Як зробити саморобний «Слимак» для холодного кування своїми руками — відео та креслення. Саморобні верстати для домашньої майстерні Як зробити саморобні верстати


Зробити листозгинальний верстат своїми руками нескладно, але поки що деякі домашні майстри та фахівці, які використовують гнуті вироби з листової сталі у своїй діяльності, займаються виготовленням такого обладнання для власних потреб. Тим часом подібний пристрій, що має досить високу надійність і простоту в експлуатації, допоможе добре заощадити.

Один з найдоступніших листогибів – вітчизняний ЛМР-26, ціна близько 38 тисяч рублів. Ми зробимо дешевше та оптимізуємо під свої потреби

Особливо виготовлення та використання листозгинального верстата актуальне для тих, кому виконувати технологічні операціїзгинання листового матеріалутреба щодня й у великих обсягах, а періодично.

Види листогибів та їх конструкція

Перш ніж розпочати робити саморобний ручний листозгин, слід чітко визначити перелік завдань, для вирішення яких він необхідний. Від основного призначення такого пристрою і залежатиме, за якою схемою воно буде виконане.

Найбільш простим є пристрій, в якому листовий метал гнеться за допомогою спеціальної траверси. За допомогою такого пристрою можна легко зігнути лист металу на кут 90 градусів, використовуючи силу рук без додаткових пристосувань, якщо ширина листа не перевищує 0,5 метра. Основа листа закріплюється за допомогою струбцин або в лещатах, а його гнуття виконується за рахунок тиску траверсою. У деяких випадках для отримання кута згину рівно в 90 градусів може знадобитися вкладена проставка (на малюнку - праворуч), що представляє собою звичайну смугу металу, яка допоможе компенсувати пружність листа.

Більш складним по конструкції є листозгинальний прес, конструкцію якого складають матриця та пуансон. Листовий метал у такому пристрої розташовується на матриці, а пуансон опускається на заготовку зверху, надаючи їй потрібний профіль. У домашніх умовах листозгинальний прес навряд чи знайде застосування, оскільки він досить складний та небезпечний у використанні.

Варіант виконання саморобного листозгинального преса, що працює на парі з . Якщо у вас вже є прес, то доповнити його пристроями для згинання нешироких листів металу не важко. Вийде щось таке:

Значно досконалішим є листозгинальний верстат, гнуття металу в якому здійснюється за рахунок впливу на нього трьох валів. Таке обладнання називається прохідним. Однією з головних його переваг є те, що його регульовані вальці дозволяють отримувати різний радіус вигину. Подібний інструмент для згинання металу може бути з ручним або електричним приводом, а його вальці можуть мати різну конструкцію.

  • Вальці з гладкою робочою поверхнеюпризначені для виконання більшості бляшаних робіт, які припускають вигинання заготовок, виготовлення секцій труб з великим діаметром та ін.
  • Профільовані вальці необхідні для гнуття елементів покрівельних конструкцій(Ковзани, розжолобки, водостоки, отбортовки та ін).
  • Протяжний листозгинальний верстат може бути додатково укомплектований опорою, притиском і траверсою, що дозволяє використовувати його для ручного згинання заготовок.

Подібні верстати комплектуються набором валів різного профілю, які можна докупити додатково, щоб зробити обладнання більш універсальним.

З чого почати виготовлення листозгинального верстата

Щоб зробити верстат для гнуття листового металуВам знадобиться креслення такого пристрою або його докладні фото. Крім того, слід врахувати низку таких важливих факторів, як зусилля, яке необхідно буде докласти для використання листозгинального верстата, його маса та габарити (від яких залежить мобільність), собівартість та доступність комплектуючих. У результаті одержуємо такі вихідні параметри.

  • Максимальна ширина листа, який потрібно буде гнути, – 1 м.
  • Максимальна товщина листового матеріалу: оцинковування – 0,6 мм, алюміній – 0,7 мм, мідь – 1 мм.
  • Кількість робочих циклів, які здійснюватимуться без переналагодження чи ремонту, – 1200.
  • Максимальний кут згину металопрофілю, що отримується без ручного доведення, – 120 градусів.
  • Вкрай небажано використання заготовок зі спеціальних сталей (наприклад, з нержавіючої сталі).
  • У конструкції листозгину слід уникати зварних з'єднань, що погано переносять знакозмінні навантаження.
  • Слід максимально обмежити кількість деталей листозгинального верстата, які вам необхідно буде замовляти на стороні, вдаючись до допомоги токарів або фрезерувальників.

Дуже складно знайти креслення пристрою, яке задовольняло б усім цим вимогам, але можна доопрацювати найбільш вдале з них.

Найпопулярніша конструкція листозгину та її поліпшення

Конструкцію ручного листозгинального верстата, показану на кресленні №1, можна легко удосконалити. За наведеним кресленням видно, що пристрій для згинання листового металу складається з таких елементів, як:

Креслення №1: Для будівництва нашого листозгинального верстата ми застосуємо цю схему

  1. подушка, виготовлена ​​з дерева;
  2. опорна балка зі швелера 100-120 мм;
  3. щічка, для виготовлення якої використовується лист завтовшки 6-8 мм;
  4. листок матеріалу, що піддається обробці;
  5. притискна балка, виготовлена ​​з куточків 60-80 мм, що з'єднуються за допомогою зварювання;
  6. вісь для обертання траверси (виготовляється з металевого дроту діаметром 10 мм);
  7. сама траверса – це куточок із розмірами 80–100 мм;
  8. рукоятка пристосування, що виготовляється із прутка діаметром 10 мм.

У траверси листогиба (пункт 7), яку згідно з первісним кресленням передбачається робити з куточка, умовно показаний варіант виконання зі швелера. Така модернізація в рази збільшить витривалість траверси, яка при використанні куточка в певний момент неминуче прогнеться посередині і перестане тут створювати якісний згин лист. Заміна на швелер дозволить робити не 200 згинань без рихтування або заміни даного елемента (що при більш-менш активній роботі досить небагато), а понад 1300.

Конструкцію такого листозгинального верстата, зробленого в домашніх умовах, можна додатково вдосконалити, що зробить його більш ефективним і універсальним.

Креслення №2: Основні елементи листозгину

Креслення №2 дозволяє детальніше розібратися в конструкції саморобного листозгину:

  1. саморобна струбцина, виготовлена ​​з відповідного куточка (40-60 міліметрів) і гвинта з п'ятою та коміром;
  2. щічка;
  3. швелер, який виступає в ролі опорної балки верстата;
  4. кронштейн притискної балки, виготовлений з куточка 110 міліметрів;
  5. сама притискна балка листозгину;
  6. вісь обертання траверси;
  7. сама траверса.

Підсилюємо притискну балку

Нижче ми розглянемо схему посилення притискної планки. Однак, якщо в якості притиску у вас спочатку буде досить масивний куточок, а гнути надмірно товсті листи на своєму листогиб ви не плануєте, то цілком можна обійтися без посилення притискної планки описаним способом.

Щоб продовжити термін служби притискної балки і зробити його порівнянним з терміном служби траверси, слід доповнити цей елемент конструкції, який спочатку виконаний з куточка, основою з металевої смуги з розмірами 16х80 мм. Передньому краю даної основи потрібно надати кут 45 градусів, щоб вирівняти її площину з площиною самого кута притискного, а безпосередньо робочій кромці даного елемента слід зробити фаску близько 2 міліметрів.

На кресленні №2 отримана деталь у розрізі вказана на додатковому малюнку зверху праворуч. Ці заходи дозволять металу притиску працювати не так на вигин (що вкрай небажано), але в стиск, тим самим багаторазово збільшуючи термін служби без ремонту.

Додатковий 60-й куточок, приварений до задньої полиці основного притискного куточка, стримуватиме його від вигинання вгору. На кресленні №2 детальніше це показано додатковому малюнку вгорі зліва.

Також слід подбати про фрезерування нижньої площини притискної балки, яка формує згин. Нерівність даної площини, згідно з загальноприйнятими правилами, не повинна перевищувати половини товщини заготівлі, що згинається. В іншому випадку зігнути заготовку рівно, без лінії згину, що здулася, не вийде. Слід мати на увазі, що віддавати балку на фрезерування слід лише тоді, коли на ній вже є всі зварні шви, оскільки їхнє виконання призводить до зміни геометричних параметрівконструкції.

Підвищуємо надійність кріплень верстата

У листозгинальному верстаті є ще один великий недолік - схема його кріплення до робочого столу. Струбцини, які передбачені в даному пристрої, є дуже ненадійним варіантом кріплення, особливо якщо враховувати швидку стомлюваність зварних швів. Від таких елементів кріплення можна взагалі відмовитися, що також дозволить уникнути необхідності використання зварних з'єднань і щік. Вирішити це завдання дозволяють такі дії:

  • виготовлення опорної балки, яка виступатиме за межі робочого столу;
  • пророблення U-подібних вушок на кінцях опорної балки;
  • кріплення опорної балки до робочого столу за допомогою болтів (М10) та фасонних гайок з лапами.

Якщо щік у вдосконаленому листозгинальному верстаті вже не буде, то як до нього прикріпити траверсу? Вирішити таке питання можна досить просто: використовувати для цього дверні петлі-метелики, які зазвичай застосовуються для навішування важких металевих дверей. Кріпити такі петлі, що забезпечують досить високу точність, можна за допомогою гвинтів із потайною головкою. На кресленні №2 це додатково показано внизу праворуч.

Зігнути на листозгинальному верстаті з траверсою, закріпленою на петлі-метелики, можна безліч заготовок, так як ці петлі відрізняються дуже високою надійністю.

Конструкція у зборі

Після складання удосконалений пристрій для отримання металопрофілю виглядає наступним чином:

  1. укріплена опорна балка;
  2. маховик - різьбовий елемент;
  3. балка, що забезпечує притиск заготовки;
  4. струбцина для кріплення пристрою до робочого столу;
  5. траверса, за допомогою якої, власне, і можна зігнути заготівлю, що обробляється.
На кресленнях вказані притискні маховики, які практично мало в кого знайдуться. Найчастіше використовують звичайні гвинти із привареними комірами. Після приварювання комірів необхідно обов'язково прогнати різьблення на них, тому що зварювання може вплинути на неї вкрай негативно.

Креслення ще одного варіанта листогибу

Детальні креслення дуже схожого по конструкції листозгину, але відрізняється кріпленням траверси. На схемах наведено розміри, які, звісно ж, можна змінювати в залежності від передбачуваної експлуатації верстата.

Опірна балка Крісло опорної балки Торець траверси Креслення траверси
Притискна балка Крісло притискної балки Загальний вигляду зборі Кріплення притиску

Що таке зиг-машина та як її зробити

Зиг-машина (або зигувальний пристрій) дозволяє зігнути на виробах з листового металу бортики жорсткості, які і називаються зигами. Такі машини належать до категорії спеціального обладнання та можуть бути виконані з електричним або ручним приводом. Ручні зиг-машини, які також закріплюються за допомогою струбцини, можуть мати достатньо компактні розміриі переносяться у звичайній сумці для робочих інструментів.

Такі пристосування дозволяють за один прохід зробити якісне відбортування не тільки на круглих виробах (тіх же обичайках металевих ємностей), але і на прямолінійних металевих листах. Ці пристрої є просто незамінними під час виготовлення окремих частинпокрівельних конструкцій.

Робочими елементами зигмашини виступають вальці-ролики, а її використання дозволяє значно заощадити на придбанні елементів покрівельної конструкції, вироблених у заводських умовах. Якщо подивитися відео, в якому показано роботу такого пристрою, стає зрозуміло, що скористатися ним можна навіть за місцем безпосереднього монтажу покрівельної конструкції.

Щоб правильно вибрати пристрій для виготовлення гнутих елементів з листового металу, можна дотримуватись наступних рекомендацій.

  • Для домашнього майстра, який відчуває потребу в листозгинальному верстаті періодично, цілком підійде найпростіший пристрій, виготовлений з підручних засобів.
  • Тим, хто час від часу займається виконанням замовлень на монтаж покрівлі, знадобляться ручний верстатдля згинання листового металу та найпростіша зиг-машина.
  • Фахівцям, які на постійній основі займаються виготовленням елементів для покрівельних конструкцій та бляшаними роботами, необхідний заводський пристрій для гнуття листового металу.
  • Ручний стане в нагоді тим, хто професійно займається виготовленням елементів покрівельних конструкцій. Оптимальним для таких фахівців є професійне обладнання, що відрізняється вищою надійністю та довговічністю.

Листогиб російського виробництваСКС-2в1, ціна 64 тисяч рублів

Якщо ваші плани все-таки входить активне використання саморобного листогиба для роботи на більш-менш великому потоці, то будьте готові до того, що в певний момент ваше виробництво може зупинитися через поломку. Так як сталь, що використовується домашніми майстрами для виробництва листозгинальних верстатів своїми руками, швидше за все, не витримає високим навантаженням, швидко втомиться і просто попливе.

А ось для побутового, не особливо навантаженого застосування домашній листогиб стане чудовим помічником і дозволить заощадити чималі гроші. Потрібно враховувати цей момент і не чекати від простого саморобного верстата чудес витривалості та продуктивності.

Перед виготовленням листозгинального верстата своїми руками можна не тільки вивчити численні креслення подібних пристроїв, розміщені в Інтернеті, а й подивитися відео. Можливо, комусь розмір описаного листозгину здасться надто маленьким, тоді можна розглянути варіант саморобного листозгину більшого формату. Зрозуміло, це вже не мобільний верстат, він підійде для приватного цеху:

Переваги саморобного листозгину

Виготовленням листозгинального верстата своїми руками або придбанням ручного прохідного листозгину часто цікавляться ті, хто хоче пристойно заощадити на купівлі профнастилу серійного виробництва. Нескладна теоретична арифметика показує: якщо самостійно гнути за допомогою такого пристрою профнастил, то вартість останнього буде на 40% нижчою, ніж вартість заводських виробів. Але не все так просто.

Якщо придбати заводський прохідний верстат для профнастилу ручного типуз прицілом на невелике власне виробництво, він обійдеться приблизно 60 тисяч рублів. Тим часом такий ручний листозгинальний верстат не гарантує стабільної якості одержуваного за його допомогою профнастилу. Проблема в тому, що прокатка в один прохід з великою ймовірністю буде призводити до появи перетягнутих кутів, від яких згодом можуть піти тріщини. А прокочувати один листок багаторазово, поступово змінюючи ступінь притиску, занадто довго, трудомістко і в результаті нерентабельно. Зате більше прості деталіз листової сталі виготовляти його допомогою цілком зручно.

За повноцінну прокатну лінію китайського виробництвадля профнастилу доведеться віддати близько 20 тисяч доларів. Зрозуміло, вона споживає досить багато електроенергії (від 12 кВт) і для її встановлення необхідно приміщення великої площі, що явно не вписується у плани та бюджет більшості домашніх майстрів.

Найголовніше, що слід враховувати при придбанні листозгинального верстата - це можливість його швидкої окупності. Домогтися цього майстру, який застосовує такий пристрій у приватному порядку, досить складно. В цьому випадку доцільніше використовувати саморобний листозгин, який придатний для виготовлення листових гнутих виробів будь-якого типу. За допомогою такого обладнання можна гнути як аркуші з типовими розмірами, так і нестандартну продукцію, яка дуже потрібна під час проведення покрівельних робіт, а також багато інших.

Як влаштований листозгинальний верстат

Перш ніж ставити питання про те, як зробити листогиб, слід розібратися в особливостях конструкції такого обладнання. Насамперед, такі пристрої відрізняються типом свого приводу. Так, розрізняють пристрої з механічним, електричним, гідравлічним і ручним приводом.

У листозгинальних верстатах з механічним приводом може використовуватися маховик з фрикціоном і кривошипом або система блоків, важелів і тросів з вантажем, що падає. Такі пристрої, що відрізняються ударним імпульсом на початку робочого ходу, який потім поступово слабшає, далекі від ідеалу щодо якості результату через механіку своєї роботи і застосовуються все рідше.

ККД обладнання для згинання листового металу, на якому встановлено електричний привід, помітно падає при збільшенні навантаження у вигляді зменшення розміру заготівлі або збільшення її міцності. Якщо спробувати зігнути на такому листозгинальному верстаті заготовку з жорсткого металу (наприклад, з нержавіючої сталі), можна зіткнутися з тим, що ротор електродвигуна почне прослизати, знижуючи момент, що крутить, і збільшуючи споживання електроенергії.

Точно підлаштовувати зусилля, що розвивається, під опір оброблюваної заготовки дозволяє обладнання з гідравлічним приводом, але воно і коштує недешево. Звичайний гідравлічний домкрат, який також можна використовувати як привод для гнуття листового металу, не забезпечує рівномірного розподілу зусилля від нього по всій довжині згину.

Якщо резюмувати все сказане вище, виходить, що ручний листогиб є оптимальним варіантомдля домашніх майстрів Виготовити його можна у різному конструктивному виконанні.
(голосів: 5 , Середня оцінка: 5,00 із 5)

Виготовлення своїми руками різних виробів, меблів, самостійний ремонтавтомобіля, популярні не тільки через вроджену здатність наших людей до творення. Це ще й непогана економія сімейного бюджету.

Однак подібне хобі потребує спеціального обладнання. У будь-якому будинку є елементарні ручні інструменти, включаючи електричні. Дриль, шуруповерт, болгарка, ручна дискова пила, електролобзик.

Ці пристрої полегшують працю домашнього майстра, але з їх допомогою неможливо виконувати роботу професійно.Домашня майстерня має бути обладнана компактними верстатами.

Огляд саморобних верстатів для домашньої майстерні – відео

Така техніка удосталь пропонується спеціалізованими магазинами.

Оснастивши робоче місцетаким арсеналом ви зможете виготовити все, що завгодно. Але висока вартістьінструменту зводить нанівець економію під час виробництва виробів.

Залишається одне – виготовити верстати своїми руками. Саморобне обладнанняможе працювати анітрохи не гірше за заводський. До того ж можна внести конструктивні ноу-хау для розширення можливостей.

Саморобні верстати для домашньої майстерні по дереву

Токарний верстат по дереву

Його можна зробити з наявних інструментів. Досить міцного столу, чи просто масивної дошки, встановлений на ніжки. Це буде станина.

Затискний шпиндель для дерев'яних заготовок не є обов'язковим.Так само як і окремий двигун приводу. Є просте комплексне рішення – електродриль.

Якщо є регулятор оборотів – взагалі чудово. У патрон закріплюється пуховий свердло по дереву. Його необхідно доопрацювати: заточити робочу кромку у вигляді тризубця.

Наступний обов'язковий елемент- Задня бабця.У токарних верстатах по металу вона необхідна для підтримки довгих болванок. При обробці дерева на верстаті без затискного шпинделя задня бабка є фіксуючим елементом. Вона притискає болванку до тризубця і підтримує її на осі обертання.

Типовий дизайн задньої бабки на ілюстрації.


Різець у такому верстаті не закріплюється в супорті. Дерев'яні заготовки обробляються ручною стамескою, яка спирається на підручник.

Сучасна обробка деталей із металу майже не можлива без токарного верстата. Для економії коштів можна зробити цей пристрій і самому.

Змайструвати насправді его не так складно, як здається, та й креслення токарського верстата легко можна знайти в Інтернеті. Конструкція верстата може бути найрізноманітнішою, як і його габарити.

Матеріал для виготовлення в домашніх умовах легко знайти в будь-якому гаражі.

Влаштування токарного верстата

Зробити токарний верстатсвоїми руками неможливо без знання його пристрою, тому нижче представлені його основні частини:

  • Привід. Основа механізму, що генерує потужність. Для малопотужного верстата підійде привід із дриля або пральної машинки;
  • Станіна. Для виготовлення підійде сталевий куточок або дерев'яна рама, це свого роду несуча раматому вона повинна бути міцною для витримування вібрацій;
  • Задня бабка. Виготовляється методом приварювання куточка до залізної платівки. Вона потрібна для фіксації під час обробки пристрою, що виготовляється;
  • Передня бабка. Встановлюється до рухомої рами, схожа із задньою бабкою;
  • Супорт. Виконує роль опори робочої частини.

Момент обертання передається двигуном у робочу частину за допомогою наступних варіантів:

  • Ланцюговий;
  • За допомогою ременя;
  • Фрикційний.

Кожен має свої переваги, так і недоліки. Ремінний - найдешевший і надійніший, легко виготовляється. Але ремінь швидко зношується, потрібно часто замінювати.

Ланцюговий коштує дорожче, він більш громіздкий, але служить довго. За своїми перевагами та недоліками, фрикційна займає серединне становище. Фото токарного верстата з різними передачами є в Інтернеті, і Ви з легкістю можете докладно їх вивчити.

Супорт - вкрай важлива детальверстата. Він регулює і кількість витрачених сил під час роботи, і якість деталі.

Рухається в різних напрямкахі тому сильно схильний до зносу. Не забувайте відрегулювати його перед початком робіт.

Послідовність складання механізму

Збираємо раму верстата за допомогою швелерів та балок. Чим з більшими деталями Ви плануєте працювати, тим більше міцних матеріалівмає бути рама.

Для виробництва передньої бабки нам знадобиться гідравлічний циліндр завтовшки стінки 6 мм і більше. У циліндр запресовуємо 2 підшипники. За допомогою підшипників великого діаметрапрокладаємо вал.

Необхідно залити змащувальну рідину в гідравлічний підсилювач. Після чого встановлюємо супорт з напрямними та шків.

Встановлюємо підручник для надання різцю стійкості. Знизу кріпимо невелику смужку металу, що зраджує робочої частини зносостійкості.

Який електродвигун вибрати?

Мотор - найголовніша частина будь-якого верстата, адже без нього він не функціонуватиме. Від його потужності залежить загальна потужність верстата. Мотор з потужністю до кіловольта (старі машинки для шиття можуть стати донором), підійде для виготовлення невеликих деталей.

Мотори потужністю 1.5-2 кв. використовуються для обробки великих деталей. У жодному разі не забувайте про ізоляцію всіх електричних елементів.

Для правильної установкидвигуна краще покликати електрика, ніж отримати травму.

Як зробити токарний верстат із дриля?

Для економії на запчастинах та спрощення збору допускається застосовувати дриль як привід. Ця конструкція має свої переваги:

Зверніть увагу!

  • конструкція збирається та розбирається у будь-який момент;
  • переноситься та транспортується досить просто, адже розібрати його досить просто;
  • економія коштів;

Але у такого способу є свої недоліки, адже у дриля низький оберт, що обертається, через що буде практично неможливо обробляти великі деталі.

Модифікувати токарний верстат по металу дрилем варто лише тоді, коли не планується. великий обсягробіт і потрібно виготовити невеликі деталі.

Для виготовлення цього різновиду токарного верстата по металу, потрібні звичайні деталі (за винятком мотора та передньої бабки). Функцію передньої бабки бере він дриль.

Завдяки компактності верстата, роль станин може виконати рівну поверхню або верстат. Сам дриль можна закріпити завдяки струбцині або хомуту.

Необхідно дотримуватись наступних пунктів техніки безпеки:

Зверніть увагу!

  • після завершення компонування верстата необхідно перевірити справність.
  • електродвигун у верстаті має бути захищений кожухом;
  • потужність електродвигуна має бути покритою Вашою електромережею;
  • робочий інструмент може розташовуватися тільки паралельно до поверхні деталі, що заготовляється. Інакше він відскочить;
  • при обробці торцевих площин останні мають бути вперті в задню бабку;
  • розпочинати роботу можна лише використовуючи засоби захисту очей від стружки;
  • після роботи необхідно робоче місце залишити у чистоті.

Деревообробний верстат вимагає дотримання такої техніки безпеки, що і металообробний.

Зміна верстата

Під час необхідності монтажу конусоподібних отворів кріпимо два напилки так, щоб вийшла форма трапеції. Далі монтуємо пристрій на пружинах для підведення напилка.

Для заточування різних лез кріпимо до двигуна коло для шліфування.

Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що складання верстата досить проста. Змайструвати саморобний токарний верстат цілком можливо і вдома за допомогою підручних матеріалів, що є досить економним заходом.

Можна самому регулювати розміри та потужність обладнання, а також проводити необхідні модифікації.

Зверніть увагу!

Фото токарного верстата своїми руками

Вся справа у грошах. Токарні верстати по металу – речі дуже і недешеві, це стосується навіть найпростіших моделей.

Зробити своїми руками такого роду верстат – справа цілком під силу будь-кому, тому багато домашніх і кустарних майстрів споруджують ці апарати самостійно і дуже успішно.

Токарний верстат - апарат древній, це раннє пристосування для обробки різних деталей з найрізноманітніших матеріалів - від металу до дерева та ін.

Обробка – це насамперед обточування поверхонь як усередині, так і зовні, свердління та розточування отворів різного діаметру, нарізка різьблення, формування рельєфу поверхонь за допомогою накатки.

Якщо говорити про токарну обробку металевих деталей, то промислові токарні пристрої, вироблені різними заводами, є дорогими та масивними агрегатами, керувати якими дуже непросто.

Вони аж ніяк не відносяться до настільних апаратів, це серйозні промислові агрегатиякі в принципі не підходять для кустарних робіт. Тому саморобний токарний верстат, зроблений своїми руками – чудова ідеяз усіх міркувань.

Креслення верстата токарного.

Ви можете, наприклад, зробити його у вигляді міні-версії, якого буде достатньо для обробки як металевих деталей, так і заготовок з будь-яких інших матеріалів.

При використанні домашніх саморобних міні-верстатів є певні обмеження: вони призначені головним чином для роботи з круглими деталями, з перерізами типу осей, ручками для інструментів, коліс тощо.

У міні-верстатах деталі потрібно фіксувати тільки в горизонтальному положенні для їх обертальних рухів. Зайвий матеріал по ходу обточування знімається різцями, закріпленими в супорті токарного апарату.

Складові частини міні-токарного верстата по металу

Склад будь-якого токарного пристроютрадиційний, усі нижчеперелічені елементи присутні незалежно від того, яким чином він зроблений – вручну вдома чи промисловим чином.

Пристрої складаються з наступних складових частин:

Станіна

Головний несучий елементвсієї конструкції, що надає їй жорсткості та міцності. Станина саморобного токарного верстата по металу виготовляється з дерев'яного брусачи металевих заготовок у вигляді готових куточків.

Головна вимога до станини – необхідна міцність, оскільки конструкція верстата під час процесу обробки піддається впливу сильної вібрації.

Привід

Головний елемент тієї частини, яка відповідає за потужність роботи. Привід потрібно вибрати дуже правильно виходячи з потрібної потужності. Це завдання непросте, над яким слід добре подумати.

Буде достатньо вживаного приводу від пральної машинки, будівельного міксера або чогось ще, якщо ви робите легкий верстат для робіт по металу.

Кількість оборотів при таких приводах – близько 1500 оборотів за хвилину, а потужність – 200Вт або трохи вище.

  1. Задня бабка.
    Це спеціальна пластина зі сталі, до якої теж приварюється сталевий куточок. Вона потрібна для щільної фіксації деталі, що обробляється, до станини для якісної обробки.
  2. Передня бабка.
    Це така сама частина, як і задня бабця, але на відміну від передньої вона фіксується на рухомій рамі апарата.
  3. Передній та задній центри.
  4. Супорт.

Це один із ключових факторів для робочих елементів апарата, інформацію про який читайте нижче.

Як відбувається обертання?

Влаштування токарного верстата.

Обертальний момент формується у верстаті різними способами. Можна встановити робочу частину на обертальний вал електричного двигунабезпосередньо. Такий підхід багато зекономить: і місце, і гроші на запасні частини.

На жаль, таке розташування можливе далеко не завжди, тому головним виконавцем обертального руху призначаються так звані передачі. Вони бувають ланцюговими, ремінними та фрикційними.

У кожного виду передачі є свої плюси та мінуси:

Ремінна передача

Самий бюджетний варіантпередачі для двигуна з багатьма перевагами. Головне з них – надійність. Зробити пасову передачу просто: найчастіше майстри беруть таку від інших пристроїв.

Є і недолік - це його недовговічність, тому що ремені швидко зношуються. Вам доведеться міняти їх досить часто.

Ланцюгова та фрикційна передачі

Ланцюгова передача коштує недешево, до того ж вона набагато громіздкіша, ніж ремінна. Натомість і прослужить така передача набагато довше, тому ви отримаєте «стратегічну» економію коштів. Фрикційна передача знаходиться рівно посередині між ремінною та ланцюговою передачами.

Основні вузли пристрою

Від супорту залежить підсумкова якість обробленої деталі. Сили, час та інші ресурси, вкладені у процес, можуть піти нанівець без добре налагодженого супорта. Ця частина розташована на спеціальних «салазках», що рухаються вздовж станини напрямними векторами.

Рух супорта може відбуватися в наступних напрямках:

  • Поздовжній рух, при якому робочий елемент пристрою рухається вздовж деталі, що з'єднується. Такий напрямок проводиться при виточуванні кругового різьблення або для видалення поверхневого шару фарби або ще чогось із заготовки, що обробляється.
  • Поперечний рух супорта проводиться перпендикулярно до осі деталі. За допомогою такого руху виробляються отвори та поглиблення.
  • Похилий рух може проводитись під різними кутами нахилу, його використовують для поверхневих поглиблень різної конфігурації.

Слід пам'ятати, що супорт, як працююча і рухлива частина апарату, є найбільш зношуваною.

Елементи токарного верстата.

Швидке зношування пояснюється дією постійної і серйозної вібрації, яка виливається в розхитування кріплень і наступним люфтам, що завжди позначається на якості токарної роботи в тому чи іншому вигляді. Такої біди можна уникнути, для цього потрібне постійне підстроювання та регулювання супорта.

Регулювати супорт можна різними способами. Якщо регулюється люфт, його усувають за допомогою гвинта. Зазори можна ліквідувати за допомогою спеціальних вставок між кареткою та напрямними.

Зазори з'являються при зносі гвинта, який контролює поздовжнє та поперечне рухи в площинах. Сальники також можуть зношуватися. В цьому випадку їх промивають і змащують до просочення машинним маслом. Іноді їх потрібно просто замінити на нові.

Етапи збирання токарного верстата

Саморобні токарні верстати по металу своїми руками збираються швидко та нескладним чином. Єдине, що потрібно точно дотримуватися – порядок складання.

Саморобний токарний верстат потрібно збирати з максимальною точністю:

  1. Насамперед – складання рами з металевих елементів. Краще, якщо це будуть швелери та балки. Потрібно обов'язково розрахувати навантаження для робіт, що плануються: з деталями яких розмірів ви збираєтеся мати справу? Якщо, наприклад, ви плануєте обробляти металеві предмети довжиною більше 5 сантиметрів, металева рама верстата повинна бути товщиною понад 3 сантиметри.
  2. Установка поздовжніх валів із направляючими на швелери. Найкраще зафіксувати вали вузлами зварювання, але можна закріпити і болтами.
  3. Підготовка передньої бабки з гідравлічного циліндра з товстими стінками та двома підшипниками, спресованими у тіло циліндра.
  4. Прокладає вал з використанням підшипників з великим діаметром.
  5. Заливка рідини для змащення в гідравлічний циліндр.
  6. Установка та фіксація шківа з супортом та напрямними.
  7. Монтаж електроприводу.

Не забути зайнятися спеціальним посібником для хорошої стійкості різців для токарного верстата по металу. Токарний різець по металу – один із ключових елементів, з ним працюємо уважно та акуратно.

Внизу конструкції верстата прикріпити металеву смужку із захисною функцією – вона не дасть робочій частині верстата деформуватись по ходу активності.

Який мотор краще

Креслення складання верстата для токарних робіт.

Електричний двигун – ключова частина будь-якого токарного пристрою для робіт по металу. Рух робочої частини апарату відбувається завдяки йому і більше. Наскільки потужний мотор, настільки потужний сам верстат.

Рівень потужності двигуна потрібно розраховувати в залежності від планованих робіт - розмірів металевих деталей, з якими ви збираєтеся працювати на новому агрегаті.

Якщо у ваших планах робота з невеликими деталями, буде цілком достатньо двигуна з потужністю близько 1 кВт. Такі мотори є на швейних машинкахабо інших домашніх побутових електроприладів. Якщо ваші майбутні деталі більші, вибирайте двигун з потужністю від 1,5 до 2,0 кВт.

Потужність також залежить від матеріалу, з яким ви збираєтесь працювати. Якщо, наприклад, ваш матеріал – дерево, то саморобні токарні верстати по дереву своїми руками, включаючи саморобний різець для верстата токарного по дереву, великої потужності не вимагають.

Найважливішим питанням є надійна ізоляція всіх електричних вузлів. Найоптимальнішим варіантом буде взяти консультацію у спеціаліста. Впевненість у безпеці апарату та професійної надійності конструкції вам не завадить: все-таки ви збираєтеся працювати з електрикою та металами. А з ними не жартують.

Робимо верстат із дриля

Дриль відмінно виглядатиме у вигляді приводу до токарного пристрою.

Цим елегантним рішенням ви заощадите пристойні гроші і значно спростите собі життя, тому що в нього ціла низка відмінних переваг:

  • Модульність апарату: він просто збирається та розбирається. Дриль без будь-яких труднощів від'єднується від станини і приєднується назад.
  • Така модель дуже транспортабельна, з нею можна працювати скрізь – хоч на дачі, хоч у гаражі.
  • Значна економія коштів: не потрібно закуповувати додаткові змінні насадки або передачу.

Щоб зібрати апарат з дриля, вам знадобиться практично ті самі деталі, що і для звичайного апарату. Не знадобляться тільки дві речі: електродвигун і передня бабка, а це найважливіші та найдорожчі елементи конструкції.

Оскільки верстат легкий і компактний, немає потреби споруджувати стійку станину, цілком достатньо буде верстата або столу. Фіксація дриля проводиться за допомогою хомута та струбцини.

Конструкція та розміри токарного верстата.

Розширення функцій токарного пристрою з дриля можна зробити за допомогою додаткових насадок та інших пристроїв. У вас можуть вийти чудові саморобні верстати по дереву.

Є, звісно, ​​і мінуси. На апараті з дриля ви не зможете обробляти деталі великого розміру. Можна спробувати вдосконалити модель у цьому напрямі. Наприклад, додати пасову передачу і ускладнити верстат збільшення числа оборотів.

Але шкурка не варта вичинки: він втратить свої головні переваги у вигляді простоти та легкості. Таким чином, саморобний апаратіз дриля має сенс лише у випадках, коли йде роботаз дрібними деталями.

Токарний верстат із дриля здатний багато на що: на ньому можна не тільки обробляти деталі. Але й працювати з фарбами – наносити їх на заготівлю під час її обертання. Це і саморобний верстат дерева.

Намотування дроту на трансформатор, нанесення різного роду насічок на поверхні деталей – лише деякі приклади використання багатофункціонального верстата з дриля та токарного різця по металу.

А тепер найпростіший верстат

Сьогодні у мережі величезна кількість креслень, інструкцій та відеороликів на тему «як зробити саморобний токарний верстат», за допомогою яких самостійна роботапо виготовленню токарного верстата цілком реальна і по плечу практично кожному.

Можна, звичайно, замахнутися на міні-верстат із програмним керуванням. А можна зупинитися насправді простому варіанті, який буде з малими витратами відмінно працювати за різними деталями різноманітної конфігурації.

Дерев'яні стійки кріпляться до станини за допомогою болтів. Станина має бути надійною, тому виконується із сталевих куточків. У крайньому випадку її можна зробити із брусків.

Влаштування токарного верстата по дереву.

Ріжучий елемент фіксується на вузлі з посібника, по ньому він буде переміщатися. На поверхні переміщення слід щільно зафіксувати листок металу для захисту конструкції від деформації. Крім того, це допоможе розташувати токарний різець по металу до деталі, яку потрібно обробити.

Для виготовлення передньої бабки та задньої бабки підбираються відповідні циліндри з металу з відповідним діаметром. Вони розміщуються у вузлах підшипників, які заздалегідь розміщені у дерев'яних стійках.

Обертальний рух передається через передній центр, об'єднаний з мотором за допомогою ремінної передачі. Деталь фіксується між переднім та заднім ділянкамиі обробляється різцем із підручника.

З пошуком та вибором електричного двигуна для токарного міні-верстата проблем не буває.

Ми вже писали, що мотор невеликої потужності можна знайти на будь-якому побутовому електричному пристроїБудь-який домашній побутовий агрегат, що був у використанні, цілком підійде для цього завдання. Як привод можна використовувати шліфувальні машинкиабо дрилі.

Техніка безпеки

Оскільки йдеться про електричний верстат та роботу з металами, вимоги до виконання правил техніки безпеки будуть ясні та жорсткі, від яких нікуди не дінешся. Насамперед потрібно перевірити працездатність нового верстата відразу ж після його виготовлення.

Як перевіряється працездатність верстата: шпиндель повинен обертатися без жодних труднощів. Потрібно виміряти збіг осі обертання деталей у верстаті з центром симетрії цієї деталі. Загальна вісь має переглядатися біля переднього та заднього центрів.

Елементи конструкції верстата для токарних робіт.

Електродвигун завжди накривається спеціальним кожухом, який захищає двигун від бруду та частинок з металу, так само як і самого оператора верстата. Якщо ваш пристрій зроблений із дриля, ніякий кожух не потрібен.

Якщо ви вирішили забезпечити свій саморобний токарний верстат потужним двигуном, обов'язково протестуйте у вашій домашній мережі - чи вистачить її для вашого потужного двигуна. А взагалі краще дотримуватися усталених традицій та використовувати старих знайомих – електродвигуни від побутових приладів.

Зробити саморобний токарний верстат по металу своїми руками – відмінне та елегантне рішенняз усіх поглядів. Простота виконання, економія коштів, ефективна обробкадеталей - все це про саморобні токарні верстати.

Як вихідні матеріали потрібно шматки водопровідних труб, частини старих рам від обручі зі сталі (наприклад: від старих дерев'яних бочок).

Верстат складається з наступних функціональних частин (вузлів):



  • (задня та передня);

  • підручники;

  • двигун та ремінна до нього;

  • напрямні для бабок та підручників.

Як станина верстата використовуємо (1500х20х60 мм.).

З рам та обрізків труб виготовляємо задню бабку. Вона потрібна для обробки заготовок різної довжини. Передбачаємо можливість фіксації бабки під довжину заготівлі. Всю конструкцію скріплюємо болтами з різьбленням М15 (М16). Як центр використовуємо заточений по колу (80-90°) болт і гайку вищезазначеного розміру. Напрямні повинні бути строго паралельні станині.

Аналогічно обладнаємо передню бабку, не забуваючи перед цим, що необхідно встановити шківи для ремінної передачі і тризуб для заготовок. Кріпимо електродвигун, заздалегідь підбираючи необхідну натяжку ременів та залишаючи зазор для підтяжки за допомогою двигуна. Це необхідно тому, що в процесі роботи ремені потроху послаблюватимуться. Опорну платформу двигуна крепом на товстих шпильках (з їх допомогою легко переміщати двигун, змінюючи натяг ременя на шківі). Як пульт керування двигуном можна використовувати стандартне складання з пускача і кнопок включення та вимкнення, якщо є можливість регулювання обертів двигуна без перекидання ременя на шківі, передбачити окреме зниження (підвищення швидкості обертання). Не забудьте про захисне заземленнякорпус двигуна. Кнопка вимкнення повинна розташовуватись так, щоб її можна було натиснути будь-якою частиною тіла.

Крім того, що ви змогли зробити верстат, слід не забувати про порядок кріплення заготовки в ньому. Задня частина заготовки злегка надпилюється через центр і ставиться на тризуб, а на передній робиться шилом невелике заглиблення, яке затискається за допомогою центру.

Відео на тему

Джерела:

  • Як зробити саморобний верстат для виготовлення шлакоблоків.

Якщо вам доводиться часто і багато працювати з деревом, деревообробний верстат просто незамінний інструмент. За допомогою такого верстата можна стругати колоди та дерев'яні заготівлі, можна проводити поздовжні та поперечні розпили. Звичайно, можна придбати готовий верстат у спеціалізованих магазинах – вибір досить великий. Але їх висока цінабентежить багатьох. Як же бути в подібної ситуації? Спробуйте виготовити деревообробний верстат своїми руками.

Вам знадобиться

  • - листи дюралюмінію завтовшки 8 мм;
  • - кріпильні гвинти;
  • - ригелі;
  • - куточки;
  • - швелер;
  • - електродвигун;
  • - Привідні ремені.

Інструкція

Виготовте раму верстата Для виготовлення рами верстата візьміть дві металеві та з'єднайте їх між собою. У нижній частині рамки мають бути з'єднані опорами під двигун, а у верхній – ригелями. Рама верстата повинна спиратися на балки-лонжерони. Вгорі до рами прикріпіть стіл. Для того, щоб мати можливість переміщати верстат, на кінцях балок основи необхідно змонтувати колеса. Поруч із колесами змонтуйте гвинтові домкрати. За допомогою цих домкратів верстат встановлюється на металеві підкладки під час запуску.

Виготовте робочий стіл деревообробного верстата Робочий стіл виготовляється з чотирьох дюралюмінієвих плит - двох великих та двох малих. Плити дзеркальні. Прикріпіть