. Це може бути спеціалізований інструмент або дриль із відповідною насадкою. При невеликих обсягах достатньо дрилі. Замішувати розчини пісок/цемент краще в бетонозмішувачі. Якщо цього пристрою немає - доведеться готувати матеріал вручну. Як ємність використовується прямокутна цебра з низькими бортами. Для перемішування компонентів суміші застосовують совкову лопату або звичайну сапку.

Ручне замішування вимагає значних витрат енергії та фізичної сили. Оштукатурювання важкими розчинами теж відрізняється трудомісткістю, тому бажано залучити помічника - поодинці впоратися буде важко.

Про приготування розчинів. Тут знову без проблем із готовими гіпсовими сумішами. Читаєте інструкцію на упаковці та робите так, як там написано – нічого винаходити не потрібно. Приготування цементно-піщаних та вапняних штукатурних матеріалів потребує дотримання пропорцій. Розчин пісок/цемент має просту формулу: ставлення в'яжучого компонента до наповнювача – 1:3. Вода додається поступово в міру перемішування (якщо суміш готується вручну). У результаті має вийти напіврідка маса, яка тримається на кельмі, не стікаючи.

Вапняний розчин має складніший склад та приготування. Класична формула такої суміші має такий вигляд: цемент – 1, гашене вапно- 2, пісок - 6 (в об'ємних частинах). Готується розчин в такий спосіб. Змішується пісок із цементом. До отриманої суміші додається розведена до рідкої консистенції вапняна паста. Усі компоненти ретельно перемішуються до отримання однорідної маси, що має консистенцію сметани. Пісок, що використовується для приготування штукатурних матеріалів, обов'язково просівається (комірка сита – до 7 мм).

Якість складів – з маяками чи без

Чи можна якісно заштукатурити стіну без встановлення напрямних? Можна, але все залежить від вимог до якості, навичок виконавця та застосовуваного матеріалу. Підготувати не дуже криву стіну до поклеювання шпалер гіпсовим розчином можна без маяків. Не потрібно монтувати напрямні, якщо штукатуриться стіна зсередини в сараї чи іншій господарської споруди(Тут краса ролі не грає). Знову ж таки, досвідчений майстер, що має хороший окомір і м'язові відчуття, оштукатурить без напрямних не гірше, ніж по маяках. Якщо ж потрібна якісна штукатурка(вертикальна і з допустимою кривизною), а належної навички немає, краще зайнятися встановленням маяків, за якими вирівняти стіну набагато легше.

Штукатурні маяки продаються у будівельних магазинах. Це металеві оцинковані планки, що мають у торці Т-подібну форму. Виступ виробу буває висотою 0,5 та 1 см. Вибір висоти виступу залежить від мінімального штукатурного шару. Крок напрямних (від цього залежить необхідна кількістьмаяків) залежить від застосовуваного матеріалу та ширини правила. Для важких розчинів крок роблять менше – 0,8 -1 м. При оштукатурюванні легкими вапняними та гіпсовими сумішами відстань збільшують до 1,3 при використанні правила довжиною 1,5 м. Досвідчені майстри, що працюють двометровим правилом, збільшують крок маяків до 1,7 м-коду.

Схема установки напрямних на суцільній стіновій поверхні (без вікон та дверних прорізів) Така. Крайні планки монтуються за 20 см від суміжних стін. Між ними – інші, поступово, із заданим кроком. Якщо є отвори, по краях встановлюються додаткові елементинезалежно від розташування інших маяків.

Способів встановлення штукатурних напрямних є кілька. Одні складніші, але точніше, інші простіші у виконанні, але допускають похибку. Яка б технологія монтажу маяків не здійснювалася, прагнуть такого кінцевого результату – напрямні планки встановлені вертикально, міцно зафіксовані, знаходяться в одній площині, яка позначає мінімальний штукатурний шару місцях найбільшого випинання базової поверхні. Фіксуються планки на розчини: частіше застосовуються гіпсові штукатурні суміші, рідше – полімерцементні клеї, наприклад – плитковий. Найпростіше виставити маяки в такий спосіб (працювати потрібно з помічником):

1. 1. За допомогою правила та бульбашкового будівельного рівняповерхню "зондуємо" - визначаємо ділянки найбільшої кривизни, найзначніші випинання рельєфу. Це дозволяє скласти у голові картинку, що допоможе визначити, наскільки маяки висувати щодо базової стіни.
2. 2. Встановлюємо крайні маяки. Готується розчин і наноситься вертикально гірками 20 см від суміжної стіни. Також робимо із протилежного боку.
3. 3. Планки під контролем рівня та правила поступово вдавлюємо у нанесений розчин. Зайву суміш, що при цьому видавлюється, прибираємо шпателем. У міру посадки маяків з двох сторін разом із помічником натягуєте між напрямними нитку, визначаючи мінімальний шар штукатурки у місцях максимальних випинань рельєфу. Досягши необхідного положення планок, даємо розчину схопитися.
4. 4. Коли крайні маяки досить зафіксуються сумішшю, що схопилася, внизу і вгорі між напрямними натягуємо орієнтири (міцна нитка або волосінь), згідно з якими за тією ж технологією монтуємо проміжні напрямні.

Коли фіксуючий планки розчин схопиться, приступаємо безпосередньо до оштукатурювання.

Штукатуримо самі – процес пішов

Якщо поверхня значною кривизною не відрізняється (до 3 см), штукатурка робиться в один прохід. Коли є значні поглиблення, спочатку потрібно їх заповнити розчином - зробити накидку. Це актуально всім типів сумішей. Накидається такий шар, щоб потім була можливість штукатурити суцільно.

Техніка нанесення матеріалу на поверхню відрізняється. Для важких сумішей потрібно виробити навичку – розчин накидається на поверхню специфічним рухом за допомогою кельми. Рука повинна рухатися вгору і трохи до стіни, при цьому в кінці руху розчин злітає з інструменту і по дотичній знизу вгору приліплюється до поверхні. Нанесення розчину починається з самого низу і поступово просувається до верху. При цьому важливо, щоб купки розчину лягали якомога щільніше, але не потрапляли один на одного - якщо таке трапляється, матеріал відвалюється від стіни, іноді стягуючи інші ділянки нанесеного матеріалу. Якщо навичка придбана, і розчин вдається поставити на поверхню, приступаємо безпосередньо до штукатурки.

1. 1. Заповнюємо проміжок між маяками приблизно на метр від підлоги, стягуємо розчин правилом – інструмент встановлюємо на планки в самому низу та поступово піднімаємо. Правило при цьому не відриваємо від маяків, роблячи швидкі рухи інструментом ліворуч/праворуч.
2. 2. Якщо розчин густий, бажано виконати попередній рух ще раз, щоб ретельніше прибрати зайвий матеріал. Пройшовши ділянку правилом, побачите, що розчин ліг не суцільно - залишаться різної формита величини поглиблення. Їх додатково заповнюємо розчином і знову прибираємо зайве правило. Так робимо доти, доки на поверхні не залишаться поглиблення не більше 1,5-2 см у діаметрі – їх заповнимо при затиранні штукатурного покриття.
3. 3. Продовжуємо накидати розчин далі, повторюючи описані вище маніпуляції, до повного заповнення проміжку між маяками сумішшю, що використовується. Відставляємо правило убік або віддаємо помічнику на миття.
4. 4. Беремо тертку та починаємо затирати штукатурку. Знову починаємо знизу, де розчин підтягнувся. Робимо кругові рухи, тримаючи терку на поверхні всією площею – не можна нахиляти. У процесі затирання горбики стираються, а ямки заповнюються. У результаті - рівна однорідна поверхня, придатна для будь-якої подальшої обробки.

Гіпсовими сумішами штукатурять приблизно також з тією різницею, що для нанесення розчину використовується шпатель, а поверхня після схоплювання не затирається. Замість затирання оштукатурену поверхню вдруге проходять тонким шаром гіпсової штукатурки, використовуючи для цього широкий шпатель.

Проводячи капітальний ремонттак чи інакше виникне необхідність видалити стару штукатуркузі стін та нанести нову. Штукатурка стін своїми руками процес дуже трудомісткий, але цілком під силу кожному. Далі у статті буде докладно розписано як відштукатурити стіни своїми руками та не допустити неприємних помилок.

Типажі стін та способи їх обробки

Розчини штукатурки повинні складатися з різних матеріалівзалежно від місця проведення будівельних робітта складу стін. Штукатурка стін своїми руками вимагатиме від вас деякої відповідальності, як у виборі матеріалів так і в процесі роботи.

Поверхні викладені лицювальною цеглоюВарто довірити професіоналам, оскільки обробити таку поверхню своїми руками дуже складно. Покриття такого типу є гладким, через що, місцями, штукатурка починає відшаровуватися. Тому, для таких стінок, буде потрібно допоміжне армування і спеціалізована грунтовка.

Стіни з бетону з шорсткістю обробляємо Бетоноконтактом, не використовуючи ґрунтовку з обов'язковим додаванням кварцу. Ідентично пригодиться штукатурка на цементної основіабо на основі гіпсу.

Гладкі бетонні стінислід штукатурити розчином із цементу з додаванням шматків кварцу та гіпсу. Кварц необхідний для створення якоїсь шорсткості, яка забезпечить найкраще зчеплення штукатурки зі стіною.

Стіни з пінобетону заздалегідь слід обробити ґрунтовкою з глибоким проникненням. Для оштукатурювання найбільше підходить цементний або гіпсовий розчин.

Звичайні цегляні стінинеобхідно штукатурити розчином із цементу. У деяких випадках, при обробці зовнішніх конструкцій або стін у приміщеннях з рівнем вологості вище за середнє, допускається додавання вапна в розчин для штукатурки стін своїми руками. Шар нанесення штукатурки не повинен перевищувати 30 мм. При досягненні шару 20 мм, слід виконати армування спеціальною сіткою, щоб уникнути можливого руйнування штукатурки.

Для створення вапняно-гіпсового розчину необхідні 3-4 шматочки вапна та 1 частка гіпсу.

1. У заповнену водою ємність, невеликим шаром засипається гіпс і миттєво перемішується.
2. Уважно стежимо, щоб готова сумішмає бути середньої густоти.
3. Насамкінець, додаємо вапняний розчині також ретельно перемішуємо.

Щоб зробити розчин на цементній основі, необхідні 2-5 частинок піску і 1 частка цементу.

1. Усі компоненти поєднуються.
2. Помалу додається вода.
3. Перемішувати розчин потрібно до густини тіста.

Щоб виготовити цементно-вапняний розчин, потрібні 6-8 частинок піску, 1 шматочок цементу і 1-3 частинки вапняного тіста.

1. Компоненти ретельно поєднуються.
2. Потім заливається вапняне молокоі все знову ж таки добре перемішується.

Вибираючи розчин для штукатурки стін своїми руками, слід виявити особливу серйозність. Від вибору суміші повністю залежить довговічність покриття. Якщо ви невпевнені в надійності вибору, буде зайвим проконсультуватися зі знавцем своєї справи в магазині будівельних товарів. Також, крім усього іншого, не варто забувати, що зараз можна придбати готову будівельну суміш, яку досить просто розбавити водою.

Підготовка стін перед штукатуркою

Для початку потрібно видалити всю колишню штукатурку та матеріали, потім повністю відчищаємо стіни від напливів. У результаті повинні бути лише голі стіни, щоб нова штукатуркастін лягла без ускладнень.

Дуже важливо, щоб стіни були повністю очищені від пилу та забруднення.

Якщо стіни складаються з бетону, за допомогою молотка і зубчатки, потрібно зробити насічки. Розмір насічок повинен бути до 3 мм углиб та до 15 мм у довжину. на кожен квадратний метрповерхні стін повинно припадати близько 250 насічок.

Якщо стіни мають дерев'яну структуру, приступаємо до монтування дранки. Для таких цілей дозволяється використання фанерних обрізків або дерев'яних рейок. У результаті повинна вийде обрешітка, яка виконує роль маяків для покращення зчеплення штукатурки зі стіною. Також дозволяється замінити дранку з дерева на сітку рабицю. Закріплювати сітку потрібно на планках-підкладках із фанери, приділяючи належну увагу тому, щоб від стіни до сітки відстань була як мінімум 3 мм.

На стінах із цегли, акуратно збільшуємо глибину швів між цеглою, тоді штукатурка краще зчепиться зі стінами.

Також стіни з цегли та дерева потрібно трохи змочити водою, для чого чудово підійде звичайний віник або садовий розприскувач.

Стіни з бетону обробляємо ґрунтовкою. спеціального призначення, Бетоноконтакт. Стіни що складаються з пористого матеріалу: силікатна цегла, пінобетон або газобетон, обробляємо ґрунтовкою поглибленого проникнення, при сильно поглинаючій основі, слід виконати обробку ще раз. Усі описані дії потрібно виконати задля досягнення найкращого склеювання розчину штукатурки зі стінами.

Підготовляємо розчин штукатурки

Роблячи штукатурну суміш своїми руками, обов'язково дотримуйтесь інформації, зазначеної в інструкції. Виняток робимо тільки в тому випадку, якщо суміш є стандартною і складається з кількох роздільних компонентів.

Розглянемо спосіб виготовлення відомої штукатурної суміші Ротбанд. Нам знадобиться 17-18 літрів води та один мішок суміші, розміром 30 кг.

У відповідну ємність вливаємо воду, всипаємо трохи суміші, в межах 6-7 кельм і добре вимішуємо. Відтак, засипаємо суміш, що залишилася в мішку і щоб запобігти наявності грудок, беремо дриль з міксерною насадкою, добре перемішуємо. Після цього продовжуємо перемішувати суміш. При останньому перемішуванні можна додати ще води або штукатурки в ємність з розчином, потім робити це заборонено.

Зверніть увагу на важливий фактор. Цілком готовий розчин потрібно витратити в інтервалі 20-30 хвилин. Тому якщо у вас немає досвіду і ви невпевнені, що зможете так швидко виконувати оздоблювальну роботу, використовуйте спочатку лише частина суміші з мішка.

Отже, приступимо до штукатурки стін своїми руками.

Технологія нескладна, складається з послідовного нанесення трьох різних шарів, з короткочасними перервами.

Наносимо шар: оббризк

Штукатуримо стіни використовуючи всього три шари, перший з них має назву оббризк, розчин для нього повинен бути у вигляді сметаноподібної суміші, яка більш водяниста в порівнянні з усіма наступними шарами.

Для стін із цегли та каменю шар штукатурки повинен досягати 4-5 мм, для дерев'яних 10 мм.

За допомогою кельми, набираємо в сокіл невелику частину розчину. З сокола, штукатурної лопатної, беремо розчин і безладно накидаємо на стіну, штукатуримо. Усі маніпуляції та рухи потрібно виконувати тільки пензлем руки. Від замаху розчин не повинен самовільно розбризкуватися. Спосіб такого нанесення ефективний тим, що розчин, під масою удару, частково проникає в будову стіни.

Ще один, менш ефективний спосібНанесення штукатурки на стіни своїми руками, це розмазування. Сокіл із розчином необхідно піднести близько до стіни та неквапливими рухами, за допомогою кельми, потрібно розмазувати розчин по всій поверхні стіни.

Увага, після кожної пройденої ділянки стіни інструменти необхідно добре помити.

Наносимо другий шар: ґрунт

Перед підготовкою до нанесення даного шару переконайтеся, що розчин знаходиться в стані, що віддалено нагадує тісто. Наносити шар грунт дозволяється лише тоді, коли перший нанесений шар вже зовсім висох. Перевіряється ступінь готовності наступним методом: акуратно натискаємо пальцем і якщо шар оббризку не минає, значить, все готове для продовження штукатурки стін своїми руками.

З якоюсь акуратністю накидаємо частини розчину на поверхню стіни і рівняємо так, щоб не залишилося пустельних ділянок. Вирівнювати поверхню слід знизу вгору, не забуваючи при цьому забирати зайві частини розчину назад, в ємність із сумішшю.

Перевіряємо, щоб на поверхні не було пустельних ділянок, якщо такі виявляються, вирівнюємо їх тим же способом. Не забувайте все ретельно перевіряти.

Закінчивши наносити розчин штукатурки, вирівнюємо шар напівтерком, однаково у вертикальному та горизонтальному напрямках.

на дерев'яних покриттяхне перевищуйте товщину шару до 20 мм.

Наносимо остаточний шар: накривка

Приступаємо до роботи лише після висихання попереднього шару.

Необхідний розчин повинен нагадувати на вигляд сметану. Шар потрібен для загладжування всіх попередніх недоліків.

При підготовці розчину для третього шару всі компоненти ретельно пропускаються через дрібне сито, щоб уникнути появи грудок. Цей шар має бути не більше 2 мм завтовшки.

Отже, спочатку змочуємо водою всю поверхню стіни. Слідом, дбайливо наносимо маленький шар штукатурки. Беремо півтерок і круговими рухами, вирівнюємо нанесений шар. Чекати на повне висихання не потрібно, відразу починаємо затирання.

Затирання оштукатурених стін

Для затирання методом врозгін: робимо різкі, лінійні рухи і помахи, руками, щільно притискаючи тертку до стіни, потрібно це для того, щоб після кругового вирівнювання напівтеркою не залишилося жодних слідів. Закінчивши затирання, можна додатково пройтися теркою, оббитою повстю або фетром, для досягнення максимальної якості.

Завершальними процесами обробки штукатурки є накривання та затирання.Замість затирання штукатурку часто загладжують. Чистота обробленої поверхні багато в чому залежить від якості розчину для накривання. Добре приготований на дрібному піску нормальної жирності розчин легко, швидко і чисто затирається або загладжується, завдяки чому підвищується продуктивність штукатурів. Для приготування накривального розчину застосовують дрібнозернистий пісок. Крупнозернистий пісок малопридатний, оскільки він дає грубу шорстку фактуру.

Приготування розчину та нанесення накривання

Однорідність розчину грає велику роль як у процесі його нанесення, так і в затірці. Якщо місцями розчин накривання буде жирнішим і, навпаки, то затирання матиме різну чистоту. Тому пригаювлені або готові розчини необхідно до початку нанесення просіяти через сито часто і ще раз перемішати. Накривання виконують розчином того ж складу, що і раніше нанесені шари штукатурки. Жирні розчини дають грубішу поверхню, з великою кількістю натасків і нерозтертих смуг. Ці розчини більш придатні для загладжування. Худі ж розчини недостатньо міцні і погано затираються.

За 12 - 20 м до нанесення накривання поверхню нанесеного розчину слід змочити водою. З зволоженим ґрунтом накривка зчіпляється міцніше, завдяки чому досягається утворення монолітної штукатурної кірки. Розчин наносять на поверхню стін та стель тонкими шарами та розрівнюють напівтерками. Чим чистіше і ретельніше вирівняний розчин, тим легше його затирати.

Накривку можна також наносити із сокола намазуванням. Щоб уникнути шпаклювання та проводити фарбування безпосередньо по штукатурці, застосовують безпіщану накривку. Готують її з вапняного тіста та гіпсу. Вапняне тісто беруть густиною з осадкою стандартного конуса 12 см.

Гіпс і вапняне тісто пропускають через сито з отворами трохи більше 1 Х 1 мм. Готуючи нову порцію накривання, вапняне тісто добре перемішують, щоб воно було однорідною густиною.

• Вологий ………..1:3
• Злегка вологою..1:2
• Сухий ……………1:1

Розчин готують невеликими порціями без сповільнювачів схоплювання гіпсу. Розчин, що злегка схопився або відмолочений, не використовують.

Грунт до нанесення накривання має бути добре вирівняний.

Після штукатурки стін що робити далі

Якщо він сухий, його ретельно змочують водою. Приготовлений розчин наносять шаром 2 - 3 мм, розрівнюють та загладжують металевими гладилками. При стикуванні накрипки край раніше нанесеної ділянки розчину обрізають підлогу кутом 30 і тільки до зрізаної частини накладають нову порцію розчину.

Затирання штукатурки терками

Затирання виконують кругову і врозгін. Затірка врозгонку чистіша, її найчастіше виконують при високоякісній штукатурці Затірку кругову виконують наступним чином. Однією рукою беруть терку, притискають полотно до поверхні штукатурки та роблять кругові рухи проти годинникової стрілки. Горбики та нерівності зрізають ребрами терки. Розчин, що переміщається поверхнею, заповнює окремі западини і розтирає накривку. Натискати на тертку слід з різною силою: там, де поверхня має опуклість, - сильніша, а де увігнутість слабша. У процесі затирання на ребра терки набирається зрізаний розчин. Періодично його треба зчищати та використовувати для підмазування раковин. З часом накривка підсихає і важко затирається. Щоб зробити її м'якшою, поверхню штукатурки, що затирається, слід періодично змочувати водою за допомогою кисті-окамелка. При затиранні штукатурки навколо на її поверхні залишаються злегка помітні кругоподібні сліди без раковин і натягів розчину. Тому при високоякісних обробках затірку кругову доповнюють затіркою врозгін. Затірку врозгін виконують так. Тертку, добре очищену від розчину, щільно притискають до поверхні і починають виробляти нею прямолінійні рухи - помахи. Таким чином усувають всі сліди від кругової натирки.

Затірку врозгін найкраще виконувати слідом за затіркою вкругову. Затерши невелику поверхню (0,5 - 1 м) кругову, її ту ж слід затерти врозгін. Якщо поверхня штукатурки, затерта кругову, висохла, то її змочують водою, а потім затирають врозгін. Після затирання в розгін на поверхні штукатурки не повинно бути подряпин, раковин, протирин, виїмок, пагорбів та інших дефектів. При затірці врозгін стін заввишки до 4 м на них повинен бути тільки один стик, для чого затірку ведуть за два помахи: один зверху від стелі до риштовання підлоги. Чим чистіше затерта поверхня, тим менше вимагає виправлень під час виконання малярних робіт.

Якість затертих поверхонь має відповідати таким вимогам. При затірці колоподібні сліди, що залишаються теркою кругоподібні сліди повинні мати однакові розміри без натасків розчин, нерозтертих місць, пропусків, раковин, протирин, горбків. При вмілому затиранні по накриванню розчином на дрібному піску фарбування часто виконують без шпаклівки.

Загладжування штукатурки гладилками.

Процес загладжування накривання гладилками мало відрізняється від роботи напівтерком при розрівнюванні ним розчину. Загладжування виконують двома способами. У першому випадку нанесену накривку спочатку розрівнюють дерев'яним полутеркам, а потім загладжують прасувальною в одному або двох напрямках. Силу натиску на гладилку регулюють так, щоб після її проходу по накривці не залишилося жодних слідів. На стінах накривку спочатку загладжують у вертикальному напрямку (від підлоги до стелі), а потім у горизонтальному (за довжиною або шириною підлоги). На стелі спочатку загладжування виконують поперек променів світла, що йдуть з вікон, а потім по їх напрямку.

У другому випадку одночасно змазують і розрівнюють накривальний розчин, а потім загладжують його. При загладжуванні роботу краще виконувати удвох. Один розчин наносить і розрівнює його, а інший загладжує.

При загладжуванні гумовою гладилкою, поверхні мають вигляд дрібнопіщаних фактур. При загладжуванні металевими гладилками поверхня штукатурки стає залізненою. Оскільки безпіщану накривку наносять тонким шаром, то на її поверхні не повинно бути дефектів. Якісно затерта накривка має дрібнозернисту гладку фактуру, що не вимагає шпаклювання при простому забарвленні. Це підвищує продуктивність праці малярів та знижує вартість оздоблювальних робіт.

Штукатурні роботи. Шепелєв.А.М.

Штукатурні роботи. Шепелєв.А.М

1. Зміст підручника. Штукатурні роботи. Автор. Шепелєв.А.М.
2. Класифікація та основні частини будівель.
3. Оздоблювальні та будівельні роботи.
4. Охорона праці та протипожежні заходи на будівництві.
5. Вимоги до лісів та драбин.
6. Риштування.
7. Люльки, помости, драбини.
8. Інструменти штукатура.
9. Інвентар штукатури.
10. Підготовка поверхонь стін призначеним під оштукатурювання.
11. Послідовність оштукатурювання різних будівель
12. Набивання металевої сітки під товсті шари штукатурного розчину.
13. Штукатурка дерев'яні стіни. Підготовка до оштукатурювання.
14. Штукатурка стін. Підготовка кам'яних, цегляних та бетонних поверхонь.
15. Підготовка саманних, фібролітових, очеретяних та соломитових поверхонь.
16. Підготовка стиків, каналів залізобетонних плит, сталевих балок для оштукатурювання.
17. Пристрій сітчастий армованих конструкційпід оштукатурювання.
18. Техніка безпеки. Штукатурні роботи.
19. Техніка безпеки під час проведення штукатурних робіт.
20. Організація штукатурних робіт.
21. Накидання штукатурки. Намазування штукатурки.
22. Штукатурка. Приготування та нанесення штукатурних розчинів.
23. Нанесення простої та покращеної штукатурки.
24. Виконання високоякісної штукатурки
25. Накривання, затирання, загладжування штукатурки.
26. Штукатурка лушпиння, усінок і фасок.
27. Штукатурка внутрішніх та зовнішніх укосів.
28. Штукатурка сграфіто.
29. Вимоги до якості різних видівштукатурки.
30. Дефекти штукатурки. Тріщини, відшаровування, дутики.
31. Водонепроникні штукатурні розчини
32. Ремонтні роботи на фасадах
33. Ремонт поверхонь, оброблених обшивальними листами.

"Rotband" - еластичний склад на основі гіпсу, призначений для вирівнювання та оштукатурювання стін та інших поверхонь. На відміну від сумішей основі цементу і вапна, гіпсові не розтріскуються, не дають усадки і значно швидше твердіють.

Розрахувати потрібний об'єм ротбанда можна виходячи з наступних показників: для штукатурення 3,5 м2 при товщині шару в 1 см знадобиться 30 кг сухої суміші. За повний робочий день непрофесіонал може обробити до 15 м2 при товщині шару, що вирівнює, до 2 см.

Важливо. Ротбанд можна використовувати за температури +18-22 °С

Підготовчі роботи

Перед оштукатурюванням поверхню слід очистити від пилу, використовуючи вологе і сухе ганчір'я. Після чого потрібно нанести 1-2 шари ґрунтовки глибокого проникнення. Якщо роботи виконують у приміщенні з підвищеною вологістюрекомендується використовувати розчини з властивістю антисептика. Ця обережність дозволить запобігти виникненню грибка або цвілі.

Видалення пилу зі стін

Коли ґрунтовка висохне, приступають до встановлення маяків, що зададуть товщину шару штукатурки. Для цього можна використовувати оцинковані перфоровані профілі з шириною ребер 6 або 10 мм. Другі набагато міцніші, але вимагають значно більших витрат штукатурної суміші.

Важливо. Встановлювати можна лише рівний профіль. Тому при покупці маяків потрібно переконатися в тому, що у них відсутня кривизна.

Як виставити маяки?

• при встановленні маяків головне завдання - дотримуватися строго вертикального напрямку. Оскільки ці перфоровані профілі досить довгі, потрібно бульбашковий рівеньна 100-150 см. Етапи робіт:
• на зовнішній бік профілю наносять тонкий шар ротбанда;
• профіль та рівень прикладають до стіни та вирівнюють по вертикалі;
• верхню частину профілю профілю притирають до стіни ротбандом;
• дотримуючись вертикалі, під маяк підкладають шар штукатурного розчину;
• виконуючи це завдання можна користуватися схилом;
• якщо відстань між стіною та профілем занадто велика, підкладають дерев'яні плашки та кріплять їх до стіни;
• ротбандом притирають профіль у всій його довжині.

Порада. Вибір відстань між маяками залежить від довжини правила, яким вирівнюватимуть ротбанд.

Як приготувати банан?

У роботі з ротбандом слід врахувати, що ця суміш досить швидко твердне. В середньому, її життєздатність не складає близько півгодини. Тому рекомендується робити заміси невеликими порціями.

Для виготовлення суміші використовують ємність об'ємом 10-12 л. На 1/3 її наповнюють чистою холодною водою. Процес перемішування буде простішим і легшим, якщо використовувати дриль зі спеціальною насадкою типу «міксер». У ємність поступово невеликими порціями додають ротбанд, відразу перемішуючи його з водою. Коли суміш суміші досягне сметаноподібного стану, перемішування припиняють.

Як виконуються шпаклівка та штукатурка стін?

Суміш залишають на 8-10 хвилин і знову перемішують.

Приготування штукатурної суміші

Технологія оштукатурювання ротбандом

1. За один прийом рекомендується наносити шар заввишки трохи більше 1 м.
2. Нанесений на поверхню штукатурний розчин «витягують» довгим правилом зі скошеною зовнішньою кромкою.
3. Вирівнювання виконують так: правило щільно притискають до обох маяків і пересуваючи його в напрямку зверху вниз, знімають надлишки ротбанда.
4. Налиплену на правило штукатурку прибирають шпателем і процес повторюють доти, поки штукатурена поверхня між маяками не стане достатньо рівною.
5. Якщо в міру пересування правила знімається дуже багато ротбанда, на стінку знову накладають штукатурну суміш і повторюють вирівнювання.
6. Через 45-60 хвилин після нанесення штукатурки ротбанд між маяками загладжують. З цією метою готують суміш, консистенція якої нагадує рідку сметану. Цей склад кельмою наносять на стіну і обережно затирають до отримання гладкої поверхні.

Нанесення штукатурки ротбанд

Важливо. Під час роботи з правилом слід врахувати, що ротбанд – еластична суміш і при нанесенні досить товстого шару здатна попливти під власною вагою.

Особливості оштукатурювання ротбандом

Якщо поверхню готують під обклеювання шпалерами, слід зважити, що штукатурка може просвічувати крізь них. Тому не рекомендується приклеювати шпалери світлих тонів безпосередньо на ротбанд, потрібно нанести 1-2 шари. фінішної шпаклівки. До шпалер темних тонів ця рекомендація не стосується.

Кути бажано захистити спеціальним кутовим профілем. Причому краще використовувати полотна з оцинкованої жерсті, але не з алюмінію. Причина цього – недостатня жорсткість останнього.

Штукатурка по армуючій сітці

Якщо поверхня готують під фарбування або оздоблення фактурною штукатуркою, шар ротбанда потрібно посилити армуючою сіткою зі склотканини. Оптимальний вибір- Армуючий матеріал з вічком 2×2/5×5 мм. Сітку наклеюють за допомогою рідкої штукатурної суміші.

Теми наступних статей:

1. Інтер'єр дитячої кімнати для дівчинки 13 років
2. Дизайн спальні — Малюнки та Фото інтер'єру спальні
3. фото кухні у квартирах
4. Розведення вапна на побілку своїми руками

Для затирання штукатурки вручну застосовують дерев'яну терку, що складається з ручки та полотна (рис. 102). Ручка може виготовлятись з деревини будь-яких порід. Виготовляють її точно по руці працюючого і так, щоб у неї вільно проходили пальці. Кріпити ручку до полотна найкраще дерев'яними нагелями, але можна і звичайними цвяхами.

Мал. 102. Терка

Полотно тертки роблять із сосни чи ялинки. На ньому не повинно бути сучків та засмолів.

Під час роботи руки мають бути сухими. Мокрі рукишвидше роз'їдаються розчином.

У процесі роботи полотно терки стирається, нагелі або цвяхи починають дряпати штукатурку, тому їх слід поступово заглиблювати в полотно.

При затірці тертку беруть правою рукою, полотно притискають до поверхні штукатурки і виробляють кругові рухи, спрямовуючи їх проти годинникової стрілки (рис. 103). Така затірка зветься затірки «кругову».

При затиранні горбка та піднесені місця розчину зрізуються ребрами терки. Полотно терки при цьому переміщує розчин поверхнею, заповнюючи їм окремі западини і одночасно ущільнюючи накривку. Натиск на тертку слід регулювати, а саме: де опуклість – натиснути, а де увігнутість – послабити.

На ребра полотна терки набирається зрізаний розчин. Його слід періодично зчищати та вживати для підмазування протирин та раковин.

Мал. 103. Затірка кругову

Мал. 104. Окамілки

Мал. 105. Затирання врозгін

Протягом часу накривка так усихає, що важко затирається. Щоб зробити її м'якшою, поверхню штукатурки, що затирається, слід періодично змочувати водою. Змочування виробляють пензлем, який штукатури називають окомелком (рис. 104). Пензель може бути з волосся, щетини, трави та рогожі (мочали).

При затиранні штукатурки «навколо» на її поверхні залишаються кругоподібні сліди без раковин і натягів розчину. При високоякісних обробках затірку «кругову» додатково затирають «вразгонку» (рис. 105). Для цього терку добре очищають від розчину, щільно притискають до поверхні і починають виробляти нею прямолінійні рухи-змахи, усуваючи тим самим усі кругоподібні сліди. Терка при цьому не повинна залишати подряпин на поверхні.

Після затирання «вразгонку» на поверхні штукатурки не повинно бути раковин, протирин, виїмок, пагорбів та інших дефектів.

На стінах висотою до 4 м повинен бути тільки один стик, для чого затирання роблять у два помахи: один зверху до риштовання, інший - від риштовання до стелі. Чим чистіше затерта поверхня штукатурки, тим менше вона вимагає виправлень під час виконання малярних робіт.

Найбільша чистота поверхні, що затирається, виходить, якщо затирання виробляють теркою, полотно якої оббите міцною повстю або фетром.