Як правильно перекрити дах профнастилом. Як замінити самостійно шиферну покрівлю на профнастил


Причиною більшості проблем покрівлі з металу є розгерметизація сполучних стиків між окремими частинамиукладання. Як результат, атмосферна волога починає потрапляти всередину будівлі, викликаючи дуже неприємні наслідки, аж до виходу з ладу огороджувальних та кроквяних конструкцій.

Які бувають покрівельні герметики

Для збільшення надійності та міцності покрівельного покриття можна використовувати спеціальні герметики для покрівлі з металу, для яких характерна наявність таких характеристик:

  • Висока еластичність.
  • Хороша адгезія до поверхні металу.
  • Стійкості до вібрацій.
  • Здібності тривалий час протистояти волозі.
  • Інертність до атмосферних впливів.


За типом досягнення робочого стану герметики для даху з металу бувають неотверждаемыми і отверждаемыми:

  1. Незатверджувані. Демонструють стабільність початкових показників після використання. Використовуються як ущільнювачі для з'єднань різної форми. Для неотверждаемого герметика для покрівлі оцинкованої характерна хороша адгезія і стійкість до атмосферних впливів. Матеріал здатний зберігати свої робочі характеристики за температури від -60 до +140 градусів. Випускається у формі фасованої пасти або двосторонньої герметизації стрічки, зручної для герметизації різних фальцевих з'єднань.
  2. Затверділі. По ходу висихання або хімічної реакціїПочаткові характеристики складу змінюються. У цьому випадку знадобиться змішування компонентів, що окремо зберігаються, безпосередньо перед використанням.

Незалежно від способу змішування (ручного або механічного) необхідно використовувати готовий матеріалпротягом трьох годин.

Підбір відповідного герметика для покрівлі є одночасно і простою, і складною процедурою. У разі використання неякісної продукції наслідки для будівлі будуть найсумнішими, тому найкраще віддавати перевагу продукції відомих виробників.


Серед них можна виділити:

  • «Титан». Склад може застосовуватися за морозної погоди, при цьому тип покрівельного матеріалу не має значення. Завдяки хорошій адгезії склад однаково добре лягати як на горизонтальні, так і на вертикальні поверхні, що не потребують особливої ​​підготовки. Покрівельний клей герметик «Титан» підійде для покрівлі з металу, черепиці, дерева та ін. Спеціально для плоских та фальцевих покрівель було розроблено Tytan Industry PU-25.
  • Сазіласт 51-53. Гарний варіантдля фальцевого даху. Ізоляція може здійснюватись при температурному режимі -15 - +40 градусів.
  • SOUDAL Aquafix. Універсальний ущільнювач, який добре лягає на будь-який покрівельний матеріал. Цей герметик підійде навіть для вологих та підводних поверхонь. Відмінний варіант, коли потрібно провести роботу дуже оперативно або під час випадання атмосферних опадів. З його допомогою в основному ремонтують металочерепицю та стічні жолоби. Поверхня, що обробляється, повинна бути попередньо знежирена і очищена від забруднень
  • Ceresit. Силіконовий склад демонструє особливу стійкість до аномальних температур. Затвердівши, він набуває вигляду пластику. Недостатня еластичність силікону для покрівлі заважає йому деформуватися разом зі швом, тому на рухомих покрівлях його краще не застосовувати.

Як використовувати силікон на покрівлі

Найбільшою популярністю нині користуються силіконові герметики. У роботі він дуже простий, тому допомога професіоналів у разі не знадобиться. Для досягнення хорошої якостіущільнення потрібно дотримання деяких рекомендацій. Так, глибина та ширина оброблюваного шва повинні мати оптимальне співвідношення 2/3. Насправді глибина перевищувати рекомендовану величину: така проблема вирішується попереднім укладанням спеціального поліетиленового шнура. Для його виготовлення згодяться звичайні поліетиленові кульки.


Для виправлення значної ширини можна також застосувати поліетилен, розрізаний на смужки. Перед укладанням силікону для даху поверхню шва необхідно добре почистити і знежирити. Окремі ситуації вимагатимуть попереднього праймування. Для отримання рівної поверхні застосовують шпатель відповідної ширини, спеціально призначений для таких операцій. Крім того, можна застосувати спрей, що розрівнює. На швидкість висихання силіконового герметикавпливає глибина укладання, проте початкове схоплювання пасти відбувається досить швидко.

Як герметизується фальцева оцинкована покрівля

Для закладення швів і місць з'єднання кріплень фальца краще застосувати бітумний чи поліуретановий герметик для фальцевої покрівлі. Силіконовий склад у разі не годиться, оскільки він провокує появу іржі на фальцах. Процедура герметизації фальцевої покрівлі здійснюється у кілька етапів. Насамперед поверхню потрібно почистити, видаляючи не тільки бруд, а й іржу. Далі проводиться знежирення за допомогою розчинника. Коли фальці добре просохнуть, на них можна наносити пасту, дотримуючись рекомендованого температурний режимроботи.


Даний тип герметика не завжди зручний: це стосується ситуацій, коли паста повинна лягти врівень з поверхнею, не утворюючи опуклості. Тому на профнастилових дахах нерідко застосовують герметизуючі самоклеючі стрічки. Одна з її сторін вимагатиме очищення від антиадгезійного шару. Далі липку частину притискають на очищений та знежирений стик. Для поліпшення стикування кромка стрічки зазвичай котиться валиком, щоб уникнути їх задирання в процесі експлуатації. Такі складні ділянки, як місця примикання до конструкцій, що виходять на дах, обробляються спеціальними гофрованими стрічками.

Раніше найпопулярнішим покрівельним матеріаломвважався шифер. Але вага цього покриття значна, тому потрібно облаштовувати досить потужну несучу кроквяну систему. З появою сучасних та легень покрівельних покриттівбагато власників стали замінювати шифер іншими матеріалами для облаштування покрівлі. У статті ми розглянемо, як відбувається заміна шиферу на профнастил. Щоб правильно замінити застаріле покриття, необхідно знати деякі особливості та нюанси цього процесу.

Профлист має такі переваги:

  • Для заміни покриття своїми руками дуже важливо те, що профільований лист має невелику вагу, тому його можна монтувати без сторонньої допомоги та використання вантажопідйомної техніки.
  • Додаткова перевага матеріалу – це висока жорсткість при невеликій товщині та вазі. Це досягається за рахунок спеціальних профілів, які є ребрами жорсткості. Таке покриття витримає вагу снігового навантаження, людини та вплив вітру без прогинання та деформації.
  • Дахи з профнастилу в залежності від використовуваного різновиду цього матеріалу можуть прослужити до півстоліття, чого не можна сказати про шифер. Але для довговічності такої покрівлі дуже важливо дотримуватися технології монтажу.
  • Головна перевага профліста - доступна ціна. Цей матеріал можуть собі дозволити навіть ті, хто не має великого доходу.

Важливо! Дах із профільованого металу потребує гарної шумоізоляції, якщо простір під дахом використовується як житловий.

Демонтаж старого покриття

Перед тим як перекрити дах профнастилом, необхідно демонтувати попереднє покриття. Важливо почати це робити у дні, коли не очікуються дощі. Не менш важливо робити це в практично безвітряну погоду. Але навіть якщо прогнози синоптиків обіцяють суху безвітряну погоду, краще запастися плівкою, якою ви зможете про всяк випадок закрити горищний простір.

При знятті покриття із шиферу вам знадобляться наступні матеріалита інструменти:

  • цвяходер;
  • кілька дерев'яних брусків;
  • мотузки;
  • пара міцних гаків.

Всі ці матеріали знадобляться вам для ефективної та безпечної роботипо демонтажу та спуску з даху старого покриття. Роботи ведемо в послідовності зворотного монтажу, тобто демонтувати покриття потрібно починати з ковзана. Далі розпочинають видалення верхніх рядів шиферу. Так послідовно знімають усі ряди, доходячи до карнизного звису. Покрівельні цвяхи видаляють цвяходером, під який підкладають дерев'яний брусокабо відрізок дошки для зручності виконання робіт. Коли обрешітка буде повністю оголена, її оглядають і при необхідності проводять заміну ділянок конструкції, що вийшли і згнили.

Для спуску шиферу своїми руками з даху використовують отвори у матеріалі, що залишилися після покрівельних цвяхів. У ці отвори вставляють гаки, а під них для полегшення ковзання підкладають дерев'яні бруски.

Увага! Спускати листи шиферу на одних мотузках без використання гаків набагато небезпечніше.

Змінювати шифер на профнастил краще не відразу по всьому даху, а окремими ділянками. Наприклад, можна спочатку демонтувати шифер з одного ската і настелити на нього профільований настил, а потім виконувати роботу на іншому скаті. Тож ви будете застраховані від погодних несподіванок.

Ремонт кроквяної системи

Якщо проводиться заміна покрівлі, то перед цим необхідно перевірити цілісність та стан старої кроквяної системи. Важливо, щоб система крокв відповідала вимогам надійності та безпеки. Необхідно оглянути всі кроквяні ноги. На них не повинно бути слідів псування комахами, тріщин та трухлих ділянок.

Якщо виявлені зношені крокви, їх потрібно замінити на нові елементи, які оброблені антисептичними просоченнями та антипіренами. Перш ніж замінити шифер на нове покриття, потрібно перевірити рівність скатів. Для цього роблять таке:

  1. У кутах схилу вкручують шурупи так, щоб їх капелюшки були вище крокв на пару сантиметрів.
  2. Натягуємо шнури по діагоналі скатів. Також можна за допомогою рівня перевірити рівність поверхні та виявити наявність виступів та виїмок.
  3. Якщо в точці перетину шнури ледве торкаються один одного, то скати ідеально рівні.
  4. В іншому випадку потрібно провести заходи щодо вирівнювання схилів даху. Для цього використовують обрізну дошкуяка кріпиться до бруса за допомогою болтів.
  5. Після вирівнювання крайніх крокв їх можна використовувати як маяки і провести перевірку рівності решти кроквяної системи.

Невеликі нерівності даху можна нівелювати за допомогою дошки обріза. А ті елементи, які повністю зносилися, замінюють на нові, оброблені спеціальними складами. Ревізію та ремонт кроквяної системи даху можна виконати самостійно за наявності у вас мінімального досвіду у сфері будівництва та ремонту.

Повністю демонтувати решетування потрібно в тому випадку, якщо стара гідроізоляція стала непридатною. Гідроізоляційний килим кріпиться прямо до кроквяної системи за допомогою степлера. Смуги гідроізоляційного матеріалу розкочуються і укладаються впоперек спрямування крокв і кріпляться з нахлестом в 10-15 см.

Порада: щоб забезпечити гарну вентиляціюпідпокрівельного простору, потрібно укладати гідроізоляційний килим не внатяжку, а з невеликим провисанням.

  1. Спочатку поверх гідроізоляції до крокв прибивають контррейку. Для цього використовують брус заввишки 30-40 мм. Він забезпечить необхідний вентиляційний зазорпід покрівельним покриттям.
  2. Далі поперек контррейки та напрямки крокв набивають решетування. Для цього можна використовувати дошку, яка кріпиться з кроком 30-40 см. Роботу починають вести від карнизного звису, просуваючись у бік ковзана. Над ковзаном і по краях карнизного звису краще виконати суцільну решетування.
  3. Конькова частина накривається додатковим шаром гідроізоляції.
  4. Після цього встановлюють вітрові дошки.

Для встановлення металопрофілю потрібно запастися такими інструментами та матеріалами:

  • шуруповерт;
  • спеціальний лобзик або ножиці для різання металу;
  • клепковий набір (ручний) для обробки стиків (не забувайте, що підійдуть виключно сталеві заклепки);
  • рівень;
  • лінійка;
  • молоток;
  • спеціальні шурупи з ущільнюючими прокладками;
  • ущільнювач для герметизації стиків.

Монтаж профільованих листів

Дах перекривають профнастилом, піднімаючи його по спеціально покладеним дошкам або брускам. Для полегшення підйому у зовнішній хвилі можна просвердлити пару отворів для мотузки. Важливо вибирати місце для отворів, яке потім буде перекрито хвилею верхнього листа.

Важливо: під час транспортування профнастила намагайтеся не пошкодити полімерний шар, оскільки це сприятиме корозії покриття.

Монтаж виконують з дотриманням таких правил:

  1. Монтувати листи починають від карнизного звису, попередньо встановивши капельник.
  2. Наступний ряд листів повинен перекривати попередній на 20 см при нахилі даху в межах 15-45 °. А при ухилі менше 15 градусів робиться нахльостування в 30 см. Перекривання сусідніх у ряді листів становить 1-2 хвилі.
  3. Для зручності фіксації металопрофілю на решітці можна виконати розмітку рядів.
  4. Профнастил кріпимо шурупами з гумовою герметизуючою шайбою.
  5. Після встановлення профнастилів на скати кріпиться коньковий елемент. Для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору під краї конькового додаткового елемента укладається герметизуюча пориста стрічка. Вона щільно заповнює гофру профнастилу, захищаючи від попадання сміття та комах у вентиляційний зазор, але не перешкоджає проходженню повітря.

Кожна помилка, допущена під час перекриття покрівлі, неминуче надалі дасть взнаки.Проблемиможуть бутинезначними, усунутиїхнескладепраці, але такезустрічаєтьсядуже рідко. Частішевсьоговиникаютьсередні, а іноді й критичніушкодженняпокрівельної системи.Забудовникиповиннірозуміти, що для недопущенняпомилокгубитьсянабагатоменшечасу, ніж дляліквідаціїїхнаслідків. Це не говорячи про матеріальний бік справи. Ціна ремонтів у деяких випадках може перевищувати вартість будівництва нового даху, і це не враховуючи можливіусунення пошкоджень внутрішніхприміщень.

Якість, довговічність та надійність даху з профнастилу залежить від кількох факторів:

  • точності дотримання рекомендованих технологій, будівельних норм та правил.Вносити зміни до загальноприйнятих технологій можуть тільки досвідчені покрівельники і тільки для підвищення стійкості кроквяної системи;

  • досвідченості та відповідальності покрівельників.Не можна братися за складні роботиякщо на практиці не крилися навіть найпростіші дахи Загальна рекомендація– недосвідченим забудовникам можна крити профнастилом лише дахи присадибних прибудов та господарських будівель. Житловими краще не займатись, ці роботи мають виконувати професіонали. Не треба брати приклад із героїв численних роликів, які описують успішний перший досвід покриття даху. Ніхто з них не публікує результати своєї роботи через 3–5 років, а вони здебільшого дуже сумні;

  • якості та комплектності покрівельних матеріалів.Дуже важливий чинник, що вимагає уважного підходу. Справа в тому, що можна зіпсувати дах із найдорожчого металевого профілюдля покрівлі, а можна зробити дуже якісне покриттяз дешевих профнастилів для обробки стін. Є кілька будівельних секретів, як економити фінансові витрати та одночасно збільшувати герметичність та довговічність покрівлі, про них ми розповімо трохи нижче.

    Важливі фактори — якість та комплектність покрівельних матеріалів

Технологія покриття повинна враховувати особливості даху: вид кроквяної системи, призначення будівлі, тип горищних приміщень.

Ціни на профнастил

Профнастил

Для прийняття правильного рішення потрібно мати об'єктивну інформацію про профільовані листи та вплив кожної характеристики на експлуатаційні властивості. Усі профільовані листи умовно розбиваються на три великі групи: вертикальних конструкцій(стінові), універсальні (для стін та даху) та покрівельні. Це дуже умовна класифікація, якщо є певні знання, то кожен тип профнастилу можна застосовувати в будь-яких перерахованих вище цілях.

Параметр листівВплив на експлуатаційні характеристики

Лінійні параметри листів регулюються положеннями ДСТУ 24045-94. Для листів покрівельних покриттів (Н) та універсальних (НС) довжина на 3-12м кратна 250мм. Для стінових (С) довжина 24-12 м кратна 300 мм. Ширина 800-900 мм. Чим більша довжина листа, тим менше нахлестів, тим герметичніший дах. Але треба мати на увазі, що працювати з дуже довгими профільованими листами досить важко через їхню велику парусність. Крім того, з'являються ризики різких згинів та переломів, а в цих місцях порушуються антикорозійні покриття та суттєво прискорюються окислювальні процеси. Для покрівлі будинку рекомендується купувати листи завдовжки трохи більше трьох метрів. Ще одна перевага довгих листів – мінімізація втрат матеріалу за рахунок зменшення кількості нахлестів.

Товщина листів для покрівельних покриттів (Н) 0,6-1,0 мм, універсального використання (НС) 0,6-0,8 мм, та стінових (С) 0,6-0,7 мм. Фізичні параметри стійкості на вигин при однаковій товщині коригуються за рахунок різних видів профілів по висоті та ширині, наявності додаткових елементівзбільшення механічної міцності. Зверніть увагу, що стандартні товщини листового металуне може бути менше 0,6мм. Фактично сучасні виробникивипускають профлисти з товщиною від 0,45 мм. Щоб уникнути проблем, виписують під свої некондиційні вироби спеціальні технічні умови, стверджують в вищих організаціях і реалізують споживачам нестандартну продукцію цілком офіційно з законних підставах.

Висота профілю покрівельних листів 57-114мм, універсальних 35-44мм та стінових 10-21мм. Відразу можна побачити різницю між вимогами стандарту та фактичними технічними параметрами профнастилів. У деяких виробників висота профілю починається з кількох міліметрів. Чому так роблять виробники? Чим нижча висота профілю, тим менше деформується метал. Це означає, що можна погіршувати якість металу (використовувати дешеві сплави), товщину оцинкування та лакофарбового покриття. Невелику товщину металу та висоту профілю слід компенсувати кроквяною системою – зменшувати крок рейок або робити її суцільною. Досвідчені будівельникистверджують, що такий дах обійдеться набагато дешевше, ніж купувати товсті та дуже якісні за всіма параметрами покрівельні профільовані листи.

Найякісніші листи мають сучасні алюмокремнієві антикорозійні покриття, допускається наявність електролітичного цинкового захисту. Маса цинку з двох сторін має бути не менше 414г, алюмоцинку не менше 170 гр. з кожною на одному квадратному метрі. Звертайте на цей параметр найголовнішу увагу. Саме від нього на 80% залежить час експлуатації покрівлі.

Тип і товщина лакофарбового покриття регламентується положеннями ГОСТу 30246, в деяких випадках параметри можуть бути змінені після погодження зі споживачами. Від якості лакофарбового покриття тривалість експлуатації залежить приблизно 15%. Не радимо вибирати матові та шорсткі фарби. Справа в тому, що на таких поверхнях швидше накопичується пил, його дощові води змивають не повністю. Як результат, через кілька років на даху починають рости мохи, їх коріння проникає в товщу фарби і руйнує її. У мікрощілини потрапляє вода з усіма негативними наслідками.

На жаль, ціважливідані не можна дізнатися змаркуваннялистів.На ній вказується лише літерна умовна класіфікація призначення (С, НС чи Н), висота профілю, корисна ширина та товщина металевого листа.Наприклад,С15-800-0,6.Інформація расшифровується так- зтіновий лист звисотою профілю 15мм, корисною шириною 800 мм та товщиноюметалу 0,6 мм.

Профнастил С-15 покрівельно-стінний (корисна ширина 1120 мм)

Інші дуже важливі технічні параметри маються на сертифікатах відповідності,іх завждипотрібновимагати упродавця.

Досвідчений покрівельник може навпомацки приблизно визначити товщину листа, іноді для цього використовуються мікрометри.Але так можна дізнатися тольдо загального значенняніє, а замірятиокремо товщину металу,цінкового покриттяя і шару фарби можналишеу спеціалізованихлабораторіях.Як ми вже згадували вище, саме ці параметри надаютголовний вплив на якістьматеріалупокрівлі, не потрібно соромитися вимагати документи. Якщо продавці з якихось причин не показують технічний паспортлистів, тпрокраще поізкать іншімагазини.

Підготовчі заходи

Процес покрівлі буде швидким та успішним, якщо до нього попередньо підготуватися. Що для цього потрібно зробити?

  1. Підрахувати кількість аркушів.Якщо дах звичайний двосхилий, то розрахунок нескладний. Дізнайтеся довжину та ширину скатів. Довжину потрібно збільшити приблизно на 30 см – величина звисання листів. Підрахуйте площу покрівлі. Отримане значення розділіть на ефективну ширину та довжину аркуша, вони вказуються у позначеннях матеріалу. Складну вальмовий дахрозбивають на окремі скати, обчислюють площу кожного з урахуванням його геометрії. Такі дахи вимагають збільшеного запасу листів, здебільшого він становить 10% підсумованої площі. Чим складніший дах, тим більша кількість відходів.
    Важливо. Якщо розрахунок площі покрівлі робиться за метри, то й площу листа слід перевести в ці ж одиниці.

  2. Дізнатися кількість металевих торцевих (вітрових), карнизних та конькових планок.Слід пам'ятати, що кожен стик повинен перекриватися приблизно на 10 см і купувати елементи із запасом по довжині. Для складного дахупотрібно мати планки для розжолобків (внутрішні та зовнішні).

  3. Якщо на даху є квадратні або круглі димарі, слід купити спеціальні елементи для герметизації стиків у місцях примикання.

    Ціни на покрівельний master flash

    Покрівельний master flash

  4. Підрахувати кількість елементів і визначитися з номенклатурою водозливної системи.Деякі елементи необхідно фіксувати до встановлення листів, зробити це після покриття даху дуже складно, у деяких випадках доведеться демонтувати вже зафіксовані листи. Будь-який демонтаж має негативні наслідки, про це слід пам'ятати та планувати свої дії на кілька кроків уперед.

  5. При облаштуванні теплої покрівліпотрібно купити теплоізоляційні матеріали, паро- та вітрозахист.

Зрозуміло, треба підготувати інструменти та зробити ревізію їхнього технічного стану.

Перелік необхідних інструментів та пристроїв

Для роботи знадобляться вимірювальні інструментита пристрої, ножиці по металу, шуруповерт, молоток, маркер, степлер. Якщо потрібно різати великий метраж листів, багато покрівельників користуються болгарками з дисками по металу.

Ціни на популярні моделі кутових шліфувальних машин (болгарки)

Кутові шліфувальні машинки

Не варто звертати увагу на попередження про появу іржі на місці зрізу, то пишуть некомпетентні «фахівці», які самі нічого ніколи не робили. Чому?

  1. По-перше, зріз ніколи не розташовується на відкритому просторіВін завжди ховається під цілими листами або додатковими елементами покрівлі. Він сухий та дуже повільно окислюється.
  2. По-друге, працювати болгаркою набагато швидше та легше, ніж ручними ножицями. Це дуже важливо, тим більше, якщо у зв'язку з особливостями даху доводиться підрізати багато листів.
  3. По-третє, різати ножицями дуже незручно – руки та ручки упираються в метал, він гнеться, пальці болять. Особливо важко працювати впоперек або під кутом до хвиль металевого профілю.
  4. По-четверте, перекриття зрізів не менше 10 см, навіть якщо він і почне іржавіти, то для псування такої площі потрібно кілька десятиліть. Це набагато більше ніж гарантія покриття.
  5. По-п'яте, якщо побоювання залишилися, місце зрізу можна покрити фарбою.

Покрокова інструкціяпідготовки до монтажупрофлистів

Розглянемо найскладніший варіант облаштування даху – теплий.

Якщо ширина кроквяних нігнедостатня для утеплювача, то до крокв треба прибити рейки з таким розрахунком, щоб не тільки містився утеплювальний шар, але і між ним і вітрозахистом було мінімум 4-5 см для продуху.

Інакше порушаться природні процеси позбавлення зайвої вологи, минвата відволожиться, втратить свої первинні теплозберігаючі властивості. Але це ще не всі негативні наслідки. Волога вата вкрай негативно впливає на всі довколишні дерев'яні конструкції кроквяної системи. Якщо пиломатеріали не оброблялися антисептиками до початку будівництва кроквяної системи, цю помилку потрібно виправити.

Практична рада. Якість просочення набагато покращується, якщо в розчин додати відтінок. Він дозволяє виявляти перепустки та усувати недоробки.

Спочатку слід зробити утеплювальний пиріг, він складається з кількох шарів.

Крок 1.Прибийте степлером з внутрішньої сторонипароізоляцію, не забувайте робити нахльостування приблизно 10 см. Стики обов'язково приклеюються двостороннім скотчем. Як пароізоляцію можна використовувати дорогі сучасні матеріалиабо звичайну дешеву поліетиленову плівку. Фізичний ефект такий самий, а економія грошових коштіввідчутна. Плівка має ще одну перевагу – великі розміри. Є рукави шириною 3 м, якщо їх розрізати, виходить 6 м. Такий широкий матеріал прискорює процес монтажу і мінімізує кількість стиків. Чим менше стиків, тим ефективніший захист мінеральної вати від попадання пари.

Крок 2Прибийте до крокв горизонтальні рейки. Вони триматимуть мінеральну ватуі забезпечувати природну вентиляцію між покрівлею та фінішною обробкою стін горищних приміщень.

Крок 3Укладіть мінеральну вату. Можна скористатися як рулонними, так і пресованими видами. Кожен має свої особливості укладання, але на експлуатаційних показниках це не відбивається.

Крок 4.Прибийте вітрозахист. Можна зустріти різні назвицього шару: гідрозахист, гідропарозахист, мембранний захист і т. д. Але правильна назва – вітрозахист.

Вона виконує два завдання.

Перша – не допускає вивітрювання теплого повітря з вати, інакше ефективність утеплення даху різко зменшується. Мінват має багато позитивних характеристик. Є, на жаль, і три негативні. Перша — вартість, тут нічого не вдієш. Друга – продуваність. Мінвата легко пропускає повітря і майже не перешкоджає природної вентиляції. А вона забирає в атмосферу тепле повітряі подає свіжий холодний. Третя – негативна реакція підвищення відносної вологості.

Друге завдання вітрозахисту – не допускати підвищення вологості вати, при збільшенні вологості теплопровідність різко збільшується. Застосовується сучасна мембрана, що пропускає пару, але не дає можливість вітру видаляти тепле повітря, а конденсату копати назад у мінеральну вату.

Порада! Щоб було легше кріпити дошки, варто використовувати шаблон відрізок рейки. Шаблон ставлять між двома горизонтальними дошками перед закріпленням верхньої з них

На цьому утеплювальний пиріг зроблений, можна прибивати передні дошки і приступати до укладання покрівлі.

Ціни на вітрозахисні мембрани

Гідро-вітрозахисна мембрана

Інзтрукція з укладанняпрофлистів

Головне тут – правильно укласти перший ряд. Надалі всі листи вирівнюються у ньому. Ми вже говорили, що наявність розмітки значно полегшує процес, не полінуйтеся її зробити.

Крок 1.Прикріпіть кронштейни фіксації ринви. Перед цим слід встановити металеву планку, а до неї вже прикручувати кронштейни.

Відлив можна виготовити із листової сталі. Сталеву смугу згинають ударами молотка

Готова планка (відлив)

Закріплена металева планка

Ухил приблизно сантиметр на погонний метр. Більше робити не рекомендується. Чому? Якщо зробити ухил 2 см, то на скаті довжиною 10 м різниця по висоті складе 20 см. Це дуже погано - занадто низько від краю листів виявиться жолоб, дощова вода стікатиме повз нього. Як правильно підготувати кріплення? Покладіть всі деталі на рівній площадці, між першим і останнім позначте різницю в 10 см (для нашого прикладу), проведіть лінію під кутом через всі кронштейни.

Тепер залишилося акуратно цією лінією зігнути металеву планку. Щоб під час монтажу не переплутати кронштейни, пронумеруйте елементи.

Крок 2Прикрутіть карнизні планки. Це не тільки декоративні елементи, вони захищають підпокрівельний простір від попадання косого дощу та снігу. Не забувайте робити нахльост приблизно 10 см.

Важливо. Мінімальні розміридля нахлестов слід неухильно витримувати, завдяки цьому дошки захищаються від потрапляння вологи. Якщо нахлести будуть недостатніми, вода потрапить у щілину і намочить дошку. А висихає вона під планкою дуже довго, що збільшує ризик появи грибкових захворювань і гнилі.

Крок 3Підніміть на решетування перший лист і точно встановіть його за мітками.

Практична рада. Для того щоб полегшити процес монтажу профільованих листів і зробити його безпечним, рекомендується виготовити спеціальні сходи. Вона двома ногами фіксується до ковзана і дозволяє без побоювання переміщатися вздовж схилу для вкручування шурупів.

Наживіть шуруп по центру таким чином, щоб лист можна було трохи повертати. Вибрано положення – додайте ще кілька шурупів, але при цьому не забувайте залишати вільний простір для перекриття хвиль профільованого листа. Починати монтаж можна з будь-якої сторони, вирівнювання робиться карнизом. Для гарантії рекомендується натягнути нитку по лінії майбутньої установки ринви.

Крок 4.Підніміть другий аркуш профнастилу, поставте на місце та перевірте положення. Якщо все гаразд, то можна фіксувати обидва. Самонарізи слід вкручувати в шаховому порядку з розрахунку 10 шт. на 1м2.

Важливо. Другий ряд рекомендується починати з половини листа, за рахунок цього в одній точці не буде сходитися чотири кути. Це правило є обов'язковим для товстих листів, тонкі можна не зміщувати. Рішення приймається майстром дома.

Самонарізи вкручуються через хвилю, якщо товщина приблизно 0,8-1,0 м, то можна і через дві. Але такими товстими профнастилами дуже рідко накривають дахи, вони занадто дорогі. У ковзана та у карниза фіксується кожен прогин.

Практична рада. Роботи набагато полегшать, їли вітрові планки фіксувати відразу після кріплення першого ряду листів, а коник обробляти в міру просування робітника по скату. Пересуватися вже встановленими профільованими листами важко і небезпечно. Крім того, є велика ймовірність їхнього механічного пошкодження.

Кожен димар обробляється, листи розрізаються. Для герметизації стиків та декоративного оформленнявикористовуються спеціальні металеві планки.

Усі додаткові елементи потрібно купувати одночасно з листами та від одного виробника. Це гарантує, що коник, вітрові та карнизні планки матимуть однаковий зовнішній вигляд.


Якщо все робити не поспішаючи, відповідально і з урахуванням рекомендацій, то покрівля з профільованих листів слугуватиме довго та надійно.

Відео – Монтаж профнастилу

Кілька десятиліть тому найбільш затребуваним та практичним для покрівлі вважався шифер та багато приватних будинків, промислові об'єкти досі мають подібний дах.

Сьогодні багато хто воліє замінити застарілий матеріал більш сучасним і зручним.

У цій статті ми розповімо про особливості заміни покрівлі.

Заміна шиферу профільованим настилом

Винайдений на початку минулого століття азбестоцементний лист для того часу вважався революційним і бездоганним матеріалом. Покрівельники були впевнені, що роблячи дах, вони забезпечують надійний захистбудинки на віки.

За всіх переваг листи шиферу мали один, але дуже істотний недолік.

Вага такого даху була дуже значною і вимагала ставитись до монтажу балок та інших несучих елементів з особливою ретельністю. Використовувалися масивні колоди та балки або металеві основи.

Покрівля із шиферу

Сьогодні позиції вчорашнього лідера з продажу відсуваються назад. З'явилися інноваційні, міцні, довговічні та легкі покрівельні матеріали.

Можна говорити про те, що андулін, які більш активно використовуються будівельниками в даний час.

Необхідно добре розумітися на технології монтажу покрівлі, щоб самостійно змінити застаріле покриття. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще залучити перевірених, добре підготовлених професіоналів, здатних дати слушна порадаз влаштування та переробки даху.

Плюси використання профнастилу

  • Найбільш значущою перевагою для господаря є невелика вага листів, а отже мінімальна кількість працівників для проведення робіт із заміни старого матеріалу на профнастил.
  • Ще один значний плюс - це висока міцність при вигині листа, завдяки ребрам жорсткості, що дає можливість проводити монтаж мінімальними зусиллямизі збереження матеріалу під час будівництва.
  • Термін служби при дотриманні технології монтажу конструкції покрівлі практично безмежний.
  • Доступна ціна дозволяє людям із середнім статком використовувати його при ремонті чи будівництві даху.
  • Однак слід зазначити, що профнастил вимагає хорошої , що особливо проявляється при випадінні опадів у вигляді дощу або граду.

Що робити зі старим шифером

Довідка: Для того, щоб максимально полегшити конструкцію та обстежити систему крокв і балок, необхідно прибрати покрівельний матеріал, що віджив своє.

Деякі господарі вважають, що можна покрити старий шифер новим матеріалом і зробити таким чином дах надійнішим, при цьому передбачається, що можна заощадити на шумоізоляції.

Важливо! Такий підхід докорінно не вірний. Ви навантажуєте конструкцію непередбаченою за проектом вагою і взимку під час сильних снігопадів покрівля може не витримати додаткового навантаження. Потрібно прибрати старий азбестоцементний матеріал і замінити його на новий, міцніший і зручний.

Демонтаж старого матеріалу

Першим кроком для початку зняття застарілого та відпрацьованого шиферу є уважне знайомство з найближчим прогнозом погоди. Потрібно впевнитись, що найближчими днями не розпочнеться затяжний дощ.

Важливо! Навіть переконавшись, що синоптики гарантують у найближчі тижні ясну суху погоду, запасіться плівкою і про всяк випадок закрийте горище непромокальним захистом.

Основними інструментами під час проведення заміни покрівлі є

  • цвяходер
  • кілька міцних гачків
  • мотузки
  • дерев'яні бруски.

Цей нехитрий набір потрібен для безпечної роботи при видаленні та спуску старих покрівельних листів шиферу. Порядок робіт обернений до установки, тобто необхідно почати з демонтажу ковзана і верхнього рядушиферу, поступово спускаючись до повного видалення старого покриття.

Обрешітка повинна залишитися повністю голою, щоб ви могли переконатися в цілості і при необхідності провести заміну сегментів конструкції, що вийшли з ладу.

Висмикування цвяхів проводиться за допомогою звичайного цвяходера, під який для зручності підкладають невеликий дерев'яний брусок або обрізок дошки.

Для спуску шиферу слід просмикнути в залишені цвяхами отвори спеціальні гаки і підкласти для кращого ковзання. дерев'яні бруси. Потрібно пам'ятати, що знімати за допомогою одних мотузок набагато небезпечніше.

Зняття всього масиву старого дахуне раціонально, оскільки якщо ви не зможете відразу настелити новий матеріал, то який би прогноз не гарантували синоптики, завжди є шанс на опади, що несподівано випали.

Довідка: Розбийте майбутні роботи на етапи.

Видаліть шифер з одного схилу та настеліть новий профнастил. Це позбавить несподіванок, пов'язаних з погодою.

Дії з ремонту крокв

Для монтажу профільних листів буде потрібна бездоганна, рівна поверхня, тому слід особливу увагуприділити якості старих крокв.

Слід перевірити, наскільки конструкція зберегла свої експлуатаційні якості: відповідає вимогам щодо надійності та безпеки. Переконатися, що всі балки не мають тріщин і не зазнали атаки комах – шкідників (короїдів, жуків-вусачів та дроворубів, деревочків та будинкових точильників).

При необхідності дерев'яні конструкції необхідно замінити та обробити засобами, що дозволяють запобігти проникненню комах – шкідників, плісняви ​​та грибків.

Перевірка рівної площини:

  • по кутах розібраного ската закручуються шурупи таким чином, щоб капелюшки височіли над кроквами на кілька сантиметрів;
  • натягнути шнурок. Можна за допомогою рівня перевірити, наскільки рівною є поверхня майбутньої покрівлі, і чи немає пагорбів або виїмок у площині схилу;
  • якщо натягнуті по діагоналі нитки ледве торкаються один одного, значить площина ідеально рівна, інакше потрібно викрутити шурупи і привести площину в потрібний стан;
  • остаточне вирівнювання проводиться за допомогою дошки обріза, що кріпиться до бруса за допомогою болтів.

Після цього можна використовувати крайні крокви як маяки і провести ревізію всієї споруди.

Для вирівнювання дефектів можна застосувати обрізну дошку, а елементи, що повністю прийшли в непридатність, потрібно замінити, не забуваючи їх попередньо обробити спеціальним складом.

З ремонтом можуть швидко впоратись пара людей, які мають мінімальний досвід будівельних робіт.

Висновок: Самостійна ревізія та ремонт кроквяної системи дозволить заощадити значні кошти на матеріали та оплату, які передбачаються при повній заміні цього важливого вузла покрівлі.

Монтаж обрешітки

Чи потрібна гідроізоляція при заміні покрівлі із шиферу на профнастил?

Відповідь очевидна – потрібна. Докладніше див.

Укладаємо. Мембрана кріпиться горизонтально по відношенню до крокв. Починати потрібно знизу і проводити роботу внахлест, щоб запобігти перебігу. Матеріал кріпиться за допомогою будівельного степлера.

Довідка: Не потрібно сильно натягувати мембрану, дайте їй трохи провиснути, це дозволить гарантувати хорошу вентиляцію підпокрівельного простору.

Паралельно ведеться установка, якщо цього не зробити, потрапити на дах, не пошкодивши гідроізоляцію, буде неможливо.

  • Першим кроком буде встановлення бруса для опори решетування.
  • Другим кроком стане кріплення поперечних дощок, для цього добре підходить обрізна «шалівка».
  • Роботи ведуться від карниза до ковзана. Крайні дошки повинні йти точно по краю крокв. Інші дошки кріпляться з кроком сорок п'ять сантиметрів.
  • Протилежний скат монтується таким же чином, тільки дошка ковзана повинна перекривати протилежну дошку, після чого коник накривається по всій довжині гідроізоляцією, що щільно приєднується степлером.
  • Остаточним етапом монтажу обрешітки буде прикріплення вітрових дощок, вони кріпляться до торця і повинні виступати трохи вище за хвилю прикріпленого профнастилу.

Монтаж обрешітки під профнастил

Етапи робіт нічим не відрізняються від встановлення конструкції інших видів покрівельних матеріалів.

Єдиною відмінністю буде вибір марки та хвилі профільних листів. Розмір кроку дошок обрешітки залежить від марки використовуваних матеріалів.

Набір інструментів для укладання профлиста

Для якісного проведення робіт необхідно мати під рукою:

  1. Шуруповерт.
  2. Ручний набір клепки для обробки стиків. Можна використовувати лише сталеві заклепки.
  3. Для різання металу підійдуть ножиці або лобзик із спеціальними пилками.
  4. Крім того знадобиться стандартний набір будівельника – лінійка, метр, рівень, шпагат, молоток та зі спеціальними широкими капелюшками та гумовим ущільнювачем.
  5. Для забезпечення гарної гідроізоляції потрібен спеціальний, а на випадок пошкодження верхнього шару захисного покриттяаерозоль із спеціальною фарбою.

Монтаж профнастилу

Листи піднімаються по брусках або дошках, можна зробити в зовнішній хвилі кілька отворів для гаків. Тільки слід стежити, щоб вони потім перекривалися

Багато майстрів-початківців бажають виконати перекриття даху профнастилом своїми руками, але не всі знають, як зробити це правильно.

У Останнім часомпрофлисти використовуються у будівництві досить часто. Профнастил є жорстким матеріалом і має гарні естетичні властивості. Даним матеріалом можна покрити покрівлю приватного будинку дачній ділянціабо промислового складу. Дах може мати різну форму. Матеріал досить просто монтувати - навіть майстер без досвіду зможе розібратися, як перекрити дах профнастилом своїми руками. Профнастил являє собою сталеві листиз хвилями.

Головна відмінність профлиста від інших матеріалів - це формований профіль, який буває кількох видів. Стіновий профнастил можна охарактеризувати маленькою висотою профілю та товщиною листа з металу. Його можна використовувати в місцях, які не зазнають сильних навантажень.

Схема влаштування даху з профнастилу.

Інший вид профлиста - покрівельний. Він є міцним, висота профілю – від 20 мм. Додаткову міцність матеріалу надають ребра жорсткості; його можна використовувати для покриття ангарів, парканів та навісів.

Ще один вид профнастилу – несучий. Цей матеріалмає високу міцність та жорсткість. Виконується із металу великої товщини, має висоту профілю від 45 мм і більше.

Щоб правильно покрити дах профнастилом, знадобиться визначитися з видом матеріалу. Для покрівлі підходять марки Н та СН, висота профілю має бути більше 35 м.

Інструменти, які потрібні для перекриття даху профнастилом:

  • ножиці по металу;
  • насадка на дриль для різання металу;
  • шуруповерт;
  • спеціальні кліщі;
  • рулетка;
  • насадка на шуруповерт 8х45 мм.

Нюанси, які потрібно враховувати

Закріплювати профлиста нескладно, проте є деякі особливості, які слід враховувати. До них можна віднести доставку матеріалу та підйом його на дах будинку – всі дії потрібно виконувати акуратно, щоб не пошкодити профнастил.

Варто пам'ятати і про безпеку: коли виконуються якісь дії з металом, знадобиться одягнути захисний одяг, по даху допускається пересування в м'якому взутті.

Для початку необхідно визначити спосіб укладання. Далі необхідно зробити настил з дощок під рейки розжолобка і закріпити торцеві рейки.

Монтаж покрівлі слід розпочинати з укладання рейки карнизу. Після цього з торцевої частини можна починати фіксувати профільовані листи. Якщо профнастил встановлюється на вальмовий дах, то треба починати з центральної частини вальми. Для фіксації на кожен лист буде йти приблизно 7-8 гвинтів, що самонарізають. Деякі стики бажано обробити за допомогою заклепок із металу.

Повернутись до змісту

Як фіксувати профнастил біля розжолобків, ковзана та трубок?

Технологія монтажу профнастилів передбачає оформлення листами з металу місць біля розжолобків, трубок і ковзана даху. Самостійно це можна зробити таким чином:

  1. Спочатку виконується пристрій розжолобка невеликої довжини. Для цього потрібно розпиляти листок у нижній частині розжелобки на кілька однакових частин. Насамперед монтується нижній лист, після чого - донна рейка. Наприкінці встановлюється лист покрівлі.
  2. Далі монтується торцева рейка. Довжина подібної планки становить 2 м, нахльост повинен бути від 5 до 100 мм. Установку слід розпочинати з боку звису у напрямку до ковзана покрівлі. Біля ковзана надлишки знадобиться зрізати, вся торцева рейка повинна накривати щонайменше одну хвилю листа. Далі рейка закріплюється до торцевої планки. Крок установки елементів – 1 м.
  3. На наступному етапі встановлюється конькова планка. В даному випадку можна використовувати спеціальні гладкі деталі для ковзанів. Під профлисти кваліфіковані майстри радять укладати ущільнювальні елементи із дрібною гофрою. Інший варіант – використання елементів, які повторюють профіль покрівлі. Нахльост повинен бути більше 100 мм. З боку листа рейка закріплюється за допомогою гвинтів, що самонарізають. Крок встановлення кріпильних елементів – максимум 400 мм. Усі фіксатори повинні бути під обшивкою. Для захисту слід використовувати коньковий ущільнювач. У разі бокового примикання знадобиться поздовжній елемент ущільнювача. Цю деталь можна не встановлювати на крутих скатах.
  4. Далі виконується встановлення прохідних деталей чи вивідних трубок. Усі трубки складаються із двох частин. На цьому етапі рекомендується передбачити встановлення снігоупору. Діаметр трубок має бути приблизно 10 см. Трубки для вентиляції обов'язково потрібно утеплити.

Повернутись до змісту

Як виконати перекриття даху профнастилом?

Облаштовувати дах самостійно можна будь-якої пори року. Для цього потрібен звичайний слюсарний інструмент. Полотна матеріалу можна легко розрізати та зігнути під необхідний розмір та форму, при цьому відходів практично не буде.

До покриття даху знадобиться влаштувати надійну гідроізоляцію.На конструкцію крокв треба встановити спеціальну мембрану. При встановленні утепленої покрівлі на гідроізоляційний матеріалукладається шар утеплювача, потім шар пароізоляції. У разі виконання холодної покрівліслід передбачити простір, що провітрюється.

Чим більший ухил даху та висота профілю, тим більшим може бути крок. Після того, як буде виконано монтаж обрешітки, можна буде приступити до перекриття даху. Важливо враховувати такі нюанси:

  1. Укладання профнастилу виконується знизу-вгору від торцевої частини покрівлі.
  2. Щоб виконати встановлення рівними рядами, монтаж треба проводити паралельно звису покрівлі.
  3. Профільований лист прикріплюється до решетування спеціальними саморізамидля покрівлі, які постачаються полімерною шайбою для ущільнення.

Повернутись до змісту

Як покрити плоский або скатний дах самостійно?

Якщо ухил даху менший за 12°, установка профнастилу передбачає перекриття листів мінімум на 2 хвилі. Додатково рекомендується виконати герметизацію стиків на основі бітуму або силікону.

При покритті гофрою скатного даху установку рекомендується починати з нижнього кута схилу, при цьому потрібно виступити за карниз приблизно на 20-30 см. Листи закріплюються по карнизу внизу всіх хвиль.

Кожен наступний лист обов'язково має перекривати попередній.

Таблиця витрат профнастилу для покрівлі.

Якщо ухил покрівлі становить приблизно 12-15 °, то листи слід перекрити мінімум на 20 см. Якщо є дах, кут нахилу якого становить 15-30 °, то листи повинні перекривати на 15-20 см. Дах з кутом нахилу більше 30 ° перекривається на 10-15 див.

Фіксація листів виконується за такою схемою: на торцевих частинах покрівлі гвинти, що самонарізають, кріпляться до крайньої планки обрешітки, крок монтажу кріпильних елементів при цьому повинен дорівнювати 50 см. У середині листи прикріплюються до планок обрешітки з одного боку. Для оформлення бічних сторін та ковзана треба випустити фасонні профільовані листи.

Якщо виконується реконструкція будівель, то старе покриття краще залишити (наприклад, м'яку покрівлю), профнастилом при цьому потрібно перекривати за наявними конструкціями обрешітки та системи крокв. Листи мають невелику вагу, у зв'язку з чим вони не збільшуватимуть навантаження на дах.

Щоб покрівля з даного настилу служила багато років, зрізи і місця установки гвинтів, що самонарізають, потрібно обробити спеціальними складами, які здатні запобігти корозії.