Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі. Зливна яма для лазні: різновиди та технологія зведення своїми руками Вигрібна яма з бочок

Щоб відвідування Вашої лазні приносило Вам тільки задоволення, подбайте про те, щоб зливна яма для лазні була влаштована правильно. Вона здійснюватиме, насамперед, функції каналізації, тобто відводити зі споруди стічні води. Проведення водопроводу в лазню – справа нескладна: достатньо прокласти труби з металопластику від електричного водонагрівачадо місця подачі гарячої водиа для цього специфічні навички не потрібні. Що стосується відведення стоків, тут важливо дотриматися всіх будівельних норм. Докладніше про все – у статті.

Як прокласти зливну трубу

За правилами зливна труба повинна закладатися ще при спорудженні фундаменту. Її розташовують у нижній його частині під до зливної ями.

Зливна яма у лазні викопується за 3 метри від фундаменту. Особливості прокладання зливної труби:

1. Краї ями захищаються від обвалу опалубкою та бетонуванням або .
2. Низ зливної ями залишається вільним, щоб забезпечити безперешкодне вбирання води в ґрунт, а верх забезпечується надійним перекриттям з отвором для зливної труби.

1. Стики та загини при проведенні труби не допускаються, в іншому випадку можливе виникнення засорів.
2. Після монтажу зливної труби та водопроводу підлога у лазні заливається бетоном. При цьому потрібно витримати ухил підлоги у бік труби.
3. Зливний отвір закривається спеціальною сіткою, яка створить додатковий захист від засмічень труби.
4. Після повного висихання цементу, його облагороджують кахельною плиткою, поверх якої викладаються решітки, що знімаються з дерева. Вони запобігають дискомфорту та можливим опікам від контакту з гарячим кахлем. До того ж, при необхідності решітки легко знімаються для просушування та антисептичної обробки, а у разі зношування – для їх заміни.

Утеплення такій підлозі не потрібно - залита за всіма правилами бетонна підлога і викладена на ньому добротна плитка швидко нагріваються при топці лазні і не пропускають холодне повітря ззовні.

Порада від професіонала:Якщо ухил під час проведення зливної труби в лазні у бік вигрібної ями передбачений достатній, утеплення труби також не потрібно.

Варіанти пристрою зливної ями для лазні

Зливна яма із металевої бочки

Конструкція такої зливної ями подібна до будівлі. Як посудина для зливу можна використовувати металеву бочку ємністю 200 літрів. Процес створення конструкції досить простий:

1. На бічній поверхні ємності прорізаються дренажні отвориза допомогою "болгарки". Отвори розміщують у шаховому порядку, використовуючи крок 15-20 см.

1. У дно бочки встановлюється патрубок, що приєднується до каналізаційної труби муфтою. У місці стику проводиться ретельна герметизація силіконовим герметиком. Герметизація має бути як зовнішньою, так і внутрішньою.
2. Всю поверхню бочки обертають геотекстилем. нетканим матеріалом, що складається з поліефірних волокон і має захисними властивостями. Він дренуватиме стоки, не пропускаючи всередину зливної бочки великі елементи.
3. Міцне закріплення геотекстилю на бочці здійснюється за допомогою мотузки або липкої стрічки. Їм обертається боки та днище ємності з тим розрахунком, щоб залишився отвір для патрубка. Верх бочки накривається окремим відрізком геотекстилю, що щільно фіксується.

1. Викопування зливної ями проводиться у безпосередній близькості від місць, де відбуватиметься злив води (душ, умивальник, біде тощо). Її глибина і ширина повинна бути трохи більшою за розміри бочки.
2. Дно котловану покривається шаром щебеню або гравію товщиною 20-30 см. На подушку, що утворилася, встановлюється бочка таким чином, щоб патрубок виявився вгорі.

1. Порожнечі в ямі заповнюються гравієм.
2. До патрубка підводиться каналізаційна труба.

Вигрібна ямаз бочки готова!

Двокамерний септик із поліетиленових бочок

Поліетиленові бочки також можна використовувати як баки для вигрібних ям. Конструкція двокамерного септика є системою з двох бочок:

• перша приймальна, що служить для відстоювання твердих частинок із стоків;
• друга додатково профільтрує воду, що відстояла у першій бочці.

Вода надходить з першої бочки в другу через спеціально обладнаний зазор між ґрунтом та бочками, заповнений сумішшю гравію та піску. Цей зазор є біологічним фільтром, проходячи через який очищена вода потрапляє у ґрунт. Верхня частинасептика закривається кришкою, що тричі просочена біозахисним складом.

Двокамерний септик передбачає проведення у фундаменті лазні з парного відділення та душової, об'єднаних трійником із колектором, який, у свою чергу, підводиться до септика. У передбаннику встановлюється люк для доступу до труб з метою ремонту та огляду. Якщо всі перелічені умови виконані, каналізація працюватиме бездоганно та справно.

Порада від професіонала:

Перевагою використання полімерних бочок при будівництві двокамерного септика є їхня стійкість до гниття, руйнування корозією та грибком. Тому, застосовуючи їх, Ви забезпечуєте тривалий час служби очисної споруди без заміни та ремонту.

Поля підземної фільтрації

Для зливу стічної води з лазні можуть використовуватися поля підземної фільтрації. З їх допомогою стоки очищаються та розподіляються в товщі ґрунту через систему зрошувальних трубопроводів по всій площі дачної ділянки. Конструкція складається з септика-відстійника, з дозуючим пристроєм, водовідвідної труби і розподільчого колодязя.

Вода через трубу потрапляє у мережу зрошувальних каналів – у закопані у ґрунт дренажні труби. Глибина прокладання труб - від 0,8 до 1,5 метрів, але вони не повинні розташовані на відстані менше 1 метра від рівня ґрунтових вод. До недоліків полів підземної фільтрації відносяться складність та трудомісткість монтажу, а також висока вартість.

Тепер, ознайомившись із трьома варіантами організації каналізаційного відведеннястоків з лазні, ви можете зупинити свій вибір на найбільш підходящому у вашій конкретної ситуації, Виходячи з матеріальних можливостей, а також частоти використання приміщення.

Мало підвести воду в будинок, її після використання потрібно кудись подіти. Відрами виносити важко, та й безглуздо якось: вода в будинок приходить сама, а потім її виносити на своїх двох. Необхідна хоча б елементарна каналізація для дому чи дачі. Варіант просто вивести трубу з дому та зливати воду на землю чи невелику яму влаштує далеко не всіх. Це не дуже добре виглядає, та й неприємний запах із цієї калюжі чи ями практично гарантований. Що ж робити?
Отже, нам знадобляться: стара металева або пластикова бочка, кілька каналізаційних труб (не менше 6-ти метрів, бажано ПВХ 110мм), трійник, відвід, приблизно 0,5 кубометра щебеню середньої фракції, лопата і кілька годин нашого дорогоцінного часу.
Вибираємо місце для нашого водовідвідного колодязя. Бажано, не ближче 5-ти метрів від будинку, не ближче 20-25 метрів від колодязя або свердловини і нижче за течією ґрунтових вод. Копаємо яму діаметром більше діаметра бочки мінімум на 0,5м (діаметр стандартної бочки 0,6м, висота 0,9м, об'єм 0,2куб.м) та глибиною близько 1,5м (краще глибше). Робимо у стінках бочки отвори, якщо металева, то болгаркою, якщо пластикова, то ножівкою по дереву з дрібним зубом. Робимо отвір для вхідної каналізаційної труби у стінці, недалеко від дна бочки. На дно ями засипаємо не менше 20см щебінки і ставимо діжку догори дном, зорієнтувавши отвір під трубу у бік будинку.
Тепер потрібно викопати траншею під каналізаційну трубу, підводячи її до потрібного місця. Трубу необхідно покласти з нахилом не менше 3мм на метр у бік бочки. У будинок її можна завести або під фундаментом, або через отвір у ньому. Трубу утеплювати немає необхідності, вода, що тече по ній, чудово її зігріє. Неподалік бочки ставимо трійник з невеликим шматком труби, що виходить вище поверхні землі, для циркуляції повітря всередині бочки і виходу повітря з каналізації при її заповненні з дому (щоб повітря з бочки не пішло до вас в будинок). Заводимо трубу в бочку через зроблений для цього отвір. Засипаємо проміжок між бочкою та стінкою ями щебенем на всю висоту бочки. На дно бочки, бажано, покласти який-небудь матеріал, що не гниє (прекрасно підійде шматок старого шиферу). Засипаємо і траншею, і яму ґрунтом, ретельно його утрамбовуючи. Робимо отвір у підлозі чи стіні будинку, остаточно заводячи каналізацію до будинку. Далі на ваш розсуд. На шматок труби, що стирчить із землі недалеко від закопаної бочки, можна надіти пластиковий грибок, який важко, але можна знайти в магазинах.
А зараз нюанси.
Це виключно водовідвідна каналізація для будинку, вона не впорається з фекальними стоками, її неможливо почистити або якось обслужити, та вона і не призначена для цього. Ця каналізація може бути використана для стоків із кухні або з лазні. Такий же пристрій мають водовідвідні колодязі із септика.
Від глибини ями залежить мікроклімат для мікробів, які переробляють стоки. В ідеалі, глибина ями має бути: глибина промерзання ґрунту + висота бочки + висота щебеневої подушки (для Ленінградської обл.: 1,2 м +0,9 м +0,2 м = 2,3 м). Але копати так глибоко – важко та не обов'язково. Стоки теж гріють діжку.

Якщо ґрунт у місці встановлення каналізації глинястий, і вода з бочки йде повільно, то каналізацію для будинку можна трохи вдосконалити. Для цього потрібно прокласти ще одну каналізаційну, а найкраще дренажну трубу. Ця труба може виводити воду в дренажну канаву на межі ділянки, а може нікуди не вести, закінчуючись глухим кутом. Завдання цієї труби відводити зайву воду з бочки, збільшуючи таким чином площу вбирання води в грунт (площу зрошення). Труба укладається в траншею на щебеневу подушку і засипається щебенем, а потім грунтом. Глибина траншеї більше, ніж у труби, що підводить, а ухил спрямований від бочки. Звичайно, каналізаційну трубу доведеться зіпсувати деякою кількістю отворів в нижній частині для поліпшення стоку води, зробивши з неї подібність дренажної труби. Цього не потрібно, якщо вивести трубу в дренажну канаву.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

1. Зізнатись чесно, я трохи здивований тому, що каналізація може в когось замерзнути. Каналізаційні труби, в принципі, замерзнути не можуть, там...

Відгуків (38) на «Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі.»

дякую за корисну статтю і адекватні відповіді. завтра почну робити. сподіваюся в Забайкаллі нашому не промерзне труба. Звичайно, згоден з вами що потрібно значний нахил робити.

1. Залежить від відстані та особливостей розв'язуваного завдання. Краще робити 110-й ПВХ, це надійніше, хоч і дорожче. На відстанях до 5 (п'яти) метрів можна зробити 50 (полтинником), але, бажано, теж ПВХ (не завжди є в магазинах) — як міцнішою і морозостійкою. Це все-таки зовнішня каналізація, а чи не внутрішня.

1. А що може статися з 50-ю трубою? Замулитися.-зажиритися-замилитися? Чи наглухо заб'ється?
2. Червону (я маю на увазі для зовнішньої проводки) або піде сіра (для внутрішньої проводки), тому що використовуватиметься тільки влітку? У магазині сказали, що краще пошукати чорну (радянську) ПВД поліетилен високого тиску. Що скажете?
3. Ділянка у мене з ухилом. Вздовж паркану якраз під ухил. Зрозумів, що краще прикопати.
4. Грунт-суглинок. А куди зазвичай спрямовують дощові водиз даху? В іншу яму?

1. Відповіді, Володимире.
   1. І не тільки це, Володимире, особливо в суглинках, навіть на поверхні. Наприклад, її може вигнути спучуванням ґрунту так, що ухил на якійсь ділянці порушиться. Наслідки — ті самі, заб'ється взагалі... Якщо не зламається.
   Це буває і зі 110-трубою, але набагато рідше, природно, при дотриманні елементарних правил укладання.
   2. Для «внутрішнього проведення» однозначно не піде. Потрібна саме ПВХ для зовнішньої каналізації. Для внутрішньої каналізації зазвичай використовують ПП. Ви ж не викопуватимете її на зиму…
   «Чорна труба» - це зазвичай ПНД-труба, а не ПВД (про ПВД-труби я досі нічого не чув, може у мене досвіду обмаль). В принципі, можна і її, якщо знайдете, тільки можуть виникнути проблеми зі стикуванням труб із відводами (поворотами) та виходом із дому. Якщо Ви не спец, то краще не експериментувати.
   4. Дощові стоки, як правило, направляють у дренажну систему навколо будинку, а вона виводить їх у дренажну канаву. Там інші труби використовуються - "дренажні", гофровані пластикові труби з перфорацією та захистом геотканиною.
   У суглинному ґрунті для будинкових стоків потрібно обов'язково робити хоча б невелике поле зрошення (невелика дренажна системалише для цього). Тому що суглинні грунти погано вбирають воду. З іншого боку, якщо Ви - «наїздами», то і звичайної щебеневої обсипки навколо бочки (спрощена дренажна система) має вистачити надовго.

   Звичайно, можна завести дощові стоки в цю каналізаційну систему, але… Тоді з'явиться більша ймовірність пошкодження труб осінніми та весняними водами при «переходах через нуль», тому що об'єм і склад (може бути вже з льодом) цих вод Ви не контролюєте. Тому роблять дренажні труби перфорованими, тобто. «дірявими», щоб вода могла піти сама. А якщо прокласти замість каналізаційних труб дренажні, то будинковими стоками ці дірки швидко заб'ються (заїляться-зажиряться), і працювати не будуть. Це не кажучи про можливі неприємні запахи вздовж усіх 20 метрів труби. Так що краще каналізаціяокремо, а дренаж дощової води окремо.

Дякую за відповіді. Буду думати.
І останнє запитання:
Вийти на вулицю через підвал у мене виключено (плити перекриття та 60 см бетонні блокина фундаменті).
Просто дірявитиму зруб у бік і далі йтиму вже зовнішньою проводкою. Відповідно дірявити на 110 не хочеться. Виходитиму 50. По землі піде 110 ПВХ.
А чим з'єднувати вихід через зруб та ПВХ-110 по зовнішній стінівдома? Це три метри по прямій і всі п'ять з поворотами.

1. Не зовсім зрозумів питання, Володимире. Усередині будинку пускаєте півтинник для внутрішньої, тобто. ПП-трубу. Її ж випускаєте на вулицю через стіну зрубу, тільки зазори ретельно «запініть», протягів не повинно бути. А далі перехід на 110 ПВХ, і ведете вже її. Від виходу зі зрубу до 110-ї ПВХ можна пустити той самий півтинник, тільки недалеко. Наприклад, опустити поворотами вниз, до фундаменту (складно сказати, не уявляючи можливої ​​траси), далі косий трійник з ревізією, про всяк випадок, у який вставити перехід-ексцентрик з півтинника на сотку. І пішла 110-та.
   В принципі, допустимо на вулиці «на виду» пустити півтинник (якщо я правильно зрозумів, проблема в цьому), але, бажано, щоб це була теж ПВХ-труба, інакше можуть бути ті ж проблеми, що й «під парканом». Так, і кріпити його потрібно добре та ретельно, роблячи зазори на теплове розширення. Півтинник ПВХ продається, але не скрізь доведеться пошукати.
   І загальна порада, на будь-який пожежник, уникайте прямих кутів. Робіть їх, якщо потрібно, збірними, наприклад 45 плюс 45, а між ними вставки. Прямі кути добре засмічуються, але погано чистяться.

Так, Ви все правильно зрозуміли. Просто жоден продавець у магазинах (обійшов близько п'яти) не зустрічав ПВХ-п'ятдесят. Шукатиму далі. Від виходу зі зрубу до місця розташування 110 труби мені треба пройти метрів п'ять півтинником по стіні (знизу заїзд у гараж). Потрібно знайти ПВХ.
А ось старі радянські чорні труби, які були прокладені раніше у квартирах (50), — це випадково не ПВХ? Вони ще стояли на зливних бачках, підвішених над головою

1. Ні, Володимире, «старі радянські чорні труби» — це поліпропілен, дуже рідко поліетилен низького тиску, просто барвник був інший. Пошукайте в спеціалізованих магазинах, на будівельних базах, там, де продають професійні 4-х та 6-ти метрові каналізаційні труби, можна без розтрубів. Я підкажу, як їх поєднувати, це не складно. У тому ж інтернеті є підказки для всього. Подивіться в магазині за адресою: Уфа, проспект Жовтня, 97, магазин «Всі інструменти». Там обіцяють триметрові 50 мм ПВХ по 202 рублі, щоправда, для електрики. У крайньому випадку можна поставити і внутрішні ПП-труби 50 мм, тільки за ними дивитися потрібно. Перевіряти навесні.

Дякую за консультації!
Я знаю цю крамницю та бував там. Це інтернет-магазин. Весь товар треба замовляти, і отримувати після приходу товару. Обов'язково поцікавлюсь у них на сайті.
Тільки принагідно питання: знайду я нарешті півтинник труби ПВХ. А ось усілякі повороти та інше теж треба ПВХ? Це взагалі напевно неможливо. Подивлюся в інеті та у них на сайті.
Ще раз дякую за вказану увагу.

1. І знову привіт, Володимире.
   Я прошу у Вас вибачення. «Прокинувшись» інтернетом у пошуках півтинника ПВХ, я дійсно виявив, що ці труби є тільки в Пітері та Москві, причому, не завжди місцевого виробництва. Я живу майже в Пітері. Тому, що ж, ставте півтинник ПП, тільки шукайте не стандартно-дешеві ПП 1,8 мм, а 2,0 або 2,2 мм, хоч якийсь запас міцності. В принципі, на невідповідальних ділянках каналізації полтинник ПП ставлять, не замислюючись про наслідки. У Вас же просто доведеться доглядати цю ділянку, як я вже писав, в основному, весною, при відкритті дачного сезону.
   Знайдені мною ПВХ в Уфі навряд чи підійдуть, вони для захисту електричних проводів. Товщина стінки у них лише 1,5 мм. Чому пошуковик видав їх мені як каналізацію(!), для мене є загадкою. Тож робіть від дому до паркану полтинником ПП. Так не можна, але якщо дуже потрібно, то…

Дякую вам цю статтю за поради. У мене була ситуація що я купила собі багатоступінчастий насос. приїхав сантехнік, його встановив. Все працювало як годинник не де не прокопував. Коли я наступного дня втомилася і подивилася в шахту, то там стояла вода і мало не затопила насос вода. А якщо в мене було відведення води, то такого не сталося б. Потрібно переробити свою шахту.

Протягом тривалого часу вигрібні ями залишалися найпоширенішим варіантом організації каналізаційної системиу приватному будинку. Однак у сучасних умовах це не самий кращий спосібутилізації нечистот. Такий пристрій каналізації характеризується суттєвими мінусами, головний із яких – порушення вимог екологічної безпеки, адже нечистоти легко проникають у ґрунтові води. Вигрібна яма з бочки в цьому відношенні вигідно відрізняється від свого конкурента, оскільки передбачає герметичний пристрій резервуару.

Конструкція вигрібної ями, крім бочки, має у своєму складі систему труб у будинку для відведення стоків. Як тільки яма виявляється заповненою, можна викликати асенізаторську службу для очищення резервуару від нечистот.

Облаштування системи

Згідно з будівельними правилами, зливна труба закладається ще в період спорудження фундаменту.Існують й інші рекомендації щодо правильного облаштуваннязливної системи:

Вибір бочки

Існує два основні види бочок для вигрібної ями: пластикові резервуари та металеві.Перший варіант спеціально пристосований для вигрібних резервуарів, другий - вимушений захід, якщо з якихось причин немає можливості придбати пластикову бочку.

Оптимальним варіантом вважається спеціальна бочка із пластику. Завдяки заводському виконанню, у такому резервуарі спочатку передбачено люк, а також отвір для вентиляції. Однак головна перевага пластику полягає в його експлуатаційних якостях, а саме – стійкості до гниття та корозійних процесів. Завдяки цьому пластикові ємності під нечистоти зберігають. експлуатаційні характеристикипротягом 30-50 років і навіть більше.

Крім того, до переваг пластикових виробів належать такі якості:

1. Пластик важить небагато, тому ємності із цього матеріалу нескладно встановлювати. Найчастіше таку діжку можна поставити своїми руками (перекатом) або з помічниками.
2. Хоча пластик не такий міцний, як метал, він цілком справляється з механічними навантаженнями навколишнього ґрунту.
3. Завдяки відсутності зварних швів, пластикові бочки не протікають, що дозволяє забезпечити велику екологічну безпеку.
4. Пластикові резервуари можна застосовувати для створення переливних систем обробки та очищення нечистот.

Металеві бочки

Для туалету підійде велика металева діжка, наприклад, на 200 літрів. Можна використовувати ємність будь-якого призначення відповідного розміру. Цілком згодяться резервуари, які раніше використовувалися в автотранспорті або на залізницях для перевезення палива чи інших хімічних продуктів. Такі ємності часто відрізняються товстими стінками (15 і більше міліметрів), а отже, і надійністю.

Однак, зупинившись на цьому варіанті, слід розуміти, що метал має певні недоліки:

1. Нестійкість до негативних впливів зовнішнього середовища, особливо корозії. Вже за 3-5 років бочка почне іржавіти і гнити. І це навіть у тому випадку, якщо спочатку вона не була вражена іржею.
2. Метал відрізняється великою вагою, тому щоб встановити ємність, знадобиться використання підйомних механізмів.
3. Якщо резервуар не дістався задарма, слід врахувати, що металеві виробикоштують недешево.

Якщо вибрано металеву бочку, то перш ніж її встановлювати, настійно рекомендується подбати про її гідроізоляцію. Причому ізолювати потрібно як внутрішню, і зовнішню поверхні. Це не лише продовжить термін експлуатації металу, а й знизить навантаження на навколишній ґрунт.

Варіанти вигрібної ями

Існує кілька варіантів облаштування вигрібної ями, заснованих на ізольованому від ґрунту просторі:

• металева бочка;
• двокамерний септик;
• підземна фільтрація

Металева бочка

Для створення вигрібної ями знадобляться:

• сталева бочка;
• шліфувальна машина;
• лопата;
• патрубок;
• муфта;
• каналізаційні туби;
• геотекстильне полотно;
• герметик;
• гравій.

Пристрій такої ями нагадує дренажний колодязь. Як ємність під збирання нечистот використовується металева 200-літрова бочка. Нижче наведено інструкцію з виготовлення каналізаційного резервуара:

1. Шліфмашиною виготовляємо дренажні отвори з боків бочки. Причому отвори потрібно розташувати у шаховому порядку з проміжками приблизно 150-200 міліметрів.
2. На дні резервуара встановлюємо патрубок, який потім приєднуємо за допомогою муфти до труби каналізаційної.
3. Обробляємо герметиком усі стики - як зовні, так і зсередини.
4. Обертаємо бочку геотекстилем. Завдяки цьому матеріалу здійснюється дренаж стоку, при тому, що геотекстиль не пропускає великі частинки. Тканина кріпиться липкою стрічкою. Також можна використовувати мочеву мотузку. Обертати ємність потрібно так, щоб залишити отвір під патрубок. Зверху резервуар покривається геотекстилем.

Наступний етап – викопування ями та монтажні роботи. Робиться це так:

1. Копати вигрібну яму потрібно неподалік місця, де зливається вода з інших джерел (душ, умивальник і т.п.). Глибина ями та її ширина повинні трохи перевищувати аналогічні параметри бочки.
2. Дно ями засипаємо 300-міліметровим шаром щебеню чи гравію. Таким чином створюємо подушку для ємності.
3. На подушку встановлюємо бочку патрубком догори.
4. Можна створити систему з кількох ємностей. Така конструкція більш складна, зате скоротяться інтервали між відкачуванням нечистот.
5. Засипаємо щебенем проміжки між бочкою та стінками ями.
6. Підводимо каналізаційну трубу до патрубка.

Двокамерний септик

Септик з двома камерами – це система, складовими якої є дві пластикові бочки. Одна з них – приймальна, у ній осідають тверді частки нечистот. Друга бочка потрібна для додаткової фільтрації рідини, що потрапила до неї з першого резервуару.

Вода надходить із однієї бочки в іншу завдяки зазору між ємністю та ґрунтом. Зазор являє собою простір, наповнений сумішшю піску та гравію. Проходячи через проміжок, рідина додатково фільтрується. На кришки бочок наноситься спеціальний біозахисний склад кілька шарів.

Якщо яма призначена для лазні, то можна об'єднати за допомогою трійника труби, що йдуть до колектора, з душу і парної. Колектор з'єднується з септиком.

Підземна фільтрація

Ця система найбільш просунута з усіх перелічених. Ідея підземної фільтрації полягає в очищенні стоків та розподілі рідини по ділянці за допомогою зрошувальної системи.

Конструкція складається з таких елементів:

• бочки з дозатором, яка виконує роль відстійника;
• водовідвідної труби;
• розподільної криниці.

По трубах рідина направляється в зрошувальну систему, виготовлену з дренажних труб. Труби знаходяться на глибині 80-150 сантиметрів (не менше метра від ґрунтових вод).

Недоліки системи:

• висока вартість;
• складна установка;
• трудомісткість.

Вибір варіанта зазвичай диктується матеріальними можливостями. Однак, з точки зору ефективності, оптимальним варіантомє система підземної фільтрації.

Назвати проживання на дачі або в заміському будинкузручним та комфортним можна лише за наявності на ділянці правильно облаштованої каналізації. Сучасний ринокбудматеріалів дає можливість встановити стічної ємності будь-якої конструкції, надаючи на вибір кілька варіантів вирішення проблеми. Звичайно, заводські каналізаційні накопичувачі та набори для їх виготовлення вимагатимуть додаткових фінансових вливань, проте недорогу, працездатну систему можна зробити і власноруч. Для цього підійдуть різні матеріали, у тому числі ті, що залишилися після зведення будинку. Рішення зайнятися питанням самостійно принесе ще один бонус – обравши конструкцію септика або вигрібної ями без відкачування стоків, можна зберегти гроші ще й при експлуатації споруди. Розглянемо докладніше процес будівництва двох простих, але надійних та працездатних конструкцій.

Пристрій, переваги та недоліки вигрібних ям

Вартість заводських очисних споруд поки що досить висока. Непоганою альтернативою таким конструкціям є саморобні септикита вигрібні ями

Вигрібна яма є найпростішим способом облаштування локальної каналізації, завдяки чому цей тип стічних накопичувачів набув найбільшого поширення на заміських ділянках. Зробити стічний резервуар цього досить просто. Для цього на глибині нижче за рівень промерзання ґрунту встановлюють або будують ємність, до якої проводять каналізаційну магістраль від усіх точок зливу, розташованих у будинку. Після наповнення ями нечистотами їх відкачують та вивозять із ділянки за допомогою асенізаційних машин. Для цього конструкцією накопичувача передбачений люк, який також використовується для спостереження за рівнем. стічних вод.

Залежно від конструкції, всі вигрібні ями поділяються на два типи:

• накопичувальні споруди без дна;
• герметичні стічні ємності.

Перші є конструкцією фільтраційного типу. Потрапляючи у вигрібну яму, стічні води вбираються в ґрунт і за допомогою мікроорганізмів переробляються на воду та найпростіші органічні сполуки. Груба фракція осідає на дні накопичувача, де також піддається впливу бактерій, перетворюючись на муловий залишок та рідину. Для того, щоб процес розкладання проходив активніше, у стоки додають спеціальні засобиіз біологічно активними компонентами. Завдяки поглинаючій здатності ґрунту та переробці нечистот бактеріями, обсяг стоків у накопичувачі багаторазово зменшується. Відкачування відкладень, що залишилися, виробляють рідко, тому споруди цього типу по-іншому називають вигрібними ямами без відкачування.

Конструкція вигрібної ями без відкачування

До вибору місця для встановлення каналізаційних систем фільтраційного типу пред'являються дуже високі вимоги, за недотримання яких передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Крім того, при високому заляганні ґрунтових вод та добовому об'ємі стоків понад 1 кубічний метр установка негерметичних стічних споруд заборонена.

Каналізаційні ємності другого типу є герметичними системами, тому потребують регулярного використання послуг асенізаційних машин. Проте такі вигрібні ями є найбезпечнішими в плані впливу на навколишнє середовищеі в деяких випадках є єдиним можливий варіантоблаштування каналізації заміського будинкучи дачі.

Споруджуючи герметичну вигрібну яму треба бути готовим до регулярного використання асенізаційних машин

Переваги вигрібних ям без відкачування:

• проста конструкція дозволяє побудувати накопичувальний резервуар своїми руками;
• можливість використання різноманітних матеріалів для будівництва;
• збільшений інтервал між відкачування стоків;
• низька вартість та невеликі експлуатаційні витрати.

Здавалося б, конструкція фільтраційних вигрібних ям не повинна мати альтернатив, чи не так? Насправді подібний варіант має суттєві недоліки, які іноді можуть анулювати всі плюси:

• високі вимоги щодо вибору місця встановлення;
• зменшення поглинаючої здатності з часом;
• можливість появи неприємних запахів дільниці;
• екологічна небезпека;
• застосування спеціальних бактеріальних складів унеможливлює використання хімічних миючих засобів.

Скептикам, які стверджують, що вигрібні ями типу сільського туалету використовуються дуже давно і не завдали за цей час жодної шкоди екології, хочеться нагадати про багаторазове збільшення водоспоживання в побуті. Цей фактор доповнюється високим вмістом побутової хімії у стоках, тому подібні аргументи вважатимуться нікчемними.

Пристрій та особливості септиків без відкачування

Витративши трохи грошей, можна побудувати досконалішу систему водовідведення – септик. Його відмінність від простої стічної ями полягає у наявності кількох резервуарів, призначених для переробки нечистот анаеробними бактеріями. Під час розкладання органічних відходів відбувається їх перетворення на однорідну масу та нейтралізація смердючого запаху. У сучасних системах можливості біологічної переробки та гравітаційного відстоювання доповнюються примусовими методами доочищення. Застосування біозавантаження та біофільтрів дозволяє відфільтрувати до 95% стічних вод.На відміну від вигрібної ями, в септиках відбувається анаеробний процес, завдяки якому весь донний осад переробляється в мул та рідину.

Наявність декількох камер дозволяє використовувати анаеробний спосіб очищення стічних вод з їх подальшим виведенням у фільтраційний колодязь

Розділення каналізаційної ємності на кілька резервуарів дозволяє встановити систему переливу. Завдяки їй стоки проходять кілька стадій очищення, які дозволяють одержати на виході з пристрою воду, придатну для поливу городу та інших господарських потреб. Якщо ж необхідності в цьому немає, то зайву рідину просто відводять у ґрунт, облаштовуючи в останній камері дно, що фільтрує.

Так само, як і вигрібну яму, септик можна збудувати своїми руками. Звичайно, він має більше складну конструкцію, однак для його виготовлення не потрібно ніяких дорогих матеріалів.

Вирішивши встановити на своїй ділянці септик, отримують масу переваг:

• відсутність неприємного запахузавдяки герметичній конструкції;
• можна повністю обійтися без послуг асенізатора, використовуючи муловий залишок як добриво для городу;
• багаторазово знижується ризик забруднення ґрунтових вод каналізаційними стоками;
• система багатоступеневого очищення ефективно працює протягом тривалого часу, забезпечуючи постійну пропускну спроможність каналізації;
• Септик є спорудою, яка практично не змінює екологічний баланс місцевості.

До недоліків споруд, що очищають, цього типу відносяться:

• ускладнена конструкція, яка передбачає встановлення декількох камер, систем переливу та фільтрації;
• необхідність повної герметичності споруди;
• більш висока вартість будівництва порівняно з вигрібною ямою.

Як бачите, недоліки септика нечисленні і пов'язані з ускладненням конструкції, що призводить до подорожчання будівництва. Що ж до експлуатаційних витрат, то вони вважаються незначними.

Плюси та мінуси відкачування

Існування двох паралельних конструкцій вигрібних ям і септиків, одна з яких є системою накопичувального типу, а друга - фільтраційного, породжує безліч суперечок з приводу вартості експлуатації та ефективності використання. Щоб усунути будь-які домисли та чутки, спробуємо дати порівняльний аналізпозитивних та негативних моментів, пов'язаних з регулярним вивезенням стічних вод з ділянки.

Плюси каналізаційних ємностей з відкачуванням стоків:

• більш м'які вимоги щодо вибору місця для встановлення стічних споруд;
• висока екологічність конструкцій дозволяє дотримуватися всіх норм природоохоронного та санітарного законодавства;
• тривалий термін експлуатації без необхідності перенесення каналізаційного накопичувача на місце;
• відсутність неприємних запахів, пов'язаних із відведенням перероблених стоків у ґрунт;
• немає необхідності у використанні спеціальних препаратів, необхідних для біологічної переробки та фільтрації;
• можливість використання побутової хімії будь-якого типу.

Одним з недоліків ям без відкачування є те, що не всі підручні матеріали можна використовувати при їх виготовленні.

Мінуси систем з відкачуванням:

• ускладнення конструкції стічних ємностей, пов'язане з відведенням рідини у ґрунт;
• необхідно забезпечити герметичність споруди під час експлуатації;
• неможливість використання хімічних миючих засобів у побуті;
• потреба у біозавантаженні;
• підвищення вартості споруди;
• вищі вимоги до будівельних матеріалів.

Приймаючи рішення про встановлення того чи іншого каналізаційної споруди, насамперед треба виходити з вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Можливість заощадити не завжди виправдана, особливо якщо йдеться про здоров'я оточуючих.

Вигрібна яма з бочки, що не вимагає відкачування стоків

Для виготовлення вигрібної ями без відкачування підійде звичайна пластикова бочка

При невеликому обсязі стічних вод чи нерегулярному використанні каналізації відмінним варіантом накопичувальної ємності є пластикова чи металева бочка. Вибираючи резервуар для підключення до унітазу, слід віддати перевагу виробу як можна більшого розміру, оскільки рано чи пізно доведеться видаляти накопичення залишків, що не розкладаються. Зрозуміло, у вологому, агресивному середовищі стійкішим буде пластмасовий резервуар, який не піддається гниття або корозії. Проте можна обійтися і простою 200-літровою металевою бочкою, наприклад, з-під паливно-мастильних матеріалів.

Підготовчі заходи

на початковому етапінеобхідно визначити добову кількість стічних вод. Слід розуміти, що для великого об'єму рідких побутових відходів знадобиться резервуар, який містить кілька кубометрів стоків, обладнаний отвором для видалення мулу. Якщо ж потрібно зробити водовідведення від кухонного миття, умивальника або встановленої на дачі пральної машини, то буде достатньо і невеликої ємності.

Далі, вибирають місце для встановлення каналізаційного накопичувача, яке задовольнятиме всі вимоги контролюючих організацій та забезпечить безпечну експлуатацію каналізаційної системи. Крім того, необхідно зробити невеликий креслення із зазначенням глибини котловану, точок входження в ємність стічних трубопроводів, конструктивних особливостейфільтраційного шару.

Інструменти та матеріали

Для виготовлення стічного накопичувача без відкачування треба підготувати такі матеріали та інструменти:

• металева чи пластикова бочка;
• кутова шліфувальна машина(Болгарка);
• електричний дриль та набір свердел;
• лопата;
• муфта та патрубок для врізання каналізаційної труби в ємність;
• сантехнічний герметик;
• рулонний геотекстиль (неткане полотно);
• дрібний щебінь та гравій.

Пам'ятайте, що каналізаційна ємність невеликого розмірубільш схильна до замерзання в зимовий час, ніж стічні споруди, розраховані кілька кубометрів стічних вод. Це, а також те, що утилізація відбувається за рахунок вбирання рідини в ґрунт, змушує суворо виконувати умови монтажу в частині заглиблення конструкції нижче рівня, до якого промерзає земля.

Інструкція з виготовлення вигрібної ями з бочки своїми руками

Схема встановлення вигрібної ями з бочки. Дренуючий шар забезпечує всмоктування стічних вод у ґрунт.

Зливна система без необхідності відкачування, виготовлена ​​із звичайної бочки, є окремий випадокдренажу колодязя. Для встановлення ємності знадобиться невеликий котлован, який можна викопати за кілька годин. Його ширину вибирають виходячи з необхідності в 20-сантиметровому зазорі між стінками ями і бочкою, а глибина повинна забезпечувати установку резервуара нижче точки замерзання грунту з урахуванням товщини нижнього дренуючого шару (цей параметр приймають рівним 50 см і більше). Наприклад, якщо мороз добирається на глибину 1.5 м, а висота бочки дорівнює 1.2 м, то глибина котловану повинна бути не менше ніж 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Вибираючи місце майбутнього будівництва, дотримуються правил і норм щодо монтажу фільтраційних стічних споруд, намагаючись витримувати мінімальну відстань від точки зливу. Поетапне виконання робіт дасть можливість не упустити жодної дрібниці та уникнути помилок монтажу.

1. У бочці роблять дренажні отвори. Якщо ви використовуєте пластикову ємність, вони повинні розташовуватися в шаховому порядку на відстані 15-20 см один від одного.

   Як зробити правильні дренажні отвори Дуже густа мережа дренажних отворів може знизити міцність резервуара, тому робити так не рекомендується

   
   Як правило, для нормальної роботи споруди достатньо свердління діаметром 12 – 15 мм.При цьому мережею дренажу повинні бути покриті не тільки стіни, а й днище резервуару. У металевій діжці дно можна видалити, а замість дриля використовувати болгарку, прорізаючи пази довжиною до 10 см за тією ж схемою.

   Поширена помилка - надто великі отвори

2. На кришку бочки монтують патрубок для підключення каналізації. Його діаметр повинен відповідати розміру труб, що використовуються для зливної магістралі. Місця примикань обробляють силіконовим герметиком, який наносять зсередини, так і зовні конструкції.

   Установка патрубка для підключення стічної труби

3. Щоб забезпечити захист дренажних отворів від частинок ґрунту, бочку обертають нетканим геотекстилем. Цей матеріал відмінно пропускає воду і здатний виконувати захисні, фільтруючі та дренажні функції протягом тривалого часу.
4. Закріплюють геотекстиль, використовуючи синтетичний шнур чи клейку стрічку. При цьому вхідний патрубок залишають відкритим.
5. На дно котловану насипають 50-сантиметровий шар щебеню, а для тонкостінної пластикової ємності додають поверх дренажу 5-10 см гравію або відсіву.

   Встановити резервуар в яму. Слід зазначити, що незахищені геотекстилем дренажні отвори швидко засмічуються.

6. Встановлюють резервуар, орієнтуючи його випускний патрубок у бік каналізаційної магістралі.
7. Використовуючи муфту, підключають зливну трубу до бочки.

   Підключення каналізаційної маністралі можна здійснити не лише через верх, а й збоку. У такому разі кришку можна використовувати як люк для відкачування донного осаду

8. Простір між резервуаром та стінками котловану заповнюють щебенем і засипають конструкцію ґрунтом.

Аналогічним способом можна побудувати зливну яму, підключену до встановленого на дачі унітазу. Єдине, що при цьому знадобиться – врізати у кришку бочки вертикальну трубу, що виходить на поверхню. Це необхідно для періодичного відкачування відходів, що не розкладаються.

Відео: вигрібна яма з бочки на дачній ділянці

Як побудувати септик на дачі

Якою б великою не була вигрібна яма, з часом її фільтраційні та поглинаючі здібності зменшуються через частинки жиру та бруду, які забивають дренажні пори. Уникнути цих недоліків і практично уникнути відкачування можна, встановивши на дачі септик. Просту, а головне, довговічну та ефективну конструкцію можна спорудити з бетонних кілець, які мають цілком доступну ціну

Проектування та розрахунок

Схематичне зображення трикамерного септика

Приступаючи до будівництва, визначають обсяг відстійників споруди. Щоб визначити цей параметр, треба знати кількість стічних вод, які утворюються на дачі за добу. Точно вимірювати цю величину не потрібно, достатньо прийняти витрати в 150 літрів на одного члена сім'ї та додати водоспоживання кожної одиниці побутової техніки, підключеної до системи каналізації

Об'єм приймального резервуара повинен вміщувати триразовий об'єм добового каналізаційного скидання. Для сім'ї із чотирьох осіб знадобиться первинна камера об'ємом близько 2.5 куб. метрів, тобто практично три стандартні бетонні кільця висотою 890 мм і діаметром 1 м. При будівництві септика можна скористатися готовими кресленнями та схемами. Якщо вони чимось вас не влаштовують, складаючи свій проект, не забувайте про правильне співвідношення розмірів споруди і необхідність забезпечити повну герметичність приймальної камери.

Фотогалерея: креслення майбутньої конструкції

Схема септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець

Інструменти та матеріали

Для виготовлення 3-камерного септика знадобляться:

• бетонні кільця – 9 шт.;
• кришки з люками – 3 комплекти;
• відрізки каналізаційних труб діаметром 110 мм;
• цемент;
• щебінь;
• пісок;
• арматура або сталевий пруток;
• гідроізоляція;
• лопати та відра;
• ємність для приготування розчину;
• перфоратор.

Як зробити септик з бетонних кілець

1. Скориставшись послугами екскаватора або звернувшись за допомогою до друзів чи родичів, необхідно викопати котлован. Його розмір повинен забезпечити можливість нанесення гідроізоляції на зовнішні стіни споруди.

   Підготовка котловану під установку бетонних кілець

2. Дно ями вирівнюють та ущільнюють, після чого споруджують амортизаційну подушку. Для цього насипають 30-сантиметровий шар піску та ретельно його утрамбовують, після чого додатково поливають водою.
3. На відстані не менше 5-7 см від дна котловану встановлюють армопояс, після чого заливають бетонна основадля двох камер.
   Якщо є можливість придбати кільця з днищем, скористайтеся нею. Це дозволить скоротити час будівництва та забезпечить гарну герметизацію днища.

   Монтаж бетонних резервуарів

4. Після схоплювання бетону за допомогою підйомного крана або лебідки встановлюють кільця двох перших камер. Для збільшення герметичності споруди на верхній зріз нижнього кільця наносять шар цементно-піщаного розчинуа самі кільця після монтажу додатково фіксують металевими пластинами. Це дозволить уникнути зміщення або руйнування елементів септика під час переміщення ґрунту.
   

   Резервуари розташовують з відривом трохи більше 1 м друг від друга.

5. Третя камера є фільтраційною криницею, тому для неї використовують перфоровані кільця. Крім того, під останнім резервуаром облаштують дренажну подушку, для чого засипають днище шаром щебеню завтовшки не менше 50 см.

   Монтаж перфорованих кілець фільтраційного колодязя

6. Після монтажу всіх камер монтують систему переливу, для чого перфоратором роблять отвори в бічних стінках резервуарів. Труба, яка з'єднує першу та другу камеру, встановлюється на 20 см нижче точки входу каналізаційної магістралі. Місце входження переливу в третю ємність має бути ще на 20 см нижче.

   Монтаж бетонних перекриттів резервуарів

7. Усі стики кілець та місця проходження труб ретельно герметизують. цементним розчинома після його висихання додатково наносять бітумну мастику. Обробку місць примикання виконують як усередині септика, так і зовні, забезпечуючи повну герметичність конструкції. Герметизувати стики в останній камері немає необхідності, оскільки її функція – відводити очищені стоки у ґрунт.

   Запорукою правильної роботисептика є надійною гідроізоляцією ємностей

8. На кришки резервуарів встановлюють люки, після чого септик засипають ґрунтом.

При велику кількістьстоків септик підключають до фільтраційних полів. Вони є системою перфорованих труб, встановлених під ухилом в піщано-щебеневому шарі. Рухаючись самопливом від останньої камери септика вода проходить додаткове очищення. Головне, щоб відстань від полів фільтрації до ґрунтових вод становила не менше 2 м, інакше буде порушено вимоги природоохоронного та санітарного законодавства.

Багаторазово підвищити ефективність роботи септика та зменшити забруднення вигрібної ями жировими відкладеннями дозволяє використання біопрепаратів. Бактерії, що містяться в них, активно переробляють стоки на воду і невелику кількість донного осаду. Мікроорганізми настільки ефективно винищують нечистоти, що їх можна використовувати навіть для відновлення дренажних властивостей вигрібних ям. Єдиний недолік полягає в тому, що подібні засоби погано працюють за температури нижче 4 °С.І тут можна використовувати спеціальні хімічні препарати.

Біоактиватори та засоби для догляду за септиками та вигрібними ямами

Слід пам'ятати, що при використанні біологічно активних речовин, потрапляння звичайної побутової хімії в стоки неприпустимо. Для миття посуду та інших господарських потреб слід застосовувати спеціальні препарати із зазначенням "Біо" на упаковці.

Якщо септик або вигрібну яму не експлуатували тривалий час, стоки можна відкачати звичайним. дренажним насосом, використовуючи перероблену бактеріями рідину як добрива для саду чи городу.

Слід пам'ятати, що спеціально облаштоване стічне спорудження- це не сміттєвий контейнер. Матеріали неорганічного походження, будівельні та побутові відходи не гниють, тому забруднюватимуть очисну конструкціюзнижуючи її продуктивність. Використовуйте каналізацію за призначенням і вона відплатить вам економією коштів та надійною, тривалою роботою.

Встановивши на дачі вигрібну яму або септик, отримують комфорт та зручність, які можна порівняти з умовами життя у впорядкованій міській квартирі. Завдяки простій конструкції очисні споруди цього типу доступні для монтажу своїми руками, що дозволяє уникнути великих фінансових витрат під час будівництва та в процесі експлуатації. Проте не варто економити, якщо встановлення стічних накопичувачів несе небезпеку забруднення навколишнього середовища.

Зробити своїми руками туалет із бочки на дачі досить просто. Вам лише потрібно знайти ємність відповідного об'єму, яка виготовлена ​​з надійних матеріалів, і встановити в попередньо вириту яму. Після спорудження будки з дерева чи цегли ви отримаєте вуличний санвузол. Ним можна користуватися будь-якої пори року. При цьому він має всі необхідні характеристики, які повинен мати вуличний санвузол для дачної ділянки.

Дачний туалет

Характеристики санвузла із застосуванням ємності

Однією з найвдаліших конструктивних схем вигрібної ями для туалету на дачі є та, де в яму встановлюється ємність без дна. Перевагою цього варіанту вважається те, що немає необхідності проводити викачування рідини, що накопичилася, оскільки вона вбирається в грунт. Через невелику кількість відходів вони встигають проникнути в ґрунт. При цьому їх обсяг не повинен перевищувати 1 м3 на добу. Якщо знехтувати цією рекомендацією, у вигрібній ямі з ємності будуть накопичуватися відходи. Це спричинить утворення неприємного запаху на ділянці.

Даний варіант облаштування вигрібної ями не підійде для дач, де високий рівень ґрунтових вод. У цьому випадку всі нечистоти проникатимуть у ґрунт, де забруднять питне джерело.

Тому найкращим виходом із ситуації є встановлення об'ємної герметичної бочки. Вона виконуватиме роль септика.

При цьому потрібно за допомогою спеціального обладнання регулярно проводити викачування рідини. Щоб не робити це дуже часто, необхідно встановлювати ємність величезного обсягу.

Щоб зменшити розмір септика, у разі рекомендується встановлювати складну конструкцію.

Вона передбачає монтаж двох або навіть трьох ємностей, де накопичуватимуться відходи. При цьому останню можна зробити без дна.

У цьому випадку необхідно додатково використовувати аеробні або анаеробні штами мікроорганізмів. Їх додають у першу ємність, де вони розщеплюють біологічні відходи. В результаті тверді частинки осідають на дні. У наступну ємність переміщається очищена рідина. Вона, проходячи крізь додатковий фільтраційний шар із піску, потрапляє у ґрунт, при цьому не забруднюючи його.

Також при виборі схеми облаштування вигрібної ями потрібно правильно вибрати матеріал, з якого буде виготовлено бочку. Найкраще використовувати металеві чи пластикові ємності. Кожен із цих видів матеріалів має свої переваги та недоліки, які потрібно враховувати перед процесом монтажу.

Металеві ємності – переваги та недоліки

Металеві ємності, які можна встановити своїми руками, мають ряд істотних недоліків, які впливають на довговічність спорудженої конструкції. До них відносять:

• невисока корозійна стійкість матеріалу. Після закінчення 3-4 років така ємність стає непридатною для використання, оскільки зробити її ремонт неможливо;
• в більшості випадків такий варіант облаштування вигрібної ями може коштувати недешево. Металеві ємності коштують досить дорого;
• складність монтажу. Якщо використовувати габаритну ємність із масивними стінками, її досить складно встановити без допомоги спецтехніки;
• можна використовувати лише ємності, товщина стін яких досягає 15-16 мм. Часто їх дуже важко знайти.

До переваг даного матеріалуможна віднести їхню стійкість до частої зміни температури. Йому не страшні сильні морози, коли промерзають глибокі шари ґрунту. Також така ємність має велика вагащо надійніше зафіксує її в ґрунті.

Ємності із пластику

Для облаштування своїми руками вигрібної ями пластик вважається вдалим матеріалом, ніж метал.

Він має велику кількість переваг:

• тривалий термін експлуатації. Пластик може служити для облаштування вигрібної ями для туалету на дачі протягом 40 років;
• завдяки невеликій вазі дані ємності дуже просто встановити без допомоги сторонніх чи спеціальної техніки;
• пластик стійкий до шкідливого впливу біологічних рідин або спеціальних хімічних сполук, які використовуються для переробки відходів;
• не допускає проникнення через стінки ємності стоків у ґрунт;
• вартість такої ємності є досить невисокою;
• пластик дуже порочний і не зруйнується під тиском ґрунту чи стоків.

До недоліків даного матеріалу можна віднести його нестійкість до дії. низьких температур. Щоб це виправити, пластикові стінки ємності обов'язково утеплюються шаром. мінеральної вати. Також бочка із пластику через свою невелику вагу може спливти.

Щоб цього не допустити, її стіни необхідно надійно зафіксувати в грунті.

Як правильно вибрати місце для встановлення санвузла?

При виборі місця для встановлення своїми руками туалету на дачі необхідно дотримуватись наступних правил:

Перший етап – облаштування вигрібної ями з ємності

При влаштуванні своїми руками вуличного туалету пластикової бочкинеобхідно насамперед викопати котлован відповідних розмірів. У цьому випадку також допускається використання оцинкованої металевої ємності. Але треба враховувати, що вона має набагато менший термін служби.

Яма для туалету, який облаштовується своїми руками, повинна мати глибину, яка більша від висоти ємності на 25-30 см. Це потрібно для облаштування фільтраційного поля, що допоможе очистити відходи, і в грунт вбиратиметься чиста рідина без шкідливих домішок. Також ця яма повинна бути ширшою від ємності на 10-20 см. Цей зазор потрібен для фіксації бака всередині котловану.

Коли яма буде викопана, засипте її дно шаром дрібного щебеню товщиною 20 см. Вгору покладіть пісок ще на 10-15 см. При цьому кожен шар потрібно ретельно утрамбовувати, щоб не утворювалося порожнин. Після цього необхідно встановити бочку без дна, щоб її верхній обріз височів над поверхнею грунту на 7-8 см. У подальшому це значно полегшить демонтаж ємності.

З боків від стін потрібно засипати щебінь. Він має досягати 2/3 висоти ємності. Зверху до рівня ґрунту покладіть шар глини. Коли яма буде повністю заповнена, засипте поверхню ґрунту дрібним гравієм. Також додатково укладіть зверху шар піску, дійшовши рівня верхнього обрізу ємності.

Заливання фундаменту

Паралельно з установкою власноруч ємності без дна або після цього потрібно приступати до влаштування фундаменту для майбутнього туалету. Цей етап будівництва складається з наступних процесів:

Зведення наземної частини вуличного санвузла

Після влаштування своїми руками фундаменту для вуличного туалету та встановлення ємності потрібно приступати до зведення будки. Цей процес складається з наступних етапів:

1. На поверхню фундаменту потрібно укласти шматок руберойду.
2. Дерев'яний брус розміром 100х100 мм нижньої обв'язкиоснови під підлогу. Перед цим його необхідно обробити антисептичним розчином.
3. Щоб збудувати надійну основу, встановіть бруски по периметру споруди і посередині довгої сторони споруди, прикріпіть їх за допомогою гайок, попередньо насадивши на металеві штирі.
4. За допомогою дощок товщиною 40 мм зробіть підлогу майбутнього туалету. При цьому необхідно залишити отвір під унітаз, де знаходиться ємність.
   
5. У кутах основи закріпіть 4 дерев'яні стовпці. Два з них повинні мати висоту 2 м, а два – 2,2 м. Вибирайте бруски перетином 100х50 мм. Прикріпити їх потрібно за допомогою металевих куточків та дерев'яних розпірок. Перед остаточним встановленням каркаса перевірте вертикальність стійок.
6. На передній стінці під двері встановіть додаткові стовпці такого самого перетину. Ширина отвору має становити 0,7 м, а висота 1,97.
7. Стійки з іншого боку скріпіть за допомогою вертикальної перемички на рівні 1,77 м, що також буде основою даху.
   
8. Уздовж споруди, спираючись на встановлені перемички, прикріпіть дві кроквяні ноги.
9. Як обрешітки для даху використовуйте дошки товщиною 40 мм, які потрібно прикріпити до крокв за допомогою звичайних цвяхів.
10. До решітчастого покриття за допомогою шурупів встановіть лист OSB, який виконуватиме роль основи під покрівельний матеріал.
11. Як покриття використовуйте м'яку бітумну черепицючи руберойд. Потрібно вибирати матеріали, які не створюватимуть додаткового навантаження на конструкцію.
12. Для облицювання стін використовуйте шпунтовану або напівшпунтовану дошку завтовшки 2-4 см.
13. Щоб усередині споруди не було спекотно влітку і холодно взимку, необхідно своїми руками зробити теплоізоляцію. Для цього встановіть у внутрішню площину каркаса листи пінопласту. Після цього його потрібно додатково зашити стіни ще одним шаром дошки.
    
14. На все дерев'яні елементинанесіть спеціальне просочення, яке захистить їхню поверхню від згубного впливу вологи та інших негативних факторів зовнішнього середовища. Також додатково можна використовувати вогнезахисні суміші.
15. На завіси встановіть двері. Можете їх обладнати невеликим віконцем, щоб висвітлити внутрішній простірприміщення у денний час.

Внутрішнє облаштування вуличного санвузла

Перед проведенням внутрішніх робітвсередині приміщення потрібно прокласти кабель для освітлення. Це можна зробити своїми руками, здійснивши введення електропроводки через щоглу, яка має бути прикріплена на задній стінці санвузла. При цьому її висота становить 2,5 м. Розведення кабелю здійснювайте відкритим способом. Перетин дроту має бути не менше 2,5 мм2. Для освітлення використовуйте лампу потужністю 40 Вт або менше.

Для спорудження сидіння використовуйте бруски перетином 30х60 см. Зробіть з них каркас висотою 400 мм, а прикріпіть за допомогою шурупів. Готову конструкціюпотрібно обшити фанерою або OSB плитою. При цьому потрібно не забути залишити отвір у місці встановлення ємності із пластику. На завершальному етапі закріпіть сидіння з кришкою, яке використовується для звичайного унітазу. Коли все буде готове, пофарбуйте внутрішні та зовнішні поверхні санвузла фарбою або лаком, що продовжить його термін служби та допоможе зберегти деревину у незмінному стані.

Таким простим способом можна самостійно спорудити вуличний туалет, використовуючи при цьому звичайну ємність із пластику або металу.

Відео: Септик: види, принцип роботи та монтаж