Як правильно зібрати стіну із гіпсокартону. Як зробити стіну з гіпсокартону? Стіни з гіпсокартону методом приклеювання своїми руками

На жаль, сьогодні далеко не кожен може дозволити собі придбання просторого житла, але більшість із нас все ж таки прагне створити максимальний затишок і комфорт у тому, що має. Чи знайдеться вихід із ситуації, коли кількості кімнат у квартирі не вистачає для задоволення потреб усіх членів сім'ї? Як бути у випадку, якщо одне приміщення доводиться використовувати як вітальню, кабінет та спальню? Незважаючи на складність питання, відповідь досить проста – будь-який житловий простір можна своїми руками розбити на функціональні зони, розділивши каркасними перегородками, обшиті гіпсокартоном, і встановивши двері.

Анатомія конструкції із гіпсокартону

Незважаючи на особливості інтер'єру, ваш дизайнерський задум, а також місце розташування та розмір перегородок із гіпсокартону, всі ці конструкції, як правило, мають стандартну будову. Їх основою є жорсткий металевий каркас із оцинкованого профілю, який може бути посилений дерев'яним брусом у точці установки дверного отвору. Для підвищення тепло- та звукоізоляційних властивостей обрешітка заповнюється спеціальним ізолятором, вибір якого залежить від особливостей приміщення та вимог, що висуваються до конструкції. Змонтований та утеплений каркас обшивається з обох боків. листами гіпсокартону(ГКЛ) – надійним, екологічно чистим та простим у монтажі матеріалом, повністю готовим до будь-якого виду фінішного оздоблення.

Каркас із профілю заповнюється утеплювачем та обшивається листами ГКЛ.

Галузь застосування

Каркасні перегородки, обшиті ГКЛ, застосовують для поділу або зонування простору в приміщеннях різного планування та призначення. Ці конструкції монтують у виробничих та офісних будівлях, житлових будинкахта квартирах, гаражах та господарських споруд. Різноманітність видів гіпсокартону дозволяє встановлювати перегородки в приміщеннях з підвищеною вологістюта особливими вимогами до пожежної безпеки.

Переваги

Каркасні конструкції, обшиті листами гіпсокартону, давно і з великим успіхом замінюють перегородки з цегли або дерева завдяки низці характерних переваг:

• Властивості матеріалів. Міцний металевий профіль дозволяє монтувати легкі каркаси перегородок будь-яких форм і розмірів, які не створюють додаткового навантаження на перекриття. Матеріал стійкий до впливу вологи, покриття методом оцинкування запобігає окисленню та утворенню іржі. Гіпсокартон є екологічно чистим матеріалом, спеціально обробленим для підвищення вогнезахисних та вологостійких властивостей. Він простий у монтажі, міцний та довговічний, а його комбінація з кам'яною ватою, пінопластом або пробковою плитою посилює тепло- та звукоізоляційні властивості конструкції. ГКЛ відрізняється ідеально рівною поверхнею, яка має необмежені можливості для декоративного оздоблення.
• Швидка та проста установка. Гіпсокартонні перегородки легкі в монтажі - їх створення під силу навіть початківцю, «недосвідченому» будівельних робітах домашнього майстра. Зазначимо, що одним із плюсів цих конструкцій є можливість зміни місця їх розташування – виріб легко розбирається та монтується заново.
• Прокладання комунікацій. Можливість прокладання електропроводки, трубопроводів водопостачання або каналізації усередині каркасу перегородки є ще однією перевагою цієї конструкції.
• Мінімум витрат. Всі елементи, що входять до складу перегородки, що обшита ГКЛ, відрізняються низькою вартістю. При монтажі виробу не утворюється куп будівельного сміття та пилу, не перевищується допустимий рівень шуму та витрачається мінімум енергії.

Недоліки

Обов'язково зазначимо і недоліки конструкції, які потрібно враховувати, приймаючи остаточне рішення про її створення:

• Відносна крихкість гіпсокартону в порівнянні з матеріалами для капітального будівництва (цегла, бетон, дерево). Цей параметр можна збільшити, лише додаючи шари обшивки.
• Мінімальна стійкість ГКЛ до сильного впливу вологи. Матеріал може зруйнуватися внаслідок протікання, «організованого» сусідами, що живуть зверху.
• Неможливість кріплення на поверхні перегородки масивних полиць або навісних шаф. Конструкція здатна утримувати вагу до 70 кг на один погонний метрза умови кріплення елементів на деталі каркасу, а сам гіпсокартон може витримати трохи більше 15 кг.

Незважаючи на деякі недоліки ГКЛ, відзначимо, що грамотне створення та правильна експлуатація перегородок з цього матеріалу допоможе швидко, легко та недорого перетворити інтер'єр приміщення, надавши йому комфорту та збільшивши його функціональність.

Підготовка до роботи

Усе, у цьому короткий «курс теорії» закінчено, переходимо до вирішення практичних питань. Спочатку розглянемо перелік необхідного інструменту, перерахуємо матеріали, які будуть потрібні нам для зведення конструкції, а також виконаємо приблизний розрахунок їх кількості.

Інструмент

Для установки перегородки необхідно підготувати набір спеціального, але досить поширеного і простого інструменту:

• Рулетка, капроновий шнур, будівельний рівень, виска, олівець – розмітка розташування конструкції.
• УШМ («болгарка») або ножиці по металу – нарізка смуг профілю на елементи потрібної довжини.
• Лобзик (ножовка) з пилками для гіпсокартону або будівельний ніж – нарізка листів обшивки за розміром.
• Ударний дриль або перфоратор - пророблення отворів у несучих перекриттях під дюбелі для монтажу профілю ПН.
• Електричний (акумуляторний) шуруповерт - скріплення деталей каркасу та монтаж листів обшивки за допомогою самонарізних шурупів.

Для монтажу перегородки потрібен нескладний будівельний інструмент

Увага! Для монтажу конструкції на верхніх рівнях знадобляться міцні сходи-драбини. Роботи з металевим профілем та гіпсокартоном мають на увазі обов'язкове використання коштів індивідуального захисту- окулярів чи маски, щільних рукавичок, респіратора.

Матеріали

При самостійному монтажі перегородки будуть використані такі матеріали:

1. Металевий профіль двох типів для монтажу каркасу: ПН – «направляючий» (англ. маркування UW) – кріпиться до підлоги, стелі та несучих стін з метою оформлення контуру конструкції. Також використовується при створенні дверного отвору. ПС – «стійковий» (англ. маркування CW) – встановлюється вертикально для забезпечення жорсткості каркасу. Є несучим елементомобрешітки.
2. Гіпсокартон для обшивки – закриває каркас з обох боків.
3. Утеплювач – заповнює внутрішню частинуконструкції, підвищуючи її тепло-і звукоізоляційні властивості.

1 – металевий профіль; 2 - матеріал для тепло- та звукоізоляції; 3 - гіпсокартон

При виборі основних матеріалів для будівництва перегородки необхідно враховувати її індивідуальні параметрита вимоги, яким вона має відповідати. Розглянемо це питання докладніше:

• Профіль. Стандартний монтаж міжкімнатних каркасних конструкцій має на увазі можливість використання матеріалу із шириною основи 50, 75 або 100 мм. Вибір даного параметра залежить від висоти стель приміщення - чим вони вищі, тим ширше має бути профіль і товщі сама перегородка.
• Гіпсокартон. Існує кілька типів матеріалу для обшивки каркасу, вибір залежить тільки від особливостей приміщення. Наприклад: при монтажі перегородки у ванній потрібно використовувати ГКЛВ - вологостійкий вид гіпсокартону, а виробництво вигнутих і фігурних конструкцій вимагатиме використання більш тонких листів.
• Матеріали для ізоляції. Вибирається виходячи з вимог до перегородки та особливостей приміщення - при поділі кімнати на робочий кабінет і дитячу потрібно хороший звукоізолятор (пробкова плита або щільний пінопласт), а для виділення передпокою пригодиться базальтова вата, що добре зберігає тепло.

Крім основних елементів конструкції для її створення знадобляться:

• Дюбель-цвяхи (6х40 або 6х60 мм) – монтаж профілю до перекриття.
• Самонарізні шурупи по металу (LB 9 або LB 11) - скріплення елементів каркасу.
• Самонарізні шурупи, що проколюють, для гіпсокартону (MN 25 або MN 30) – монтаж обшивки.
• Ущільнювальна (демпферна) стрічка - прокладка між напрямним профілем та основними перекриттями.
• Кутовий профіль (ПУ) – посилення стику листів обшивки на кутах дверного отвору.

Вся конструкція монтуватиметься за допомогою кріплення трьох видів

Порада майстра: Закуповуючи все необхідне, придбайте матеріали для закладення стиків між листами і маскування зон вкручування капелюшків саморізів на поверхні обшивки - армуючу стрічку-серпянку, грунтовку для ГКЛ, фінішну шпаклівку.

Виміри + таблиця розрахунку розхідників

Щоб уникнути зайвих фінансових витрат та виключити потребу у додатковій закупівлі матеріалу, слід грамотно розрахувати його необхідна кількість. Жодної складності в цьому заході немає - потрібно заміряти висоту та довжину передбачуваної конструкції та визначити її основні параметри (ширину профілю та кількість шарів обшивки). Розглянемо розрахунок матеріалу, взявши як приклад перегородку довжиною 5 і висотою 3 метри з дверним прорізом шириною 0,8 і висотою 2,1 метр, з каркасом із профілю шириною 75 мм і одношаровою обшивкою листами ГКЛ.

• Напрямний профіль (UW). Розраховуємо периметр нашої конструкції (5 м + 3 м) * 2 = 16 м. Віднімаємо з цього значення ширину дверного отвору (0,8) і отримуємо 15,2 м. Відомо, що висота перегородки становить 3 м, отже нам точно знадобляться дві триметрові смуги, які ми закріпимо цілком, вертикально до несучих стін. Залишок довжини 9,2 м закриємо трьома чотириметровими смугами профілю (12 м), а надлишки (2,8 м) стануть у нагоді для посилення каркаса в місці встановлення дверей та монтажу перемичок між стійками.

  Чорним кольором позначений профіль UW, що оформляє контур конструкції

• Стійковий профіль (CW). Враховуючи стандартну ширину листа ГКЛ (1,2 м), вертикальні стійки каркаса потрібно монтувати з кроком не більше 0,6 м, щоб стики плит з'єднувалися на одному профілі, а ще один елемент знаходився всередині листа.

  Стійки каркаса повинні монтуватися на відстані не більше 600 мм одна від одної

• Знаючи довжину перегородки, ми зможемо розрахувати кількість стійок, розділивши 5 м на 0,6 і отримавши в результаті 8 смуг завдовжки 3 метри (показник визначений відповідно до висоти конструкції).

  Сірим кольором відзначені вертикальні стійки каркасу перегородки із профілю CW

• Профіль для дверного отвору. У місці встановлення дверей нам доведеться змістити одну стійку, посиливши її смугою напрямного профілю, це ж конструктивне рішеннябуде застосовуватись і з іншого боку отвору. Таким чином, нам знадобиться ще один триметровий стійковий профіль (CW) і дві напрямні смуги (UW), тієї ж довжини. Для оформлення верхньої частини дверного отвору буде використаний відрізок напрямного профілю завдовжки 1,0 м.

  Зеленим кольором виділено дві несучі посилені стійки, синім - перемичка (верхня балка) дверного отвору

• Профіль для перемичок між стійками. Щоб підвищити міцність каркаса, між стійками встановлюють горизонтальні перемички з направляючого профілю на висоті 1,5 м. Для цього буде потрібно ще одна смуга UW довжиною 3 м і надлишки, що залишилися при розрахунку контуру перегородки.

  Синім кольором відзначені перемички з профілю UW, що підвищують загальну жорсткість конструкції

• Гіпсокартон. Як матеріал для обшивки використовуємо листи (плити) ГКЛ довжиною 3000, шириною 1200 і товщиною 12,5 мм. Щоб закрити один бік каркаса, нам знадобиться п'ять аркушів, два з яких будуть використані повністю, а решту три доведеться підрізати за розміром. Розрахунок гіпсокартону для другої сторони перегородки виконуємо так, щоб стики листів не перетиналися, а були зміщені на половину листа. Сюди також потрібно п'ять плит - дві повні та три підрізані.

  З одного боку каркаса листи обшивки будуть розташовані таким чином

  Друга сторона каркаса має бути закрита зі зміщенням листів на одну стійку або 600 мм.

Порада майстра: Двосторонній монтаж листів ГКЛ зі зміщенням стиків збільшить жорсткість конструкції, значно знизивши можливість деформації та зменшивши ймовірність виникнення тріщин на поверхні матеріалу. Якщо потрібна міцніша перегородка - використовуйте два шари гіпсокартону при її обшивці.

Підсумовуючи розрахунків, можна дійти невтішного висновку, що з створення перегородки з гіпсокартону 5х3 м із дверним прорізом нам знадобиться:

• напрямний профіль (UW-75) 3 метри - 5 смуг;
• напрямний профіль (UW-75) 4 метри - 3 смуги;
• стійковий профіль (CW-75) 3 метри - 9 смуг;
• гіпсокартон (ГКЛ 1200х3000х12, 5 мм) - 10 листів.

Кількість металовиробів (елементів кріплення) розраховується виходячи з кроку їх монтажу. Максимальна відстань між дюбелями, що кріплять напрямний профіль до перекриттів, не повинна перевищувати 500 мм, а самонарізні шурупи для гіпсокартону монтують через кожні 250-300 мм.

Інженери німецької компанії KNAUF – світового лідера у виробництві матеріалів та технологій для каркасного будівництва – підготували таблицю, яка допоможе нам при виконанні розрахунків.

Позиція	Найменування	Од. вимірювання	Кількість на кв. м
1	КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО)	кв. м	2,0
2	КНАУФ-профіль ПН 50/40 (75/40, 100/40)	пог. м	0,7
3	КНАУФ-профіль ПС 50/50 (75/50, 100/50)	пог. м	2,0
4	Шуруп TN 25	шт.	29
5	Шпаклівка КНАУФ-Фуген	кг	0,6
6	Стрічка армуюча	пог. м	1,5
7	Дюбель K 6/35	шт.	1,6
8	Стрічка ущільнювальна	пог. м	1,2
9	Грунтовка КНАУФ-Тіфенгрунд	л	0,2
10	Мінераловатна теплоізоляція КНАУФ	кв. м	1,0
11	КНАУФ-профіль ПУ	шт.	*

* Зазначимо, що кількість кутового профілю (ПУ) залежить від розмірів дверного отвору та з площею конструкції не пов'язана.

Увага! Щоб спростити розрахунки при будівництві перегородки з гіпсокартону, можна використовувати спеціальний онлайн-калькулятор, який показує приблизну витрату основного матеріалу та інших комплектуючих.

Як зробити своїми руками: покрокова інструкція

Отже, всі важливі етапи підготовки до роботи закінчені, запасемося терпінням, заручимося підтримкою близьких, отримаємо схвалення сусідів і приступимо до монтажу конструкції.

Порада майстра: Будь-які будівельні роботи із застосуванням гіпсокартону повинні проводитися при температурі повітря в приміщенні не нижче +15 С. Монтаж конструкцій краще виконувати до фінішного оздоблення підлог та малярних робіт. Перед заходами щодо створення перегородки слід вирівняти поверхню основних перекриттів, заклавши вибоїни, шви та тріщини шпаклівкою.

Планування та розмітка

Перед тим як приступити до монтажу конструкції, визначимо місце її встановлення та складемо схематичний план, згідно з яким виконуватиметься розмітка. Цей етап роботи полягає в наступному:

Увага! Слід пам'ятати, що нанесена нами характеристика є відміткою для кріплення напрямного профілю. Щоб визначити точну межу самої конструкції, сюди потрібно додати товщину плит гіпсокартону та шару його фінішного оздоблення.

Монтаж обрешітки

Закінчивши з розміткою, ретельно перевіримо правильність її нанесення та приступимо до виготовлення металевого каркасу нашої перегородки:

1. УШМ («болгаркою») або ножицями по металу наріжемо шматки напрямного профілю UW потрібної довжини. На тильну сторону заготовок наклеїмо ущільнювальну демпферну стрічку, яка пом'якшує звукові коливання та вібрації, які будуть передаватися конструкції від основних перекриттів.

   Ущільнювальна демпферна стрічка захистить конструкцію від звукових коливань та вібрації

2. Закріпимо смуги по лінії горизонтальної розмітки, просвердлюючи перфоратором отвори для дюбель-цвяхів (з кроком не більше 400–500 мм) та забиваючи елементи кріпленнямолотком. Досвідчені майстрирадять починати з верхньої напрямної, розташованої на стелі, так як від неї буде простіше «прострілити» схилом правильність монтажу профілю для підлоги.

   Просвердлюємо отвори для дюбель-цвяхів перфоратором та забиваємо кріплення молотком

3. Встановимо вертикальні напрямні, закріплюючи їх до несучих стін (з тим самим кроком) по лінії розмітки та контролюючи правильність монтажу за допомогою будівельного рівня. Зазначимо, що кріплення металевого профілю до цегляних стін з товстим шаром штукатурки вимагатиме використання більш довгих дюбель-цвяхів (6х60 або 8х60).

   Монтуючи напрямні до несучих стін, перевіряємо вертикаль за допомогою будівельного рівня

4. Сформуємо дверний отвір, Встановивши у зазначеному місці стійки з посиленого профілю. Заміряємо відстань між нижньою та верхньою деталлю контуру каркаса, обов'язково віднімемо з цього значення 10 мм і відріжемо дві смуги профілю CW даного розміру. Є кілька варіантів посилення деталей - можна вставити напрямний профіль в стійковий і закріпити з обох боків самонарізними шурупами по металу (через кожні 150-200 мм) або зміцнити смугу CW сухим дерев'яним брусом, підібравши його за розміром, вставивши всередину і скріпивши саморізами.

   Стійковий профіль вставимо в напрямний і скріпимо конструкцію шурупами по металу

5. Встановимо посилену стійку в направляючу каркасу, заведемо верх смуги в стельову (тут і знадобиться зазор 10 мм), перевіримо строгу вертикаль елемента рівнем і закріпимо деталь саморізами по металу. Змонтуємо другу стійку аналогічним способом.

   При монтажі стійки спочатку встановлюємо її в нижню напрямну, потім акуратно заводимо у верхню

6. Виставимо стійки з профілю CW з кроком 600 мм, починаючи відлік від будь-якої несучих стін. Процес монтажу цих елементів повністю збігається з установкою посилених стійок - деталі нарізаємо смугами на 10 мм менше відстані між напрямними, вертикальність перевіряємо рівнем, кріплення виконуємо шурупами по металу. Зазначимо, що розмір кроку 600 мм повинен припадати на середину стійкового профілю, оскільки саме в цій точці будуть стикуватися листи обшивки, що мають стандартну ширину 1200 мм.

   Стійковий профіль кріпиться до напрямних шурупів по металу

7. Змонтуємо горизонтальну перемичку (верхню балку) дверного отвору. Відріжемо від смуги напрямного профілю шматок довжиною на 200 мм більше відстані між посиленими стійками. З кожного краю деталі відміряємо по 100 мм і проріжемо бічні частини перпендикулярно до основи, залишивши його цілим. Обережно загнемо ці відрізки всередину і отримаємо смугу профілю необхідного розміру з глухими торцями.

   Всередину верхньої балки отвору можна вставити дерев'яний брус, що додатково посилює конструкцію.

8. Встановимо перемичку між стійками отвору в потрібному місці(врахуємо висоту дверного блоку, а також можливість подальшого фінішного монтажу) підлогового покриття), перевіримо горизонталь будівельним рівнемі закріпимо деталь самонарізними шурупами по металу. Цей елемент конструкції також можна посилити будь-яким із згаданих способів.
9. Якщо висота приміщення в місці встановлення перегородки перевищує 3 м, доведеться виготовити та змонтувати додаткові ребра жорсткості – поперечні перемички між стійками. Деталі виконуються аналогічно верхній балці дверного отвору і кріпляться до стійкового профілю CW шурупами по металу.

   Варіант розташування поперечних перемичок у каркасі висотою понад 3 м

10. Усередині готового каркаса перегородки встановимо заставні елементи з профілю, міцної товстої фанери або бруса, до яких можна буде кріпити шафи, важкі дзеркала і бра. Після цього змонтуємо електропроводку, укладаючи її у спеціальну трубу-гофру, а також прокладемо всі необхідні комунікації та трубопроводи.

    Дерев'яний брус потрібно закріпити в місцях встановлення важких навісних шаф та інших масивних елементів інтер'єру

На цьому роботи з монтажу каркаса закінчені, можна переходити до наступного, не менш важливого етапу створення перегородки.

Обшивка каркасу з установкою тепло- та звукоізоляції.

Щоб конструкція надійно зберігала тепло і захищала спокій від стороннього шуму, її начинки потрібно заповнити спеціальним ізоляційним матеріалом. Багаторічна практика показує, що для цих цілей цілком підійде недорогий, але якісний тепло- та звукоізолятор – мінеральна (кам'яна або базальтова) вата.

Плити із мінеральної вати надійно збережуть тепло, а також ізолюють приміщення від стороннього шуму.

Порада майстра: Для того, щоб заповнити каркас внутрішньокімнатної перегородки, придбайте плити або мати мінеральної вати потрібної товщини- матеріал такої форми виготовлення легко нарізається за розміром та зручно укладається між елементами обрешітки.

Перед тим як встановити шар тепло- та звукоізоляції всередині конструкції, виконаємо такі дії:

1. Обшьом один бік каркасу гіпсокартоном, стартуючи з цілого листа від тієї стіни, де починався відлік кроку 600 мм для стійок із профілю CW. Пам'ятайте, що при установці ГКЛ потрібно обов'язково залишити зазор 5-10 мм у місцях стику плити зі стелею та підлогою. Матеріал має властивість розширюватися при перепадах температури та вологості, а «глухий» монтаж у розпірку може призвести до його деформації та появи тріщин.

   Монтаж обшивки виконується з цілого листа від стіни, де починався набір стійок.

2. Лист облицювання кріпимо до профілю, закручуючи по всьому периметру шурупи для ГКЛ з кроком 250-300 мм. Капелюшки самонарізних шурупів утоплюємо всередину гіпсокартону на глибину 0,5-0,8 мм.

   Капелюшки самонарізних шурупів потрібно злегка утоплювати в поверхню гіпсокартону

3. Лобзиком або ножем розкраюємо інші елементи обшивки за розміром і кріпимо їх таким чином, щоб листи стикувалися точно на середині стійкового профілю.

   Стикуємо листи гіпсокартону точно на середині профілю

4. Закривши один бік каркаса, укладаємо всередину ізоляційний матеріал, нарізуючи його з невеликим припуском і вставляючи між стійками врозпір.

   Нарізані за розміром плити мінвати укладаємо між стійками обрешітки

5. Монтуємо обшивку з іншого боку перегородки, змістивши листи на 600 мм (одну стійку) щодо закритої частини поверхні – такий спосіб кріплення облицювання значно підвищить міцність конструкції.

   Іншу сторону каркаса закриваємо ГКЛ, зміщуючи лист на одну стійку (600 мм)

6. Зміцнимо стики та краї листів у місці встановлення дверного отвору кутовим профілем.

Увага! Монтуючи обшивку з ГКЛ, пам'ятайте, що лист обов'язково повинен фіксуватися по всьому периметру - для кріплення добору або деталей нестандартного розміру доведеться вставити додаткові елементипрофілю у каркас.

Фінальні акорди

Закінчивши обшивку каркаса перегородки, вставимо в неї дверний блок і вирішимо питання з обробкою поверхні гіпсокартону. Якщо при монтажі отвору було дотримано строгу вертикаль, установка блоку не викличе жодних труднощів.

Питання з обробкою поверхні обшивки вирішується досить просто:

Тепер перегородка з дверима готова до будь-якого виду фінішної обробки - її можна обклеїти шпалерами, пофарбувати, накласти. керамічну плиткуабо декоративну штукатурку - це залежить лише від вашої фантазії та фінансових можливостей. Для детальнішого ознайомлення з процесом монтажу каркасної конструкції, обшитої гіпсокартоном, пропонуємо вашій увазі наступний відеоролик.

Відео: Як побудувати перегородку з ГКЛ та встановити двері

Багаторічний професійний досвід показує, що наші співгромадяни все частіше вибирають гіпсокартон для монтажу додаткових стін або міжкімнатних перегородок у своєму житлі. Цей матеріал легкий у користуванні і дозволяє створювати такі конструкції, не вдаючись до допомоги бригади будівельників, послуги яких коштують зовсім недешево. Сподіваємось, що тепер і ви зможете без особливих проблем виконати цю роботу самостійно.

Гіпсокартон часто виявляється єдиним доступним матеріалом, за допомогою якого можна провести перепланування приміщення Та й надати стінам божеський вигляд нерідко можна лише за допомогою ГКЛ. Стіна з гіпсокартону хороша тим, що її можна зробити самостійно, не наймаючи бригаду професіоналів для такої роботи. Максимум може знадобитися один помічник.

Декоративні стіни з гіпсокартону раціонально зонують простір кухні

Розуміючи технологію монтажу, можна виконати всі роботи самостійно навіть без дорогого обладнання. При цьому незначні косяки в процесі ремонту можна буде приховати та згладити під час завершального оздоблення.

До того, як зробити стінку з гіпсокартону своїми руками, потрібно зрозуміти, чи це рішення, яке вам потрібно. Бути може, дана технологіяхороша тільки в певних ситуаціях і є низка випадків, коли вона не застосовується? Давайте розберемося в плюсах та мінусах створення стін з використанням металевого каркасу та гіпсокартонних листів. Варіант монтажу з використанням складів, що клеять, ми зараз розглядати не будемо.

За допомогою гіпсокартону можна створювати стіни різних форм

1. Головною перевагою є сам гіпсокартон. Даний матеріал недорогий, довговічний та легкий у користуванні. З його допомогою можна створювати стіни різних форм.
2. Не потрібно збивати стару штукатурку або здирати шпалери, готувати якось поверхню або заштукатурювати дефекти. ГКЛ кріпитиметься на спеціальний каркас, так що неважливо в якому стані стара стіна за ним.
3. Вирівнювання стіни з гіпсокартону здійснюється за допомогою каркасу із металевих профілів. Так що не має значення, наскільки кривою була поверхня.
4. У створеному каркасі можна використовувати утеплювач та звукоізоляцію.
5. Під гіпсокартоном можна легко розводити проводи завдяки каркасу з профілів.
6. Для ремонтних робіт знадобиться максимум дві людини без спеціальних навичок.
7. Поверхня, що вийшла, буде ідеально гладкою, так що можна буде використовувати будь-яке фінішне оздоблення.

У каркасі стіни можна сховати утеплювач, звукоізоляцію або дроти.

Які є недоліки

Незважаючи на низку переваг, варто звернути увагу на деякі негативні сторони цього процесу. До недоліків слід віднести:

• у різних ситуаціях використовуються різні технологіїмонтажу. Тому важко швидко набратися необхідного досвіду. Наприклад, не всі зрозуміють, як зробити міжкімнатні стіниіз гіпсокартону своїми руками, навіть якщо вони вже обшивали одну стіну гіпсокартоном. Одна справа кріпити ГКЛ до каркаса біля стіни і зовсім інша річ створювати нову стіну, розділяючи простір у кімнаті;
• одній людині роботу виконати вкрай важко, особливо у великих площах;
• решетування під гіпсокартон приховує місце. На стіну з профілю хоч і зручно кріпити ГКЛ, але все ж таки частина площі приміщення буде втрачена. Хоча це сумнівний недолік, адже порожній простір може бути використаний для розведення проводів або ізоляційних матеріалів(наприклад, мінеральна вата);
• міцність нової стіни бажає кращого, адже ГКЛ можна проломити одним ударом руки;
• на нову стіну не вдасться повісити надто важкі предмети. Якісь полички і картини висітимуть нормально, але кондиціонер або телевізор гіпсокартон може не втримати. Особливо якщо кріпити все без відповідних знань та спеціального кріплення. Найкраще заздалегідь у каркасі робити закладні бруски з дерева в тому місці, де кріпитимуться важкі предмети в майбутньому.

Стіни з гіпсокартону дуже не міцні

Лише розібравшись із усіма нюансами можна визначити для себе, наскільки монтаж стін із гіпсокартону буде ефективним у вашому конкретному випадку.

Підготовка робочих інструментів

Якщо мова йде про те, як робити все своїми руками, то розглянемо мінімальний набір інструментів, який буде потрібно для роботи.

1. За допомогою рулетки та лінійки проводяться всі виміри.
2. Виска і водний рівень допоможуть зібрати ідеально рівну конструкцію.
3. За допомогою будівельного ножаабо ножівки по металу гіпсокартон розрізається до потрібних розмірів.
4. Дриль необхідний для створення отворів під кріплення каркасу із металевих профілів.
5. Ножиці допоможуть розрізати профіль до потрібних розмірів.
6. Шуруповерт прискорить процес монтажу ГКЛ (з фігурною викруткою процес проходитиме довше).

Для створення стіни з гіпсокартону знадобиться шуруповерт

Перед тим, як зібрати стіну з гіпсокартону, потрібно придбати не тільки інструменти, але й матеріали:

• стіновий гіпсокартон. Його товщина складає 12,5 мм. Довжину та ширину листа кожен визначить для себе самостійно. Комусь зручніше працювати з 3-метровими листами, а для когось і 2,5 метра здасться дуже багато. Ширина листа у будь-якому випадку йде стандартна і становить 1,2 метри;
• які профілі потрібні для стін із гіпсокартону? Потрібно використовувати два різновиди: напрямний 27*28 мм і стійкий 27*60 мм. З них створюються перемички для міцності конструкції;
• дюбелі 6*40 мм зазвичай використовують, щоб прикріпити каркас до стінок, підлоги та стелі;
• ходові саморізи для гіпсокартону 3,5х25 мм або 3,5х35 мм. Їх потрібно багато;
• додатково можуть знадобитися «клопи». Це такі маленькі шурупи для скручування профілів один з одним.

Для кріплення гіпсокартону обов'язково використовувати відповідні профілі та саморізи

Додатково може знадобитися стрічка ущільнювача, щоб збільшити звукоізоляційні властивості стіни з ГКЛ.

Розмітка для ідеальної стіни

Перед кріпленням листів гіпсокартону необхідно створити каркас із металевих профілів. Їх слід кріпити у певних місцях, які спочатку потрібно знайти. Для цього і робиться первинна розмітка, яка позначає місця, де розташовуватимуться профілі. Якщо ви хочете знати, як робити стіни з гіпсокартону правильно, то треба починати з розмітки.

Потрібно знайти саму частину стіни, що виступає, і починати свою розмітку з цієї ділянки. На стелі тут робиться позначка маркером. Зазвичай це місце в одному з кутів стіни, тому що в більшості випадків у квартирах завалені саме кути кімнат.

Для розмітки каркаса знадобиться лінійка та виска

Використовуючи виска, точку на стелі майстер переносить на підлогу. Далі за допомогою профілю та водного рівня від наявної точки на стелі проводиться пряма лінія вздовж стіни до іншого краю стелі. Там знову ж таки схилом крапка переноситься на підлогу. Крапки на підлозі з'єднуються у лінію. Тепер можна з'єднати крайні точки ліній на підлозі та на стелі ще лініями на бічних стінах.

Після розмітки можна починати збирати каркас стіни з профілю під гіпсокартон.

Збір каркасу для рівної стіни

По чотирьох лініях потрібно прикріпити напрямні профілі. Просвердлити отвори можна звичайним дрилем, але якщо потрапить бетон, то без перфоратора здійснити це буде складно. Отвори робляться не тільки на поверхні, до якої прикріпляться напрямні, але і на самих профілях у цьому місці.

Каркас для стіни з гіпсокартону складається з металевих напрямних та паралельних стійок.

Після прикріплення напрямних дюбелями ми отримуємо коробку, в яку вставлятимуться стійки. Інтервал між точками кріплення становить 60 см. За аналогією з направляючими стійковим профільом заздалегідь обрізається до необхідної довжини. Стійка заводиться в напрямну вертикально, спочатку низ, а потім верх. Щоб створена своїми руками стінка з гіпсокартону вийшла рівною, на кожному етапі потрібно ретельно перевіряти ще раз все з використанням рівня. Це саме стосується і вертикальних стояків.

Стійки чітко заходять у напрямну завдяки тому, що профілі правильно підібрані за розміром. Тим не менш, щоб досягти більшої надійності, профілі в місцях з'єднання можна додатково закріпити за допомогою шурупів.

Стійкові профілі зазвичай встановлюють із кроком приблизно 40-60 см. При виборі відстані варто враховувати той момент, що гіпсокартон повинен укладатися своїм краєм на центр стійки. Щоб листи не потрібно було підрізати, слід заздалегідь вибрати оптимальна відстань. Установка стін з гіпсокартону своїми руками справа клопітна, тому не потрібно ускладнювати його додатковою необхідністю підрізання листів.

Ширина стандартного листа гіпсокартону становить 1200 см. Встановлюються вони вертикально, а значить, відстань між стійками має бути 40 або 60 см. Тоді листи укладатимуться один біля одного так, щоб краї їх не висіли в повітрі, а потрапляли на профіль.

Іноді листи укладають горизонтально, щоб зменшити навантаження на каркас. У цьому випадку краще встановлювати стійки з кроком 50 см, адже довжина листа буде 2,5 або 3 метри (край лист знову буде потрапляти на стійку).

Відлік відстані можна вести від крайнього напрямного профілю, адже він досить надійно прикріплений до стіни. Зрозуміло, що стійковий профіль встановлюється тильною стороною назовні, вед саме до неї кріпиться ГКЛ. Тільки варто враховувати, що на крайній профіль листок ляже повністю, а не лише до середини.

Чи потрібні перемички

Перед тим, як збудувати стіну з гіпсокартону своїми руками, потрібно розібрати з ще одним важливим моментом. Йдеться про створення перемичок, про що багато хто нерідко забуває або просто не хоче морочити собі цим голову.

Перемичка обов'язково ставиться між вертикальними стійкамиі служить як додаткове посилення каркаса. Найкраще виготовити перемички із самих напрямних. Прийнято вирізати їх довжиною на 10 см більше ніж відстань між стійками. Це пов'язано з тим, що перемички з кожного краю ще підрізаються на 5 див, щоб їх можна було зігнути під прямим кутом і прикріпити до стійок збоку.

Варіанти підрізування перемичок

Якщо крок між стійками 40 см, то особливого сенсу використання перемичок немає. Якщо вони кріпилися на відстані 60 см, варто використовувати нарізаний профіль, щоб вся конструкція стала міцнішою. Кріпити перемички потрібно в шаховому порядку з кроком 50-60 см.

Обшиваємо каркас гіпсокартоном – створюємо нову стіну

Потрібно засвоїти кілька правил, перш ніж прикладати листи до профілю та включати шуруповерт.

1. Між листами та поверхнею (стіни, підлоги, стелі) слід залишити зазори близько 5-10 мм.
2. Всі листи не повинні укладатися однаково, їх слід чергувати в шаховому порядку. Наприклад, коли перший лист починають кріпити від підлоги, наступний повинен кріпитися від стелі. Таке чергування зменшує навантаження на каркас. Зведення стін із гіпсокартону в цьому випадку трохи сповільнюється, але вся конструкція виходить міцнішою.
3. На стиках листів гіпсокартону має бути знята кромка (виняток є наявність заводської кромки). У улоговину, що вийшла, буде укладена шпаклівка, що дозволить зміцнити шви, запобігши подальшому розтріскування зовнішнього шару шпаклівки.
4. Гіпсокартон прикручується шурупами до профілю у всіх місцях зіткнення (по напрямних, стійках і перемичках). Шурупи закручуються з інтервалом 15-25 см.

Слідкуйте за правильним розташуванням стиків гіпсокартону

Найзручніше, коли одна людина притискає ГКЛ до каркаса, а друга вкручує шурупи. Деякі люблять прикрутити лист міцно з обох боків, а потім працювати з серединою. Цього робити не варто, адже крутяться шурупи по порядку. У цьому випадку не з'явиться так званого «пуза», адже лист розрівнюватиметься, і відсуватиметься по мері прикручування шурупів. Якщо ж відразу затиснути краї, то гіпсокартон може почати трохи підніматися в центрі, що призведе до нерівностей.

Не потрібно вкручувати шурупи в самі кути листів гіпсокартону. Це дуже часто призводить до пошкодження матеріалу.

Саморіз повинен входити в гіпсокартон рівно і врівень. Капелюшок не повинен стирчати або йти занадто глибоко. Якщо працювати шуруповерт зі спеціальною битою з обмежувачем, то шурупи будуть вкручуватися дуже швидко на бажану глибину.

Небажано прикручувати шурупами листи на стику на одному рівні

Тепер у вас не повинно виникнути складнощів та питань щодо того, як встановити стіну з гіпсокартону своїми руками. Залишається лише зашпаклювати її та визначитися з фінішною обробкою.

Останні аспекти

Насамкінець хотілося б пройтися за деякими моментами, які можуть спростити проведення ремонтних робіт.

Якщо фаска з листа гіпсокартону була видалена заздалегідь, це можна зробити за місцем. Вона легко знімається шпалерним ножем під кутом 45 градусів.

Можна значно заощадити, якщо закупити шурупи довжиною 25, а не 35 мм. За правилами, саморіз після прикручування має виглядати з зворотного бокуна 1 см, тому багато хто намагається брати із запасом 35-мілімітровий, але це не завжди виправдано. Якщо товщина листа становить 12,5 мм, то додавши ще 10 мм, на які шуруп повинен виступати, отримаємо 22,5 мм. Товщина профілю незначна, тож її можна не враховувати у розрахунках.

Мінімальна товщина стіни із гіпсокартону становить 4 сантиметри. Потрібно додати ширину напрямних (27 мм) до товщини гіпсокартону (12,5 мм). Якщо йдеться про перегородку в кімнаті, потрібно додати ще одну товщину гіпсокартону, яким стіна обшивається з двох сторін. У результаті вийде 52 мм. Створюючи каркас біля стінки, прийнято відступати від неї близько 5 см, щоб було комфортно працювати з профілями. Інакше буде важко навіть отвори свердлити.

Цей листовий матеріалє в даний час найбільш популярним при облицюванні внутрішніх перегородок, А монтаж стіни з гіпсокартону найпростіший і продуктивний у будівництві. Тому можна розглянути, що таке обшивка стін цим матеріалом докладніше.

Першим процесом, що передує початку будівельних робіт, є планування приміщення. Якщо ухвалено рішення для обробки поверхонь виконати монтаж гіпсокартону, слід врахувати деякі моменти.

Стандартні розміри листів цього матеріалу становлять 1200 - 1300 х 2500 - 4800 мм при товщині від 65 до 24 мм. У цьому практично кожен розмір призначається до виконання своєї специфічної завдання.

Для зниження трудомісткості роботи, зменшення витрати кріплення та максимально ефективного розкрою матеріалу ці дані слід врахувати при плануванні приміщення. Наприклад, висота стель вважається комфортною при 2,5 метрах, то відповідає розміру листа. Часто цей параметр приймається 2,53, про причини вкажемо нижче. Аналогічно і ширина приміщень бажана кратною цілій кількості листів. Або кратному половинним розмірам, тоді розкрій матеріалу буде оптимальним.

При визначенні розмірів приміщень необхідно враховувати також і товщину внутрішніх простінків і перегородок, оскільки цей фактор також вплине на розкрій матеріалу. Це означає, що ми переходимо вже до більш глибокої деталізації – до визначення розмірів решетування та підбору матеріалів для його виготовлення. І за кожною такою деталлю криється величина трудомісткості та фінансові витрати.

Види гіпсокартону

Виходячи з властивостей, закладених розробниками у такі будматеріали, ДКЛ поділяється на такі види:

• звичайний гіпсокартон. Складається з шару гіпсового тіста та покриттям з картону по обидва боки, застосовуються для обробки приміщень з вологістю в межах норми. Широко застосовується через зручність у роботі, хорошу оброблюваність, невелику вагу та економічність;
• ГКЛ із вогнестійкими характеристиками. Зручний у застосуванні на підсобних приміщеннях типу літніх кухоньта інших нежитлових приміщень. Може застосовуватися поблизу опалювальних приладів, печей та камінів;
• вологостійкий гіпсокартон, що дозволяє його застосування в умовах приміщень з підвищеною вологістю - лазнях, ванних кімнатах, санвузлах та інших. Завдяки застосуванню спеціальних добавок, захищений від дії грибка та плісняви. Ідеально підходить для обробки заміських будинківде вологість зазвичай підвищена в порівнянні з міськими квартирами;
• вогні - вологостійкий матеріал, що є практично універсальним.

За призначенням гіпсокартони поділяються на такі категорії:

• арочний - з товщиною до 6,5 мм, що дозволяє великі деформації в декількох площинах одночасно, такі властивості надають йому армуючі добавки волокнистої структури;
• стельовий – товщина до 9,5 мм, полегшена конструкція;
• стіновий – для оздоблення стін та монтажу перегородок, товщина 12,5 мм.

При цій товщині, що є найпопулярнішою, вага стандартного листа 1,2 х 2,5 метра становить 30 кг.

Інструмент для роботи з ГКЛ

Матеріал не має високих механічними властивостямиі легко обробляється простим інструментом. При цьому можна використовувати такий інструмент:

• пила - ножівка по деревині. Призначення - розпилювання листів гіпсокартону на деталі при встановленні;
• дискова пила – для виконання довгих прямих різів при обробці;
• електролобзик - випилювання деталей складної формиза розміткою;
• ніж будівельний - підрізування кромок деталей після розпилювання;
• рулетка - вимірювання при розмітці та розкрої;
• виска будівельна - контроль положення листа в просторі при встановленні;
• рівень столярний – те саме;
• електродриль - свердління отворів під кріплення;
• шуруповерт – установка кріплення при фіксації деталей із гіпсокартону, складання каркасу з металевих профілів;
• набір шпателів, включаючи вузький, середній, широкий, кутовий металеві та гумовий;
• кисть малярська – для нанесення ґрунтовки;
• валик поролоновий - для тієї ж мети;
• насадка на дриль для розмішування сухих сумішей;
• шкірка наждачна №4 чи №5;
• ємність для розмішування сумішей.

Це основний набір інструментарію, за допомогою якого проводиться вирівнювання, ґрунтовка, та декоративне оздоблення стін з гіпсокартону.

Крім того, знадобляться матеріали:

• ґрунтовка – для зміцнення поверхні стін;
• шпаклівка акрилова – ремонт та підготовка поверхні гіпсокартонних плитдо нанесення основного шару, що вирівнює;
• стрічка – серп'янка зі скловолокна;
• кріплення для гіпсокартону – гвинти самонарізні спеціальної форми;
• утеплювач для прокладки під листи гіпсокартону під час будівництва перегородок з метою утеплення та звукоізоляції;
• ГКЛ різних розмірів, зокрема товщиною 6,5 мм – створення просторових форм деталей; завтовшки 9,5 мм – для стель; товщиною 12,5 мм – для облицювання стін, завтовшки до 24 мм – для настилання покриття підлоги при сухій стяжці.

Складання стіни з гіпсокартону

Щоб побудувати стіну з цього матеріалу, потрібно спочатку спорудити основу для неї - металевий або дерев'яний каркас для гіпсокартону. Вибір матеріалу для стіни питання далеко не пусте. При вигоді, що здається, застосування деревини, тут забудовника підстерігає чимало складностей, пов'язаних з властивостями матеріалу:

• необхідність антисептичної обробки кожної деталі, що допоможе позбавитися ризику розвитку гнилі або грибкових захворювань. Протипожежна обробка, особливо, якщо всередині каркасу прокладатиметься прихована електропроводкащо найчастіше і відбувається. Крім відпрацювання деревини, електромонтаж потрібно помістити в гнучкий гофрошланг із спеціальних матеріалів;
• ретельний відбір матеріалу за ознаками прямолінійності та відсутності гвинтових деформацій;
• зміна розмірів деталей при коливаннях вологості в приміщенні, що особливо актуально для заміських будівель з періодичним відвідуванням, наслідком чого є короблення каркаса і здуття поверхні стіни.

Всі ці складності неминуче вимагатимуть, крім матеріальних витрат, ще й багато часу.

Всі ці недоліки позбавлені металеві каркаси, що виконуються з оцинкованої сталі у вигляді гнутих перфорованих профілів.

Випускаються кілька їх видів, призначених для виконання різних елементів конструкції:

1. Стельові профілі, що позначаються як CD, розмірами поперечного перерізу 60 х 27мм.
2. Стельові напрямні профілі CW 28 х 27 мм.
3. Стійковий, UD – 50 х 50, 75 х 50 та 100 х 50 мм.
4. Напрямні профілі розмірами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартна довжина напрямних профілі становить 3 метри, стельових та стійкових – 3 або 4 метри.

Як допоміжні деталі виготовляються П-подібні прямі підвіси для з'єднання стельових і CD профілів.

Крім того, напевно знадобляться кутові обрамні профілі і, можливо, арочні.

Каркас із металопрофілю для стіни починається з розмітки його розташування. Вона виробляється на підлозі, а потім переноситься на стелю за допомогою схилу та малярного шнура, що забезпечить строгу вертикальність споруди.

Влаштування стіни або перегородки потрібно починати зі створення каркаса, при цьому використовуються профілі направляючі UW та стійкові CW.

Кріплення деталей основи потрібно виконувати з кроком щонайменше 60 див.

Вибираючи крок розташування стійок, слід пам'ятати, що розміри листа гіпсокартону кратні 600 мм, тому й стійки ставлять, орієнтуючись на цей параметр. Увага! У місці розташування дверей на підлозі необхідно виконати розрив каркаса.

• з одного боку каркаса потрібно натягнути плівку парового захисту, для чого використовується поліетиленова плівка товщиною близько 200 мікронів. Її натягують на каркас і кріплять будівельним скотчем;
• потрібно розуміти, як кріпити лист гіпсокартону. Важливо! Для виконання цієї роботи застосовуються самонарізні гвинти спеціальної конструкції. Це так звані «саморези з гіпсокартону». Довжину вибирати на 1 см більше за товщину листа ГКЛ.
• Зверніть увагу на форму головки гвинта. Вона дозволяє, не руйнуючи поверхні покриття, кріпити лист заподлицо.
• подібним чином встановити решту деталей обшивки стіни з одного боку, виконавши виріз під дверний отвір;
• отвори між стійками потрібно заповнити утеплювачем, який одночасно виконує роль звукозахисного пристрою. В іншому випадку подвійна порожня стінка буде працювати як резонатор, посилюючи звуки. Для цієї мети використовуються різні матеріали, як плитні (мінпліта), так і рулонні, типу ізовера, пристрій утеплення більш ніж з 2-х шарів, спричинить необхідність пристрою об'ємного каркаса. Утеплення стін та влаштування звукоізоляції дозволить проживання бути досить комфортним;
• перед тим, як обшити другу сторону каркаса, потрібно встановити другий шар парового захисту, діючи так само, як і для першої сторони;
• листи гіпсокартону нашиваються поверх парозахисту гвинтами діаметром 6 або 8мм. Їхня установка проводиться з кроком не менше 250 – 300 мм. Тому виконання цієї операції вручну викруткою неможливо, без шуруповерта тут не обійтися.

Увага! Різання оцинкованих профілів каркаса потрібно проводити ножівкою по мітлу вручну. Застосування ручної шліфувальної машини перепалює захисний шар, згодом метал у цьому місці активно кородуватиме. Після відрізки торець потрібно зафарбувати спеціальною захисною фарбою, що на 85 % складається з дрібнодисперсного металевого цинку.

Вирівнювання стін гіпсокартоном

Часто при будівництві або ремонті планування поверхні стіни або перегородки набагато простіше здійснити з використанням ГКЛ, ніж штукатуркою. Зазвичай це робиться також із застосуванням каркаса, коли проводиться кріплення гіпсокартону до стіни на профіль. Перед тим, як кріпити профіль до стіни, потрібно визначити точку найближчого розташування його до стіни та встановити підлогові та стельові напрямні. Тоді встановлення стійок не викликає проблем, оскільки всі вони конструктивно вже віддалені від стін.

В результаті виконаних робіт виходить рівна стіна і залишається підготувати її поверхню до нанесення фінішного покриття.

Є спосіб, як вирівняти стіну гіпсокартоном без каркасу. Слід зазначити, що якість поверхні основи має бути досить високою. Перед тим, як кріпити гіпсокартон до стіни без профілів, потрібно ретельно видалити всі виступи, які можуть бути перешкодою. Технологи установки може бути такою:

• прикласти до стіни деталь з ГКЛ і просвердлити отвори кріплення. При цьому на базовій поверхні залишаться сліди від свердла, які будуть мітками для кріпильних отворів;
• зняти деталь та за цими мітками просвердлити отвори для встановлення пластикових вставок;
• нанести на стіну клейовий складна цементній або гіпсовій основі, розрівняти гребінчастим шпателем. Можна також використовувати поліуретановий клей;
• встановити деталь на місце, закріпити гвинтами.

Знаючи, як приклеїти гіпсокартон до стіни, можна легко впоратися з іншими елементами покриття.

Шпаклівка поверхні

Для остаточної підготовки поверхні стін під фінішне покриття застосовується її доведення шпаклівкою. Робиться це так:

• ґрунтування рекомендованим складом, проклеювання кутів і стиків серп'янкою;
• нанесення первинного шару шпаклівки, шліфування після висихання;
• доведення поверхні фінішним складом шпаклівки, сушіння, шліфування;
• ретельне очищення поверхні стін та всього приміщення від пилу;
• фінішна ґрунтовка стін під остаточне покриття.

Знаючи, як зробити стіну з гіпсокартону, будь-який забудовник може впоратися із цим завданням самостійно. Потрібно лише правильно використовувати отриману інформацію.

Разом з тим запрошені фахівці виконають цю роботу за ціною за кв.метр від 600 до 800 рублів. Однак, у будь-якому разі – успіхів вам!

Наша сьогоднішня тема – міжкімнатна стіна з гіпсокартону. Ми розберемося, як зробити каркас для гіпсокартонної перегородкиЯк його обшити, як встановити в каркас віконні та дверні блоки, як зробити склепіння арки і як забезпечити максимальну шумоізоляцію стіни. Приступимо.

Як встановити міжкімнатну гіпсокартонну стіну, Що володіє достатньою міцністю та забезпечує прийнятну звукоізоляцію? Очевидно, потрібно почати з монтажу каркасу (див. Монтаж каркасу під гіпсокартон на стіну своїми руками). Для його будівництва автор рекомендує використовувати не брусок, а оцинкований профіль для монтажу ГКЛ.

Причин кілька:

• Профілі мають ідеальну геометрію, а ось бруски часто не можуть їй похвалитися;
• Деревина коробиться при коливаннях вологості. Сталь оцинкована переносить їх без деформації;

• Дерево страждає від гнилі та життєдіяльності комах, на відміну від свого конкурента. Антисептичне просочення частково вирішує проблему, але саме частково – при стабільно високій вологості (типовій, наприклад, для умов експлуатації стіни, що обмежує ванну кімнату) деревина все ж таки може загнити.

Для будівництва каркасу нам знадобляться профілі двох типів:

Зображення	Опис
	Стійковий профіль CW із шириною 50 мм та товщиною 50-100 мм. Товщина підбирається в залежності від вимог до жорсткості перегородки і від того, чи потрібно прокладати в її каркасі будь-які комунікації великого перерізу (каналізацію, повітропроводи системи вентиляції і т.д.). Довжина профілю повинна бути рівною або перевищувати висоту стелі, а кількість стійок підбирається для кроку між ними 60 сантиметрів.
	Напрямний профіль UW відповідає за кріплення каркасу до суміжних конструкцій. Його товщина відповідає товщині стояків, при фіксованій висоті бічних стінок 40 мм. Сумарна довжина всіх напрямних профілів має бути як мінімум рівною периметру майбутньої стіни.

Крім профілів, до покупок увійдуть:

• Демпферна стрічка із шириною, що відповідає ширині напрямних. Її завдання – зменшити кількість акустичних коливань, що передаються капітальним конструкціям від каркасу перегородки;

Порада: замість демпферної стрічки можна використовувати нарізаний смужками рулонний спінений поліетилен, що використовується як утеплювач і підкладка під ламінат і паркет.

• Самонарізи по металу для з'єднання напрямних зі стійками. Довжина – 9 мм;
• Дюбель-шурупи для монтажу напрямних.

Увага! У дерев'яний будинокнапрямні кріпляться звичайними шурупами довжиною не менше 40 мм.

Монтаж каркасу виконується в такому порядку:

1. Розмічаємо лінію перегородки на підлозі, потім за допомогою схилу і довгої лінійки або профілю переносимо розмітку на стелю та стіни;
2. Кріпимо вздовж розмітки напрямні, підклавши під профіль демпферну стрічку. Крок кріплення – не більше півметра. Для різання профілю використовуйте тільки ножиці по металу: абразивне різання болгаркою протипоказане тонкому оцинкованому металу, оскільки його нагрівання призводить до вигоряння цинку та появи іржі надалі;
3. Розмічаємо позиції стояків. Крок - рівно 60 см по осях стійкових профілів. В цьому випадку шви між сусідніми листами обшивки будуть припадати на середину стійок;

Нагадаємо: стандартна шириналиста стінового гіпсокартону – 120 см.

1. Підрізаємо по висоті та розставляємо стійки. Кріпимо кожну з них до напрямних шурупами по металу з обох сторін. Каркас готовий.

Порада: якщо висота стіни більша за довжину листа, на рівні шва між основним і додатковим листом бажано встановити перемички між стійками з того ж профілю CW. Вони унеможливлять появу тріщин при деформуючих навантаженнях.

Урок 2: обшивка

Для обшивки перегородки використовується стіновий ГКЛ завтовшки 12,5 мм. Більш тонкий стельовий гіпсокартон не має достатньої міцності, і може не пережити випадкового удару ліктем або меблями, що переносяться. Більше того, у приміщеннях з великою прохідністю (передпокій, кухнях, коридорах) практикується обшивка каркаса в два шари з кожного боку.

ГКЛ може бути звичайним (білим) або вологостійким (синьо-зеленим). Перший використовується в житлових кімнатах, а другий – у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухнях, ванних та туалетах).

Зверніть увагу: гіпсокартон закуповується із запасом за площею на підрізування в 10-15%.

Крім ГКЛ, для перетворення каркаса на готову до чистового оздобленнястіну знадобляться:

• Самонарізи по гіпсокартонуабо, за їх відсутності, по дереву. Вони різняться між собою лише кроком різьблення: біля кріплення по дереву він дещо більший. Довжина - 25 мм (40 мм для кріплення другого шару при двошаровій обшивці);

• Армування для швів- серп'янка (клейка склосітка шириною 5-8 см);
• Гіпсова універсальна або фінішна шпаклівка. З випробуваних гіпсових сумішей автору найбільше сподобалася турецька ABS Saten: вона не дає грудок при замішуванні, і живе після замішування не менше 45 хвилин.

Мало того: ABS, що почала схоплюватися, можна розбавити водою і продовжувати використовувати ще 15-20 хвилин.

Давайте розіб'ємо всю послідовність робіт з обшивки та передчистової обробки стіни на кілька технологічних операційі детально опишемо кожну з них.

Різання ГКЛ

По прямих лініях гіпсокартон зазвичай не відпилюють, а ламають на краю будь-якого піднесення, попередньо надрізавши лінійкою приблизно на чверть товщини. Після цього залишається лише прорізати картонну оболонку з тильного боку.

Якщо кромка вийшла трохи нерівною - не біда:

• Виступи протягом лічені секунди видаляються спеціальним рашпілем;
• Інші дефекти закладаються при шпаклювання швів.
• Криволінійні деталі доводиться випилювати за попередньо зробленим на оболонці листа розміткою. Для цього використовуються:
• Ножівка по гіпсокартону (або, за її відсутності, вузька садова ножівка);
• Електролобзик із пилкою по дереву.

Важливо: зуби пилки повинні дивитися нагору, у напрямку до підошви інструменту. В іншому випадку при різанні він намагатиметься підстрибувати на поверхні листа, що гарантовано вплине на точність лінії різання.

Кріплення гіпсокартону

Лист встановлюється вертикально так, щоб його кромки припадали на середини стійок, і притягується до всіх перекритих профілів (не виключаючи напрямні) саморізами з кроком не більше 20 см.

Декілька базових правилмонтажу гіпсокартону:

• Мінімальна відстань від кріплення до краю листа – 20 мм. Спробуєте закріпити лист ближче до краю - отримаєте викрошений край;
• Капелюшок повинен потонути на міліметр глибше поверхні крафт-паперу. Її належить закладати при шпаклюванні;

• Якщо шуруп прорвав гіпсокартон, то не викручуйте його - просто вкрутіть поруч ще один. Отвір, що залишився в обшивці стіни, ви приберете при шпаклюванні.

Зачинення шпаклівки

Гіпсові суміші продаються сухими і перед застосуванням зачиняються водою (див. Як розводити шпаклівку при самостійному ремонті). Її кількість на одиницю ваги суміші завжди вказується виробником на упаковці – зазвичай вона дорівнює літру води на 1,6 кг гіпсу.

Замішування шпаклівки виконується так:

1. Залийте у цебро або іншу широку ємність потрібну кількість води (не більше 3 літрів, інакше у вас є шанси не встигнути виробити шпаклівку до її схоплювання);

1. Засипте суху суміш у воду, максимально рівномірно розподіливши її по поверхні;
2. Через 3-5 хвилин, коли гіпс набухне, перемішайте шпаклівку шпателем або віночком до рівномірної консистенції.

Увага: ніколи не вливайте воду в суху суміш гіпсу. Ціна порушення цього правила - нерозчинні грудки на дні, які зіпсують поверхню ГКЛ під час шпаклювання.

Армування та шпаклювання

Шви армуються наклеєною на обидва суміжні листки серпянкою, і шпаклюються першим шаром прямо через її комірки. Другий шар наноситься після висихання першого (принаймні через 12 годин) і приховує фактуру склосітки. Ямки від кріплення шпаклюються теж як мінімум на два рази: другий шар компенсує усадку гіпсу при гідратації.

Шви між відрізаними за місцем листами, перед шпаклюванням потребують розшивки. З них, гострим ножемзнімаються фаски на 2/3 товщини ГКЛ. Розшивка сприяє заповненню шва шпаклівкою на всю глибину та відсутності тріщин.

Якщо заводські кромки ПЛУК (напівкруглі з витонченням) дозволяють приховати армування, наклавши шар шпаклівки врівень з поверхнею ГКЛ, то кромки відрізаних за місцем листів гіпсокартону такої можливості не дають. Якщо шви виділяються завтовшки, їх допоможе приховати шпаклювання всієї поверхні перегородки.

Це робиться широким шпателем – шпаклівка накладається на нього вужчим інструментом, після чого на ГКЛ наноситься два перпендикулярні один одному максимально тонкі шари.

Після висихання фінішного шару шпаклівки поверхня стіни шліфується (теркою або, що куди зручніше, шліфувальною машиною), очищається від пилу і грунтується проникаючою акриловою ґрунтовкою під шпалери або фарбування (див. Грунтовка для гіпсокартону під шпалери - навіщо вона потрібна).

Урок 3: двері, вікна

Стіна міжкімнатна з гіпсокартону часто обладнується дверима або у разі ванни або санвузла світловим вікном. Як врізати у перегородку віконний чи дверний блок? Блок (коробка з полотном чи рамою) монтується у зборі на стадії збирання каркаса.

Порядок робіт із встановлення дверей зазвичай такий:

1. Залишаємо в нижній напрямній розрив на всю ширину дверна коробка;

1. Монтуємо по схилу, строго вертикально одну з стійок, що примикають до отвору;
2. Виставляємо дверний блок у вертикальне положення і кріпимо його шурупами, вкрученими з боку профілю;

Порада: для більшої надійності кріплення на зовнішню поверхнюдверну коробку можна нанести герметик або монтажну піну.

1. У такий же спосіб монтуємо другу стійку з протилежного боку блоку. Дверне полотнопри цьому має бути розклинено в коробці дерев'яними клинами, обрізками фанери або оргаліту - інакше надалі воно може затирати косяки;
2. Над дверним блокомкріпимо перемичку зі стійкового або напрямного профілю.

Світлове вікно монтується так само, але з двома поправками:

1. Розрив у нижній напрямній зі зрозумілих причин не потрібен;
2. Перемички між стійками, що примикають до отвору, має бути дві - над вікном і під ним.

Урок 4: максимум жорсткості при мінімумі товщини

Як зробити стіну із ГКЛ максимально жорсткою при її мінімальної товщини? У цьому випадку для монтажу каркаса використовуються напрямні та стійки товщиною 50 мм.

Жорсткість забезпечується одним із трьох способів або їх комбінацією:

• Стійки з'єднуються попарно (вкладаються один в одного або просто встановлюються поряд);

• Крок між стійками зменшується до 400 чи навіть 300 мм. Не забудьте: ширина листа гіпсокартону має бути кратною цьому кроку;
• У стійки вкладаються дерев'яні заставні (50-міліметрові бруски).

Урок 5: арки

Як врізати стіни арки з гіпсокартону? Єдина відмінність каркаса такої перегородки від описаної вище в тому, що склепіння арки має монтуватися гнучким профілем.

У цій якості можна використовувати:

• Спеціальний арочний профіль;

• Напрямний профіль із надрізаними через кожні 5-10 см (залежно від радіусу арки з гіпсокартону на стіні) бічними стінками.

Обшивка склепіння може бути виконана:

• Арковим ГКЛ завтовшки 6 мм. Він гнеться з досить малим радіусом без пошкодження оболонки та сердечника;

• Стіновий гіпсокартон, надрізаний з тильного боку на половину глибини.
• При кріпленні шурупами до каркаса склепіння формує сегментовану поверхню.

Округла форма надається склепенню арки на стіні з гіпсокартону при шпаклюванні.

Урок 6: шумоізоляція

Стіна між спальнею та вітальнею, зі зрозумілих причин, повинна забезпечувати максимальну звукоізоляцію – навряд чи бажаючого члена вашої родини порадують звуки застілля або перегляд чергового блокбастера на нічному телевізійному каналі.

Найпростіший спосіб звукоізоляції гіпсокартонної стіни – заповнення порожнин каркасу мінватою. Для цієї мети найкраще купити проклеєні плити з розміром 1000х600 мм. Їхні габарити дозволяють встановити утеплювач між стійками зі стандартним кроком врозпірку, не підрізаючи їх по ширині.

На фото – заповнення каркасу перегородки звукоізоляційним матеріалом.

Однак мінвата погасить лише акустичний резонанс у порожнині каркасу. Тим часом сам каркас теж здатний передавати акустичні коливання з одного боку стіни на іншу.

Проблема вирішується будівництвом двох незалежних каркасів завтовшки від 50 до 100 мм кожен із невеликим зазором між ними. Порожнини між стійками заповнюються мінватою; обшивка з кожної сторони виконується в один або, що куди розумніше, в два шари.

Висновок

Сподіваємося, що наші уроки допоможуть читачеві освоїти ази будівництва із ДКЛ. Дізнатись більше про те, як будуються міжкімнатні стіни з гіпсокартону своїми руками, вам допоможе відео в цій статті. Успіхів!

Від автора:вітаємо вас, шановний читачу нашого ремонтно-будівельного порталу. Оскільки ви потрапили саме на цю сторінку сайту, то швидше за все ви задумали перепланування квартири або, можливо, ви хочете розділити кімнату на кілька частин.

А можливо, у вас виникла необхідність побудувати арку або звести простінок з ГКЛ (гіпсокартонних листів). Можливий варіант, що вам необхідно сформувати окремі приміщення в новобудові, в яку вам недавно пощастило переїхати. Так чи інакше, ви шукаєте відповідь на питання, як зробити стіну з гіпсокартону. Ну що ж. Тут ви його отримаєте.

Чому саме гіпсокартон?

Перш ніж ми з'ясуємо, як зробити своїми руками, пропоную розглянути одне важливе питання. Дуже коротко. Чому саме ГКЛ? Чим він такий гарний? Мені доводилося чути думку, що цей матеріал – не найвдаліший, щоб збудувати стіну. В основному такої позиції дотримуються люди, так би мовити, «старого гарту», ​​які сприймають гіпсокартонні листи як суто обробний матеріал.

Але це не зовсім правильно. Так, ГКЛ використовується і для обробки, але і як матеріал для будівництва стін він також дуже навіть пригодиться. Більше того, у багатьох випадках це єдино вірне рішення. Отже, чому варто вибрати саме ГКЛ? Нині ми коротко назвемо основні характеристики даного матеріалущоб ви могли відкинути всі сумніви:

• міцність/довговічність. Стіни, зведені з ГКЛ - анітрохи не гірші за ті, що виконані з цегляної кладки. Ви ж потім не розмахуватимете кувалдою у себе в будинку чи кидатимете в стіну гирі, адже так?
• безмежний простір для творчості. З цього матеріалу можна створити абсолютно все: ви можете спроектувати отвори різного розміру, виступи та ніші, відтворити інші конструктивно виражені елементи;
• безпеку здоров'ю. Матеріал екологічно чистий і не викликає алергічних реакційорганізму;
• універсальність/практичність. Стіни з гіпсокартону можна звести будь-де - в будь-якій частині квартири або будинку, навіть у приміщеннях з підвищеною вологістю. Для цього є спеціальний вологостійкий гіпсокартон, купити який можна у звичайному будівельному магазині;
• доступність. ГКЛ не відноситься до дорогих будівельних матеріалів і став невід'ємною частиною практично будь-якого ремонту;
• Легкість монтажних робіт. Так, доведеться постаратися, але якщо знати послідовність дій мати необхідні інструменти, то з роботою впорається навіть людина, яка зовсім не має досвіду в ремонті.

Думаю, ми навели досить вагомі аргументи на користь гіпсокартонних листів. Словом, ГКЛ – це відмінний матеріалдля зонування простору житлового (та й будь-якого іншого) приміщення.

Те, що знадобиться для роботи

У цьому розділі нашої статті ми з'ясуємо, що ще, крім ГКЛ, нам знадобиться для виконання роботи. Насамперед нам необхідно звести каркас із профілів, який і служитиме «скелетом» нашої стіни чи простінка.

Як правило, з метою зведення стіни використовується два типи профілів:

• D – маленький профіль. Він необхідний у тому, щоб сформувати площину яку буде згодом ;
• W – великий профіль. З його допомогою будується каркас.

Крім цього, для кожного з представлених основних типів є:

• C – опорний профіль;
• U – напрямний профіль. По суті, це – варіація П-подібного профілю.

В результаті ми отримуємо такі комбінації:

• CD – 60×27мм – це основний елемент «скелета»;
• UD – 28×27мм – напрямний для CD;
• CW - 50×50/50×75/50×100мм - стійковий профіль, метою якого є формування каркаса;
• UW - 50×40/75×40/100×40мм – напрямний для CW;
• UA - 50×50/50×75/50×100мм - по суті - той же CW, тільки додатково посилений і міцніший.

Щоб звести стіну до 10 см, слід використовувати тільки CW і UW. Якщо ж стіна має бути «серйознішою», якщо в неї планується прокласти комунікації, то слід вдатися до використання CD та UD. На кожну сторону стіни слід монтувати по дві напрямні, що проходять паралельно на тій відстані один від одного, яку ви попередньо намітите.

Щоб закріпити профіль у каркас нам знадобиться спеціальний підвіс із універсальним з'єднувачем. У народі такий з'єднувач називається «краб». Але часом можна обійтися без нього.

Для скріплення елементів каркасу слід використовувати самотези-«блошки». Також нам знадобляться і шурупи по металу (3,5×35 мм, оснащені потайною головкою), щоб прикріплювати ГКЛ до встановленого каркасу. Також нам знадобляться дюбелі (природно, з шурупами), щоб закріплювати до вже наявної стіни наш каркас.

Тепер про самі гіпсокартонні листи. Листи слід вибрати товщиною 12,5 мм, при чому зверніть увагу, щоб з боків обов'язково була широка фаска. Ще раз нагадаємо про те, що якщо ви плануєте монтаж у приміщеннях з особливими умовами експлуатації (у ванній, на кухні), то обов'язково (!) вибирайте вологостійкий гіпсокартон. Відрізнити його від звичайного можна елементарно: його верхнє покриття має зелений колір, в той час, як звичайний ГКЛ покритий сірим картоном.

Отже, - давайте умовно підведемо межу під все те, про що ми сказали вище в цьому розділі. Нам потрібно:

• власне, ДКЛ;
• профілі CD/UA і UD або тільки CW і UW, якщо товщина простінка, що зводиться, не перевищує 10 см;
• профіль AU, який можна замінити дерев'яним брусом;
• кріплення (дюбелі/саморізи);
• стрічка для ущільнення;
• металевий куточок;
• мінвату для заповнення порожнього простору.

Ось ми й перерахували необхідні для роботи матеріали. Тепер наведемо список інструментів:

• будівельний рівень;
• рулетка;
• мотузка;
• виска;
• волосінь;
• правило;
• шуруповерт/реверсний дриль;
• ножиці для різання металу;
• перфоратор;
• рубанок для ГКЛ (він знадобиться, коли потрібно зробити фаску);
• міцний ніж зі змінними лезами для різання картону.

З будматеріалами та інструментами ми визначились. Тепер слід сказати дещо про те, якими повинні бути підлога та основна стіна перед початком виконання монтажних робіт.

Якщо коротко, то підлога зі стіною має бути, хіба що, без фінішного оздоблення. А так, вони мають бути вже готові. Тобто, підлога повинна бути вирівняною за допомогою стяжки, OSB або іншим способом, тільки без покриття для підлоги. Стіни мають бути вже оштукатурені, але без шпалер.

Тепер, коли ми маємо необхідні знання, інструменти і будматеріали, - переходимо до розгляду процесу монтажу.

Процес монтажу каркасу

Для початку розглянемо один поширений приклад: монтаж «скелета» стіни з UW і CW-профілів. Перше, що потрібно зробити – виконати розмітку стіни на підлозі. При розмітці слід орієнтуватися не так на одну стіну, але в дві, що йдуть паралельно. Показники у своїй слід усереднити. Таким чином, у вас буде шанс уникнути критичного викривлення.

Якщо ви плануєте прикрутити гіпсокартон до всіх стін, тобто, - виконати вирівнювання за допомогою ГКЛ, - спочатку слід домогтися прямих кутів після завершення обшивки основних стін, а потім - приступати до зведення простінка.

Коли ви намічатимете першу лінію, згідно з якою і буде розташовуватися наша стіна, - слід врахувати, що по ній дорівнюватиме саме напрямний профіль, а не стіна як така. Тому до позначки слід додати товщину гіпсокартонного листа і всієї обробки, яка згодом буде на нього нанесена.

Тільки після того, як ви намітили лінію на підлозі, її можна переносити на стіни/стелю. У цій справі дуже допоможе лазерний рівень. Якщо у своєму «арсеналі» ви не маєте в своєму розпорядженні даний прилад, - його можна взяти в оренду в будівельному магазині, де є послуга прокату інструментів. Ну чи запозичити в друга-товариша.

Тепер переходимо до монтажу профілів. Майте на увазі, що профілі, що кріпляться до основної робочої поверхні(підлозі/стіні/стелі) обов'язково (!) повинні бути монтовані з ущільнювальною стрічкою. Інакше тут справа не піде.

Для початку слід зафіксувати напрямні на стелю та підлогу (UW). Монтувати їх слід дюбелями та шурупами: по-перше, - кожні 0,5 м, по-друге, - по краях, де і будуть закріплені опорні стійки (CW). Але стійки монтуються не лише по краях напрямних UW. Їх також слід звести в тих місцях, де, наприклад, буде віконце, прохід або якийсь ще отвір, що відповідає зухвалому дизайнерському задуму.

Вам буде зручніше встановити профілі спершу внизу, потім - просмикнути у верхню напрямну та монтувати. Тільки монтувати виключно вертикально, інакше стіна буде кривою, а це до наших планів не входить. Лицьовою стороною профіль повинен бути звернений всередину отвору. Стійки кріпляться до напрямних за допомогою «блошок» - шурупів, про які ми згадували в списку необхідних інструментів.

Крім цих шурупів з дивною назвою, ми також згадували і про профіль AU, альтернативним варіантом якому можуть послужити дерев'яні бруси. Так ось, - настав час AU. За допомогою цього профілю (або брусів) ми посилюємо наш отвір по периметру.

Тепер нам потрібно вмонтовувати опорні профілі CW. Перший необхідно монтувати на відстані 550 мм від основної стіни. Інші ж - з кроком 600 мм. При цьому обов'язково слід перевіряти вертикальність. Для позначення верхньої межі проходу або верхньої та нижньої межі віконного отвору ми використовуємо вже знайомі нам профілі UW. При цьому шматок профілю повинен бути мінімум на 30 см довше ширини отвору.

У профілів є бічні загини. Так ось, на лицьовій стороні цих загинів потрібно поставити мітки по 15 см від кожного краю. А між цими відмітками відстань має дорівнювати ширині нашого отвору.

Бічні частини профілів необхідно підрізати під 45°. Почати слід від краю - до позначки - і до самої основи. Після того як надрізи зроблені, - краї цього профілю потрібно відігнути, щоб вийшло таке собі П-подібної форми.

П-подібний профіль, що вийшов, ми надягаємо на бічні стійки нашого отвору. Потім відповідно регулюємо його положення по висоті. Після того, як профіль буде виставлений на свою позицію, його потрібно закріпити саморізами. На горизонтальній частині нашого профілю у нас утворилися так звані вушка, які також необхідно зафіксувати. Ось так ми й створюємо периметр дверного/віконного отвору.

Якщо у вас все вийшло, тоді вас можна привітати! На цьому монтаж каркаса закінчено. Тепер настав час перейти до монтажу безпосередньої обшивки, тобто, - до монтажу гіпсокартонних листів.

Монтаж ГКЛ на встановлений каркас

Розмір гіпсокартонних листів, які можна зустріти у будівельних магазинах – стандартний:

• 1,2×2 м;
• 1,2×2,5 м;
• 1,2 3 м.

У житлових будинках стелі, як правило, дещо вищі, ніж 2 або 2,5 м. Згідно з будівельним стандартом, - висота стель у квартирах становить, як мінімум, 2,75 м. Відповідно, нам може бути недостатньо одного цілого листа. Тому, можливо, доведеться додати додаткову смужку. Це може бути якийсь обрізок або навіть кілька обрізків. Такі у вас точно з'являться у процесі роботи.

Спочатку нам слід монтувати лист, який буде розташований впритул до краю (тобто до основної стіни). Від нього потрібно відокремити фаску, тому по всій довжині необхідно відрізати смугу шириною ±4 см.

Для різання ГКЛ підійде звичайний ніж зі змінними лезами, на кшталт того, що зображено на фото нижче:

При цьому різати ГКЛ навісу – не можна! Його необхідно покласти на рівну і жорстку поверхню, після чого - розмітити олівцем або маркером лінії, якими буде зроблений надріз. Ножем ми прорізаємо верхній шар, а потім слід пересунути лист гіпсокартону на край нашої опори строго по лінії надрізу, а потім легко і акуратно відламати зайве.

Тепер нам потрібно зробити на обрізаному краю листа фаску. Зараз у вас може виникнути питання: «навіщо робити фаску, якщо ми її щойно обрізали?» - Справа в тому, що потрібно зробити спеціальну косу фаску, щоб забезпечити технологічний (делатаційний) зазор. Що це за проміжок і в чому його призначення, - ми зараз не будемо докладно розглядати. Обмежимося лише тим, що зауважимо наступне: цей зазор допоможе зняти зайве навантаження з гіпсокартонного листа після монтажу та нанесення всіх оздоблювальних матеріалів(грунтовки/шпаклівки/шпалер/фарби).

Ось тут нам і знадобиться рубанок для ГКЛ. До речі, таку фаску слід зробити не тільки по довжині листа, що примикає до стіни, але і на тій смужці зі шматка ГКЛ, за рахунок якої добиратиметься висота (ми ж пам'ятаємо, що висоти одного листа може і не вистачити, якщо стеля в приміщенні вище ). Втім, цю смужку для добору висоти можна монтувати як угорі, так і внизу - як вам буде зручніше.

Щоб фіксувати ГКЛ до каркаса, використовуємо шурупи (3,5×35 мм). Спочатку слід закріпити лист із країв, а потім – по середній лінії. Самонарізи слід розташовувати з кроком ±15 см. Але (!) не більше, ніж 25 см. Капелюшки кріплень не повинні бути глибоко втоплені в гіпсокартонний лист, але і стирчати вони теж у жодному разі не повинні.

До речі, закріплювати ГКЛ слід на висоті близько 10 мм від поверхні підлоги. Ця відстань називається делатационный зазор. Про це ми вже згадували. Отже, запам'ятайте: ні до стіни, ні до підлоги гіпсокартон прилягати впритул не повинен. І так, між листами також має бути невелика відстань. Згодом воно буде зашпакльоване, але про це пізніше.

Після того, як ви встановите перший лист, - вам слід заміряти відстань краю цього листа до стелі (ну або підлоги, адже лист можна починати кріпити як від підлоги, так і від стелі). Відповідно до вимірів виріжете відсутній фрагмент, зробіть на ньому фаску за допомогою рубанка - і встановіть його на місце. Ті листи, що не прилягають до стіни, ми будемо монтувати вже без фаски, так що рубанок можна поки відкласти вбік.

Тобто, в місцях, де листи прилягають до стін/підлоги/стелі і між цими прилеглими листами ця імпровізована фаска повинна обов'язково бути присутньою, а що стосується інших листів, то між ними повинен бути тільки технологічний (делатаційний) зазор, але вже без фаски . Розшивати ці стики ми будемо тоді, коли приступимо до шпаклювання/грунтування. Але зараз цим краще не позичати свою світлу голову.

Листи гіпсокартону необхідно встановлювати виключно у шаховому порядку. Іншими словами: якщо перший лист ви монтували від підлоги, а потім добирали відсутній фрагмент до стелі, - то наступний - навпаки - монтуйте від стелі і добирайте відсутній шматок ГКЛ до підлоги. Ось так і обшивайте каркас з одного боку. Тепер поговоримо про те, як закласти провід, щоб встановити розетку/вимикач чи провести інші важливі комунікації.

Прокладання комунікацій

Комунікації слід прокласти після того, як обшивка каркасу стіни з одного боку виконана. По суті тут немає нічого надскладного. Але якщо ви раніше не мали справу з електрикою, краще вдатися до послуг електромонтера.

Але підготувати каркас для прокладання проводів - безперечно у ваших силах. Для цього необхідно просвердлити отвори в стійкових профілях діаметром приблизно 3,5 см. Щоб уникнути пошкодження проводів, слід загнути краї цього отвору в одну зі сторін. І не забудьте про використання гофрованої труби. Це – ваша власна безпека.

Монтаж звукоізоляції

В якості звукоізоляційного матеріалузазвичай використовується мінеральна вата (мінвата). Без звукоізоляції стіна буде порожньою всередині, тому будь-який звук із сусідньої кімнати доходитиме до сусідньої, не зустрічаючи жодних бар'єрів. Монтуючи простінок, також слід використовувати наповнювач.

Для цього нам підійде рулонна вата. Та, що продається в тюках, теж, звичайно, може підійти, але з нею буде не дуже зручно працювати. Якщо ширина рулону дорівнює 1,2 м, - його необхідно розрізати вздовж навпіл. При ширині 0,6 м – різати вздовж не потрібно.

Матеріал слід щільно укласти між стійковими профілями. При цьому зазори нам зовсім ні до чого. Фіксувати її клеєм чи чимось ще – немає потреби. Якщо дія розгортається там, де є ризик попадання вологи всередину стіни (що вкрай небажано), то можна монтувати горизонтальні перемички з дерева. Крім того, - у разі ризику потрапляння вологи - внутрішній простірпростінка/стіни має вентилюватися.

Завершення монтажних робіт/ чим обробити гіпсокартонні стіни

Інший бік стіни ми обшиваємо тим самим способом, що й першу, а потім слід зробити торці. Стики листів під час обробки необхідно проклеїти, використовуючи серп'янку. Потім за допомогою стартової шпаклівки ці поглиблення зовсім нівелюються і порівнюються із загальною площиною. Фінішна ж шпаклівка допомагає звести нанівець ті місця, де було вкручено шурупи. Кути дверного/віконного отвору або інші конструктивно виражені елементи (скажімо, кути ніш або декоративних виступів) слід додатково зміцнити металевим куточком.

Чи потрібно ґрунтувати стіни перед поклейкою шпалер? Чисто технічно – гіпсокартон ідеально рівний, тому його можна спокійно обклеювати шпалерами. Але все ж таки є один цікавий момент: коли виникне необхідність зняти ці шпалери, щоб поклеїти нові (років десь через 10–15), то відірвати ці шпалери від гіпсокартону буде неможливо, не пошкодивши при цьому саму гіпсокартонну стіну. Незалежно від того, який клей для шпалер ви використовували. Вони приклеяться просто намертво. Щоб цього уникнути, - поверхню стіни все ж таки варто прогрунтувати. Ґрунтовка не завадить приклеюванню шпалер до стіни, але при наступному ремонті відірвати їх буде набагато простіше – так ви збережете стіну. До речі, перед фарбуванням стін (скажімо, водоемульсійною фарбою) - грунтовка поверхні також не буде зайвою.

Грунтовка/шпаклівка стін з гіпсокартону - досить широка тема, гідна детального розкриття в окремій статті. Але щоб викладений матеріал був для вас максимально вичерпним і корисним, - тут ми розповімо про те, що являє собою шпаклівка/грунтовка ГКЛ. Розглянемо цей процес поетапно:

1. Необхідно підготувати стіну до нанесення ґрунтовки. Це означає, що за допомогою того ж ножа зі змінними лезами під кутом десь 45° необхідно прорізати стики. При цьому не бійтеся зняти зайвого - цим ви не зіпсуєте стіну, а лише посприяєте правильного нанесенняоздоблювальних матеріалів.
2. Переходимо до ґрунтувальних робіт. Можливо, стіну доведеться ґрунтувати кілька разів. Спочатку слід обробити стики, а також місця, де вкручені саморізи та місця, де ГКЛ примикає до основних стін/підлоги/стелі. При цьому його «рідні» шви – ми маємо право не обробляти ґрунтовкою. Це не обов'язково.
3. Якщо є місця, де ГКЛ з якихось причин пошкоджений, тобто, наприклад, подряпаний, це місце, само собою, необхідно ретельно загрунтувати.

Щоб наочно ознайомитися з процесом ґрунтування ГКЛ, - подивіться відео, подане нижче:

Як було сказано на відео, весь гіпсокартон ґрунтувати зовсім не обов'язково. І це правда. А ось щодо шпаклівки – питання залишається відкритим. Але не хвилюйтесь. Тепер ми його добре роз'яснимо. Отже, нам знадобиться:

• широкий та вузький шпателі;
• ніж зі змінними лезами;
• дриль-міксер;
• відро. Краще, якщо цебро буде не пластмасове, а металеве. Це чисто для надійності, адже пластмасове може не витримати ударів безжального міксера, і тоді шпаклювальна суміш опиниться на підлозі, а не на стіні, де їй саме місце.

• клеїмо стрічку-серпянку на всі «рідні» шви і по периметру (за винятком підлоги). При цьому клеїти стрічку на шви, які ми підрізали ножем - не потрібно;
• готуємо шпаклювальну суміш, згідно з інструкцією на упаковці;
• за допомогою широкого шпателя починаємо наносити суміш на шви та місця, де вкручені саморізи. Вузький шпатель нам необхідний для набору суміші з ємності. При цьому не варто сильно тиснути на стрічку-серпянку, інакше ви можете її пошкодити;
• залишаємо нашу стіну приблизно на добу. При температурі 18–20°C перший шар висохне за цей час;
• приступаємо до нанесення другого шару за тим самим принципом. Якщо ж ви взялися за роботу не з настанням наступного дня, а, скажімо, через тиждень, - то поверхню краще прогрунтувати ще раз, тому що за цей час на стіну 100% потрапив пил, який 100% перешкоджатиме хорошій адгезії (зчепленню суміші, що наноситься) з робочою поверхнею);
• якщо ви маєте намір клеїти шпалери на стіну, то все ж варто загрунтувати і зашпаклювати всю поверхню. Вище ми згадували про те, що на незашпакльований ГКЛ шпалери приклеїться дуже добре. Так добре, що при наступному ремонті зняти їх буде просто неможливо, не пошкодивши листи гіпсокартону.

Про те, як шпаклювати гіпсокартон, дивіться на відео нижче:

Про те, як фарбувати стіни і як клеїти шпалери, у цій статті ми говорити не будемо - вона і так вийшла досить об'ємною і, сподіваюся, змістовною. До того ж, на сайті розміщено окрему статтю про водоемульсійну фарбу. І нехай вас не бентежить той факт, що в ній йдеться про стелі. Насправді фарбування стелі із ГКЛ принципово не відрізняється від фарбування стін з того самого матеріалу. Крім, звичайно, того, що малярні роботипроводяться у різних площинах. У запропонованій статті докладно розглянуто не лише процес фарбування, а й наведено аргументи на користь «водоемульсійки» та надано практичні рекомендації щодо вибору інструментів (зокрема, головного малярського інструменту – валика).

Велике дякую за увагу, шановний читачу. Сподіваюся, що викладена інформація справді принесла вам користь і ви захочете знову відвідати наш затишний ремонтно-будівельний портал. До нових зустрічей, успіхів вам у всіх починаннях!

P.S. Ось відео, на якому розглянуто процес зведення перегородки з гіпсокартону: