Як правильно виставити опалубку під фундамент. Фундамент своїми руками: прості рішення для монтажу опалубки

Абсолютно точно з інженерної точки зору розрахувати опалубку не зможе жоден фахівець: занадто багато змінних об'єктивних та суб'єктивних факторів впливає на конструкцію.

Як правильно зробити опалубку для фундаменту

Назвемо лише кілька із них.

1. Якість пиломатеріалів.У природі немає двох повністю однакових дощок. Міцність пиломатеріалів залежить від пороків розвитку, кількості, характеру та конкретного місця розташування сучків тощо.
2. Показники бетону.Бетон може мати різну консистенцію по в'язкості, вона залежить від пропорцій і характеристик фракцій, що використовуються під час приготування. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливання бетону, способу трамбування та наявності арматури.
3. Кліматичні умови.За мінусових температур дошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть витримувати вищі зусилля, а дощову їх міцність знижується.

Дошки для опалубки

Існують будівельні стандарти, що регламентують максимальний прогин опалубки. Для надземної частини фундаменту прогин не повинен перевищувати 1/400 довжини, для підземної частини норматив збільшено до 1/250 довжини. Досягти таких значень непрофесіоналам складно. Що робити звичайним забудовникам? Під час створення опалубки потрібно керуватися порадами досвідчених будівельників та своєю інтуїцією. І пам'ятати головне правило - будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності, не сподіватися на "може витримати". Потрібно пам'ятати, що виправити порушення лінійності бетону дуже складно та дорого.

Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом за міцністю

По-перше, слід знати, з якою метою вам потрібна опалубка. Якщо її планується використовувати багаторазово, слід використовувати спеціальну ламіновану водостійку фанеру або збивати стандартні щити з якісних обрізних дощок.

Опалубка з ламінованої фанери

Якщо опалубка разового використання, то підуть низькоякісні матеріали, за певних умов можна користуватися відрізками ДСП, звичайною клеєною фанерою або навіть необрізними дошками. Як правило, для будівництва лазні можна вибирати найдешевший варіант виготовлення опалубки.

Опалубка з фанери

Фанерна опалубка

За особливостями конструкції опалубка може бути:

Виготовлення знімної опалубки під стрічковий фундамент

Вихідні дані: опалубка буде робитися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення - дошки обрізні другого сорту товщиною 25 мм.

Дошка обрізна II сорт

Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен майстер вносить свої зміни з урахуванням конкретного матеріалу, характеристик фундаменту та особистих переваг. Ми розповімо лише про один із багатьох варіантів.

Схема щитів опалубки

Крок 1. Підготовка щитів.Зніміть розміри траншеї за довжиною та глибиною. Щити не робіть великими - буде дуже важко з ними працювати, по довжині вони не повинні перевищувати 3-4 метри в залежності від висоти. Щити збивайте з обрізних дощок, як вертикальних стійокможна використовувати ті ж дошки чи рейки. Якщо у вас тонкі рейки, то прибивайте їх рубом.

Дерев'яні опалубки для стрічкових фундаментів

Практична рада. Ніколи не користуйтесь для збирання опалубки саморізами.

1. По-перше, за часом це довго і для їх загвинчування потрібно мати спеціальний електричний інструмент.
2. По-друге, розбирати щити на шурупах - одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею чи бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна та «нервова». Та й коштують шурупи значно дорожчі за цвяхи, а для опалубки їх знадобиться не один кілограм.
3. По-третє, жоден елемент опалубки не працює на розрив, усі мають навантаження лише на вигин чи стиск. Цвяхи в цьому випадку не витягуються з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов'язково брати довгі цвяхи і потім із лицьового боку щита загинати «по метру».

Крок 2. Встановлення опалубки.

Обережно опустіть щити у траншею. Заготуйте кілочки для вбивання в землю та кутові підпірки. У нашому випадку підпірки потрібно робити з двох сторін через кожні 50÷70 см.

Вбиваємо клини на потрібну глибину

Щоб нижня частина щитів не рухалася під час кріплення, зафіксуйте її невеликими кілочками або вставте між протилежними щитами розпірки відповідної довжини. Виймати потім їх не потрібно, нехай залишаються у бетоні.

Крок 3По кутах траншеї вбийте кілочки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки має бути більшою, ніж висота надземної частини фундаменту. Справа в тому, що вам не вдасться виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, вирівнювати стрічку фундаменту доведеться вручну після заливання.

Крок 4.Під рівень або схил вбийте кілочки в дно траншеї, глибина забивання залежить від характеристик грунту, але в будь-якому випадку вона повинна виключати їх горизонтальні переміщення.

Крок 5.Виставте один ряд щитів, тимчасово прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і також прихопіть його. Перевірте всі розмітки.

Крок 6Установіть горизонтальні розпірки між щитами. Це можуть бути відрізки металевих прутків, дерев'яні рейки, пластикові трубкиі т. д. Відстань між розпірками близько метра, на них не діє зусилля бетону, що розпирає, вони служать тільки для полегшення монтажу опалубки.

Крок 7.Відміряйте потрібну ширину опалубки у верхній частині, з'єднайте два ряди щитів між собою дерев'яними рейками за розміром. Це з'єднання захищатиме опалубку від деформації під час заливання бетону. Відстань між рейками приблизно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частина більше 50 сантиметрів, потрібно дошки через дві зв'язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт із зовнішніх сторін фіксується до вертикальних поперечок, скручується з невеликим натягом – стінки цокольної частини фундаменту вийдуть рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається у бетоні.

Крок 8По черзі ставте підпірки щитів, у нижній частині вони мають упиратися в кілочки, у верхній частині слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Постійно перевіряйте положення щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не змінюватиме свого положення під час встановлення та фіксації. Якщо ви побачили помилки – негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілочки хитаються у землі – на них вже не потрібно розраховувати. Вбийте поряд нові та до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів потрібно поставити дошку та обов'язково підпірку.

Опалубка

Крок 9У верхній частині опалубки потрібно вставити шматки пластикових труб вентиляційних продухівта технологічних отворів у стрічковому фундаменті. Немає під рукою труб - зробіть звичайні дерев'яні короби, потім вони заберуться, а отвори видужають.

Крок 10Ще раз перевірте правильність положення та міцність фіксації опалубки фундаменту, проблемні місця потрібно одразу виправляти. Опалубка має стояти міцно, не повинна хитатися навіть під великими зусиллями.

Опалубка для стрічкового фундаменту

Все можна заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше ніж через два тижні після заливання бетону. Якщо погода спекотна та суха – бетон слід щодня рясно поливати водою. Справа в тому, що міцність цементу залежить від вологості та часу висихання бетону. Якщо вода швидко випаровується, то хімічні реакції не встигнуть закінчитись, надійність фундаментної стрічки значно знизиться.

Що стосується опалубки для стовпчастих фундаментів, то роботи з виготовлення майже нічим не відрізняються від вищеописаних. Потрібно лише розміри щитів одразу робити за розмірами стовпчиків. Звичайно, невелика ширина та висота стовпчиків значно спрощує технологію фіксації опалубки у потрібному положенні.

Опалубка для стовпчастих фундаментів

Опалубка для монолітної плити

Опалубка для монолітної плити

Фундаменти з армованих монолітних плит робляться під лазні, що будуються на перезволожених ґрунтах або ґрунтах з дуже низькими характеристиками, що несуть. Найчастіше розміри лазні не перевищують 4×4 метри. Самостійно залити монолітну плиту великих розмірів досить складно, навряд чи вам вдасться досягти її ідеальних показників по горизонталі.

Крок 1.Максимально вирівняйте поверхню землі, насипте та утрамбуйте піщану подушку завтовшки не менше 20 сантиметрів.

Трамбування піщаної подушкивіброплитою

Крок 2Підготуйте пиломатеріали, вам знадобляться дошки для обрізу і рейки. Висота опалубки залежить від товщини монолітного фундаменту, в більшості випадків вона становить не більше ніж 10 сантиметрів. Це означає, що достатньо мати дошки шириною 20 см і товщиною 20÷30 мм.

Крок 3Вбийте по кутках майбутньої монолітної плити кілочки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, закріпіть їх кілочками. Кільця вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так набагато зручніше подавати і розрівнювати бетон, не доведеться щоразу переступати через опалубку. Під час бетонування не забувайте про армування.

Крок 4.Коли до кінця бетонної плити залишиться приблизно один метр – встановіть останню дошку, вирівняйте, закріпіть її положення та продовжуйте заливання бетоном.

Опалубка для монолітної плити

Відео - Фундамент коробчастої плити

Відео - Розмітка та влаштування опалубки під монолітну плиту

Відео - Опалубка та арматурна обв'язка монолітної плити

Тепер можна розглянути кілька питань щодо використання додаткових матеріалівдля виготовлення опалубки.

Поліетиленова плівка

Поліетиленова плівка

Замість неї можна брати руберойд, толь, щільний вощений папір чи інші матеріали. Використання цих матеріалів для оббивки щитів опалубки вітається. Чому?

1. Дошки після демонтажу опалубки не викидаються, їх можна використовувати під час подальшого будівництва. Звичайно, крім тих випадків, коли для опалубки використовувалися непотрібні відходи, їх простіше засипати землею. Пиломатеріали з опалубки можна застосовувати під час будівництва чорнових підлог та стель, у цих випадках достатньо лише очистити поверхні від великих залишків бетону. Якщо для опалубки застосовувалися якісні пиломатеріали, їх застосування не обмежується тільки допоміжними конструкціями. Але є одна проблема - жоден поважаючий себе майстер не пропускатиме такі дошки через рейсмус - пісок і бруд моментально затуплять ріжучі ножі.

   Обшивка опалубки пергаментом або плівкою

   Поліетиленова плівка добре захищає поверхні опалубки від забруднень. Причому не тільки безпосередньо контактують з бетоном, але й протилежного боку. Ідеально щільно збити щити не вдасться (та й не потрібно), а через невеликі щілини завжди буде просочуватися рідка фракція бетону і забруднити дошки зі зворотного боку.

2. Наявність поліетилену значно полегшує та прискорює демонтаж опалубки, мінімізує ризики порушення цілісності поверхонь фундаменту у разі передчасного розбирання.

   Демонтувати опалубку із плівкою набагато легше

Плівку потрібно встановлювати із внутрішньої сторони опалубки. Для запобігання провисанню або зісковзування закріпіть її степлером.

Металеві стягуючі шпильки

Якщо вони у вас є - користуйтеся на здоров'я, якщо ні - спеціально для фундаменту купувати лазні не варто. Металеві шпильки доцільно використовувати на високих фундаментах, їх неможливо зміцнити бічними упорами. Шпильки потрібно вставляти у пластикові трубки відповідного розміру, під гайки обов'язково підкладайте шайби великого діаметру та відрізки дощок.

Незнімна опалубка

Не знімна опалубказалита бетоном, фото

Нова технологія заливання фундаментів та зведення стін, характеризується відмінними експлуатаційними характеристикамиі, на жаль, такими ж високими ціновими показниками. Значно прискорює процес будівництва, виконує роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто використовується для зведення монолітних сейсмостійких армованих бетонних будівель. Несучі стіни виходять не тільки міцними, а й утепленими.

Конструкція незнімної опалубки для фундаменту

Будівельні підприємства виробляють незнімну опалубку з різних матеріалів та з різними лінійними показниками. Конкретний вид опалубки слід вибирати з урахуванням місця її використання. Існує кілька видів незнімної опалубки.

1. Зі спіненого особливо міцного пінополістиролу. Є плоскими пластинами або блоками, кутовими поворотами, розпірками, фіксаторами арматури і т. д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Процес збирання блоків опалубки виконується в шипи, всі розміри потрібно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки заливка бетоном виготовляється кількома шарами по всьому периметру фундаменту або стіни. Після заливання попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки та заливається черговий.

   Незнімна опалубка із спіненого пінополістиролу

2. Бетонна незнімна опалубка. Виготовляється з міцного бетону, бічні поверхні блоків мають шипи та пази. міцного з'єднанняміж собою. Стінки утримуються перемичками. Така опалубка може застосовуватися як для заливання фундаментів, так і для зведення монолітних армованих будівель. Арматура не в'яжеться, вертикальні прутки вставляються в отвори, а горизонтальні лягають на спеціальні упори.

   Незнімна опалубка з бетону

3. Деревобетонна. Може мати вигляд пустотних блоків або плоских панелей, лицьові поверхні обов'язково потрібно обробляти, використовується тільки для надземної частини фундаменту або стін. Блоки встановлюються методом сухої кладки, всередині може бути арматура. Панелі збираються на стяжках, встановлених усередині бетону. Лицьові поверхні стяжок мають вигляд великих плоских шайб, поверхні панелей характеризуються високою адгезією до всіх будівельних матеріалів.

   Деревобетонна незнімна опалубка

Застосовувати такі дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні економічно недоцільно. Для лазень не потрібен утеплений фундамент, а цокольна видима частина обробиться звичайними декоративними матеріалами.

Схема незнімної опалубки

Можливі наслідки неякісної опалубки

Відразу скажемо – всі наслідки неправильно зробленої, встановленої чи зафіксованої опалубки дуже сумні, їхнє усунення потребує багато зусиль та грошей. У найсерйозніших випадках заливання фундаменту доведеться починати з нуля. Розглянемо три можливі варіанти наслідку шлюбу при будівництві опалубки.

Варіант 1.Спукування опалубки стало помітним під час заливання бетону. Негайно зупиніть роботи і закликайте всіх помічників на допомогу. Лопатами відкидайте бетон у місці спучування опалубки. Щоб бетон не плив назад, прибийте на деякому видаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Майте на увазі, що бетон поступово наповнюватиме заглиблення, роботи потрібно виконувати швидко. Відкидайте бетон на відстань понад 1,5 метри від аварійного місця.

Тиск на опалубку помітно ослаб - намагайтеся її рівняти. Дуже добре, якщо вам вдасться пристосувати домкрат та за допомогою балок повільно вирівняти опалубку. Можна у вільному від бетону місці протягнути дріт і з його допомогою вирівнювати опуклість. Дуже важливо: не стукайте кувалдою по опалубці, у такий спосіб ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще більше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит поступово, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть зламати щит або окремі елементи кріплення. Наслідки будуть дуже сумними. Щойно вдалося вирівняти щит – негайно фіксуйте його положення. Цього разу перевіряйте надійність підпор з особливою ретельністю.

Цей випадок найлегший, всі інші завдають значно більше неприємностей.

Варіант 2.Зміщення опалубки відмічено лише на другий день.

Що робити, якщо змістилася опалубка

Важливо. Не все те, що пишуть на будівельних форумахправда, думайте своєю головою, перш ніж вірити першій пораді «знавця», що попалася на очі. Багато таких «фахівців» радять зняти опалубку, і поки що бетон ще не набрав міцності, лопатою зрубати бугор. Це не порада, а знущання. У жодному разі не знімайте опалубку! Дуже велика можливість, що весь фундамент дасть тріщини. Він може не розсипатись на очах, а дати майже непомітні тріщини, які зменшать міцність конструкції майже до нуля. Помітили неприємність наступного дня – все, поїзд пішов. Чекайте, поки бетон повністю застигне, розбирайте опалубку, беріть перфоратор і працюйте «в поті обличчя».

Варіант 3.Опалубка або її частина впала під час заливання бетону. Найнеприємніша ситуація. Що робити? Почухати «мовчки і з усмішкою» розумну голову, прибрати бетон, очистити майданчик і починати все спочатку.

Впав щит? Починайте роботу заново

Сподіваємося, що з другого разу ви зрозумієте, як правильно встановлюється опалубка. А щоб такого не сталося – прочитайте ще раз уважно статтю. Вносити свої вдосконалення можна і потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вас буде досвід споруди хоча б трьох різних опалубок.

Відео - Можливі наслідки неякісної опалубки. Розрив

Висновок

Багато статей в інтернеті починаються зі слів «фундамент дуже впливає на міцність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «зробити його може кожен», що «тут нічого складного» тощо. буд. Це неправда. Не варто гаяти час на читання таких порад. Подумайте, чому заробіток професійних досвідчених будівельників у кілька разів перевищує заробіток інженерів? Тому що професійний будівельник має не лише теоретичні знання, всі «наукові» рекомендації він своїми руками перепробував.

Приступаючи до виготовлення опалубки, потрібно дотримуватися двох правил.

1. Перше – роботу треба знати. Не варто думати, що все дуже просто, можна «якось зліпити» і воно «якось стоятиме».
2. Друге. Будь-яку роботу не треба боятися, але треба поважати обов'язково. У вас у голові постійно має бути бачення операцій на кілька кроків уперед, ви повинні вміти вибирати з кількох можливих варіантівнайоптимальніший.

Відео - Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Відео - Установка розкосів для опалубки

Стрічковий фундамент: опалубка, власноруч, фото, відео, інструкція. У цій статті поговоримо про те, як зробити правильно і швидко опалубку під стрічковий фундамент своїми руками. Правильно розрахований та побудований фундамент є запорукою довговічної та безпечної експлуатації будь-якої будівлі та споруди. Існує певна кількість видів фундаменту, але найзатребуванішим з усіх безсумнівно буде стрічковий. Для виготовлення не потрібно додаткового обладнання. Кожен може побудувати стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція з його зведення допоможе в цій справі.

Стрічковий фундамент, зроблений своїми руками

Переваги та недоліки стрічкового типу фундаменту

Свою назву він отримав, оскільки має вигляд залізобетонної стрічки, заглибленої у землю. Зовнішні та внутрішні стінибудови всією своєю нижньою площиною спираються на поверхню цієї стрічки. За типом заглиблення в землю стрічковий тип фундаменту буває заглиблений (від 1,45 до 1,65 м) та з дрібним заглибленням (менше 1,4 м). Перший тип зводиться для великих споруд та багатоповерхових будинків, а другий для малоповерхового будівництва. За структурою він може бути монолітним та збірним. Монолітний заливається з бетонного розчину, а збірний виготовляється з окремих залізобетонних блоків.

Приклад облаштування стрічкового фундаменту для дерев'яного зрубу.

Для зведення монолітного фундаменту можуть застосовуватись такі матеріали:

• портландцемент;
• пісок;
• щебінь;
• осколкова порода;
• бита цегла;
• сталева арматура;
• вода.

Потреба цих матеріалів може бути попередньо розрахована за допомогою калькулятора розрахунку бетону на стрічковий фундамент або вручну.

Приклад стрічкового фундаменту з дрібним заглибленням

Стрічковий фундамент має ряд переваг, що роблять його по-справжньому популярним серед усіх інших видів основ:

• слабка сприйнятливість до великих навантажень;
• просте зведення без використання важких технічних засобів;
• надійність конструкції;
• можливість будівництва на неоднорідних за щільністю ґрунтах;
• стіни конструкції одночасно можуть бути стінами в підвалі будинку.

Є й недоліки:

• для будівництва потрібно багато матеріалів;
• потрібне проведення гідроізоляційних робіт.

Для будівництва стрічкового фундаменту використовується дерев'яна опалубка, сталева арматура, бетон

За всіх своїх переваг і недоліків даний видоснови широко поширений, особливо при приватному будівництві.

Корисна порада!Для того, щоб розрахувати потрібну кількість розчину, вже давно придумані калькулятори розрахунку бетону на фундамент. Вони достатньо ввести параметри траншеї, щоб отримати повну інформаціюпро кількість необхідних матеріалів. За допомогою цих сервісів можна розрахувати вартість фундаменту.

У зв'язку з тим, що для будівництва немає необхідності застосовувати важке технічне обладнання, кожен бажаючий може побудувати стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція здійснення робіт включає кілька самостійних етапів.

Детальна схема будівництва стрічкового фундаменту

Перш ніж приступити до зведення фундаменту необхідно провести планування місцевості та розмітку осей. Під плануванням передбачається вирівнювання всього майданчика будівництва за висотою. Якщо перепад висоти на ділянці значний, то ця обставина необхідно врахувати при копанні траншеї. У вищих місцях копати доведеться глибше, натомість у нижчих висота фундаменту буде більшою.

Крок 1: Вирівнювання майданчика для будівництва та розмітка за місцем

Розмітка осей виконується за допомогою трикутника зі сторонами 3:4:5. Кути повинні вийти прямими, проте діагоналі рівними.

Це копання траншеї на необхідну глибину по осях розмітки. Глибина її залежить від щільності грунту, відстані до грунтових вод, ваги будівлі, що зводиться. Для багатоповерхових будівель– це 1,5 м, а для приватних будинків достатньо 1 м, якщо дозволяє ґрунт. Після закінчення копки траншеї, на її дні проводиться трамбування та дренаж шаром піску та щебеню. Це називається подушкою. Ширина траншеї залежить від типу матеріалів, з яких робитимуться стіни. Для приватних будинків достатньо 60 см.

Крок 2: Планування місцевості та копання траншеї

Коли траншея готова, починають споруджувати опалубку. Деякі будівельні фірмимають у своєму арсеналі збірну багаторазову опалубку, яку дуже зручно використати. Своїми руками опалубка для стрічкового фундаменту також може бути зроблена. Для цього знадобиться пиломатеріал: бруски та тіс. Його кількість потрібно розраховувати індивідуально.

Крок 3: Після закінчення копання траншеї починається спорудження опалубки

Опалубка має вигляд дерев'яного короба, встановлений над усією траншеєю. Так як туди заливатиметься рідкий розчин, то повинна дотримуватися герметичність. Якщо цього неможливо досягти тільки за допомогою дощок, можна обшити опалубку всередині руберойдом. Конструкція має бути досить жорсткою, щоб витримати тиск залитого бетону. Для цього стінки опалубки скріплюються між собою перемичками через 2 – 3 метри. Як бачимо, створення опалубки для стрічкового фундаменту своїми руками справа не така вже й складна.

Крок 4: Створення опалубки для стрічкового фундаменту своїми руками

Корисна порада!Для того, щоб пиломатеріал, що використовується при виготовленні опалубки, можна було використовувати повторно, потрібно конструювати її так, щоб при розбиранні не пошкодити дошки.

Перед тим як почати заливати моноліт, необхідно поставити запитання: яка марка бетону для стрічкового фундаменту найбільш оптимальна. Цей параметр залежить від кількох факторів:

• вага всієї споруди;
• наявність додаткових навантажень на основу;
• яке армування застосовується;
• тип ґрунту;
• кліматичні умови території.

Крок 5: Приготування цементного розчинудля стрічкового фундаменту за допомогою бетономішалки

Для влаштування бетонної подушки під основний фундамент цілком достатньо марки М100. Під легкі конструкції: щитові будинки, лазні та господарські будівлі підійде М200. Будівництво дерев'яного будинкуабо будову з легких блоків вимагає використання марки М250. Для масивних споруд та будівель готується високоякісний бетон марки М350, з міцністю 327 кг/см². Вищі марки бетону використовуються для будівництва геометрично складних споруд і на будівництвах в регіонах з серйозним кліматом. Знаючи ці характеристики, кожен собі може визначити: яка марка бетону для стрічкового фундаменту необхідна.

Визначившись із маркою бетону, необхідно підготувати все необхідне під заливку. Деякі замовляють готовий бетон у спеціалізованих фірмах. Більшість людей самостійно готують розчин. Для цього бажано мати бетонозмішувач. У ній поєднуються всі компоненти. Їхня пропорція залежить від того, яка марка бетону для стрічкового фундаменту була обрана.

Крок 6: Армування стрічкового фундаменту

На дно траншеї по всьому периметру укладається сталева конструкція, зварена з прутів арматури. Чим більше таких прутів використовується і чим вони товщі, тим міцнішим буде весь фундамент.

Приготовлений бетон заливається в траншею та опалубку до рівневої позначки та розрівнюється, так щоб його поверхня була строго горизонтальною та рівною.

Крок 7: Заливка бетону в траншею для стрічкового фундаменту.

Корисна порада!При заливанні фундаментів великого об'єму необхідно використовувати спеціальні вібратори, які заглиблюються у товщу бетону. Вони виганяють повітряні бульбашки, роблячи моноліт більш однорідним та міцним.

Крок 8: Забезпечення гідроізоляції фундаменту обмазувальними матеріалами

Після повної готовності фундаменту необхідно забезпечити гідроізоляцію стін обмазочними матеріалами. Правильно виконаний фундамент дасть довгу та надійну експлуатацію будь-якого об'єкта.

Як самому зробити опалубку для стрічкової основи

Зведення фундаменту відноситься до трудомістких і дорогих процесів, в індивідуальному будівництві єдиним способом заощадити є виконання всіх робіт (або їх окремих етапів) самотужки. Зокрема, це стосується пристрою опалубки при заливанні основ стрічкового типу, при правильному підході та вивченні відео-інструкцій її монтаж, закріплення та зняття проведе навіть нефахівець. Матеріал щитів та опор може бути будь-яким: пластик, метал, вологостійка фанера, дошки. Дерево використовується найчастіше через міркування економії, простоти складання та припасування під потрібні розміри.

На попередньому етапі проводиться розмітка фундаменту, розраховується його периметр. Опалубка розміщується на рівні та утрамбовані шари дренуючої подушки з піску та щебеню. Щити та опори збираються заздалегідь, проміжок між викопуванням траншеї та їх установкою має бути мінімальним, інакше стіни почнуть обсипатися, а на дні – накопичуватиметься дощова волога. Розрахувати потрібну кількість дощок або фанери для опалубки під стрічковий фундамент легко, достатньо знати його площу. До 90% підтримуючих конструкцій у приватному будівництві виготовляються з дерева, їх товщина залежить від маси бетону, що заливається, і призначення споруди. Мінімум для бруса становить 50х50 мм, фанери – 10 (за умови її підтримки), дощок – від 22.

Технологія будівництва за кроками

Розглянемо стандартну інструкцію з будівництва опалубки своїми руками поетапно:

1. Складання схеми фундаменту, вибір та розрахунок матеріалу.

2. Збивання щитів. Дошки розпилюються на шматки однакового розміру, кріпляться до бруса цвяхами або шурупами, капелюшками всередину. Відхилення за рівнем неминучі (їх немає хіба що при використанні фанери), але важливо, щоб вони не перевищували 2-3 см. Зазори та щілини неприпустимі: великі забиваються тонкими рейками, дрібні – клоччям. Цей етап легко провести самому, допомога ще однієї людини потрібна лише за обмежених рядків.

3. Опускання та скріплення щитів опалубки між собою. Спосіб фіксації залежить від різновиду: знімні скручуються зовні, незнімні (з пінополістиролу, фіброліту або інших ЦСП) – як буде зручніше. Особливої ​​уваги потребують кути.

4. Установлення розпірок (дерев'яних брусків або шматків пластикових труб у багаторазових опалубок між щитами з довжиною, що дорівнює ширині стрічкового фундаменту) та закріплення конструкції зовні підпиляними під кутом у 45° опорами, другий кінець яких заглиблюється в землю.

5. Перевірка міцності та відхилень від розмітки. Остаточна фіксація, підсипання піском нижньої ділянки. Позначення лісової межі верхнього краю основи.

6. Настил усередині гідроізоляційної плівки. Цей етап необов'язковий, але його рекомендують провести за наявності щілин між дошками та з метою зручності зняття опалубки. При роботі зі щитами із фанери, пластику або металу внутрішню поверхню варто змастити олією.

7. Заливка та розподіл бетону всередині опалубки для фундаменту: пошарово, але без значних перерв, з ущільненням через кожні 20 см та вирівнюванням верхнього краю кельмою. При правильно підібраних дошках та надійній фіксації конструкція не прогинається під вагою розчину і залишається нерухомою при вигонці повітря. Саме ця умова дозволяє отримати стійкий фундамент.

8. Демонтаж опалубки – залежно від марки та термінів застигання бетону, але не раніше 3 днів. Приватні забудовники знімають її після 70% затвердіння - тобто через 2 тижні. Головною ознакою допустимості такої операції вважається поява зазору між бетонною основою та опалубкою. Роботу не варто проводити самому, особливо при знятті великих опор.

Після цього приступають до наступного етапу зведення стрічкового фундаменту своїми руками: гідроізоляції, при необхідності – утеплення, засипання ґрунтом. Дещо інша (простіша) схема дій покроково спостерігається при встановленні та експлуатації незнімних різновидівопалубки, що рекомендуються при будівництві на ділянках з сильно промерзаними взимку ґрунтами. Конструкції зі стінками з пінополістиролу або ЦСП знижують навантаження на фундамент та надають йому стійкості. Їх легко зібрати самостійно, але на відміну від звичайних дерев'яних вони залишаються у землі (8 та 9 пункти наведеної інструкції пропускаються).

При перевищенні висоти стрічкового фундаменту вище 2 м щити опалубки радять робити із суцільних матеріалів, а не збивати з дощок. Найміцнішими в цьому випадку вважаються квадратні конструкції, при монтажі занадто довгих підвищуються вимоги до надійності упорів і внутрішніх розпірок. При глибокому закладанні фундаменту через зростання витрат варто розглянути варіант оренди опалубки.

Звернення до фахівців (як мінімум – консультування) потрібне під час будівництва на сипучих грунтах. Крім зростання числа опор (при стандартному етапі 0,9-1 м) рекомендується комбінувати матеріали, наприклад, оббивати дошки для опалубки зсередини фанерою. Думка професіоналів також важлива при організації вертикальних і бічних опор при значному підйомі стрічки над нульовою відміткою останній різновид у деяких випадках навіть пригвинчують до стінок. Стандартний максимум – 15 см вище за рівень ґрунту, при його перевищенні опалубку під майбутню основу підтримують з усіх боків.

При виборі внутрішньої гідроізоляції враховуються два фактори: бюджет та розмір фракцій наповнювача у бетоні. Руберойд використовувати для цього не рекомендується, він поступається в гнучкості поліетилену (особливо взимку). Найчастіше вибір робиться між товстою плівкою та вологостійкою фанерою, другий варіант оптимальний при роботі з важкими крупнофракційними бетонами.

Правила для нерівної ділянки

Наведена інструкція має на увазі закладку стандартного стрічкового фундаменту, при веденні робіт на схилі процес ускладнюється. У цьому випадку основу роблять ступінчастою, у найнижчій точці опалубка робиться вище, у верхній стрічка повинна підніматися над ґрунтом. Дно потрібно рівне за будь-яких умов, за аналогією поетапно засипаються і ущільнюються шари піску і більшого наповнювача, рекомендується залити прошарок з тонкого бетону.

Такий тип фундаменту на схилі буде доцільним при будівництві будинку з важкої цегли (але при перепадах більше 1 м витрати необґрунтовано зростають, не допускається перевищення висоти стрічки в нижній точці понад чотириразове значення її ширини), для легких будівель гарною альтернативою вважається пальово-ростверків. Опалубка для заливки ростверка відрізняється наявністю дна і додаткових підпор (вага бетону спрямований на неї, а не на землю).

До порушень технології при встановленні опалубки для стрічкового фундаменту відносять:

• Використання необрізаної чи різногабаритної дошки. Від рівності внутрішньої поверхні та відсутності щілин залежить правильність процесу гідратації цементу. Серйозні відхилення або зазори призводять до протікання розчину, застигання стрічки з нерівними стінками (більше піддаються дії грунтових вод).
• Монтаж опалубки для фундаменту із пересушеної деревини (з аналогічних причин). В даному випадку перевага надається саме сирим дошкам.
• Помилки при виборі товщини та ширини. Неправильним є як використання фанери без підтримки палубою, так і збивання занадто тонких дощок.
• Зняття опалубки раніше допустимого терміну, грубий демонтаж (відрив із силою).
• Встановлення опалубки на нерівну основу.
• Відсутність внутрішніх розпірок на початку бетонування. Існує важливе правило: усі дерев'яні елементи виймаються у міру заповнення опалубки бетоном. Залишати всередині стрічки допустимо лише армуючі стяжки з жерсті.

Ігнорування правил загрожує вигином конструкцій та перевитратою бетону, протіканням, утворенням нерівних стінок та утрудненнями при подальшій обробці стрічкового фундаменту. Залучення фахівців потрібне за необхідності бетонування взимку, ведення робіт на складних ґрунтах, обмежених термінах встановлення.

Неправильно зібрану опалубку з дощок можна підсилити – достатньо оббити її зсередини вологостійкою фанерою. За бажання повторного використання опорних та щитових конструкційзняті щити промиваються, вирівнюються та просушуються.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками: технологія, схема, відео

Правила спорудження опалубки для заливання стрічки. Особливості зведення фундаменту на схилі.

Джерело: stroitel-lab.ru

Покрокова інструкція, як зробити опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками

Перш ніж приступити до будівництва опалубки для стрічкового фундаменту, розберемо, скільки видів конструкцій опалубки існує.

Це потрібно для того, щоб вибрати той варіант опалубки, що необхідно.

Як правильно зробити опалубку для стрічкового фундаменту

Якість всього будівництва багато в чому залежить від якості виконаних робіт із встановлення опалубки та по основі будинку, тобто по фундаменту.

Типи опалубки

Конструкція опалубки в залежності від типу поділяється на дві групи:

• Опалубка зі знімною конструкцією;
• Опалубка, що має не знімну конструкцію.

У будівництві без формування монолітної, бетонної та залізо бетонної конструкціїне обійтись. І неважливо це будинок, або попередньо побудований каркас, який називають опалубкою.

У разі самостійного будівництва опалубка для стрічкового фундаменту проводиться власноруч. Головне вибрати тип опалубки та правильно виконати все покрокове її будівництво.

Давайте докладніше зупинимося кожному з них.

Отже, конструкція опалубки, як згадувалося, буває знімною, і немає.

Знімна опалубка

Найвідоміший і широко застосовуваний тип конструкції. Знімна опалубка, отже, після заливання стрічкового фундаменту цей вид опалубки підлягає демонтажу.

До того ж у цьому випадку вона знімається відразу після того, як заливний бетон схопився.

Завдяки цьому типу опалубки можна сформувати фундамент з будь-якою формою. Це стосується не тільки стрічкового фундаменту, але й сходових прольотів, монолітних стін і так далі.

Виготовляється знімна конструкція за допомогою:

• Нарізна дошка;
• Листів фанери, що відрізняється від фанери звичайною підвищеною вологостійкістю;
• Сталевих листів, які можуть бути л з будь-якого матеріалу, тобто і сталь, і алюміній.

Але для будівництва стрічкового фундаменту краще використовувати нарізні дошки, вологостійку фанеру та дерев'яні бруси. Також можна процес будівництва опалубки спростити шляхом використання спеціального металевого каркаса для кріплення нарізних дощок.

При цьому пам'ятайте, що встановити опалубку тільки за допомогою фанери не варто. Її можна використовувати лише у тому випадку, якщо фундамент має невеликі габарити.

Краще зупинити свій вибір на брусах та дерев'яних дошках.

Не важливо, з якого матеріалу будуватиметься конструкція опалубки. Головне дотримуватись під час будівництва основних монтажних правил.

Незнімна опалубка вважається вигідним типом і простим для монтажу, до того ж швидкість зведення в такому разі набагато більша, ніж при незнімній конструкції.

Для її зведення найчастіше застосовується підручний матеріал. Це може бути ДСП, ДВП, металевий каркасабо навіть труби металеві або азбестові, що мають діаметр від 150 до 200 мм. Тож це величезний плюс.

Така опалубка проста у монтажі і не потребує великих земляних робіт. При зведенні не потрібні розпірки та опори.

Типи незнімної опалубки

Металевий

Цей тип вважається найдорожчим. Її виготовляють із сталевих листів завтовшки від 1 до 2 мм.

Переваги цього виду:

• Гідроізоляція фундаменту хороша
• Вона легко набуває потрібної форми фундаменту
• Стрічковий або монолітний фундамент відмінно ляже на металеву опалубку
• Зовнішній бік легко і просто обробити

Залізобетонна

Цей вид вважається відносним варіантом.

• Залежно від товщини бетонних плит можна помітно зменшити витрату самого бетону. При цьому його міцність ніяк не знизиться.

• Плити дуже важкі
• Якщо плити не монолітні і висоти однієї не вистачатиме – доведеться робити розпірки

Пінополістирол

Цей варіант вважається найпрактичнішим. При цьому опалубка збирається із окремих блоків, які фіксуються між собою.

• Не дуже низька ціна
• Складність підбору деяких елементів

Дерев'яна

Як матеріал можна брати листи фанери або дошку.

• Хороша ціна
• Доступність матеріалу
• Монтаж простий
• Ні потрібні купувати додаткове обладнаннядля монтажу

• Через різні габарити матеріалу можливо доведеться застосовувати додаткові засоби для посилення та з'єднання опалубки.

Підручні матеріали

Які підручні матеріали можна використовувати для будівництва опалубки?

• Труби
• Профнастил
• Шифер
• Інший будь-який відповідний матеріал, який зможе забезпечити потрібну форму і при цьому запобігатиме витоку цементу

• Складність складання
• Витік бетону при заливанні
• Можливо вийде слабка несуча потужність
• Можливо знадобляться додаткові опори

Як правильно зробити незнімну опалубку для фундаменту своїми руками?

Незнімну опалубку для фундаменту своїми руками

Вона зводиться у кілька етапів.

Перший етап - земляні роботи

Після розрахунку необхідної потужності майбутньої опалубки, риється траншея.

Порада: залиште запас від 1 до 2, 5 см між ґрунтом та майбутньою опалубкою. Такий спосіб спростить монтаж.

Якщо Ви вирішили використовувати армування, його потрібно встановлювати на цьому етапі.

Другий етап – зведення елементів опалубки

На цьому етапі відбувається формування арматурного каркаса, якщо він використовується. Крім того, зводиться конструкція з обраним матеріалом.

Після цих етапів заливається бетон. Приблизно через 25 – 30 днів можна розпочати будівництво. За цей час бетон схопиться і затвердіє, і можна буде приступати до наступних етапів.

Як зібрати опалубку для стрічкового фундаменту

• Каркас конструкції лише жорсткий, із міцною фіксацією всіх елементів;
• Елементи опалубки не повинні мати щілин, всі частини опалубки точно підігнані один до одного;
• Опалубка повинна витримати тиск бетонного розчину, що створюється.

Виготовлення дерев'яних елементів конструкції опалубки для стрічкового фундаменту.

Заготовляється матеріал. Це мають бути нарізні дошки, 20-45 мм завтовшки. Ширина не має значення. Але чим дошка ширша, тим простіше і швидше сконструювати опалубку.

Із заготовленої дошки збивається щит із висотою відповідно до висоти фундаменту.

Між собою щити скріплюються дерев'яними брусами за допомогою шурупів, і тільки шурупи вкручуються капелюшками зсередини. Щілини оббиваються додатково рейками відповідно до розмірів щита.

Опалубка під стрічковий фундамент своїми руками

Сама ж інструкція зведення опалубки має такий вигляд:

• Підготовка робочого місця, тобто копання траншеї, заготівля будівельного матеріалута інструменти;
• Нарізати дошки за розміром відповідно до розміру фундаменту;
• Виготовлення щитів;
• Закріплення опалубки, фіксація міцності із зовні конструкції;
• Перевірка на міцність.

Правильно виконані роботи з будівництва опалубки – повна відсутність проблем під час виготовлення стрічкового фундаменту.

Як зробити опалубку для стрічкового фундаменту докладна інформація, корисні поради, відео поради

Опалубка – це один із етапів будівництва стрічкового фундаменту.

Джерело: foundation-stroy.ru

Як зробити опалубку для стрічкового фундаменту

Будівництво будівлі починається із створення фундаменту. Для реалізації цієї конструкції потрібно залити бетон у заздалегідь споруджений каркас, який називається опалубка. Вона повинна бути максимально жорсткою та міцною, щоб запобігти зміні форми та розмірів фундаментної стрічки. Ми розповімо, які типи опалубок для стрічкового фундаменту, з якого матеріалу збирається конструкція і як правильно виконати її монтаж.

Що таке стрічковий фундамент

Найважливішим моментом при плануванні будівництва є правильний вибір типу фундаменту – головного конструктивного елемента будівлі. Неправильно спроектована основа найчастіше стає причиною непоправних наслідків при експлуатації споруди.

Стрічковий фундамент є залізобетонною смугою, закладеною по периметру будівлі. При цьому укладання стрічки виконується під зовнішні та внутрішні стіни, що сприяє збереженню форми поперечного перерізу. Технологія влаштування стрічкового фундаменту не відрізняється особливою складністю. Однак, у порівнянні зі стовпчастим типом, для зведення даної конструкції потрібно більше часу та будівельного матеріалу.

Область застосування стрічкового фундаменту досить велика. Його часто використовують:

• при зведенні будівель з бетонними та цегляними стінами з високим показником щільності (понад 1300 кг/куб.м.);
• для будівель з важкими перекриттями (монолітні чи збірні залізобетонні);
• при будівництві будинків на ділянках з неоднорідним ґрунтом (для рівномірного розподілу навантаження на стіни);
• якщо у будівлі планується облаштування підвалу.

Вимоги до конструкції

Опалубка – це опорна конструкція, яка заливається бетонним розчином для формування фундаменту. Тому її матеріал та схема установки повинні відповідати таким вимогам:

• Міцність. Стінки опалубки повинні витримувати тиск бетону.При цьому допускається невелика рівномірна деформація по всьому периметру будівлі.
• Здатність витримувати температурно-вологий режим, який необхідний для ґрунтовного затвердіння розчину. Опалубку слід виконувати із хімічно нейтрального матеріалу.
• Відсутність зазорів між елементами опалубки, сколів та щілин у матеріалі. У разі витікання розчину у фундаменті утворюються небажані порожнечі.
• Відповідність розмірів конструкції розрахунковим даним.

Типи опалубок

При заливанні стрічкового фундаменту використовують різні види опалубок. Вони відрізняються конструктивно, а також за матеріалом, з якого виготовляються.

За конструкцією опалубка для стрічкового фундаменту може бути:

• Знімний. Перед заливкою бетонної суміші виконується складання та встановлення щитів, а після затвердіння розчину вони демонтуються;
• Незнімний. Така опалубка залишається в конструкції фундаменту, при цьому служить як утеплювач;
• Комбінована, яка є поєднанням двох попередніх типів. Є знімною конструкцією з укладеним усередину утеплювачем, який, на відміну від зовнішньої опалубки, не демонтується.

Найчастіше для заливки стрічкового типу фундаменту застосовують знімну опалубку, так як такий варіант є економічнішим. Втім, незнімна та комбінована конструкції Останнім часомпочинають користуватися все більшою популярністю.

Матеріал для виготовлення

Якщо ви вирішили робити опалубку своїми руками, правильним виборомстане виготовлення каркасу із пиломатеріалів. Конструкція у разі буде знімна. Деревина має достатню міцність, проста в обробці, є екологічно чистим матеріалом і коштує недорого. Використання металу чи пластику немає особливого сенсу, якщо враховувати, що перший схильний до корозії, а другий не переносить низькі температури.

Найпопулярнішим пиломатеріалом для збирання опалубки під стрічковий фундамент є обрізна дошка. Виробу віддають перевагу через його точні розміри, що дозволяє значно зменшити обсяги фінішних робіт з обробки бетонної основи. У результаті фундамент виходить максимально рівним. Відповідно також знижуються витрати на його будівництво. Крім того, через лінійні розміри пиломатеріалу, набагато простіше зібрати опалубку своїми руками, у тому числі і набір дошками стін необхідної висоти. До того ж, матеріал можна експлуатувати неодноразово, що робить його максимально зручним та економічно вигідним.

Корисна порада: Непридатні для збирання опалубки дошки використовуйте для обрешітки під покрівлю або вистилання чорнових підлог.

Що стосується породи деревини для виготовлення каркасу під фундамент, то тут все залежить від передбачуваного навантаження бетонного розчину, що заливається. Найміцніші пиломатеріали виготовляються з листяних порід. З таких дощок роблять опалубку під фундамент як у цивільному, так і в промисловому будівництві. Якщо ж надвеликих навантажень не передбачається, то можна використовувати пиломатеріали хвойних поріддерев.

Підготовка території

Перш ніж перейти до будівництва фундаменту, слід виконати інженерно-геологічні дослідження, щоб визначити тип ґрунту, а також глибину закладання майбутнього фундаменту. У цьому питанні краще проконсультуватись у співробітників відділу капітального будівництва вашого регіону. Обов'язково дізнайтесь глибину промерзання землі у вашій місцевості та глибину залягання ґрунтових вод. Так, фундамент повинен залягати на 0,3 м нижче за глибину промерзання і не повинен досягати рівня залягання ґрунтових вод.

Щоб фундамент та сама споруда прослужили багато років, бетонну основу потрібно спроектувати відповідно до всіх правил і норм. Тому тут бажано скористатися послугами кваліфікованого фахівця, який допоможе грамотно зробити необхідні розрахунки. Не намагайтеся самостійно спроектувати фундамент, не маючи основних знань у цій галузі. Це може стати причиною неприємних наслідків, таких як утворення тріщин у стінах, деформація основи та інше.

Перед проектуванням фундаменту потрібно визначитися з розмірами споруди, розташуванням та товщиною внутрішніх, а також несучих стінза допомогою теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій. Справа в тому, що чим ширше і важче стіни, тим потужнішим має бути і сам фундамент. Визначившись із цими параметрами, можна переходити до влаштування фундаменту, що починається з розмітки території.

Розмітка ділянки

Спочатку потрібно очистити майданчик від сміття, зняти рослинний шар та вирівняти поверхню. Після на ділянці встановлюються дві П-подібні конструкції, які є двома забитими в грунт кілочками із закріпленою на них горизонтальною рейкою. Ці конструкції разом із натягнутою на них мотузкою позначають зовнішній край однієї зі стін фундаменту. Далі перпендикулярно першій натягується друга мотузка з такою ж П-подібною конструкцією. Аналогічним чином виконується розмітка та решти зовнішніх меж бетонної основи.

Наступний етап має на увазі позначення внутрішніх сторін стін. Мотузки слід натягувати паралельно до тих, які визначають зовнішні краї фундаменту. При цьому відстань між ними має відповідати ширині стін майбутньої основи. Після цього необхідно виконати виміри всіх кутів – вони мають бути прямими. Якщо спочатку не вдалося зробити ідеальний прямокутник, то натягніть мотузки по діагоналі і досягайте їх рівності. Таким чином, ви отримаєте усі кути по 90 градусів.

Після позначення розташування основного контуру виконується розмітка внутрішніх стін фундаменту, які стануть основою для внутрішніх перегородокбудівлі.

Земляні роботи

Розмітка готова і тепер можна розпочати розробку ґрунту. Траншеї слід рити строго по натягнутих мотузках. Як зазначалося раніше, глибина закладання фундаменту вибирається залежно від глибини промерзання ґрунту. При цьому висота траншей під внутрішні стіни будинку, що опалюється, не залежить від цього параметра і найчастіше становить 0,5 м.

Варто відзначити кілька аспектів про форму поперечного перерізу траншеї під стрічковий фундамент. Якщо глибина закладки бетонної основи не більше 1 м, то стіни можна робити вертикальними. У разі більш глибокої розробки ґрунту стінки необхідно виконувати з невеликим ухилом.

Якщо планується будівництво льоху, то котлован під нього риють на цьому етапі. Для скорочення обсягів земляних робіт його можна розмістити в будь-якому куті майбутньої будівлі, вздовж двох стін фундаменту.

Корисна порада: Найкращим місцемдля влаштування льоху стане південна сторона будинку.

Розрахунок матеріалу, необхідні інструменти

При покупці пиломатеріалів для опалубки потрібно пам'ятати, що дошки будуть розміщені з двох боків траншеї. Крім того, кількість необхідних планок залежить від глибини закладки фундаменту і ширини самого дерев'яного виробу. Адже дошки збиваються брусами в щити, висота яких повинна бути трохи більша за глибину траншеї. Тому для визначення кількості дощок необхідно виміряти загальну довжину траншеї, помножити її на два, розділити на довжину одного дерев'яного виробу та помножити на співвідношення висоти траншеї до ширини дошки. Що стосується брусів, то крок їхнього розташування повинен становити не більше 40 см. Залежно від цього визначається і кількість необхідних брусів. Отже, для роботи знадобляться такі матеріали:

• дошка (вологість – не більше 22%; товщина – 25–50 мм; ширина – 200–300 мм);
• бруси (перетин 40*40 мм; довжина дорівнює глибині траншеї);
• пісок;
• цвяхи, шурупи;
• клоччя;
• тонкі рейки.

Для влаштування опалубки під стрічковий фундамент знадобляться інструменти:

• ножівка по дереву, електролобзик або болгарка;
• дриль, молоток;
• вимірювальна рулетка;
• будівельний рівень.

Після виконання підготовчих робіт та закупівлі матеріалів переходимо до встановлення опалубки під стрічковий фундамент. Порядок дій наступний:

1. Укладання піщаної подушки. Враховуючи, що вага бетонної конструкції дуже велика, для його рівномірного розподілу на землю потрібно укласти шар піску. Висота утрамбованої та змоченої водою подушки становить 150 мм. На рівній і твердій основі можна розпочинати встановлення опалубки.
2. Установка напрямних дощок. Цю процедуру потрібно проводити строго по лінії, тому натягніть заздалегідь по всій довжині траншеї волосінь. Після встановлення по розмітці напрямні дошки, закріплюючи їх кілочками і вертикальними брусамиіз внутрішньої сторони. З зовнішнього боку, крім кілочків, встановіть додаткові упори.Після цього перевірте правильність встановлення напрямних елементів за допомогою рулетки та будівельного рівня.
3. Монтаж щитів. Прикладаємо дошки до брусів та з'єднуємо їх за допомогою цвяхів. Процедура виконується знизу нагору.
4. Після збирання щитів ставимо розпірки. Як останні теж можна використовувати бруски. В результаті встановлення розпірок щити повинні прийняти остаточне положення, тобто опалубка набуде форми стін майбутнього фундаменту.

Правильно виконана опалубка під стрічковий фундамент - запорука міцності та довговічності будівлі

Важливо: Для закладення щілин, що утворилися, використовуйте клоччя або тонкі рейки.

На цьому процедура встановлення опалубки під стрічковий фундамент добігає кінця. Але є ще кілька нюансів, які слід виконати за потреби.

Нюанси роботи

• Якщо висота опалубки перевищує півтора метри, то внизу траншеї треба виконати вікно для видалення сміття, якого в цьому випадку може бути дуже багато.
• Шар гідроізоляційного матеріалу укладається на останньому етапі установки опалубки до армування.
• Якщо передбачається повторне використання розбірної конструкції, то її внутрішню поверхню потрібно нанести маслянисте речовина, щоб мінімізувати адгезію з бетоном.

Правильний стрічковий фундамент для дому

Запам'ятайте, добре виконана опалубка є гарантією забезпечення правильної форми бетонної основи будівлі. Тому поставтеся до цієї роботи з повною серйозністю і дотримуйтесь технології зведення каркаса під стрічковий фундамент.

Виготовляємо опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками - необхідний матеріал, розрахунок, пристрій та ін.

Типи опалубок для стрічкового фундаменту Вибір матеріалу, підготовчі роботи та влаштування дерев'яної конструкції.

Джерело: postroika.biz

Монтаж опалубки для стрічкового фундаменту

Опалубка для стрічкового фундаменту є конструкцією, побудованою зі скріплених між собою щитів, що підтримуються упорами і розпірками. Вона є формою, в яку заливають бетонний розчин, попередньо встановивши арматурний каркас. Опалубку виготовляють із різних матеріалів. Особливо поширене використання дерева для її створення. При монтажі щитів обов'язково потрібно дотримуватись будівельних норм, що регламентують міцність, герметичність, жорсткість конструкцій. Всю роботу з їх створення та встановлення можна зробити самостійно. Це, а також низка інших заходів, дозволяють заощадити кошти під час будівництва.

Різновиди опалубки

При зведенні основи використовують по-різному влаштовані щити. Це викликано характеристикою ґрунту на будівельній ділянці, властивостями застосовуваного матеріалу, зовнішніми умовами.

Згідно з ГОСТ Р 52086-2003 по конструкції опалубку для стрічкового фундаменту поділяють на 2 типи:

Перший тип складається з окремих елементів, які демонтують після того, як затвердіє бетон. Допускається знімати щити поле набору монолітом понад 50% міцності. Розбірні конструкції використовують неодноразово. Це залежить від матеріалу, з якого вони виготовлені. Найбільш міцні заводські варіанти здатні витримувати понад сотню заливок.

Елементи незнімної конструкції стають частиною стрічкової основи. З їх допомогою роблять гідроізоляцію та теплоізоляцію фундаменту. Також вони можуть виконувати декоративну функцію. Завдяки цьому використання незнімних модулів скорочує час будівництва.

Виготовляють такі системи, головним чином, з пінополістиролу екструдованого типу. Блоки, що випускаються, мають різну конфігурацію. Вони з'єднуються один з одним за допомогою шпильок, виготовлених із металу, замків.

Блоки під заливку фундаменту

Блоки з бетону з порожнинами всередині відносяться до нерозбірного різновиду опалубки. Їх випускають кутовими, стіновими, з радіусом та іншою конфігурацією. Блоки з'єднають замками та армують.

Розбірні конструкції дозволяють зробити опалубку для стрічкового фундаменту, так і додатково з їх допомогою вирішують ряд проблем. Вони характеризуються високою вартістю, але така ціна часто виправдана. Також під час їх використання зменшується час проведення робіт. Знімні конструкції можна використовувати неодноразово та виготовити самостійно.

Матеріали для виготовлення опалубки

До матеріалів виготовлення конструкції під заливку пред'являються певні вимоги. Вони повинні відповідати наступним критеріям:

• бути міцними;
• мати гладку, рівну поверхню з боку, зверненої до основи.

Для створення опалубки використовують:

• дошки;
• фанеру (вологостійку);
• металеві листи;
• пластик.

Конструкція під заливку з металу

Металева та пластикова опалубка служить дуже довго, але дорого коштує, тому для одного разу купувати її не рентабельно. У домашньому будівництві виготовлення щитів часто використовують дошки з різних порід дерев.

Технологія виготовлення та монтажу опалубки

Створення конструкції під заливання бетонного розчину – це трудомісткий процес. Опалубку під стрічковий фундамент своїми руками виготовляють та встановлюють у наступному порядку:

• готують робочий інструмент та матеріали;
• риють траншеї під фундаментну стрічку;
• нарізають фанеру, або дошки за необхідним розміром;
• збивають щити;
• монтують опалубку;
• перевіряють міцність створеної конструкції.

Технологія монтажу опалубки під заливку стрічкової основи

Залучення до проведення земляних робіт техніки прискорить будівництво. Сама технологія складання та монтажу нескладна. Всю роботу можна виконати самостійно. Щити для стрічкового фундаменту, зроблені своїми руками, обійдуться набагато дешевше, ніж вироби заводського виробництва.

Складання щитових конструкцій своїми руками

Опалубка під стрічковий фундамент виготовляється із щитів. Їх габарити різняться: висота повинна трохи перевищувати аналогічний параметр основи, а довжина одного часто становить від 1, 2 м до 3. Остання в сумі окремих елементів повинна відповідати периметру основи.

Важливим критерієм є міцність щитових конструкцій. Вони повинні витримувати навантаження від маси залитого бетону без деформацій до повного затвердіння.

Слід зважати на те, що працювати з надто довгими щитами незручно. Якщо товщина дощок невелика, вони прогинаються.

Виготовлення щитових конструкцій із дощок відбувається таким чином:

• матеріал нарізають однаковою довжиною;
• потім дошки скріплюють: їх прибивають до брусків цвяхами, що забиваються з боку, зверненого до фундаменту;
• обов'язково бруски кріплять на початку та в кінці щита, відступивши від його краю 20 см, а додаткові встановлюють через кожен метр;
• 2 або 3 з них роблять довше за інших на 20 см і загострюють кінці, щоб при монтажі можна було вбивати в ґрунт.

За такою схемою виготовляють потрібна кількістьщитів із дощок.

Конструкції з листових матеріалів

Замість цвяхів можна використовувати шурупи. Вони сприяють більш щільному зіткненню елементів конструкції. При цьому їх не потрібно загинати як цвяхи на брусках.

При самостійній роботі дошки можна замінити фанерою або ОСП. Вирізані за розміром їх частини закріплюють на зробленій з бруса рамі. У таких конструкціях кути – це найбільше слабке місце. Тому їх укріплюють металевими куточками.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для стрічкового фундаменту виконується на вирівняне дно траншеї. Складність полягає у вирівнюванні щитів за вертикальним рівнем. Сам процес складається з таких етапів:

• за допомогою шнурів та кілочків роблять розмітку;
• по відмітці вбивають кілки, які одночасно будуть служити напрямними та опорою створюваної конструкціїзсередини;
• приставляючи впритул до них, забивають щити у ґрунт;
• вбивати потрібно до повного дотику нижньої дошки з ґрунтом, щоб при цьому не залишалося щілин, розчин, що заливається, не витікав;
• рівнем перевіряють правильність установки по вертикалі та горизонталі: за наявності відхилень від вертикалі – підбивають молотком збоку, або зверху;
• наступні щити монтують розміткою на 1-му рівні з першим, так щоб з кожного боку основи вони лежали в одній площині;
• аналогічним чином роблять установку форми під заливку по всьому фундаментному периметру.

Встановлена ​​опалубка

Коли при виготовленні щитів на них не робили подовжених клинів для забивання, на дні траншеї для їх монтажу за розміткою закріплюють брус. На ньому їх закріплюють за допомогою розпірок та укосів.

Зміцнення створеної конструкції

Подальше влаштування опалубки стрічкового фундаменту вимагає зміцнення всієї конструкції як зовні, так і зсередини. Вона має витримати масу залитого бетону.

Для зміцнення зовні через метр встановлюють підпірки. По кутах їх ставлять обидві сторони. Коли по висоті конструкція, що монтується, перевищує 2 м, тоді розкоси розміщують у 2 ряди.

Щоб зафіксувати відстань між протилежними щитами застосовують:

• металеві шпильки товщиною від 8 до 12 мм та різьбленням з обох кінців;
• шайби та гайки відповідного діаметра.

Шпильки повинні бути довшими за ширину фундаментної стрічки на 10 см. Їх встановлюють у 2 яруси: зверху і знизу. При цьому відстань від кожного краю становить близько 15 см.

Шпильки з різьбленням виготовляють самостійно, або купують готові. В опалубці їх розміщують у такий спосіб:

• просвердлюють отвори за допомогою довгого свердла у 2-х щитах;
• вставляють відрізок труби з пластику, по довжині дорівнює ширині стрічки згідно з проектом;
• в отвори через нього встановлюють шпильку;
• на них надягають металеву підкладку (шайби, пластини) та затягують гайки до упору.

Різні моделі стяжних гвинтів

Внутрішній діаметр трубок слід вибирати, щоб шпилька пройшла без проблем. Роботу слід виконувати втрьох – так зручніше та швидше. При демонтажі опалубки спочатку знімають шпильки, а потім видаляють укоси, підпірки.

Способи економії під час проведення будівництва

Виготовлення опалубки для фундаменту стрічкового вимагає використання великої кількості матеріалу для виготовлення щитів. Особливо питання гостро стоїть при великому периметрі та глибині фундаменту. Але є способи, що дозволяють заощадити на виготовленні опалубки: при цьому її роблять тільки для частини стрічки основи.

Використані варіанти економії матеріалу виготовлення щитів представлені далі в таблиці.

При температурі + 20 градусів бетон висихатиме до зняття щитових конструкцій близько 3 діб.

При пошаровій заливці опалубку наступного рівня монтують із невеликим захопленням нижнього ярусу. Конструкція тримається на шпильках попереднього ряду, тому їх слід виставляти одному рівні. Весь процес монтажу наступних ярусів проходить швидше ніж перший.

Коли проводять заливку, використовуючи розбиття стрічки на ділянки по вертикалі, місця стиків не повинні на протилежних сторонах основи знаходитися один проти одного. Самі ділянки з'єднань рекомендується робити не гладкими, а щербатими. Це збільшить силу зчеплення бетону різних ділянок.

Схема вертикального способу заливання

Щоб захистити дерев'яні, фанерні щити або конструкції з ОСП від впливу присутньої у розчині води, їх попередньо покривають з боку заливки щільною поліетиленовою плівкою. Її фіксують по бокових гранях матеріалу за допомогою скоб та степлера. Такий спосіб дозволяє продовжити термін експлуатації опалубки. Також бічні поверхні фундаментних стін виходять рівними, що прискорює проведення подальших робіт із теплозахисту та вологоізоляції основи.

Розглянуті методи не позначаються негативним чином міцності створюваної конструкції. Їх застосовують як у приватному будівництві, так і під час зведення багатоповерхових монолітних будівель.

Помилки монтажу

При складанні опалубки стрічкового фундаменту будівельники-початківці нерідко припускаються помилок. Вони можуть призвести навіть до того, що змонтований каркас розпадеться під час заливання бетонного розчину.

Правильно змонтована опалубка

До типових недоліків ставляться такі:

• використання для створення конструкції матеріалів, що не володіють необхідною міцністю та пружністю, внаслідок чого може статися деформація або розламування щитів;
• недостатня відстань між стінами траншеї та кілками, що виконують роль опор;
• відсутність надійного закріплення упорів та розкосів;
• конструктивні помилки чи неправильне розміщення опорних елементів.

Щоб уникнути деформації фундаменту при заливці бетону, при створенні щитів потрібно підбирати матеріал, що підходить по міцності. Усі конструктивні елементи обов'язково потрібно добре закріпити.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Опалубка для стрічкового фундаменту є конструкцією, побудованою зі скріплених між собою щитів, що підтримуються упорами і розпірками.

Будинок починається із фундаменту. Зробити його власними руками не складно, стверджують фахівці та дають свої поради покрокового монтажу опалубки – ключового елемента. майбутньої основивдома. Розібратися у рекомендаціях допоможуть стаття, а також фото та відео.

Як вибрати опалубку

Щоб бетонна опора будівлі стала міцною та монолітною, будівельники придумали опалубку.

Вона може бути тимчасовою або постійною, виготовленою з деревини або полімерів, проте її головні завдання залишаються незмінними:

• створювати та утримувати форму надземної частини бетонного стрічкового фундаменту;
• бути максимально гладкою зсередини, щоб звести до мінімуму наступні оздоблювальні роботиназемної частини конструкції;
• справлятися з навантаженнями при заливанні та ущільненні бетонного розчину;
• оперативно монтуватися та розбиратися;
• при необхідності ізолювати бетон від ґрунту та інших негативних факторів.

Щоб установка пройшла гладко, а вам не довелося вирішувати несподівані проблеми, перед початком робіт необхідно переконатись у наявності п'яти головних умов:

1. Грунт, на який заливається основа, має бути повністю очищений від сміття та різних домішок.
2. Щити з внутрішньої сторони повинні мати максимально рівну і чисту поверхню, щоб скоротити оздоблювальні роботи.
3. Кріплення опалубки має витримати тиск бетону та не деформуватися.
4. Необхідний максимальний контакт складових частин щита, щоб не допустити просочування. Для цього важливою є чіткість геометрії граней конструкції.
5. Якщо щити опалубки використовуються повторно, необхідно очистити всю робочу поверхню від залишків попереднього розчину.

Увага! Сучасну опалубку класифікують на дві категорії: знімна та незнімна. Крім того, вона відрізняється за типом використовуваного матеріалу: дерево, фанера, метал, пінополістирол та ін.

Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

Змонтувати, залити, витримати і зняти - такий короткий рецепт установки опалубки, що знімається. Найпопулярнішого її різновиду – дерев'яного – стільки ж років, скільки і бетонного фундаменту. Зробити таку опалубку нескладно. Щити виготовляються поза будівельним котлованом з дощок та пиломатеріалів потрібних розмірів. Дошки - обрізні, оскільки необхідно щільно підігнати їх один до одного.

Увага! Щілини до 3 мм в опалубці з деревини вважаються нормою. В результаті попереднього змочування дошки набухнуть, і відстань зменшиться. Якщо щілини більші, до 10 мм, їх необхідно закрити клоччям, а дуже великі – забити рейками.

Скріплюється конструкція за допомогою вертикальних стійок (найчастіше – із бруса). Рекомендується розташовувати їх з інтервалом приблизно в 1 м. Бруски можна розташувати і частіше, якщо тонкі дошки. Крім того, важливо, щоб довжина дозволяла їм триматися міцно.

Бруски краще з одного кінця загострити, тоді легко входитимуть у землю. Для фіксації щитів опалубки на однаковій відстані беруться скручування з дроту, підкоси, рамки, дерев'яні стяжки.

Порада. Замість цвяхів при монтажі краще використовувати шурупи. Зібрану на них конструкцію простіше розбирати, адже достатньо буде просто вигвинтити їх, а не розгинати, як у випадку з цвяхами. Збивати дошки необхідно так, щоб капелюшки цвяхів (саморізів) були з внутрішньої сторони опалубки.

Фінальний крок монтажу дерев'яної опалубки – закріплення щитів у траншеї за допомогою розпірок: дерев'яних колів чи брусків. Після заливання та трамбування бетон витримується в опалубці до двох тижнів, поки не затвердіє та набереться міцності. Після цього конструкція демонтується. Фанерна опалубка встановлюються за схожим принципом.

Увага! Знімну опалубку бажано ізолювати від бетону спеціальними сумішами проти зчеплення матеріалів.

Незнімна опалубка для фундаменту: нове слово у будівництві

У Останніми рокамина зміну знімної приходить конструкція з використанням полімерної опалубки, яка після заливання бетону стає частиною майбутнього фундаменту. Вона надає йому додаткових властивостей, захищаючи від води і зберігаючи тепло. Додаткові властивості незнімної опалубки з такого матеріалу: простота складання (щось нагадує конструктор або пазл) і, як наслідок, геометрична гармонія деталей. Окремі види полімерної опалубки мають сітку, що армує, яка посилює фундамент.

З мінусів – собівартість такого фундаменту вища, ніж у збудованого за допомогою дощок. Втім, гра коштує свічок, коли йдеться про те, що будується на десятиліття і для себе. Незнімну опалубку також можна виконати з оцинкованого профільного листа – у готовому фундаменті він захистить поверхню бетону, а його хвилі будуть ребрами жорсткості. До такої металевої конструкціїдодатково потрібен знімний «пояс» колів із бруса.

Опалубка для фундаменту: відео

Фундамент своїми руками: фото

Опалубка нерідко стає головною частиною фундаменту і задуматися про її будівництво варто ще до зведення основи споруди. Дехто вважає, що зробити опалубку для фундаменту складно і необхідно обов'язково звертатися до фахівців.

Насправді процес установки є досить простим, але має свої особливості. Якщо не врахувати нюанси в процесі роботи, то можна припуститися багатьох помилок. Найкраще перед тим, як починати роботу, ознайомитися з інструкцією з встановлення опалубки. Таких чимало, і вони значно скоротять час на роботу.

Завдяки тому, що стрічковий фундамент має низку особливостей та відрізняється від класичних варіантів, опалубка для нього теж буде не простою. У цій ситуації необхідно запастись дошками товщиною не менше 50 мм. При цьому ви повинні розуміти, що висота всієї конструкції може бути 2 та більше метрів.

При цьому на початку монтажу завжди беруть напрямні дошки. По суті, саме вони стануть каркасом для опалубки і допоможуть вам правильно почати цю роботу. До речі, якщо ви вирішили збудувати опалубку заввишки більше 2 метрів, то замість звичайних дощок краще взяти щитові матеріали. Беріть найякісніші і якщо хочете, щоб опалубка простояла якомога довше, то ширина щита повинна дорівнювати висоті.

Фото ілюстрація: як робити опалубку для стрічкового фундаменту

Кожен будівельник знає, що в опалубці не повинно бути щілин. Проте такі неприємні похибки регулярно виникають у процесі будівництва опалубки. Саме тому їх варто заздалегідь закласти. Для цього використовується звичайна клоччя, а якщо йдеться про дійсно великі щілини, то краще взяти рейки для маскування і накласти їх зверху.

У процесі будівництва можуть виникнути різні проблеми і часто пов'язані з неправильним вибором виду опалубки. Більшість людей вибирає знімний варіант, але якщо у вашому регіоні дуже холодні зими, то це не вдале рішення. Також перед початком будівництва зверне увагу на фундамент, саме від нього залежатиме вибір матеріалів для опалубки. І не варто забувати, що знімати її необхідно вчасно, адже від цього залежить міцність конструкції.

Відео інструкція як робити опалубку для стрічкового фундаменту

Як зробити круглу опалубку для фундаменту

Круглий варіант опалубки останнім часом став дуже популярним, навіть незважаючи на деякі труднощі в процесі її спорудження.

Якщо ви вирішили взятися за цю справу самостійно, то відразу варто намітити спеціальними кілочками місце. Потім впритул до кіл будуть укладатися дошки і кріпитися сторони конструкції за допомогою звичайних цвяхів. Якщо висота досить велика, то доведеться робити ще й монтажні роботи у верхній точці.

Щоб зміцнити конструкцію, використовують дошки для обшивки. Це актуально у ситуаціях, коли кругла опалубказверху заливається бетоном. В принципі, можна обійтися і без нього, в цій ситуації все залежить від вас. Встановлення займає в середньому 2-3 дні. За цей час цілком реально навіть зробити дощате покриття та закласти всі шви, які псують зовнішній вигляд.

Робимо знімну опалубку для фундаменту

Зробити класичний варіантопалубки досить просто, варто лише докласти небагато зусиль і набратися терпіння.

Спочатку беруться напрямні дошки і в землю вбиваються колья. Далі працюємо із фундаментом, необхідно з одного боку розставити щити. Їх необхідно розмістити вертикально і зробити це розкосами, що допоможе досягти підвищеної надійності. Дуже важливо дотримуватися розмірів фундаменту, тому що потім щити ставитимуться і з іншого боку.

Завершальним етапом монтажу буде кріплення щитів за допомогою спеціальних хомутів. Інтервал між кріпленнями має бути строго 0,5-1 метр. Тільки так у процесі заливання бетоном опалубка не розкриється та збереже свою міцність. Зовні можна встановити колики або якісь розпірки для додаткового кріплення. На завершення у вас вийде знімна опалубка.

Як зробити опалубку з дощок

На даний момент найбільше для спорудження опалубки вибирають дерево. Якісні дошки не можуть замінити будь-які інші матеріали. Вище ми вже описали як зробити дерев'яну опалубку та ключові аспектироботи з дошками.

Тепер варто відзначити, чому варто брати саме такий натуральний матеріал:

Але на тлі досить гучних плюсів є й незначні мінуси:

• З дерева складно зробити круглу опалубку;
• Якщо ви заливаєте багато розчину всередину конструкції, то доведеться подумати про підпірки;
• У процесі вирівнювання конструкції можна зіткнутися з проблемою, що дошка прибита неправильно і ця вада дуже складно виправити.

В принципі можна було б ще сказати, що дерев'яна опалубка обійдеться вам дорожче за будь-яку іншу, але вартість матеріалу цілком себе виправдовує. Це якраз той випадок, коли краще заздалегідь переплатити, щоб у майбутньому не стикатися з проблемами.

Відео: дерев'яна опалубка своїми руками

Як зробити опалубку для фундаменту лазні

Процедура схожа на монтаж опалубки під фундамент. Тим не менш, варто враховувати, що працювати доведеться з лазнею і тут є свої особливості.

На початку вбиваються коли ззовні споруди. Необхідно пам'ятати, що робиться це вертикально і найкраще по шнурах. Ваше завдання дотримуватися максимальної точності інакше доведеться переробляти абсолютно все. У ситуаціях, коли будівельники неуважно ставляться до цього завдання, часто змінюється запланований розмір конструкції. Саме тому дотримуйтесь точності від самого початку.

Опалубка для фундаменту лазні: початок робіт

Як тільки коли з'явилися в грунті ви можете прикріплювати до них дошки. Починати слід зверху донизу. Встановлювати у верхній частині дошки досить легко і це не становитиме особливої ​​проблеми. Коли справа дійде до нижніх, які розташувалися біля самого фундаменту, вам доведеться взяти монтування і щільно притиснути дошки один до одного.

Якщо всі дошки надійно встановлені, то ви можете робити з ними все що захочете. Часто на цьому етапі дошки підрізають, щоб досягти естетичної привабливості.

У фіналі вам потрібно буде подумати про міцність усієї конструкції. Спочатку під кожен кілок ставляться спеціальні підпірки, потім під верхні планки. Необхідно розуміти, що наступним етапом буде заливання бетону і потрібно зробити все можливе, щоб конструкція просто не розвалилася. Тим не менш, верхні планки варто скріплювати максимально акуратно.

Відео: Саморобна опалубка під фундамент лазні

Далі вам доведеться встановити армуючий каркас, який вплине на них. Під час заливки вже самого бетону огляньте місця дотику подушки з дошками. Тут можуть бути невеликі зазори між землею та конструкцією. Необхідно їх позбутися і самим відповідним варіантомстане використання ґрунту. Засипте щілини та зробіть все можливе, щоб зазорів взагалі не було. На цьому споруду опалубки для лазні можна вважати завершеною.

Опалубка для фундаменту лазні.

Пристрій та технологія виготовлення опалубки для стовпчастого фундаменту

Таку опалубку зазвичай роблять із дощок, тому на початку потрібно брати саме їх. Встановлювати можна в будь-якому необхідному місці.

Конструкція буде прямокутником з фіксованим внутрішнім розміромта висотою, які ви зможете обрати самостійно. Кріплення дощок можна легко здійснити, використовуючи звичайні шурупи. Забивати їх потрібно прямо в торець дошки. Як тільки цей етап буде завершено, не зайвим буде перевірити вертикалі та горизонталі конструкції.

Далі робиться стовпчаста опора, де кожен стовпчик збудований по шнурах, які вам доведеться натягнути заздалегідь. Тепер можна викопувати яму і саме до неї встановлювати готовий прямокутник. Зовні він дуже нагадує короб, тому більшість будівельників саме так його і називають. Коли конструкція опиниться на потрібному місці доведеться трохи засипати зовні грунтом. Насправді ця процедура ідентична тій, що описувалася для спорудження стрічкового фундаменту. Технології монтажу обох варіантів опалубки практично ідентичні.

Як тільки монтаж буде завершено, можна зняти всі обноски. Тепер вони знадобляться вам лише для того, щоб проконтролювати нульовий рівень у лазні. У принципі, достатньо буде 1-2 обноски для вирішення цього завдання. Як бачите нічого складного у побудові опалубки різного видуні, тому спробувати можна навіть у домашніх умовах!

Опалубка - це конструкція зі щитів, розпірок та упорів, яка служить для надання бетонним та залізобетонним виробам форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливанні будь-якого типу фундаменту, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні стрічкового монолітного фундаменту. Застосовують опалубку при створенні армуючих поясів у кладці стін з будівельних блоків. У тих же будівлях часто вгорі необхідний армований поясдля створення міцної основидля кріплення покрівельної системи. Формується він також за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливанні бетонних доріжок або бетонуванні вимощення, при деяких інших видах робіт.

Знімна та незнімна

За принципом використання опалубка буває знімною (розбірною) та незнімною. Як відомо з назви, знімна розуміється після того, як бетон набере міцність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути використана кілька разів. Залежно від матеріалу той самий комплект може витримати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть використовуватися кілька десятків, а деякі - сотень разів.

Знімна опалубка демонтується після того, як бетон набрав 50% міцності.

Незнімна опалубка стає нероздільною частиною фундаменту. Такі системи почали використовувати відносно недавно. Роблять їх переважно з екструдованого пінополістиролу. Випускаються блоки різної конфігурації, які з'єднуються між собою за допомогою замків та металевих шпильок. З блоків, як із конструктора, набирається необхідна форма.

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту - вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка з пінополістиролу не тільки надає форми, але також одночасно є тепло-гідроізоляцією, також має звукоізолюючі властивості. Коштує вона чимало, але відразу вирішує багато проблем, причому значно скорочується час, що витрачається на облаштування фундаменту.

Є ще один вид незнімної опалубки – пустотілі бетонні блоки. Вони також мають різну конфігурацію - стінові, кутові, з радіусом і т.д. Складаються з двох-трьох стінок та кількох перемичок, що утримують стінки у певному положенні. З'єднуються один з одним за допомогою замків, армуються лозинами.

Вимоги до опалубки

Так як вся ця система створюється для того, щоб надавати форму бетонним і залізобетонним виробам, то вона повинна бути достатньо міцною та пружною, щоб протистояти тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред'являються досить суворі вимоги щодо міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати гладку та рівну внутрішню поверхню: вона формує стіни фундаменту, а на них потім закріплюються гідро- та/або теплоізоляційні матеріали. Кріпити їх легше до рівних (хоча відносно) поверхонь.

Матеріали для знімної конструкції

У будівельних організаціях є конструкції з металу, що збираються на шпильках та болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять із дощок, вологостійкої фанерита ОСП. Як упори і розпірки використовуються дерев'яні бруски. Ніхто не заважає зробити конструкцію з металу, але це дуже дорого і при одноразовому використанні нерентабельно.

При будівництві котеджу або дачного будиночка найчастіше застосовують щити із дощок. Породи використовувати можна будь-які, хвойні, і листяні. Краще брати обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з необрізною дошкоюТакого досягти неможливо.

Як виглядає опалубка для стрічкового фундаменту у розрізі

При висоті фундаменту до 1,5 м дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скріплюються щити за допомогою брусків перерізу 60*40 мм або 80*40 мм. Якщо висота фундаменту велика – він глибокого закладання – таких брусків буде недостатньо для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра потрібно використовувати брусок 50*100 мм і більше. Для складання використовують цвяхи або шурупи. Їхня довжина - 3/4 від загальної товщини дошки та бруска (для наведених вище розмірів 60-70 мм).

Роблять опалубку та з фанери. Є навіть спеціальна опалубна, ламінована папером із синтетичними просоченнями. Покриття має підвищену стійкість до агресивних середовищ, якою є рідкий бетон. Маркується цей матеріал ФСФ (з використанням клею формальдегіду).

Товщина фанери для опалубки – 18-21 мм. Щити збираються на металевий чи дерев'яний каркас. Дерев'яний каркасроблять з бруска 40*40 мм, кріплення використовувати потрібно коротше - 50-55 мм. При використанні фанери працювати буде простіше з шурупами: цвяхи забиваються важко.

Конструкція щитів опалубки з фанери та ОСП

ОСБ використовується для цієї мети нечасто, але такий варіант також має місце. Товщина приблизно така сама: 18-21 мм. Конструктивно нічим не відрізняється від щитів із фанери.

Розміри листів цих листових матеріалів підбирайте виходячи з габаритів необхідних щитів опалубки – щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які зазвичай називають «будівельними».

З чого зробити опалубку для фундаменту, вирішуйте самі: залежить від цін на ці матеріали у вашому регіоні. Звичайний підхід – економічний: що дешевше, те й використовують.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Найбільша - опалубка для стрічкового фундаменту. Вона повторює контури будинку та всіх несучих стін з двох сторін стрічки. При будівництві більш-менш великої будівліз великою кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки фундаменту буде дуже значною. Особливо при глибокому закладенні фунлдаменту.

Конструкція щитів та їх з'єднання

При збиранні опалубки своїми руками важливо робити щити міцними: їм потрібно буде утримати масу бетону доти, доки не відбудеться затвердіння.

Розміри щитів опалубки змінюються та залежать від геометрії фундаменту. Висота - трохи вища, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але зазвичай вона від 1,2 до 3 м. З дуже довгими конструкціями працювати незручно, так що оптимальна довжина близько 2 м. Сумарна довжина всієї опалубки має бути такою, щоб вони ставали точно за розміткою фундаменту (не забудьте врахувати товщину щита).

Як може встановлюватися опалубка для стрічкового фундаменту: у вириту за габаритами стрічки траншею та в котловані у розкоси

При виготовленні опалубки з дощок нарізаєте кілька штук однакової довжини, скріплюєте за допомогою брусків і цвяхів або шурупів. При використанні цвяхів забивають їх із внутрішньої сторони щита, загинають на бруску. З шурупами працювати простіше: їх не потрібно загинати, тому що за рахунок різьблення вони забезпечують щільне прилягання елементів. Їх закручують із внутрішньої сторони щита (тої, яка буде звернена до стінки фундаменту).

Перший і останній брусок кріплять від краю з відривом 15-20 див. Між ними, з відривом 80-100 див, ставлять додаткові. Щоб встановлювати щити опалубки було зручно, два-три бруски (по краях та в середині) роблять на 20-30 см довше. Їх загострюють і при монтажі забивають у ґрунт.

Орієнтовні розміри щитів опалубки з обрізної дошки

Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі із бруска. При збиранні важливо добре зміцнити кути. У цій конструкції вони - найслабше місце. Посилити їх можна за допомогою металевих куточків.

Установка опалубки своїми руками

Якщо щити зробили з декількома подовженими брусками, їх потрібно виставляти шнурами натягнутої розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно виставляти потрібно і вертикальну площину. Для фіксації можна використовувати забиті за позначкою та виставлені по вертикалі бруски. При встановленні площину щитів виставляти впритул до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Щити з подовженими поперечними брусками встановлювати простіше

Так як дно траншеї або котловану повинне бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то виставляти горизонтально щити має бути просто. Намагайтеся не сильно забивати їх: легше потім вирівнюватиме. Опускаєте один із кутів до рівня підсипки. Щілини не повинно бути, розчин витікати не повинен. Досягнувши щільного прилягання, берете будівельний рівень, прикладаєте вздовж щита і молотком забиваєте другий край до тих пір, поки верхня кромка не буде встановлена ​​горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні перебувати на одному рівні та в одній площині.

Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по лінії розмітки стрічки, закріплюють брусок, який буде упором. Щити приставляються до нього впритул, потім за допомогою укосів та розпірок фіксуються.

Укріплення - розкоси та упори

Для того, щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її необхідно закріпити зовні та зсередини.

Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж за метр. Особливу увагуНеобхідно приділяти кутам: тут ставлять упори в обидві сторони. Якщо висота щита більше 2 метрів, то одного пояса упорів недостатньо. У цьому випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній та нижній.

Зовні опалубки ставлять упори та розкоси. При великій висоті їх роблять кілька ярусів. Зверніть увагу на товщину опорного бруса

Стабілізувати необхідно й відстань між двома протилежними щитами. Для цього використовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу та гайки відповідного діаметра. Шпильки встановлюють у два яруси: вгорі та внизу, на відстані 15-20 см від краю.

Довжина шпильок більша за ширину стрічки приблизно на 10-15 см. Є два варіанти:

• На обох кінцях арматури нарізається різьблення. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві ущільнюючі пластини та гайки.
• З одного боку шпильку загинають і розплющують, з дугою нарізається різьблення. В цьому випадку гайка потрібна одна (пластин, як і раніше, дві).

Внутрішня відстань між щитами, що дорівнює проектній ширині стрічки, фіксується за допомогою відрізків пластикових труб. Їхній внутрішній просвіт повинен бути трохи більше товщини шпильок.

Як зробити розпірні шпильки в опалубці

Складання відбувається наступним чином:

• В обох щитах свердляться довгим свердлом отвори.
• Між ними встановлюється відрізок труби.
• Протягується шпилька.
• Встановлюються металеві пластини (не дадуть шпильці розірвати матеріал щита).
• Закручуються та підтягуються гайки.

Працювати треба удвох, а краще – утрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для встановлення шпильок та закручування гайок.

При знятті опалубки спочатку розкручують гайки та виймають шпильки, потім демонтують укоси та упори. Звільнені щити знімають. Їх можна використати далі.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту потрібно багато матеріалу: щити формують всю стрічку з двох сторін. При великій глибині витрата дуже велика. Одразу скажемо: є можливість заощадити. Виготовити лише частину опалубки та заливати не все в один день, а частинами. Незважаючи на поширену думку, на міцності фундаменту це майже не вплине (якщо знати секрети), а заощадити можна пристойно. Ділити фундамент можна або горизонталлю, або по вертикалі.

Заливання шарами

При великій глибині закладення вигідніше робити заливання частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на два чи три етапи. При двох етапах потрібно зробити щити заввишки 0,8-0,85 м, при трьох - 50-55 см.

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його можна заливати двома-трьома частинами, розділивши по вертикалі приблизно рівні частки

Порядок робіт такий:

• Виставляється опалубка з коротких щитів, в'яжеться арматура на весь необхідний об'єм.
• Заливається бетон за висотою опалубки.
• Через 7-8 годин після заливання потрібно буде кельмою зняти верхній шар зі всієї поверхні стрічки. При вібруванні бетону цементне молочко піднімається нагору. Застигаючи, воно стає крихким та ламким. Саме цей шар і потрібно видалити. В результаті поверхня вийде нерівною та шорсткою, а це покращить зчеплення (адгезію) з наступним шаром бетону.
• При температурі +20°C через три дні опалубку можна знімати, очищати щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, виймаєте шпильки. Трубки можна залишити у бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори заповнюють розчином.
• Виставляєте опалубку вище та знову заливаєте.

Щит просто встановлюється на бетон, що вже «схопився», і впирається в краї траншеї, але вже на іншому рівні

При встановленні другого (і третього, якщо треба) ярусу щити трохи знаходять на вже залиту ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором у своїй служить зазвичай нижній ряд шпильок. Тому при їх монтажі ставте їх все на одному рівні від нижнього краю щитів.

Арматура вже пов'язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається тільки поставити інші трубки повернути на місце шпильки та поставити зовнішні упори та розкоси. Часу на встановлення наступного шару опалубки йде вже не так багато.

Чому такий спосіб не вплине на міцність фундаменту? Тому що при розрахунку міцність бетону до уваги не береться. Вона йде у «запас». До того ж навантаження у стрічкових фундаментах розподіляється вздовж довгого боку. А завдовжки у нас розривів немає. Так що фундамент стоятиме довго.

Вертикальний поділ

Другий спосіб – розбивка плану по вертикалі. Фундамент можна розділити на дві чи три частини. Тільки треба ділити не рівно "по лінії", а рознести стики на деяку відстань.

У вибраній для установки частині будівлі встановлюєте опалубку із «заглушками» в тих місцях, де закінчується частина, що встановлюється. Усередині встановленої частини в'яжете арматурний каркас. При цьому прутки поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів арматури, що використовується. Наприклад, використовується пруток 12 мм. Тоді мінімальний випуск за межі опалубки буде 12 мм*50 = 600 мм. Наступний прут прив'язується до цього випуску, і один за одним вони заходитимуть на ці 60 см.

Одна важлива деталь: розбиваючи план будинку частинами, робіть так, щоб закінчувалися шматки, що заливаються в цей період на різному рівні (див. на картинці).

Другий спосіб – розділити план на кілька ділянок (на малюнку вони відмічені різними кольорами)

Заливаєте зібрану ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 7*8 годин потрібно буде оббити розчин, але вже на вертикальних поверхнях. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббиваєте цементно-піщаний розчин до щебеню (біля опалубки буде швидше за все шар розчину без заповнювача). В результаті, поверхня буде щербатою, що добре для зчеплення з наступною порцією розчину.

Ці методи сміливо можна використовувати у приватному будівництві: вони практикуються при зведенні монолітних багатоповерхових будинків, а там робочі навантаження на бетонні стіни та фундамент незрівнянно більше.

Є ще одна хитрість. Усі кажуть, що дошки чи фанеру потім можна буде використати у допоміжних роботах. На практиці виходить по-іншому: деревину, що просочилася цементом, або фанеру пиляти неможливо. До того ж вона стає брудною та шорсткою, а зачистити та відшліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так от, щоб деревина (і фанера, якщо неламінована) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її кріплять будівельним степлером та скобами. Якщо вона зашкодить, заміна займає зовсім небагато часу. Удосконалена таким способом опалубка дає майже ідеально рівну поверхню фундаменту, що полегшує подальші роботи з гідро- та теплоізоляції.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками: незнімна та знімна, як і з чого зробити, встановити способи заощадити

Один із етапів будівництва стрічкового фундаменту – виготовлення опалубки – системи щитів, які надають форму бетону. При самостійному будівництві її також можна зробити своїми руками.

Якщо ви вирішили побудувати власний будинок для постійного проживання або заміський будиночок, котедж для відпочинку, в процесі будівництва не обійтися без зведення опалубки. Навіть якщо для дому обрано збірний блоковий фундамент, його конструкція все одно вимагає заливання армованих монолітних поясів, принаймні одного поясу над збірним фундаментом. Обійтися без опалубки можна, мабуть, лише при зведенні легкого каркасного або дерев'яного будинку на гвинтових палях.

Питанням про те, з чого виготовити і як поставити опалубку на різних етапах будівництва, задаються багато забудовників. Тому що для отримання міцної будівлі, заливання її складових елементів має бути зроблено якісно. Для цього потрібно правильно встановити опалубку та провести в ній належне армування.

Перш ніж ставити, необхідно підготувати для неї місце. Це означає, що земляні роботи, пов'язані з риттям котловану або траншеї, повинні вже бути закінчені, зроблено необхідне підсипання та трамбування піску та щебеню під основу фундаменту.

У приватному будівництві в залежності від клімату, несучої здатності ґрунту, близькості води до поверхні використовують різні види фундаментів:

• стрічковий - найбільш популярний у будівництві;
• плитний – для вологих, пучинистих ґрунтів;
• пальовий - для ґрунтів з великою глибиною промерзання.

Інші фундаменти, наприклад пальово-ростверковий, ТИСЕ, ребристі плити виходять при комбінуванні цих основних конструкцій. Опалубку для всіх видів фундаменту можна ставити, використовуючи і комбінуючи ті ж технології складання і кріплення, що і для перших двох.

Якщо у фундаменті використовуються палі, це просто додає кілька кроків, коли настане час і . Потрібно буде правильно скріпити арматуру ростверку та паль за допомогою зварювання або в'язального дроту, а також зробити тимчасове підсипання піску з гідроізоляцією по верхній кромці паль, що видаляється після схоплювання бетону та зняття опалубки.

Якщо застосовуються не готові палі, а передбачається їхня виливка, як опалубку використовують азбоцементні труби або руберойд, які опускаються в свердловину разом з арматурою.

Дерев'яні конструкції для заливання фундаменту

Влаштування опалубки стрічкового фундаменту без монолітної бетонної підготовки: а) дрібнощитова знімна опалубка з фанерних панелей; б) дрібнощитова знімна опалубка з дощок; в) дрібнощитова опалубка знімна з фанерних панелей з елементами незнімної опалубки з листів пінополістиролу; г) дрібнощитова знімна опалубка з дощок з гладким пластиковим або сталевим листомта підземним незнімним утепленням.

Традиційно для опалубки застосовують дерев'яні дошки чи щити. Якщо слідувати СНиП, товщина дошки має бути не менше 40 мм. Під час стінки опалубки відчувають сильний тиск, який може вигнути дугою тонкі дошки. У результаті фундамент з боків вийде опуклий. Але важливий не так його зовнішній вигляд, як кількість витраченого марно бетону. Тому важливо не тільки встановити опалубку з дотриманням всіх розмірів, а й правильно підібрати товщину матеріалу для її виготовлення.

На практиці для стрічкового неширокого (20 – 30 см вище за рівень землі) фундаменту часто використовують дошку товщиною 25 – 30 мм. Але при цьому стіни опалубки посилюють прибитими через кожні м-півтора вертикальними брусками з розпірками. Така конструкція виготовляється у вигляді прямокутного трикутника з дощок, один катет якого прибитий до стінки опалубки, інший лежить на землі, упираючись у забитий клин, а третя дошка (гіпотенуза), спираючись на той же клин, притискає опалубку. Ставити такі укоси краще зовні кожної стіни. Між собою стінки стягуються перемичками по верхньому краю опалубки.

Якщо опалубка повністю встановлюється в траншеї, товщина дощок великої ролі не відіграє, іноді використовують замість них китайську фанеру з полімерним покриттям.

При виготовленні опалубки під плиту використовуються такі ж укоси, встановлені на її периметрі. Але товщину дощок для стін, так само як і за великої ширини стрічкового фундаменту, потрібно збільшити.

Щоб у бетоні не було повітряних бульбашок, що знижують його міцність, заливку зазвичай виробляють з вібратором. Вплив вібрації на стінки опалубки може порушити кріплення просто розклинених елементів, що може призвести до її руйнування та витікання бетону. Тому всі укоси, розпірки та перемички між стінками з'єднуються за допомогою шурупів. Таке кріплення надійніше, ніж на цвяхах.

Щоб краї стрічкового фундаменту виходили рівними, розмітку потрібно проводити не від центру стрічки, а натягуючи за рівнем шнурка з кожного боку. Визначити прямий кут також можна шнуркою, використовуючи теорему Піфагора.

Повернутись до змісту

Як заощадити при будівництві

Дошки коштують дорого, витрачати зайві гроші на покупку дерева для опалубки великого обсягу буває невигідно.

Але можна використовувати дошки, що вже є, тільки використовувати їх правильно, з розумом.

Наприклад, дошки завтовшки 50 мм можна використовувати спочатку на опалубку, потім на монтаж перекриття. Краще відразу обробити їх антисептиком, щоб не забруднити дошки бетоном, опалубку вистилають по стінах поліетиленовою плівкою. Цей спосіб дозволить використовувати одну опалубку кілька разів.

Опалубка фундаментів під колони: а – прямокутних; б – ступінчастих; 1 – упорна планка, 2 – накривний щит, 3 – розпірка, 4 – заставний щит, 5 – дротяна стяжка, 6 – монтажний цвях, 7 – колья.

При розрахунку фундаменту на розтяг бетон не враховується, тільки арматура, тому нічого страшного з розрахунковими властивостями конструкції не станеться, якщо зробити заливку за 2 або 3 рази. Бетону першої заливки можна дати схопитися, але не повністю, 3-4 дні буде достатньо. Потім опалубку можна спокійно переставити та продовжити заливання далі. Для кращого зчеплення краю бетону не потрібно робити рівними, краще молотком зробити додаткові насічки.

При цьому бажано дещо рознести місця стикування фундаменту, де закінчується перша заливка та починається наступна. Щоб на сусідніх стінах розриви в заливці не розташовувалися на одній лінії, одна стіна заливається довше за іншу.

Опалубку під плиту зазвичай виставляють відразу по всьому периметру, але й матеріалу для неї потрібно менше. Якщо заливається ребриста плита, усередині опалубки частину площі котловану викладають до необхідної висоти пінопластом, щоб проміжки між такими ділянками сформували ребра. Пінопласт залишається під плитою як утеплювач.

Іноді ребра заливають окремо, заповнюючи простір, що утворився між ними, утрамбованим піском і щебенем, зверху відливається плита. У цьому випадку спочатку використовується технологія стрічкової, а потім опалубки плитної.

Повернутись до змісту

Армування конструкції, що збирається

При необхідності встановити в ній арматуру і не забути про пристрій вентиляції та прокладання водопровідних і каналізаційних труб.

Опалубка стрічкових фундаментів: а – прямокутних висотою до 200 мм, б – прямокутних висотою від 200 до 500 мм, в – прямокутних ступінчастих висотою до 750 мм, г – закріплення напрямної дошки, д – дерев'яний хомут (деталь), е – сталевий хомут ( деталь); 1 – розпірка, 2 – кілки, 3 – щит бічний або бічна дошка, 4 – притискні дошки, 5 – підкоси, 6 – хомути, 7 – напрямна дошка.

Спочатку встановлюються арматурні грати. Деякі вважають за краще проводити її збирання прямо на місці. Тому нерідко вертикальні прутки просто встромляються в землю, а до них починають в'язати поздовжню та поперечну арматуру. Але зручніше заздалегідь виготовити нескладний шаблон підручних матеріалів, де прути арматури кріпляться на певній відстані. Можна спочатку зв'язати горизонтальні елементи кожного пояса, потім додати вертикальні стрижні або хомути і зібрати решітки по довжині поздовжніх стрижнів.

Після цього можна продовжити складання каркаса вже всередині опалубки. Поздовжні робочі стрижні арматури потрібно в'язати з нахлестом, що становить щонайменше 40 діаметрів прутка, тобто. якщо пруток 12 мм, потрібно робити нахльост не менше 48 см. Товщина робочої арматури розраховується конструктором під час проектування фундаменту, стрижні її мають бути ребристі.

Важливо також правильно закріпити кути арматурного каркаса, щоб конструкція працювала цілком, не відбувалося сколів та тріщин бетону в місці з'єднання стін фундаменту. Просто зв'язати між собою перехресні стрижні по кутах – велика помилка. Правильно буде загнути самі стрижні або використовувати додаткові стрижні того ж діаметра, вигнуті під кутом і пов'язані з основними.

Можна використовувати для кріплення арматури та зварювання, але це послаблює саму арматуру та вимагає додаткових витрат на зварювальне обладнання.

Готовий каркас також потрібно правильно встановити всередині опалубки. Відстань від металу до основи та бічних стінок опалубки повинна становити не менше 50 мм, щоб стрижні були надійно приховані бетоном. Для цього використовуються готові фіксатори арматури із пластику, у крайньому випадку під решітку можна підкласти каміння або уламки цегли.

Схема армованого плитного фундаменту.

Проводиться зазвичай у два пояси. Кількість поясів визначається товщиною плити, що відливається. У цьому виді фундаменту всі стрижні робітники, тому використовується лише ребриста арматура від 10 до 16 мм у діаметрі. При укладанні максимальна відстань між сусідніми стрижнями більше 40 см не допускається, зазвичай, крок між прутами вибирають 20 см.

Якщо конструкція плити передбачає більше одного пояса, то відстань між поясами визначається залежно від товщини та жорсткості арматури, що використовується. Для скріплення поясів між собою використовуються прутки арматури меншої товщини, оскільки вони практично не мають навантаження по вертикалі.

Для з'єднання стрижнів арматури між собою їх в'яжуть м'яким дротом в'язальним, так само як і при . Товщина дроту може бути від 0,7 до 1,5 мм, головне, щоб він був не загартований. Якщо застосовується арматура зі склопластику, поки що не дуже поширена, для в'язання використовуються пластмасові хомутики або стяжки.

Арматура також повинна встановлюватись на підкладки, щоб забезпечити необхідна відстаньвід металу стрижнів до краю бетонної поверхні.