Будинки з колоди: як побудувати якісне та тепле житло? Як збирати зруб з оциліндрованої колоди.



Вінцемназивають один ряд колод. Нижній вінець - окладний, він стає основоювсього будинку. Для окладного вінця підбирають міцне дерево твердих порід (листяниця або дуб). На нього лягають решта колод. На жаль, загнивання нижнього вінцяне рідкість. Це найпроблемніша частина конструкції.

Для продовження терміну службиокладного вінця та споруди в цілому, не варто економити на звисах покрівлі та складах для обробки деревини.

З хвойних порід перевагу варто віддати сосні, яка довговічніша, ніж ялина, і містить менше смоли. Вкрай бажано використовувати для будівництва колоди, заготовлені взимку. «Морозний» ліс сухий, легкий в обробці, значно менше схильний до жолоблення і усадки, процесів гниття.

1. . Це зруб із чотирьох стін. Колоди в'яжуть тільки в кутах:

2. . Складається з чотирьох зовнішніх стін та однієї перегородки (внутрішня стіна). Колоди перев'язують у кутах і в місцях з'єднання п'ятої, внутрішньої стіниіз зовнішніми:

3. . У формі півкола або шестикутника – екзотичний варіант, який ми залишимо за рамками цієї статті:

Кутові перев'язки поділяють на дватипу:

    із залишком(колоди виступають за освічений кут).

    Без залишку.

Функціональна різниця мінімальната рішення приймається виходячи з естетичних міркувань.

Першийспосіб ще називають « в обло». Він представлений наочно на картинці:

Другийтип перев'язки отримав назву « у лапу»:

Почніть з підбору правильного діаметра колодз урахуванням клімату. Якщо на місцевості температура повітря в холодну пору року не опускається нижче - 30 °С, то цілком пригодиться ліс діаметром 22 -24 див. Для морозних зим знадобляться колоди від 26 див.

Будьте уважні до дефектівматеріалу. Слідкуйте за прямолінійністю форм і безжально відбраковуйте екземпляри з візуально зафіксованою кривизною. Для отримання необхідної довжини можна використовувати горизонтальне сполучення(зрощування) коротких колод:

Колоди окладного та верхньоговінців зрощувати небажаноі краще спочатку вибирати їх під потрібний розмір.

Вирішіть яким чином будете доставляти ліс на високі яруси. Можна використовувати блокову систему або елементарний пристрій з укладанням гладкого бруса на верхній вінець з підйомом будматеріалу за допомогою строп:

Внутрішня стіна стикується із зовнішньою залежно від типу кутів. Якщо кути в'язали з залишкомто розумно і п'яту стіну виконувати з залишком. Якщо зруб створено без залишку, то й перегородку врізають без нього – врівень.

Популярна врубка на шип - курдюк:

Сковорода з прямою стороною називається напівсковородень. Зручний при хрестоподібному з'єднанні стін.

Також включають сковороді- вертикальним гребенем, що має розширення до торця. У вінцях зовнішніх стін проробляються відповідні пази:

На фундамент укладається просочена бітумом дошка завтовшки 50 мм та шириною 150 мм, на неї - тесаний знизу окладний вінець. Перевірте горизонтальність вінців та вертикальність кутів, за потреби скоригуйте.

Для фіксаціївінців між собою використовують дерев'яні штифти. нагелі або шканти. Їх забивають дерев'яним молоткому просвердлені в шаховому порядку отвори з кроком 1,5 -2 м. Глибина отвору свердлиться із запасом у 3 -5 см, щоб колода при усиханні не повисла на нагелях. Подробиці на відео:

У простінкахзабивають як мінімум 2 штуки на відстані 0,15 -0,2 м від краю.

Діаметр нагеляповинен бути від 20 мм. Можна придбати ручки для лопат і розпиляти їх на циліндри необхідної довжини. Діаметр виготовлених таким чином болванок складе трохи більше за норму - 25 мм.

Свердлоберуть меншена 1 мм - 24 мм, щоб нагель сидів щільно. Загрози підвисання колоди тут немає, у міру усихання дерева просвердлений діаметр отвору збільшиться.

Нагель увійде легшеякщо його змочити в маслі-відпрацюванні, а з торця зняти фаску.

При укладанні вінців будьте уважні до креслень та залишайте необхідні отвори для вікон та дверей. Працюючи над вінцем, що закриває, запиліть отвір у розмір і обробіть бічніторці: вони мають закінчуватися вертикальним гребенем:

При встановленні в отвори косяків та дверних коробок слід залишити запас 5 -10 см на усадку. Аналогічна відстань потрібно передбачити, якщо отвори створюються не в процесі збирання, а бензопилою випилюються вже в готовому зрубі.

Утеплення

Утепленняможна проводити під час зведення стін, але можна конопатити і вже зібраний зруб. Між колод укладається повсть, пенька, льон, джут або інші спеціальні матеріали.

Готовийзруб залишають для природного сушіння та усадки. Термін висихання зрубу за технологією складає 1 рік.

Для компенсації сезонних та природних усадок використовують гвинтові опори. Горизонтальні колоди будинків дають усадку, а вертикальні стовпи не схильні до цього процесу. Задня частина будинку «обнизиться», але торцева, при жорсткій установці колон залишиться на місці.

Може виникнути короблення стелі, підлоги та необхідність такої трудомісткої та неприємної процедури, як підрізування колод. Тому доцільною є установка стовпів на гвинтові опори, які плавно регулюють довжину опори і забезпечують рівномірне усадження:

Автору статті доводилося чути про технологію, що дозволяє прискорити процес усадки. Зруб у такому разі збирають не на нагелі, а на сталеві шпильки, які заганяють по всій висоті стіни з кроком близько метра. Довжина шпильки становить мінімум 80 см, а роботи проводяться в такому порядку:

    Колоди свердлять після попередньої розмітки. Діаметр свердла підбирають виходячи з діаметра шпильки. Для шпильки 12 мм діаметр отвору складе 15 мм.

    Уклавши окладний вінець, пропускають крізь нього всі шпильки діаметром 12 мм та довжиною 80 -100 див. Шпильки опускають до землі і надягають на них квадратні шайби (товщина від 3 мм) та гайки (висота 30 -60 мм).

    Потім укладають такі вінці з підбиванням шпильок догори. Якщо вони підняті до упору, а кінець не виступає над краєм верхньої колоди, шпильки нарощують через гайку - муфту, в яку вкручують такі кріплення.

    Після збирання зрубу його рівномірно затягують по всьому периметру. гайковими ключамиз гарним важелем. Після цієї процедури зруб втрачає у висоті в середньому 10 -15 див. Таким чином буде «обрано» потрібне усадження.

Метод цікавий, але мало затребуваний, Імовірно через небезпеку появи тріщин у колодах при стяжці зрубу.

Однак, спосіб дає підвищену міцністьконструкції та суттєву економію часу. Можна продовжувати збирання будинку відразу після того, як зруб закінчено.

Пропонуємо подивитися відео, на якому в подробицях продемонстровано процес будівництва зрубу з оциліндрованих колод:

Наш портал рясніє прикладами будівництва та експлуатації невеликих, або, як їх прийнято зараз називати, міні-будинків, але зазвичай це або каркасно-модульні, або каркасні конструкції. Як виявилося, колода - теж підходящий стіновий матеріал, особливо, коли концепція будівництва – екологічність та натуральність. Своїм досвідом із усіма зацікавленими поділився один із наших умільців, з ніком mike099. Його тема зібрала всі зірки, що говорить про її актуальність, тому є сенс розширити охоплення аудиторії, розглянувши процес будівництва поетапно:

  • Еко-хатинка.
  • Підготовка.
  • Фундамент.
  • Коробка.
  • Дах.
  • Внутрішня робота.

Еко-хатинка всього 30 м²

mike099 Користувач FORUMHOUSE

Давно закралася мрія про будівництво дерев'яного будинку– екологічно чистого, практично без фарб, мінвати, пінопласту та інших «благ» сучасної промисловості. Завдання – з мінімальними зусиллямипобудувати добротний, комфортний будинок, придатний для зимових наїздів та цілорічного проживання, тому дранка, валуни, мезоніни, російські пічки та інші принади століть минулих до проекту не увійшли.

Умілець одразу визначився з конструктивом:

  • Свайний фундамент.
  • Коробка з рубаного вручну колоди.
  • Металева покрівля.
  • Як утеплювач для перекриттів - тирса з і тирса з вапном.

Підготовка

Етап підготовки включив розчищення ділянки, копку колодязя, встановлення покупної дерев'яної побутівки та туалету, після чого настав етап вибору проекту. Спочатку умілець замахувався на півтораповерховий зруб 8×9 метрів із п'ятьма кімнатами, але в міру осмислення вимальовувалась зовсім інша конструкція. Від другого поверху, хоч і мансардного, відмовився, як через небажання займатися сходовим фітнесом, так і через інші причини. Крім того, при запланованому пічному опаленнібуде велика різниця температур між рівнями. Плюс, проблематично утеплити тирсою скатну покрівлю, з перекриттям та холодним горищем набагато простіше. Далі настала черга квадратури, і результатом підбору оптимального плануваннястав проект зрубу 6×6 метрів, із набором функціональних приміщень.

Були враховані і життєво-необхідні для комфортного існування метри, і економія на експлуатації за рахунок скорочення витрат на опалення, і дачна специфіка – будинок для «чайку попити та спати». Однак таке коригування масштабів призвело до відмови від запланованої рубки колоди в чашку. Шестиметрова колода щойно вписується в план, а семиметрова значно дорожча, і працюють з нею одиниці. Так, візуально рубка в чашку виграє, але і ластівчин хвіст» з перетином цілком функціональний, а торці можна закрити наличниками.

Фундамент

Перевага гвинтовим паляхбуло віддано через бажання спробувати «суперсучасне рішення» та заощадити, а також через швидкість та відносну простоту монтажу. Усього вкрутили дев'ять паль - по три точки спирання на кожну несучу балку, діаметр палі 108 мм, товщина – 4 мм. Незважаючи на деякі проблеми при встановленні паль і хисткість покриття, що позиціонується як міцний захисний шар, а за фактом без зусиль нігтем, що здирається, вибором умілець задоволений. Мало того, можливо лазню також поставить на палі, хоч і визнає, що стрічка або плита «надійніше будуть».

Коробка

Зруб збирали на мох, заздалегідь замовлений з іншої області, перед монтажем мох висипали на просушування, тому що при завезенні він був ще свіжий і особливо не усох за два тижні, проведені в очікуванні свого часу. Зробити зроблені з колод перегородки виявилося проблематичним через невеликі габарити чотиристінка, та й вартість коробки в цьому випадку підскочила б майже в половину. Тому за один день найнята бригада привезла і ще за один зібрала просто коробку, і хоча мох після збирання мальовничо звисав на всі стіни, пішло значно менше запланованого, як показала практика – явно не доповіли.

Для просушування зрубу вирізали вентиляційні отворирозміром 30×30 см, із ґратами. Всім, хто тільки у процесі, mike099радить робити їх більше. Підвивкою (первинна конопатка зрубу мохом) займався вже самостійно, вбиваючи мох, що звисає в порожнечі, надлишки зрізав канцелярським ножем.

Дах

Від популярної зараз м'якої черепиціумілець відмовився з кількох міркувань.

mike099

М'яку покрівлю відмілив відразу, через меншу екологічність і більше високої ціни. Сполучні, основа м'якої черепиці - це матеріали далеко не природні. Монтаж її дорожчий, і потрібен рівний настил із ОСП або фанери.

Тому віддав перевагу металевій черепиці, що імітує керамічний вихідник. Широкий, напівкруглий коник, замість підкроквяних елементів – центральна опорна конькова балка. Гідроізоляція, контробрешітка по кроквах (50×50 мм), обрешітка з кроком під профіль покриття (35 см). Як і було заплановано – карнизні звисипо 70 см, надалі буде металева водостічна система.

Після складання зрубу «під дах» захистив вентиляційні вікна навісами, а також по торцях, щілинах відливів та на стику коробки та обв'язки встановив тимчасові відливи з гідроізолу. Як не хотілося уникнути використання хімії, а довелося обробити фронтони з імітації бруса захисним просоченням.

Внутрішні роботи

Стеля робили ще на етапі складання бруса, хотілося дотриматися стилістики, але обробка колоди зараз - задоволення не з дешевих, як і сама колода. Умілець замінив колоду дошкою, товщиною 50 мм, з перекриттям щілин необрізною дошкоютовщиною 25 мм, весь пиломатеріал підкорили і відшліфували перед монтажем. Щоб не виникло проблем при утепленні сумішшю тирси та глини, через стелю йдуть дві опорні колоди.

Окосячку прорізів зробив самостійно, оскільки профільні компанії підняли цінник до недосяжних висот.

mike099

Окосячка виконана проста, чорнова Т-подібна: пази в колоді намічав пилкою, вибірка основна йшла фрезером. Закладав брусок 50х50 мм сухий, з лляною стрічкою (утеплювачем) і до нього шурупами пристрілював коробку з дошки 200х50 мм.

Ще одне послаблення на користь сучасних матеріалів – металеві дверіі два пластикові вікнаУ майбутні житлові приміщення поставили дерев'яні євровікна. Знову ж таки, з метою економії фарбував вікна самостійно, про що шкодує – якість вийшла нижчою від заводської, а з урахуванням вартості розхідників різниця в грошах мінімальна при великих трудовитратах.

Щоб підвищити теплоємність будинку, пічку вибрав комбіновану, цегляну, з чавунною плитою, як компроміс між залізною буржуйкою та російською піччю. Під піччю фундамент – глибина 1,7 м, арматурний каркас, два м³ бетону.

Чорновий підлогу в міру висихання «порадував» щілинами, довелося закривати їх нащільниками, перед засипанням тирси уклав сухий мох, що залишився, як природний антисептик.

Тирса перед укладанням присмачив вапном і ретельно утрамбував. Перш ніж розпочати монтаж чистової дошки, умілець вивів комунікації.

Неприємною несподіванкою стало сильне жолоблення підлоги після усушки протягом всього одного дня і випадання сучків. В результаті – розкриття покриття та повторний монтаж, а причина – купівля матеріалів поспіхом, на ринку.

Піти першої зими умілець вирішив з утепленим підпіллям – металевий каркаспо периметру цоколя, до нього XPS, товщиною 50 мм, та горизонтально, на землю, з ухилом від будинку також листи утеплювача. Горизонтальний шар просто засинав назад землею, газон на ділянці під самий зруб, а цоколь надалі облицював. цокольним сайдингомпід цегляну кладку.

Шліфуванням колоди mike099зайнявся самостійно, спочатку за допомогою ексцентрикової шліфувальної машини. Вона виявилася слабка, тому замінили на болгарку, спочатку використав коло із зерном 80, другим проходом - із зерном 120-150. Тільки в пилосос набралося 200 літрів відходів, але воно того варте.

Запитуючи, в якому будинку хотілося б жити, чомусь згадуються терема з дитячих казок. А чому б і ні? У дерев'яному будинку прекрасний внутрішній клімат: взимку тепло, а влітку прохолодно, завжди сухо, навіть у дуже вологій місцевості, чудовий насичений аромат деревини створює не просто затишок, а й чудову атмосферу для життя та творчості. У пошуках ідеального житла неминуче приходиш до усвідомлення, що краще, ніж зроблені з колод будинки ніхто нічого не придумав. Вони красиві, практичні, не вимагають обробки, чудово зберігають тепло і абсолютно екологічно чисті, якщо не сказати навіть цілющі. Будівництво зробленого з колод будинку- річ дуже відповідальна і трудомістка, хоч наші предки в переважній більшості своїй зводили такі будинки самостійно, кожен знав технологію, яка передавалася з покоління в покоління, але на сьогоднішній день нитка знань перервалася. Хороших архітекторів залишилося зовсім мало, зате з'явилися промислові способи будівництва дерев'яних будинків. Звичайно ви можете вибрати будинки з колоди під ключ, але в рамках цієї статті розглянемо варіанти, як можна побудувати зроблений з колод будиноксвоїми руками.

Оциліндрована або стругана (рубана) колода - що краще?

Всього зроблених з колод будинками називають два види будівель: перший - з рубаної колоди, тобто. оструганого вручну, його ще називають «дикий зруб», другий - з колоди, оциліндрованої на спеціальному верстаті. Давайте розберемося, який варіант кращий.

Аж до початку ХХ століття всі зроблені з колод будинки були виключно «дикий зруб». Що це означає? Усе колоди оброблялися вручну, з щойно спиляного дерева акуратно знімався верхній шар- кора, при цьому намагалися зберегти недоторканим луб'яний шар, який захищає глибші шари деревини від попадання в них вологи ззовні. Це забезпечувало приголомшливу стійкість до появи грибків та плісняви. Очевидно, що спиляна колода звужується від нижнього торця, який знаходиться ближче до кореня, до верхнього - найближчого до верхівки. Навіть після обробки цей перепад діаметрів залишається чим ближче до вершини, тим тонша колода. Досить високе дерево можна розпиляти на 3 колоди: товсте, торець якого знаходиться біля кореневища, називається комлем, середнє - друга, а верхнє - третьяком або вершиною. Для будівництва завжди використовувався саме комель, як найміцніший, товстий і з меншою зміною діаметра. Щоб компенсувати перепад товщини, при зведенні зрубу комель і вершина завжди чергувалися. В одному вінці – комель «дивиться» в один бік, а в наступному – у протилежний. Підбір рубаних вручну колод - завдання не з легких, адже з колод різного діаметра необхідно створити рівну міцну конструкцію.

До наших днів технологія будівництва рубаних будинків дійшла практично незмінною. Все також зводять будинки з різнокаліберної колоди, намагаючись підігнати їх якомога ідеальніше. Більш того, такі будинки вважаються елітним житлом, а послуги з їхнього будівництва значно дорожчі, ніж будинків із бруса або навіть оциліндрованої колоди. Це продиктовано складністю, тривалістю та трудомісткістю робіт. Після зведення зруб з рубаної колоди повинен обов'язково вистояти не менше 1 - 1,5 року, за цей час деревина сяде приблизно на 5 - 7%. Тільки після цього можна займатися оздобленням будинку: вставляти двері, вікна, проводити комунікації тощо. Загалом, крім колосальної праці з підготовки та індивідуального припасування колод буде потрібно ще чимало часу на очікування.

Завдяки сучасним технологіям всіх незручностей з використанням струганої колоди можна уникнути. На спеціальних верстатах у промислових умовколоди обробляються до ідеально циліндричної форми, також у них вирізається паз для подальшого кріплення у вінці. Усі розміри вивірені до міліметра. Це значно полегшує роботи при зведенні зрубу, вони просто нагадують складання конструктора з інструкції та креслення.

Дуже легкий та зручний матеріалдля будівництва, але він втратив на виробництві всі переваги струганої колоди. Справа в тому, що в процесі виробництва з колоди знімається не тільки кора, а й усі верхні шари, включаючи заболонь, залишається лише зріла та ядерна деревина, яка нічим не захищена від зовнішніх факторів. Тому при використанні оциліндрована колода обробляється спеціальними антисептикамита іншими протигрибковими та протигнильними просоченнями, а також засобами, що запобігають ураженню комахами. У результаті виходить: зручно, красиво, дуже рівно і менш довговічно та екологічно. До того ж, максимальний діаметр такої колоди становить менше 300 мм, тоді як рубана колода може бути будь-якого діаметру.

На вже готові зроблені з колод будинки ціна залежить якраз від того, яка колода використовувалася: рубану або оциліндровану. Рублені будинкидорожче. І хоч багато хто говорить, що вони виглядають менш естетично, насправді це не так: зі струганої вручну колоди можна створити шедевр на персональне індивідуальне замовлення, яке не буде схожим на жоден будинок у світі. При цьому стіни виглядають первісно та незвично. Будинок з оциліндрованої колоди побудувати набагато легше, тим більше самостійно, оскільки практично повністю виключається людський фактор.

Зроблені з колод будинки: проекти, технології, вартість

Будь-яке будівництво починається зі створення проекту, і зведення зробленого з колод будинку не виняток. Проект можна взяти готовий, а можна виконати індивідуальний, замовивши його у спеціальному бюро. Не варто спочатку заливати фундамент, а потім думати, який би хотілося збудувати будинок, бо підігнати його під розміри вже готового фундаментубуде досить складно.

Вартість зробленого з колод будинку залежить від його поверховості, матеріалу і складності конструкції. Будинки можуть мати один поверх, а можуть два-три. Стіни можуть примикати одна до одної практично під будь-яким кутом, тому що в колодах можна випиляти чашу будь-якої форми. Тобто. стіна у вигляді багатокутника для зробленого з колод будинку цілком нормальне явище.

На сьогоднішній день зроблені з колод будинки будують двома способами: готують колоди безпосередньо на будмайданчику з рубаного лісу або збирають будинок по кресленню з заздалегідь виготовлених і підігнаних на заводі оциліндрованих колод.

У разі ліс завжди природної вологості, тобто. після зведення зруб конопатять і залишають на рік-півтора для усадки, і потім продовжують роботи. Монтаж вікон і дверей виробляють за двома технологіями: перша полягає в тому, щоб відразу підрізати колоди до необхідної довжини, залишаючи місце для віконного або дверного отвору, друга заснована на тому, щоб спочатку дати деревині рівномірно висохнути, дати усадку і тільки тоді наступного рік, випилювати отвори. Другий варіант кращий, оскільки забезпечує міцність і довговічність зрубу, завдяки рівномірній усадці. Але це втрата часу. А перший варіант - швидше, тому використовується частіше, хоч і на шкоду самому зрубу.

Оциліндровані колоди продаються як природною вологістю, так і просушені на виробництві. Конструктор завжди припускає, що всі колоди вже мають остаточну довжину, залишилося лише зібрати його. Компанії, що займаються будівництвом будинків з оциліндрованої колоди, вкрай рідко погоджуються будувати з необробленої колоди, практично завжди припасування та повне складання будинку виконується ще на виробництві, потім зруб маркується, розбирається і перевозиться на ділянку, де знову збирається.

Скільки коштує зроблений з колод будинок, залежить не тільки від типу колоди, але і від його діаметра, а також від супутніх робіт, які просить виконати замовник. Наприклад, зведення тільки зрубу з оциліндрованої колоди обійдеться приблизно 280 - 350 у.о. за 1 м2, з рубаної колоди – у 350 – 450 у.о. за 1 м2. Якщо ж замовляти у будівельної компаніїоблаштування фундаменту, проведення комунікацій, оздоблення будинку, загальному все-все, то розраховуйте на 1000 у. за 1 м2.

Як правильно підібрати деревину для зробленого з колод будинку

Найчастіше будівництво зроблених з колод будинківвиконується з деревини хвойних порід: сосни, ялини, модрини, кедра, але також можна використовувати осину, дуб, ясен та інші листяні. Сосна та ялина - найдоступніший за ціною матеріал, тому він переважає. Закуповувати необхідно обов'язково колоди, зрубані взимку, така деревина має ідеальні показники вологостійкості.

Якщо є можливість вибрати, краще зупинити свій вибір на деревині північних хвойних порід, вона стійкіша до негативним впливам. Гарний варіант- сосна з Балтійського узбережжя та канадська ялина. Але заготовлена ​​в середній смузіДеревина також непогана, якщо дотримані всі умови зберігання, сушіння та транспортування.

Важливо! Зверніть увагу при виборі деревини, що вирощений у різних кліматичних зонах ліс матиме зовсім різні характеристикиі рівень густини, незважаючи на однакові умови обробки.

Купувати деревину краще у перевіреного та надійного заготівельника. Від цього залежить міцність всього будинку. Помилився з деревиною – гроші на вітер. Діаметр колод підбирається в залежності від проекту будинку та від суворості зимових холодів. Наприклад, якщо температура взимку не опускається нижче -20 ° С, достатньо 200 мм колоди, якщо до -30 ° С, то - 220 мм колоди, а якщо до -40 ° С, то 240 - 260 мм. Звичайно, ці викладки мають суто рекомендаційний характер. Можна сміливо вибирати колоди та більшої товщини, до 500 - 600 мм у діаметрі, або використовувати 250 мм колоди у досить теплому кліматі, що дерево компенсує перепади температур.

Прийшовши на тартак або базу-склад деревини, звертайте увагу на такі особливості:

  • Поверхня колод має бути жовтою або темно-жовтою.
  • Зріз має бути щільним і рівним, без синіх плям.
  • Серцевина повинна займати зрізу ¾ і мати рівний темний відтінок.
  • Смоляні кишені повинні бути відсутніми.
  • Краще, якщо сучків не буде. Але навіть за їх наявності сидіти вони повинні без зазорів. Якщо спостерігаєте таку картину, значить серцевина трухла.
  • При ударі сокири об торець колоди має бути дзвінкий звук.
  • Максимальна глибина допустимої тріщини в колодці повинна становити 1/3 зрізу.
  • Колоди не повинні бути крученими, в будівництві будинку їх можна використовувати хіба що для підлогових дощок і підкрокував, попередньо розпустивши на бруски.

Не соромтеся відбраковувати колоди з переліченими вище недоліками. Якщо Ви купуєте проектний будинок з оциліндрованої колоди, обов'язково передбачте в договорі пункт, який зобов'язує замінити некондиційну колину за рахунок компанії на першу вимогу замовника. Зверніть увагу, в яких умовах зберігався ліс, чи дотримувалися всі вимоги, чи може через пару місяців на колодах з'явиться цвіль.

Зроблений з колод будинок своїми руками

Найпростіший варіант для самостійного будівництва- будинок з оциліндрованої колоди. Його ми і розглянемо далі, тому що рубаний будинок все ж таки вимагатиме не тільки вміння тримати інструмент у руках, а й пристойного досвіду роботи з деревиною.

Насамперед ми замовляємо проект або будинок по вже готовому проектуу спеціальній компанії. Після того, як ми обговорили всі питання, на заводі виготовляється повний комплектколод для нашого будинку, а також балки для перекриттів, лаги та крокви. Там же будинок перший раз збирають, щоб переконатися, що всі колоди випиляно правильно. Потім будинок розбирають.

Наша участь розпочинається з огляду комплекту деревини. Потім ми повинні підготувати місце на ділянці під забудову для зберігання деревини, обладнавши навісом, щоб дерево не мокло під дощем.

Фундамент для зробленого з колод будинку

Перед тим як побудувати зроблений з колод будинок, необхідно облаштувати фундамент, на якому він стоятиме. Так як дерев'яний будинок - конструкція відносно легка, то і фундамент можна зробити дрібнозаглиблений. Найчастіше використовують пальово- стрічковий фундамент, пальовий, плитний та рідше заглиблений стрічковий.

Розглянемо пальово-стрічковий фундамент.

  • Розмічаємо ділянку, потім знімаємо верхній родючий шар та відкладаємо його для ландшафтних потреб.
  • На ширину стрічкового фундаменту робимо виїмку ґрунту на глибину до 30 см.
  • По периметру будови з кроком близько 2 м буримо свердловини діаметром до 180 мм, на глибину промерзання ґрунту, тобто. 150 см.
  • У свердловини засипаємо шар піску та щебеню.
  • Зварюємо каркас з арматури та опускаємо його в свердловину.
  • Заливаємо свердловину бетоном, потім трамбуємо його вібратором.
  • Встановлюємо дерев'яну опалубкудля стрічкового фундаменту. Над рівнем ґрунту вона повинна виступати не менше ніж на 50 - 60 см.
  • Зварюємо каркас для стрічкового фундаменту і зв'язуємо його з арматурою, що стирчить зі свердловин.
  • Заливаємо стрічковий фундамент бетоном, ущільнюємо та чекаємо, поки він затвердіє.

Після повного висихання фундаменту можна приступати до гідроізоляції. Це особливо важливо, тому що будинок у нас дерев'яний. На фундамент укладаємо руберойд у 3 - 4 шари та додатково промазуємо мастикою.

Будівництво зробленого з колод будинку з оциліндрованої колоди: зведення стін

Зверніть увагу, це дуже важливо, перший вінець - заставний - не можна встановлювати безпосередньо на фундамент. Хоча Ви можете зустріти таке виконання, але знайте, воно загрожує тим, що закладний вінець швидко стане непридатним.

Отже, спочатку на фундамент укладаємо так звану «підкладну» дошку з липи. Це може бути брус завтовшки близько 50 - 100 мм, а шириною не менше 150 мм. Потім починаємо збирати зруб:

Важливо! У нижнього закладного вінця має бути знизу зрізаний торець шириною не менше 150 мм. Це необхідно, щоб будинок міцно спирався на площину торця. Якщо раптом Ви помітите, що колоди закладного вінця мають такий самий паз, як і всі інші, зверніться до виробника і вимагайте заміни.

  • Перші дві колоди закладного вінця укладаються на протилежні стіни фундаменту паралельно один одному, на підкладну дошку. Ретельно вивіряємо їхнє рівне розташування.

Важливо! Всі колоди в комплекті вже мають виконаний на заводі паз для поздовжнього з'єднання та замкове. кутове з'єднання. Найчастіше це місячний паз та з'єднання «у чашу».

  • На колоди, які будемо укладати на дві сторони, що укладають, укладаємо утеплювач. Весь паз та виїмку чаші заповнюємо матеріалом для конопатки. Це може бути мох, клоччя, пенька або джут. Найчастіше для конопатки оциліндрованих колод використовують джутовий або лляний. стрічковий утеплювачшириною, що відповідає ширині паза у колоді. Розстилаємо утеплювач так, щоб по краях він звисав на 5-6 см з кожного боку. Кріпимо за допомогою будівельного степлера.

Важливо! Виїмку необхідно повністю заповнити утеплювачем. Коли розстилається джутова стрічка, вона покриває весь поздовжній паз, але у чаші проходить лише посередині. Тому у районі чаші необхідно утеплити двома відрізками.

  • Встановлюємо дві колоди на поперечні сторони фундаменту, спираючи їх на закладний вінець. Чаші мають акуратно з'єднатися. Перевіряємо, щоб між колодами був необхідний кут, наприклад, 90°. Контролюємо рівнем їх горизонтальність. Утеплювач має звисати з колоди.

  • Решту вінців встановлюємо за цією ж схемою, збираючи як конструктор.
  • Для більшої міцності деякі технології передбачають скріплення між собою вінців не лише за допомогою пазів та чаш, а й нагелів. Це дерев'яні рейкиіз більш щільної деревини. У колодах свердлиться отвір на глибину більше однієї колоди і в отвір вставляється нагель.

  • Останні два вінці не закріплюються. Це необхідно для правильної усадки.

Важливо! Всі колоди обов'язково обробляємо антисептиками, інакше вони згниють у першу ж зиму.

Не забуваймо постійно перевіряти правильність укладання. Горизонтальність колод та строга вертикальність зрубу – обов'язкові. У комплекті будинку з оциліндрованої колоди передбачені отвори для віконних та дверних коробок. Уважно укладаємо короткі колоди та ретельно закріплюємо їх.

Монтаж даху зробленого з колод будинку

Зроблені з колод стіни не можна залишати без даху, тому відразу після зведення стін, накриваємо зруб. Крокви та балки перекриття входять до комплекту. Крокви можна встановлювати відразу на колоди верхнього вінця, а можна спочатку укласти мауерлат (брус для крокв).

Якщо проектом передбачена веранда, то у вертикальну підтримуючу колоду вставляємо спеціальні компенсатори усадки, т.к. горизонтально укладені колоди підсихатимуть і зменшуватимуться, а вертикальні - ні. Щоб будинок не перекосило, все вертикальні колодимають бути забезпечені компенсаторами.

Конькові колоди з'єднуємо за допомогою металевих шпильок. Крокви встановлюємо з кроком в 600 мм. Використовуємо для цього брус 50х200 мм. До останнього вінця крокви кріпимо на ковзні опори. Зверху крокв настилаємо гідроізоляційну плівку. Потім кріпимо решетування, крок якого залежить від обраного покрівельного матеріалу. В останню чергу настилаємо покрівельний матеріал.

Після того, як стіни зрубу будуть готові та змонтований дах, слід весь утеплювач, який стирчить з колод, акуратно законопатити. Для цього за допомогою конопатки (інструменту) загортаємо ці 5 - 6 см утеплювача вниз, проштовхуємо всередину щілини між вінцями. Потім робимо рух вгорі щілини і в середині.

У такому стані: з покрівлею та проконопаченими вперше стінами будинок залишаємо на рік для усадки.

Через рік повторюємо конопатку, зашпаровуючи всі щілини, що знову утворилися, і зазори клоччям, прядивом або джутом.

Важливо! Іноді радять зробити ще одну конопатку після того, як будинок цілий рік експлуатуватиметься з увімкненим зимою опаленням.

Встановлення дверей, вікон, монтаж перекриттів та підлоги

Усі вікна, двері та перегородки встановлюються лише після максимальної усадки зрубу, тобто. через рік після зведення.

Ні двері, ні вікна не ставляться безпосередньо в отвори. Для початку встановлюються дерев'яні обсадні коробки з компенсаційним кріпленнямі вже в них вікна та двері. Ця обережність пов'язана з тим, що дерево – матеріал пластичний. Воно розширюється від вологи і зсихається від її нестачі, до того ж усадка дерев'яного будинку триває 5 - 6 років. І хоч оциліндрована колода менше схильна до усадки, все ж таки обсадка необхідна.

Лаги підлоги першого поверху врізаються в закладний вінець або наступний. Вони обов'язково повинні міцно кріпитися. Так як закладний вінець повинен добре провітрюватися, щоб довше не загнивати, рекомендується монтувати підлогу на лагах вінцем вище.

На цьому етапі вже можна монтувати опалювальну системута інші комунікації, встановлювати внутрішні двері, укоси, плінтуса, сантехніку та виконувати інше оздоблення.

На цьому зроблений з колод будинок готовий, можна заселятися. На закінчення хотілося б відзначити, що колоди недостатньої довжини можна стикувати, але при цьому важливо виконувати сполучний паз, і таких з'єднань не повинно бути багато в одній стіні. У фундаменті слід передбачити продухи для вільної вентиляції підпілля. І не забувайте, не можна залишати зруб не накритим дахом або хоч би плівкою, а також не обробляти антисептиком. Оциліндрована колода може зіпсуватися навіть за один сезон.

Будинок з оциліндрованої колоди - найпрогресивніший аналог традиційного російського зрубу - хати, яку будували наші предки. Хоча будівництво будинку з рубаної колоди досі не втратило актуальності.

Віддаючи данину традиціям, сучасні технологіїдозволяють отримати будівельний матеріал- оциліндрована колода, що має однаковий діаметр по всій довжині, з чітко заданими параметрамипоздовжніх пазів та посадкових місць (чаш).

Візуально, сучасний зроблений з колод будинок також зазнав змін і став виглядати набагато рівніше і акуратніше. Змінилися і експлуатаційні характеристикисамої колоди. В результаті обробки воно стало більш стабільним, стійким до кручення, і головне, в оциліндровки на відміну від рубаної колоди, відсутня біжистість. Стабільна геометрія збільшує швидкість збирання будинку та її якість.

Переваги та недоліки будинків з оциліндрованої колоди

Можна виділити як переваги, так і негативні сторонибільшість з яких суб'єктивні або залежать від вихідного матеріалу або якості обробки.

Плюси будинків з оциліндрованої колоди

  • використовуються переважно натуральні матеріали. Зазвичай оздоблення вибирають відповідно будинку з натуральних матеріалів;
  • відмінна природна вентиляціязавдяки чому відсутні передумови для появи конденсату, вогкості, розвитку гребків і плісняви;
  • присутній унікальний дух натуральної деревинищо позитивно впливає на здоров'я людини; Матеріал підготовлений для сайту www.сайт
  • тепло взимку та прохолодно влітку. За рахунок щільного прилягання колод та низької теплопровідності самої деревини будинок, побудований з колоди великого діаметра, не потребує додатковому утепленніта кондиціювання;
  • привабливий фасад, інтер'єр та інтер'єр.

Крім того, будинок з колоди - це міцна, надійна, стійка конструкція, на будівництво якої потрібно від 5 до 30 днів, залежно від проекту. При цьому будівництво будинку з колоди вважається одним з економічно виправданих проектів у приватному будівництві. оптимальним поєднаннямціни, якості та термінів будівництва.

Мінуси будинків з оциліндрованої колоди

Недоліки потрібно розглянути насамперед для того, щоб вжити заходів щодо їх усунення та уникнути можливих помилок.

  • усадка. Основний недолік будинку з оциліндрованої колоди. Відмітимо, що дерев'яне будівництвозавжди пов'язані з усадкою будівель, це зумовлено особливостями самої деревини. Але, піврічна перерва в роботі на найактивнішу усадку, вибір сухого матеріалу, використання домкратів, посилення місць примикання колод тощо. нюанси дозволять знизити усадку колоди. Оптимальним вважається показник 8-10%;
  • горючість. Деревина горить – це факт. Але вона не відноситься до легкозаймистих матеріалів, і ймовірність її мимовільного займання (наприклад, від електричної проводки) не вище, ніж в інших будинках. Зате дерев'яний будинок простіше згасити, а дим, що виділяється в процесі горіння, не настільки отруйний, як у утеплювачів, якими утеплюють кам'яні будинки;
  • розтріскування. Поява тріщин також є природним процесом для деревини. Мінімізувати їхню появу можна шляхом купівлі сухої колоди та правильним введенням будинку в експлуатацію, зокрема правильний режим подачі тепла при настанні холодів;
  • догляд. Дерев'яний будинокпостійно потребує догляду. Періодично необхідно виконувати конопатку щілин та покривати колоду для захисту від зовнішніх факторів. Але, будь-який приватний будинокпотребує догляду. Турбота про своє житло навряд чи може вважатися серйозним недоліком.

В який час краще будувати будинок з оциліндрованої колоди?

Початок будівництва можна вибирати, виходячи з власних можливостей. Будь-яка пора, крім осені, дозволяє виконувати будівельні роботи. Однак найкращим часом року для початку складання зробленого з колод будинку вважається кінець зими. Це зумовлено такими факторами:

  • зимовий ліс вважається найкращим для будівництва будинків;
  • в зимовий часроки відсутні опади, а від снігу колоду легше захистити, ніж від дощу;
  • оскільки будинок будується швидко, у забудовника залишається весна для поступового висихання деревини, і літо для найактивнішої фази усадки, а восени можна буде ставити капітальний дах.

Проект будинку з оциліндрованої колоди

Починати будь-яке будівництво потрібно з розробки проекту, а проект житлового будинку з оциліндрованої колоди потребує схвалення різними інстанціями.

Що необхідно для проектування зробленого з колод будинку:

  • продумати кроквяну систему та вибрати покрівельний матеріал. Він повинен бути досить важким, щоб створювати тиск на стіни та перешкоджати появі зазорів між колодами;
  • подбає про захист південної сторони будинку. Як відомо, саме вона найбільш схильна до швидкої усадки, за рахунок влучення прямих сонячних променів. Тому більшість проектів містить веранду або криту терасу вздовж південної сторони зробленого з колод будинку;
  • зробити розбивку - документ, який дозволить замовити домокомплект з оциліндрованої колоди для самостійного складанняабо спростить припасування колод при використанні погонажу.

З якого колоди краще будувати будинок?

Зроблений з колод будинок тільки тоді зможе розкрити всі свої особливості, коли буде виконаний з якісного будівельного матеріалу.

Технологія складання зрубу з оциліндрованої колоди.

Технологія збудівництва будинків з оциліндрованої колоди поєднує у собі як століттями перевірені прийоми, так і останні досягнення сучасної науки, та має свої особливості. Тому збирання зрубуповинна проводитись фахівцями з досвідом роботи в дерев'яному будівництві.

Після спорудження та гідроізоляції фундаменту проводиться укладання антисептованих підкладних дощок (див. фото нижче).

Збо річку стін зрубу слід вести відповідно до складальних креслень ( розгортки стінових елементів ). Перед укладанням колоди, в поздовжній паз кріплять межвенцовый утеплювач- джутове полотнотовщиною 5мм та шириною 200 мм, підгинаючи краї джуту всередину і розправляючи на чашці (рис 2). Джутове полотномістить лігніну (20%), це практично відповідає вмісту лігніну в дереві. У процесі будівництва будинку стіни дають усадку, ущільнюючи джутове полотно, яке при склеюванні волокон лігніном, набуває необхідної щільності та монолітності, а також підвищеної стійкості до впливу вологи.

Вінці зрубу скріплюють між собою дерев'яними нагелями у шаховому порядку через 1-1,5 м, що забезпечує міцність конструкції та перешкоджає зміщенню колод відносно один одного (рис 3). Переріз нагелямає бути квадратної форми, що забезпечує меншу площу контакту нагелю та отвори в колодіі оберігає зруб від зависання колод.

Зрощування колод по довжині роблять у перерубах, скріплюючи стик сталевими скобами чи шпильками. Цей нюанс може бути не помітний Замовнику, але якщо це не зробити, то після усадки між колодами в стиках утворюються містки холоду - зазори, що може спричинити втрату опору теплопровідності.

Після складання стін першого поверху здійснюють монтаж балок перекриття. Перетин та крок балок перекриття підбирається залежно від довжини прольоту та навантаження. Балки перекриття впилюють у стіну (рис 4) або кріплять спеціальними металевими опорами, підвіси.

При монтажі кроквяної системиповинні обов'язково враховуватися конструктивні особливості дерев'яних будівель- їх "рухливість" та усадка (рис 5).