Гідроізоляція покрівлі із шиферу. Укладання шиферу: покрокова інструкція Що краще покласти під шифер на дах

Шифер - популярний матеріал, що коштує недорого, але має високу надійність і довговічність. Якщо його пофарбувати, то по декоративності він зможе сміливо конкурувати з сучасними покрівельними новинками. Тому сфера застосування шиферу практично необмежена: азбестоцементні покрівлі можна зустріти і на скромних дачних спорудах, і на розкішних котеджах.

Поширенню матеріалу сприяє і те, що укладання шиферу на дах – робота не складна, під силу будь-кому. Але щоб зроблене покриття прослужило, як йому і належить, не менше півстоліття, потрібно вивчити всі нюанси цього простого, але відповідального заходу.

Багато хто вважає, що шифер – універсальний покрівельний матеріал. Це не так. Щоб атмосферні опади не просочилися під шифер, його рекомендують укладати тільки на одно-або двосхили покрівлі з ухилом не менше 15 °. За бажання використовувати як підставу більш пологий дах, доведеться споруджувати під решетуванням серйозну гідроізоляцію з кількох шарів руберойду або мембрани, а також збільшувати напуск сусідніх листів аж до 300 мм.

Способи укладання шиферу

Щоб отримати покрівельне покриття, шифер закріплюють на латах горизонтальними рядами, пересуваючись знизу вгору (від карниза). Кожен наступний лист у ряду накладають на попередній на 1-2 хвилі. Кожен наступний ряд також зміщують на попередній, як правило, 120-200 мм.

Існує два способи розкладки шиферу:

Вразбежку– коли листи шиферу одного горизонтального ряду монтують зі зсувом на 1-4 хвилі стосовно листів сусіднього ряду. Лінія стикування виходить східчастою. Така технологія рекомендується для скатів покрівель, широких у поперечному напрямку (по горизонталі), але вузьких по нахилу.
Без усунення– коли листи шиферу монтують однаковими рівними рядами, без зсуву. Стики всіх рядів формують одну лінію. Так як при укладанні не дозволяється влаштовувати подвійне перехльостування (тобто поєднувати в одній точці більше 2-х шарів шиферу), краї листів підрізають під кутом 30 ° -60 °. Даний спосіб найбільш раціональний для покриття схилів, широких по ухилу, але невеликих у поперечнику.

Як правило, хвильовий шифер укладають врозбіг. Цей варіант менш трудомісткий, тому що не пов'язаний із великою кількістю підрізування. Монтувати шифер без усунення набагато складніше, тому що майже кожен лист доводиться підрізати в кутах. Але така технологія має і істотну перевагу – вона дозволяє заощаджувати матеріал.

Розглянемо крок за кроком процес покриття покрівлі шифером, акцентуючи увагу на відмінність у двох схемах розкладки.

Технологія укладання шиферу

Насамперед для кріплення шиферу необхідно підготувати основу – решетування, яке закріплюється безпосередньо на кроквах. Обрешітка буває суцільною і розрідженою.

Суцільна решетування – це підлога з ОСП, фанери або дощок. Така основа зазвичай застосовується, якщо потрібно покрити дах шифером з нестандартно малою товщиною.

Для типового шиферу з товщиною по ГОСТ рекомендована розріджена решетування - конструкція з брусків, встановлених з певним кроком поверх крокв. Відповідний переріз обрешітки – 40-70 мм. Занадто тонкі бруски не використовують, зважаючи на їх можливе пошкодження при зовнішньому навантаженні (наприклад, під впливом снігу, що випав). Занадто товсті бруси теж погано. При жолобленні вони можуть стати причиною розриву азбестоцементних волокон і утворення тріщин на шифері.

У складі каркаса решетування рекомендується використовувати бруски різної висоти. Пересічні бруски зазвичай мають перетин 60х60 мм, їх закріплюють у непарних рядах. Парні ряди становлять із елементів, висота яких трохи вища – на половину товщини використовуваного шиферу. Наприклад, якщо товщина шиферу 6 мм, то висота «парних» брусків – 63 мм. Іншу висоту – 66 мм – має і перший (карнизний) брусок, який має височіти над рядовими на товщину шиферного листа. Для однотипності часто застосовують іншу схему: використовують рейки однієї висоти – 60х60 мм, але, у парних рядах та біля карниза, нарощують їх за допомогою підкладок товщиною 3 мм.

Обрешітку закріплюють на кроквах, під прямим кутом, використовуючи цвяхи або шурупи. Так як шифер відноситься до міцних матеріалів, що не згинаються, для установки кожного листа достатньо 3 опорних бруска. Крок обрешітки із брусків залежить від довжини листа. Стандартна довжина становить 1750 мм, відповідно, крок решетування – 700-750 мм.

На конику встановлюють 1-2 бруса решетування (на кожному схилі) для подальшого закріплення на них конькових деталей. Висоту брусків підбирають дома, за фактом.

Додатково виконують решетування навколо димової труби. Для цього рядові бруски закріплюють по периметру ствола труби на відстані не менше ніж 130 мм від неї (для забезпечення пожежної безпеки).

Етап #2. Розрахунок кількості шиферу

Правильний підрахунок кількості шиферу – ще один важливий етап, який убереже покрівельника від необхідності в останній момент закуповувати 1-2 листа, що бракують, і замовляти для цього транспорт.

Потрібно розуміти, що не вся поверхня матеріалу йде на безпосереднє покриття покрівлі. Частина площі (по периметру листа) губиться під перехлестом.

Тому розрахунок кількості шиферу здійснюють наступним чином:

1. Визначають кількість шиферу у поперечному (горизонтальному) ряду (П) за формулою:

П = (L + 2C) / (B 2 - В 1),

L- Ширина схилу;
З- Винесення звису на фронтонах;
B 2- Ширина листа;
В 1- Ширина листа під перехлестом.

2. Визначають кількість шиферу в поздовжньому ряду (n), використовуючи формулу:

n = (L o + C 1) / (L 2 - L 1),

L o- Довжина ската;
C 1- Розмір звису з карниза (приблизно 100 мм);
L 2= - Довжина листа;
L 1- Розмір поздовжнього нахлеста листа.

3. Отримані цифри округляють у велику сторону до цілого числа, перемножують та отримують загальну кількість листів на 1 схил покрівлі. Якщо покрівля двосхилий, то розраховану кількість листів (+10% – на бій та шлюб) набувають у дворазовій кількості.

Етап #3. Різання листів шиферу

Перш ніж піднімати листи шиферу на покрівлю, необхідно їх розсортувати і, відповідно до обраної схеми укладання, розкроїти.

Різати шифер можна кількома інструментами:

болгаркою;
ножівкою по дереву чи пінобетону;
електролобзиком;
за допомогою дриля або шиферного цвяха та молотка.

Найпростіше і найшвидше виконувати розпилювання шиферу болгаркою з диском по каменю (бетону) або алмазним диском.

Процес різання:

лист шиферу укладають на містки з дощок, щоб місце різу виявилося піднятим над землею;
роблять розмітку лінії різу за допомогою рівної дерев'яної рейки;
місце різання поливають водою, щоб уникнути перегріву диска, зробити шифер більш м'яким і податливим, а також осадити азбестоцементний пил, що виділяється;
виконують розпил, постійно змочуючи лінію різання та диск болгарки (поливаючи їх водою з пляшки).

Аналогічно розпилюють листи ножівкою або електролобзиком, проте при використанні цих інструментів потрібно бути вкрай обережним, щоб їх не зламати.

На особливу увагу заслуговують способи різання за допомогою дриля або шиферного цвяха.

При використанні дриля, свердлом 2 мм роблять по лінії різу наскрізні отвори з кроком 0,5 см. Після закінчення свердління, лист одним краєм укладають на опору (стіл, наприклад), а на інший край натискають, після чого шифер розколюється по наміченій лінії.

Замість свердла дриля для отримання наскрізних отворів можна використовувати заточений цвях та молоток. Для цього встановлюють цвях на намічену лінію і б'ють по капелюшку молотком. Удари мають бути акуратними, досить сильними, але не різкими. Таким чином пробивають множинні точкові отвори на невеликій відстані один від одного. Після цього лист розколюють на дві частини.

Технологія розпилу шиферного листа болгаркою показана у відео-сюжеті:

Етап #4. Укладання листів шиферу

Укладання шиферу починають на боці, протилежній напрямі переважних вітрів. Тобто монтаж листів починають з лівого боку, якщо сильні вітри дмуть праворуч, і навпаки. Це дозволить уникнути задування дощу та снігу у місця перехльостування листів.

Уздовж карниза натягують шнур з відривом довжини свеса, щоб у ньому рівняти ряди шиферу. Замість шнура можна скористатися рівною дерев'яною рейкою.

Послідовність робіт при розкладі врозбіг:

1. Перший горизонтальний ряд починають складати з аркушів шиферу. Кожен наступний лист перекриває 1-2 хвилі попереднього (як правило, на перехльост припадає 1 хвиля). Кріплення виконують, використовуючи покрівельні цвяхи або шурупи з м'якими (гумовими) прокладками.

2. У другому ряду перший лист обрізають на кілька хвиль, залежно від бажаної величини усунення. Потім кладуть цілі, нерозрізані вироби. Листи перекривають нижчележачий ряд, формуючи нахлест 200 мм - при ухилі ската в 15-20 °, 150 мм - при ухилі більше 20 °. Тобто чим більше ухил, тим менше допустиме перехльостування.

3. Третій і всі наступні ряди починають з листів, обрізаних на подвоєну кількість хвиль, відсічених у першого листа ряду нижче. Наприклад, якщо перший лист другого ряду був укорочений на 1 хвилю, перший лист третього ряду доведеться обрізати на 2 хвилі, потім – на 3 хвилі і т.д. Найзручніше виконувати зсув на 1/2 ширини шиферу. У цьому випадку різати наполовину доведеться лише аркуші у кожному парному ряду. Непарні ряди складаються з аркушів.

4. Останнім укладають коньковий ряд, складаючи його зі зрізаних поперек листів.

При розкладі без усунення:

1. Перший лист укладають цілим, не обрізаним. Вирівнюють його по шнуру, закріплюють цвяхами або шурупами. У наступних листів першого ряду скошують під кутом верхній правий кут (якщо монтаж починають з правого боку схилу).

2. У першого листа другого ряду обрізають нижній лівий кут, після чого стикують його зі зрізаним кутом другого листа в першому ряду. Наступні листи скошують у двох кутах – у верхньому правому та нижньому лівому (розташовуються по діагоналі). У останнього листа другого ряду (розташований зліва) обрізають тільки верхній правий кут.

3. Елементи верхнього ряду (під ковзаном) підрізають по нижньому лівому кутку та за висотою – за фактом. В останнього листа кути не зрізають. Подібна схема формування кутів достовірна лише при укладанні листів праворуч наліво. Якщо напрям монтажу йде ліворуч, то обрізку виконують у протилежних кутах (замість лівих кутів – праві і навпаки).

Етап #5. Встановлення додаткових елементів

Після перекриття покрівлі шифером, починається фінішний етап- Встановлення додаткових елементів. Для перекриття коника бажано скористатися спеціальними коньковими деталями з азбестоцементу. Кожен такий елемент складається із двох частин, з'єднаних на шарнірах. В якості альтернативи заводської деталі можна використовувати оцинкований лист, зігнутий на листозгинальному верстаті або власноруч.

Коміри димових труб, слухових віконі місця примикання до стін оформляють за допомогою кутових деталей з азбестоцементу або комірами з оцинкування. Їх закріплюють поверх шиферних листів за допомогою шурупів, що пропускаються через гребені хвиль. Верхню кромку фартуха кріплять до стіни та герметизують. Нижньою кромкою перекривають щонайменше 1 хвилі рядового листа.

Ендов накривають оцинкованими або азбестоцементними лотками, встановлюючи їх знизу вгору. При цьому поздовжні стінки лотка повинні перекриватися шиферними листами не менше ніж на 150 мм.

Після закінчення закріплення додаткових елементів можна вважати укладання шиферної покрівлізакінченою.

Особливості кріплення шиферу на покрівлі

Важливий нюанс, який слід обговорити окремо – це підбір елементів кріплення та їх використання в процесі кріплення шиферу на покрівлі.

Як кріпильні елементи можна використовувати:

Шиферні (покрівельні) цвяхи.Виготовляються з міцної сталі, їх Головна особливість– збільшений капелюшок, що досягає 14 мм у діаметрі. Щоб унеможливити появу іржі, капелюшки виконують з оцинковки або металів, покритих антикорозійним складом. Довжина шиферних цвяхів має бути прямо пропорційна висоті хвилі шиферу. Тобто, чим вище хвилі шиферу, тим довші цвяхи, що вбиваються в них. За рекомендаціями фахівців, довжина цвяхів повинна бути на 10 мм більша, ніж сумарна величина висоти хвилі шиферу (куди вбиватиметься елемент кріплення) та товщини решетування (бруска або дошки). Надлишок стрижня загинати не потрібно.
Самонарізи для шиферу.Ці елементи кріплення, більш дорогі, ніж цвяхи, але і більш зручні в роботі. Головки шурупів можуть мати три варіанти виконання: під гайковий ключ(Шестигранна форма), під плоску викрутку (з прямим прорізом), під хрестоподібну викрутку (з хрестоподібним прорізом). Під капелюшком розташовується шайба з гумовою прокладкою. Деякі виробники фарбують головки та шайби у різні кольори (найчастіше – по базі RAL).

Кріпильні елементи монтують двома способами (на вибір):

У попередньо висвердлені дрилем отвори в шифері.Їх діаметр повинен бути на 2-3 мм ширшим за стрижні кріпильних елементів. Отриманий зазор дозволить захистити шифер від розтріскування під час переміщення. дерев'яної решетуванняале може стати причиною протікання води під покрівлю. Щоб цього не сталося, на елементи кріплення надягають гумову прокладку, яка герметизує шиферну покрівлю. Самонарізи для шиферу забезпечені такою прокладкою конструктивно, на відміну від покрівельних цвяхів. Тому під цвяхи гідроізоляційну шайбу доведеться купувати окремо або вирізати самостійно – з гуми, руберойду чи толі. Потім її надягають на стрижень, під капелюшок.
Без попередньо висвердлених отворів(Цей спосіб рекомендує більшість «бувалих» майстрів). У цьому випадку для кріплення шиферу на даху використовують лише покрівельні цвяхи без прокладок. Цвях вбивають у покриття легкими ударами молотка, щоб азбестоцементний шар кришився від ударів, а не тріскався. Інакше шифер може луснути. Втім, навіть за правильно проведеної технології вбивання цвяхів безпосередньо в шифер, часто відбувається його розтріскування. Це пов'язано з поганою якістю матеріалу, яка, на жаль, зустрічається часто-густо.

Важлива особливість кріплення: при монтажі цвях або саморіз не зволікають до межі шиферного листа, а залишають невеликий зазор в 2-3 мм - для компенсації температурних розширень. Якщо знехтувати цією порадою, то незабаром шиферна покрівля піде тріщинами.

Кріпильні елементи встановлюють тільки в частини хвилі, що виступають вгору (в гребінь), там, де шифер стикається з решетуванням (для з'єднання покрівельного листаз матеріалом решетування). Кріплення ведуть на відстані 80-100 мм від країв листів.

для 5-ти хвильового шиферу - кріплення у 2-у та 4-у хвилі;
для 6-ти хвильового шиферу – кріплення у 2-у та 5-у хвилі;
для 8-ми хвильового шиферу – кріплення у 2-му та 6-му хвилі.

Так як зазвичай шифер спирається на 3 бруски решетування, а кріплення виконується в точках зіткнення 2-х хвиль з решетуванням, загальна кількість цвяхів (саморізів) на кожен лист становить 6 штук.

Деякі додаткові нюанси того, як крити дах шифером можна дізнатися з відео-ролика:

Висновки – чи реально зробити все самому?

Технологія влаштування шиферної покрівлі дуже проста. Вона не вимагатиме від вас особливих витратчасу, праці та грошових коштів. Незважаючи на це, покрівля вийде красивою (особливо якщо познайомитись із фарбою для шиферу!), надійною та довговічною.

Дах можна зробити як із плоского, і хвильового шиферу. Плоский шифер рекомендується для дахів із великим кутом нахилу.

Але в будь-якому випадку слід враховувати географічне розташуваннярегіону.

Поверхня листа шиферу з обох боків різна. З одного боку рифленіша, з іншого боку гладка. При укладанні шиферу на дах гладка сторона має бути зверху.

Це потрібно для того, щоб сніг в зимовий час з легкістю скочувався з даху і не створював затори, що може призводити до протікання води через нахльост.

Розраховувати кількість листів шиферу необхідногодля покриття потрібно з урахуванням нахльосту, як по горизонтальному, так і вертикальному ряду.

Починати укладати шифер потрібно з боку протилежної переважним вітраму цьому регіоні.

При звичайному укладанніна кожному листі шиферу, крім крайніх, зрізаються по два кути, розташовані по діагоналі для того, щоб зменшити товщину нахльосту.

При укладанні зі зміщенням, коли наступний горизонтальний ряд зсуваєтьсяна половину ширини листа шиферу цього робити не потрібно.

Як утеплити дах під шифером?

Головне в утепленні даху починається з монтажу шиферу. Для цього під шифер укладають гідроізоляцію, як правило, це руберойд. Але можна використовувати інші призначені для цього матеріали.

Дах слід утеплювати з внутрішньої сторони, тобто. з боку горища чи мансарди. Для утеплення використовує різні матеріали, наприклад мінеральну вату та пінопласт.

Використовуючи мінеральну вату в рулоні потрібно закріпити її між кроквамив один або два шари за допомогою металевих скоб. Краще використовувати спеціальні блоки з мінеральної вати, вони зручніші при монтажі.

Поверх мінеральні ватиабо блоків укладається пароізоляція. Це спеціальний матеріал, який пропускає вологув один бік і не пропускає в інший, тому слід стежити за правильністю укладання.

Сторона, яка не пропускає вологу, повинна бути зовні. Пароізоляцію перебиває безпосередньо до крокв.. Цю мембрану не потрібно щільно притискати до утеплювача, вона має трохи пров'язати.

Знизу та зверху біля коника повинні залишатися отвори для вентиляції.

Поверх цієї пароізоляції потрібно зробити додаткову решетування. Набити бруски вздовж по кроквах, а поперек – рейки. На них можна буде закріпити внутрішню обшивку: фанеру, дсп і т.д.

Утеплення пінополістиролом відбувається за тією ж схемою, шви між плитами потрібно заповнювати монтажною піною.

Демонтаж даху із шиферу

Для того щоб демонтувати шифер потрібно мати цвяходер, дерев'яний брусок, мотузки з прив'язаними гачками, дві напрямні дошки або бруса для безпечного спуску листів.

Демонтувати шиферну покрівлю слід у зворотному порядкудля монтажу. Першим знімається ряд біля ковзана.Цвяхи потрібно виймати цвяхом, попередньо поклавши під нього дерев'яний брусок, щоб не пошкодити лист шиферу.

Також дивіться:

Цікава інформація про те, як підрізати шифер при укладанні

Порівняння шиферу з металочерепицею, ондуліном профнастилом - поради майстра тут

Як замінити шифер на металочерепицю та профнастил – поради експерта тут

Спускати лист потрібно по напрямних, зачепивши його в нижній частині двома гачками з мотузками. Буде краще, якщо для гачка зробити в шифері цвяхом спеціальний отвір.

А також дивіться відео про гідроізоляцію шиферної покрівлі:

Не знаєте як шифером покрити дах? Процес монтажу досить легкий, тому його можна зробити самостійно. Бажано перед укладанням провести певні види підготовчих робітхарактерні саме для шиферної покрівлі Вони мають забезпечити додаткову надійність конструкції.

Підготовка

З самого початку потрібно зробити міцна основа- Решетування. Для цього добре підійдуть необрізні дошки, які встановлюються під прямим кутом на крокви. Для прикріплення використовуються шурупи або цвяхи, при цьому повинна дотримуватися відстань кріплення – не менше 40 см, до 75 см. За наявності труби димоходу на даху - обрешітка робиться і навколо неї.

Необрізні дошки дуже погано між собою стиковуються, у будь-якому випадку залишається відстань між їх необробленими краями. Враховуючи це, потрібно розташовувати їх вільно, не впритул. Завдання такої обрешітки – служити основою, а не суцільною поверхнею. Відстань між дошками допускається до 10-12 див.

Враховуйте також, що водостічні трубислід поставити заздалегідь.

Основні етапи покриття шифером

Гідроізоляція

1. Під шифер зазвичай укладається толь, руберойд або ряд сучасних покрівельних рулонних. гідроізоляційних матеріалівна бітумної основі(«Гідроізол», «Рубемаст» та подібні). Рулоний розкочуються горизонтально, починаючи з нижнього ряду. За бажання можна провести зварювання розкочаних листів між собою. При цьому слід керуватися технологією, вказаною для даного матеріалу- Скільки нахльостувати, якою стороною укладати, як зварювати.

Чим крутіше покрівля (ухил), тим менша необхідність зварювати гідроізоляцію між собою.

2. Кріплення руберойду і що з ним не має сенсу, оскільки шиферні листи згодом кріпляться наскрізь в лати, захоплюючи і гідроізоляцію. Керуватися при укладанні листів руберойду потрібно лише практичним змістом: щоб до монтажу шиферу гідроізоляція не відлетіла від поривів вітру або під вагою власної ваги на крутій покрівлі.

Накриття

1. Укладання шиферу проводиться з нижніх рядів. Монтаж необхідно починати з перших нижніх, зазвичай з трьох шиферних листів. Нахлест виробляють одну хвилю, незалежно від кількості хвиль та його розмірів (довжини). Кріпиться шифер спеціальними цвяхами з широким капелюшком. Один лист шиферу пробивається в чотирьох або шести місцях залежно від його довжини.

Кріплення виготовляється у другу хвилю, в першу – не можна! У місці нахльосту шифер через два листи не пробивається! Для шиферу з вісьмома хвилями, такі цвяхи забивають по парних - другу і шосту хвилю, розташовуючи їх на гребені, а у семихвильового - у 2-у і 5-у. Цвяхи потрібно забивати у верх хвилі, а не в нижню частину.

2. Потім укріплюють у наступному ряду два листи шиферу, і в перший ряд додають ще один листок, а потім ставлять верхній. Таким чином забезпечують вільний доступ до всіх листів. Укладання шиферу на дах проводиться до остаточного закривання всього схилу поверхні покрівлі.

Доповнення

Для недосвідчених, які проводять укладання шиферу своїми руками вперше: просвердлити місце для цвяхів необхідно до того, як забивати, інакше можна, ударяючи молотком, розколоти поверхню. Розміри отворів повинні перевищувати по діаметру розмір цвяха приблизно до двох міліметрів, тому слід подумати про їх загортання та ізоляцію від проникнення води. В одному випадку можна скористатися гумовою прокладкою, пластиковою шайбою або клаптиком руберойду, або в іншому – після забивання під капелюшок залити герметичний засіб. Цвяхи вбивати не настільки сильно, повинен залишатися невеликий зазор між поверхнею і капелюшком. Правильним є цвях, капелюшок якого зрештою трохи стосується шиферу.
Цвяхи можна поміняти на шурупи, спеціально призначені для таких технологій. Отвори, якщо зручно, можна робити дрилью.
Сучасні вироби кріплення для шиферу можуть комплектуватися гумовими прокладками під капелюшком - тоді герметизувати отвори не потрібно.
Підвищення якості покриття покрівлі сприяє прокладання під нього пароізоляційної мембрани.
Усі нерівності на зрізі шиферу рекомендується підрізати болгаркою, потужності якої достатньо до одного кВт, діаметром диска до 1,8 см і товщиною до 1,6 мм – це оптимальне вирішення; якщо застосувати товстий абразивний диск, тоді можна загрузнути в шифері, а тонкий, навпаки, взагалі не зможе його розрізати. Обрізання проводити дуже акуратно, плавно і не поспішаючи опускати, щоб не спровокувати утворення тріщин і сколів по краях. В результаті такої обрізки утворюється шиферний пил, що містить азбест, шкідливий для здоров'я, в цьому випадку потрібно свіжоспиляний розріз обробити акриловою фарбоюна водній основі. Роботи проводити у респіраторі.

Для продовження терміну служби покрівлі добре буде провести обробку поверхні антисептиком – це захистить від розбухання та розмноження мохів, а якщо нанести на покладений шифер фарбу, тоді можна забезпечити запобігання впливу різних атмосферних впливів та опадів.

У разі укладання плоского шиферуобрешітка повинна бути зроблена суцільною, і перед її монтажем пропонується намалювати сітку, по клітинах якої і проводитиметься укладання таких листів. Плоскі листи можна укладати на поверхню, яка має нахил трохи більше двадцяти градусів, за такою ж технологією як у хвильового.

Влаштування покрівлі з шиферу закінчується встановленням жолобів, під які потрібно прокласти руберойд. Далі зробити водовідвідну систему, надіти фартух із заліза на димохід та вентиляційну трубу.

Резюме

При самостійного укладанняможна суттєво заощадити, не залучаючи до роботи професійних фахівців. І не забудьте зробити запас шиферних листів, хоч вони важкі і щільні, але відрізняються крихкістю, що може призвести до випадкового та неврахованого псування покрівельного матеріалу.

Практично кожне житлове приміщення потребує пароізоляції. Що це таке? Який вид матеріалу найкраще підходить для пароізоляційного бар'єру? І якою стороною його класти до утеплювача? На ці та інші питання щодо пароізоляції та її монтажу відповідають наші фахівці у цій статті.

Які функції виконує пароізоляційний бар'єр? Справа в тому, що утеплювач зазвичай прийнято встановлювати з внутрішньої сторони приміщення, а при контакті з теплим повітрям він може покриватися крапельками води. Звідки ж береться волога? Пояснення просте: пара осідає на стінах приміщення і при охолодженні переходить із пароподібного стану в рідкий. Щоб не допускати подібної ситуаціїпотрібно встановлювати пароізоляцію.

Фахівці виділяють кілька основних функцій пароізоляційного бар'єру:

збільшення терміну експлуатації теплоізоляційних матеріалів;
захист приміщення від надмірної вологості.

Читайте також: Утеплення дверей на горище

Пароізоляцію обов'язково слід монтувати у таких приміщеннях, як:

підвали житлових будинків;
перші поверхи будівель;
горища.

Пароізоляційний бар'єр монтується в основному на стелях, де осідає велика кількістьпара. Стіни, не утеплені з зовнішньої сторони, також потребують його, але в цьому випадку пароізоляцію прокладатимуть зовні будівлі.

Які види пароізоляційних матеріалів найкраще використовувати? Використання певного виду паро ізоляційного матеріалузалежить від цільового призначення пароізоляційного бар'єру – усередині приміщення або з зовнішнього боку. Тому фахівці називають такі основні види матеріалів, за допомогою яких монтують пароізоляцію:

фарбувальні (бітум, дьоготь, суміші з гумобитуму і т. д.) - наносяться безпосередньо на нічим не утеплені поверхні (це можуть бути дахи, вентиляційні трубита подібне);
плівкові (плівки з поліетилену, поліпропілену, дифузні мембрани, антиоксидантні плівки) – дані види пароізоляційних матеріалів відмінно підходять для облаштування приватних будинків, як основного пароізоляційного шару, так і для монтажу додаткового прошарку, що виступає захистом від протікання покрівлі.

Якою стороною потрібно класти пароізоляцію? При укладанні пароізоляційних плівкових матеріалів необхідно враховувати основне правило: гладка сторона розташовується безпосередньо до шару утеплювача, а шорстка повинна бути звернена всередину самого приміщення.

У разі коли пароізоляційний матеріал оснащений алюмінієвим шаром, слід укладати так:

шорсткою стороною прикладається до утеплювача;
блискуча гладка сторона має бути звернена всередину приміщення.

Навпаки, діють при укладанні пінопропіленових пароізоляційних матеріалів:

гладкою стороною потрібно прикріплювати до утеплювача;
шорсткою стороною повернути всередину приміщення.

Але ці особливості матеріалів враховуються за наявності шару утеплювача, вже змонтованого раніше на поверхні, що ізолюється. Якщо шар утеплювача відсутній на поверхні (наприклад, зовнішні сторони стін будівель), пароізоляцію кріплять безпосередньо до каркасу:

гладкою стороною необхідно звертати до стіни;
шорсткою стороною прямує матеріал до вулиці.

Читайте також: Як утеплити міжповерхове перекриттяпо дерев'яних балках

Визначити гладкість або шорсткість пароізоляційного матеріалу нескладно: достатньо провести на його поверхні кінчиками пальців руки. Врахуйте, що поліетиленова плівкаоднакова з обох боків – гладка. Тому монтаж полегшується, таку плівку укладають будь-якою стороною до утеплювача.

Чи існують правила укладання пароізоляції? Фахівці стверджують, що такі правила справді бувають. Їх декілька:

полотно ізоляційного матеріалу потрібно класти внахлест;
проклеювання полотен проводиться спеціальним закріплювачем - будівельним скотчем (єдина умова - не допускати попадання повітря);
стежити за цілісністю всіх шарів пароізоляційних матеріалів.

Обов'язково перевіряйте наявність дефектів – вони повинні бути відсутніми на матеріалі для пароізоляції в принципі. Так як будь-яка тріщина, дірка або дірка можуть спричинити конденсацію вологи, яка буде постійно накопичуватися на внутрішній обробці поверхонь приміщення (особливо це стосується стелі).

Експерти радять перед монтажем пароізоляційних матеріалів ретельно ознайомитись з інструкцією, що додається до них. У цій інструкції обов'язково прописується основний момент, який бік матеріалу для пароізоляційного шару слід вважати зовнішнім, а який – внутрішнім. Хоча, як уже говорилося, це можна визначити на око і на дотик за деякими ознаками:

різне фарбування сторін (світла сторона укладається до утеплювача);
фактурність (укладання залежить від особливостей самого матеріалу, про що йшлося в цій статті вище);
вільне розкочування рулону (та сторона, який матеріал звернений до підлоги, зазвичай вважається внутрішньою і укладається до утеплювача);
гладкий шар зазвичай вважається внутрішнім, а ворсистий зовнішнім.

Читайте також: Який вибрати утеплювач для мансардного даху

При монтажі пароізоляції головне - правильно її укласти до утеплювача (якщо є). Це допоможе зберегти його теплоізоляційні властивості та продовжити термін експлуатації. Якщо пароізоляцію не облаштувати, то утеплювальні матеріали через постійну дію вологи почнуть поступово приходити в непридатність, що призведе і до швидкого зношування основних елементів конструкції самої будівлі. Особливо це стосується приватних житлових будинків: усередині приміщень стає холодно, і будуть потрібні додаткові витрати на їхнє обігрів або опалення.

Укладання шиферу, виконане своїми руками, - це досить простий, хоч і відповідальний захід, який під силу навіть новачкові в будівельних роботах.

Щоб дах, виконаний із шиферу, служив як належить (більше 50 років), слід підійти до покрівельним роботам, заздалегідь озброївшись теоретичними знаннями

У статті розглянуто технологію процесу та наведено коротка інструкціяяка підкаже, як правильно крити дах шифером.

Вибір матеріалу

Дах із шиферу користується незмінною популярністю при будівництві дач, котеджів, заміських будинків, гаражів та інших будівель.

Це досить недорогий матеріал: один квадратний метрпокрівлі з урахуванням гідроізоляції та кріпильних систем обійдеться вам близько 250 – 300 рублів при укладанні шиферу своїми руками.

Якщо вдатися до послуг професійних монтажників, вартість покрівлі дещо зросте, але все одно залишиться досить прийнятною.

Термін служби шиферу при правильному монтажістановить понад 50 років. При цьому матеріал надійно захищає приміщення від проникнення вологи, не боїться опадів та сонячних променів, пожежостійкий.

Розмір та товщина листів шиферу регламентуються ГОСТами: стандартний листз 6 – 8 хвиль має становити 1,75 м завдовжки.

Ширина варіюється від 5,8 мм до 7,5 мм, залежно від типу листа. Азбестоцемент, основний матеріал для виробництва шиферу - сірого або світло-сірого кольору.

Для надання матеріалу іншого забарвлення використовується спеціальна технологіяіз застосуванням пігментів, так що ви легко зможете підібрати варіант, який гармонійно впишеться в архітектуру будівлі.

Односхилий дах може мати менший кут нахилу, але перед тим як накрити дах шифером, слід встановити більш щільну решетування і надійний гідроізоляційний прошарок.

Укладати листи на плоских дахах доведеться з сильним нахлестом, до 30 см.

Розрахунок необхідної кількості листів

Перед тим, як приступати до самостійного укладання шиферу, необхідно розрахувати, скільки аркушів вам знадобиться для будівельних робіт.

Потрібно точно виміряти розміри даху за допомогою рулетки або скористатися кресленнями, якщо покрівля ще не зведена.

Матеріали варто купувати з невеликим запасом, щоб в останній момент не довелося їхати до магазину додатковими матеріаламита організовувати доставку.

Довжину даху вимірюють по карнизному звису, потім ділять на ширину одного листа.

До отриманої цифри додають 10% - це запас для укладання шиферних листів внахлест. Округліть отриману цифру – стільки повних аркушів потрібно одного горизонтального ряду.

Потім заміряйте довжину даху від краю карнизного звисудо ковзана, додайте 15 - 20% і знову округліть.

Отриману цифру поділіть на довжину одного аркуша – так ви дізнаєтеся, скільки горизонтальних рядів потрібно повністю покрити дах.

Добуток двох отриманих результатів – це і є загальна кількість аркушів, яка буде потрібна.

Вибираючи шифер у магазині, ретельно перевірте цілісність кожного аркуша, тому що це тендітний матеріал, на якому легко утворюються сколи та тріщини.

Обов'язково переконайтеся, що матеріал добре упакований для транспортування: між аркушами прокладають кілька шарів паперу, щоб вони не пошкодилися під час транспортування.

Перед замовленням шиферу в магазині підготуйте місце для його зберігання: виберіть велике рівне місце і застеліть його водонепроникною плівкою.

Шифер дуже важкий (вага одного аркуша може досягати 30 - 35 кг), тому зберігати його треба в доступному місці, куди робітникам буде зручно підійти.

Підготовка кроквяної системи до укладання

Перед тим як почати укладати шифер, необхідно підготувати надійну кроквяну систему.

Оскільки шифер важчий за більшість сучасних матеріалів, кроквяна системамає бути дуже міцною і витримувати великі фізичні навантаження.

Обрешітка послужить гарною основоюдля укладання.

Перед тим, як покрити дах шифером своїми руками, зверніть увагу на кілька важливих деталей:

кроквяні ноги слід виготовляти з висококласних, добре просушених матеріалів. Мінімальна товщинаперерізу дошки 60 на 150 мм, оптимальна – 100 на 150 мм. Перевагу віддайте брусам без сучків або необрізним дошкам;
мінімальний розмір брусів для решетування – 6 см на 6 см, віддавати перевагу краще хвойним породам. Чим більше плоский дахви збираєтеся самостійно покрити шифером, тим міцніше має бути решетування;
вага шиферу - це велике навантаження навіть для міцної решетування, тому важливо рівномірно розподілити навантаження. Оптимальну опору для листа зможуть забезпечити 3-4 бруски, розташовані не ближче ніж 15-16 см від краю листа;
для забезпечення більш надійної опори в решетуванні краще використовувати бруси різного діаметра. У парних рядах, як правило, встановлюють бруски стандартного розміру, а непарних – на 2-3 мм вище. Брусок для карниза має бути ще на 2-3 мм вище. Найпростіший спосіб збільшити розмір брусків – наростити їх за допомогою спеціальних підкладок.

Встановлення решетування поблизу димової труби вимагає дотримання правил пожежної безпеки. Мінімальна відстань від труби до брусів – 13 см.

Технологія нарізки шиферу

Щоб самостійно укласти шифер, спочатку необхідно підготувати, розсортувати та розкроїти листи. Для нарізки вам знадобиться ножівка, болгарка або лобзик.

Нарізають шифер на спеціальних дерев'яних місткахщоб лінія різання була піднята над землею. Лінію розрізу позначають із використанням довгої лінійки або рівної рейки.

Якщо ви збираєтеся самостійно нарізати шифер за допомогою лобзика або ножівки, то рясно змочіть лінію нарізки водою - це дозволить розм'якшити матеріал, не допустити перегріву, і осадити пил азбестовий.

Під час різання постійно поливайте і сам шифер, і інструмент водою.

Нарізати шифер можна за допомогою заточених цвяхів або дриля.

По лінії нарізки роблять отвори діаметром 5 мм з кроком приблизно півсантиметра.

Потім матеріал треба покласти на стіл чи іншу надійну опору та акуратно розколоти.

Асбестовий пил може завдати серйозної шкоди здоров'ю, тому нарізати шифер необхідно в спеціальній масці респіраторної, рясно змоченою водою.

Тепер поговоримо про те, як укладати шифер правильно самостійно, без залучення спеціалістів.

Інструкція з укладання матеріалу своїми руками

Укладання шиферу на дах починається з планування робіт. Зверніть увагу на напрям вітру: укладати матеріал почніть з підвітряного боку - так навіть при сильному вітрі чи грозі дах не протікає на стиках.

Щоб укласти ряди рівно, натягніть уздовж карниза мотузку або шнур.

Пристрій покрівлі з шиферу буває двох видів: врозбіг (горизонтальні ряди дещо зміщені один до одного, щоб стики не збігалися) або без зміщення (у місцях перетину швів трохи підрізають кути кожного листа).

Правильне укладання шиферу – це запорука довговічності та надійності покрівлі. Прочитайте інструкцію до кінця, перш ніж класти шифер, зверніть увагу, як правильно прибивати шифер.

Укладання врозбіг

Перед тим як крити дах шифером, наріжте всі необхідні листи. Листи укладають з невеликим нахлестом, щоб забезпечити надійнішу гідроізоляцію, горизонтальними рядами.

Основне завдання: змістити кожен наступний ряд щодо попереднього, щоб місця стиків не збігалися. Саме так проводиться укладання шиферу своїми руками.

Перший ряд можна викласти із цільних листів так, щоб вони трохи перекривали один одного. Горизонтальні ряди повинні трохи покривати один одного.

Кріплення виробляють за допомогою спеціальних цвяхівабо шурупів, при цьому обов'язково підкладіть під капелюшок м'яку прокладку, наприклад, з гуми.

Перший лист другого горизонтального ряду необхідно трохи підрізати вздовж на одну-дві хвилі, щоб стики другого ряду змістилися і не збігалися зі стиками першого. Далі, починаючи з другого, можна укладати цілі листи.

Так само, як і самі листи, горизонтальні ряди повинні трохи накривати один одного. При ухилі ската в 20 градусів стелити шифер можна з нахлестом в 14 - 17 см, при більш пологому схилі необхідно збільшити нахльостування до 20 - 22 см, щоб забезпечити надійну гідроізоляцію.

Перший лист третього ряду обрізають ще більше, щоб забезпечити подальше зміщення щодо другого ряду, і так далі - кожен покладений ряд повинен бути трохи зміщений.

Так, якщо ви перший лист другого ряду обрізали на одну хвилю, то в третьому ряду доведеться зрізати дві чи три хвилі, у четвертому – на три чи чотири тощо.

Щоб уникнути великої втрати матеріалу, використовуйте усунення на половину ширини листа, чергуючи розташування цілих листів і половин у парних і непарних рядах.

Монтаж шиферу слід проводити обережно. Перед тим як прибивати шифер, проробіть отвори трохи більшого діаметру, не вбийте цвяхи впритул.

Невеликий зазор дозволить компенсувати різні кліматичні зміни та зсуви даху.

При перепадах температури об'єм шиферу змінюється, тому якщо забити цвяхи занадто щільно, матеріал може тріснути або розколотися.

Технологія укладання без зміщення своїми руками

Щоб правильно укласти шифер без усунення, необхідно попередньо підготувати листи.

При такому методі монтажу у листів зрізається кут, який лягає внахлест із вже укладеним листом.

Укладання починається з правого чи лівого нижнього краю даху – першим укладають цілісний лист.

Якщо ви почали роботу з правого боку, то у всіх інших аркушів першого ряду необхідно зрізати правий верхній кут. Якщо ж ви почали укладання з лівого боку, то зрізається верхній лівий кут.

Листи для другого та всіх наступних рядів крім останнього необхідно заздалегідь підготувати, зрізавши кути у всіх місцях перетину.

Оскільки перший аркуш кожного ряду стикається з іншими аркушами лише з одного краю, обрізати потрібно лише нижній кут, правий чи лівий, залежно від того, з якого боку ви почали працювати.

У останнього листа треба зрізати лише верхній кут із відповідного боку.

В інших листів у ряду зрізають верхній і нижній кути в місцях перетину із сусіднім рядом. Останнім укладається ще один цілісний лист.

Тепер ви знаєте, як правильно покрити дах шифером своїми руками, як стелити та як кріпити шифер на дах.

Покрівля із шиферу своїми руками – це надійно та недорого, а вкласти свою працю у створення тепла та затишку в будинку ще й завжди приємно.

Шифер як покрівельний матеріал в Останнім часомЗвичайно, втратив частку популярності, адже на ринку з'явилося безліч нових привабливих аналогів: від металочерепиці до ондуліну. На їхньому фоні він, зрозуміло, програє з візуальної точкизору, але щодо багатьох технічних показників і, головне вартості, він має низку переваг. У статті йтиметься про укладання шиферу своїми руками.

Види шиферу

Шифер може бути азбестоцементним та цементо-волокнистим. Ці два види не особливо відрізняються один від одного за технічними характеристиками, але за рахунок того, що до складу другого не входить азбест, він має дещо меншу міцність, хоча й цілком достатню для того, щоб спокійно витримувати, наприклад, вагу дорослої людини.

Важливо: листи шиферу можуть виготовлятись із пресованого та непресованого матеріалу. Останній має нижчі якісні показники, ніж пресований, а саме:

нижче щільність (і, відповідно, міцність);

поступається у стійкості до перепадів температур та погодних катаклізм.

За формою обидва види шиферу можуть бути плоскими та хвилястими. Для хвилястих листів характерна товщина від 5,8 до 7,5 мм, також існує така їх градація:

розмір 1125х980 мм має 6 хвиль;
розмір 1130х980 мм – 7 хвиль;
розмір 1750х980 мм – 8 хвиль.

Переваги та недоліки шиферу перед іншими покрівельними матеріалами

Перевагбільше, ніж думають багато хто, а саме:

завидна міцність та стійкості при будь-яких погодних умовах, отже, тривалий експлуатаційний термін;
відмінна вогнетривкість;
висока опірність різним хімічним впливам;
низька теплопровідність;
великий вибір колірних рішеньпоряд із демократичною вартістю;
Легкість монтажу.

Недоліки шиферу

Досить висока вага. І якщо особливого інженерного підходу до процесу укладання шиферу не знадобиться, то фізичні зусилля докласти доведеться;
при всій своїй стійкості та довговічності шифер можна назвати і досить крихким матеріалом, що необхідно взяти до уваги при його монтажі, транспортуванні та зберіганні. Листи не можна кидати (можуть тріснути), а, складаючи в стопки, враховувати, що їх кількість в одній не повинна перевищувати 165 штук;
до складу азбестоцементного шиферу, як відомо з назви, входить азбест, а він не найкорисніша речовина для людського організму. Тому для покрівлі будинку азбестоцементний варіант підійде цілком, а ось для об'єктів, що знаходяться в безпосередній близькості від людей, варто використовувати цементноволокнистий матеріал;
згодом будь-якому шифері може виникнути мох, хоча покриття фосфатними і силікатними фарбами цю проблему певною мірою вирішує, т.к. помітно знижує рівень поглинання вологи.

Демонтаж шиферу

Якщо перед укладанням шиферу є необхідність демонтажу старого, то тут головне людський фактор (правильний розподіл ролей) та зручний інструмент, т.к. процес не створює особливих складнощів.

Пам'ятаючи про крихкість шиферу і про те, що його листи завжди знайдуть собі застосування у дворі приватного будинку, знімати і спускати з даху його потрібно обережно, по одному аркушу, в протилежній послідовності тієї, в якій він укладався.

Укладання шиферу на дах

План роботи

Безпосередньо процес монтажу шиферу складається з трьох основних етапів: підготовчих робіт, створення решетування та укладання листів обраним способом.

Підготовка має на увазі під собою вибір виду покриття. Якщо все-таки він упав на шифер, що містить азбест, то, приступаючи до роботи з ним, слід убезпечити всіх людей, які беруть участь у процесі.
Визначаючись між плоскими листами та хвилястими, для житлових будівельварто зупинитися на останніх, т.к. хвилясті вироби набагато більше сприяють стоку води з даху.
Серед хвилястих видів також доведеться робити вибір, залежно від потрібної щільності шиферу. Це може бути звичайний, уніфікований, середньохвилястий та посилений варіант.

Від того, який буде зроблений вибір, залежить і те, які якісні показники будуть потрібні для решітування під шифер.

Гідроізоляція покрівлі під шифер

Гідроізоляційних матеріалів для даху на ринку представлено безліч, але, якщо говорити саме про шиферного даху, то самим оптимальним варіантомдля неї може стати поліпропіленова плівка.

Кріпити плівку потрібно на крокви глянсовою стороною вгору. Ворс, що знаходиться на внутрішній стороні, є додатковим бар'єром для вологи, особливо це важливо, якщо під ним знаходиться шар утеплювача. За бажання можна укласти 2 шари плівки.
Кріплення проводиться за допомогою будівельного степлера, Для здійснення процесу знадобиться як мінімум дві пари рук (один потроху розкладає рулон з плівкою і натягує її, інший - закріплює її на кроквах). Місця стиків додатково необхідно зміцнити герметиком або будівельним скотчем у більш доступних місцях.
Поверх шару ізоляції можна кріпити бруси обрешітки.

Обрешітка під шифер

Установка решетування дуже важливий етап. Тут основний момент – це використання тільки сухої деревини. При відсотку вогкості, що перевищує 12%, решетування «плаватиме» і втратить стійкість, тому що, висихаючи, бруси помітно зменшаться в розмірах.
Для каркасу використовують деревину 2 та 3 сортів: ялина, сосну, ялицю, осину. Перед встановленням бруса необхідно обробити антисептиком, покрити оліфою чи смолою, обробити вогнетривким розчином(антипіреном).

Розраховувати довжину брусів решетування потрібно, виходячи з розміру та кількості шиферних листів. Це може бути як 35 м, так і 65. У ідеалі має вийти те щоб по краю даху не довелося обрізати шифер, тобто. на схилі повинні поміститися цілі листи, інакше покрівля виглядатиме неакуратно.
Універсальним прийнято вважати розмір брусів з квадратним перетином 60х60 мм, хоча найправильнішим рішенням буде їхній підбір залежно від товщини шиферу, а це від 50 до 75 мм.

Відстань між брусами теж залежить від якості шиферу:

для звичайного – це 50-55 см;
для уніфікованого – 60-80 см;
для середнього та посиленого - 75-80 см.

Важливо, щоб по всій покрівлі ця відстань була однаковою.

Якщо використовуються різні по ширині бруси (що теж допустимо), то найширші слід розмістити біля ковзана і в тих місцях, куди припадають стики листів.

Треба враховувати також, що найближчий до ковзана брус повинен встановлюватися ребром і височіти над рештою на 1-3,5 см (тобто на товщину шиферу), для карнизних брусів цей показник дорівнює від 6 до 10 мм (вони теж повинні стояти ребром ).
Починати кріпити бруси обрешітки до крокв слід знизу, враховуючи звис у 30-50 см, по ходу укладання необхідно враховувати певні будівельні тонкощі, особливо це стосується місць біля труби та на карнизах.

Укладання шиферних листів

Шиферні листи кріпляться до решетування за допомогою оцинкованих цвяхів.
Для висвердлювання отворів використовують діаметр свердла на 2 мм більший за діаметр цвяхів. Забивати їх треба в гребінь хвилі (це захистить покрівлю від протікання) через гумову прокладку та шайбу. Робити це потрібно досить обережно, і головне не дуже глибоко, до мінімального зіткнення із шифером. В іншому випадку матеріал може тріснути при найменшому перепаді температур.

Монтаж шиферу починають з нижньої частини та бажано з більш вітряного боку даху. Перший лист дуже важливий елемент, він «задає тон» решті, тому перевірити рівність його укладання потрібно з допомогою схилу. Нахльостування кожного наступного ряду листів роблять залежно від кута нахилу покрівлі (для 20-45 градусів досить 10 см).

Існують два основні способи монтажу шиферу:

з підрізуванням кутів, без усунення, коли кожен лист шиферу вимагає коригування форми;
врозбіг, коли листи шиферу укладаються за принципом цегляної кладки.

Останній варіант найпопулярніший, т.к. Найпростіший у роботі.

Укладання шиферу способом «розбіжність»

Зрозуміло, купуючи шифер у магазині завжди можна отримати як докладну інструкціювиробника, і консультацію знаючого менеджера. Усі вони зводяться до наступних етапів роботи:

план розкладки шиферу на даху. Він необхідний ще стадії придбання, т.к. дозволяє підрахувати кількість матеріалу (краще взяти із запасом, потім за наявності чека надлишки можна повернути) та зрозуміти, скільки листів доведеться обрізати;
підготовка шиферу до роботи з ним, що полягає в обрізанні листів за допомогою болгарки. Обізнані будівельники радять перед цим трохи намочити матеріал у передбачуваному місці розрізу. І огляд на предмет сколів та тріщин (такі листи потрібно відбракувати);
безпосередньо монтаж. Його, як говорилося, треба починати знизу. Лист необхідно прикріпити до решетування за один з верхніх кутів, з'єднувати з краєм даху і зафіксувати ще трьома цвяхами в різних кутах (обов'язково в гребінь хвилі);

наступний лист у горизонталі закріплюють таким самим способом, з нахлестом на 1-2 хвилі;
таким способом укладається нижній ряд по всьому периметру покрівлі, закріплюючи кожен радий чотирма цвяхами;
другий ряд необхідно починати з половини нижнього листа, і йти далі, роблячи нахлести як на нижній лист, так і на попередній ряду. Саме так і досягається ефект «розбіжності»;
таким чином, заповнюють шифером один скат даху, останній перед коником ряд повинен залишити зазор для вентиляції. Потім приступають до другого схилу. У результаті утворюється покрівельне покриття, що нагадує шахівницю.

Спосіб «з обрізанням кутів»

Цей метод, як говорилося, більш трудомісткий. Але поверхня покрівлі, укладена таким чином, виходить дуже рівною, без зайвих зазорів і, відповідно, термін її служби буде довшим, ніж у створеної методом «розбіжність». Крім того, витрата матеріалу буде помітно меншою.

Етапи робіт

Перше, звичайно ж, план даху, до побудови якого треба підійти не менш відповідально, ніж при укладанні зі зміщенням. Адже від правильного розрахункузалежить як кількість матеріалу, а й його правильна підготовка.
Необхідно визначити, з якого боку ската почнеться укладання. Тут немає однієї думки, хтось радить зліва, хтось праворуч, принципової різниці немає. Подальші приклади будуть вказані для спрямування праворуч наліво.
Підготовка аркушів шиферу. Розмір кута, який слід зрізати, дорівнює 103 мм зверху і 120-140 мм збоку. При обрізанні враховуються такі моменти:
1. перший лист нижнього ряду і останній верхнього не обрізаються (йдеться про один схил);
2. листи нижнього (першого) ряду обробляються залежно від напрямку. Якщо шифер укладається праворуч, то у всіх листів відрізається верхній правий кут.
Укладання другого ряду виконується за такою схемою:
1. перший лист - нижній лівий кут;
2. середні листи - лівий нижній та правий верхній;
3. останній лист - правий верхній.
Завершальний ряд за таким самим принципом, як середні ряди, але останній лист не обрізається взагалі.

Перший лист закріплюється так само, як у «розбіжному» способі. Далі листи монтуються з нахлестом, що дорівнює розміру зрізу (не менше 120 мм). Верхній рядточно з таким же нахлестом на нижній. При цьому місця зрізів верхнього та нижнього ряду листів, розташованих по діагоналі, повинні збігатися, а зазори між ними становитимуть 3-4 мм.

Укладання шиферу відео

Ремонт шиферної покрівлі та догляд за нею

Звичайно, шиферну покрівлю, як будь-яку іншу, необхідно періодично чистити. Особливо важливо стежити, щоб не з'являвся мох, у цьому питанні дуже допомагають антисептики, які здебільшого входять до складу фарб для шиферу.

У випадках сколів і тріщин, звичайно, може знадобитися невеликий ремонт. Якщо місце протікання не дуже масштабне, то цілком може вистачити обробки спеціальною замазкою або встановлення латки.
У серйозніших випадках пошкоджену частину покрівлі потрібно замінити. Шифер дозволяє це зробити без зайвих зусиль, т.к. демонтувати окремі листине складає особливих труднощів.

Здрастуйте, Вадиме!

На перший погляд, питання нескладне – чим покрити дах на дачі? Але дати на нього однозначну відповідь не можна, оскільки існує безліч покрівельних матеріалів. Вас цікавить, що краще – руберойд або шифер. Для початку варто розглянути технічні характеристикита особливості цих матеріалів.

Руберойд

У народі цей матеріал називають м'яким утеплювачем. Виготовляють руберойд із картону. Він обробляється бітумом. У вільному продажу можна знайти його в рулонах із різною шириною. Будівельні магазини пропонують такі види руберойду:

Рубімаст. Він схожий на звичайний руберойд за технологією виготовлення. Відмінність у тому, що у нижній частині рубемаста більше м'якого бітуму. Це дозволяє матеріалу бути еластичним. Перед використанням нагрівають газовими пальниками і укладають на дах.
Склоруберойд. За своїми характеристиками матеріал схожий з попереднім, лише у складі є скловолокно.
Тіль. Такий матеріал у наш час знайти у магазині складно. Покрівельний матеріал складається з картону та кам'яновугільної суміші з мінеральною посипкою.
Євроруберойд. Це інноваційний руберойд, до складу якого входять скловолокно та поліестер. Все це покривається бітумом та полімерними добавками. На відміну від стандартного руберойду, цей матеріал прослужить вам довше за часом.

Застосування

Тепер, коли ви маєте уявлення про види руберойду, варто поговорити про його застосування. В основному цей матеріал використовують для ізоляції дахів будинків. Зараз, коли існує великий асортимент покрівельних матеріалів, руберойд використовують на будівлях тимчасових. Матеріал вважається екологічно безпечним. Єдина причина, через яку не рекомендується використовувати його, - це висока пожежна небезпека. Руберойд легко спалахує, і вогонь швидко захопить дачне будівництво. А в інших випадках покрівельний матеріал задовольнить усі ваші побажання, наприклад:

витримує будь-який перепад температури;
може прослужити 10 – 15 років;
низька вартість;
зручно використовувати у роботі.

Шифер

Цей покрівельний матеріал не менш популярний, ніж руберойд. Використовують його часто у будівництві. У сучасних будівельних магазинах можна знайти шифер наступних видів:

Природні сланцеві. Якщо ви хочете надати своєму дачному будинку оригінальний зовнішній вигляд, то сміливо віддайте перевагу цьому виду. Випускається такий шифер невеликими шматками сланцю, які мають різний розмір. Його можна використовувати в різних кліматичних умовах. Якщо ви вирішили купити такий матеріал, будьте готові до того, що має високу вартість, а його велика вагаі крихкість роблять його важко використовується.
Звичайний хвилястий. Це профільовані листи, які виготовляються із азбесту. Варто відразу уточнити, що такий шифер небезпечний щодо екологічності матеріалу. Він прослужить на вашому даху близько 40 років. Великий вибірколірних рішень, міцність такого шиферу та низька вартість роблять його "народним товаром". При зведенні такої покрівлі ви зіткнетеся з крихкістю матеріалу та великою вагою.
Єврошифер. У цю групу входить усім відомий "Ондулін", "Аквалайн" та багато інших. За середню цінуви отримаєте термін служби близько 20 років, міцність матеріалу та простоту встановлення. Запам'ятайте, що такий шифер погано переносить сильне сонце та мороз.
Пластиковий. Такий матеріал підходить не для дому, а для критих басейнів, теплиць та альтанок. Виготовляється із полімерів, які мають різний відтінок.
Гумовий. Виготовляється такий шифер із скловолокна. Підходить для малоповерхових будинків та господарських будівель.

Руберойд чи шифер?

Що вибрати вирішувати, лише вам. Наведений список характеристик шиферу та руберойду допоможе визначитися в такому складному виборі. Але якщо ви хочете жити в безпечному будинку, краще вибрати шифер. Можна знайти варіант, який задовольнить вас своєю ціною, якістю та безпекою.

З повагою, Христина.

Не знаєте як шифером покрити дах? Процес монтажу досить легкий, тому його можна зробити самостійно. Бажано перед укладенням провести певні види підготовчих робіт, характерні для шиферної покрівлі. Вони мають забезпечити додаткову надійність конструкції.

Підготовка

З самого початку потрібно зробити міцну основу - решетування. Для цього добре підійдуть необрізні дошки, які встановлюються під прямим кутом на крокви. Для прикріплення використовуються шурупи або цвяхи, при цьому повинна дотримуватися відстань кріплення – не менше 40 см, до 75 см. За наявності труби димоходу на даху - обрешітка робиться і навколо неї.

Враховуйте також, що водостічні труби слід поставити заздалегідь.

Основні етапи покриття шифером

Гідроізоляція

1. Під шифер зазвичай укладається толь, руберойд або ряд сучасних покрівельних рулонних гідроізоляційних матеріалів на бітумній основі («Гідроізол», «Рубемаст» і подібні). Рулоний розкочуються горизонтально, починаючи з нижнього ряду. За бажання можна провести зварювання розкочаних листів між собою. При цьому слід керуватися технологією, вказаною для даного матеріалу – скільки нахльостувати, якою стороною укладати, як зварювати.

Чим крутіше покрівля (ухил), тим менша необхідність зварювати гідроізоляцію між собою.

Накриття

Доповнення

Для недосвідчених, які проводять укладання шиферу своїми руками вперше: просвердлити місце для цвяхів необхідно до того, як забивати, інакше можна, ударяючи молотком, розколоти поверхню. Розміри отворів повинні перевищувати по діаметру розмір цвяха приблизно до двох міліметрів, тому слід подумати про їх загортання та ізоляцію від проникнення води. В одному випадку можна скористатися гумовою прокладкою, пластиковою шайбою або клаптиком руберойду, або в іншому – після забивання під капелюшок залити герметичний засіб. Цвяхи вбивати не настільки сильно, повинен залишатися невеликий зазор між поверхнею і капелюшком. Правильним є цвях, капелюшок якого зрештою трохи стосується шиферу.
Цвяхи можна поміняти на шурупи, спеціально призначені для таких технологій. Отвори, якщо зручно, можна робити дрилью.
Сучасні вироби кріплення для шиферу можуть комплектуватися гумовими прокладками під капелюшком - тоді герметизувати отвори не потрібно.
Підвищення якості покриття покрівлі сприяє прокладання під нього пароізоляційної мембрани.
Усі нерівності на зрізі шиферу рекомендується підрізати болгаркою, потужності якої буде достатньо одного кВт, діаметром диска до 1,8 див і товщиною до 1,6 мм – це оптимальне рішення; якщо застосувати товстий абразивний диск, тоді можна загрузнути в шифері, а тонкий, навпаки, взагалі не зможе його розрізати. Обрізання проводити дуже акуратно, плавно і не поспішаючи опускати, щоб не спровокувати утворення тріщин і сколів по краях. В результаті такої обрізки утворюється шиферний пил, що містить азбест, шкідливий для здоров'я, в цьому випадку потрібно розріз свіжоспиляний обробити акриловою фарбою на водній основі. Роботи проводити у респіраторі.

У разі укладання плоского шиферу решетування має бути зроблене суцільним, і перед його монтажем пропонується намалювати сітку, по клітинах якої і проводитиметься укладання таких листів. Плоскі листи можна укладати на поверхню, яка має нахил трохи більше двадцяти градусів, за такою ж технологією як у хвильового.

Влаштування покрівлі з шиферу закінчується встановленням жолобів, під які потрібно прокласти руберойд. Далі зробити водовідвідну систему, надіти фартух із заліза на димохід та вентиляційну трубу.

Резюме

При самостійному укладанні можна суттєво заощадити, не залучаючи до роботи професійних спеціалістів. І не забудьте зробити запас шиферних листів, хоч вони важкі і щільні, але відрізняються крихкістю, що може призвести до випадкового та неврахованого псування покрівельного матеріалу.