Устаткування для автономного опалення Огляд автономних систем опалення

Для людей важливим критерієм вибору способу обігріву будинку є кількість витрат на встановлення та підтримання роботи опалювальної системи. Ніхто не хоче, щоб рахунки за комуналку сильно впливали на сімейний бюджет.

На ринку представлений великий вибір автономних систем опалення, що відрізняються один від одного ціною, складністю експлуатації, ефективністю роботи, а також впливом на довкілля. На жаль, важко знайти таку, яка була б одночасно дешевою, яка не потребує технічного обслуговування, екологічною та простою у використанні. Тому потрібно вибирати, який аспект важливіший для вас.

Що це таке?

Автономне опалення - це індивідуальна система обігріву, де всі компоненти встановлені в будинку. Чому цей спосіб користується популярністю? Справа в економії на комунальних платежах. Господар сам регулює температуру та час обігріву, на відміну від централізованої системи, яка до того ж не відрізняється ефективністю та іноді не забезпечує належного рівня тепла. Також нерідкі випадки аварій та профілактичних робіт.

Щоб встановити індивідуальне опалення в приватному будинку, достатньо придбати необхідне обладнання.

Класифікація

Основним елементом в автономних опалювальних системах виступають нагрівальні котли. Їх розрізняють за типом палива, що використовується:

• газові;
• електричні;
• твердопаливні;
• рідкопаливні.

Незалежно від виду котла, всі автономні системи працюють за одним і тим же принципом:

1. У казан завантажують паливо.
2. Потім казан його спалює, нагріваючи тим самим воду.
3. Нагріту воду пускають трубами.
4. Труби з гарячим теплоносієм обігрівають приміщення.

Загальна вартість нагрівального котла враховує як ціну самого палива, а й ефективність устаткування його подачі. Чим вона вища, тим більше тепла ви можете отримати.

З точки зору продуктивності на весь рік краще виглядають пристрої з меншою кількістю обчислювальної потужності. Доцільно вибрати котел з автоматичним регулюванням, яке пристосовує характеристики до переважних умов і дозволяє на цьому заощаджувати. Для правильного та економічного функціонування системи опалення також потрібно налаштувати її роботу.


Щоб знизити витрати, рекомендується вибрати котел з високою продуктивністю, наприклад, газифікуючий на деревині або сучасний і повністю автоматизований прилад на біомасі.

Пам'ятайте, що чудовим додатковим джерелом тепла в будинку, який зменшить витрати на опалення може стати камін або піч. Є сенс вибирати пристрій із можливістю накопичення. Також тепло може розподілятися по всьому будинку з використанням системи повітронагрівача або джерела живлення у каміні з водяною сорочкою.

Газові системи

Незважаючи на зростання цін, газове індивідуальне опалення, як і раніше, залишається дуже популярним, хоч і дорожчим, ніж вугілля або деревина.

У таких систем є три основні мінуси:

• великий ризик займання;
• обов'язковий технічний огляд спеціалістами;
• висока ціна.

Також до недоліків ще можна віднести складність монтажних робіт та неможливість роботи без газу.

Електроопалення

Цей вид працює на електричних казанах. Його переваги:

• низький рівень шуму під час роботи;
• доступна ціна;
• надійність конструкції;
• легке встановлення.

Термін служби електричних котлів складає 15 років. Обігрів будинку цією системою дає можливість запрограмувати температуру повітря. Зробити це можна за допомогою датчика температури, який краще встановити у найхолоднішому приміщенні.

• висока вартість електрики;
• необхідність постійного доступу до нього.

Рідкопаливні системи

Ця система включає автоматизований механізм і котел. Вона може працювати на дизелі, машинному маслі або інших горючих рідинах, температура яких не повинна опускатися нижче 5 градусів. У приміщенні, де буде встановлений котел, має бути хороша вентиляція та димар.

Через дорожнечу, високий рівень шуму, а також підвищену небезпеку займання такі системи рідко ставляться в приватних будинках.

Твердопаливне опалення

Протягом багатьох років одним із найдешевших залишається обігрів із застосуванням твердого палива: вугілля, деревини чи біомаси. Їхні ціни різні і залежать в першу чергу від кількості тепла, що виробляється при спалюванні. Відповідно, чим більше ви його отримуєте, тим меншими будуть витрати на покупку палива.

Залишається дуже популярним екологічно чисте, відібране вугілля. Зазвичай за нього доводиться платити трохи більше, ніж за звичайний, але для багатьох це найзручніший спосіб опалення. Для спалювання вугілля передбачені котли із резервуарами для зберігання, що автоматично подають паливо. Їхнє обслуговування менш трудомістке, на відміну від котлів, паливо яких має бути заготовлене вручну. Після завантаження вугілля потрібно поповнювати кожні кілька днів.

Енергія з відновлюваних джерел

Найефективнішим опалювальним обладнанням вважається те, що використовує відновлювану енергію. У холодному кліматі це насамперед теплові насоси, які перетворюють вільну енергію із землі, води чи повітря на теплову. Вона, у свою чергу, живить побутову систему опалення та нагріває воду.

Тепловий насос - один із найсучасніших опалювальних приладів, що не вимагає технічного обслуговування, недорогий, екологічний. Він добре підходить тим, хто дбає про комфорт.

Що краще вибрати?

Економічно вигідним рішенням для приватного будинку буде опалення газу. Якщо доступу до нього немає, варто звернути увагу на тверде паливо. Саму систему слід побудувати за однотрубною схемою з рідким теплоносієм. Зробивши такий вибір, ви можете непогано заощадити на прокладці труб і зберегти можливість регулювання температури в кожній кімнаті.

Якщо ж ви хочете встановити опалення без труб та батарей, то для цього чудово підійде піч із металевої або цегляної кладки.

Важко переоцінити переваги проживання у власному будинку. Але, разом з цим, необхідно створити комфорт та безпеку. Краще рішеннядля підтримки потрібної температури у приватному будинку – автономне опалення. Раніше, щоб обігріти невелику оселю, достатньо було звичайної печі. Сьогодні цей варіант не підходить. Залежно від площі споруди потрібні певні енергоносії.

Автономне опалення – ефективний спосібзігріти ваш будинок

Класифікація опалювальних систем

Автономні системи опалення для приватного будинку необхідні так само, як електрика та водопровід. В даний час для обігріву кімнат у приміщенні існує багато інженерних рішень. У будь-якій опалювальній індивідуальній системі головним конструктивним елементом є котел, який відрізняється відповідно до типу палива. Однак принцип роботи незмінний незалежно від моделі.

Можна виділити три види автономного опалення:

• з рідким теплоносієм;
• електричні;
• газові.

Найбільш поширений спосіб автономного опалення для будинку - конструкції замкнутого типу з рідким теплоносієм, якою найчастіше виступає вода, проте можуть бути і різні антифризи. По трубах носій тепла надходить у радіатори, потім у батареях остигає і знову йде до котла для нагрівання. Цей цикл повторюється багаторазово.

У цьому відео ви дізнаєтесь, як встановити конденсаційний котел De Dietrich:

Для автоматичної підтримкивідповідної температури використовують термостати. Таку систему опалення легко можна спроектувати і навіть при необхідності зібрати власноруч. Але щоб не припуститися помилок, проект краще показати фахівцям.

Якщо грамотно монтувати систему, за відсутності порушень експлуатації, вона прослужить тривалий термін. Така конструкція відрізняється безшумною роботою, дуже ефективна та проста в обслуговуванні. Однак у води-теплоносія висока температура замерзання. Це може стати причиною псування труб.

Повітряний тип конструкцій

У системі опалення повітряного типу роль теплоносія належить повітрі. Він може нагріватися водяним або паровим калорифером, електроповітряним або вогнеповітряним нагрівачем повітря. Такі конструкції опалення бувають двох типів: циркуляційні та поєднані з вентиляцією.

У повітряному типі конструкції є свої недоліки, хоч і виглядає привабливо

Повітря нагрівається і рівномірно розподіляється по кімнатах. Охолоджена маса опускається і через отвори решітки проникає назад всередину повітроводу. Така система опалення регулюється автоматично, завдяки чому повітряне опалення є максимально безпечним. У ньому немає радіаторів та запірної арматури, характерної для інших різновидів.

Природна/примусова циркуляція системи опалення:

Конструкції цього типу мають привабливу зовнішність, але є й недоліки:

• встановлення фільтрів та часта їх заміна;
• висока вартість казана;
• необхідність обслуговування фахівцями.

Впоратися з монтажем та облаштуванням газового котламоже тільки фахівець, який має певні навички і отримав дозвіл у відповідній інстанції.

Електричне опалення

Електричні автономні обігрівачі теж використовують досить часто. З існуючих варіантів таких конструкцій найбільш популярними є дві, які можна встановлювати всередині приміщення. Принцип роботи у них дуже простий: холодне повітря потрапляє через решітку всередину приладу, де нагрівається під впливом електричного тену. Потім за допомогою вентилятора або під впливом природної конвенції піднімається та розігрівається, а потім, остигаючи, опускається і знову надходить у прилад.

В електричному опаленні явною перевагою є простота пристрою

В деяких випадках електричне опаленняреалізується під впливом інфрачервоного випромінювання. Тут роль опалювального устрою належить ІЧ-плівці, яка монтується на підлозі або на стелі. До неї надходить електричний струм, що нагріває карбонові елементи.

Газовий котел для опалення приватного будинку, простий, дешевий та економний:

Повітря рухається до великого зустрічного об'єкта, що акумулює ІЧ-хвилі. У цьому випадку тепло розподіляється найсприятливішим для людини чином. Внизу знаходиться тепле повітря, вгорі - трохи холодніше. Опалювальне електричне обладнанняпередбачає використання автоматики.

Електрика дуже практична у використанні. До основних його переваг відносяться:

• відсутність необхідності застосовувати паливо та зберігати його;
• компактність та довговічність системи;
• безшумність та нешкідливість роботи;
• порівняно доступна вартість;
• можливість власноручного монтажу та підключення;
• програмування котла на увімкнення та вимкнення у певний час.

Електричні опалювальні системи можуть бути різного дизайну. Вони вимагають частого обслуговування. До основних мінусів відноситься витратна експлуатація, оскільки електроенергія коштує дорого.

Не кожен зможе самостійно здійснити монтаж електричного опалення.

Крім описаних конструкцій є комбіновані пристрої, які працюють на декількох варіантах палива. Такі багатофункціональні агрегати, на жаль, не можуть похвалитися надійністю. До додаткових негативних моментів належать складний монтаж та технічне обслуговування.

Проста автономна каналізаціядля приватного будинку:

Системи з рідким носієм

Обмірковуючи автономне опалення заміського будинку, найчастіше зупиняють свій вибір на системі із теплоносієм рідкого типу, яка може мати дві різні схеми. Найпростіша - однотрубна з замком кільцеподібним контуром і встановленими всередині радіаторами опалення. Спочатку носій тепла надходить до першого з них, потім до другого і так далі, поки не повернеться в котел.

Ефективність можна підвищити, зробивши циркуляційний насос. Однак це здорожить конструкцію, вона стане більш енергозалежною. Удосконалений варіант – двотрубна система. Її основною відмінністю є те, що до всіх радіаторів носій тепла подається одночасно. Для цього необхідна наявність труб подачі та відведення.

Велика кількістьтруб може не всім сподобається при монтажі "рідкої" системи

Теплоносій до батарей надходить за трійниковою схемою або колекторною. У першому випадку прилади приєднують трійниками послідовно і до подачі, і до обернення. При колекторному варіанті до кожного відведення батареї монтується запірна арматура. Завдяки чому при необхідності є можливість її вимкнути.

Трійникові різновиди опалювальних конструкційможуть працювати під впливом включення до системи гідравлічного насоса або за допомогою природної гравітації. До мінусів можна віднести необхідність монтажу більшої кількості труб та інших необхідних елементів.

Циркуляція теплоносія

Усередині системи опалення теплоносій має постійно рухатися. Цьому сприяє природна циркуляція, що виникає завдяки різній його щільності у холодному та гарячому стані.

У розігрітої рідини щільність менша, завдяки чому вона піднімається по стояку, потім прямує в радіатори. Охолоджений теплоносій більш важкий і опускається в трубопровід нижчепотім повертається до котла назад. Те, наскільки швидко він пересуватиметься, залежить від двох факторів, а саме: від того, де знаходяться системні елементи, та від температурної різниці розігрітого та холодного теплоносія.

Потрібно правильно розставити труби, щоб циркуляція була постійною

Радіатори краще розташувати значно вище за казан або підняти до стелі. Головний плюс схеми опалення з природною циркуляцією – невисока вартість та простота проектування, а також відсутність вібрації при роботі. Але є недолік цього варіанта конструкції: вона занадто повільно запускається в роботу.

Для опалення з примусовою циркуляцією необхідний насос, що спонукає теплоносій рухатися з потрібною швидкістю. Встановити в системі його можна будь-де. Така конструкція може бути різної довжини і мати будь-який контур. Ця опалювальна система має чудовий зовнішній вигляд, тому що використовуються труби малого діаметра.

Проектування та монтаж

При плануванні автономного опалення необхідно продумати та намалювати схему його прокладання по будинку. Для багатьох домовласників може здатися привабливою ідея самостійного складання, але більш розумним та безпечним рішенням буде звернення до фахівців з наступних причин:

• при проектуванні мають бути максимально враховані усі нюанси;
• професійне встановлення обладнання передбачає наявність гарантії;
• сучасні апарати монтуються досить складно, а для правильної роботи системи потрібне професійне обслуговування. Таку послугу зазвичай надають фахівці компанії, яка робила установку.

Якщо ви “новачок” у темі проектування та монтажу – електрокотли ваш варіант

Щоб підтримати оптимальний рівень тиску, забезпечити дієвість системи автономного опалення будинку та її безпеку слід встановити розширювальний бачок. Ця умова є обов'язковою, якщо в місцевості проживання холодна вода подається з перервами. Під час розробки проекту автономного опалення необхідно передбачити можливість подачі гарячої води. Для цього треба вибирати двоконтурні казани.

Облаштування індивідуальної опалювальної системи, незалежно від обраного типу енергоносія, провадиться однаково. Відмінності є лише при безпосередньому встановленні котла. Початківцям краще віддавати перевагу електрокотлам, найбільш простим і максимально зручним у використанні.

Найкраща система опалення приватного будинку:

Здійснюється підключення у такому порядку:

• складається схема та розраховується оптимальна кількість секцій радіаторів. Щоб забезпечити високу ефективність їх роботи, слід додати до розрахункового значення запас 15-20%. Раціональне рішення – розміщення додаткових секцій у кутових кімнатах;
• відповідно до плану, у стінах просвердлюють отвори діаметром, відповідним трубам;
• проводять фінішне оздоблення стін у місцях кріплення батарей. Рекомендується також за радіатором на стіну приклеїти фольгований матеріал, завдяки якому в кімнату відбиватиметься тепло;
• розпочинають встановлення опалювальної системи з монтажу котла;
• відповідно до раніше складеної схеми, прокладають від котла труби і підключають до них радіатори;
• радіатори встановлюють відповідно до паралельної або послідовної схеми відповідно ситуації;
• проводиться тестування системи опалення. Важливо переконатися у її герметичності. Для цього по трубах треба пустити теплоносій;
• за наявності дефектів негайно їх усувають.

Необхідно від початку все зробити правильно і якісно, ​​щоб при використанні опалення не зіткнутися з серйозними проблемами.

Зараз багато квартир зав'язані на центральне опалення, тобто стоїть котельня - яка їх забезпечує теплом та гарячою водою. Не завжди це недешево, а точніше завжди не дешево! Тому що системи (труби) часто зношені, йде величезна втрата тепла, та й у управляючих компаній руки розв'язані, можуть накрутити стільки, скільки потрібно. Загалом за таке опалення переплачуємо ми нещадно! Однак зараз все більше забудовників представляють квартири з так званим автономним опаленням, та ця житлова площа трохи дорожча, проте згодом вона швидко окупається. Не знаєте що це таке, тоді читаємо нашу статтю.

Спочатку визначення.

Автономне опалення– це автономна система опалення квартири чи будинку, яка не стикається із зовнішніми центральними системами. Зазвичай у вас у квартирі стоїть або газовий котел, або електричний котел – ви вже регулюєте подачу тепла і нагрівання води.

Тобто ніяких втрат на центральну систему просто включили у себе вдома і насолоджуєтеся, дуже розумно і логічно. Зараз давайте пробіжимося по основним системам, які можуть бути змонтовані у квартирах.

Газове автономне опалення

Зараз найпоширеніше, тому що газ сам по собі дуже дешеве паливо. Принцип простий, ви робите водяну систему з алюмінієвими або чавунними батареями, ставите котел, майже завжди він двоконтурний, підводите до нього газ, і підключаєте систему.

Котел постачає вас не тільки опаленням, але і гарячою водою, що також не важливо! У результаті ви оплачуєте лише за витрати газу та холодної води (яка нагрівається газом).

Плюси системи :

• Це безперечно економічність, якщо порівняти з центральним варіантом, то різниця може досягати 3-5 разів!
• Це зручність – ви можете увімкнути котел у будь-який момент, ви не зав'язані на централізованому варіанті.
• Можна комбінувати з електричними нагрівачами, наприклад, з теплими підлогами.
• Можна переробити труби та батареї, під себе.

Мінуси :

• Газовий котел потребує обслуговування щороку.
• Якщо зламався, ремонт може бути неприємно дорогим.
• Вам потрібно стежити за системою опалення, це — котел, труби, радіатори.

Як бачите плюси та мінусу істотні. Але з власного досвіду я вам можу сказати, що автономна газова система, це просто скарб для квартири! Ось простий приклад - площа моєї житлоплощі приблизно 82 кв. метра, за опалення я віддаю від 2000 до 2500 рублів на місяць, у мене центральна система + гаряча вода ще приблизно 1000 – 1200, разом – 3000 – 3700 рублів! У мого знайомого така ж площа, може трохи більше (близько 90 квадратів), він віддає на місяць близько 1000 – 1500 рублів за все, у нього коштує котел, відповідно він і воду через нього гріє! Відчуваєте різницю?

Електричний варіант

Не такий економний, однак, у Останнім часомдуже бурхливо розвивається. Можна встановити нагрівальні елементи у самі радіатори і «не городити» багато водних труб. Також зараз існують (мати чи плівка), конвектори, покращені радіатори з великим ККД тощо.

Тобто, якщо у вашого будинку немає газу - не біда, можна зробити автономне нагрівання приміщень і води електрикою.

Це дешевше, ніж центральне обігрів, хоча не так суттєво як газом, тут економія до двох разів.

Плюси :

• Пристрої різноманітні, це підлога, конвектори, радіатори, теплові гармати і т.д.
• Не потрібне підведення газу до будинку.
• Можна зробити практично скрізь, де є електроенергія.
• Можна запитати від альтернативних джерел (сонце, вітер), матимемо велику економію.
• Економія в порівнянні з центральним нагріванням.

Мінуси :

• Такі нагрівачі вимагають потужних проводів, тобто проводка повинна витримувати їх.
• Проводка має бути розрахована та змонтована професіоналами.
• Якщо відключають електрику, відповідно обігріву немає!

Подивіться корисне відео.

Скажу так — електрично варіанти з кожним роком стають дедалі ефективнішими, ККД зростає, технології удосконалюються (), якщо піде, таким чином, через 5 – 10 років вони за ефективністю наблизяться до газу.

Зараз якщо монтувати собі електричний обігрів, то він приблизно в 2 – 2,5 рази ефективніший за центральний.

Інші варіанти

Звичайно, зараз є ще й обігрів твердим паливом (вугіллям, дровами), але в квартирах його застосувати складно! Ви ж не запасатимете в'язки дров на зиму? Та й пожежонебезпечне це.

Альтернативні джерела, це вже інша справа, зараз існує геотермальна, сонячна, вітряна тощо. опалення. Звичайно ефективність не завжди на 100%, але якщо поєднати всі три відразу, то може вийти дуже навіть не погано - я б сказав майже задарма.

Напевно, зараз багато хто подумав – млинець як круто, я теж хочу обігріватися автономно в квартирі, зріжу нафіг ці «центральні» радіатори – вони мені не потрібні! Та хлопці теж так думав, але наш уряд так не думає, не можна просто зрізати батареї в квартирі! . Тому в когось центральне опалення, можуть навіть не мріяти поставити собі автономне.

На цьому все, гадаю, тепер ви зрозуміли — що це таке і навіщо воно взагалі потрібне. Якщо купуєте нову квартиру, зверніть на це увагу!

Читайте наш будівельний блог.

Індивідуальне опалення приватного будинку не тільки дає змогу забезпечити собі бажаний комфорт. Воно важливе і для суспільства в цілому, і для збереження навколишнього середовища. Крім того, що при «точковому» опаленні виключаються тепловтрати в магістралях (а це до 30% і більше потужності ТЕЦ) та зменшується необхідність до великомасштабного промислового будівництва, викид парникових газів стає розосередженим у просторі та часі та куди легше «перетравлюється» природним кругообігом речовин .

Примітка: при звичайній весняній грозі в Підмосков'ї виділяється енергія приблизно 6-20 Мт тротилового еквівалента. А всього 100 кт її ж, що виділилися миттєво і в точці, на тій же площі зазнають катастрофічних руйнувань.

Повне виявлення переваг індивідуальних системтоплення (СО) поки заважають 2 обставини: технічні новинки, що забезпечують радикальну економію палива, дуже дорогі і окупаються за 20-40 років, а професійне виконання СО, крім дорожнечі, скуто стереотипами типового проектування (мимовільний каламбур). . м їх обсягу часто виявляється дорожчим, ніж у квартирі панельної багатоповерхівки, а витрата палива ніяк не лізе в екологічні норми. Тому для багатьох домовласників і забудовників-приватників питання, як зробити СО своїми руками або хоча б грамотно розробити її схему, представляє актуальний інтерес.

Ця стаття – спроба висвітлити ці проблеми з погляду насамперед мінімізації витрат як на будівництво СО, так і витрат на опалення надалі. Глобальна економіка, екологія – це, звісно, ​​дуже важливо. Але йти до них потрібно від добробуту окремих громадян, а не приносити жертви якомусь Левіафану.

Особливий інтерес як об'єкт обігріву є двоповерховим будинком.У масовому будівництві він невигідний, там рентабельність залежить від поверховості. Приватники до недавнього часу других/полуторних поверхів теж уникали, складно здавалося й дорого. Але зі зростанням цін на ділянки під забудову та податків на землю та нерухомість поверхи над першим стають все актуальнішими і для дрібних домовласників.

Водночас саме для півтора-двох поверхового будинкуможна реалізувати нетрадиційні схеми опалення, дуже економні як за початковими витратами, так і в експлуатації. Можливо, у будівельника або теплотехніка з «типовим» мисленням від погляду на такий проект очі викотяться, але ж працює! Гріє!

Кінцева наша мета – розробити автономне опалення з можливістю аварійного підключення альтернативних джерел енергії, експлуатаційні витрати на яке не перевищать таких для квартири у багатоповерхівці рівної площі. Зарапортувалися, любий? Що ж, текст із інфографікою перед вами, читайте, судіть самі.

Початкові положення

Погляньте на рис. Ні, це не кінцевий результат. Це схема опалення 2-поверхового будинку загальною площею 120-150 кв. м, розроблена за євростандартом DIN. Тільки схема ЗІ, без обв'язування котлів. Яка ще страшнолюдніша, а як у реалі виглядає лише колекторний вузол, можете подивитися на слід. Мал. праворуч. Скільки грошей піде на одні лише труби-крани-темометри-манометри-кріплення? Не будемо про сумне, поговоримо краще про динаміку ставок з іпотеки. Чорний гумор, вибачте.

Ми так не робитимемо. Абияк - теж. Ми для спрощення та здешевлення СО використовуємо той факт, що поняття якості життя нерідко доводиться до абсурду та перетворюється на свою протилежність. Стосовно даного випадку, по-перше, відмовимося від керування електронікою та автоматичної підтримки до кімнат заданої окремо температури з точністю плюс-мінус 0,5 градуса. Людина не орхідея онцидіум Крамера, не віверра-кузіманза і декоративний поні. Він сформувався аж ніяк не в тепличних умовах і коливання температури 2-3 градуси в межах діапазону комфортності йому тільки на користь підуть.

Друге, євростандарти терпіти не можуть стін, що дихають. Навіть будівельну деревину, а з живої будувати у деяких країнах прямо заборонено. Чому - незрозуміло і ніде зрозуміло не обґрунтовано. Можливо, з тієї ж причини, через яку стандартний євроіндивід під страхом болісної смерті не стане їсти дикі гриби та ягоди, але із задоволенням повільним струмком пропускає в глотку віскі-бурбон, у якому сивухи більше, ніж у сумській картопляній самогонці і від якої людини , звичного до кримських вин та вірменського коньяку, тут же вивертає навиворіт.

Конкретніше - в DIN закладена глуха, через що доводиться задавати промислову норму циркуляції повітря в 2 повних обміни на годину. Через війну – тепловтрати на вентиляцію становлять 60% загальних. Ми ж виходитимемо з вітчизняної житлової норми – 1 обмін/година та 40% вентиляційних тепловтрат. А в екстрених випадках (форсований обігрів в аномальний мороз, перебої з енегоносіями) згадаємо і про медичний мінімум: людині для дихання потрібно в середньому 7 куб. м повітря за годину.

Тобто, ми відмовляємося від принципу, що негласно склався, «дайте нам коробку, а вже батареї в ній ми як-небудь розпихаємо» і спробуємо розробити комплексний проект СО у ув'язці з опалюваною будовою. Пріоритетним завданням поставимо собі всіляке зниження непереборних тепловтрат, тоді й заходи щодо утеплення будинку виявляться набагато дієвішими і дешевшими.

Нарешті, припустимо, що ми не білоручки, а робота на себе не в тягар буде. Типова СО передбачає здачу замовнику під ключ, після чого будівельники, отримавши від господаря належне, йдуть на інший об'єкт. Нам же гріх витратитиме 3-5 днів на налаштування готової системипід будинок один раз і назавжди. Індивідуальне опалення, що вимагає настроювальних робіт, виявляється простіше, дешевше, надійніше та створює більший комфорт, ніж типове, модифіковане під довільне планування; адже нам у такому разі можна буде звузити запаси за розрахунковими коефіцієнтами.

Про два котли

На схемі вище 2 казани, включених послідовно, каскадом. І однакових, тобто. не під основне та аварійне паливо. Навіщо?

Справа в тому, що опалювальні котли тримають паспортний ККД вниз до 10-12% від номінальної потужності, потім різко падає. Але для форсованого обігріву в сильний мороз потужність котла потрібно брати в 2-3 рази більше за розрахункову за середніми кліматичними показниками. Тоді межа її регулювання падає до 3-5 разів, а для повного комфортупотрібне регулювання протягом опалювального сезону раз на 10-20, дивлячись за місцевим кліматом. Ось і доводиться ставити 2 котли номінальної (розрахункової) потужності: включені каскадно, вони дадуть потрібні межі потужності не на шкоду запасу на форсаж.

Примітка: ми і тут спробуємо заощадити – основний котел візьмемо розрахункову потужність з форсажним запасом, а для затяжного міжсезоння чи аномальних холодів підключимо простенький та дешевий на додатковому чи альтернативному енергоносії. Вмикати/вимикати його доведеться вручну, але потерпимо заради економії.

Про що треба пам'ятати!

Є таке фундаментальне наукове поняття – ентропія. Воно, грубо кажучи, означає загальне прагнення безладу. Все на світі хоче загубитися, засмітитися, запилитися, розповзтися, розсипатися, розтектися. Для підтримки порядку доводиться витрачати певну енергію. Що це означає стосовно СО, розберемо на прикладі. До речі, ентропія народилася з термодинаміки.

Припустимо, вдарив мороз чи знадобилося посилене провітрювання. Котел «піддав спеку», а потім, коли необхідність форсажу пройшла, притух нижче за номіналу, поки СО не охолоне. Оскільки тепловтрати завжди спрямовані назовні, на форсований прогрів потрібно більше часу, ніж на зменшений під час остигання СО. Це називається тепловим гістерезисом і зумовлено теплової інерцією котла і СО. Куди і як подіється енергія надмірно спаленого палива – питання цікаве для фізика, але яке вимагає тривалого обговорення, тому просто приймемо до відома: теплової інерції СО потрібно домагатися якнайменшої. Зокрема – не використовувати надто потужні казани.

Якщо, наприклад, по широті душі російської купити котел потужності в 5-7 разів більший за розрахунковий, то до зменшення ККД на нижній межі потужності помітно додадуться і тепловтрати на гістерезис, котел-то великий, обсяг його сорочки порівняний з об'ємом труб і радіаторів. А потім доводиться читати на форумах: «Вони чимось розбавляють газ! За теплорозрахунком виходить витрата 170 кубів на місяць, а Будерус жере 380!» Звичайно жре. А куди йому подітися, якщо замість чесно заслуженого на фірмових випробуваннях ККД у 85% його змушують працювати ледь на сорока. Води в сорочці від цього не зменшується.

Чим грітися?

Ну що ж, час і до діла. І насамперед розберемося, які види опалення бувають і яке собі вибрати. Тобто, виберемо теплоносій, з нього випливає і решта.

Повітря

Природну циркуляцію теплого повітря у приміщенні виробляють опалювальні печі. Ми до них повернемося ненадовго в кінці, але поки що відзначимо як факт: теплоємність повітря дуже мала, і для повноцінного повітряного опалення необхідний або повітронагрівач великої площі, або досить інтенсивний конвективний потік.

Перший випадок. Нагріте повітря в кімнаті з теплою підлогою мало стикається зі стінами та вікнами, а його температура невисока. Теплова інерція дуже мала, т.к. вона прямо залежить від теплоємності теплоносія. Тому тепловтрати виявляються нижчими, ніж при обігріві радіаторами, в 1,4-1,7 раза. Одне погано: проштовхнути первинний теплоносій через замуровану підлогу довгу тонку трубку важко, тому для теплої підлоги необхідний окремий циркуляційний насос. Якщо електрика пропаде, він зупиниться і підлога перестане гріти.

Через високу ефективність у поєднанні з енергозалежністю теплі підлоги бажано застосовувати в приміщеннях, що не потребують рівного температурного режиму, але інтенсивно втрачають тепло: у передпокої, коридорах, холах. У спальні чи дитячій небажано – підвищений комфорт за менших витрат не окупає ризику раптового вистуджування вночі.

Другий випадок – повністю повітряна СО від печі-калориферау підвалі через систему повітроводів. У будинках не вище 2-х поверхів повітряно-конвекційна СО може бути дуже економічною, потім її ККД стрімко падає. Вона широко застосовувалася в давнину, але вже в Середні віки внаслідок зростання поверховості будівель вийшла з вжитку. В даний час методика розрахунку повітряно-конвекційної СО відсутня, тому її будівництво - доля любителів технічних експериментів на собі.

Пар

Опалення перегрітою водяною парою під тиском майже начисто позбавлене теплової інерції та за інших рівних умов дозволяє зменшити потужність котла (і витрати пального) на 20-30%Однак використання парових СО дозволено лише у виробничих приміщеннях при безперервному кваліфікованому нагляді та догляді за системою: ймовірність аварії істотна, перегріта пара надзвичайно, навіть смертельно, травмонебезпечна а парові радіатори нагріваються до 120-140 градусів. Складання парової ЗІ складна і трудомістка, т.к. єдино можливий матеріалдля компонентів системи – сталь.

Вода та антифриз

На сьогоднішній день оптимальним варіантомдля приватного житлового будинку є водяне опалення: теплоємність води більша, ніж у більшості інших рідин, що дозволяє зробити СО компактнішим, але в'язкість її невелика. Це дозволяє досягти невеликої теплової інерції за рахунок прискорення обороту теплоносія в системі; як – про це далі. Для побудови водяної ЗІ можна використовувати пластики, що полегшує роботу та зменшує додаткові тепловтрати.

Що стосується розчинів етиленгліколю у воді – антифризів – то їх теплотехнічні властивості анітрохи не гірші. Але антифризи дорогі, токсичні, тому потрібна ретельна та довговічна герметизація системи. З іншого боку, обмежується вибір типу котла і дорожчає його обв'язування, т.к. використання аварійного скидання теплоносія, що перегрівся, в каналізацію виключено.

СО на антифризі бажано використовувати в будівлях, що тимчасово мешкають., скажімо, що здаються в оренду взимку. Але для них тоді потрібно забезпечити незалежне електропостачання - обв'язування котлів на антифризі, як правило, електромеханічне і керується електронікою. Найдорожчою буде і сама СО: її арматура має бути розрахована і на мінусовий температурний діапазон, а конструкція виключатиме осадження водного конденсату із зовнішнього повітря.

Чим топити?

Друге основне питання – паливо для казана. Найекономічніший варіант - газове опалення на природному газі. За співвідношенням енергоємності та ціни він поки що не має собі рівних. 1 кДж зі зрідженого балонного пропан-бутану обходиться приблизно втричі дорожче, крім того, 30 кг газу в стандартному 50 л балоні на добу вистачає лише на південь від Ростова-на-Дону. Електрика як основний енергоносій теж поки що не варіант: його енерговиділення, з урахуванням ККД системи, 0,95 кВт тепла на 1 кВт від мережі, а коштує 1 кВт/год 3 руб.

Примітка: в деяких випадках застосування стаціонарних опалювальних електроприладів все ж таки може бути виправдане, див. далі.

Але чим тоді палити, якщо будинок без газу? Вирішимо це завдання так: визначимо потрібний загальний запас енергії палива загалом за сезон, за ним та енергоємності (теплотворної спроможності) палива обсяг його закупівлі, а там уже за місцевими цінами вирішимо, під яке паливо потрібен котел. Ця ж методика застосовна і до додаткового аварійного котла.

Примітка: теплотворна здатність деревини залежить від її вологості. При відвороженні дерева від кімнатно-сухого (15% вологості) до теплотворної здатності, що зберігалося у відкритій чорниці (60% вологості), падає в 2,5 рази.

Теплотворну здатність різних видівпалива див. у таблиці праворуч. Деревне паливо передбачається кімнатно-сухим. Точніше з місцевим видом палива можна визначитися у його постачальника та/або муніципальних теплотехніків. Щоб привести до неї потужність котла, слід згадати, що 1 Вт = 1Дж/с. Тобто, визначимо спочатку, скільки кВт має розвивати котел у середньому за опалювальний сезон:

P = (ξp)/η (1),

де - паспортний ККД котла;

ξ – сезонний коефіцієнт використання потужності казана.

Для Москви ξ = 0,5, до Архангельська він пропорційно збільшується до 0,79, а Краснодару також пропорційно падає до 0,35.

Тепер множимо P (у кіловатах) на 3,6 (стільки кілосекунд за годину) та на 24, кількість годин на добу, отримаємо середньодобове енергоспоживання СО:

e(кДж) = 86,4t(1000с)*P(кВт) (2),

і, помноживши його на тривалість опалювального сезону на добу, отримаємо повну сезонну енергопотребу на опалення E. Поділивши його на теплотворну здатність палива Q, отримаємо закупівельну вагу палива в кілограмах:

M(кг) = E(кДж)/Q(кДж/кг) (3),

ну, а скільки кілограмів у тонні, це вже всі знають. Залишилося порівняти ціни та визначитися, що дешевше буде.

Примітка: іноді у довідниках дають теплотворну здатність палива в кілокалоріях (ккал) на кг. Переклад у джоулі простий: 1 Дж = 0,2388 кал, а 1 кал = 4,3 Дж.

Так само розраховується витрата газу, тільки скрізь замість кілограмів будуть кубометри. Щоб отримати середньомісячну витрату газу (це може знадобитися при верстці сімейного бюджету), загальну витрату просто ділимо на кількість місяців в опалювальному сезоні.

Примітка: в інтернет-довідниках, калькуляторах тепловтрат, торгових деклараціях тощо можна зустріти теплотворну здатність в кВт/кг або кВт/куб.м. Не вірте цим даним – ват і його похідні – це одиниці потужності, енерговиділення в одиницю часу. Якщо одразу не вказано, за який час було спалено паливо, що вийшли такі цифри, то це фількіна грамота. p align="justify"> Для розрахунку кількості палива і витрат на нього потрібно знати повне енерговиділення незалежно від часу його використання, т.к. сплачуємо ми за енергію, а не за потужність. А як її визначити, якщо невідомо, скільки часу ці кіловати виділялися? Якщо 1 кг палива повністю згорів за 1 с, розвинувши потужність 1 кВт, то енергії в цьому кілограмі 1 кДж. А якщо він з тією ж потужністю горів 1 годину, то енергії виділилося 3600 кДж або 3,6 МДж. За умовчанням передбачається, що мають на увазі (кВт*ч)/кг, тоді виходить теж одиниця енергії, з розмірністю тієї ж, що з джоуля. Але торговці, нишком прибравши *ч (помилка начебто), безсовісно вписують у графу будь-яку розвідну ахінею, і ніяк не перевіриш.

Опалення у будинку

Розрахунок опалення для свого будинку ми будемо проводити в такому порядку:

• Накидаємо ескізний проект будинку, виходячи з доступних коштів та ділянки під забудову.
• Проведемо зонування будинку за ступенем необхідної комфортності приміщень.
• Знайдемо втрати для кожної кімнати окремо.
• При необхідності, якщо розробляється ЗІ для новобудови, доопрацюємо ескізний проект.
• Розмістимо в кімнатах опалювальні прилади: батареї радіаторів та, можливо, додаткові стаціонарні обігрівачі.
• Також для кожної кімнати визначимо сумарну теплову потужність радіаторів, а нею – необхідну кількість секцій.
• Виберемо систему побудови ЗІ та схему розведення теплоносія, а за ними – додаткові поправочні коефіцієнти для розрахунку потужності котла. Тут же визначимося, що робитимемо самі, а для чого доведеться наймати майстрів.
• Розрахуємо, користуючись основним (обов'язковими) та додатковими коефіцієнтами, необхідну потужність котла.

Після цього залишиться розрахувати метраж і номенклатуру труб, кількість і номенклатуру з'єднувачів, вентилів, пристроїв автоматики, характер і обсяг робіт, необхідний інструмент і матеріали тощо. За даними розрахунку складається кошторис на будівництво СО, але це предмет окремої розмови. Тут обмежимося розрахунком котла, т.к. методику розрахунку витрати палива вже наведено вище.

Зони комфортності

Основа економного витрачання енергії на опалення – ретельне зонування будинку за необхідним/допустимим ступенем комфортності кімнат. Приватному домовласнику, не обмеженому типовими нормами та витратами на оплату фахівців-проектувальників, можна рекомендувати зонування будівлі більш детальне, ніж прийнято під час масової забудови під потенційних покупців, але сильніше тепло:

1. Зона повного комфорту – температурний діапазон 22-24 градуси, трохи більше 2-х зовнішніх стін. Сюди належать , (особливо – ), кімнати для людей похилого віку батьків, тренажерний зал, і т.п.
2. Спальна зона - крім , це кімнати загального призначення, де зосереджена все особисте життя їх мешканців: гостьові, кімнати прислуги, приміщення, що здаються в оренду. Температурний діапазон – 21-25 градусів.
3. Житлова зона – , їдальня, робочий кабінет для розумової праці, будуар господині та ін. Температурний діапазон – за санітарною нормою, 18-27 градусів.
4. Господарська зона – тут люди активно працюють повністю одягненими за сезоном. Швидше за все є джерела додаткового обігріву. Сюди відносяться кухня, домашня майстерня, зимовий сад тощо. Верхня межа температури не нормується, нижня без людей може опускатися до 15-16 градусів.
5. Зона тимчасового користування, або прохідна зона – лісова клітка, гараж і т.п. Т.к. люди тут з'являються мимохідь і у верхньому одязі, то нижня температурна межа задається в 12 градусів. Для обігріву доцільно використовувати теплу підлогу або стельові інфрачервоні (ІЧ) випромінювачі, про них див. далі, у розділі про електрообігрів. Радіатори опалення – аварійні, що тимчасово включаються для захисту котла від перегріву.
6. Підсобна зона - у приміщеннях цієї зони джерела тепла не встановлюються, температурний діапазон взагалі не нормується, аби вище нуля було. Обігрів здійснюється за рахунок теплопередачі із сусідніх приміщень. Тут можна ставити аварійні радіатори СО.

Планування

Якщо СО проектується для вже збудованого будинку, то нічого не вдієш – зонувати доведеться те, що є і тепловтрати вийдуть які вийдуть. Але все одно менше, ніж за стандартними методиками розрахунку. Якщо ж СО вписується в будинок на етапі попереднього проектування, потрібно керуватися такими правилами:

• На комфортну кімнату повинно припадати не більше 2-х зовнішніх стін, тобто. трохи більше 1 зовнішнього кута. Тепловтрати через кути максимальні.
• Для казана, хай і настінного, краще виділити окреме приміщення, це підвищить його середньосезонний ККД. Мінімальні вимогиза протипожежними правилами – об'єм від 8 куб. м, висота стелі від 2,4 м, обов'язково має бути вікно площі, що відкривається, від 10% площі підлоги котельні, необхідний вільний приплив повітря або через щілину під дверима від 40 мм, або через грати з повітряним фільтром в ній (бажано), або через припливні клапаниз вулиці. У котельні обов'язковий окремий димар, не сполучений із загальною вентиляцією та іншими димовими каналами (скажімо, з димоходом каміна). Оздоблення – з негорючих матеріалів, перегородки із суміжними кімнатами – не менше ніж у цеглу (27 см).
• Кімнати 1-ї зони бажано розташовувати суміжними з котельнею (топковою), щоб повніше використовувати непряме тепло котла. Але двері в котельню потрібно робити або з вулиці, або з кімнат нежитлових зон – господарської, прохідної, підсобної, крім гаража.
• Санвузол переважно розташовувати або також суміжним з котельнею, або ближче до центру будівлі.
• Приміщення господарської, прохідної та підсобної зон слід розміщувати з кутах, біля навітряної, північної чи північно-східної стін.
• Кімнати господарської зони, крім того, бажано використовувати як теплові буфери між 1-3 і 5-6 зонами.

Приклади стандартного (за типовими, але з розумом застосованим нормам) та нестандартного планувальних рішень показані на рис. Позначення: Г – вітальня, С – спальня господарів, Д – дитяча, КР – кімната батьків господарів (для бабусі), К – кухня, Каб – робочий кабінет господаря, Тл – туалет, Вн – ванна, Гр – вбиральня, П – передпокій , Т - топкова (котельна), Ч - комору, Х - хол, Ф - ліхтар над холом з полікарбонату на плоскому даху, Гар – гараж.

Обидва будинки мають загальну площу менше 150 кв. м, а під забудову для них достатньо 4-х соток, і ще залишається місце для газону та садка на задвірках. Тим не менш, вітальню в 30-35 квадратів і спальню в 15-20 квадратів може собі дозволити далеко не кожен багатий городянин.

Будинок ліворуч – для сім'ї з укладом, що склався, і традиційним мисленням. Дитячу віднесли в кут, а бабусину кімнату до топкової тому, що первісток уродився кріпаком, а старенькій корисно погріти кісточки. Якщо бабуся, за її словами, заживеться на світі до того часу, поки не знадобиться друга дитяча, господар згоден поступитися їй кабінет.

Будинок праворуч – для молодої самостійної родини. Завдяки досить великому холу неправильної форми вдалося розпхати все-таки (за словами проектувальника) двері в кімнати і заштовхати санвузол в центр будівлі. Дах вбудованого гаража (він не на цоколі і стеля в ньому нижче) більш ніж на 1,5 м нижче за дах будинку. На той час, коли батьки розплатяться іпотекою і знадобиться друга дитяча, над гаражем передбачається надбудувати півторний поверх з однієї великої кімнатиі віддати її старшій дочці.

Розрахунок тепловтрат

Тепловтрати кімнат 1-4 будемо розраховувати як заведено, без урахування внутрішнього теплообміну в будівлі. 5 і 6 будемо рахувати на всі 4 стіни, а то й на всі 5-6 стін, якщо йдеться про нестандартне планування. Для розрахунку нам знадобляться, крім знання конструкції стіни та товщини складових її шарів у метрах, наступні величини:

1. Тепловий опір матеріалів Rt або питомі тепловтрати матеріалів qп.
2. Середня температура січня (або найхолоднішого місяця у вашій місцевості), її можна дізнатися у місцевій метеослужбі або на сайті Росгідромету, або на сайті місцевого муніципалітету.
3. Середня температура за зиму, відомості – там же.
4. Коефіцієнт сезонного використання потужності котла, що вже застосовувався вище.

Примітка: питомі тепловтрати іноді даються в ккал/м*годину, тоді їх потрібно переводити у Вт/м^2, користуючись співвідношеннями між джоулем та калорією та між джоулем та ватом.

При типовому проектуванні розрахунок тепловтрат ведуть за їх питомими значеннями та температурою найхолоднішого тижня на рік. Результати виходять досить точними для великих багатоповерхових будівель (таблиці питомих тепловтрат, взагалі кажучи, розробляються окремо для подібних будівель). Малий приватний будинок по теплу точно потрібно розраховувати по тепловому опору матеріалів. За питомими тепловтратами приватнику можна з достатньою точністю вважати відтік тепла через холодне горище і вхідні двері.

Деякі дані до розрахунку наведено на рис. Але, власне кажучи, Rt і qп треба брати зі специфікації на матеріал. У тієї ж цегли та пінопласту вони суттєво відрізняються не тільки від виробника до виробника, а й від партії до партії. Якщо постачальник не показує паспорт матеріалу або в ньому немає Rt або qп, краще купити ще десь. Це той випадок, коли скупий платить не двічі, а все життя.

Власне розрахунок простий: множимо табличне значення Rt для даного матеріалу на товщину його шару в метрах, від результату беремо зворотну величину, це не що інше як теплопровідність даного шару, і множимо її на площу поверхні, що розраховується, і на різницю температур (температурний градієнт) по обидві її сторони; якщо на шляху тепла кілька шарів різних матеріалів (напр. штукатурка-цегла-утеплювач), то Rt кожного шару складаються. В результаті отримаємо потік тепловтрат з кімнати у ватах Qп. Якщо розрахунок ведеться по питомих тепловтрат qп, їх табличне значення множимо на різницю температур і площу поверхні, але прорахувати багатошар по qп вже складніше, їх для цього потрібно привести до Rt.

Розрахунок ведеться окремо для стін, підлоги, стелі, вікон та дверей. За максимум температурного градієнта ΔT беремо мінімум допустимої температури приміщення, а за його мінімум:

• Для стін та вікон – середню температуру січня, поділену на коефіцієнт сезонного використання потужності котла ξ.
• Для стелі – середньодобову температуру найхолоднішого тижня зими, як для питомих тепловтрат.
• Для підлоги – середньозимову температуру цієї території.

З погляду типового проектування цей метод – досконала брехня. Але ми врахуємо обставину, яка у багатоповерхівках не діє, а саме: тяга котла в малому приватному будинку забезпечує вентмінімум повітрообміну з великим надлишком. Потім, як самі собі господарі у своєму будинку, повітря в котельню пустимо 2 шляхами: через щілину під дверима з кухні або ґрати з фільтром над підлогою в туалеті/ванною, і з вулиці через клапани у зовнішній стіні.

У середні холоди клапани котельні закриті. Раптом вдарить аномальний мороз, їх відкриваємо, підтікання повітря до котла з будинку обмежуємо або зовсім перекриваємо. «Дихальний» мінімум у 7 куб.м/год на людину забезпечуємо по-дідівськи: кватирками або, посучасніше, вентклапанами в кімнатах. Євроякості життя тут ніякого, але прикрити/відкрити клапани не складніше і не важче, ніж підсмажити яєчню. Яку Європа також їсть. А за такої побудови СО витрати на опалення приватного будинку менші, ніж абонплата за тепло у міській квартирі – реальність. Зрештою, якщо у господаря голова та руки на місці, то хто заважає забезпечити клапани температурною автоматикою? Тоді і з якістю життя все гаразд.

Ставимо батареї

Які?

У продажу є радіатори опалення 4-х типів:

1. Сталеві тонкостінні – найдешевші.
2. Алюмінієві.
3. Біметалеві сталь-алюміній – найдорожчі.
4. Чавунні, тільки не старі «гармошки», а профільовані.

Перші більше підійдуть для регіонів з м'якою зимою та нетривалим опалювальним сезоном. При інтенсивній топці вони можуть корозувати, і при ній у системі можливі гідроудари, яких тонка сталь не витримує.

Алюмінієві батареї добре віддають тепло та забезпечують малу теплову інерцію системи; теплопровідність алюмінію дуже висока, а теплоємність мала. Але неміцні, у регіонах із різкими змінами погоди можуть потекти від гідроударів. Крім того, погано сполучаються з металевими трубопроводами, коефіцієнт температурного розширення (ТКР) алюмінію великий. Найкраще використовувати їх у регіонах на північ від чорноземної смуги, де зима стабільно холодна, тоді недоліки алюмінію не позначаються.

У біметалічних радіаторах алюмінієві секціїнанизані на тонкий міцний сердечник зі спецсталі. Технічних недоліківу біметалу немає, застосовувати біметалічні батареї можна будь-де без обмежень, але вони дуже дорогі.

Чавун вічний, гідроудари взагалі ігнорує, дешево – другий після сталі. Однак важкий, для потрібен помічник. А найголовніше – має дуже велику для металу теплоємність. Теплова інерція СО та теполовтрати в ній на гістерезис будуть великі.

Примітка: все вище та нижчеописані хитрощі економії тепла в системі з «чавунками» недійсні. Її треба вважати по-типовому.

Розрахунок радіаторів

Розрахунок батарей у кімнати простий: знайдену раніше величину тепловтрат ділимо на теплову потужність однієї секції, множимо на коефіцієнт запасу 1,2 і округляємо до найближчого найбільшого цілого, ми отримали кількість секцій на кімнату. Але зверніть увагу: не сказано "на паспортну потужність секції".

Справа в тому, що паспортна потужність дається для температури подачі 90 градусів та 70 градусів. У багатоповерхівках це оптимум. Але наше СО не таке велике і ми можемо зменшити співвідношення температур подачі/обратки до 80/60 градусів. Менше не можна, якщо обратка охолоне нижче 50 градусів, або спрацює байпас котла (див. далі) і гроші за тепло полетять у трубу, або, ще гірше, в котлі може випасти кислотний конденсат, здатний швидко і повністю вивести його з ладу. Чого ми цим досягнемо? Найменших тепловтрат від батарей прямо в стіни. Значно менших, т.к. тепловіддача нагрітого тіла пропорційна 4 ступеня його температури.

Отже, нам потрібно для правильного розрахунку батарей перерахувати їхню потужність на менший температурний діапазон. Паспортне співвідношення температур 90/70 = 1,2857, а наше 80/60 = 1,3333. Поправочний коефіцієнт батарей буде (1,2857/1,3333)^4 = 0,865. На нього й множимо паспортну потужність секції для розрахунку.

Де ставити?

Розміщення батарей - теж справа тонка і кмітливість, що вимагає. Погляньте на поз. А рис., там типове, в нішах під вікнами. Правильно, до речі, теплова завіса перед вікном значно зменшує втрати через нього. Розрахункові значення: спальня – 4 секції, вітальня – 8, дитяча – 6.

Тепер піднімемося на 1 рівень кмітливості, поз. Б. У вітальні так і залишилося 8 секцій, 2 по 4. І теплозавіса не постраждала: її створюють потоки, що стикаються, від 2-х батарей. Але їхні тили гріють уже не зовнішню стіну, а перегородку, тож у дитячій вистачає 4-х секцій. 2 - заощаджені, і не тільки по закупівлі, а й за потужністю котла, див.

Батареї біля бічних стінок неестетичні? А ми замість звичайного підвіконня покладемо фігурне, як то кажуть – креативне, показане зеленим пунктиром. На ньому можна розвести рослини, влаштувати робочий куточок тощо. На поз. В – варіант, цікавий для, наприклад, ЮФАО та Передкавказзя. Батарей у вітальні зовсім немає (3 зона комфортності), а на стіни повішені ІЧ-випромінювачі у вигляді картин (про них далі), налаштовані на 18 градусів. Зекономлено ще 8 секцій, а витрата електрики на ІЧ-підігрів удвічі менша за економію на газі.

Примітка: Тут позначається і те що, що людина випромінює загалом 60 Вт тепла. Батареї не відчувають, а датчики ІЧ-картин цілком.

Про екранування батарей

У більшості випадків батареї все ж таки доведеться ставити в підвіконних нішах. Тоді втрати від них прямо в стіну можна зменшити в рази, застосувавши див. рис праворуч. Аерокозирок та теплоповітряний інжектор вигинаються з жерсті або тонкого оцинкування, а на ІЧ-відбивач піде шмат фольгованої з двох сторін волокнистої теплоізоляції.

Вибираємо систему

Тут потрібно знати, що теплова інерція СО тим менша, чим швидше в ній циркулює вода. А швидкість її циркуляції, своєю чергою, залежить від тиску у системі. Наскільки дозволяє міцність труб та батарей (з урахуванням можливості гідроудару), тиск слід збільшувати.

Відкрита чи закрита?

Відкриті, або атмосферні, СО (ліворуч на мал. нижче) донедавна будувалися повсюдно, вони прості та вимагають мінімуму матеріалів. Зараз будувати нові СО відкритого типу в більшості країн заборонено з таких основних причин, крім яких є багато інших:

1. Для створення тиску в 1 атмосфері (атмосферу надлишкову), що приблизно дорівнює 1 бар, потрібен підйом розширювального бака на 10,5 м.
2. Розширювач вимагає великого обсягу, що збільшує інерцію СО та ризик гідроудару.
3. При будь-якому утепленні розширювача його втрати неприпустимо великі.
4. Відкрита СО вимагає регулярного догляду та знеповітрювання.

Закриті СО складніші і витратніші у будівництві, але відповідають сучасним вимогам і можуть необмежений час працювати без нагляду. Загальна схемазакритою СО показано праворуч на рис:

Її частина правіше за перерізи, позначені А-А, цілком доступна для самостійного виготовлення. Те, що ліворуч – власне, вже обв'язування котла. Це окрема тема, по-перше. По-друге, скільки лінійок котлів у продажу, стільки до них та обв'язок, докладно описаних у фірмових специфікаціях. Тому вкажемо лише, для орієнтування, призначення її частин:

• Т1 – байпас (обхід, шунт) казана. Якщо температура звороту падає до 50 градусів, термоклапан 10 спрацьовує від датчика 12 і перепускає частину води з подачі в обратку. Вентилем 5 байпас перекривають, якщо опалення перемикається на аварійно-резервний електрокотел ВІН (див. нижче і далі) 14.
• Т2 – байпас циркуляційного насоса (просто – помпи) 6. Спрацьовує від термометра подачі 3 (такий самий термометр бажаний на звороті) у разі перегріву подачі при несправності насоса або пропаданні електрики. СО при цьому переходить в слабо гріючий і неекономічний, але незалежний термосифонний режим.
• 2 – системний манометр.
• 4 – акумулююча судина (тепловий демпфер), необхідний для запобігання гідроударам. Найчастіше поєднується з бойлером ГВП, т.к. ЗІ з ним пов'язана не безпосередньо, а змійовиком-теплообмінником. Якщо передбачена робота СО від альтернативного джерела енергії (АІ) 13, то демпфер вбудовують другий змійовик, якщо АІ – сонячний колектор (СК), або низьковольтний ТЕН, якщо АІ – сонячна батарея (СБ).
• 7 – радіатори опалення.
• 15 – вентиль повітряного дренажу, що встановлюється у найвищій точці системи.
• 8 – роздавальний та збірний колектори, потрібні для запобігання гідроударам через перепад тиску води по висоті поверху. Кількість патрубків, що роздають/збирають, - за кількістю поверхів. Розміщуються приблизно посередині висоти будівлі. В одноповерховому будинку не потрібні.
• 9 – мембранна розширювальна судина з аварійно-технологічним випуском води в каналізацію. Служить компенсації теплового розширення теплоносія.
• 11 - підживлення ЗІ від водопроводу. У найпростішому випадку – поплавковий кран та фільтр-відстійник. Якщо вода погана, ставлять додаткові прилади для її підготовки. Система підготовки води для ГВП умовно не показано, т.к. до СО не належить.
• 14 - аварійно-резервний вихровий індукційний нагрівач ВІН. Працює від будинкової електромережі або АІ-СБ через інвертор DC/AC 220В 50/60 Гц.

Як роздати тепло?

Схеми роздачі теплоносія по опалювальних приладах бувають, по-перше, тупиковими та оборотними. У перших потік води замикається тільки через батареї, теплі підлоги, сушки для рушників і т.п. По-друге існує часткове безпосереднє перетікання води з подачі в обратку. Оборотні схеми мають найменшу теплову інерцію, мінімум труб і допускають експлуатацію котла без байпасу, т.к. надмірно остигаюча обратка сама відтягує до себе гарячу подачу від батарей, але добре працюють тільки при дуже довгих гілках (променях) подачі/обратки, тому застосовуються в основному у великих виробничих приміщеннях: цехах, складах.

Про леніградку

В даному випадку ленінградка не різновид карткової грипреферансу, а т.зв. леніградська схема роздачі тепла, див. рис.

Схема СО "Ленініградка"

Ленінградка гранично проста, вимагає рекордно малої кількості труб, а гілки розведення в приватних будинках нерідко можна порівняти за довжиною з промисловими. Тому леніградка останнім часом активно обговорюється у рунеті. Докладніше про неї можна переглянути ролик нижче.

Відео: система опалення "Ленінградка"

• Однотрубні - батареї включаються послідовно, цільна труба йде тільки на обернено.
• Двотрубні - батареї включаються паралельно між трубами подачі і обратки.
• Комбінованими – послідовні секції (опуски) включаються як окремі батареї у двотрубній схемі.

Одна труба

Однотрубна система (мал.) вимагає найменшої кількості матеріалів для будівництва.

Однак поширена мало через такі недоліки:

• Помпа Р та байпас котла Т обов'язкові навіть у відкритій СО.
• Демпфер-акумулятор А потрібен великий від 150 л ємності, що збільшує теплову інерцію СО.
• Регулювання батарей взаємозалежне: якщо їх більше 3-х на промені і всі різні, то з налаштуванням СО можна провозити півсезону. Причому потрібні дорогі перехідні триходові вентилі.
• Батареї власними силами гріються нерівномірно, тому схильні до самоповітря (розчинність газів у питній воді зростає при зниженні температури), на кожен радіатор потрібен окремий повітряний дренаж.
• Помпа потрібна вдвічі більшої за звичайну потужність, від 40-50 Вт на кожні 10 кВт потужності котла.

Дві труби

Двотрубна схема (див. мал.) вимагає більше труб, але менше арматури, так що виходить за матеріалами ненабагато дорожче однотрубної, тільки роботи на неї потрібно більше.

Місткість демпфера – від 50 л. Деякі типи газових котлів під час роботи у двухтрубной схемою з довжиною променя до 12-15 м допускають експлуатацію без байпаса. Регулювання радіаторів практично незалежно, повітряник потрібен лише один. Найпоширеніша схема.

Комбі

Комбінована схема, див. рис., «теплушникам»-типовикам майже невідома, т.к. для одноповерхових будинківне годиться, а при поверховості більше двох збирає в собі недоліки одно-і двотрубної.

Але якраз у 2-поверховому будинку, хоча циркулятор з байпасом тут потрібні обов'язково, у неї виявляються переваги і тій, і іншій.

• Демпфер - від 50 л, як у 2-х трубної.
• Якщо верхню розподільну магістраль М зробити із труби діаметром від 60 мм і провести під стелею (можна сховати під карнизом або гіпсокартонною стелею фальш), то демпфер взагалі не потрібен.
• Якщо при плануванні будівлі звести в опуски опалювальні прилади приблизно однакової потужності, весь опуск можна регулювати одним простим кульовим вентилем, т.к. тепловтрати другого поверху через стелю більше ніж першого через підлогу.

Нестача у системи «комбі-двоповерхова» лише одна: немає нормативної методики розрахунку. Щоб правильно її зробити розробити, потрібен великий досвід та професійне чуття.

Розведення

Схем розведення трубопроводів до приладів є 2: контурна (ліворуч на рис.) і радіально-променева, там праворуч. Явних переваг одна перед одною у них немає. Промінь вимагає трохи меншого метражу труб, якщо котельня в центрі будинку, але це ще як вийде дивлячись по плануванні. Взагалі, якщо проектувати по-совісті або для себе, а не заради грошей більше, то потрібно зупинитися на контурній: раптом що з трубами, підлогу ламати доведеться біля стіни, а не посеред кімнати.

Про труби

Найкращі труби для ЗІ – пропіленові. Довговічність перевірена 30-ти річним досвідом, не вимагають додаткової теплоізоляції при замуровуванні та у штробах. До гідроударів як байдужі, а й гасять їх, т.к. пластик мало пружний і дуже в'язаний, а міцність пропилена на розрив краще, ніж у інших сталей. По ТКР добре сполучаються з будь-якими металами, тобто. алюмінієві батареї на пропіленових трубах можна застосовувати будь-де. Не надмірно дорогі, а збірка проста: потрібно лише вміти поводитися з паяльником для пропілену, чому можна. Опір струму води дуже мало, що при тому ж тиску СО дасть циркуляцію швидше і теплову інерцію менше.

Сталь теж не така погана: вічна і дешева. Але працювати з нею складно: потрібне зварювання, потужний трубогиб тощо. Мідь вічна, працювати з нею можна на коліні: труборіз, трубогиб, оправка для розвальцювання кінців і шабрування (ример) потрібні дрібні ручні. Поєднується пайкою, що теж нескладно. Однак мідь дуже дорога, вимагає утеплення труб навіть при проводці крізь стіни та перекриття, а гідроудар тримає гірше за алюміній. Загалом для багатих та амбітних: а в мене мідь, не щось там! Чому не золото чи срібло? Вони міцніші і дорожчі.

Анекдот із 90-х: Зустрічаються два нові росіяни: «О, братане, у тебе нова краватка! - Так, ось щойно 300 доларів віддав! - Чуєш, ну ти й лоханувся! Он за рогом бутік, там такі самі по 500 продають».

Металопластик взагалі виключаємо. Твердження, що його можна монтувати одним розвідним ключем - або брехня, або невігластво. Потрібен спецінструмент, той самий, що і для міді. Потім максимально допустима температура покриття з ПВХ – 80 градусів. А найголовніше – фітинги (сполучна спецарматура) течуть, хоч ти трісни, і поки що жоден виробник з ними не впорався. У СО це загрожує не стільки протіканням, скільки заповітрюванням на повному ходу, що загрожує справжнім лихом.

Про ухили

Будь-який СО колись так доведеться працювати на термосифоні, без помпи. Щоб при цьому і котел не перегрівся, і в кімнатах досить тепло було, монтаж подачі зі зворотним ходом потрібно вести з ухилами в 5 мм/м, див. рис. праворуч. "Профі"-халтурники часто цим нехтують, сподіваючись на термоградієнтний натиск у трубах, але для себе, звичайно, краще постаратися і зробити надійно.

Розрахунок котла

Тепер можна взятися за котел. При описаному підході до проектування З питаннями недостатності/надмірності його теплової потужності порівняно з такою радіаторів (а це питання тонкі і складні), не задаємося. Форсований обігрів, якщо потрібно, буде забезпечений запасом температури подачі (адже ми її знизили), а більш-менш нормальна робота на термосифоні - акумулятором і ухилом труб. Тоді потужність котла розраховується просто:

• Складаємо потужності всіх опалювальних приладів, які живляться водою від котла.
• Помножуємо на 1,4, це ми врахували 40% тепловтрат на вентиляцію.
• Результат поділяємо на сезонний коефіцієнт використання потужності.
• Другий результат ділимо на ККД попередньо обраного казана.
• Вибираємо з уподобаної лінійки котлів найближчу більшу потужність.
• Якщо його ККД нижче за попередньо заданий, повторюємо розрахунок; можливо, доведеться взяти помічний котел або іншого виробника.

Наприклад, для описаних вище будинків, за належного утеплення, сукупні тепловтрати становитимуть близько 8 кВт без вентиляції. Потужність всіх радіаторів та інших обігрівачів вийшла 9,5 кВт. Тоді: (9,5 * 1,4) / (0,5 * 0,85) = 31,3 кВт. Вибираємо казан на 30 кВт, а до нього – ВІН на 3 кВт. За типовим розрахунком виходила потужність 40 кВт у вигляді 2-х 20-кВт котлів, які коштували вдвічі дорожче за один 30-кВт з ВІНом.

Відео: приклад опалення приватного будинку площею 300 кв.

Увага: редакція не несе відповідальності за зміст та якість ролика!

Електроопалення

Тут мова піде не про електрокотли, електрика дорога і ставити їх можна тільки якщо палива взагалі немає. Йтиметься про додаткові водогрійні та опалювальні прилади. Електричне опалення з їх допомогою в мезсезонні може виявитися дешевшим, ніж твердим або рідким паливом.

ВІН

ВІН, про який сказано вище, за своїм пристрої – електричний трансформатор з короткозамнутою вторинною обмоткою, вона ж і магнітопровід. У виробі – відрізок сталевої труби, на який накладена первинна обмотка з товстої мідної шини, див. Вихрові струми (струми Фуко зі шкільної фізики) наводяться у вторинному, частково і у воді, і гріють її. Вини вічні і відрізняються рідкісною «дубовістю»: не бояться навіть удару блискавки та кошмару всіх електриків – відгоряння нуля на підстанції.

Але головна їхня гідність – нульова теплова інерція. Площа контакту вторинки з водою в тисячі разів більша, ніж у ТЕНу, а її об'єм у трубі в сотні разів менший, ніж у баку бойлера. За рахунок цього, якщо в міжсезоння, коли паливний котел ще дихає на малому ККД, його погасити та включити ВІН, то витрати на електрообігрів виявляться меншими за витрати на вугілля та порівняні з газовими.

Зумовлено це тим, що ВІН байдужий до температури обратки. Немає полум'я в топці, немає і відпрацьованих газів, кислотним парам просто нема звідки взятися. Можна знизити температуру подачі хоч до 40 градусів, практично повністю виключивши наведені втрати втрати (вони, як пам'ятаємо, пропорційні 4 ступеня температури батарей). Паливний котел у такому разі дарма палитиме паливо на перегонку води по байпасу.

ІЧ-картини

Про ІЧ-обігрівачі також вже сказано. Вони бувають 2-х видів: плівкові (ліворуч на рис.) та світлодіодні (ІЧ-картини), там же в центрі та праворуч. Перші відносно дешеві, це електрокаміни, тільки низькотемпературні. Малоекономічні, придатні для тимчасового місцевого обігріву, скажімо, на дачі. У санвузлах та інших приміщеннях з підвищеною вологістюнебезпечні.

Інфрачервоні нагрівачі – картини

ІЧ-картини – інша справа. Вони, власне, цифрові фоторамки, тобто. зображення можна змінювати, записувати на згадку своє. Але в ІЧ-картинах кожен піксель містить крім колірних (R, G і B) випромінювачів інфрачервоний. ККД ІЧ-світлодіодів високий, але головне – висока та спрямованість випромінювання; тому й убік вони майже не гріють. Потрібна температура в кімнаті визначається з пульта. Тому ІЧ-картини можна використовувати для економічного обігріву кімнат 4-6 зон або навіть 2-3 у теплих районах. Погано одне: дорогі ці прилади і дуже.

Примітка: випускаються ІЧ-випромінювачі без картинки, стельові для обігріву гаражів і підсобок. Вони дешевші, але ненабагато.

Альтернативна енергія

У РФ і взагалі вище субтропіків з географічної широти сонячне альтернативне опаленняяк основне в найближчому майбутньому малоперспективно: інсоляція взимку у ясний день не перевищує 300 Вт/кв. м. З урахуванням ККД перетворювачів енергії потрібна площа панелей у десятки та сотні кв. м, що у приватних будинках неможливо. Наприклад, найдешевший із пропонованих енергонезалежний будинок, на 26 квадратів житлових (загальна кімната та крихітна спальня + маленька кухонька та суміщений санвузол, як у залізничному вагоні), коштує понад $500.000.

(ЗСУ) теж коштують дорожче гарного будинкута вимагають великої площі для встановлення, а земля все дорожчає. До того ж вітри в Росії переважно не сильні. Деякий інтерес становлять сонячні колектори, т.к. їх можна робити самому. Але гарячу воду саморобки дають лише влітку. Фірмові моделі, що гріють воду взимку до 70 градусів, буквально напхані чудесами високих технологій і коштують дуже дорого.

Пристрій сонячного колектора показано на рис. в центрі. Корпус панелі з газонепроникного матеріалу ретельно герметизується і не менш ретельно з усіх боків, крім лицьового, утеплюється. Усередині зачорнюється разом із змійовиком спеціальною фарбою, що добре поглинає теплове випромінювання і закривається 2-5 шаровим склопакетом на герметиці. Скло теж спеціальне, тепловідбивне. Потім панель заповнюється аргоном чи вуглекислим газом під тиском, що більше, краще. Відомі фірмові моделі з тиском усередині понад 10 бар. У такій конструкції з'являється сильний парниковий ефект; КПЛ колекторів сягає 78%

Сонячні батареї – шар кремнію високої чистоти на струмопровідній підкладці, на який напилені у вакуумі струмознімальні доріжки, праворуч на рис. Електрика генерується завдяки фотоефекту у напівпровіднику – кремнії. Найдешевші батареї з полікристалічного кремнію, але їх ККД всього одиниці відсотків, вони підходять для живлення радіоприймача в поході та підзарядки пальчикових акумуляторів.

Як АІ для опалення використовуються батареї з монокристалічного кремнію (монокремнієві), їх ККД до 30% і більше. Вони неухильно дешевшають, а при встановленні на даху (ліворуч на рис.) здатні в Підмосков'ї розвинути потужність до 3-5 кВт взимку в похмурий день, чого достатньо для живлення ВІНу через інвертор. Загалом, справа перспективна, слідкувати треба. Тим більше, що для підключення ВІНу переробляти не потрібно.

Насамкінець про печі

Пічне опалення, безперечно, створює в будинку здоровий мікроклімат, т.к. цегляна піч дихає та підтримує оптимальну вологість повітря при коливаннях температури. Можна змусити дихати та металеві печіоблицювавши їх стеатитовими матами або просто мінеральним картоном. А будівництво печі обійдеться не дорожче, ніж гарною водяною СО.

Автономне опалення для заміського будинку також необхідне, як підведення водопроводу або електрики. Щоб завжди повертатися після роботи в тепло та затишок, потрібна система, яка працює без постійного втручання людини. Що у цьому плані пропонують технологічний ринок?

Можливі варіанти опалення для дому

У нове століття з усіма власниками заміських будинківзробили крок і технології, що використовуються для підтримки комфортної температури в приміщенні. Але це не якісь старовинні способи, а цілком сучасні рішення, що модернізуються у бік поліпшення показників. Загалом із можливих варіантів опалення приватного будинку сьогодні використовуються три.

Традиційне

Найпоширеніший і надійний спосіб. Як теплоносій використовується вода або спеціалізована рідина. Процес нагрівання відбувається в котлі, з якого вона передається за розведеною системою труб до радіаторів опалення.

Електричне

Енергоємний, але не менш ефективний варіант. Як живлячі приміщення теплом систем, виступають конвектори, електрокаміни, інфрачервоні тени, та інші прилади, що працюють від подачі струму.

Менш використовуваний на відміну перших двох способів варіант. Повітря прогрівається у спеціальних установках і через змонтовані в окремих частинах будинку відводи подається в різні точки. Опалення працює від електрики, але при необхідності прилади підв'язуються і до газової магістралі.

Останні дві системи, що широко використовуються в зарубіжних країнах, а в Росії через високу вартість електрики, вони не знайшли належного відгуку у користувачів. Тому розглядати, у плані детального монтажубудемо опалення на водяних теплоносіях.

Елементи нагрівальної системи

Зрозуміло, що сучасне обігрів кімнат не виробляється шляхом одного варіатора, яким раніше була піч, встановлена ​​в будинку. Сьогоднішні системи опалення – це складні механізми. Проте самостійно провести їх монтаж зможе практично кожен. Але для цього потрібна окрема тема, а розглянемо нижче, з чого вони складаються. Основними елементами дії виступають такі агрегати:

• нагрівальний прилад;
• магістралі трубопроводу;
• запірна арматура.

Нагрівальні котли діляться за типами розташування і розмірами, щодо енергії, що виробляється.

Нагрівальні прилади - це котли, що працюють на різних видахенергоносіїв. Усередині нього відбувається прогрів рідини і трубопроводами теплоносій поставляється в радіатори опалення, віддавши яким певну частину енергії, повертається назад в систему, для подальшого прогріву. Як джерело подачі тепла виступає звичайна вода, тосол або часто ці дві рідини поєднуються 7:3. Запірна арматура – ​​це крани та вентилі, що забезпечують регулювання рівня рідини та скидання. повітряних пробокіз системи.

Спочатку, коли тільки планується проводка водяного опалення, необхідно продумати і схематично замалювати варіанти прокладання її по будинку. А краще зробити це ще під час будівництва житла. Коли стіни викладені під дах, але ще зроблено перегородки. Наперед розпланувавши схему проходження труб, можна буде залишити під них отвори. Це буде зручніше, ніж довбати їх у вже викладених перегородках.

Якщо планується монтаж підлогового котла, під нього виділяється окреме місце. Це може бути кут у передпокої або кухні. Але краще передбачити окреме приміщення. Міні-котельня, відгороджена від інших приміщень, зручно сховає котел опалення від сторонніх очей. В умовах стисненої площі, краще подумати про придбання навісних пристроїв.

Розведення трубопроводу виконується в один або два контури. Перший варіант використовується тільки для прогрівання кімнат, другий може застосовуватися і для гарячої води в крани.

Порада! У будинках індивідуального планування, із загальною площею понад 250 м/2, краще встановлювати двоконтурні котли, з вмонтованими розширювальними бачками та циркуляційними насосами. Останні необхідні забезпечення безперебійної подачі теплоносія на всю систему опалення.

Але не завжди циркуляційного насоса буває достатньо для обігріву приміщень із великою площею. Для забезпечення необхідної температури прогрівання труб у всіх кімнатах рекомендується купувати котли високої потужності.

Який казан вибрати?

Розглядати варіанти необхідно керуючись площею будинку. Чималий вплив мають і кліматичні чинники. Прогріти приміщення в регіонах із середніми показниками мінусової температури в межах 15°С можна приладом меншої потужності. Великий вплив має і ступінь зношеності будівлі, за умови зміни опалення на нову: герметичність дверей, утеплення вікон та загальний стан будинку. Чималу вагу на вибір надає доступність енергоресурсів. По можливості, краще купувати котел, що працює від електрики та газу одночасно.

При виборі враховуються і багатофункціональні особливості. Не надто популярні у населення котли, що працюють на дорогій електриці, приваблюють багатьох, відсутністю відкритого джерела полум'я, а отже, і продуктів горіння, потрапляння яких до приміщення небажане. Менш потрібні пристрої, що працюють на твердому паливі. Відлякує споживачів, у разі, необхідність заготівлі і виділення площі під його складування.

Твердопаливні котли характеризуються циклічності прогріву. Дуже важко підтримувати єдину температуру, потроху підкидаючи дрова. Якщо ж інших можливостей проведення автономного опалення для будинку немає, є кілька порад щодо мінімізації витрат:

передбачте монтаж додаткового обладнання, наприклад, теплоакумулятора;

шляхом зниження кількості топок, можна змінити режим горіння зі змінного на постійний;

плавне та рівномірне опалення забезпечують газові чи дизельні котли.

Газове опалення

Тут є два варіанти – підключити котел до основної лінії, або якщо такої можливості немає, придбати ємнісний балон для закачування газу. Встановлюють цистерну, на відстані від будинку, закопуючи в землю або в попередньо збудованому приміщенні. Головним елементом рідкопаливного котла, що діє, є пальник. За типом виробництва та роботи, вони бувають атмосферні чи вентиляторні. Кожен із варіантів, характеризується своїм принципом роботи.

Атмосферний пальник зазвичай йде в комплекті з казаном. Вона вважається функціональною, а одним недоліком є ​​те, що коли газ у сховищі закінчується, знижується тиск у системі, і вогонь горить у безпосередній близькості від гніт. Це призводить до швидкого перегорання пальника. Щоб цього не відбувалося, не можна допускати зниження рівня запасів палива у цистерні нижче 1,2 частини.

Пальник вентиляторного типу забезпечує підтримку вогню шляхом роботи однойменного апарату. Повітряний потік, що створюється при обертанні лопат, забезпечує постійний приплив газу. Недоліком є ​​висока ціна і шумність роботи.

Пальники в казанах газового опаленнящо працюють на рідкому паливі, завжди оснащуються вентиляторами та вбудованими насосами. Останній агрегат забезпечує відкачування палива із ємності. Цей варіант найприйнятніший, але купуючи його, віддайте перевагу апаратам з можливістю регулювання подачі. Система, що працює за таким принципом, довговічніша і дозволяє економити на паливі. Також рекомендується купувати комбіновані котли, що дозволяють при необхідності змінити варіант роботи з одного джерела енергії на інший.

Розширювальний бак

Це не менш важливий елемент автономної рідинної системи опалення. Розширювальний бак, необхідний підтримки заданого рівня теплоносія у системі. При нагріванні обсяг будь-якої рідини підвищується, і зниження її рівня встановлюється ємність, у якому вона відходить тимчасово остигання. Розміри розширювального бачка повинні становити близько 10% від усього обсягу теплоносія в магістралях. За типом він може бути закритим чи відкритим.

Безперебійна робота, періодичне скидання рідини назад у систему, а також захист від розриву при виникненні повітряних пробок забезпечується шляхом встановлення автоматичного запобіжного клапана. У разі виникнення нештатної ситуації, датчик, змонтований у системі, відкриває його, і повітря стравлюється з труб, відновлюючи природну циркуляцію рідини в трубах.

Циркуляційний насос

Це необов'язковий пристрій, але його робота забезпечує постійний приплив теплоносія у всій системі. Самі поміркуйте що краще - коли вода самостійно циркулює по трубах, за рахунок розрідженості її при нагріванні або, коли їй допомагає невелика помпа, лопатями розганяючи її по системі? Звичайно, примусове подання вигідніше. Циркуляційний насос працює за типом автомобільного пристрою (помпи). Його встановлюють на виході з котла опалення. При його роботі рідина швидше розноситься магістралями, за рахунок кінетичної енергії створюваної обертанням лопатей.

Враховуючи постійну роботу насоса, та можливість того, що системи нагріву (котли) часто встановлюють у житлових приміщеннях, до них пред'являється ряд вимог:

мале споживання енергії.

Список природний з огляду на сьогоднішні ціни на енергоносії. Але можна точно сказати – всі сучасні моделі циркуляційних насосів відповідають цим вимогам і розроблялися саме з урахуванням таких потреб. Щоб продовжити термін експлуатації, потрібне періодичне змащення пристрою. Проводиться вона без зняття насоса із магістралі трубопроводу.

Ще одним доповненням водяного опалення є терморегулятор. Цей пристрій дозволяє збільшувати та зменшувати температуру, не тільки у всій системі, а й в окремих кімнатах. Для цього монтуються додаткові датчики в кімнатах та циркуляційні насоси з клапанами для кожного приміщення окремо. Це коштує дорого і під силу не кожній середньостатистичній родині.

Як продовжити термін роботи?

Щоб система довше функціонувала без ремонту та додаткових витрат, необхідно правильно експлуатувати її. Який із типів котлів ви не вибрали, завжди дотримуйтесь прописаних в інструкції правил:

Котли з відкритими джерелами полум'я, встановлюються на підлоги, попередньо закриті покриттям, що не згорає;

При обмежених можливостях простору в котельні додатково розробіть систему подачі повітря, у необхідній кількості;

Димар повинен відповідати всім нормам і забезпечувати хорошу тягу, покращити яку допоможе монтаж стабілізатора;

Обов'язково проробляйте схему розташування конденсатовідвідника, щоб на стінках димовідводу не утворювалася волога.

Електричне опалення

З автономним рідинним опаленням будинку мало що може конкурувати. За якістю хіба що безпечні та надійні системи індивідуального опаленнябудинки, що працюють від подачі електроенергії. Але конкурувати з газовими котлами вони можуть хіба що за простотою монтажу. Електричне опалення – це пряма подача тепла з джерела до приміщення. За типом використовуваного обладнання класифікувати його можна такими вилами:

кабельні або плівкові системи обігріву підлоги чи стелі;

прогрівання інфрачервоними випромінювачами;

робота програмованих пристроїв та термостатів.

Усі чотири види функціонують як самостійні пристрої, що обігрівають окрему кімнату. Щоб опалити будинок з кількома приміщеннями, необхідно створити для кожного окреме джерело тепла. Незручність полягає у неможливості комбінування приладів. Якщо водяна схема може працювати на газу та від електрики, то конвектори споживають лише струм. Тому будь-які відключення енергії загрожують повним охолодженням приміщення.

Розглянуті у статті методи опалення представлені над єдиних примірниках. Водяна схема та системи, що працюють від електрики – це десятки варіантів, з яких можна вибрати індивідуальну схему під кожен заміський будинок.

Автономне опалення приватного будинку

Автономне опалення приватного будинку: огляд варіантів Автономне опалення для заміського будинку також необхідно, як і підведення водопроводу або електрики. Щоб завжди повертатись

Автономне опалення в будинку - види котлів та їх переваги

Важливо, що установка печі не передбачає створення фундаментальної споруди з димарем. Сучасна піч - це дуже скромна за розмірами і приваблива зовні система опалення, яку, за бажання, можна обробити декоративною цеглою або керамічною плиткою. Пекти так само може бути виконана з товстих сталевих листів, покритих зверху термостійкою фарбою чи емаллю.

Опалювальні печі та їх основні характеристики

Сучасні печі для опалення будинку не тільки досить мініатюрні за розміром, але й оснащені конвекторами, що забезпечують ефективніший обігрів приміщень. Одним із «плюсів» печей є те, що вони швидко та ефективно «підсушують» приміщення, прибираючи з нього зайву вологу. Це особливо актуально в осінній та весняний період. Незважаючи на невеликі розміри, ці печі досить потужні для того, щоб прогріти приміщення навіть у найхолоднішу зимову пору. Це, до речі, один із мінусів печі, тому що її потужності явно не вистачить на те, щоб прогріти весь будинок.

Опалювальні котли

Котли опалення – це зовсім інша річ. Ці пристрої розраховані на обігрів досить великих приміщень, і потужності котла вистачить для обігріву будинку або заміського котеджу.

Якщо ви хочете встановити пристрій опалення в будівництві, якою користуєтеся сезонно, то краще, звичайно, вибрати більш економний і традиційний варіант - піч або камін. Якщо ви хочете облаштувати правильне опалення в будинку, де постійно хтось проживає, то варто зупинити свій вибір на котлах.

Види автономного опалення та критерії їх вибору

Автономне опалення в будинку може бути повністю незалежним, а може частково залежати від зовнішніх джерел, наприклад джерела живлення. Великий асортимент і різноманіття сучасних опалювальних котлів можуть спантеличити непідготовлену людину: вона просто не знатиме, що їй краще придбати, які особливості є у кожної представленої на ринку системи опалення. Тому заздалегідь потрібно з'ясувати, за якими критеріями потрібно робити свій вибір.

Перше, на що потрібно звернути увагу - це джерело енергії, яка буде використовуватися при роботі котла. Це може бути тверде паливо (вугілля, дрова, пелети та інше), газове опалення, рідке паливо (дизель), електрика або всілякі альтернативні джерелаенергії. Кожен вид палива має як певні недоліки, так і низку переваг.

Друге це тип передачі тепла від джерела до одержувача. Тепло може передаватися за допомогою проміжних теплоносіїв (повітря, рідина) або безпосередньо, без участі «посередників».

Найскладніше вибрати між одноконтурними та двоконтурними котлами. Кожна система хороша по-своєму: одноконтурні котлибільш прості та надійні в експлуатації, тоді як двоконтурні котли відрізняються великими потужностями та зручністю у використанні. В наш час повсюдно використовуються в основному два типи опалювальних котлів: газові та електричні.

Вибір сучасного споживача між газовим або електричним котлом – це чистий розрахунок, що передбачає відповідність ряду параметрів: прийнятна цінова політика, доступність, простота використання, потужність.

Котли, що працюють на природному газі, дуже популярні в тих областях, де добре розвинена мережа газопостачання. Незважаючи на те, що природний газ – це, на сьогоднішній день, найдешевше паливо, системи газового опалення мають свої недоліки. Насамперед варто врахувати, що якщо газ до будинку не підведено, то витрати на приєднання до газопроводу можуть бути просто нечуваними. Підключення газової установки - процес складний, тому необхідно обов'язково знайти кваліфікованих фахівців, які спеціалізуються на установці такого обладнання.

Електричний котел: зручно та недорого

Опалення приватного будинку електричним котлом – це чудовий «бюджетний» варіант. Всі електричні котли, по суті, є доступною, надійною і простою системою опалення. Такі котли відрізняються невеликими розмірами, не вимагають встановлення додаткового обладнання (витяжки) та особливого догляду. Електрика – це «найчистіший» вид палива. Робота електричного казанапрактично повністю автоматизована, а сам пристрій вважається одним із найбезпечніших і недорогих. Незважаючи на безліч «плюсів», є такі системи опалення і свої серйозні «мінуси». У тому числі: висока вартість електроенергію, періодичні перебої у системі електропостачання, складнощі з отриманням необхідних потужностей.

Встановлення та монтаж опалювальної системи

Схема монтажу систем автономного опалення розраховується з максимальною точністю, щоб повністю унеможливити всі похибки та виникнення будь-яких несправностей у майбутньому.

Першорядне завдання – це обрізання вже встановлених радіаторів опалення та опалювальних стояків. Ці системи замикаються між собою за допомогою металопластикових труб. Для нових труб, найімовірніше, потрібно буде пробити отвори у відповідних місцях (попередньо зробивши всі виміри). На останніх етапах проводиться реконструкція розведення, встановлення та підключення опалювального обладнання.

- Це те, від чого залежить затишок і комфорт у вашому будинку, тому економити на подібних системах просто не доцільно. Не обов'язково купувати дорогі системиопалення: головний акцент варто зробити на надійності обладнання та виробників, перевірених часом. Вибирати потрібно найбільш оптимальний для вас варіант системи опалення, який враховуватиме всі нюанси та тонкощі експлуатації за будь-яких кліматичних та сезонних умов, а також вплив різних техногенних факторів.

каркасні та сип будинки своїми руками

Яку систему автономного опалення вибрати?

У будинку завжди має бути затишно та тепло. Але так як тепла погода не є постійною, людям, які живуть у своїх будинках, доводиться вирішувати питання підтримання тепла в будинку та на допомогу їм надходять автономні системи опалення.

Раніше єдино відомим способомобігріву будинку була піч, яку розтоплювали дровами чи вугіллям. Поступово обігріти весь будинок в такий спосіб досить складно, та ще й паливо треба запасати. Нині такі пічки використовують хіба що у лазні. Близький родичтакої печі – камін. Але в наш час він використовується більше як елемент інтер'єру та додаткове джерелотепла.

В даний час систем автономного опалення житла існує досить багато відповідного варіанта- Справа не просто. Вони різні конструктивно і відрізняються за типом теплоносія, спробуємо розібратися, що краще вибрати.

Водяне опалення

Головним елементом системи опалення, яка використовує як теплоносій воду, є котел. Він нагріває воду, що надходить потім трубами в радіатори. Крім води в такій системі можна використовувати більш енергоефективний антифриз.

Така система може складатися з одного контуру – призначена лише для опалення, або бути двоконтурною – у цьому випадку вона ще підігріває воду для користування. Третій варіант – колекторна система. В цьому випадку вода від котла через колектор надходить окремо на кожен радіатор і, остигаючи, повертається назад. Така система уможливлює регулювання температури в кожній кімнаті.

Відмінності по виду палива, що використовується

Найчастіше встановлюють газові котли . Повсюдна газифікація та доступна ціна на газ зумовлюють популярність цих агрегатів. Неодмінною умовою є доступність газу. Такий котел монтується фахівцями та обов'язково ставиться на облік.

Якщо газу поряд немає, можна використовувати дизельний котел. Дизельне паливо, як відомо, дорожче за газ, але дизельні котли виробляють зараз досить економічними, що робить їх використання цілком доступним. Котел простий в установці та не вимагає реєстрації. Однак для того, щоб мати запас палива, буде потрібна спеціальна ємність, яку, як правило, закопують у землю.

І ще варіант – котел на твердому паливі. Працює на вугіллі, дровах, усім, що може горіти. Тільки не треба забувати його чистити. Паливо у цьому випадку теж доведеться запасати.

Електричний котелвідрізняється невеликими розмірами, простотою встановлення та експлуатації, але не може похвалитися економічністю. Його краще використовувати як резервний варіант.

Існують також так звані бі-паливні котли, які працюють на двох видах палива Це зручно тим, що дозволяє не залежати від одного виду палива.

Повітряне опалення

Автономна система повітряного опалення може бути змонтована лише на етапі будівництва будинку.

Повітря в такій системі нагрівається теплогенератором і надходить у приміщення по повітроводах, а виходить назовні під стелею. Система повітроводів влаштована так, щоб холодне повітря, яке скупчується біля вікон і дверей, витіснялося в повітропроводи, що ведуть до теплогенератора. Циркуляція повітря у такій системі може бути примусовою чи гравітаційною. Остання здійсненна завдяки різниці температур повітря, але вона порушується при відкритті вікон та дверей. Для примусової циркуляції використовують вентилятор.

Теплогенератор може працювати на газі, дизелі та гасі. Причому газ можна використати і балонний. Продукти згоряння виходять через димар.

Для збереження свіжості повітря у приміщенні в системі передбачено додатковий приплив свіжого повітря.

Обігрів електрикою

Електричну енергію для обігріву будинку можна безпосередньо перетворювати на теплову без посередництва води. Для цього можна використати:

• електроконвектори;
• "тепла підлога";
• інфрачервоні довгохвильові обігрівачі.

Електроконвектори обігрівають приміщення нерівномірно та ефективні лише у добре теплоізольованих. невеликих приміщеннях. Система «тепла підлога» та інфрачервоні обігрівачі на стелі в цьому відношенні краще. І все ж таки це досить дорогий спосіб обігріву будинку. Його можна використовувати в заміських будинках, коли господарі не живуть в них постійно, а потрібно обігрівати будинок тільки в їх приїзди.

В наш час все більш популярним є використання інших джерел енергії – сонячних панелей і колекторів, вітряків, міні-гідронцій. Використання такої енергії забезпечить вас практично безкоштовною електрикою та дозволить ефективно використовувати її для обігріву будинку.

Тепловий насос

Ще один приклад використання альтернативної енергії. Цей пристрій дозволяє використовувати теплову енергіюґрунту, води або повітря. Його застосовують для опалення будинків, охолодження повітря в приміщенні та підігріву води. Джерело тепла (вода, повітря, земля) вибирається залежно та умовами розташування будинку.

Використання теплового насоса зменшує витрати на опалення та гаряче водопостачання на 75%. Тепловий насос не шкодить навколишньому середовищі. Він безшумний і безпечний в експлуатації. Але для його встановлення будуть потрібні кваліфіковані фахівці та великі витрати.

Види систем автономного опалення приватного будинку

Існує багато варіантів реалізації системи автономного опалення приватного будинку. Але як вибрати оптимальний? Давайте розумітися.

Автономне опалення приватного будинку

Власний заміський будинок в екологічно чистому районі мрія багатьох сучасних городян. Але життя за містом має свої плюси та свої недоліки. Вибір опалення для приватного будинку виходить на перший план: ми з вами живемо не в тропічних широтах, де комфортна для людини температура повітря тримається цілий рік. І питання «чим дешевше опалювати заміський будинок» виникає у майбутнього домовласника вже на етапі придбання чи будівництва будинку.

Що ми маємо на увазі під автономним опаленням? Це така система опалення, робота якої не вимагає постійної участі людини, або таке участь зведено до мінімуму – до регулювання її автоматики. У статті ми розглянемо найбільш популярні види автономного опалення приватних будинків. заміських котеджів, Дач, порівняємо їх переваги і недоліки, і спробуємо визначити найзручніший і економічний спосіб опалення будинку.

Опалення приватного будинку на твердому паливі

Дрова, вугілля, гранули-пелети, вугільні та торф'яні брикети відносяться до твердих видів палива. Вони відносно недорогі, доступні, але головним недоліком такого опалення є постійна участь людини у процесі. Навіть системи з напівавтоматичною подачею палива в опалювальний котел (наприклад, котли, що працюють на пелетах) вимагають щонайменше раз на добу (а то й частіше) наповнювати бункер. У разі від'їзду господарів будинку навіть на короткий час доведеться шукати способи підтримувати плюсову температуру води в системі, щоб уникнути замерзання труб і виходу всієї системи з ладу.

Саме тому ми тут не розглядаємо системи опалення на твердому паливі як автономні.

Альтернативні способи опалення

З постійним зростанням цін на енергоносії власники нерухомості звертають увагу на альтернативні джерела одержання енергії для опалення будинку, такі як геотермальне опалення та використання енергії сонця для опалення житла.

Використання сонячної енергіїдля опалення будинку зустрічається двох видів: сонячні колектори для нагрівання води та опалення будинку електрикою сонячних батарей(Фотоелементів). Але, сонячні установки для опалення не застосовуються в чистому вигляді, як єдиний спосіб обігріву житла, а використовуються як установка первинного підігріву рідини в загальній системі опалення.

Опалення з надр землі або геотермальне опалення використовує для нагрівання рідини в опалювальному контурі тепло землі. Принцип роботи геотермального опалення будинку схожий на принцип роботи звичайного холодильника.

Схема геотермального опалення будинку

Всі ці методи, безумовно, ефективні, але за умови, що у холодний період температура повітря не опускається нижче 5 – 10 градусів морозу. А в наших широтах не рідкість і нижчі температури, тому в будь-якому випадку до такої системи опалення потрібне додаткове джерело тепла.

Крім того, необхідно враховувати і той факт, що для отримання 5-6 кВт теплової енергії система споживає 1 кВт електричної енергії для роботи теплового насоса та автоматики.

І найбільший мінус такої системи – висока вартість установки геотермального опалення, яке потребує проведення земляних робітпо всьому ділянці чи буріння глибоких, (від 50 до 200м) свердловин.

Автономне опалення приватного будинку електрикою

Система опалення будинку електрикою за допомогою нагрівальних приладів (конвекторів, інфрачервоних випромінювачів), теплої підлоги або з використанням електроводогрейного котла можна вважати автономним: один раз налаштована та встановлена ​​система може функціонувати довгий час. Але вартість електроенергії, яка потрібна для підтримки комфортної температури всередині будинку, дуже висока. Плюс до цього, споживана потужність нагрівальних елементів вимагає прокладання окремих кабелів більшого перерізу. Так що назвати автономним електричне опалення приватного будинку можна, але економічно вигідним – навряд чи.

Опалення на рідкому паливі

Опалення приватного будинку котлом на рідкому паливі – найпоширеніший вид автономного обігріву житла. Паливом для домашніх систем опалення найчастіше є солярка (дизпаливо). Саме тому котельне обладнання, що працює на солярці, у народі називають дизельним (дизельні опалювальні котли). Набагато рідше зустрічається опалення приватного будинку на мазуті: це паливо переважно використовується в котельнях центрального опалення.

Дизельні системи опалення працюють повністю в автоматичному режимі та споживають лише незначну кількість електроенергії для роботи насосного та вентиляційного обладнання. Участь людини в процесі зведена до мінімуму: від господаря потрібно лише заправити ємність необхідною кількістю солярки, та виставити параметри автоматики.

Плюси та мінуси опалення дизельним паливом (соляркою)

Окрім повної автономності, опалення на рідкому паливі має такі плюси:

• Високий коефіцієнт корисної дії (ККД) дизельних котлів – до 90 – 95%
• Доступність палива та відсутність проблем із його доставкою.
• Можливість автоматичного регулювання подачі палива та температури у приміщеннях.
• Низьке споживання електрики. Воно використовується лише малопотужними паливними насосами, автоматикою керування та системами безпеки.
• Резервуар для зберігання солярки може бути як завгодно великих розмірів. Зазвичай, його розраховують на річний запас палива. Він може розміщуватись як усередині приміщення, так і зовні. Зовнішні резервуари для заощадження місця на ділянці закопують у землю.

У той же час, як і в будь-якої іншої системи, опалення на рідкому паливі має свої недоліки:

• Ціна. Мабуть, основна нестача систем опалення на рідкому паливі. Солярка є другим за вартістю видом палива після електроенергії (у перерахунку на кіловат-годину теплової енергії, яка виробляється котлом).
• Загущення солярки при низьких температурах може призвести до зниження потужності котла і навіть його зупинки через припинення подачі палива. Необхідно утеплювати трубопроводи, а в ідеалі – опалювати приміщення з паливними ємностями.
• Купівля солярки у різних постачальників щоразу вимагає налаштування котельного обладнання спеціалістом після заправки. Налаштування та перевірка необхідна навіть при покупці солярки в одного постачальника.
• Необхідність окремого приміщення в будинку або котельні для встановлення дизельного котла. Таке приміщення обов'язково повинно мати два виходи та бути обладнане системою вентиляції. Окреме приміщення для котла необхідно ще й тому, що пальник дизельного котла при роботі має високий рівень шуму.
• Неприємний запах – ще один мінус. Саме через запах, насамперед, котельні на рідкому паливі влаштовують поза домом, у підсобному приміщенні.
• При випадковій або аварійній протоці палива на землю відбувається сильне забрудненняґрунти шкідливими речовинами, які дуже важко видалити.

Отже, незважаючи на всі очевидні плюси опалення приватного будинку на рідкому паливі (автономність, використання автоматики, високий ККД котлів на солярці), головний мінус – це вартість палива.

Автономне опалення зрідженим газом

Газ сьогодні вважається найбільш оптимальним варіантом для автономного опалення приватного будинку за містом. Система працює без участі людини у процесі. Від господаря потрібно заповнити газгольдер достатньою кількістю зрідженого газу та відрегулювати параметри автоматики.

Схема автономної системи газового опалення заміського будинку (скрапленим газом)

Опалення зрідженим вуглеводневим газом

Устаткування для газифікації приватного будинку зрідженим газом майже не відрізняється конструктивними особливостямивід систем опалення на рідкому паливі Паливо з газгольдера трубопроводом подається в газовий котел і згоряє, виділяючи тепло. Зріджений вуглеводневий газ має високу питому теплоту згоряння, і ця властивість значною мірою компенсує його вартість: для отримання однакової кількості тепла потрібно спалити набагато менше зрідженого газу (пропан-бутанової суміші), ніж дизельного палива(Див. таблицю нижче).

Переваги системи автономного опалення будинку на зрідженому газі:

• Повна автономність. Участь людини у процесі опалення не потрібна. Пальники газового котла можуть запалюватися автоматично при зниженні температури до певної позначки.
• Система споживає дуже мало електроенергії, вона потрібна лише підтримки роботи автоматики.
• Резервуар для зрідженого газу (газгольдер) встановлюється під землею на території ділянки, не займаючи місця всередині будинку.
• Управління режимами котла та температурою в приміщенні за допомогою автоматики, у тому числі й віддалено.
• Рідкісне обслуговування. Правильно налаштована система не виділяє сажі та кіптяви, а отже, обслуговування газового котла може проводитися рідко, як правило, перед опалювальним сезоном.
• Доступність палива. Замовити та купити скраплений газ з доставкою до місця можна у місцевій районній газопостачальній організації. Газгольдер, який встановлюється у системі, розрахований на заправку раз на рік.

До недоліків цієї системи можна віднести:

• Необхідність отримувати дозволи на державні органина встановлення та використання системи автономного газопостачання
• Техобслуговування системи має здійснюватися лише персоналом, які мають допуск до роботи з газовим обладнанням.

Як бачимо, газове автономне опалення на зрідженому газі має більше плюсів, ніж мінусів. І навіть необхідність отримувати дозволи на встановлення та експлуатацію такої системи є не дуже великою проблемою: організації, що займаються проектуванням та монтажем систем автономного газопостачання, як правило, надають своїм клієнтам допомогу в оформленні цих документів.

Що вигідніше: газ чи дизпаливо?

Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Пропонуємо вам наочний приклад – порівняльну таблицю основних параметрів та ціни зрідженого газу та дизельного палива для опалення приватного будинку та дачі.

Вартість 1 кіловат-години

Витрати на встановлення та монтаж обладнання для опалення і в першому, і в другому випадку приблизно однакові. Вартість паливних резервуарів та котлів (залежно від потужності та виробника) знаходяться в однакових цінових категоріях, а схема автономного опалення на рідкому паливі та на зрідженому газі виглядає майже однаково.

Як бачите, різниця у вартості 1 кВт*год. енергії, що виробляється для дизпалива і для зрідженого вуглеводневого газу (пропан-бутанової суміші) відчутна.

Запрошуємо до обговорення цієї теми. Напишіть свої відгуки щодо автономного опалення заміського будинку, або поділіться досвідом в експлуатації тієї чи іншої системи опалення з читачами.

Яке автономне опалення заміського будинку та дачі краще

Альтернативні види палива для опалення приватного будинку. Як правильно вибрати джерело енергії? Сучасні економічні системи автономного опалення