Як переробити дерев'яну підлогу у квартирі. Як правильно зняти та замінити підлогу в будинку чи квартирі

Часто виникає потреба заміни підлог. Ця процедура витратна за часом та фінансами, що потребує багато праці. На жаль, зробивши один раз роботу неякісно, вкладаються зусилля та гроші для її виправлення. Наша стаття допоможе уникнути помилок та поділимося порадами як оптимізувати ремонт покриття.

Типові причини через які змінюють підлогу.

Будинок старого віку;
Стародавні дерев'яні дошки;
Капітальний ремонт;
Установка та монтаж «теплої підлоги»;
Теплова та звукова ізоляція;
Підвищена вологість;
Деформація та скрип полових дощок або лаг.

Найскладніше ремонтувати та змінювати його в старому будинку. Дошки там засохлі, а тому важко піддаються для зняття.

Заміна дерев'яної підлоги на бетонну в квартирі чи будинку

Якщо Ви зважилися на самостійну замінупідлоги, то спочатку потрібно приготуватися. Накопичіть певну суму грошових коштів, закупіть необхідний інструменті за можливості знайдіть когось собі на допомогу. Дошки необхідно придбати у будівельному магазині або на перевіреному оптовому складі. Декоративне покриття може бути будь-яким: лінолеум, паркет, ламінат. Під час ремонту мешканців кімнати слід переселити до іншого приміщення.

Необхідний інструмент:

Лопата;
молоток;
цвяходером;
сокира;
шуруповерт;
монтування;
шліфувальна машина;
рівень.

Як виконується демонтаж

Зняття плінтусів за периметром кімнати.
Підняття старого покриття для підлоги. Гвоздодером видаляйте цвяхи, а шуруповертом – шурупи відповідно. Дерев'яні дошки бажано повторно не використовувати; відвезіть їх на звалище або залиште на дрова.
Демонтаж лаг. Цей крок доступний лише за умови, якщо простір кімнати абсолютно вільний. Лаги потрібно знімати акуратно, часто міцно прикріплені до чорнової основі. В іншому випадку ви витратите час на закладення пошкоджень, що залишилися.
Ретельне прибирання. Заберіть все сміття, помітите залишки дощок та інших відходів.

Ці кроки допомогли вам підготуватись до початку ремонту. Тепер кімната вільна та чиста, у ній можна спокійно проводити заміну дощок.

Зняття бетонної підлоги

Забирають бетонну підлогу вкрай рідко. Він обов'язковий лише тому випадку, якщо він категорично зношене і поганий стан. Також у тому випадку, якщо йому буде недостатньо косметичного ремонту. Як правило, його можна відремонтувати, якщо стан лише трохи відрізняється від норми. Потрібно знімати в тому випадку, якщо у будинку низькі стелі, а за дизайн-проектом передбачена теплоізоляція. Якщо ви вирішили прибирати стяжку, підійдіть до цієї процедури обережно. Найкраще витратити деяку суму грошей, щоб довірити роботу професіоналам та уникнути пошкодження міжповерхового покриття. Після зняття, знову потрібне прибирання та вивіз будівельного сміття.

Приведення поверхні у відповідний вигляд.

Ретельно приберіть пил. Так ви зможете помітити дефекти: вм'ятини або тріщини за їх наявності. Зверніть увагу, чи немає цвілі чи вогкості.
Виправте дефекти, наведені вище. Якщо пропустити цей крок, то є ризик зниження звуко- та теплоізоляції. Використовуйте для цього монтажну піну або герметик.
Дайте чорновому оздобленню висохнути. Це важливий крок, порушення якого може позначитися на якості покриття

Нова стяжка

Стяжка допомагає вирівнювати вади, що вийшли в результаті роботи. Наприклад, незначні ушкодження. З її допомогою поверхня підлоги стає гладкою та рівною. Розчин для її виготовлення можна придбати у будь-якому будівельному магазині. Там же консультант підкаже, якого виробника та з яких компонентів найкраще вибрати у вашому випадку.

Техніка застосування:

Приготуйте суміш, дотримуючись інструкцій на упаковці.
Розлийте суміш поверхнею, вирівняйте її за допомогою шпателя. Голчастим валиком можна проколоти плівку для того, щоб прибрати зайве повітря, що перетворилося на бульбашки.
Залишіть залиту поверхню сохнути. Вона має набратися міцності.

Термін висихання суміші залежить від складових, що входять до неї. На упаковці термін вказано. У середньому вона становить 7-30 днів.

Переваги стяжки:

можливість настилу утеплювача на рівну поверхню;
можна накласти листи фанери;
можливість швидкої установкитеплої підлоги;
міцна фіксація дерев'яні дошкина лагах.

Стяжка з керамзитною теплоізоляцією

Її застосовують при заміні покриттів багатоповерхових будинках. Однак також застосовується у ремонті підлог котеджів та приватних споруд. Причина цьому проста: стяжка з використанням керамзиту не чинить тиск на перекриття між поверхами. Встановлюється так:

Гідроізоляція. Така процедура обов'язкова при заливанні на першому або цокольному поверсі. Її найкраще монтувати штукатурним чи литим способом. Матеріал повинен поміщатися не тільки на підлогу, а й заздалегідь оброблені ґрунтовкою стіни.
Приміщення застеляємо щільною поліетиленовою плівкою. Вона повинна заходити на стіни приблизно на 17 см. Відрізки матеріалу потрібно закріпити оздоблювальним скотчем.
Наклейка демпферної стрічки. Вона міститься поверх плівки. Такий спосіб допомагає захистити стяжку від пошкоджень через зміни температури.
Розташування та встановлення однакового рівного рівнямаячків за допомогою рівня. Їх встановлюють та фіксують за допомогою бетонного розчину. Висота орієнтирів повинна відповідати сумі товщин стяжки та керамзитного шару.
Насипання керамзиту. Його варто розмістити трохи нижче за рівень встановлених маячків, а після – вирівняти. Зверху слід вилити розчин із бетону.
Залити суміш тонким шаром. Цей крок слід виконати після висихання стяжки.

Величезною перевагою виконаної роботи буде можливість укладання будь-якого декоративного покриття на підлогу.

Заливка без подальшого утеплення

Робота ця складна і копітка. Вона виконується за таким принципом:

Настил плівки для гідроізоляції. Її варто покласти прямо на основу.
Розклеювання демпферної стрічки.
Приміщення арматури на матеріал для захисту води.
Монтаж маяків зверху сітки. Маяки розташовуються за відповідним рівнем площини.
Залити бетонний розчин. Розташувати його потрібно на 1,5 – 2 см вище, ніж орієнтир на дальній стіні. Це та відстань, на яку заливання просяде. Під час укладання суміші потрібно пересуватися лише по орієнтирам.
Після вирівнювання всієї поверхні підлоги стяжку потрібно залишити для того, щоб та засохла. На це потрібно від 3,5 до 4 тижнів. Все залежить від речовин, які використовуються для виготовлення стяжки. Температурний і показник вологості також важливий.
Укладання лаг.
Розміщення теплоізолятора.
Настилання мостин.

Монтаж стяжки сухого типу

Суха стяжка – також чимало відомий спосібдля вирівнювання поверхні. Її використовують в основному в багатоповерхових будинках. При застосуванні такого способу не слід замішувати розчин на воді. Підлога з використанням такої техніки також встановлюється в кілька етапів.

Настилання поліетиленової плівкитаким чином, щоб вона захоплювала до 10 см майбутнього покриття. У цей отвір необхідно помітити дошку так, щоб суха суміш не обсипалася.
Монтаж маячків з дерев'яних брусівчи металу. Необхідно вирівняти орієнтири за допомогою рівня.
Насипати наповнювач. За рівнем він повинен бути трохи вищим за встановлені маяки.
Вирівнювання сухого матеріалу.
Укладання гіпсоволоконних плит із замковими з'єднаннями. Місця їх з'єднання необхідно обробити складом із клею, також треба простежити за точністю стикування плит. Додатково скріпити блоки шурупами.
Встановлення декоративного покриття.

Заміна дерев'яної підлоги своїми руками

Підлогові конструкції встановлюються на заздалегідь підготовлену стяжку. Розкажемо про правильну заміну лаг у житловому приміщенні. Процес займає кілька етапів.

Розмітка кімнати. У таких цілях застосовують натягнуту міцну нитку або шпагат, який забарвлений у будь-яку фарбу. Найчастіше такий буває синька. Монтаж виконується з дотриманням певної відстаніміж лагами. Ця відстань має дорівнювати ширині подовжувача.
Нарізує бруски відповідних розмірів. Не забувайте, що простір між стіною і бруском не повинен перевищувати або бути меншим, ніж товщина подовжувача. Мінвата допомагає з такою метою. Не рекомендуємо використовувати пінополістирол. Його використання негативно впливає на організм мешканців кімнати. Може спричинити деякі хвороби.
Лаги потрібно зафіксувати біля основи. Їх потрібно закріпити на підлозі із бетону.
Не забувайте дотримуватися відстані в півметра між лагами та їх стійками. Рівень досягається та регулюється однойменним інструментом.
Укладання утеплювача. Нагадаємо, що процедура виконується у 2 етапи. Спочатку між лагами та стіною по периметру приміщення; після – між встановленими брусками.
Покриття конструкції плівкою для пароізоляції. Все це слід зафіксувати за допомогою будівельного степлера.
Створення настилу з дощок. Спочатку половиці повинні укладатися на відстані до 7 см від стіни. Так ви зможете створити вентиляційний та компенсаційний зазор. Він стане в нагоді у разі подальших лінійних розширень. Такі виникають через непостійний рівень вологості та температури.
Кріплення плінтусів поверх дощатої підлоги. Його слід зафіксувати до стіни.
Слідкуйте за розташуванням стику листів. потрібно, щоб вони межували приблизно посередині бруску – лага. Листи фанери кладуться наче цегла. Такий спосіб допомагає надати додаткової жорсткості для конструкції.
Закласти щілини після закінчення укладання. Для цього варто використовувати шпаклівку. Надлишки прибираємо відразу, після повного висихання можна по швах пройтися дрібнофракційною шкіркою.
Монтаж абсолютно будь-якого покриття для підлоги. Наприклад, лінолеум, паркет чи ламінат.

Якщо у вашому будинку немає вантажного ліфта або він взагалі відсутній, подбайте про людину, яка допомагатиме доставляти Вам дошки в квартиру. Звичайно, можна найняти вантажників.

Якщо Ви не досвідчені у встановленні підлоги та у вас немає помічника, довірте роботу професіоналам. Однак пам'ятайте, що тут вам не потрібно буде витрачатися на закупівлю інструментів та вивіз будівельного сміття. Від вас залежить лише покупка необхідного будівельного матеріалу та контроль роботи. Такий спосіб вам допоможе в тому випадку, якщо ремонт підлог потрібно завершити максимально короткий термін.

Розрахуйте час правильно. Недосвідчена людина, як правило, господар квартири, витрачає повний робочий день на ремонт підлоги в одній кімнаті середньою площею 12 квадратних метрів. Якщо ремонт не може тривати довгий час з будь-яких об'єктивних причин, подумайте про те, щоб найняти хоча б кількох робітників, які зможуть вам допомогти.

Якщо ви хочете заощадити на покупці покриття на підлогу, - вибирайте лінолеум. Він прослужить вам довго. Лінолеум відповідає співвідношенню ціна – якість.

У цілому нині, заміна статей – важка і затратна робота. Якщо ви зважилися на її виконання самостійно, то не поспішайте. Не шкодуйте коштів на покупку якісних матеріалів. Краще спочатку заплатити трохи більше, ніж потім вносити величезні грошові суми до майбутнього капітальний ремонтстаті. Якщо ви вирішуєте найняти бригаду робітників, обов'язково звертайте увагу на портфоліо виконаних компанією робіт. Також прислухайтеся до відгуків. Не сплачуйте за неякісну роботу. Якщо у вас виникли питання щодо заміни підлоги, можете проконсультуватися зі спеціалістами в будівельних магазинах при покупці робочого матеріалу.

Якщо у вас залишилися питання, або ми не висвітлили якусь тему, напишіть нам у коментарях і наші фахівці підготують відповідний матеріал.

З цього майстер-класу ви дізнаєтеся, як замінити дерев'яну підлогу в старому будинку утепленою бетонною стяжкою по грунту. Дану підлогу планується використовувати для влаштування водяної теплої підлоги. Крім того, ви дізнаєтесь, які матеріали вам знадобляться та їхню приблизну вартість.

Підготовка до роботи

Для виконання робіт з реконструкції підлоги та підготовки її під водяну теплу підлогу, нам належить зробити кілька операцій: розбирання старого дерев'яного покриття, вирівнювання ґрунту, відсипання подушок, укладання утеплювача, приготування розчину, заливка стяжки.

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

Відра (пластикові).
Рівень будівельний.
Лопата совкова.
Правило.
Бетонозмішувач.
Фомка.

Матеріали, які нам знадобляться з розрахунку на приміщення площею 4х3 м:

Найменування	Од. змін.	Кількість	Ціна за одиницю, руб.	Разом вартість, руб.
Цемент	кг	250	46	1150
Пісок	кг	3000	0,30	900
Щебінь	кг	1000	1	1000
Відсів	кг	1500	0,60	900
Екструзія	м 2	12	263	3156
Пінопласт	м 3	0,36	1610	579,60
Разом				7685,60

Розбирання старої дерев'яної підлоги

Розбираємо старі підлоги за допомогою фомки, не забуваючи про техніку безпеки.

Вирівнювання ґрунту

Після того, як стара підлога повністю розібрана, необхідно прибрати все сміття з підпілля, а грунт як слід розрівняти. Можна використовувати граблі або совкову лопату.

Облаштування подушки

Після того, як грунт вирівняний, починаємо облаштовувати подушку. Засипаємо шар гранітного щебеню фракції 20-40 шаром 5 см. Щебінь використовуємо для того, щоб захистити підлогу від мишей. Можна замінити його на дрібний бій цегли, або битий шифер. Насипаний шар щебеня злегка утрамбовуємо.

По периметру приміщення для компенсації теплового розширення стяжки прокладаються листи пінопласту. Також він відіграватиме роль незнімної опалубки і утеплить торці готової плити. Товщина листа пінопласту від 20 до 50 см, товщі не потрібні.

На щебінь насипаємо шар піску до 10 см. Пісок має бути чистий, без сміття та сторонніх вкраплень.

Укладання утеплювача

Як утеплювач використовуємо екструдований пінополістирол, товщиною не менше 50 мм. Розміри листів стандартні 1,2 х0, 6 м.

Листи мають "замковий" пристрій у вигляді "сходинки", на фотографії це добре видно. При укладанні листів замки з'єднуються, і поверхня виходить суцільна, без щілин.

Оскільки екструдований пінополістирол (екструзія) абсолютно байдужий до вологи, можна обійтися без гідроізоляції. Укладаємо листи, перевіряючи за допомогою рівня, щоб вони лежали рівно. Підсипаємо в потрібних місцяхпісок і знову перевіряємо.

Приготування розчину та заливка стяжки

Якщо приміщення прохідне та активно використовується (як у нашому випадку), заливаємо стяжку у два етапи. Спершу одну половину, потім другу. Для цього встановлюємо опалубку із довгої дошки.

Для приготування розчину нам знадобиться цемент – 1 частина, пісок – 2 частини та гранітне відсівання(дрібна фракція сірого кольору, що виходить при калібруванні щебеню, тобто гранітний пил і дуже дрібні уламки щебеню) - 3 частини.

Порада як замішувати розчин, якщо компоненти сухі:спочатку відправляємо в бетонозмішувач відсів, потім пісок, потім цемент, перемішуємо все ретельно на суху і тільки потім додаємо воду.

Порада як замішувати розчин, якщо пісок або відсів вологий:спочатку наливаємо води 0,5-0,7 об'єму мірного відра, потім додаємо цемент, ретельно перемішуємо, потім пісок, і в останню чергу відсів. Так ви уникнете прилипання мокрого піску до стінок і як наслідок непромісу розчину. Після цього додаємо воду до потрібної консистенції.

Готовий розчин консистенції не повинен текти, але і не бути занадто густим. На рівній поверхні, при вивалюванні з відра, він розтікатиметься в «коржик», як показано на фото нижче.

Носимо розчин і розрівнюємо правилом, або підходящою за розміром дошкою. Товщина стяжки має бути 4-5 см, тонше не можна, може луснути. При бажанні, можна укласти армуючу сітку, але можна обійтися і без неї, так як надалі, при облаштуванні водяної теплої підлоги, сітка буде використана в другому шарі стяжки. Ця стяжка чорнова і є лише підготовкою основи для теплої підлоги.

Після заливання даємо розчину схопитися, мінімум 48 годин.

Починаємо готувати другу частину приміщення. Усі роботи ідентичні. Знімаємо опалубку, очищаємо «замки» плит від піску та укладаємо утеплювач. Кожен лист не забуваємо виставляти за рівнем!

Заливаємо другу частину приміщення цементним розчиноманалогічно першій частині.

Вирівнюємо свіжу стяжку за товщиною з уже залитою.

Коли бетон повністю залитий, даємо йому відстоятись не менше двох діб.

Після всіх робіт у нас має вийти ось така стать. Ним уже можна ходити. Повну міцність набирає стягування протягом місяця. У цей час бажано зволожувати її, поливаючи двічі на добу з лійки. Надалі на цій підставі робитиметься тепла підлога на базі водяного опалення.

Олександр Біржин, рмнт.ру

У старих будинках, де підлога робилася з дерева, проблема скрипів та неміцності покриття виникає дуже часто. Дошка зношується, гниє та розсихається. Заміна дерев'яної підлоги на бетонну у квартирі – виглядає раціонально. Зробити це можна, зокрема, у будинках старої будівлі. Бетонна підлога має відмінну міцність, термін служби, її можна застелити ламінатом при повному дотриманні. технічних вимогдо цього процесу.

Видалення старої статі

Демонтувати старе покриття – перший крок, з якого починається заміна дерев'яної підлоги на бетонну в квартирі. Для цього використовуються стандартні інструменти: кувалда, ломик, фомка.

Видаляються покриття для підлоги у вигляді лінолеуму.
За допомогою інструмента покриття розбирається.
У зонах входження труб та інших комунікацій варто бути особливо обережним.

Після видалення старих дощок відкривається доступ до основи. У квартирах на залізобетонної плитиукладено лаги, часто навіть не закріплені. Простір між ними засипане залишками будівельного сміття для звукоізоляції.

Все потрібно видалити. Для збору сміття знадобляться мішки та місце для їх тимчасового складування.

Після того, як будівельний мотлох і бруд видалені, оцінюють лаги. Якщо дерево знаходиться в хорошому стані, можна створити основу для заливки стяжки фанерою або ДСП, які будуть розміщуватися на існуючій підкладці. Але це викличе підйом рівня підлоги, тому варто вирішити, що краще: робити нове покриття на лагах, без утеплення або прибирати лаги і формувати шар бетону по плитах перекриття.

Насправді більшість власників квартир діють за другим варіантом. Лаги демонтуються. Після цього потрібно ретельно оцінити стан труб – холодної та гарячої води, каналізації. Якщо є пошкодження або ознаки поганого стану, міжповерховий сектор слід відразу замінити. Пізніше, після створення бетонної підлоги, ремонт викличе набагато більше проблем та витрат часу.

Оцінка списку робіт

Звільнена від підлоги, лаг, будівельного сміття та іншого бруду плита оглядається. Виробляються виміри рівня. Стане в нагоді лазерний нівелір, Яким визначають перепад висот та їх характер.

Може виникнути кілька ситуацій:

основа формується декількома вузькими плитами, що утворюють сходинку;
спостерігається коритоподібність або є опуклість у центрі кімнати із сходом висоти до периметру;
є рівномірний нахил основи в одну чи іншу сторону.

Необхідно як оцінювати роботи з рівню вкладення коштів, а й планувати якнайменшу масу стяжки. Для цього бетонний шар роблять мінімальної товщини, маючи його на відсипанні або полегшеному розчині.

Порядок оцінки робіт майбутньої підлоги при великому, від 70 мм перепаді висот підлоги, виглядають так:

товщина бетонної стяжки складає 40-50 мм;
решту простору можна заповнити розчином класу.

Більше дешевий спосіб– відсипання чорнової поверхні піском, проте маса такої подушки буде значною. На практиці ідеально робити основу з фанери, під яку для вирівнювання рівня насипається керамзит. Такий спосіб виконання робіт дає одночасно гладку рівну поверхню під стяжку, чорнове відсипання має малу масу і забезпечує деякий ступінь додаткової звукоізоляції.

Підставу під стяжку з фанери можна зробити на лагах із бруса малого перерізу. Це зручний та досить дешевий спосіб. Лаги укладаються по підлозі, забезпечуючи горизонталь, причому у потрібних місцях під них підкладаються невеликі опори. Після цього вільний простір засипається керамзитом.

При відсипанні основи піском його необхідно пролити водою та ретельно утрамбувати. Використовувати віброінструмент не рекомендується – у сусідів знизу може пошкодитися штукатурне оздоблення або виникнути інші неприємності. Після закінчення робіт піску потрібно дати пару-трійку діб на висихання.

Різниця, дерев'яна чи бетонна підлога знаходиться на міжповерховому перекритті – у масі покриття. Хоча, не лише у цьому. Про це відео:

Трохи про дуже старі будинки

У будинках, де немає міжповерхового залізобетонного перекриття, замінити дерев'яну підлогу на бетонну стяжку можна одним способом: спорудити чорнове покриття з фанери або ДСП. Деякі радять відремонтувати існуючу дерев'яну підлогу або настилати додаткове покриття.

Однак на практиці така робота забирає багато часу, коштів, вимагає заміни зруйнованих зон, зняття старої фарбита інших покриттів для оцінки стану дощок.

Тому чинять так:

знімаються всі дошки покриття для підлоги;
у будинках з перекриттям на балках або металевому профілімежу підлогою та стелею нижнього поверху засинають будівельне сміттядля звукоізоляції Все це потрібно видалити;
оцінюється стан лаг. При поганому вони видаляються. При хорошому – лаги зачищаються, обробляються протицвілевими, антибактеріальними засобами та закріплюються так, щоб гарантувати рівність настилу фанери або ДСП.

Підготовка основи під стяжку починається із засипки керамзиту у міжповерхове перекриття на балках або двотаврах. Цей шар буде мати малу масу і мати гарну звукоізоляцію. Засипка провадиться до верхнього рівня лаг. Після цього настилають фанеру чи ДСП і діють так само, як у квартирі.

Спорудження гідроізоляції та утеплення

Після того, як чорнова основа під стяжку готова, приступають до створення гідроізоляційного шару. Для цього може застосовуватись:

руберойд або пергамін;
бітумні рулонні ізолятори на основі зі склотканини або склополотна;
полімерна плівка;
одностороння паропроникна мембрана.

Перед розстиланням рулонного гідроізолятора необхідно провести підготовчі роботи. Для цього весь периметр кімнати проклеюється спеціальною будівельною стрічкою. Після проводиться обмазування бітумною мастикоюхолодного типу застосування. Деякі склади вимагатимуть часу на висихання, тому варто заздалегідь попередити сусідів про необхідність зазнати неприємного запаху.

Після застигання мастики периметр проклеюється демпферною будівельною стрічкою завтовшки 20 мм і можна розстилати рулонний гідроізолятор. Смуги матеріалу розміщуються з нахлестом в 10-15 см, кожна наступна смуга знаходить на попередню. По периметру кімнати гідроізолятор повинен знаходити стіни на 10-15 див.

Обробка швів проводиться таким чином:

при використанні полімерної плівки область краю смуги, що знаходиться на попередню, проклеюють широким скотчем;
руберойд та інші бітумсодержащіе матеріали ретельно прогрівають будівельним феномпо зоні стику та прокочують її валиком для склеювання.

Використовувати матеріали наплавного класу у квартирі не рекомендується. Вони вимагають обробки гасовим пальником, що в умовах обмеженого просторута вентиляції може стати проблемою.

Прискорити роботу дозволять рулонні гідроізолятори на основі, що самоклеїться. Вони коштують дорожче, але значно прискорять підлогу.

Після того, як гідроізолятор укладений, на ньому знаходиться утеплювач. Даний етап робіт виконується, якщо споруджуватиметься система опалення тепла підлога. В інших випадках застосовувати термоізоляцію необов'язково.

Укладання армування

класичним, укладаючи на підлогу із зазором до утеплювача або гідроізолятора 10 мм сталеву сітку з розміром осередків 5 см;
з використанням пластикових армуючих сіток;
додаючи до розчину спеціальні волокна.

Всередину стяжки можна помістити і сітку-рабиці з алюмінію. Але лідирує за зручністю та раціональністю спосіб із застосуванням волокон. Це дозволить:

не дбати про наявність компенсаційного зазору до гідроізолятора чи утеплювача;
прокладати всередині стяжки систему опалення теплу підлогу;
працювати з високою швидкістю.

Волокна для армування стяжки доступні за ціною, за допомогою яких можна забезпечити рівномірну міцність бетонного шару. Але при спорудженні підлоги не по залізобетонній плиті перекриття – рекомендується діяти класичним способом, застосовуючи армувальну сітку.

Установка маяків

Маяки по підлозі по підготовленій поверхні встановлюються просто: спеціальні профілі або куточок для оформлення кутів при оштукатурюванні розміщуються на невеликих пагорбах. гіпсової шпаклівки. Перевіряється рівність утвореної верхніми точками поверхні за допомогою довгого будівельного рівня.

Якщо основа підготовлена погано і є різниця рівнів у готельних зонах площі - варіюється висота горбків зі шпаклівки. Розміщувати маяки необхідно на відстані 40-50 см, направляючи їх по лінії від вікна до дверей. Деталі не можна переміщати до повного застигання шпаклівки та надійної фіксації маяків.

Підготовка розчину

Якщо хочеться замінити дерев'яну підлогу на бетонну стяжку і при цьому менше турбуватися про тиск на перекриття, можна використовувати готові будівельні суміші. Наприклад, КREISEL 440, 441, МЗ150, що дозволяють створювати шар до 70 мм при мінімальному показнику 35 мм. При цьому не потрібно перемішувати суху суміш - склад відразу готовий до додавання води.

Стандартний підхід – застосовувати класичну цементно-піщану стяжку. Для її приготування потрібно:

1 частина цементу марки м400;
3 частини піску будівельного просіяного;
0,1 частини вапняного тесту, що виступає у ролі пластифікатора;
волокна для армування у кількості, рекомендованій виробником.

Перед розмішуванням з водою суху суміш потрібно ретельно перемішати до утворення рівномірно забарвленого складу. Після цього починають додавати рідину, продовжуючи заважати до одержання консистенції густої сметани.

Рекомендація: для швидкої та якісної роботислід заздалегідь приготувати велика кількістьсухої суміші. При необхідності можна швидко розводити її водою. Якщо відміряти рівні частини складу, легко зорієнтуватися у кількості необхідної рідини та готувати розчин дуже швидко.

Укладання стяжки

Стяжка укладається від вікна чи дальньої стінки до дверей. Розчин викладається великими порціями і розрівнюється довгим правилом маяків. Складнощів при роботі не виникає, потрібно просто діяти швидко, щоб розчин не схоплювався і легко розгладжувався. Рекомендується укладати стяжку вдвох. Один займається приготуванням розчину, другий його нанесенням.

Створення фінішного покриття

У квартирі хочеться досягти максимальної міцності і одночасно – . Для цього можна діяти кількома способами:

шліфувати підлогу шкіркою;
наносити спеціальні полімерні суміші або фарбувати фарбою для бетону;
залізнити поверхню стяжки після 3-4 днів, коли відбудеться часткове застигання;
формувати тонкий шар наливної підлоги.

Якщо планується укладати на підлогу плитку – можна обійтись без додаткового відпрацюванняповерхні. Для покриттів із ламінату або лінолеуму рекомендується провести. Найдорожчий варіант наливної підлоги дозволяє не тільки отримати гладку та рівну поверхню, але й створити ефективне фінальне покриття. Наприклад, популярна 3D підлога або з графічними зображеннями.

Питання створення фінального покриття варто обміркувати заздалегідь. Наливна підлога підніме загальний рівень приблизно на 30 мм, аналогічна ситуація – з керамічною плиткою. Однак фінальне оформлення може розглядатися як вторинний захід. Що ж до самої бетонної підлоги - при дотриманні наведених правил і методик можна після повного сушіння в 2-3 тижні створити дуже міцне, довговічне покриття за прийнятні витрати грошей і часу.

Як замінити на кухні стару дерев'яну підлогу на альтернативну плиткову

У деяких старих квартирах ще зберігся, який уже скрипить, провалюється, порядком набрид господарям. Найкращий вихід із положення – замінити на плитковий. Це покриття більш практичне, довговічне, сучасне.

Плитка дуже добре підходить для кухні, існує безліч її видів, відтінків, можна створити за її допомогою безліч малюнків. З урахуванням того, що плитка досить дешева, а її укладання на підлогу не вимагає великої майстерності, це хороша заміна застарілій і частково зіпсованій дерев'яній підлозі. Існує кілька способів такої заміни.

Підготовка поверхні під плитку без видалення дерев'яного покриття

Одним із способів заміни покриття є укладання плитки на дерев'яну підлогу. Для забезпечення достатньої якості плиткового покриття потрібно. На стару основу кріпити її не рекомендується. Прослужить таке покриття недовго. Тому між ним і новою поверхнею потрібно створити міцну, жорстку основу.

Але спочатку потрібно оцінити стан дерев'яного покриття, а потім розпочати підготовку основи для нової підлоги.

Також читайте матеріали:

Послідовність дій у своїй буде така:

Знімаємо лінолеум із дощатого покриття.
Відриваємо дошки, за допомогою рівня перевіряємо, наскільки горизонтально лежать лаги.
Вирівнюємо ті, які просідають, піднявши їх або додавши висоту, що бракує, за допомогою додаткової дошки.
Обробляємо кріплення захисним просоченням.
Для посилення жорсткості покриття та кращої його тепло- та звукоізоляції між кріпленнями засипаємо керамзит.
На лаги укладаємо попередні дошки, замінивши ті, які зіпсовані, новими. Можна використовувати також товсті листи вологостійкої фанери. Причому це покриття укладається не щільно, а з невеликими щілинами для вентиляції. З цією ж метою в основі можна робити невеликі отвори.
Шпателем, наждачним колом, паяльною лампоюабо розчинником видаляємо стару фарбу.
Для загортання щілин використовується монтажна піна, надлишки застиглого матеріалу зрізають спеціальним ножем
Обробляємо поверхню оліфою, після її висихання наноситься гідроізолююча штукатурка.

Види проміжних покриттів

Існує кілька способів створення основи під плитку.

Покриття із рідкого скла

Потім йде шар латексу, який укладається малярна сітка, закріплена саморезами.
Після цього заливається розчин, що складається на дві п'ятих з рідкого скла, такої ж кількості піску та на одну п'яту з води.
Після висихання на цю основу укладається ґрунтовка.

Цементна стяжка

На розкладену по підлозі сітку завтовшки до півсантиметра. Можна вжити спеціальну. Така стяжка дуже ускладнює підлогу. Не рекомендують робити її на нещільно наздогнане дерев'яна основа. Можна використати також сітку зі скловолокна, закріплену за допомогою скоб і степлера або натисканням на неї під час стяжки.
Суху суміш розмішують із водою дрилем із насадкою.
Потім наносять шпателем, після висихання шліфують.
Не раніше ніж через добу у можливих місцях деформації вирівняний шар розрізають, заповнюючи ці шви спеціальною еластичною сумішшю.

Суха стяжка

При використанні цієї технології на гідроізоляцію укладається покриття з пресованого гіпсу з додаванням целюлози. Цей матеріал схожий на гіпсокартону, але міцніший за нього.

У сирих приміщенняхзастосовуються вологостійкі модифікації матеріалу, крім них використовуються цементно-стружкові плити.

Пластини укладають і закріплюють шурупами в шаховому порядку, домагаючись, щоб їх межі не розташовувалися в одну лінію. Причому вони не повинні співпадати і з щілинами дерев'яного покриття.
Стики заповнюються мастикою або спеціальним клеєм.
Між стіною та цією поверхнею робляться щілини, ущільнені монтажною піною.
Потім на підготовлену основу наноситься спеціальна ґрунтовка.

Укладання плитки на підготовлену дерев'яну підлогу

Загальним принципом при укладанні плитки на будь-яку основу є її потреби. З урахуванням способу укладання, стикування елементів між собою, розташування, розміру пластин та інших факторів складається докладний кресленняукладання, завдяки якому розраховується кількість плитки та клею. При цьому враховується те, що частина матеріалів буде обрізана внаслідок дотримання певного малюнка. Крім того, невелика кількість плитки треба залишити про запас на випадок ремонту.

Важливо визначитися, звідки буде розпочато укладання. У великих приміщеннях, не захаращених меблями, обладнанням та іншими речами, укладати плитку краще від центру, при цьому малюнок виглядає виграшно. У маленьких приміщеннях зазвичай вільний лише невеликий простір біля дверей. Тому малюнок підбирається саме там, а в решті місць можна встановлювати обрізки плитки.

Крім того, необхідно визначитися, за яким варіантом укладати матеріал - зі швами або без них. За другим варіантом укладаються м'які плитки, т.к. керамічні плити, Розташовані таким чином, при деформації будинку можуть відшаровуватися. Крім того, не можна підводити плити до стін ближче, ніж на півсантиметра. Найкраще заповнити цей проміжок герметиком.

Для укладання плитки на дерев'яну основу потрібні:

спеціальний клей;
дриль із насадкою – для перемішування рідких сумішей;
зубчастий шпатель;
рівень;
гумовий молоток.

При укладанні перемішаний клей за допомогою шпателя викладається під перший ряд плитки рівним шаром. Кожна плитка укладається з натиском і ущільнюється молоточком. На перетинах чотирьох плиток розміщуються хрестики із пластику для дотримання однакових швів. Кожен ряд вимірюється рівнем.

Укладання керамічної плитки (відео)

Демонтаж дерев'яної підлоги

Повна заміна дерев'яної підлоги на плитку починається зі зняття плінтуса. Для цього необхідні: гвоздодер та викрутка. Плінтуси із ПВХ видаляються відносно легко. Дерев'яний плінтус, Прибитий до підлоги цвяхами, краще прибирати, починаючи з кута. Викруткою підчіпають дощечку, потім гвоздодером з підкладеною під нього, щоб уникнути пошкодження стін прокладкою, відривають весь плінтус.
Демонтаж дощок виконують тим же цвяхом, фомкою, кліщами або будь-якою пилкою або ножівкою. Дошки прибиті до лагів цвяхами. Першу дошку, розташовану біля стіни, підчіпають гвоздодером. Інші прибирають фомкою, молотком та викруткою. Кліщі потрібні для витягування погнутих цвяхів. Легше демонтувати дерев'яну підлогу за допомогою циркулярної пили. При цьому роблять розпили посередині, піддягають шматки дощок фомкою.
Головне при цьому – не потрапити на капелюшок цвяха. Дошки, закріплені шурупами, спочатку шуруповертами звільняють від кріплень. Після цього видаляють лаги, розпилюючи їх, як і дошки, посередині. Якщо вони йдуть у сусіднє приміщення, то біля порога надсвердлюють і акуратно обламують.
Утеплювач також видаляють і перевіряють, чи годиться він для повторного використання.

Після демонтажу дощатого покриття встановлюють маячки – напрямні, що збігаються з горизонтальною розміткоюза периметром стін, нанесеною за допомогою рівня.

Маячками служать куточки, трубки, бруски на підставках.

Як вирівняти дерев'яну підлогу (відео)

Підготовка поверхні та укладання плитки

Простір між маяками заповнюють керамзитом, не доходячи до їхньої вершини на 5–10 см. Це робиться для того, щоб рівень нового покриття знаходився там же, де й раніше.
Далі заливають рідкий розчин, не допускаючи випливання керамзиту вгору.
Дочекавшись повного висихання розчину, роблять стяжку, починаючи від вікна.
Готова поверхня застигає майже місяць. При цьому не допускають пересихання верхнього шару стяжки, обприскуючи його водою за необхідності.

Плитку укладають на спеціальний клей.

Спосіб укладання аналогічний викладанню на дерев'яну основу:

Клей намазують шаром 3 мм кельмою, розрівнюючи зубчастим шпателем.
Потім кладуть плитку, перевіряючи правильність виконання цієї операції рівнем.
Зайвий клей, що виступає у швах, відразу ж видаляють, не допускаючи його висихання.
Між плитками поміщають пластикові хрестики.
Після повного висихання клею втирають між плитками гумовим шпателемспеціальний затирочний розчин.
Коли поверхня повністю висохне, знімають сліди суміші вологою ганчіркою та встановлюють плінтуси.

Від автора:привіт, шановні читачі. Якщо ви читаєте ці рядки, то вирішили дізнатися все про те, що таке заміна підлог у квартирі. Тільки у нас ви знайдете повний комплектінформації від першоджерела, а саме, від найкращих професіоналівданої галузі ремонту.

Якими бувають підлоги, і навіщо їх міняти?

Усім нам хочеться, щоб у наших квартирах було тепло та комфортно. Для цього ми робимо дорогі ремонти і витрачаємо багато часу. Але не досягти нам бажаного результату, якщо ми замінимо вікна, двері, вирівняємо стіни, а підлогу залишимо як є. Тому ми і ставимо собі за мету замінити підлогове покриттясамостійно.

Підлоги необхідно змінювати в тому випадку, якщо ви не задоволені якістю покриття, його рівністю, тепловими характеристиками або воно зовсім зношене. Також слід задуматися про ремонт покриття в тому випадку, якщо у вас воно ще з самого монтажу будівлі, а ви вирішили якісно укласти лінолеум, ламінат або паркетну дошку(Тоді найкраще буде укласти чистове покриттяна фанеру).

Для того, щоб ви мали уявлення, якими вони бувають, ми опишемо найпоширеніші види, які використовують у квартирах. Підлоги поділяються на чернові та чистові.

Чорнова підлога

Поверхня, що виготовляється і укладається на плити перекриття або на дерево, з метою створення рівного основного шару для укладання чистової підлоги. Чорнові підлоги поділяються на:

дощата на лагах - стара дерев'яна підлога, яка обробляється спеціальною фугувальною машиною. Або робиться нова конструкціяз лаг, на неї настилаються дошки та знову обробляються фугувальним верстатом;
фанера на лагах - реставрується стара конструкція лаг або укладається нова, і поверх неї стелиться листи фанери;
деревно-стружкова плита, ДСП на лагах - те саме, що і у випадку з фанерою;
плити OSB на лагах - те саме, що і у випадку з фанерою;
бетонна стяжка- збивається старе бетонне покриття, та на підготовлену поверхню за допомогою утеплювальної подушки або без неї, заливається нова, ідеально рівна цементна стяжка;
наливна підлога - на стару цементну стяжкузаливається спеціальний розчин, який продається в сухому вигляді, і який потрібно виготовити за інструкцією. Підходить для вирівнювання поверхні від 5 мм до 20 мм, трохи більше;
суха стяжка - збивається стара бетонна стяжка, на підготовлену поверхню укладаються маяки та висипається кварцовий або інший пісок, розрівнюється по маяках, а поверх нього укладається чорнове покриття для підлоги;
тепла підлога - заливка бетонної основиабо суха стяжка, укладання водяних або електричних елементів, що обігрівають, знову звичайна або суха стяжка. Недешево у виконанні та обслуговуванні, але дуже комфортно.

Чистова підлога

Це оздоблювальний матеріал, Яким ми і будемо пересуватися - найчастіше, тонке покриття, яке швидко наноситься. Зазвичай на ринку зустрічаються такі покриття:

лінолеум - рулонне, пористо-прогумоване покриття, що має у своїй основі підкладку з різноманітними властивостями. Використовується для укладання на різноманітні покриття та має невисоку ціну;
ламінат - візуально дерев'яне покриття, але у своїй основі має ДВП - деревоволокнисту плиту, проклеєну знизу пергаміном, для гідроізоляції, і зверху оброблену спеціальним бронеслоем, що нагадує дерево. Боїться води, недовговічний, щодо недорогий;
паркет - дуже дорогий матеріал, виготовлений із цінних порід дерева. Найчастіше має багатошарову конструкцію, в основі - більш дешеве дерево, останній шар, тиловий - тільки дорогоцінні породи, стійкі до механічних зносів і мають дуже гарний вигляд;
обрізна полірована дошка - дошки певної міцної породи, що вимагають штучного підганяння, після установки обробляються і покриваються. спеціальним покриттям, Остаточний результат обходиться недешево;
ДВП - самий бюджетний матеріал, Стелиться з розрахунком на подальше фарбування, без обробки фарбою не використовується;
- практично вічне покриття, що має відмінні водовідштовхувальні властивості і естетично гарним виглядом, Відмінне у всіх відносинах, за винятком одного величезного мінусу - воно дуже холодне.

Виконати роботи власноруч можна дуже просто. Хіба деякі з покриттів вимагають наявність спеціалізованого інструменту, але на сучасних ринкахі Інтернет-ресурсах можна знайти будь-яку техніку та інструмент, що вас цікавить, і взяти його в оренду за дуже демократичними цінами.

Будь-який ремонт завжди потребує ретельного опрацювання. Сплануйте все до дрібниць. Продумайте кожен аспект, порахуйте необхідну вам суму грошей і додайте ще 30% від неї – це і вийде зразкова остаточна сума, на яку ви маєте розраховувати.

При виборі та виготовленні підлоги, пам'ятайте наступне:

при заливанні нової стяжки завжди збивайте стару;
при заливанні підлог користуйтеся демпферною стрічкою;
завжди використовуйте гідроізоляцію;
при купівлі цементу або спеціальних сумішей завжди дивіться термін придатності;
звичайні катані, перфоровані маяки краще замінити на широкий профіль для гіпсокартонних конструкцій;
пам'ятайте про навантаження на поверхню, і якщо воно велике, наприклад, більше 300 кг/м 2 , відмовтеся від сухої стяжки;
по можливості, завжди утеплюйте вашу підлогу, якщо це стяжка. Використовуйте керамзит, якщо це лаги - а краще пінопластале підійде і мінеральна вата;
пам'ятайте про циркуляцію повітря в дерев'яні підлогиі робіть зазор між утеплювачем та чорновим покриттям, а також вентиляційні «дишла»;
користуйтеся рівнями, але краще візьміть в оренду лазерний – він відпрацює свої гроші;
цементний розчин замішуйте лише холодною водою;
по можливості, додайте пластифікатор - якщо такого немає, додайте трохи шампуню;
при виготовленні стяжки завжди укладайте армування або користуйтеся базальтовою фіброю;
якщо потрібна стяжка, яка використовуватиметься як перекриття, і на ній будуть великі навантаження, виготовте напружену бетонну конструкцію;
завжди витримуйте терміни висихання поверхонь та матеріалів;
при встановленні плитки, використовуйте тільки гідроізолюючий клей, наприклад, церезит і не забувайте затирати шви;
Можете розрахувати кількість необхідної затірки:
використовуйте лише справний інструмент та верстати з усіма захисними кожухами.

Щоб зробити роботу своїми руками, вам знадобиться наступний інструмент:

молоток;
зубило чи стамеска;
киянка;
будівельний ніж;
рубанок;
кельня;
бетонозмішувач або ємність для розмішування з лопатою;
перфоратор, відбійний молоток чи брухт;
рівень, гідрорівень чи лазерний рівень;
рулетка та косинець;
шуруповерт;
сокира;
голковий валик для розгладжування стяжки та видалення бульбашок повітря.

Для виконання роботи вам не знадобиться весь цей інструмент, все залежатиме від обраного покриття. Так, купувати його занадто дорого і невигідно заради одного ремонту, а ось взяти в оренду бетонозмішувач або відбійник - зовсім інша річ. Ну а молоток з сокирою і так присутній у будь-якому будинку, тому демонтаж та укладання дерев'яного покриття своїми руками обійдеться вам удвічі дешевше, ніж найм працівників.

Інструкції із заміни

Зараз давайте детальніше розберемо, як монтувати різні видипідлог.

Заміна дерев'яної підлоги на бетонну

Зміна дерев'яного покриття на бетонне - дуже проста операція, що не потребує вправності. Виконується буквально за один повний робочий день однією людиною, якщо в розпорядженні є бетонозмішувач.

Починаємо весь процес із демонтажу старого покриття. Для цього використовуємо брухт. Не шкодуючи дошки та лаги, демонтуємо та виносимо з кімнати. Під підлогою, швидше за все, побачите якийсь утеплювач. У деяких будинках це керамзит або аглопорит, іноді трапляється навіть бите скло впереміш зі скловатою.

Якщо ви таке побачите, терміново надягаєте респіратор і вигрібайте все це сміття. Не варто скупитися і намагатися залишити шар старого утеплювача. Раніше про екологію навіть не думали і використовували все підряд без розбору. Якщо потрібно перекриття утеплити, купіть десяток мішків керамзиту і застеліть їм поверхню.

Після демонтажу та підготовки поверхні виконуємо гідроізоляцію наливними сумішамиабо руберойдом. Потім утеплюємо керамзитом, якщо потрібно, але можна і без нього, все залежить від того, чи ви хочете втрат тепла чи ні. Далі вистилаємо гідроізоляційну плівкуна керамзит і укладаємо армуючу сітку, а якщо використовуємо базальтову фібру, армування виключається.