Металевий вагончик своїми руками креслення. Металеві побутовки та контейнери

Якщо ви придбали ділянку землі без будівель, виникає питання про те, де проживати спочатку або зберігати необхідні інструменти. Допоможе вирішити цю проблему побутівка дачна. Своїми руками звести її досить просто, головне – зробити правильний розрахунок кількості матеріалів, придбати їх та розпочати будівництво.

Визначення розмірів споруди, підготовка території

Важливо вибрати правильне місце. Майбутня будівля не повинна стояти в низині, відведіть для неї рівну ділянку, тоді підготовчі роботизаберуть мінімум часу. Краще не встановлювати побутівку і в зоні сильних перехресних вітрів, на відкритому височини.

Огляньте ділянку, на якій буде зведено побутівку своїми руками. Якщо на ньому є кущі, їх необхідно викопати, дерева спиляти, викорчувати пні. Після цього можна розпочинати розмітку ділянки під будівництво.

Зазвичай побутівки роблять невеликими, наприклад, 6 х 3 метри. Розмір залежить від призначення майбутнього будиночка. Якщо в ньому розташовуватиметься госпблок, зберігатиметься інструменти, тоді він може бути ще меншим. Побутівка, своїми руками зведена, може складатися із двох приміщень: житлового та господарського. Для тимчасового проживання невеликої родини такого розміру вистачить.

По кутах периметра майбутньої будови вбивають кілочки, по них натягують мотузку. Необхідно вирівняти лінії, дві протилежні сторони мають бути суворо паралельні, дві інші – перпендикулярні їм. Для точності вимірювань натягують мотузку не лише по периметру, а й по діагоналях. Після того, як визначено межу майбутньої будови, приступають до наступного етапу робіт.

Зведення фундаменту

Вирішуючи питання про те, як побудувати своїми руками побутівку, важливо подумати, на чому вона стоятиме. Фундамент необхідний, але під таку легку споруду досить стовпчастого. Можна зробити його заливним або вже з готових блоків.

Стовпи встановлюють по кутах, по периметру, в центрі через кожні 1,5-2 метри та з обох боків вхідних дверей. Якщо ви хочете зробити заливний фундамент, у цих місцях потрібно викопати ямки. Залежно від типу ґрунту вони можуть бути глибиною від 20 до 170 см. Останній спосіб кращий у місцях з високим рівнемґрунтових вод, але він дорогий. Тому краще зробити дрібнозаглиблений фундамент, вийнявши ґрунт на 20-50 см. Далі в ці ями встановлюють труби з азбестоцементу, заповнюють на 7 см щебенем, утрамбовують його, потім на 10 см піском і проливають його водою. Після цього зверху наливають бетон, дають йому повністю висохнути.

Навіть заливний стовпчастий дрібнозаглиблений фундамент вимагатиме чимало фізичних витрат. Побутівка, своїми руками зведена, зазвичай чудово стоїть і на готових бетонних блоках розміром 20х20х40 см. Під них роблять подушку з піску та щебеню, потім кладуть блоки горизонтально по два – один на інший.

У хід йде рівень

Після того, як бетон повністю висох (у випадку із заливним фундаментом), приступають до наступного етапу. На стовпи з бетону чи блоків кладуть шматки руберойду, складені вдвічі. Це потрібно для того, щоб бруси, що покладені зверху, не підгнивали в місцях зіткнення з фундаментом.

Тепер необхідно укласти на стовпи довгі дошки, перевірити рівнем, чи рівна поверхня. Якщо ні, встановити трохи нижче деякі блоки, підкопавши їх з боків або просто пострибавши. Такий спосіб підійде, коли фундамент складається із готових блоків. Якщо ви робили заливні стовпи, тоді перевіряйте рівність поверхні рівнем у момент їх бетонування.

Як робити обв'язку

Будівництво побутівки своїми руками переходить до наступного етапу. Покладіть по периметру брус завтовшки 100 х 150 мм. Якщо ви будуєте невелику споруду 6 на 3 метри, то вам знадобиться три 6-метрові бруси - 2 по краях і один у центрі; а також два 3-метрові. У місцях з'єднання потрібно випиляти, а потім вирубати частину верхнього та нижнього бруса по висоті наполовину, щоб вийшла рівна поверхня. Так само з'єднайте шестиметровий центральний брус з крайніми триметровими.

Тепер виконайте другий вінець із бруса 100 х 100 мм, уклавши його по периметру. У шестиметрових випиляйте невеликі виїмки, щоб укласти в них краї полових лаг. В даному прикладі вони складаються із триметрових брусів, їх прибивають кроком 1 метр.

Як збити каркас

Допоможуть зрозуміти, як робиться побутівка своїми руками, креслення. Наступний етап – це кріплення вертикальних брусів. Вони можуть бути розміром 100 х 100 мм або на 100 х 150 мм. Поставте перший, прикріпіть його за допомогою металевих куточків та шурупів. Щоб цей стовп стояв міцно, необхідно прибити один бік рейки трохи нижче його верхівки, а другий - до відповідної сторони обв'язки. Другу штакетину прибийте з іншого боку нагорі цього вертикального бруса, а нижній край - до відповідного бруса обв'язки.

Таким чином ставляться вертикальні стовпи по кутах і кожні 2 метри, закріплюйте їх за допомогою довгих саморізів або цвяхів. Якщо ви робите двосхилий дах, то ці вертикальні бруси будуть на одній висоті, якщо односхилий, тоді з одного боку довгої стінивони будуть однаковими, а ті, що знаходяться з протилежної - нижче за дані.

Покладіть балки перекриття горизонтально на ряд вертикального бруса з одного боку, прибийте. З протилежної розташуйте їх так само. Там, де будуть вікна, двері потрібно ставити додаткові вертикальні бруси.

Дах та підлога

Побутівка, своїми руками зроблена, незабаром буде готова. Але спочатку на балки перекриттів через кожен метр треба набити товсті дошки – крокви. Зазвичай їх розміри 50 x 100 мм. Поперек на крокви прибийте решетування для покрівлі. Її можна зробити із оцинкованого заліза, ондуліну. Не забудьте прокласти між дошкою та покрівельним матеріалом гідроізоляцію. Щоб спорудити двосхилий дах, необхідно кінці крокв спиляти під кутом в 45 ° і з'єднати, збити нагорі попарно.

Перед монтажем підлоги не забудьте обробити деталі антисептиком, дайте йому висохнути. Потім впритул один одному докладіть і прибийте чернові дошки, на них розстеліть гідроізоляційну плівку, на неї - утеплювач, зверху також кладеться гідроізоляційна плівка. Потім набивається чистова підлога, наприклад з євродошки. Ось як збудувати своїми руками побутівку, залишилося зовсім небагато.

Внутрішні та зовнішні стіни

Стіни теж потрібно утеплити. Для цього їх спочатку оббивають зовні вагонкою, потім із внутрішньої сторони кріплять степлером гідроізоляційну плівку, на неї кладуть шар утеплювача, на нього плівку. Внутрішні стіни також оббивають вагонкою. Замість дощок використовують і деревинно-стружкові панелі.

У цьому випадку стіни можна не утеплювати або зовні оббити оздоблювальними матеріаламинаприклад, імітацією під брус. Залишилося вставити віконні рами зі склом, двері, обробити стіни антисептичним складом бажаного кольору, і можна помилуватися своїм творінням.

Побутівка своїми руками - розрахунок матеріалів

Це важливе питання також необхідно висвітлити. Якщо ви вирішили звести будову 6 х 3 метри, залежно від обраного типу стовпчастого фундаменту, вам знадобиться певна кількість піску, щебеню. Для блокового достатньо по кубометру того й іншого, а також 24 блоки.

• 3 шестиметрові, товщиною 100 х 150 мм;
• 2 триметрові 100 х 150 мм;
• 10 розміром 100 х 100 мм – стійки.

Для лаг підлоги та верхніх горизонтальних балок перекриттів необхідно 10 дощок розміром 50 х 100 мм і ще стільки ж для крокв.

Ось що треба купити, щоб було зведено побутівку своїми руками. Розрахунок матеріалів включає ще дошки для чорнової, чистової підлоги, для обрешітки даху. Утеплювач, гідроізоляція, двері, цвяхи, саморізи, віконні рами та покрівельний матеріалзавершують цей перелік.

Придбавши дачну ділянку, перше, за що слід взятися - побутівка своїми руками. Чому побутівка та чому своїми? Тому що повне облаштування дачі займе не один день і навіть не один сезон, а ночувати та ховатися від дощу в машині так довго ніхто не витерпить. Намет теж не вихід: де митися та готувати їжу в негоду? А своїми - тому, що ціни на готові дачні побутівки ніяк не малі і їх довговічність часто не перевищує 5-6 місяців. У той же час у невеликому приміщеннідля тимчасового короткострокового перебування та господарських потреб (що і є побутівка) немає нічого такого, чого не змогла б зробити самостійно людина, яка абсолютно не має будівельного досвіду. У процесі ж будівлі він купується, що стане в нагоді при будівництві будинку, та іншого, що потрібно для повноцінного відпочинку на дачі. І правильно побудована побутівка потім довго ще прослужить, будучи дуже корисною на господарстві.

Побутівки іноді називають часинками, маючи на увазі, що по мінуванні потреби вони забираються. Це уявлення склалося під впливом людей, зайнятих на виїзних роботах, особливо будівельників. Там, справді, після завершення об'єкта всі тимчасові вагончики розбираються чи відвозяться. Ті ж будівельники і додумалися першими збудувати побутівку на дачі. За часів хрущовського дачного буму їх теж наділяли землею, вони й взялися нашвидкуруч будувати щось на кшталт своїх роздягалень, обігрівалок, прорабських тощо. У той час будматеріалів для простих громадян у широкому продажу не було, і будівництво хорошого дачного будинку могло затягтися на роки при повному вмінні та гарячому бажанні щасливого нововласника ділянки.

Оскільки користуватися побутівкою передбачалося довгий час, у народі скоро склалися конструкції недорогі, що вимагають малої кількості матеріалів, але зручні та довговічні. Ламати їх потім було шкода, і в побутівках вже спочатку стали розміщувати госпблок на дачі типу 3 в 1: спальню-притулок, комору/склад, туалет з душем. У такому вигляді дачна побутівка дожила до наших днів, тільки зовні облагородилася, див. рис: будматеріали стали доступнішими, а запити щодо естетики та якості життя вищі.

Сенс побутівки

Піонерам-побутовникам минулого нерідко все-таки доводилося розбирати свої твори через той же дефіцит матеріалів, якщо їх додому не вистачало. Але сучасний дачник одразу будує свою побутівку надовго. Теперішня дачна побутівка призначена для виконання таких функцій:

• Житлову, на час облаштування ділянки. Надалі кімната-притулок переоснащується в лазню, склад готової продукції, перепелятник-крольчатник, підсобку при теплиці тощо.
• Господарську – як сарай для господарського майна та садово-городнього інвентарю.
• Санітарно-гігієнічну як роздягальня, санвузол, комора для робочого одягу та взуття, літня кухня.
• Естетичну - з метою прибрати всі непривабливі сторони дачного життя з очей геть.

Сенс такого підходу по-перше, у цьому, що змінилися самі поняття призначення дачі. Теперішній дачник обов'язково бажає мати на ділянці зону відпочинку з перголою, декоративним ставком або квітником, альпінарієм, барбекю тощо, навіть якщо дача товарна і сім'я живе на дохід з неї. Тому побутівку з госпблоком та теплицю/парник розміщують на задвірках, а зону відпочинку облаштують перед гарним дачним будинком, див. рис. праворуч. Робу з бахилами залишають, де працювали; відпочивати або приймати гостей йдуть брукованою доріжкою вже в чистому, не тягаючи на собі грудки землі з грядок.

По-друге, дачний будиночок по суті спальня та вітальня. У спеку в ньому хочеться прохолоди, але щоб кондиціонер (який за зиму можуть просто вкрасти) не розорив бюджет, потрібна дорога і складна капітальна будова з малими тепловтратами і щільно закриті вікна/двері. Але кому полювання сидіти під замком на дачі і стежити, щоб вся компанія не залишала за собою двері навстіж? Що то за відпочинок буде? Простіше поставити на вікна жалюзі або навісити маркізи - і нехай собі приміщення провітрюється.

Кухня, душ і туалет у будинку в такому разі затишку та комфорту не додадуть. Господині готувати теж буде приємніше на свіжому повітрі, а не в задусі; раптом негода, займатися кулінарією треба вже під дахом, нікого не соромлячи і щоб довкола не товклися і не миготили. До того ж, влаштування туалету і проблема дуже складна. Справа тут у: вимоги санітарії на відстані від джерел водопостачання та житлових будівель стосуються і сусідів, плюс необхідно забезпечити можливість під'їзду санбочки. А якщо поєднатися з тими ж сусідами, то загальний для 4-х суміжних ділянок септик стає на стику їх кордонів «як рідний», викачування при цьому потрібно рідше, його може взагалі не знадобитися роками. І відпадає необхідність коригувати землю прокладкою труб від будинку до септика, яка й коштує дорого.

Далі, для душу та кухні потрібна гаряча вода. Ставити в будинку котел або грубку з водогрійкою знову-таки некомфортно, будувати будинок з димарем за вимогами ПБ знову складно і дорого, а в побутівку піч вписується набагато простіше, т.к. це приміщення до житлових не належить. Зрештою, у XXI столітті живемо – влітку електрику для холодильника з електроплиткою може дати сонячна батарея, а гарячу воду – сонячна панель. Нинішні ціни на них досить доступні, і деякі конструкції можна зробити своїми руками. Але естетики дому вони не додадуть, а от на плоскому даху побутівки вони встануть, як там і були, і очі нікому не намозолять.

Загалом усе говорить за те, що дачну побутівку можна і потрібно будувати своїми руками з розрахунку на довготривале користування,але без непосильних витрат та без будівельного досвіду. Чи це можливо? Так, ця стаття якраз і призначена на допомогу на такий випадок.

Будувати чи ставити?

Перше, що спадає на думку – чи не простіше буде поставити на просте гравійне підсипання побутівку з транспортного контейнера? Робот начебто мінімум. Ні, не мінімум – над одними отворами так замаєшся, що можна було б і будинок збудувати. Готові побутівки з контейнерів різного класу є у продажу, див. мал., але ціни дуже кусаються.

Причина – багато зайвого для побутування металу. Ніхто не стане продавати побутовки з контейнерів дешевше, ніж вони стоять як металобрухт, а заліза в контейнері багато. Втім, про металеві побутівки ми ще згадаємо, за певних обставин це може виявитися вдалим варіантом. Але в більшості випадків, особливо для новачків, простіше і вигідніше виявляється дерев'яна побутівка, ними в основному і займемося.

Що будувати?

Спочатку визначимося із розмірами. Найменша побутівка-притулок, поєднана з коморою, має внутрішні розміри приблизно 2,5х3,5 м. Побутівка «2 в 1», зі складом, відокремленим від житлової кімнатки перегородкою, та закутком для кухні, вийде вже 3х4,5 м; про таку ми нижче поговоримо докладніше.

У тому й іншому випадку потрібний ще невеликий санвузол поруч на подвір'ї; одна з давно відомих його конструкцій показано на рис. праворуч. У ньому використовується торф'яний туалет або пудр-клозет. У наші дні гігієнічнішим буде біотуалет. З покупних для дачі краще підійдебіоунітаз-відро зі змінними картриджами, що поглинають, але біотуалет можна зробити і самому, див. відео нижче. Втім, .

Відео: біотуалет у побутівку

Зібрати разом «3 в 1» або навіть «4 в 1», включаючи баньку, можливо в побутівці розмірами від 3х6 м, і в той же час вона без особливих труднощів розміщується на ділянці 6 соток. Проблеми викликає планування, як краще розпланувати побутівку 3х6 м, поговоримо далі.

Як бути з кухнею?

Для літньої дачі вихідного дня будувати побутівку з кухонним блоком особливого сенсу немає: літня кухня чудово розміщується під навісом, див. рис. праворуч. Якщо ж на дачу виїжджають або живуть там, з весни до осені, то потрібна вже побутівка 3 в 1 з місцем під кухню і піч для обігріву. Альтернатива – електрифікована побутівка; тоді готують на електроплитці, але на старті дачного облаштування це випадок рідкісний.

Веранда: одразу чи потім?

Побутівка з верандою на літній дачі вигідна у багатьох відношеннях, хоча б тому, що на ній можна обладнати захищену від вітру кухню та/або тримати господарський інвентар, звільнивши житлоплощу в притулку. Але відразу планувати будівництво побутівки з верандою новачкові не потрібно: отримати досить надійну та довговічну споруду без будівельного досвіду не вийде. Будівнику-початківцю краще будувати просту «коробочку», а веранду, що не має силових зв'язків з основною будовою, прилаштувати потім. Проблема прив'язки фундаментів побутівки та веранди у разі відпадає, т.к. той і інший стовпчасті незаглиблені на спільній протипучинній подушці. Про те, що це все означає, поговоримо далі, а поки що про всяк випадок – на рис. креслення побутівки-притулку мінімального розміру з верандою, що прибудовується. Будується вона за каркасної технології, За неї та інші настав час взятися впритул.

Як будувати?

Щити

Найпростіший спосіб побудови побутівки – збірно-щитовий. Рами щитів із дощок збираються на землі, потім збиваються в короб, ліворуч на рис. У ньому настилається проста підлога, стіни обшиваються абияк: ОСП, ДСП, фанерою і т.п. Потім ставлять двері, вікна (праворуч на рис.), настилають покрівлю – і готово! На 1 сезон або менше: короб із щитів - не каркас, в ньому немає окремих несучих елементів, і під навантаженням будова ще до холодів перекошується, а то і руйнується. Щитову побутівку можна будувати тільки як роздягальню-притулок і в тому випадку, якщо достеменно відомо, що до осені будівництво будинку буде завершено.

СІП

Тим не менш, спосіб щитового складання швидкомонтованих, досить надійних і довговічних будівель, в т.ч. житлових будинків, доступних для будівництва своїми руками, існує. Це – збірка із СІП-панелей (структурно-ізольована панель, SIP, Structural Insulated Panel). Побутівка з СІП обійдеться дорожче, ніж описана далі каркасна, але її будівництво дасть досвід, який може знадобитися, якщо ви вирішите будувати цілорічну дачу або заміський будинок з СІП, технологія в тому й іншому випадку та сама. Про будівництво з СІП у рунеті написано достатньо, а докладніше про самі панелі див.

Відео: огляд СІП-панелей

Обережно, щити!

Багато з наявних у продажу готових побутівок – щитові, з усім витікаючим. Раптом ви вирішите придбати готову побутівку, відсікти підозрілі можна за такими ознаками:

• Добротні побутовки будь-якої конструкції, як правило, не мають накладок на зовнішній обшивці стін, поз. 1 на рис. праворуч, на відміну хистких щитових, поз. 2 і 3. Ці дошки набивають на стики щитів, щоб виріб витримав транспортування.

• З тією ж метою кути та отвори халтурних побутівок зміцнюють тимчасовим грубими накладками, поз. 3. Добротні побутові перевезення витримують і без посилення кутів, а віконниці зі склом поставляються в окремій упаковці. З халтурою цей фокус не проходить: при перевезенні з порожніми прорізами будка вже перекошується настільки, що вікна на місце не встануть.

Каркас як основа

В експлуатаційні навантаження перебирає міцний жорсткий каркас. Для такого простого будинку, як побутівка, він виявляється також недорогим і мало трудомістким. Каркасні побутівки будують або «від клітки», ліворуч на рис. – підлогу настилають у вже зібраному каркасі- або «клітину» із силових зв'язків збирають на міцній основіправоруч там. Останнє вимагає дещо більше праці та матеріалів, але менше вміння, тож далі ми докладніше зупинимося саме на цьому способі.

Брус та колода

Зроблені з колод і брусові побутівки розкішно виглядають, див. рис. праворуч, але за вартістю та трудомісткістю не поступаються будинку більшого розміру, і будуються за тією ж технологією. Будують їх рідко, переважно, якщо надалі передбачається переобладнання побутівки на баню; каркасні будови для цього не підходять. У такому разі побутівку одразу будують на місці лазні та облаштують стоком за всіма правилами, а піч, душ, лазневе обладнання закуповують та полоти ставлять, коли будинок уже готовий.

Метал+

Якщо ви вмієте слюсарювати і поводитися зі зварювальним апаратом, то, можливо, вам простіше буде зібрати побутівку в металевому каркасі. При цьому, по-перше, відпадає потреба в фундаменті – будова стоятиме надійно просто на бетонних блоках, підкладених під кути. По-друге, раптом побутівка виявиться непотрібною, її без проблем вдасться продати з прибутком.

За основу побутівки у металокаркасі беруть силову схему контейнера, ліворуч на рис. нижче, тільки на рами і кутові стійки для економії підуть профтруби 80х80х(3-4) мм. Верхню та нижню обрешітки роблять із спареного куточка 60х60 мм або тавра відповідного розміру. Підлога настилають, як описано далі для каркасної побутівки, в стіни ставлять дерев'яні рами з отворами вікон і дверей і, можливо, з утепленням, в центрі на рис; про конструкції рам також див. далі. Зазвичай побутівки такого типу зовні обшивають профнастилом, праворуч на рис., але дана конструкція дозволяє зробити обшивку будь-якого типу, двосхилий дах і надати будівлі повністю дерев'яний вигляд при збереженні металевої міцності.

Будуємо каркасну побутівку

Отже, ми дійшли висновку, що наша побутівка буде каркасною дерев'яною. Покрокова інструкція будівництва каркасної побутівки 3х4,5 м давно бродить по рунету. Спочатку вона, схоже, була складена досить розумно, але при багаторазових переписування в текст вкралися помилки і довільні скорочення. Дотримуючись таких вказівок, будівельник-початківець у процесі роботи стане в глухий кут або, діючи за своїм розумінням, отримає будову криву і неміцну. На жаль, вихідний текст ніби зовсім заблукав, тому доведеться звернутися до наявних джерел, але з поясненнями та примітками.

Перше з них: збудувати побутівку «за 2-3 дні» ніяк не вийде. Працюючи від зорі до зорі без перекурів і уважно, не допускаючи помилок, будівництво займе піввідпустки поспіль або 1-1,5 міс,якщо працювати у вихідні. Останній варіант краще, т.к. відпустку краще витратити на будинок та облаштування ділянки. Загалом, перше дачне літо буде яким завгодно, але не нудним.

Про просочення

У процесі роботи всі дерев'яні деталі перед встановленням на місце необхідно просочити біоцидами (антисептиками) та гідрофобізаторами (водовідштовхуючими складами). Для побутівки як те й інше підійде відпрацьоване моторне масло. Вінець, нижню обв'язку, лаги підлоги та дошки чорнової підлоги, див. нижче, дуже бажано також обробити бітумною мастикою (40% бітуму та 60% уайтспіриту або сольвенту). Просочують не заготовки, а вже нарізані у розмір деталі, з усіма виїмками, пазами тощо.

Фундамент та основа

Взагалі будь-який фундамент закладається по т. зв. обносці, але у разі, т.к. будова невелика, можна спростити роботу, якщо ділянка під побутівку не надто горбата. Основу побутівки будують у послідовності за рис:

• Закладають стовпчастий незаглиблений фундамент, поз. 1.
• Збирають у ньому загальну опорну раму з бруса 150х100 мм, т. зв. нижній вінець або, для каркасної будови, Просто вінець, поз. 2-4.
• На вінці монтують нижню раму каркаса, що несе, або нижню обв'язку, з лагами підлоги, поз. 5.

Вибір типу фундаменту однозначний: для такої маленької та легкої будови будь-який інший виявиться надмірно складним та дорогим. Про влаштування та закладення стовпчастих фундаментів тут зупинимося на особливостях саме для даного типу споруди, знати які необхідно новачкові.

Котлован під фундамент риють із захопленням (виносом) від 0,5 м по периметру за контур будівлі. Знімають гумус; якщо потужність родючого шару перевищує 30 см, риють на багнет лопати. Інакше під стовпи докопують котловани на багнет, тобто. до 30 см завглибшки. Далі котлован застеляють геотекстилем (щоб засипка не розповзалася) і спочатку насипають піщану подушкув 10 см загальну, на потужному гумусі, або в ями під стовпи. Поставивши стовпи, подушку досипають рівня грунту; її призначення – разом із анкерами (див. нижче) протидіяти силам морозного пучення. Піщане підсипання трамбують двічі, до встановлення стовпів і після нього.

Крок встановлення стовпів – у межах 1,2-1,7 м, щоб по сторонах будівлі укладалося ціле число прольотів між ними; для побутівок 3Х4,5 і 3х6 крок 1,5 м. Копаючи ями під стовпи, потрібно врахувати, що контур фундаменту повинен виступати за контур будівлі на 10-20 см. У нижні кути каркаса «стікаються» всі експлуатаційні навантаження; якщо він ляже на стовпи врівень із зовнішнього боку, то їм буде важко «розтікатися» в стовпі, і будова може з'їхати вбік.

Класти цегляні стовпи, як рекомендують у джерелах, ні в якому разі не слід: найкраща робоча цегла в землі почне кришитися максимум через 3-5 років, облицювальна суха формовка - в першу ж зиму, а стійкий високопалений клінкерний обійдеться дорожче спеціальних бетонних фундаментних блоків 200х200х400 мм. На стовп піде по 4 блоки, покладених на цементно-піщаному розчині попарно навперейми; докладніше див. про стовпчасті фундаменти. Таким чином, стовп вийде кубиком 400х400х400 мм, з яких 200 буде в землі (штик 30 см мінус подушка 10 см) і по 10 см зовні піде на виніс. Для побутівки 3х4,5 м розміри фундаменту по контуру таким чином будуть 3,2х4,7 м, а розміри котловану в плані – від 4,2х5,7 м.

Тепер побачимо знову на поз. 1. Бачите? Стовпи середнього ряду – вузькі, із пари блоків кожен. Це взагалі неправильно навіть для місць з м'якою зимою, всі стовпи повинні бути однаковими. Не так вже й дорогі фундаментні блоки, щоб на них економити в найважливішій частині будівлі.

Стовпи кладуть спочатку на суху та вирівнюють по горизонту шланговим гіррівнем; підганяють по висоті, підсипаючи піску під низькі стовпи. У прямокутник виставляють промірами діагоналей та сторін. Покладатися тільки на рівність діагоналей не можна, у вас замість прямокутника може бути рівнобедрений трапеція! Вивіривши стовпи, верхні пари блоків знімають і кладуть назад на розчині.

Далі готують базовий (короткий) брус вінця, приміряють за місцем і укладають перпендикулярно до довгої осі будівлі, поз. 2. Приміряючись по ньому, обрізають у розмірі інші бруси 150х100; збирається вінець плашмя, тобто. 150-мм сторона орієнтується горизонтально, поз. 3. Всі з'єднання – у півдерева. Не забудьте про просочення! По підгонці бруси знімають, стовпи накривають двома шарами руберойду (це гідроізоляція від т. зв. капілярного замокання дерева), бруси кладуть назад і, перевіривши вінець діагоналями і промірами сторін, стики брусів зшивають 80-мм цвяхів. стик, поз. 4. На цьому етапі проводиться і зміцнення основи анкерами.

Анкери

Анкери фундаменту – це ті «сталеві прутки від 1 м» з описів, які начебто потрібно замуровувати в стовпи. Насправді побутівку, тиск від якої землі що слону дробина, простіше і надійніше фіксувати Г-подібними анкерами-милицями, вбитими в грунт, поз. А на рис. до цього параграфа. Роблять милиці з рифленої 16-мм арматури. Їхні нижні кінці загострюють, щоби легше, і, головне, рівніше, йшли в землю.

Забивають анкери зсередини, під кожен вус милиця в брусі вінця роблять канавку 20х20 мм: надпилюють по краях і вибирають долотом. Не перестарайтеся з пропилами, зайве послаблювати вінець ні до чого! Забивають анкери за схемою, поз. Б і В для побутівок 3х4,5 і 3х6 відповідно, причому в 2 прийоми: спочатку не добивають 10-15 мм, а потім, проміривши ще раз і підрівнявши, якщо потрібно, вінець, за тими ж схемами добивають щільно; бажано – з 1 удару кувалдою. Добавка на рис. про кутові цвяхи нам знадобиться нижче.

Наступний етап – накладення нижньої обв'язки на вінець та монтаж лаг підлоги, поз 5 на рис. з пристроєм основи. Обв'язку роблять так само, як вінець, але з бруса 100х100 мм. Збирають урівень із зовнішнім краєм вінця; таким чином, усередині утворюється сходинка 50 мм, на яку ляжуть лаги. По накладанні раму обв'язки скріплюють по врізанням 80-мм цвяхами, як і вінець, і пришивають до вінця цвяхами 150 мм, як показано на рис. із схемами розташування анкерів.

Лаги роблять із бруса 100х50 або дошки 100х40, брус обв'язки їх врізають на чверть або на третину, тобто. ус лаги буде висотою 25 або 30 мм. Крок встановлення лаг – 400-700 мм. Його вибирають так, щоб прольоти між лагами мали однакову ширину. Якщо чистова підлога буде з простої обрізної дошки, краще дотримуватись ближче до меншого значення, а якщо на нього піде шпунтована, то крок лаг можна збільшити. У будь-якому випадку його бажано взяти кратним 150 мм, це набагато спростить і заощадить підлоговий настил, див. далі. Кожну лагу прибивають до обв'язки двома цвяхами 80 мм, по цвяху в вус, і в центрі до вінця 150-мм цвяхом, всього 3 цвяхи на лагу.

Підпіл

На цьому ж етапі бажано, а для побутівки «з весни до осені», що опалюється хоча б короткочасно, обов'язково зробити утеплення підлоги, інакше підлогу відволожиться. Для цього прорізи між стовпами фундаменту чимось заповнюють (бутовий камінь, бій цегли, тротуарної плитки), врізання в поз. 5 на рис. з основою, на цементно-піщаному розчині, і підпілля засипають керамзитом. Недбалі будівельники часто просто притуляють зовні обрізки профлиста або бій шиферу, вдавлюючи в пісок, і присипають зовні ґрунтом. Можна й запінити, якщо піни не шкода.

Тут є деякі тонкощі. По-перше, призначення заповнення отворів – лише утримати керамзит від розповзання, але прикривати їх листовим матеріаломзсередини не можна: підпілля повинна вентилюватися, інакше вона перетвориться на збірку конденсату. Тому в кожному прольоті потрібно залишати або продухи, по парі приблизно 4х6 см на проліт (зручно, якщо заповнення бутом або цегляним боєм), або зазор вгорі в 4-6 см. Якщо прольоти запінюються, під продухи потрібно вставити обрізки труби заздалегідь.

По-друге, заповнювати отвори потрібно зсередини, щоб заповнення не випирало назовні. Тоді потім, коли руки дійдуть і будова осяде, можна буде зробити справжній цоколь.

Каркас

Першими ставлять кутові стійки каркаса з бруса 100х100, підкріплюючи тимчасовими підкосами (поз. 1 на рис.), Сталевих куточках і саморізах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Самонарізи затягують натуго після того, як стійка вивірена по схилу і підкріплена укосинами. Висота задніх стійок – приблизно 2,2-2,4 м; можна взяти з креслення побутівки-міні, див. Передні, при ширині будови 3 м, беруть на 0,5 м довше. Якщо рахуватимете розміри стійок самостійно, врахуйте, що максимальний нахил шиферного або ондулінового даху – 14 градусів, а оптимальний – 7-9 градусів.

Далі накладають подовжні верхні бічні балки коробки (говорити про цільну верхню обв'язку у вигляді несучої рами в даному випадку не доводиться), прикріплюючи знизу кутками, як внизу, і врізають в півдерева поперечні балки. Поперечки кріплять цвяхами 80 мм, по парі діагонально в кожну врізку. Після цього ставлять проміжні стійки і відповідні верхні поперечки, поз. 3.

На цьому етапі будівництво можна дещо спростити та здешевити. На поз. 3 видно, що проміжні стійки теж із бруса 100х100, але для маленької побутівки це зайво, на проміжні стійки підуть бруси 100х50 або дошки 100х40, такі ж, як на лаги. Ставлять їх упоперек брусів обв'язки. Щоб конструкція не втратила міцності, потрібно виконати такі умови, див. рис. справа:

1. Прольоти, що прилягають до кутів, усі повинні бути однаковою ширини.
2. Кутові та прилеглі до отворів вікон/дверей прольоти повинні бути підкріплені укосинами з тієї ж дошки.
3. Якщо кутовий/прилеглий проліт виходить 300 мм або менше, але такої ситуації слід уникати, маючи двері/вікна на достатній відстані від кутів.

Тепер потрібно замінити тимчасові укосини постійними, з тієї ж дошки 100х40 і поставити крокви, поз. 4. Там, до речі, видно, що будівельники схибили: один із кутових прольотів порожній, хоча ніщо не заважає підкріпити його. Дошки підкосів ставлять також поперек брусів; кріплять цвяхами 80 мм, по парі кожен кінець. Далі слід установка дверних косяків (можна одночасно з полотном дверей) і віконних рам, поз. 5. Завершує монтаж коробки скріплення нижнього пояса з вінцем цвяхами 150 мм із кроком 200-250 мм.

Крокви

Як врізаються і ставляться крокви, показано на рис. Крок установки крокв приблизно 0,5 м. Додаткові підвіски роблять із обрізків дошки. У цій конструкції вони дуже бажані, т.к. міцно прикріпити кожну крокву до балок верхнього пояса немає можливості. Звис крокував приблизно 30 см; таким же буде бічний звис решетування під покрівлю. Якщо побутівка постійно у завітрі (скажімо, у лісі), то без підвісок крокв можна обійтися.

Можливо, похмурий односхилий дах вас не влаштує. Такий випадок на рис. нижче - схеми кроквяних ферм, придатні для дачного будинку і, зрозуміло, побутівки. Конструкції, обведені зеленим, хороші тим, що прості, економні та дозволяють знизити висоту кутових стійок до 1,9 м за умови збереження достатньої висоти стелі побутівки.

Дах

Після складання каркаса криють дах, щоб дощ не намочила ще не готову підлогу. Її решетування під шиферну покрівлю набирають із проміжками (ліворуч на рис.), а під ондулінову суцільну, т.к. ондулін – матеріал м'який. Працювати з ним, звичайно, легше, ніж тягати важкі тендітні шиферні листи, але шиферна покрівлявиходить набагато дешевше та надійніше.

Як укладають та кріплять листи шиферного настилу даху, ясно з рис. нижче, але за його закупівлі потрібно врахувати деякі обставини. Перше, у продажу найчастіше буває шифер 6, 7 та 8 хвильовий. 6-хвильові листи легші, але ціна квадрата покрівлі з них буде суттєво вищою, ніж з 8-хвильових. Тож якщо грошей мало, а роботи не боїтеся, беріть 8-хвильовий.

Друге, листи шиферу випускаються різного кроку, висота хвилі та товщини. Якщо брати б/в або взагалі потрапило врозкид, може виявитися, що листи не стикуються. Тому при закупівлі потрібно звернути увагу на маркування, там завжди є набір 1, 2, 3 та 4-значних цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 або 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 чи 6 тоді буде число хвиль, 40 – висота хвилі, 194 чи 150 – її крок, а 1750 – висота листа, це її стандартне значення. Якщо є менша 4-значна цифра, це ширина листа.

Підлога

Підлога побутівки складається з 2-х настилів, нижнього чорнового та верхнього чистового, з тепло-, гідро-і пароізоляцією між ними. Спростити тут нічого не можна, інакше приміщення вийде сирим, незатишним і незабаром загниє. Крім того, вінець з обв'язкою та дощатим настилом утворюють жорстку коробку, без чого вся основа вийде неміцною. Так що до підлоги потрібно підійти з усією ретельністю і увагою.

Як влаштована чорнова підлога, видно з рис. Черепний брусок пускають по всьому контуру отворів між лагами; "цвяхують" 70-мм цвяхами з кроком 100-120 мм. Він потрібний, щоб увімкнути дошки настилу в силову схему. На чорнову підлогу беруть лише шпунтовану дошку 150х(30-40) мм! На чистовому настилі ще можна заощадити, набравши його з простої дошки, але «чорну» підлогу настилають тільки шпунтівкою! Послідовність операцій з настилу така:

• Дошки ставлять уздовж прорізів між лагами.
• З першої в порядку установки дошки зрізають паз шпунта.
• Наступні дошки до передостанньої включно ставлять, щільно насуваючи пазом на гребінь попередньої.
• Останню дошку обрізають розміром по ширині з боку гребеня, тобто. зрізають гребінь із частиною пласті.
• Ставлять її похило, щоб паз знайшов на гребінь попередньої, і з силою тиснуть на місце; можливо, доведеться постукати киянкою.
• Дошки готової комірки настилу прибивають до черепного бруса цвяхами 70 мм з кроком близько 100 мм, і парою цвяхів посередині кожну до середнього вінця. Відступ цвяхів країв поздовжніх дошки – щонайменше її товщини, тобто. 40мм. Його ж бажано витримати і для черепного бруса, вбиваючи цвяхи навскіс.

Коли чорновий підлогу готовий, поз. 1 на слід. рис., його осередки застилають пергаміном або його аналогами, це пароізоляція. Заощаджувати, ізолюючи знизу поліетиленом, не можна, т.к. він пропускає і пари, і вологу. Пергамін пришивають до лагів будівельним степлером або прибивають дрібними цвяхами, підклавши під їх капелюшки шматочки фанери. У жодному разі пришивати/прибивати до настилу не можна – що це буде за ізоляція, внизу дірка?

Тепер настала черга утеплення підлоги. Ще раз нагадаємо, воно необхідне і в літній побутівці, щоб не відволожилося. Не будете ж ви зберігати її взимку в опалювальному приміщенні? Утеплюють мінеральною ватою поз. 3, але брати мати потрібно з довговолокнистої, придатної для житлових будівель. Коротковолокниста мінвата постійно пилятиме мікроголками, дуже шкідливими для здоров'я!

Далі підлогу застилають суцільною, або з нахлестом листів від 15 см, поліетиленовою плівкою, Поз. 4. Тепер напівпроникність поліетилену доведеться вчасно: конденсат, який таки проліз у підлогу, через неї випарується, не встигнувши викликати загнивання, а пролита на підлогу рідина теж випарується або стіче перш ніж просочитися в утеплювач.

Остання "статева" операція - чистовий настил. Його також бажано робити зі шпунтівки, але, як уже сказано, піде і проста чистообрізна дошка 150х40 мм. «Чисті» дошки стелять упоперек лаг, тобто. перпендикулярно «чорним», поз. 5. Чистовий настил ведуть «суцільником», від краю до краю рами нижньої обв'язки. Робити т. зв. плаваюча підлога, як у житловому будинку, у побутівці не можна з міркувань міцності будови.

У місцях, де дошки настилу припадають на стійки каркаса, у дошках вибирають пази 50х100, а під кутові стійки – кути 100х100, тому брати на чисту підлогу 100-мм дошку не можна, кути настилу вийдуть висячими. Прибивають «чисті» дошки по кутах парами 70-мм цвяхів діагонально (в вус дошки та в її куточок), а на інших перетинах з брусами та лагами – парами тих же цвяхів упоперек дошки.

Обшивка

Зовнішня обшивка надає остаточної міцності будівлі, тому її роблять також з дощок, а сайдингом тощо, чого потім захочеться, обшивають поверх неї. Обшивають або шпунтівкою, або четвертною дошкою, так, щоб вода, що стікає по стінах, не просочилася всередину, тобто. вгору гребенем шпунта чи внутрішньої чвертю, див. рис. праворуч. Якщо подальшої зовнішньої обробки не передбачається, то можна обшити дошкою обрізною внакрою, «ялинкою». Обшивають зверху до низу, захоплюючи і нижні пояси основи. Перед обшивкою до каркаса прикріплюють пергамін степлером, поз. 1 та 2 на рис. Тепер можна ставити вікна; до установки наличників щілини в їх та дверних отворах запінюють, поз. 3.

що до внутрішньої обшивки, то тут – як бог на душу покладе: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламінат тощо, з утепленням чи без, поз. 4 і 5. На цьому етапі прокладають у стінах гофри з затягнутими в ньому кабелями, якщо побутівка буде електрифікована.

Утеплення, якщо потрібно – таке саме, як для підлоги. Кути бажано прикрити плінтусами. У хрущовські часи часто обходилися взагалі без внутрішнього оздоблення, просто матеріалів не було. Зараз із ними легше, хто б як на ті часи не ностальгував.

Перегородки

Рами перегородок, якщо такі передбачені, збирають за схемою, схожою на боковини каркасу, див. справа, лише з рейок 40х40 мм. Укосини ставлять лише у крайні осередки. Внутрішні двері часто доводиться розташовувати впритул до стіни, тоді в комірку з дверним прорізом ставлять додаткову рейку (показано стрілкою), без неї двері в лиштві на місце не стане. Рами перегородок ставлять на місце, цвяхами 70 мм з кроком 200-250 мм прибивають прямо до стін і обшивають тим же матеріалом, що внутрішні стіни. Кути зміцнюють плінтусами по всьому контуру.

Для довідки

Ширина полотна вхідних дверей– 800-1100 мм, міжкімнатних 750-850 для житлових та 600-750 мм для господарських, підсобних та санвузла. Максимальна ширина стулки одностулкового вікна – 900 мм; бажано – 600-650 мм. Мінімальною вважається стулка шириною 400 мм, але можна зробити і вже. Висота дверей – 1900-2100 мм; вікон – 600-1300 мм. Висота підвіконня над підлогою – 750-850 мм.

Ще кути

Згадайте, як ми ставили кутові стійки каркасу: на сталевих куточках. Можливо, ви вже тоді звернули увагу, що зовнішні, найбільш навантажені кути каркаса з погляду будмеханіки висячі, тобто. ослаблені. Тому начебто цілком готова побутівка на рис. насправді ще готова прийняти він усе, що їй уготовано долею і погодою, її зовнішні кути треба підкріпити накладними дошками.

Як це робиться, видно на рис. ліворуч: кути обшивають парами дощок зверху до низу. Схема забиття цвяхів (150 мм): по 1-му у вінець і нижню обв'язку, потім у ряд з кроком 200-300 мм до стійк, потім по 1-му у верхні горизонтальні бруси. Спочатку прибивають дошки по коротких сторонах споруди врівень з гранню кута, а потім на довгі сторони, щоб прикрити торці прилеглих.

Про віконниці

Те, що вікна побутівки дуже бажано забезпечити віконницями, очевидно: зимова стихія здатна побити шибки і без участі хуліганства. Але робити в побутівці розстібні віконниці складно, і жалюзі до них потрібні, т.к. спекотного літа в приміщенні без системи вентиляції буде душно. Тому оптимальний варіантвіконниця для побутівки – відкидні, див. рис. Вони затіняють вікна, як маркізи, захищають стекла від пошкоджень краще від орних, а зробити їх простіше.

Вагончики

Будівельні вагончики бувають довжиною 6-12 м і шириною 2,4 м. Вагончик-побутівка довжиною 6 м виявився дуже зручним для дачі: вміщується в нього багато чого, і він розміщується без проблем і на 6 сотках. Знадобилося лише збільшити його ширину до 3 м, т.к. стіни каркасної побутівки товщі, ніж у стандартному вагончику. Побутівки такого типу, див. рис. завжди є у продажу, і добре розходяться.

Однак з розвитком потреб дачників при нерідко недостатніх можливостях збудувати на ділянці впорядкований будинок, виникли проблеми з плануванням. Типова будівельно-роз'їзна побутівка-оранка, поз. 1 на рис. нижче, це тільки спальня та/або роздягальня. Для кухонь, їдалень, санвузлів, офісів, навіть барів і більярдних, випускалися і випускаються вагончики інших типів того ж розміру, але дачнику ніде і нема за що збирати на ділянці ціле містечко.

Спроби використовувати в плануванні побутівок санітарно-ергономічні прийоми та норми для житлових приміщень призводять до того, що, крім спальні, місця залишається тільки на крихітний тамбур, в якому в теплій одежі не повернешся, і склад, в який нічого, крім лопати та грабель, не вміщується, або туалет без душу, де, сидячи, двері неможливо зачинити – у коліна впирається, напр., у центрі на рис.

Оскільки побутівка по суті житло мобільне, буде цілком виправданим застосувати для її планування прийоми та норми пасажирського транспорту. Клопіт буде тільки з дверима, точніше - з напрямом їх відкриття, т.к. вони розстібні, а не розсувні. Але двері, це взагалі, другий після головний біль планувальників.

приклад раціонального плануванняпобутівки 6х3 м наведено праворуч на рис. вище:

• Спальня 1,7х2,7 м більша за залізничне купе. У ній помістяться двоярусне ліжко, невеликий обідній стіл та комод. На ніч на підлозі можна ставити ще розкладачку, для якої вистачить місця на складі.
• У санвузлі розміщуються кутовий душ 1,1 х1, 1 м, біоунітаз і кутовий умивальник-напівтюльпан, на зразок тих же, що на залізниці. Чи не розкіш, але помитися і справити потребу можна.
• Найбільша площа відведена під кухонний блок, поєднаний з тамбуром, це дві особливості даного принципу. Поміщаються компактний холодильник, дачна пічка з варильною поверхнеюна 3-5 кВт теплової потужності (достатньо для обігріву в міжсезоння), і залишається місця, щоб переодягнутися; причому у теплі.
• Вихід із санвузла – також у тепле приміщеннящо важливо після душу в холодну погоду.

З побутівками меншого розміру справа складніша; Тут доводиться поєднувати склав-притулок із кухнею. Приклад такого планування «побутовки-студії» 3х4,5 м наведено на рис. праворуч.

А потім?

Вгадайте, що наступне на дачі, як то кажуть, аж криком закричить: «Мене строй!» Можливо, коли будинок ще не готовий, а лазня лише у мріях? Мабуть, сарай. Або пташник, або свинарник, що за конструкцією майже одне й те саме.

Ситуація пікова. Як його будувати? Де часу взяти, якщо його і так потрібно більше, ніж є годин на добу? А головне – з чого? Грошей зайвих немає і не передбачається.

З піддонів з-під будматеріалів – палет. Від будівництва напевно зайві залишилися, і докупити б / у не накладно: розбирання палет на немірні пиломатеріали в дірами від цвяхів абсолютно нерентабельна, тому піддони, що відслужили своє, нерідко розпродаються задешево, аби позбутися.

Зібрати або зробити побутівку своїми руками зможе будь-який дорослий, хоч трохи знайомий з азами каркасного будівництва і той, хто володіє хоча б невеликим досвідом роботи з інструментами. Облаштування компактної, легкої та добре утепленої житлової споруди на 15-20 м 2 площі вимагатиме не менше тижня на коробку, і 3-4 дні на обробку вагончика, підключення світла, каналізації та води.

Чи є сенс будувати побутівку своїми руками

Існує кілька способів отримати житловий вагончик для тимчасового проживання невеликої бригади будівельників. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що жити в побутівці доведеться в зимовий час в умовах заміської ділянки, коли самої дачі чи будинку, як такої, ще немає, чи вона тільки будується.

Проблема побутівки для робітників вирішується декількома способами:

Більшість будівельних контор вважає за краще продавати свої типові вагончики, теплушки, житлові бокси, що випускаються на потоці. Тому сподіватися на те, що фірма погодиться зробити або побудувати хорошу добротну побутівку. індивідуального проектуі прийнятною ціною взагалі не доводиться.

За ціною типовий житловий вагончик 6х3 м коштує 1100-1200 дол., плюс доставка та встановлення вимагатимуть витрат ще 10% вартості. Якщо додати витрати на те, щоб зробити фундамент і каналізацію, виходить, що простіше і дешевше побудувати побутівку своїми руками. Якісну, добротну, за своїм смаком та плануванням.

З чого можна побудувати побутівку

Перш ніж планувати будівництво, буде правильним подумати та підібрати такий варіант проекту побутівки, щоб після закінчення будівельних робіт на заміській ділянці зробити з вагончика корисне у господарстві приміщення. Наприклад, переобладнати лазню або збудувати літню кухню, або навіть невеликий гараж для транспортного засобу.

Найчастіше дачні побутівки будують за декількома стандартними схемами:

• Каркасна будівля з дощок, дерев'яного бруса та пиломатеріалів;
• Побутівка з металевим каркасом та основою чорнової підлоги;
• Будівництво з ОСБ плит та щитових матеріалів;
• Щитівка або тимчасове житло із фанери;
• Теплий варіант побутівки із сендвіч-панелей.

Будь-яка з перерахованих схем цілком доступна для того, щоб побудувати житловий блок своїми руками навіть столяру або теслі, що починає. Якщо немає взагалі ніякого досвіду будівництва, то можна знайти покрокову інструкцію, яка допоможе зробити побутівку своїми руками без грубих помилок, а якість виготовлення вже повністю залежить від ставлення до роботи. Зрозуміло, для своїх потреб зробити житловий вагончик якісно та добротно нікого змушувати не потрібно.

Дерев'яна побутівка

Найчастіше дбайливі господарі планують побудувати вагончик чи тимчасовий житловий блок із подальшими планами використовувати приміщення під лазню чи літню кухню. В цьому випадку найкраще будувати побутівку з бруса завтовшки 70-90 мм.

Коробку встановлюють на капітальному фундаменті з бетону або буронабивних паль. Стіни побутівки збирають за традиційною технологією укладання дерев'яного бруса.

Дах, віконні та дверні отвори, підлогу побутівки замовники вважають за краще побудувати за тимчасовою схемою, під усадку. Житловий блок без утеплення мінватою або піноплексом забезпечує комфортні умови проживання з травня по жовтень, в період найбільш інтенсивних робіт на дачі. Саме в цей час доводиться найбільше зводити на заміській ділянці.

До відома! Побудувати побутівку із бруса виходить дорожче, ніж купувати готовий типовий варіант житлового блоку чи вагончика.

Вигода у такому рішенні розрахована на перспективу. Вже через рік-півтора, коли буде побудовано коробку дачі, виконано чорнове облицювання та підключено електроенергію, побутівку з бруса, у якої повністю завершилися усадкові процеси, можна зі спокійною совістю переобладнати під лазню або літню кухню.

Щитова побутівка

Переважна більшість недорогих типових вагончиків або блоків житлового типу виготовляються за щитовою схемою. Більшість деталей стін, підлоги, даху та внутрішньої обробки вирізається на деревообробних верстатах і продається у вигляді комплекту. Залишається перевезти куплену побутівку на ділянку і побудувати її за схемою складання, що додається.

До особливостей щитових житлових приміщень відносять:

• Простота та висока швидкість складання. Для того щоб побудувати щитову побутівку, потрібні шуруповерти з подвійним комплектом батарей, пила і кілька сотень саморізів по дереву;
• Низька ціна на будову. У середньому щитова конструкція обходиться на 20% дешевше від класичних каркасних і металевих вагончиків - побутівок;
• Мінімальна кількість, а іноді повна відсутність утеплювача.

Стіни житлового блоку виготовляють із листової фанери, практично без каркаса, із бруса нашиваються лише кути, перекриття та підлога. Жорсткість та стійкість приміщення побутовки забезпечується тільки за рахунок міцності фанерних листів. Найчастіше сильний штормовий вітер може легко деформувати, а іноді й зламати конструкцію.

До відома! Щитові конструкції побутовки нерідко використовуються несумлінними шабашниками для того, щоб будувати житлові приміщення та блоки під термінове замовлення у максимально стислий термін.

Зібрану з фанери коробку утеплюють мінватою та обшивають вагонкою або листовим металопрофілем. В результаті виходить красива споруда, але абсолютно слабка та практично непридатна для житла.

Побутівка з ОСБ плит

Приблизно 60% всіх дачних варіантів побутів будують як каркасних конструкцій, обшитих ОСБ плитами. Матеріал, близький за властивостями до фанери, але при цьому значно дешевше, чудово витримує атмосферну вологу. кращої теплота звукоізоляцією. Міцність плит ОСБ нижче, тому побудувати щитову побутівку з них не вийде, стіни житлового блоку просто розшаруються і розваляться під навантаженням.

З плит ОСБ можна зробити чудову каркасну побутівку. Побудувати коробку приміщення з панелей виходить дещо дорожче, тому що дерев'яний каркас із бруса утеплюється плитами пінополістиролу та обшивається ОСБ із зовнішньої та внутрішньої поверхні сторін. Зрозуміло, за каркасною технологією можна виготовити житловий блок на основі фанери, сендвіч-панелей або СІП – матеріалу.

Якщо вагончик-побутівку передбачається зробити мобільним, то найкраще використовувати металевий каркас. квадратної труби. Але в цьому випадку, після завершення будівництва дачі або котеджу, побутівка буде придатна максимум на те, щоб збудувати госпблок чи гараж.

Побутівка з металопрофілю

Як правило, для дачних приміщень-часів не використовують листовий метал та прокат. Приміщення побутівки виходить холодним взимку і спекотним у літню спеку. Потрібні чималі витрати на те, щоб зробити ефективну теплоізоляцію збільшеної товщини.

Крім того, витрати на покупку металу приблизно вдвічі перевищать витрати на будівництво дерев'яної каркасної конструкції. Металопрофіль та профільований лист використовується для будівництва на дачі капітальних приміщень із високим рівнем комфорту.

У цьому випадку простіше купити старий морський контейнер, його ціна не перевищить 400-450 дол. Ще приблизно стільки ж знадобиться для того, щоб зробити обробку всередині боксу, врізати вікна, утеплити стіни, побудувати каналізацію, провести воду та електроенергію.

При кошторисі в 800 дол., витративши тиждень відпустки, можна побудувати не просто відмінну побутівку, а зробити повноцінний гостьовий будиночок, в якому можна жити взимку, зберігати матеріали та інструменти, як у сейфі, і не переживати за майно.

Побутівка із сендвіч-панелей

З усіх існуючих схем тимчасового житла вагончики та житлові блоки із СІП-панелей вважаються найтеплішими та комфортнішими. Зробити побутівку своїми руками з металевих сендвіч-панелей промислового типу навряд чи вдасться, тому що розміри плит можуть перевищувати необхідні габарити 6х3 м. З сендвічів будують повноцінні ангари та гаражі на металевому каркасі, як житлове приміщення такі конструкції не використовуються.

Процес будівництва побутівки із СІП панелей багато в чому нагадує технологію щитових будиночків. Вирізані за розміром готові блокиз пінопласту, обклеєного з двох сторін ОСБ плитами, укладають на чорновому каркасі з бруса та скріплюють монтажною піною.

Якщо заздалегідь зробити якісний пальовий фундаменті викроїти блоки, щоб з одним помічником побудувати коробку вагончика, піде максимум два-три дні.

Види каркасних побутівок

Якщо виходити з критерію "ціна - якість - комфорт", то найкращим варіантом виявляється тимчасове житло, побудоване по каркасної схеми. Популярність побутівок на несучому каркасі пояснюється двома факторами:

• Гнучкість схеми будівництва. Можна вибирати за смаком матеріали для утеплення, обробки приміщення та зовнішнього облицювання, без прив'язки до конкретного типу стін;
• Високий комфорт і відносно проста технологія будівництва, що прощає помилки навіть малодосвідченим працівникам.

У тому випадку, якщо в процесі роботи припуститися шлюбу або зробити помилку в розрахунках, завжди можна виправити недоробку, хоча це і вимагатиме додаткових витрат і ресурсів.

Побутівка з дерев'яним каркасом

Житловий вагончик з каркасом із бруса та дошки можна побудувати практично на будь-якому ґрунті. Відповідно до технології зведення побутовки-вагончика, зазвичай потрібно зробити невеликий фундамент із цегли, бетонних блоків або паль, на якому, як на п'єдесталі, послідовно нарощуються та встановлюються:

• Заснування підлоги майбутнього житлового приміщення;
• Стійки каркасу стін та горизонтальні балки стельового перекриття;
• Укладається утеплювач і набивається облицьовування стін з дерев'яної вагонки, сайдинга або профлиста.

Завдяки поділу процесів каркасну побутівку можна одночасно будувати бригадою з двох або десяти осіб, усім знайдеться фронт робіт. Побутівку можна робити одним заходом або поступово збирати протягом декількох тижнів або літніх місяців.

Єдиною проблемою каркасної конструкції вважається захист утеплювача та дерева від дощу та ґрунтової вологи. Тому житлові блоки з дерев'яним каркасомабо намагаються побудувати та нарити дахом за максимально короткий строк, або використовують для захисту спеціальні недешеві масляно-лакові просочення.

Побутівки з каркасом із металу

Крім дерева, для збирання каркасної основи можна використовувати металевий куточок, квадратну трубу будь-якого профілю. Найчастіше побутівки на сталевому каркасібудують для пересувних вагончиків із базою на металевих опорах.

Якщо заміська ділянка розташована на болотистій місцевості або на ґрунтах із високим рівнем ґрунтових вод, використання металевого каркасу дозволяє уникнути деформації корпусу будівлі через морозне пучення.

Найбільш популярним варіантом вважається використання каркасу від залізничного сталевого контейнера. Для того, щоб побудувати побутівку, вирізають листи стін та стелі, залишаючи тільки каркас. Підлога і стеля підсилюють квадратною трубою 60х60 мм, в місцях встановлення вікон і дверних прорізіввварюють коробки із сталевого куточка.

Після закладання утеплювача стінки обшивають профільованим листом.

Переносні побутівки

Не завжди будівництво на заміській ділянці потребує облаштування повноцінного, хоч і тимчасового, житлового приміщення, бригада робітників може приїжджати на об'єкт за окремим графіком. Але навіть у такій ситуації потрібно зробити часник-вагончик для організації найпростіших побутових умов, де можна прийняти душ, вмитися, сходити в туалет.

Наведений на схемі варіант побутівки можна зробити з дерев'яної вагонки або побудувати із сталевого оцинкованого профілю. Як облицювання для санвузла найкраще підійдуть пластикові панелі, матеріал не боїться вологи і не вбирає запахів

Побутівка з будівельного вагончика

Схема виготовлення часівки з пересувного будівельного боксу нічим не відрізняється від використання колісного варіанта побутівки. Більшість власників заміських ділянок навіть не намагаються зробити перепланування чи доукомплектацію приміщення.

Бокс просто привозять та встановлюють на підготовленому спланованому майданчику на бетонні блоки. Будівельні вахтівки та вагони зазвичай використовують як тимчасове житло переважно в осінньо-зимовий сезон, оскільки фанерована або пластиком коробка побутівки не замокає і не втрачає теплоізоляції навіть у сильний дощ з вітром.

Проекти побутівок своїми руками

Найбільшу популярність мають каркасні вагони-побутовки, виготовлені на основі корпусів морських контейнерів або зібрані за брусовою технологією.

Приміщення побутівки поділяють на два відділення – спальне та побутове. Розміри контейнера дозволяють зробити маленьку кухню.

Контейнерна побутівка по суті залишається єдиним варіантом, коли без особливих проблем можна побудувати цілий будинок для проживання 7-10 осіб.

При необхідності побутівку можна побудувати нежитловою, зробити душову кабіну та встановити шафи чи вішалки для одягу.

Дерев'яні вахтівки вважаються більш комфортними, якщо йдеться про проживання протягом декількох тижнів або місяців. Зрозуміло, що сприйняття металевої коробки та дерев'яного будиночка різне, зручніше та приємніше все-таки приміщення з дерева.

В цьому випадку всередині приміщення потрібно зробити комфортний санвузол, побудувати невелику парилку і криту терасу на вході в приміщення. Все це дрібниці, але завдяки їм можна підтримувати належний рівень комфорту.

Як побудувати побутівку 6х3 своїми руками: покрокова інструкція

Якщо потрібно зробити просту, недорогу і одночасно зручну побутівку-вагончик, то краще спробувати побудувати своїми руками звичайне каркасне приміщення з бруса і вагонки.

Приміщення з бруса, дошки та плит ОСБ поступається вахтівкам, виготовленим з контейнерів або автомобільних боксів, але це безцінний досвід для будівельників-початківців і можливість уникнути помилок при будівництві котеджу або лазні.

Установка фундаменту

В якості основи для дерев'яної побутівки розмірами 6х3 м можна використовувати опори з бетонних блоків або побудувати цегляні опори на висоту не менше 20 см. шаром піску з щебеневим відсіванням.

Усього під побутівку розміром 6х3 м потрібно зробити 12 стовпів, три ряди по чотири опори. Верхівки ретельно вирівнюють і підганяють в одній площині по горизонту, щоб вагончик не вийшов кривим і не гойдався. На опори за допомогою мастичної ізоляції наклеюють руберойд.

Далі поверх фундаменту потрібно зробити з бруса короб обв'язування. Якщо побутівку планується збудувати в зимовому варіанті, то додатково потрібно буде утеплити основу. Наприклад, після підшивки дощок чорнової підлоги закласти плівкову гідроізоляцію та засипати її керамзитом.

Монтаж каркасу

Несучу конструкцію побутівки можна зварити із квадратної труби, поверх дерев'яної обв'язки потрібно зробити та закріпити металеву раму, до якої будуть приварені вертикальні стійки каркасу.

Каркас металевого вагончика збирають зварюванням із квадратної профільної труби 20х40 мм.

Для звичайної дерев'яної побутівки каркасну систему можна побудувати із соснового бруса, перетином 90 мм. Кожну стійку необхідно виставити по вертикалі та зробити тимчасові бічні підкоси. Стійки кріплять на обв'язці сталевими куточками, які можна зробити самому із залишків прокату.

Оголовки дерев'яних стійок необхідно підрізати за рівнем, зробити так, щоб торці вертикальних брусів кожного ряду розташовувалися в одній горизонтальній площині. Для зміцнення каркаса під кожну стійку потрібно зробити по два підкоси.

Монтаж вікон та дверей

Встановити дверні та віконні блоки не становить особливої ​​складності. Попередньо потрібно буде зробити розмітку на стійках, де планується побудувати вікна. За відмітками потрібно буде побудувати опорні горизонтальні перемички, на які безпосередньо спиратимуться коробки.

Остаточну установку вікон та дверей у побутівці можна буде зробити після укладання утеплення, монтажу плівкової ізоляції, краї якої потрібно буде заправити під краї віконних рам. Після обробки стін плитами ОСБ потрібно зробити і встановити на вікнах і дверях лиштву, інакше утеплення стін швидко відволожиться.

Традиційно в побутівках використовують дощату та плитну підлогу. Після укладання шару мінволокна поверхню затягують пароізоляційною плівкою та забивають шпунтованою дошкою.

Другий варіант облаштування підлоги замість дощок передбачає укладання листів бакелітової водостійкої фанери. Якщо в побутівку доведеться заходити у дуже брудному взутті, то фанеру краще доповнити лінолеумом.

Порада! Перед тим як збудувати підлогу з фанери, на листи переносять розмітку розташування лагових балок. У такому разі ризик промахнутися шурупом повз опорний брус практично дорівнює нулю.

Монтаж даху

Для дерев'яних вагончиків використовують односхилі дахи. Ряд вертикальних стійок фронтальної сторони будівлі потрібно зробити довшою, приблизно на 40 см вище, ніж опори з тильного боку каркасу.

Система крокв спирається на дві паралельні поперечки брусової обв'язки. На крокви нашивають решетування, далі йде плівкова пароізоляція, шар мінеральної вати, гідроізоляція та фанерна підбивка під укладання покрівельного покриття.

Обшивка та утеплення стін

Найпростіше зробити теплий шарстін побутовки на основі пінополістиролу або мінеральних плит. Утеплення з ППС найкраще використовувати в металевому вагончику, мати з базальтового волокна укладають у стіни і фіксують рейками решетування.

Наступним етапом на підлогу побутівки укладають пароізоляцію, щоб зробити полотно міцним та герметичним, стики між окремими стрічками проклеюють скотчем. По зовнішній поверхні стін необхідно зробити вітроізоляцію, її також фіксують рейками та скотчем.

Облаштування побутівки

Зовнішні стіни вагончика-побутовки обшивають вагонкою або плитами ОСБ, якщо передбачається оздоблення під фарбування. У цьому випадку звиси по периметру даху недостатньо великі, або сама будова розташовується на відкритому майданчику, зовнішні стіни найкраще зашити профільованим покрівельним листом. По верхній та нижній кромці листа вирізаються вентиляційні вікна, або краще побудувати самостійні продухи для водяної пари.

Внутрішнє оздоблення побутівки

У тому випадку, якщо будівлю планується збудувати з подальшим перепрофілюванням під лазню або гостьовий будиночок, то найкращим варіантом обробки вважається облицювання стін і стелі звичайною вагонкою.

Після двох-трьох років експлуатації побутівки матеріал темніє, по нижній кромці може з'явитися темний наліт вогкості і навіть цвілі, тому для стін рідко використовують щось інше.

Винятком залишається санвузол та душовий блок побутівки. В цьому випадку стіни та стеля найкраще зробити на основі пластикових панелей.

Освітлення у побутівці

За правилами пожежної безпекив обов'язковому порядку повинні висвітлюватися вихід із приміщення та місце встановлення нагрівального приладу, пічки, калорифера. Решту приміщення обладнають освітленням на власний розсуд. Зазвичай побутівку ділять на дві частини, в яких потрібно зробити плафонні світильники, — на санвузол та зону відпочинку.

Всю електропроводку побутівки монтують у металевих гофрах. Усі лінії повинні розташовуватися поверх облицювання стін. Місце під ящик з автоматом захисту та пакетниками вибирають так, щоб робоча панель освітлювалася стельовим світильником.

Водопостачання та каналізації у побутівці

Підведення води та зливних комунікацій усередину приміщення виконується через чорнову підлогу вагончика. Щоб труби не перемерзли в зиму, під каналізацію та водопровід у ґрунті будують кесон або колектор, утеплюють пінополістиролом та закривають пластиковим коробом.

Для мобільних та літніх варіантів вагончика можна побудувати підключення до води та стоку за допомогою гнучких та гофрованих труб.

Опалення у побутівці

Для обігріву приміщення можна використовувати два варіанти:

• Зробити опалення дров'яною грубкою з чавунним корпусом;
• Побудувати систему обігріву побутівки з кількох електроконвекторів.

Електричний варіант простіше, потрібно лише прокласти силову мідну проводку від точки введення распредщита та автомата захисту. При цьому для кожного нагрівача потрібно буде зробити свою гілку проводки та заземлення, побудувати підвіс. На опалення приміщення площею 15-20 м 2 потрібно зробити дві точки по 1 кВт.

Для дров'яної печі необхідно побудувати нішу або відвести під неї кут приміщення. Стіни та підлогу облицьовують товстим металом на вермікулітовій термоізоляції. Зрозуміло, що якщо на основі побутівки планують збудувати лазню, то місце під грубку краще вибирати в найтеплішому кутку приміщення без вікон.

Висновок

На перший погляд, побудувати або зробити побутівку своїми руками складно, клопітно, потрібно виконати та побудувати велика кількістьдопоміжних деталей. Але це оманливе враження, найбільш складними роботами залишаються установка водопроводу та облаштування системи пічного опалення. Інші вузли та частини будівлі побутівки можна зробити самотужки.

Починаючи будівництво об'єкта, більшість компаній насамперед замислюються над тим, де зберігати інвентар та розміщувати людей для комфортного тимчасового проживання. Побутівка – справжнє вирішення цих проблем.

Що таке побутівка та її призначення

Побутівка - це невелика за габаритами, недорога та комфортна будова, яка легко перевозиться чи переміщається. Виготовлятись вона може з різних видів будівельних матеріалів. Основне призначення побутівки полягає у зберіганні інвентарю та проживанні в ньому будівельних бригад. Крім того, її можна обладнати як виробничу або офісну тимчасову конструкцію.

Металеві побутовки з однією кімнатою призначені для розміщення будівельних бригад та зберігання різного інвентарю.

Види сучасних побутівок

Залежно від використовуваного матеріалу побутовки існують такі види:

Залежно від призначення побутівку можна використовувати для пристрою:

1. Вагони-будинки. Подібний вид пересувної конструкції комплектується взимку полозами, а влітку колесами. Призначається такий вагон-будинок для людей, які працюють вахтовим методом, або знімальних груп. Крім того, він може бути використаний як офіс, приміщення для сушіння спецодягу або відпочинку.

   вагон-будинок, що переміщається, на колесах можна причепити до тягача і відбуксирувати в необхідне місце

2. Складу. Така конструкція робиться в основному з блоків-контейнерів, які оснащуються міцними ґратами на вікнах та дверима із заліза. Внутрішнє оснащення складу-побутовки - це панелі із пластику або пожежобезпечний оргаліт.

   Усередині побутівки-складу розміщують стелажі для зручного зберігання товару

3. Їдальні. Усередині побутовки-їдальні облаштують необхідна кількістьпосадочних місць для їди. Крім того, вона має в своєму розпорядженні не тільки обідню зону, а й кухню, в якій встановлена ​​різна побутова техніка і навіть система водопроводу. Іноді в побутівці-їдальні встановлюються санвузли, кондиціонери та умивальники. Такі металеві конструкціїчасто переоснащуються під заміські кафе.

   Побутівка-їдальня може використовуватися для організації харчування на будівельних майданчиках

4. Офісу. Офісна побутівка є невеликим контейнером, зробленим з металу. Він може бути частиною багатокімнатної будівлі необхідних габаритів. При встановленні таких блоків віч-на-віч утворюються офіси в кілька поверхів, які за зручностями нагадують бетонні та цегляні будинки. Офісні побутовки оснащені всім необхідним для комфортної роботи: електрикою, опаленням, витяжками, санвузлами та іншою технікою.

   Стаціонарні офісні побутівки встановлюються на будівельних та торгових майданчиках, автостоянках та інших відкритих територіях

5. Приміщення для проживання. Житлові побутівки виготовляються з металу або дерева та оснащуються електрикою, опалювальними приладами та санвузлом. Вони призначаються для тривалого проживання, оскільки мають не тільки міцні віконні та дверні отвори, але й зручні та комфортні внутрішні кімнати. У разі потреби побутівка для проживання може бути виготовлена ​​з декількох окремих модулів.

   У спеціально оброблених побутівках люди можуть жити тривалий час

6. Санчастини. Побутівка, що використовується з медичною метою, має роздягальні, санвузли, душові відділення та інші приміщення. Подібна конструкція обігрівається, має водопостачання, а також віконні та дверні отвори. Однак за санітарно-гігієнічними нормами в побутівці-санчастині можна використовувати далеко не всі види матеріалів для внутрішнього оздоблення. Зазвичай обробку роблять із дерев'яної вагонки або оргаліту, який просочується спеціальною речовиною.

Підготовка до будівництва

За технологічними процесами спорудити побутівку не дуже складно, оскільки немає потреби у спеціальній підготовці, у використанні рідкісних та дорогих інструментів, а також у великих знаннях у сфері будівництва. Але не варто сподіватися на те, що всі етапи будівництва конструкції побутівки пройдуть гладко і без проблем, особливо для майстрів-початківців.

Креслення проектів стандартних каркасних побутівок

Найзручнішою за габаритами є побутівка розмірами 3 х 6 метрів, оскільки вона універсальна за масою, площею, а також доступністю будматеріалів відповідного розміру та ціною. Однак для кожного індивідуального випадку проектується своє планування, в основі якого лежить стандартна схема каркасу з додаванням необхідних перегородок та отворів. Якщо конструкція тимчасова або потрібно розділити приміщення на певні зони (кухню, санвузол, склад і так далі), то в кресленні повинні бути вказані внутрішні перегородки.

Традиційна конфігурація конструкції побутівки 3 х 6 метрів має на увазі наявність наступних приміщень: центральна кімната 4,5 х 3 метри із зручностями та опаленням, коридор, який перешкоджає попаданню холодного повітря, санвузол та комора з габаритами 1,5 х 1,5. Покрівля робиться із профнастилу незалежно від моделі побутівки.

Фотогалерея: різні планування побутівок

Вибір матеріалу для каркасу та основи фундаменту

на сучасному ринкуможна знайти величезну кількість будматеріалів для будівництва побутової техніки: панелі, пластик, метал, плити з дерева і так далі. Тому при їх виборі варто враховувати технічні властивостіта конфігурацію конструкції.

Основна частина побутівки – це каркас. Для його спорудження можна використати:

1. Профіль із металу, який з'єднується за допомогою зварювання. Такий профіль є довговічним і стійким до різних механічних пошкоджень. Побутівки із металевим каркасом використовуються при частих переїздах.

   Зварний металевий каркас має достатню міцність для багаторазового перевезення побутівки.

2. Дерев'яний брус. Це найбільш дешевий варіантвиконання. У такій конструкції завжди підтримується оптимальна температурав будь-який час року. Дерево довговічне і досить надійне, але воно схильне до руйнування через появу жучків, а також грибків і вологи. При використанні дерев'яних деталей у будівництві побутівки обробляйте їх антисептичними речовинами, які зроблять конструкцію довговічнішою і надійнішою.

   Дерев'яний каркас побутовки зазвичай утеплюється одним або двома шарами мінеральної вати, яка захищається гідроізоляційною плівкою.

3. Сталеві куточки. Необхідно враховувати, що куточки повинні бути покриті порошковими високоякісними фарбами, оскільки вони збільшують стійкість побутівки, а також оберігають її від іржі.

   Металеві частини каркасу побутівки обов'язково повинні бути пофарбовані порошковою емаллю.

Фундамент побутовки краще виконувати з цегляних стовпів, шлакоблочних опор або бетонних блоків. Під важкі металеві каркасиробиться литий фундамент із бетону.

Для зовнішнього облицюванняпобутовки краще вибирати оцинковані листи зі сталі. Вони досить довговічні, а використовувати їх дуже комфортно. Можна використовувати дерев'яну вагонку.

Побутівки з дерев'яних плит коштують набагато менше дерев'яних конструкцій, але вони можуть виділяти різні хімічні речовини, які негативно впливають на здоров'я людини. Не варто ганятися за дешевими матеріалами для будівництва та подальшого облицювання, тому що ви ризикуєте даремно витратити свої гроші. Підбираючи будівельний матеріал для спорудження побутівки, виходьте насамперед зі своїх індивідуальних переваг, норм довговічності, практичності, зручності конструкції та її надійності.

Розрахунок матеріалу та необхідні інструменти

Розраховуючи вартість дерев'яної побутівки 6х3 метри, ви повинні врахувати вартість матеріалів, а також те, скільки коштуватиме їх доставка. Щоб звести тимчасову конструкцію вищезгаданих розмірів, потрібно придбати такі матеріали:

• геотекстиль - 30 м2;
• анкери – 9 шт.;
• пісок – від 3 до 6 кубів;
• керамзит – до 3 кубів;
• матеріал для стовпів чи готові фундаментні блоки;
• утеплювач - 8 м 3 або пластин - 81 м 2;
• брус 150х100 мм - 18 пог. м чи 0,27 куба;
• брус 100х100 мм - 47 пог. м чи 0,47 куба;
• вагонку – 22 пог. м;
• обрізну дошку 40х150 мм – 0,72 куба;
• шпунтову дошку 30х150 мм – 0,54 куба;
• ОСП - 63 м 2;
• дошку 40х100 мм – 40 м або 0,16 куба;
• брус 50х100 мм – 95 метрів або 0,47 куба;
• бреш 50х500 - 50 м або 0,125 куба;
• поліетилен - 81 м 2;
• мембрану гідроізоляційну - 81 м 2;
• профнастил - 21 м 2;
• металеві куточки для кріплення;
• саморізи для покрівлі – 180 шт.;
• саморізи 70 або 80 мм - за потребою;
• цвяхи 150 мм;
• вікна, а також внутрішні та зовнішні двері - відповідно до креслення.

Додаткові матеріали:

• різні види перегородок;
• декоративне оздоблення;
• технічні та інженерні системи.

Остаточний розрахунок будматеріалу повинен проводитись лише згідно креслення.

Інструменти для роботи вам знадобляться:

Планування побутівки

Традиційних планувань побутівок на сьогоднішній день існує досить багато. Вони різняться між собою розташуванням вікон, конфігурацією кімнат та іншими характеристиками. Проте переважно виділяються такі види планування:

1. Конструкція із 2 кімнат. Одна – це робоче приміщення, інша – передпокій. В наявності є двері, які знаходяться навпроти передпокою, і одне вікно.
2. Конструкція із 3 кімнат. Особливість такої побутівки – це поділ двох кімнат передпокою. У кожній кімнаті розміщується по одному вікну. Такі побутівки називають сорочками.
3. Побутівка з кімнати та передпокою. При цьому передпокій буде більшим за кімнату. Довжина передпокою дорівнює ширині всієї конструкції.
4. Найпростіший варіант – це однокімнатна побутівка з одним вікном.
5. Побутівка без вікон.

Є й інші планування побутівок. Вони відрізняються площею приміщень, розташуванням вікон і дверей. Однак традиційно в таких конструкціях не передбачається більше трьох кімнат, оскільки загальна площа побутівок сильно обмежена.

Покрокова інструкція з виготовлення побутівки

Для того, щоб побудувати побутівку, необхідно провести такі види робіт:

1. Підготовка майданчика. Розміщувати побутівку необхідно на горизонтальній поверхні. Грунт має бути твердим, інакше не уникнути важких земляних робіт.

   Для розміщення побутівки необхідно підготувати рівний майданчик, на який буде укладено дренажне підсипання.

2. Попередні роботи для основ під фундамент. По всьому периметру конструкції знімається ґрунт на 0,3 метра з виступом 50 см за її межі. Отримана траншея засипається шаром піску (близько 15-20 см) і ретельно утрамбовується. Щоб збільшити термін експлуатації побутової техніки, пісок укладається на геотекстиль.

   Для захисту основи фундаменту від ґрунтових вод вона засипається шаром піску та ретельно утрамбовується.

3. Монтаж фундаменту. Укладаємо стовпи строго по будівельних шнурах на глибину мінімум 30 см. Для конструкції розміром 3х6 метрів потрібно буде придбати 15 стовпів, які виставляються в певному порядку на відстані 1,5 метра один від одного.
4. Розкрий деревини за узгодженим кресленням. Підготовлені дерев'яні елементи обробляють гідрофобними речовинами або антисептиком. Протипожежна обробка дерев'яних деталей не захистить вашу конструкцію від відкритого вогню, проте цілком може запобігти спалаху від випадково покинутих недопалків.

   Дерев'яний брус розпилюється відповідно до специфікації та обробляється антисептиком.

5. Складання нижнього вінця каркаса. Перед тим як зробити монтаж вінця, на стовпи укладають подвійний шар руберойду. Установка бруса проводиться широкою стороною вниз згідно з розробленим кресленням конструкції. Далі бруси необхідно вирівняти за рівнем та ретельно закріпити їх до стовпів анкерами. Основа побутівки складатиметься з двох поперечних і трьох поздовжніх стовпів (150х100 мм).

   Нижня обв'язка каркаса укладається на фундаментні стовпи через подвійний шар гідроізоляції.

6. Укладання статевих лаг. Беремо брус 50х100 мм і встановлюємо його вниз ребром з певним кроком на поздовжні бруски вінця. При цьому вставляємо брус в 30 мм прорізи, розташовані в нижній обв'язціконструкції. Крок між лагами має бути 60 см.

   Підлогові лаги укладаються з кроком 60 см

7. Пристрій підполу. Проміжки між стовпами можна засипати, наприклад, будівельним сміттям. Підпіл засипається керамзитом. Така дія утеплить побутівку та продовжить термін її експлуатації.
8. Монтаж вертикальних кутових стійок. Вони виготовляються із бруса 100х100 мм. Необхідно виставити стійки вертикально по схилу, щоб завершити їх повний монтаж.
   

   Вертикальні стійки виставляються по схилу і тимчасово закріплюються підкосами до тих пір, поки їх не з'єднає верхня обв'язка.

9. Встановлення верхньої обв'язки. Для бічних та задніх балок використовуємо брус 100х100 мм, який встановлюється на рівні задніх брусів в одній площині. Вище встановлюємо передню балку.

   Лицьова сторона каркаса робиться вище за задню, щоб забезпечити необхідний ухил покрівлі

10. Встановлення додаткових вертикальних стояків. Для них використовуємо товстий брус 50х100 мм. Кожен дверний або віконний отвор потребує двох стійк. Крім того, необхідно провести монтаж брусів на стіни з півтораметровим кроком.
11. Монтаж крокв. Відповідно до креслення встановлюємо крокви на фронтальну та верхню балку, що знаходиться ззаду. Використовуємо дошку для роботи 100х40 мм.
    

    Крокви укладаються на балки верхньої обв'язки і утворюють каркас майбутньої покрівлі.

12. Монтаж обрешітки. Відповідно до креслення виробляємо кріплення матеріалу обрешітки на крокви. Цю частину роботи необхідно робити до того, як буде зроблено стінову обшивку та укладено підлогу.

    Обрешітка пов'язує конструкцію кроквяних лаг і є підставою для покрівельного матеріалу.

13. Чернова підлога. Найкращий варіант - шпунтова дошка 150х30 мм, монтаж якої робиться в суцільний настил. Установка чорнової підлоги провадиться по нижньому торцю статевих лаг.

    Дошки чорнової підлоги прибиваються знизу статевих лаг.

14. Утеплення підлоги. На чорнову підлогу встановлюємо гідроізоляційну мембрану. Між лагами на мембрану укладаємо утеплювач. Можна застосувати мінеральну ватуабо спінений пінополістирол. Покриваємо лаги та утеплювач міцною поліетиленовою мембраною.

    Між утеплювачем та гідроізоляційною плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор для видалення вологи.

15. Настил підлоги та зовнішнє оздоблення побутівки. Підлога настилаємо з дошки обріза 150х40 мм. Каркас споруди обшиваємо із зовнішнього боку паронепроникною плівкою, потім облицювальним матеріалом- щитами фанери, вагонкою чи обрізною дошкою.

    Оздоблювальний матеріал набивається на шар паронепроникної мембрани

16. Монтаж дверей та вікон. Можна використовувати як дерев'яні, і металопластикові конструкції.
17. Установка необхідних інженерних систем та утеплення каркасу зсередини. Утеплювач закладається у проміжки між стійками каркасу. Ширина матеріалу повинна бути трохи більшою, ніж розміри посадкового місця під нього, щоб утеплювач заходив у комірки з невеликим натягом. Аналогічно чинимо і з поверхнею стелі. Стеля та стіни всередині обшиваємо вагонкою або будь-яким листовим матеріалом.

    Матеріал утеплювача закладається в приготовлений каркас з невеликим зусиллям і тримається без додаткового кріплення.

18. Монтаж перегородок. Брус 50х50 мм закріплюємо до трьох основ: стін, стелі, а також підлоги. Обшиваємо перегородки листовим матеріалом.
19. Декоративні оздоблювальні роботи. Можна покрити підлогу лінолеумом, а стіни пофарбувати або обробити будь-яким іншим матеріалом.

Відео: літній будиночок-побутівка своїми руками

Внутрішнє оздоблення побутівки

Пересувна тимчасова споруда виконує найрізноманітніші функції. І досягається це завдяки внутрішній обробці. Саме вона робить побутівку придатною для тимчасового чи постійного проживання людей. На даний момент в основному застосовуються такі види матеріалів для обробки конструкції:

1. ЛДСП - привабливий матеріал, що має щільну ламіновану поверхню, яка стійка до негативним температурам. Крім того, ламінована плита має різні кольори, фактуру та текстуру. Побутівки, зроблені з ЛДСП, практичні та досить довговічні, але дорожчі.

   ЛДСП є одним з кращих матеріалів для внутрішнього оздоблення побутівки

2. МДФ – матеріал має середню щільність. Відрізняється від традиційного ДВП довговічністю та високою надійністю. Однак МДФ дорогий матеріал, що має різну колірну палітру та оздоблення. Використовується в основному для оздоблення побутівок під тимчасове житло або офіс.
3. ПВХ – найпривабливіший матеріал для побутівок. В основному використовуються ПВХ у білій колірній палітрі. Також матеріал має високу стійкість до вологості та води.
4. Вагонка - робиться з натурального дерева, тому вона досить приваблива та проста у використанні. Вагонка може мати різну конфігурацію лицьової панелі і застосовується як для внутрішньої, так і зовнішньої обробкипобутівок.

   Вагонку для внутрішнього оздоблення найчастіше використовують при необхідності побудувати побутівку з красивим та недорогим інтер'єром

5. ДВП – найбільш доступний будматеріал. Його просто використовувати, він довговічний і міцний, але має досить непоказний зовнішній вигляд. Підходить такий матеріал для службових побутівок та складів.

Фотогалерея: оформлення інтер'єру побутівок

Відео: будівництво побутовки, частина 2 - внутрішнє оздоблення

Будівельні побутовки на даний момент - це найбільш недорогий та комфортний вид тимчасового житла та розміщення будь-якого необхідного обладнання. Завдяки елементарній конструкції, простоті переміщення та пристосованості до різних умов погоди їх можна використовувати у будь-яку пору року без обмежень.

2014-11-12 113

Зміст

Доброго часу доби вам, шановні дослідники світу присадибного господарства! Сьогодні хотілося б обговорити з вами одне важливе питання. Скажіть, де на дачі ви зберігаєте робочі інструменти та різноманітний садовий інвентар? Тільки, будь ласка, чесно. Якщо у вас на дачі є гараж – це безперечний плюс. Молотки з пилкою, а також обприскувач та набір секаторів можуть розміститися на одній з численних етажерок.

Тим, у кого немає машини або на крайній край хоча б велосипеда, доводиться нелегко. Лопату та граблі можна сховати у дальньому кутку веранди дачного будиночка. Або ж розмітити весь арсенал необхідних садових помічників у тісному сараї, між портативним мангалом та полицями для господарського одягу. Звісно, ​​у такому хаосі складно відшукати потрібний предмет із першої спроби. Зате компактно, − заперечать дачники. І просто – вигадувати нічого не треба.

Навіщо на дачі потрібна побутівка?

Погодьтеся, на ідеальному дачній ділянціз квітучими клумбами, фонтаном, що б'є з-під землі, вимощеними натуральним каменем доріжками, рубаною лазнею старий сарайчик для інвентарю виглядатиме дещо комічно. Тим більше - по сусідству з солідним котеджем або акуратненьким цегляним будиночком. Ми щосили дбаємо про те, щоб на ділянці панував повний порядок і гармонія. Тому сьогодні пропоную поговорити про те, як самому збудувати побутівку на дачі.

Побутівка, або підсобне приміщення, - це невеликий будиночок для зберігання різного садово-городнього начиння. І всього іншого, чому немає місця в будинку – дитячі іграшки, шезлонги, розкладачка, змінний одяг та взуття для дачних робіт. А ще газонокосарка, вудки, розкладний столик для посиденьок біля вогнища… Та чи мало всякої всячини ми використовуємо на дачі для роботи та відпочинку! Ось саме всі ці предмети і можна зберігати в побутівці, щоб не захаращувати власний життєвий простір у будинку.

Деякі умільці пристосовують побутову споруду під міні-гараж, а також у холодний період встановлюють у ній кролятник або пташник, розташовують вулики на зимівлю. Коротко кажучи, ця нехитра будова має безліч варіантів функціонального використання, все залежить від конкретних потреб кожного окремого господаря. Незалежно від того, яку діяльність ви розгортаєте на своїй ділянці, дачна побутовка стане вашою надійною помічницею.

Варіації конструкцій побутівок для дачі

У принципі, як і в будь-якому питанні, щодо будівництва побутівки є два шляхи. Купити вже готовий промисловий варіант або ж зайнятися хенд-мейдом і спорудити будівництво самостійно. Спочатку розглянемо, які види дачних побутівок пропонує нам промисловість.

1. Щитова

Найпростіший, "бюджетний" варіант. Як правило, одноразовий. Досить презентабельний зовнішній вигляд оманливий, оскільки через відсутність спеціальних ребер жорсткості споруда може деформуватися і скластися, як картковий будиночок.

Справа в тому, що щитова технологія має на увазі споруду каркаса з тонкого дерев'яного бруса, а зовнішньої обшивки з вагонки. Внутрішнє оздобленняобшивається ДСП, а дах – листами заліза невеликої щільності. Як правило, щитова побутівка не витримує пориви вітру та заморозків, краще використовувати цей варіант влітку – наприклад, для приготування їжі або як господарський блок.

2. Каркасна

Це вже надійніший, але фінансово витратний варіант. Переваги використання стійкого до деформацій дерев'яного бруса, зовнішня привабливість. Недоліки – використання мінвати для утеплення сушить повітря усередині будиночка. Також за рахунок щільного шару пароізоляції зменшується корисна площа побутівки.

3. Брусова

Пропозиція класу люкс. Відрізняється від своїх родичів високою ціною. Але це цілком зрозуміло, оскільки для будівництва використовуються масивні колоди.

Брусова побутівка - це капітальна будова, розрахована не на один рік експлуатації. Має сенс раз витратитись на її зведення, щоб надовго вирішити відразу кілька дачних проблем. Крім функції зберігання інвентарю, такий симпатичний дерев'яний будиночокможе виконувати роль лазні. Тільки в цьому випадку про всі внутрішні комунікації слід подбати заздалегідь (наприклад, про перегородки, встановлення печі або нагрівача для води).

4. Контейнер

Цілком прийнятний вид дачної побутівки, який може органічно вписатися в будь-який стиль оформлення ділянки. Каркас виготовляється із металевого швелера, а бічні стіни – з панелей сучасного матеріалу з назвою на англійський манер сендвіч. Плюси контейнерної моделі – надійність, довговічність, здатність зберігати тепло усередині.

>Дилема: зробити самому чи купити готову

Вирішивши, що побутівка для дачі вам обов'язково потрібна, ви зіткнетеся з проблемою вибору. Як краще вчинити - зайнятися будівництвом самостійно або заощадити сили і час, купивши вже готовий виріб? Ось уже справді дилема.

Тут, як кажуть, все у ваших руках. Маєте досвід будівництва, маєте необхідні навички, любите майструвати – неодмінно спробуйте! Якщо ж ви не відрізняєте шуруповерт від електролобзика або з'являєтеся на дачі раз на тиждень, краще не ризикувати. Вирішивши придбати готову будову, не забудьте про ціну на транспортні витрати.

Крім того, врахуйте, чи до вашої ділянки є під'їзд для вантажних авто. А при купівлі побутівки для дачі не забудьте оцінити ступінь зносу. Попередньо вивчіть цінову політику на нові споруди, і виходячи з цих даних, судіть, чи варто вкладати кошти в придбання. Може, є сенс витратити трохи часу та побудувати побутівку самостійно?

Планування будівництва

Незважаючи на те, що побутівка – другорядне, підсобне приміщення, не варто ставитись до будівництва легковажно. Без креслення тут не обійтись. З його допомогою можна прикинути, як будівництво впишеться в ландшафт усієї ділянки, а також прорахувати, скільки матеріалів необхідно для роботи.

Виходячи з конкретних потреб, ви легко визначите, які розміри необхідно звести споруду. Чи буде це просто невеликий будиночок без вікон для зберігання дачного інвентарю, чи будова з перспективою перекваліфікації в ранг літньої кухні.

А може, вам потрібна добротна дачна побутівка з туалетом і душем - такий собі комплекс, що поєднує комфорт і функціональність?

Як правильно вибрати місце

Вибираючи місце для початку будівництва, слід обміркувати деякі нюанси.

По-перше, час експлуатації та можливе перевезення в інше місце. Поясню. Наприклад, ви вирішили спорудити на дачі легкий будиночок на сезон-два, а згодом плануєте перевезти його, наприклад, до села до батьків. Якщо у ваших планах переїзд, то розміщуйте побутівку ближче до в'їзду на ділянку.

По-друге, продумайте варіанти експлуатації. Побутову споруду, призначену виключно для зберігання інструментів, зручно розмістити приблизно посередині на довгій стороні фазенди, щоб з будь-якого куточка до неї можна було дійти без перешкод. Якщо є перспектива перепланування побутівки на дачі в лазню, сміливо «засувайте» її на другий план. У найдальшому куточку ділянки побутівка-дача буде на своєму місці у плані пожежної безпеки.

Закладаємо фундамент

Основа будь-якої забудови – закладка фундаменту. Якщо ваша побутівка буде тимчасовою спорудою, зніміть верхній шарродючого ґрунту, утрамбуйте землю, постеліть геотекстиль. Потім насипте шар піску, знову ущільніть і встановіть поверх шлакоблоків у симетричному порядку, як показано на фото.

Якщо ваша будівля претендує на капітальність і буде стаціонарним, приділіть більше уваги фундаменту. Його потрібно викласти з цегли, на 10 см під землею та не менше 20 см над її поверхнею. У центрі фундаменту необхідно вбити залізну арматуру заввишки не менше метра, а всі стовпці ізолювати бітумною мастикою.

На шлакоблоках, обгорнутих руберойдом, закріплюють каркас побутівки для дачі.

Спочатку мають у своєму розпорядженні дерев'яні брусипо периметру майбутньої споруди та обов'язково по центру для зміцнення конструкції.

А потім потрібно поєднати протилежні сторони, укладаючи лаги по шлакоблоках.

Для каркасу побутівки підійдуть бруси розміром 1,5х1 м. З них потрібно змонтувати підлогу та кутові опорні стійки.

Щоб лаги були надійно з'єднані, необхідно користуватися арматурними контурами. На них нанизуються бруси. Для фіксації застосовуйте залізні куточки та шурупи.

Каркас побутовки для дачі потрібно будувати максимально ретельно. Адже від цього залежить надійність та довговічність споруди.

Вертикальні стійки на фасадній та задній стороні мають бути різної висоти. Приблизно півметра оптимальна різниця. Дах повинен бути похилим, щоб опади не затримувалися і не псували будову.

Крокви укладають через рівні інтервали. Достатньо буде відступу 50-60 см. Обов'язково потрібно стежити за міцністю кріплень на балках покрівельного перекриття.

Зауважте, що дерев'яний дахпобутовки має виступати за периметр усієї будови. Це надасть можливість на фасаді зробити козирок, а на тильній стороні – основа під водовідведення.

Надійним покриттям для даху може стати ондулін. Його укладання проводиться дуже просто - внахлест у напрямку знизу вгору. Під ондулін потрібно покласти облицювання з дощок. Можна вибрати не товсті бруси, адже цей матеріал важить небагато.

У конструюванні покрівлі не забудьте про утеплення та пароізоляцію. Найчастіше дах побутівки покривають листами шиферу. Це досить надійний та дуже популярний будматеріал.

Оздоблювальні роботи

Після того, як дах готовий, можна встановлювати вікна та двері.

Дошки обов'язково обробити спеціальним антисептичним засобом, який захистить дерево від шкідників та продовжить термін служби настилу. Поверх дощок стелять плівку, прикріплюючи її будівельним степлером.

Потім укладається шар гідроізоляції – мінвата.

Зверху – ще один шар плівки.

Дошки для нього обов'язково мають бути чистими та сухими. Оскільки зверху підлога розкриватиме лаком або фарбуватиме.

Зовнішня обшивка побутівки відбувається за аналогічним принципом. Стіни обтягуються плівкою для ізоляції від холоду.