Геометрична формаперерізу порожнистого профілю чотирикутної форми забезпечує високу жорсткість конструкції та відносну простоту виготовлення.

Схема теплиці з профільної трубисвоїми руками, наведена на малюнку нижче, дозволяє оцінити матеріаломісткість та потенційні трудовитрати на зведення конструкції. Види та перерізи, відображені на малюнку, є кресленням кріпильних елементів для з'єднання деталей, що використовується при складанні тепличної споруди.

Поширені конструкції теплиць із профільної труби двох типів - з двосхилим та арочним формою даху. Стандартним розміром теплиці з профільної труби є конструкція із шириною 3 метри та довжиною 6 метрів.

Виготовлення теплиці з профільної труби своїми руками простіше виконати при скатній конструкції, представленій на схемі вище, зважаючи на відсутність зміни геометрії металопрокату для надання йому дугоподібного профілю.

Теплиця з профільної труби з дугоподібною формою каркаса при тій же довжині конструктивних елементів, що і скатна споруда, дозволяють отримати споруду з великими розмірами за висотою та шириною. Креслення теплиці з профільної труби 20х20 з дуговим профілем, представлене нижче, це наочно демонструє.

Арочні теплиці з профільної труби мають більш ергономічний зовнішній вигляді суттєво спрощують укладання покривного матеріалу, будь то полікарбонат або поліетилен. У той же час для можливості скління та тривалішого терміну служби більше підходить теплиця будиночком із профільної труби.

Важливо! Металевий профіль має бути захищений від корозії, інакше термін служби обмежений.

Чим пофарбувати теплицю із металевих профільних труб визначається за станом поверхні. При нержавіючому металі - фарбування не потрібно, при поверхні без слідів іржі - достатнім буде тришарове нанесення нітрофарби, якщо ж поверхня іржава - потрібна кислотна обробка та багатошарове покриття ґрунтом.

Двосхилий конструкція

Двосхилий теплиця з профільної труби своїми руками є найбільш поширеним варіантом виготовлення споруди з жорстким корпусом, призначеного для тривалої експлуатації та придатного для скління або застосування полімерного покривного матеріалу.

Основною складовою будь-якої тепличної будівлі є профільований металевий скелет, що є опорною конструкцією для закріплення покриття, що захищає посіви від атмосферних впливів. Каркас тепличного будівництва при двосхилим даху може бути виготовлений двома способами:

1. Виконує надрізи в трьох точках по довжині профілю, виконання згину під потрібним кутом і закріплення за допомогою зварювання.
2. Складання сегментів з'єднанням окремих стійок за допомогою трійників та їх взаємне скріплення за допомогою болтових з'єднань.

Креслення тепличної споруди з розмірами, наведене нижче, наочно демонструє конструктивні елементи, що входять до її складу і надають необхідної жорсткості закінченої споруди.

Представлена ​​теплиця з профільних квадратних трубмає розмір 6х4 метра і двосхилий форму даху, вхід зміщений щодо центру, що передбачає грядки різної ширини. У схилі даху обладнана кватирка для провітрювання та підтримки необхідного мікроклімату.

Каркас тепличної споруди є основним несучим елементомі вимагає ретельного скріплення деталей конструкції між собою за допомогою болтових роз'ємних з'єднань або за допомогою зварювання. Для раціонального використанняматеріалу та мінімізації відходів (обрізків), проектування тепличної споруди має передбачати використання цільної батоги металопрокату за умови дотримання ширини та висоти споруди.

Розрахунок теплиці з профільної труби у разі зводиться до визначення висоти фронтона даху [ h], що є рівнобедреним трикутником з основою рівною ширині споруди [ S]. Довжина стегна трикутника за такого розрахунку визначиться як половина різниці довжини металопрокату [ L] та подвоєної висоти бічної стінки споруди [ H], з урахуванням висоти фундаменту [ h 1 ]. Піднесення фундаменту над рівнем землі зменшує розрахункову висоту бічної поверхні на величину, що дорівнює своєму подвоєному значенню.

Калькулятор розрахунку тепличної споруди в цьому випадку можна надати формулою:

Розрахунок каркасу проектованої споруди полягає у визначенні загальної довжини металопрокату, що отримується підсумовуванням довжини всіх деталей.

Важливо! Запас довжини в 10% прийнятий при восьми розкосах, чотири на кожний торець. За більшої кількості елементів жорсткості потрібно збільшення коефіцієнта запасу.

Зварювання каркасу

Зварювання каркаса тепличної споруди необхідне для з'єднання деталей між собою та надання конструкції жорсткості.

Схема надрізів по довжині батоги металопрокату та її згину, представлені нижче, наочно демонструють зміст операцій зі збирання основної деталі, що становить каркас тепличної споруди. Зварювання проводиться за місцями згинів, дозволяючи отримати жорсткий елемент каркаса.

Аркова конструкція

Виготовлення тепличної споруди при арковому зводі включає наступні заходи:

1. Готуються і кріпляться до фундаменту поздовжні основи з напрямними для вертикальних дуг.
2. Готуються дуги аркового склепіння, для чого буде потрібна оцинкована профільна труба для теплиць перетином 20х20. Прокат загинається на 90 Про навколо бетонного кільця діаметром 3 м - цей спосіб є практичним рішенням отримання дугового профілю без спеціальних пристроїв.
3. Виготовляється кріплення вертикальних дуг, для чого вона вставляється і кріпиться у напрямній поздовжньої основи.
4. З'єднання вертикальних дуг між собою проводиться за допомогою поздовжніх планок з напрямними, розмір яких визначається тим, якою довжиною буде саморобна теплиця із профільної труби.

Нижче представлена ​​схема тепличного будівництва арочної форми з позначенням елементів конструкції при виготовленні напівдуг, а не цільної складальної одиниці у вигляді арки. Така схема виготовлення вимагає більшої кількості поздовжніх планок, що збільшує металоємність та вагу конструкції.

При великих габаритах аркової споруди знадобиться з'єднання деталей між собою за допомогою зварювання. Відеосюжет процесу монтажу подібної конструкції представлений нижче:

Як самому загнути профільну трубу для теплиці

Нижче представлено відео, що демонструє як загнути профільну трубу для теплиці за допомогою саморобного трубогибу і відповідає на запитання Як правильно зігнути профільну трубу для теплиці? Саме застосування верстатного обладнання дозволяє досягти поступової зміни форми цілісного металопрокату і отримати повноцінне арочне склепіння без застосування додаткових стиків між елементами.

За відсутності трубогибного верстата або пристосування алгоритм отримання гнутої форми металопрокату можна сформулювати наступним чином:

1. Гнути слід виконувати навколо предмета циліндричної форми з поперечним розміром, що відповідає діаметру аркового склепіння, наприклад, навколо залізобетонного кільця.
2. Щоб уникнути різкого згину, слід заповнити внутрішню порожнину піском і запечатати її з обох кінців за допомогою дерев'яної пробки.
3. Щоб уникнути усунення, металопрокат слід закріпити в бетонному кільці посередині, а для отримання рівномірного профілю проводити одночасне згинання в обидві сторони.
4. Для кращого згинання поверхня матеріалу може бути нагріта за допомогою паяльної лампи.

Відеоматеріал, що демонструє роботу трубогибного верстата, для отримання гнутої форми металопрокату в умовах гаража можна побачити нижче:

Обладнання для виготовлення теплиць із профільної труби, крім розглянутих вище трубогибних верстатів, може включати ручні пристрої для отримання гнуття невеликої довжини. Також для обробки металу в процесі виготовлення знадобиться наступний електроінструмент: болгарка або турбінка, зварювальний дриль з регульованою частотою обертання і шуроповерт, за відсутності такої можливості.

Готова теплиця із профільної труби

Теплиці з профільної труби представлені на фото нижче наочно демонструють чого можна досягти, якщо захотіти звести тепличну споруду на присадибній ділянці власноруч.

9969 0 0

Як самостійно зібрати каркас теплиці з профільної труби, чи є інша альтернатива

Будь-який хороший господар, який вирішив побудувати собі теплицю і пройшовшись по профільних сайтах в мережі, досить швидко починає розуміти, що каркас теплиці з профільної труби, на даний момент, є найнадійнішим і найдовговічнішим варіантом. Свого часу я перебрав кілька варіантів і зупинився саме на ньому. У цій статті я розповім про тонкощі створення такої конструкції, а також розповім про простіші й дешевші моделі, які з успіхом працюють у мене, а значить і вам можуть бути цікаві.

Різновиди конструкцій, або яка теплиця вам потрібна

Ціна або точніше сказати собівартість конструкції, це перше, що цікавить будівельника-початківця. Такий підхід не завжди виправданий. Звичайно, існують бюджетні варіанти, про них я також згадаю, які коштують недорого.

Але треба бути готовим до того, що служитимуть вони в рази менше. І тут уже слід вибирати, щороку витрачатися на ремонт старої теплиці або зробити один раз і забути.

Крім того, архітектура і, як це не дивно прозвучить, призначення теплиць може бути різним. Одна річ, коли вам хочеться свіжої зелені ранньою весноюі зовсім інше, коли ви збираєтеся вирощувати овочі або, наприклад, квіти цілий рік. Плюс, як відомо, висота рослин буває різною, відповідно і розміри конструкцій потрібно варіювати в залежності від того, яку культуру ви збираєтесь вирощувати.

1. Чи не найпоширенішою зараз формою теплиць є аркова конструкція . На мою думку, це практично ідеальний варіант.
   • По-перше, складання такої споруди не становить особливої ​​складності;
   • По-друге, така теплиця збирається за модульним принципом, а отже, за необхідності, є можливість наростити конструкцію;
   • По-третє, у ній можна комбінувати високорослі та низькорослі культури. І що важливо для нашої батьківщини, арочна конструкція дуже стійка до вітрів, плюс на похилих покрівлях не тримається сніг. Не дарма більшість серійних моделей робиться саме у цій інтерпретації;

1. Односхилийконструкція найчастіше використовується у житлових приватних будинках. Ця пристінна споруда, яка, як правило, обшивається склопакетами. Річ досить зручна, адже для обігріву тут можна використовувати опалювальну системувдома, достатньо лише вивести. Такі теплиці є сенс будувати з будь-якої сторони будинку, крім північної;

1. Двосхиліспоруди вважаються класикою. Завширшки такі теплиці можуть досягати 5м, а довжина деяких моделей доходить до 40 і більше метрів. Все залежить від виду обігріву, при автономному пічному опаленні довжина споруди не може бути більшою за 15м, а при використанні централізованої теплової магістралі габарити споруди можуть бути набагато більшими. Самі конструкції робляться як окремими, так і прибудованими до житлового будинку;

1. Так звана " Голландська теплиця», по суті, є одним з різновидів двосхилий моделі. Від класики вона відрізняється лише тим, що бічні стіни робляться похилими. Така конструкція захоплює велику площу, але в монтажі вона складніша;

Всі подовжені, витягнуті конструкції прийнято розташовувати з півночі на південь. Так рослини отримуватимуть максимальну кількість сонячного світла.
Звичайно, ніяких дерев або тінистих, високих чагарників поблизу бути не повинно.

1. Мені доводилося зіштовхуватися із ще однією цікавою формою, це так звана пірамідальна конструкція. В основі тут правильний квадрат, а стіни відповідно зроблені у вигляді трикутної призми. Господарі запевняли, що рослини там розвиваються найкраще, оскільки вона побудована та орієнтована за принципом єгипетських пірамід. Я не беруся категорично стверджувати, правда це чи ні. Але численні документальні фільми на теми «очевидного неймовірного», очевидно, роблять свою справу.

Складання найбільш простих і доступних конструкцій

Хоча до теми цієї статті ця інформація стосується опосередковано, але мені здається, для вас вона буде корисною. Справа в тому, що до цього дня зустрічаються розповіді про прості та дешеві теплиці на дерев'яний каркас. Я через це пройшов.

Ціна дерев'яних споруд дійсно прийнятна, і якщо ви впевнено працюєте з деревиною, то зібрати такий каркас своїми руками буде просто. Але це все супутні деталі.

Найгірше в таких теплицях те, що вони не довговічні. Дерево веде, воно розсихається і тріскається. Ви тільки подумайте, що відносно тонкий брусок постійно знаходиться на відкритому просторі, під сонцем, дощами та морозами.

Високоякісні просочення та фарби використовувати немає сенсу, вони надто дорогі, а бюджетний варіант захищає лише частково. В результаті щороку потрібний досить серйозний ремонт. Плюс, максимум через 5 років дерев'яна теплиця приходить у повну непридатність.

Теоретично, звичайно, можна побудувати теплицю з модрини або дуба, та ще потім покрити її яхтним лаком. Стоятиме вона довго і виглядатиме престижно. Але такий варіант обійдеться у кілька разів дорожче, ніж конструкція із профільованої труби.

Каркас із полівінілхлориду

Багато дачників-початківців у гонитві за дешевизною намагаються робити каркас теплиці з труб ПВХ. Сам собою полівінілхлорид матеріал непоганий і вироби з нього досить довговічні і надійні. Але є один величезний мінус, вони жорсткі. Крім того, більшість моделей робляться тонкостінними.

ПВХ вироби не «люблять», коли їх згинають, при великих морозах, перебуваючи в стані напруги, вони можуть навіть тріскатися. ПВХ добре підходить для каналізації, холодного водопроводу або вентиляційних каналів.

У сфері будівництва їх використовують як опалубку для буронабивних паль. Але до теплиць це жодним боком не стосується. Тому я не рекомендую вам зв'язуватися із цим матеріалом.

Каркас із поліпропіленової труби

А ось вже каркас теплиці з поліпропіленових труб, варіант цілком прийнятний і заслуговує на увагу. Поряд з досить високою міцністю поліпропілен має гарну еластичність. Стінка тут вже набагато товстіша, а головне ці труби можна спокійно гнути, створюючи арочні конструкції. Плюс, володіючи елементарними навичками та спеціальним паяльником, з цього матеріалу можна спаяти міцний каркас для дверей або кватирки.

Як відомо поліпропіленові труби бувають для холодної та для гарячої води. Відмінність у тому, що гарячий варіант має додаткове армування зі скловолокна чи фольги.

Ця тонкість важлива під час використання їх за прямим призначенням. У нашому випадку різниці немає ніякої, тому беріть труби під холодну воду, вони дешевші. Для довідки, холодні труби позначені синьою смугою, а гарячі червоною.

Для зелені та сезонних овочів на своїй дачі я збираю з поліпропілену відносно невеликі та досить легкі мобільні теплички. Це найпростіша, не дорога, але цілком надійна конструкція.

Основою такої споруди є дерев'яний каркас 3х1, 5м. Теоретично таку раму можна збирати з бруска 50х50 мм, але я звик робити з запасом, тому взяв квадратний дерев'яний брус 100х100 мм. У ціні різниця невелика, а надійність на порядок вища.

Щоб такий прямокутник не перекошувало і він тримав правильну формубрус я з'єднував за допомогою косинок (металеві рівнобедрені трикутники з отворами під саморізи). Кути я з'єднував у півдерева, але сусід не став поратися і у своїй теплиці з'єднав їх просто встик, у результаті обидва варіанти з косинками тримаються однаково добре.

Як ви розумієте, каркас робитиметься з поліпропіленових трубок, в даному випадку оптимальний діаметр 20 мм. Хоча я бачив такого ж плану теплички, зроблені із металевої та склопластикової арматури перетином 10 мм, за вартістю виходить однаково, тож можна вибирати.

Зігнуті поліпропіленові арки вставлятимуться в протилежні бруски вздовж довгого боку. Для цього потрібно буде просвердлити в каркасі отвори глухі приблизно на половину товщини бруса, в моєму випадку на 50 мм.

Наскрізь свердлити не варто, ребра провалюватимуться. Арки встановлюються з кроком близько півметра. Звичайно діаметр отворів робиться таким же, як і у труб - 20 мм.

Не забудьте зняти з труб фаску, то вони легше входитимуть. Додаткової фіксації шурупами, куточками або яким-небудь клеєм каркас не потребують, ребра і так стоятимуть міцно. І потім ми ж робимо розбірну, тимчасову, а не стаціонарну конструкцію.

Тут є один аспект. На ринку поліпропіленові труби реалізуються по 4м. За такої довжини каркас виходить високим і не дуже зручним.

Для півтораметрової ширини основи необхідно буде вкоротити труби до 3м. Або зробити базову раму на півметра ширше, тобто не 3х1, 5м, а 3х2м.

Накривається така міні-теплиця поліетиленом. Краще купувати широке полотно, щоб не довелося робити стики і нахлести. Плівку можна кріпити степлером, прибивати штапиками або просто притискати цеглими по периметру і злегка присипати грунтом. Я вважаю за краще покласти кілька цегли, так поліетилен не рветься і його можна використати згодом.

Щоб своїми руками навесні зібрати, а восени розібрати таку тепличку у мене йде максимум 15 – 20 хвилин. Плюс до того важить вона небагато, за потреби ми вдвох із сусідом легко переносимо свої теплиці куди завгодно. На зиму я все розумію, дерево змащую відпрацюванням машинного масла і ховаю в сарай, що стосується поліетилену та пластикових трубок, то з ними і так нічого не станеться.

Як я вже згадував, перед тим як зважитися самостійно, зробити каркас для теплиці з профільної труби, я експериментував з більш простими конструкціями. З тієї ж поліпропіленової трубиу мене була висока повноцінна теплиця. Собівартість у неї не висока, а інструкція не набагато складніша, ніж описаний вище, переносний варіант.

Для міцного кріплення високої конструкції на ґрунті одного дерев'яного бруса буде мало. У цьому випадку вам також потрібно буде зібрати дерев'яний каркас, але не з бруса, а з широкої дошки, приблизно 40х250 мм. Дошки ставляться вертикально і по кутах скріплюються металевими куточками або тими ж косинками.

Щоб вашу тепличку не здуло, під кожну трубку в землю, по периметру дерев'яної рами з інтервалом 50 – 70 см, забиваються шматки залізної арматури. Загальна довжина такого кілочка 80 см, а забити його в ґрунт потрібно на половину. Після того, як кілочки вбиті, на них надягають каркасні трубки і додатково фіксуються на дерев'яному каркасі металевими хомутами, за допомогою саморізів.

Довжини однієї чотириметрової труби не вистачає, щоб зробити аркову теплицю в людський зріст, тому кожен модуль доведеться збирати як мінімум з 2 секторів. У своєму варіанті я взяв хрестові фітинги, у верхній точці спаяв дві дуги і додатково пустив конькову горизонтальну напрямну.

Але для стійкості однієї верхньої конькової направляючої трубки мало. Мені не хотілося багато вовтузитися з пайкою проміжних балок через такі ж фітинги, тому я взяв прямі трубки і хомутами притяг їх до арочного каркасу. Крім ковзана, на кожній стороні монтується мінімум по 2 горизонтальні напрямні.

Що ж стосується облаштування торцевих стінок, на яких базуються вхідні двері та вентиляційна кватирка, то їх звичайно краще спаяти з такої ж поліпропіленової труби та фітингів. Я бачив варіанти, коли ці конструкції збиралися з дерев'яних брусків, виглядає, м'яко кажучи, не дуже ошатно.

Не лякайтеся паяння. Паяльник можна взяти в оренду, а сам процес, повірте, ви освоїте за 5 хвилин. Там нема нічого складного. На жало з двох сторін встановлюються потрібні насадки і коли паяльник нагрівся, фітінг та трубка одягаються на ці насадки, а через кілька секунд знімаються і щільно з'єднуються між собою, от і вся наука.

Така теплиця може стояти досить довго, але вся проблема в тому, що для її облаштування підходить лише поліетиленова плівка. Новомодний полікарбонат дуже погано кріпиться на поліпропіленовому каркасі. Листи стільникового полікарбонату жорсткіші і пружні, триматися на еластичному поліпропілені вони не будуть. Саме тому я і почав будувати каркас для теплиці з профільної труби.

Техніка збирання каркасу з профільних труб

Профільними металевими трубами, згідно з ГОСТ 13663-86, прийнято називати вироби квадратної, прямокутної, овальної або змішаної конфігурації. Вони можуть бути холоднокатаними, гарячедеформованими, шовними та безшовними. Але вся ця інформація швидше за непряма, для відносно невеликої дачної теплиці, як правило, використовується квадратний профіль 20х20 мм і прямокутний 20х40 мм, сама технологія виробництва тут не така важлива.

Крім того, такі труби можуть бути фарбованими, оцинкованими або без покриття. Ось тут вам уже доведеться обирати. Я б порадив, якщо збирання буде вестися з використанням зварювання, брати звичайні чисті труби, адже по зварювальному шву, як фарба, так і цинкове покриття, у будь-якому випадку вигорить, і всі з'єднання доведеться заново фарбувати. Плюс чиста труба коштує набагато дешевше.

У випадку ж, коли ціна не відіграє занадто великої ролі та складання, вестиметься за допомогою болтів та накладних «крабів», можна сміливо брати оцинкований матеріал. Тільки тут вже скупитися не можна, купувати слід виключно якісний товар. Цинкове напилення від добрих китайських друзів при згинанні може потріскатися, отже, весь сенс такого захисту загубиться.

Що ж до модного нині порошкового фарбування, то вартість цих труб досить висока, а головне для наших цілей вони не підходять. Спочатку таке покриття розроблялося для конструювання елементів меблів, тобто для експлуатації у закритих приміщеннях. Плюс фарбовані труби не «люблять», коли їх гнуть.

Креслення та розрахунок конструкції

Хороше креслення каркасу теплиці з профільної труби, це вже половина справи. Тут вам потрібно визначитися, це буде арочна, напівкругла форма або стандартний двосхилий будиночок. Для односхилий варіантрозрахунок такий самий, як і для двосхилий, тільки з поділом навпіл по центральній вертикалі.

Якщо нас цікавить стаціонарний каркас для теплиці з профільної труби, то спочатку робити його потрібно на повний зріст, плюс 300 – 400 мм запасу. Інакше скільки вона стоятиме, стільки ви і всі, хто працює в ній, будуть згадувати не злим тихим словом вашу економію.

Спочатку про розрахунки арочної конструкції. Середня нормальна висота такої теплиці коливається в межах 1900 – 2400 мм. Виходимо з того, що арка це частина, точніше половина, правильного кола.

Зі шкільного курсу згадуємо формулу обчислення довжини кола L=π*D. Число «π» у нас величина стала (3,14), а «D» (діаметр) як відомо дорівнює двом радіусам.

За фактом висота теплиці у нас є радіусом. Якщо припустити, що вона дорівнює 2м, то для такого радіусу довжина кола дорівнюватиме L=(3,14*4м)=12,56м.

Ділимо це значення навпіл і отримуємо довжину вигнутої арки 6,28м. Але тут є одна проблема. Справа в тому, що стандартна довжина як профільованих труб, так і листів стільникового полікарбонату 6м, отже, шматочок 28 см доведеться доточувати, що вже створює проблеми.

На практиці, щоб "поміститися" в цільну трубу і не створювати собі зайвих проблем, висота каркаса має бути 1850 – 1900 мм. Ширина такої теплиці буде 3,7 - 3,8 м, погодьтеся, цілком прийнятно.

Тепер займемося двосхилим покрівлею. Кут нахилу даху коливається в залежності від снігового та вітрового навантаження. На більшій частині нашої великої батьківщинивін становить від 30 º до 45 º. Середня висота бічних стінок (до початку покрівлі) знаходиться в межах 1,7 - 2м.

Тепер давайте дізнаємось висоту самої покрівлі. Нехай, наприклад, ширина нашої теплиці буде 2м, а нахил ската 30º. Згадуємо теорему Піфагора, квадрат гіпотенузи у ній дорівнює сумі квадратів катетів.

Гіпотенуза у нас — довжина схилу. Один катет нам відомий, він дорівнює 2м. Тепер знову згадуємо геометрію, катет, що лежить навпроти нашого кута в 30 º, повинен дорівнювати половині гіпотенузи.

З цими даними можна скласти рівняння: (а = 2м); (В = х); (З = 2х). Далі (2х)²=2²+х²; 4х ² = 4 + х ²; 3х ² = 4; х²=4:3; звідси х=√1,33(3)=1,154м. Це ми дізналися довжину гіпотенузи, отже, протилежний катет буде наполовину менше =0,58м. Якщо прийняти за висоту бічної стіни 2м, то висота теплиці по ковзану у нас виходить 2,58м.

Крім того, щоб дощ менше потрапляв на прозорі бічні стінки, скат потрібно робити з напуском від 100 до 300 мм. Згідно з нашим розрахунком, довжина ската з напуском в 300 мм, дорівнюватиме 1,45м.

Всі ці розрахунки хороші, якщо ви будуєте ексклюзивний варіант конструкції. Можна зробити простіше, якщо чесно, то своє креслення каркаса теплиці з профільної труби я взяв із мережі, подібного матеріалув інтернеті зараз вистачає, причому у вільному доступі.

Ширина дверного отвору, як правило, становить 700-800 мм. Форточки для вентиляції занадто великими робити не потрібно, достатньо 300х500 мм або 500х500 мм, головне, щоб вони знаходилися зверху. Якщо планується зимова теплиця, то біля вхідних дверей бажано зробити невеликий тамбур, щоб відсікти холодне повітря.

Облаштування фундаменту

Каркас для теплиці з профільної труби відноситься до легких, але капітальних споруд та під нього потрібно робити фундамент. Палеві варіанти, типу буронабивного або гвинтового, тут не підійдуть, тому що низ конструкції має бути надійно захищений, щоб убезпечити рослини від заморозків на ґрунті.

Не лякайтеся, вам не знадобиться копати великий котлован та облаштовувати важку опалубку. В даному випадку досить дрібно заглибленого стрічкового наливного фундаменту.

Коли я заливав свій фундамент, то викопав траншею на півтора багнета стандартної лопати. Внизу, близько 5 – 7 см, була засипана і добре утрамбована піщано-гравійна подушка. Зверху я облаштував невелику опалубку висотою 200 мм, природно висота стрічки над землею вийшла також 200 мм. Ширина бетонної стрічки 300 мм.

Запам'ятайте, легкий дрібно заглиблений фундамент обов'язково необхідно армувати. Інакше після першої ж зими сили морозного пучення його видавлять із ґрунту і він весь потріскається. Арматурний каркас я в'язав із прута 10 мм, а проміжні осередки, на яких власне і тримався каркас, робив із звичайної катанки (сталевий дріт 6 мм).

Для того, щоб було за що зачепити каркас для теплиці з профільної труби, через кожен метр я бетонував. анкерний болтХоча, за великим рахунком, досить було вивести кілька «хвостів» арматури і прив'язатися до них.

Зверніть увагу на кути опалубки, арматура не повинна лягати просто встик. На кутах потрібно брати двометрові шматки арматури, гнути їх під 90 º і ув'язувати з основним каркасом. Інакше після зими кути порве.

Коли все зроблено, можна приступати до заливання. Перші 2 - 3 дні після заливання потрібно буде накрити моноліт мішковиною або будь-якою іншою ганчіркою і стежити, щоб вона була постійно вологою. Загалом період повного схоплювання бетону за ГОСТом становить 28 діб, але за досвідом, вже через пару тижнів можна знімати опалубку і монтувати каркас.

Декілька слів про способи згинання труб

Профільна труба річ специфічна, просто так її не зігнеш, можуть деформуватися бічні стінки, тут потрібен тонший підхід. А якщо ви вирішите віддати перевагу арочній конструкції, то без згинання ніяк. Крім використання спецтехніки, існує 3 народних способівзгинання профільної труби своїми руками.

Скажу чесно, не всі вони гарні, але знати про них буде не зайвим:

1. Для першого способувам знадобиться як мінімум болгарка і зварювальний апарат, причому навички зварювальника мають бути міцними. Сенс полягає в тому, щоб болгаркою із заздалегідь розрахованою частотою зробити ряд надрізів на всю поперечну глибину труби, цілою залишається лише задня стінка. Ширина і частота надрізів варіюється в залежності від необхідного радіусу вигину, чим більше радіус, тим ширше і частіше мають бути надрізи. Після цього труба згинається до повного змикання між стінками надрізів, і ці шви заварюються. Виходить не дуже красиво, але досить міцно, плюс енергії та часу йде море;

1. Наступний спосібдосить сумнівний. Труба спочатку затикається дерев'яною заглушкою з одного боку, після чого в неї наливається вода і затикається такою самою заглушкою зі зворотного боку. Далі її потрібно виставити на мороз і як тільки вода злегка схопиться, починати гнути трубу, спираючись на якийсь напівкруглий шаблон, наприклад, про залізобетонне кільце для колодязів. Особисто у мене цей спосіб викликає великі сумніви. Якщо не розрахувати час, вода замерзне і трубу як мінімум розіпрє, а як максимум розірве;
2. Для третього способузнадобиться чистий, просіяний і розжарений на вогні річковий пісок. Як і у випадку з водою, забивається заглушка, всередину засипається пісок і закривається друга заглушка. Гнути потрібно також спираючись на округлий шаблон. Ми з сусідом пробували так гнути труби, спосіб звичайно робочий, але про будь-яку точність вигину говорити не доводиться. Якщо вам потрібна одна арка, він пройде, але якщо їх потрібен десяток, то зробити все однаковими малоймовірно.

При зведенні своєї теплиці аркового типу я не став морочити собі голову народними методамиі зробив простіше. Практично на будь-якій металобазі є трубогиби для профільних та звичайних труб.

Коли товар був обраний, відсортований і оплачений у касі, я знайшов людину відповідальну за цю техніку, пояснив йому, що мені потрібно, залишив креслення, образно кажучи, дав «на пляшку» і через годину моє замовлення було готове. Послуга недорога, а часу та сил заощаджується маса.

З вигинанням прямих модулів двосхилим або односхилий конструкціївсе набагато простіше. Цей спосіб певною мірою нагадує перший варіант аркового згинання.

Визначившись з кутом нахилу та розмітивши трубу, вам потрібно болгаркою вирізати з неї три трикутні сектори. Після цього задня стінка, що залишилася цілою, згинається і шви заварюються. Як показано на схемі. Тут головне не помилитися із розмірами вирізаних секторів.

Складання теплиці

Спочатку нам потрібно зварити та закріпити на закладних анкерах стартову горизонтальну трубуза периметром фундаменту. Це основа, на ній все базуватиметься. Я рекомендую для збирання використовувати електрозварювання.

Алгоритм складання на болтах і «крабах» приблизно такий самий, але возитися доведеться щонайменше втричі більше. Не забудьте поверх стрічки фундаменту покласти на гудрон 2 – 3 шари руберойду, така гідроізоляція убезпечить трубу від гниття знизу і буде додатковим ущільненням.

Сам монтаж починається з встановлення першого вертикального модуля з дверима. Як у двосхилий, так і в арочній конструкції він, крім нижньої фіксації до заставної труби, прихоплюється зварюванням до двох бокових, похилих розпірок. Інакше на старті він не триматиметься. Аналогічно встановлюється протилежний, крайній модуль із кватиркою.

Останні вертикальні опори у нас є, тепер можна переходити до горизонтальних зв'язків. Першою приварюється чи прикручується конькова балка. Далі, по черзі встановлюються та приварюються з боків і зверху до конькової балки внутрішні, проміжні вертикальні модулі. Металеві трубиріч міцна та надійна, занадто часто встановлювати модулі не варто, як правило, вони монтуються з кроком 1м.

Останніми монтуються горизонтальні зв'язки, які служать не тільки для збільшення міцності конструкції, але ще й для фіксації на них листів полікарбонату стільникового. Як правило, для несучих балок береться профільована труба 20х40 мм, а для горизонтальних зв'язків та інших допоміжних упорів використовується труба 20х20 мм.

До речі, горизонтальні зв'язки у двосхилий конструкції потрібно монтувати з відступом близько 100 мм від кутів каркасу. Впритул робити не можна, вам на них ще навішувати стільниковий полікарбонат.

Ще хотілося б дати пару порад щодо купівлі готових заводських каркасів. Перш за все, запам'ятайте, що чим менше роз'ємних з'єднань, тим міцнішою буде конструкція.

Краще щоб дуги були цілісні, а прямі двосхилі конструкції складалися з готових зварених модулів. Мінімальна товщинастінок труби 1,2 мм. А максимальна відстань між стійками 1м.

Висновок

Саморобний каркас для теплиці з профільної труби має масу переваг перед готовою конструкцією, не кажучи про економію коштів на її придбання, теплиця з профілів надійна, особливість конструкції позбавляє скупчень снігу на даху, а міцний каркас дозволяє монтувати в спорудження освітлення та опалення.

Профільна труба – це труба, яка має квадратний або прямокутний переріз. Виробники пропонують холоднокатані та гарячекатані труби, цілісні та зі зварним швом. До профілю для виготовлення каркасу теплиці не пред'являють підвищених вимог, тому можна придбати ті труби, які дешевші.

Оскільки теплиця не передбачає великих механічних навантажень, а проект має розумно поєднувати якісні характеристикиі вартість всього проекту, то для каркасу слід вибирати маленький профіль.

Для спорудження каркаса теплиці оптимальним буде профіль зі сторонами перерізу 2*2 см та 2*4 см. Прямокутні трубивикористовують на несучих конструкціях, Квадратні - для будівництва поперечних перемичок і косих упорів (якщо проектом вони передбачені).

Виробники пропонують труби стандартної довжини в 3, 6 та 12 м погонних. При складанні проекту слід враховувати цю обставину та розраховувати використовувати профіль без обрізків.

Оскільки головною загрозою металу, який не захищений від руйнівної дії атмосферної вологи, є іржа, то для будівництва теплиці ідеальним виборомбуде профільна труба з антикорозійною оцинковкою або спеціальним напиленням. Тут додатковий захист буде потрібний тільки на місцях стиків.

Зверніть увагу! З міркувань мінімізації витрат на будівництво теплиці, труби для каркасу можна вибрати матеріал із простої сталі, без антикорозійної заводської обробки. Щоб захистити готову конструкцію від корозії, достатньо зачистити метал від іржі, прогрунтувати та пофарбувати.

Переваги та недоліки профілів для виготовлення теплиць

Виробники пропонують готові теплиці будь-яких розмірів та форм. Проте збудувати самостійно таку споруду і цікаво, і вигідно.

Теплиці з профільної труби відрізняються більшою міцністю. Вони важкі, отже відмінно протистоять вітрам.

Будівництво теплиці своїми руками – цілком посильне завдання, з яким зможуть впоратися навіть люди з мінімальними навичками у будівництві. Однак, щоб споруда вийшла технологічно правильною та симетричною, ще до початку її зведення необхідно провести деякі розрахунки.

Підрахунок кількості потрібного матеріалуі розрахунок розмірів майбутньої споруди - досить складний процес, що вимагає максимальної уваги. Від цього залежатиме надійність будівництва та її зручність для використання. У цій статті ми розглянемо основні розрахунки, які необхідно провести перед будівництвом арочних та купольних теплиць із різних матеріалів.

Розрахунок теплиці

У деяких дачників виникає питання, навіщо взагалі потрібно проводити розрахунок теплиці, адже досить просто побудувати основу необхідної форми та розміру, встановити опори та покрити споруду плівкою або полікарбонатом.

Насправді, правильно проведений розрахунок – запорука успішного будівництва. Від цього залежатиме не лише надійність готової конструкції, а й фінансова сторона питання. При правильно проведеному розрахунку ви зможете точно дізнатися, який матеріал для будівництва вам знадобиться, і скільки його слід купити.

В інтернеті є безліч сервісів, що надають онлайн-підрахунок усіх необхідних матеріалів. Такі онлайн-калькулятори дійсно дуже зручні та економлять багато сил та енергії тим, хто не впевнений у власних математичних знаннях. Однак, для повної впевненості в правильності підрахунку отримані дані краще перевірити, провівши розрахунок вручну. Далі ми розповімо, як це правильно робити.

Розрахунок матеріалу для теплиць

Насамперед розрахунок знадобиться для того, щоб точно підрахувати необхідну кількість матеріалу для будівництва. Цей процес включає підрахунок матеріалів для зведення фундаменту, встановлення опор та монтажу покриття.

Підрахунок залежить від того, які матеріали ви плануєте використовувати для будівництва. Наприклад, для зведення опор часто використовують дерев'яні бруси, але більш практичним та фінансово вигідним матеріалом вважається профільна труба. Вона недорога, але досить міцна та довговічна. Крім того, матеріал самої труби практично не піддається впливу грибків і плісняви, тому каркасу будівлі знадобиться мінімум догляду.

Також розрахунок повинен містити покрівельний матеріал: плівку, скло або полікарбонат. Ми розглянемо розрахунок останнього виду покрівельного матеріалу, оскільки саме полікарбонат вважається найнадійнішим і найсучаснішим варіантом тепличного покриття.

Профільна труба - це виріб з металу квадратного, прямокутного або овального перерізу. Найдешевшими вважаються труби з необробленого металу, але для вологого середовища більше підходить оцинкована або забарвлена ​​труба. Однак, якщо ви плануєте з'єднувати елементи конструкції методом зварювання, краще купувати труби без покриття, тому що під вплив тепла зварювання захисний шару будь-якому випадку зруйнується, і трубу доведеться заново фарбувати.

Примітка:Як правило, для будівництва конструкцій закритого ґрунту використовуються труби квадратного або прямокутного перерізу, розміром 20 х 20 або 20 х 40 мм.

Якщо ви з'єднуватимете опори болтами або інший кріпильною фурнітуроюможете сміливо купувати оцинковану трубу. Однак перевагу слід віддавати максимально якісним виробам, оцинковування яких не потріскається з часом. При пошкодженні захисного шару всі властивості таких оцинкованих труб губляться, і каркас почне покриватися іржею у вологому середовищі.

Малюнок 1. Креслення каркаса двосхилий та арочної теплиці з профільної труби

Перед початком розрахунку теплиці із профільної труби слід визначитися з типом конструкції. Традиційним варіантом вважається «будиночок» - будівництво з двосхилим дахомАле більш сучасними вважаються арочні та купольні конструкції. Їхня перевага в тому, що на даху не накопичується сніг, який може пошкодити покриття, а всередині залишається достатньо простору для догляду за рослинами (рисунок 1).

Примітка:Незалежно від обраного типу конструкції, висоту будівлі краще робити одразу трохи більше висоти людського зросту. Нижча конструкція, звичайно, заощадить вам трохи грошей, але працювати в напівзігнутому стані в ній буде не надто зручно.

Наведемо приклади розрахунку для найпопулярніших типів теплиць - двосхилим та арочним:

1. Аркова:зазвичай має висоту близько 1900-2400 мм. Тому можна зробити висновок, що арка - це половина повного кола. Відповідно, потрібно розрахувати довжину кола за формулою L=п*D. Число п (Пі) - це стала величина, яка дорівнює 3,14, а D (діаметр) дорівнює двом радіусам. У нашому випадку висота конструкції є радіусом. Припустимо, що висота будівлі складатиме два метри. Відповідно, довжина кола L дорівнюватиме 3,14*4, або 12,56 м. Цей показник потрібно поділити навпіл. Вийде показник 6,28 м, який і буде відповідати довжині вигнутої арки. У даному випадку є лише одна проблема: стандартна довжина профільної труби становить 6 метрів, відповідно до неї доведеться якимось чином прикріпити невеликий шматочок. Щоб спростити собі завдання, краще робити висоту близько 1850-1900 мм. У такому разі довжина однієї зігнутої арки складатиме якраз 6 метрів.
2. Двосхилий:Найбільш складна у розрахунках. Насамперед необхідно врахувати кут нахилу даху, який коливається в залежності від снігового та вітрового навантаження. Стандартним вважається показник 30-45 градусів, а оптимальна висотабудівлі з двосхилим дахом - 170-200 см. Щоб дізнатися висоту даху, потрібно скористатися теоремою Піфагора, згідно з якою квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Припустимо, що ширина нашої теплиці буде 2 метри, а кут нахилу даху – 30 градусів. У разі гіпотенузою вважатиметься довжина ската, а катети - це показник ширини будівлі. Користуючись тим самим теоремою Піфагора, дізнаємося, що катет, що лежить навпроти кута в 30 градусів, повинен дорівнювати половині гіпотенузи. Склавши квадратне рівняння, Вийде, що довжина гіпотенузи дорівнює 1,154 м, відповідно довжина катета - 0,58 м. Прийнявши до уваги, що висота стінки дорівнює двом метрам, можна зробити висновок, що висота цієї конструкції по ковзана дорівнює 2,58 метра.

Користуючись цими розрахунками, ви зможете розрахувати необхідну кількість опор та арок. При цьому потрібно обов'язково робити запас, тому що додатково в кожній теплиці є двері та кватирки, які також роблять із профільної труби.

Теплиця з полікарбонату

Полікарбонат - це покрівельний матеріал, який пропускає всередину достатньо світла для нормального розвитку рослини, але при цьому має підвищеною міцністю. Саме тому його найчастіше використовують замість тендітного скла або недовговічної плівки.

Малюнок 2. Креслення будівель з полікарбонату

Як і у випадку з профільною трубою для будівництва каркасу, необхідно розрахувати кількість листів полікарбонату, необхідних для покриття каркасу (рисунок 2). Насамперед слід брати до уваги товщину листів. Цей показник залежить від сезону використання будівлі. Якщо ви плануєте проводити в ній роботи в теплий часроку, тобто з весни до осені, буде достатньо листів, товщиною 5-10 мм. Якщо ж ви плануєте побудувати цілорічну опалювальну теплицю, краще віддавати перевагу листам, товщиною мінімум 15 мм.

Є низка факторів, які обов'язково слід враховувати під час проведення розрахунків:

1. Розмір листів:Необхідно заздалегідь скласти креслення майбутньої споруди і спланувати розкрій покрівельного матеріалу, щоб кількість відходів була мінімальною.
2. Властивості полікарбонату:під впливом тепла цей матеріал має властивість розширюватися. Цю особливість потрібно обов'язково враховувати при розрахунку кількості аркушів та їх розкрої.
3. Можливість вигину:незважаючи на те, що полікарбонат легко гнеться, деяким моделям матеріалу досить складно надати необхідної форми. Тому при покупці обов'язково цікавте, чи можна зігнути аркуш. Це вимоги грає ключову рольпри покритті арочних та купольних моделей.

Також слід враховувати, що для кріплення полікарбонату знадобиться спеціальна фурнітура: торцеві профілі, перфовані стрічки та спеціальні шурупи.

Розрахунок необхідної кількості полікарбонату для покриття досить простий. Стандартна ширина листа складає 2,1 метра. При цьому ребра жорсткості розташовуються вздовж листа, а при монтажі його край повинен фіксуватися на опорах металевого профілю. Крім того, потрібно пам'ятати, що стандартна відстань між опорними стійками становить 0,7 або 1,05 метра, а листи кріпляться встик за допомогою спеціальних планок і саморізів з термошайбами. Знаючи ширину листа та кількість стійок у вашій споруді, ви зможете легко розрахувати необхідну кількість покрівельного матеріалу.

Розрахунок дуги

Даний тип розрахунку знадобиться вам у разі, якщо ви плануєте звести теплицю арочного типу (рисунок 3).

Примітка:Ключову роль при проведенні розрахунків відіграє загальна висота будівництва та стандартний розмірлистів полікарбонату.

Стандартний лист полікарбонату має ширину 2,1 метра та довжину 6 метрів. Відповідно, саме довжина виступатиме вирішальним чинником щодо висоти будівництва.

Рисунок 3. Приклад розрахунку дуги

Для того, щоб надати листу дугоподібної форми, його укладають упоперек каркаса. В даному випадку ширина всієї конструкції складатиме близько 3,80 метра, а радіус півкола - 1,90 метра. Якщо орієнтуватися на геометричні формули та розрахунки, наведені в попередніх розділах, можна зробити висновок, що висота будівлі дорівнюватиме радіусу, тобто становитиме 1,90 метра. На жаль, така висота теплиці підходить далеко не всім, тому для збільшення висоти рекомендується облаштовувати для цоколь.

Розрахунок розмірів теплиці різних типів

Існує кілька типів теплиць, які мають особливо високий попит. Першою вважається арочна конструкція, яку легко звести своїми руками. Крім того, в такій конструкції легко працювати, а завдяки конструктивним особливостям будівлі всередині оптимально розподіляються світло та тепло і рослини розвиваються рівномірніше.

Другим популярним типом теплиці вважається купольна. Це порівняно новий вид будівлі, але завдяки своєму незвичайному вигляду вона користується широкою популярністю у тих, хто не тільки хоче своїми руками вирощувати овочі, ягоди та зелень, але й зробити таку споруду оригінальною прикрасою ділянки.

Купольна

Купольну теплицю також називають геокуполом. Це споруда, що зовні нагадує велику півсферу. Для її спорудження знадобиться багато трикутних та шестикутних елементів каркасу, які з'єднуються між собою (рисунок 4).

Примітка:Для покриття купольної будівлі можна використовувати практично будь-який матеріал. Недорогий варіантконструкції - з дерева та плівки, а більш сучасним, міцним та надійним вважається варіант із профільної труби та полікарбонату.

Оскільки купольна теплиця суттєво відрізняється від інших конструкцій закритого ґрунту, її розрахунок також слід проводити з урахуванням подібних особливостей.

Насамперед вам знадобляться певні матеріали для будівництва. Каркас можна зробити з профільної труби або дерев'яних брусів, а як покриття використовувати будь-який доступний матеріал (скло, плівку або полікарбонат). Також вам знадобляться спеціальні пелюсткові конектори, які з'єднують трикутні елементи каркасу між собою, та фурнітура (саморізи, гайки, болти, навіси та ручки), яка знадобиться для кріплення покрівельного матеріалу та виготовлення дверей та кватирок.

Рисунок 4. Креслення та розрахунки, необхідні для будівництва купольної теплиці

Основний розрахунок, який знадобиться для будівництва купольної моделі - це визначення площі сферичного купола. На щастя, в інтернеті є спеціальні геодезичні онлайн-калькулятори, які допоможуть не лише розрахувати обсяг купола, а й кількість необхідних елементів каркасу для будівництва. Вам досить просто ввести бажаний діаметр і висоту будівлі, і система автоматично підрахує всі необхідні дані. Наприклад, якщо діаметр теплиці становить 4 метри, а висота 2 метри, вам знадобиться 35 та 30 трикутників із довжиною ребра 1,23 та 1,09 метра відповідно.

Розрахунок можна провести і вручну, скориставшись формулою S = 2П * r2, причому ідеальною вважається теплиця, в якій висота становить половину діаметра.

Аркова

Аркова конструкція вважається найпростішою та зручнішою, а побудувати її зможуть навіть новачки з мінімальними знаннями у будівельній справі. Головне - правильно розрахувати довжину дуги, висоту та ширину будівлі (рисунок 5).

Для визначення ширини в першу чергу визначтеся, яка кількість грядок буде в ній. Оптимальною вважається ширина 1 метр, а проходи між грядками повинні становити близько 50 см.

Рисунок 5. Приклад розрахунку матеріалів для арочної теплиці

Щоб спростити процес розрахунків, припустимо, що ми зводитимемо невелику теплицю, Завширшки всього в 1 метр. В даному випадку ширина конструкції дорівнює діаметру половини дуги, а висота будівлі дорівнюватиме радіусу. У формульному вигляді це виглядатиме так: R=D/2=1м/2=0,5 м. Далі потрібно вирахувати довжину дуги, яка становить половину повного колаз діаметром 1 метр. Такий розрахунок проводиться за такою формулою: L=0.5x*пD=1,57 м.

Розрахунок освітлення теплиці

Крім безпосереднього будівництва теплиці, певні розрахунки потрібні і за її внутрішньому облаштуванні. Оскільки ключову роль у вирощуванні рослин у відкритому ґрунтіграє світло та тепло, ми розглянемо, як правильно розрахувати освітлення та опалення конструкцій закритого ґрунту.

Важливість розрахунку освітлення пояснюється тим, що рослинам потрібна певна кількість світла для повноцінного розвитку. Якщо світло буде надто тьмяним, культури просто не зростатимуть, а якщо надто яскравим – можуть згоріти.

При проведенні розрахунку освітлення орієнтуються на площу приміщення та потужність ламп, які використовуються для підсвічування. Наприклад, лампа з потужністю 150 Вт здатна висвітлити площу 60*60 см, що відмінно підходить для маленьких домашніх теплиць. У промислових конструкціях, як правило, використовують лампи потужністю 1000 Вт, оскільки вони здатні висвітлювати ділянку 250*250 см. Розрахунки, необхідні для монтажу освітлення теплиці, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунок потужності освітлювальних приладів для підсвічування конструкцій закритого ґрунту

Знаючи площу теплиці, ви зможете розрахувати необхідну кількість ламп певної потужності. При цьому в невеликих будівлях не рекомендують використовувати надто потужні освітлювальні прилади, тому що від них рослини можуть згоріти. Крім того, слід враховувати, що лампи повинні перебувати на певній відстанівід рослин, і чим вище потужність лампи, тим більшою має бути відстань. Тому в домашніх теплицях не рекомендується використовувати потужні лампи, від яких рослини можуть згоріти, а визначати оптимальна відстаньвід лампи до грядок потрібно поступово: спочатку підвісити світильники на максимальну висоту, а при виявленні ознак недоліків світла відстань можна скоротити.

Розрахунок опалення теплиці

Правильне опалення теплиці відіграє важливу роль при цілорічному вирощуванні рослин. Способів обігріву теплиці існує досить багато: парове, водне, електричне та інфрачервоне. Найчастіше обігрів передбачає установку певної кількості радіаторів. Саме визначення їх кількості і знадобляться розрахунки.

В цілому, можна сказати, що система обігріву повинна мати певну потужність, яка не тільки забезпечуватиме рослини необхідною кількістю тепла, але й компенсуватиме тепловтрати.

Примітка:Загальний рівень теплової потужності складається із сумованої потужності окремих радіаторів.

Для підрахунку необхідної кількості опалювальних приладів слід враховувати такі фактори:

1. Площа скління будівлі:чим менший цей показник, тим менша кількість тепла буде губитися під час обігріву.
2. Співвідношення температур усередині та зовні:що більше різниця температур, то вище втрати тепла. Цей показник особливо важливий за зимового обігріву.
3. Рівень теплопровідності:цей показник залежить від матеріалу покриття. Чим нижча його теплопровідність, тим повільніше тепло виходитиме назовні.
4. Герметичність конструкції:якщо в будівництві є щілини, через які холодне повітря може проникати всередину, буде втрачатись більше тепла.

Врахувавши всі ці показники, і помноживши їх, можна отримати необхідну потужність одного радіатора, а залежно від загальної площі теплиці - розрахувати необхідну кількість опалювальних приладів.

Більш детально необхідні розрахунки та їх застосування практично показано у відео.

Щоб скористатися всіма перевагами на садовій ділянціще на стадії її проектування має сенс особливу увагуприділити вибору матеріалів для та стін.

Від міцності каркасу залежатиме довговічність теплиці, від властивостей – самопочуття рослин. Найкраще поєднанняданих вимог демонструє пара «профільна труба/».

Особливості теплиці на каркасі із профільних труб

Він пропускає весь спектр сонячного випромінювання, за рахунок наявності повітряного прошарку відмінно тримає тепло і абсолютно нечутливий до рівня вологості.

Водночас жорсткість полікарбонату не означає можливість будівництва безкаркасних теплиць. Під власною вагою пластикові листи швидко почнуть прогинатися, їх краї почнуть фарбуватися, а поверхнею панелей побіжать тріщини. Тому наявність каркасу життєво потрібна.

Металева профільна труба має низку перевагперед іншими каркасними матеріалами:

• велика механічна міцність дозволяє не тільки легко витримувати весь пластикових стінтеплиці, а й протистояти сніговим навантаженням до 300 кг/м.кв.;
• жорсткий металевий каркасзнімає проблему розміщення потужного освітлювального та опалювального обладнання, необхідного під час експлуатації теплиці у зимовий час;
• складання, розбирання та обслуговування займають мінімум часу.

З недоліківвідзначається лише деяке збільшення витрат за матеріали, і навіть необхідність користуватися спеціальним інструментом до створення дугових конструкцій.

Теплиці виготовляють із різного матеріалу і вони можуть мати різне оснащення. На нашому сайті ви знайдете багато корисної інформаціїпро самих різних конструкціяхта обладнання для теплиць.

Однак залишається необхідність враховувати. Надлишок вологи в приміщенні теплиці не приведе ні до чого хорошого, тому ґрунт під ним повинен бути максимально сухим. Зазвичай найсухішими виявляються ґрунти з великим вмістом піску. Достаток ж глини може сигналізувати про високий ризик заболочування.

По сторонах світла теплиці орієнтуютьтак, щоб однією довгою стороною дивилися на південь. Тим самим вийде захоплювати сонячне світлопід великим кутом, що виключає його віддзеркалення від дзеркально гладкого полікарбонату.

Визначившись із місцем, можна приступити до визначення розмірів теплиці та виготовлення креслення. Від останнього відмовлятися не рекомендується, оскільки неможливо без помилок виконати задумане без паперової схеми із зазначенням усіх розмірів.

При розрахунку двосхилим дахуїї кут не можна робити надто крутим. Це може призвести до збільшення відсотка відбитого сонячного випромінювання та зниження ефективності теплиці.

Габарити теплиціта розміри окремих її елементів вибираються не лише з урахуванням власних бажань, але й виходячи з фактичної довжини доступного матеріалу. Чим менше залишатиметься обрізків, тим дешевше вийде теплиця.

Теплиця своїми руками із полікарбонату (креслення) із профільної труби.



Технологія будівництва

Як побудувати теплицю з полікарбонату своїми руками із профільної труби? Усі роботи діляться на кілька етапів:

1. Розмітка. Виконується розмітка за допомогою кілочків та мотузки, що натягується між ними по периметру майбутньої теплиці. Надалі ця конструкція допоможе не помилитися при облаштуванні фундаменту.
2. Повністю зібраний металевий каркас дуже стійкий до скручування, хоча при цьому відрізняється мінімальною кількістю вертикальних опор.

Ці особливості роблять оптимальним вибір на користь стовпчастого з азбоцементних труб. Влаштовується він так:

• по розмітці у ґрунті вибурюються шурфи;
• отвори, що вийшли, опускають обрізки азбоцементних труб;
• вільне місце між трубою та стінками шурфу заповнюють піском або ґрунтом (з трамбуванням);
• трубу заповнюють бетонним розчином;
• у верхній зріз занурюють бетон відрізок металевої пластини або арматури. Ці елементи будуть потрібні для зв'язування каркаса теплиці з .

Складання каркасу. Починають її зі збирання торцевих стінок теплиці. Поєднувати окремі елементи можна або зварюванням, або за допомогою з'єднувальних трійників, куточків або муфт.

В останньому випадку буде потрібне додаткове болтове кріплення. У випадку зі зварюванням не обов'язково відрізати кожен елемент каркасу. Можна на трубі зробити кутові надрізи на відстанях, що відповідають довжинам сусідніх елементів.

Коли одна з торцевих стінок буде готова, її приварюють або прикручують болтами до елемента кріплення. стовпчастого фундаменту. Потім ті ж дії виконують з протилежною торцевою стінкою і вертикальними проміжними опорами, якщо такі є за проектом.

Завершує складання каркаса встановлення горизонтальних перекладин на стінах та покрівлі.

Навішування панелей стільникового полікарбонату. Для кріплення даного виду пластику найкраще користуватися шурупами з термошайбами. Яке кріплення дозволить уникнути проникнення вологи всередину полікарбонату, що загрожує погіршенням його властивостей.