Підлога 1 поверху у дерев'яному будинку. Як зробити правильну підлогу в дерев'яному будинку: варіанти, етапи робіт, матеріали

25999 0 21

Самостійне утеплення підлоги в дерев'яному будинку – 3 варіанти якісного монтажу

Дерев'яні будинки у більшості сучасних людейасоціюються з затишком та теплом. І в принципі це правильно, адже деревина живий, природний, матеріал, що дихає. Але багато хто з моїх знайомих методично наступають на ті самі граблі, забуваючи про те, що утеплення підлоги в дерев'яному будинку не менш важливо, ніж утеплення стін і покрівлі. У цьому матеріалі я спочатку розповім, як утеплити підлогу в дерев'яному будинку трьома найбільш доступними способами, А потім пройдуся персонально по застосуванню кожного виду утеплення безпосередньо для дерев'яних будівель.

Варіанти конструкцій для утеплення підлоги в дерев'яних будинках

Почнемо з того, що сучасні дерев'яні будинки можуть зводитись як на легкому пальовому або стрічковому фундаменті, так і на монолітній бетонній плиті, відповідно і схема утеплення у всіх цих випадках буде різною.

Крім того, підлогу в дерев'яних будинках можна утеплювати як знизу, тобто з боку підвалу, так і зверху, з боку житлового приміщення. Природно простіше це робити під час будівництва будинку, але не всім так щастить і іноді доводиться утеплювати підлогу в старому будинку, що накладає свої відбитки на технологію.

Будь-які капітальні види робіт у дерев'яних будинках, у тому числі утеплення стін та підлоги, рекомендується проводити лише після закінчення усадки конструкції. А усадка ця в будинку зібраному із сухого лісу триває близько року. Якщо для будівництва використовувався свіжоспиляний ліс, то усадка може тривати до 5 – 7 років.

Варіант №1. Облаштування теплоізоляції у будинку з низьким підпіллям

Низьке підпілля – це хвороба більшості старих будинків і дач. На мій досвід, практично всі господарі, які купили або якимось чином отримали дачу, побудовану по-старому, ще за радянських часів, стикаються з серйозною проблемою холодних, а часто і гнилих підлог.

Відразу поспішу вас заспокоїти, не обов'язково все ламати, якщо сам зруб ще цілий і досить міцний, то утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками можна за кілька днів, причому для цього зовсім не обов'язково бути справжнім будівельником. Досить впевнено користуватися ножівкою, дрилем та молотком.

Як ви, мабуть, уже здогадалися, якщо в приватному будинку низька підпілля, то утеплювати підлогу доведеться зверху. А для цього нам потрібно розібрати всю конструкцію повністю, залишивши лише несучі лаги;

Якщо дошки та плінтуса чистої підлоги знаходяться в хорошому стані, і ви не налаштовані їх повністю змінювати, то коли зриватимете настил, обов'язково намалюйте собі ескіз кладки і пронумеруйте кожну дошку. Це значно заощадить ваші сили та час, коли почнете повертати все на свої місця.

Коли ви отримали вільний доступ до лагів, перше, що потрібно зробити, це уважно оглянути стан деревини. Лаги це несуча конструкціявідповідно вони повинні бути міцними та надійними. Якщо кількість гнилих лаг не перевищує 20-30%, то варто повозитися з їх відновленням;
Загалом за правилами зіпсовану балку потрібно видалити повністю, а на її місце встановити таку саму. Але ця робота не для любителя, там дуже багато дрібних, професійних тонкощів. Коли я вперше зіткнувся з проблемою часткової замінинесучого бруса, то вчинив просто. -я вирізав гнилий сектор, але в його місце вставив таку ж частину здорової балки.
Цей сектор я закріпив на шурупи за допомогою 4 стандартних металевих куточків 35 мм, зробивши напуск на стару балку близько 50 см. Але якщо куточків під рукою не виявилося, можна з двох боків набити звичайну дошку товщиною близько 30 мм;
Тепер можна зайнятися облаштуванням чорнової підлоги. Думки про те, як правильно це потрібно робити серед будівельників різняться. Класична технологія виглядає приблизно так: з обох боків кожної лаги, по нижній кромці набивається так званий черепний брус. Я рекомендую брати перетин мінімум 30х30 мм, якщо взяти тонше, то він може не витримати навантаження або луснути від цвяха чи шурупа;

Відстань між лагами найчастіше коливається в районі 50 – 70 см. У нашому варіанті чорнова підлога збиратиметься з укладених на черепний брус, перпендикулярно лагам, дощечок. Тому нам ці досточки потрібно спочатку нарізати і добре просочити антисептиком, так як вони знаходяться безпосередньо над грунтом.
Для цих цілей добре підійде не обрізна дошкатовщиною близько 20 – 30 мм. Питання чим можна просочити, вирішується просто: на ринку повно різноманітних просочень, але я пішов найпростішим шляхом, занурював кожну дошку у відпрацювання машинного масла;
Мені часто запитують, чи потрібно кріпити планки чорнової підлоги до лагав або опорного черепного бруса. Так от, скільки я бачив і робив сам, ці планки просто укладаються на черепний брус і все.
Більше того, коли ви відмірятимете і відрізатимете планки, їх потрібно робити на 10 – 15 мм вже зазору між лагами. Цей допуск необхідний компенсації температурних і вологих деформацій деревини;

Далі інструкція наказує укласти на чорнову підлогу шар гідро або пароізоляції. Різниця ось у чому: якщо грунт під будинком сухий і у вашому районі не спостерігається багатої весняної повені, то належить монтувати пароізоляційну мембрану, причому так, щоб пара вільно виходила з утеплювача, але в жодному разі не проникала з грунту в утеплювач.
Гідроізоляція монтується в місцях з високим рівнем ґрунтових вод та на вологих ґрунтах. Як гідроізоляція найчастіше використовується технічний поліетилен або руберойд. Будь-яка з цих мембран застилається суцільним шаром внахлест, поверх лаг, з таким розрахунком, щоб чорнова підлога була вкрита повністю, без будь-яких зазорів або щілин. Я зазвичай фіксую таке полотно степлером;
У імпровізовані ящики, що вийшли, закладається обраний вами утеплювач. Чим можна, а також чим краще утеплити підлогу в дерев'яному будинку, я докладно розповім трохи пізніше, зараз ми на цьому не зупинятимемося;

Наявність або відсутність пароізоляційного полотна зверху утеплювача визначається тим, які матеріали було обрано для утеплення. Але в будь-якому випадку, між чистовим дерев'яним настиломта шаром утеплювача повинен залишатися невеликий вентиляційний зазор, 20 – 30 мм.
Для цього, якщо є можливість, утеплювач монтується трохи нижче верхнього зрізу лаг. Якщо ж такої можливості немає і матеріал покладений нарівні з лагами, то вам доведеться перпендикулярно лагам набивати дерев'яну контррешетку, з кроком 30 - 40 см.
Причому гідро або пароізоляція, якщо така потрібна, повинна бути під контр решетуванням. В іншому випадку, якщо чистовій дерев'яній підлозі не забезпечити належну вентиляцію знизу, дошки рано чи пізно почнуть псуватися;
Верхнім шаром, звичайно, укладається фінішне дерев'яне покриття.

Варіант № 2. Утеплюємо підлогу над льохом

Правильне утеплення підлоги знизу в дерев'яному будинку, в цілому виконується за аналогічною технологієюале повірте, робити це набагато легше. Адже за умови нормального станучистового покриття, вам не потрібно його розбирати. В іншому технологія та сама, тільки всі дії виконуються навпаки.

За правилами, щоб утеплювач не «прилипав» до чистового покриття і залишався необхідний вентиляційний зазор, належить набити у верхній частині лаг, на межі з чистовою підлогою невеликий черепний брусок 20 – 30 мм. Але, признатися чесно, я так ніколи не роблю.
Набагато простіше закріпити за допомогою степлера пароізоляційну мембрану, трохи нижче за чистову підлогу. Ніхто вас не змушує чітко все виміряти, головне, щоб залишався вентиляційний зазор;
Монтувати черепний брус і підшивати на стелі підвалу чорнову підлогу із планок за попередньою технологією, я також не бачу особливого сенсу. Після закладання в ніші утеплювача, щоб він одразу не вивалився, я набиваю на лаги ряд невеликих гвоздиків і натягаю кілька струн із жилки чи дроту;

Далі знизу, тим самим степлером, до лагам кріпиться полотно гідроізоляції. А поверх цього полотна для посилення конструкції набивається необрізна дошка або звичайний обапол. Якщо підвал сирий і в ньому часто стоїть вода, то має сенс замість необрізної дошкинашити на стелю оцинкований профіль під гіпсокартон. Я зазвичай кріплю його з кроком 20 – 30 см, у будь-якому випадку, він потрібен тільки щоб не випав утеплювач.

За аналогічною технологією облаштовується і другий поверх, точніше дерев'яне міжповерхове перекриття між першим та другим поверхом по лагах. Різниця лише в тому, що замість шару чорнової підлоги найчастіше знизу нашується або будь-якої листовий матеріал, типу фанери чи гіпсокартону.

Варіант № 3. Утеплюємо підлогу дерев'яного будинку, що стоїть на бетонній плиті.

Підлога в дерев'яному будинку на суцільній бетонній основі можна утеплити за двома технологіями: монтаж на лагах та облаштування стяжки. Вибір залежить від того, який кінцевий результат ви бажаєте бачити і скільки готові витратити на все це грошей. Найчастіше в таких будинках використовується перший варіант, по ньому на фініші ви отримуєте покриття із природної дошки для підлоги.

Порівняно з двома попередніми варіантами, бетонну плиту, на мою думку, утеплювати набагато простіше. Як правило, така основа спочатку має абсолютно рівну площину, крім того, вага самої конструкції, що утеплює, тут не має ніякого значення.

За першим способом на плиті потрібно змонтувати дерев'яні лати. Вона замінюватиме ті самі несучі лаги.

Тільки спочатку бетон потрібно застелити шаром гідроізоляції. В даному випадку цілком достатньо технічного поліетилену. Товщина брусків під решетування залежить від виду утеплювача.

Для повноцінної дошки товщиною від 40 мм, крок укладання направляючих обрешітки коливається в межах 50 - 70 см. У випадку ж коли планується зашивати підлогу товстою фанерою або OSB, крок робиться близько 30 - 40 см.

До бетонної плити бруски обрешітки кріпляться анкерами. Після цього, так само як і при монтажі зверху, в ніші закладається утеплювач, а поверх нього нашивається чистове покриття.

Утеплення бетонної плити під стяжку робиться набагато простіше. Заглядаючи трохи наперед, скажу, найкращий утеплювачтут екструдований пінополістирол, у нас більше відомий під назвою «Піноплекс». Про його можливості я розповім пізніше, а зараз повернемось до технології.

Так ось цей Піноплекс, суцільним шаром укладається на рівну бетонну плиту, кріпиться до неї і всі щілини задуваються піною. Після чого ви можете вибирати: або укладаєте на нього металеву армувальну сітку і заливаєте стяжку, або облаштовуєте настил з фанери, OSB або гіпсокартону і монтуєте на нього ламінат за плаваючою технологією.

Якщо вас цікавить заготівля під систему «тепла підлога», то як для електричного, так і для водяного варіанту, основа екструдованого пінополістиролу підходить відмінно.

Крім екструдованого пінополістиролу, таку підлогу можна утеплити керамзитом. Вовтузитися, звичайно, доведеться більше, зате ціна такого утеплення буде незрівнянно менша.

Технологія тут приблизно така сама. Спочатку бетон застеляється гідроізоляційною плівкоюіз заходом на стіни, трохи вище за чистове покриття. Далі засипається і вирівнюється горизонтом шар керамзиту.

На керамзит можна покласти арматуру та залити цементно-піщаний розчинЦе буде мокра стяжка. Або укласти подвійний шар фанери, OSB або гіпсокартону, це вже називається суха плаваюча стяжка.

Вибираємо утеплювач

Як зробити саме утеплення ми розібралися, тепер залишилося з'ясувати, який утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку більше підходить у тій чи іншій ситуації. Щоб вам було легше розібратися, я умовно всі матеріали розділив на два великі напрямки:

Бюджетні, тобто дорогі;
І те, що зараз називають нові технології, відповідно вартість у них на порядок вища.

Традиційні бюджетні утеплювачі

Патріархом у цьому напрямку заслужено вважають дерев'яну тирсу. Не важко здогадатися, що ціна на них копійчана, якщо дуже постаратися, можна навіть дістати задарма. Але щоб цей матеріал можна було використовувати як утеплювач, його потрібно добре підготувати. Інакше, через кілька місяців тирса почне просто гнити.

Насамперед, запам'ятайте, тирса повинна вилежати в сухому місці не менше року, свіжоспиляний матеріал не підходить. А для того, щоб миші не влаштували в цьому утеплювачі гуртожиток, туди потрібно додати гашене вапно.

Якщо вже ми говоримо про самостійному приготуванні, то я візьму на себе сміливість дати вам 2 найбільш популярні рецепти:

Для підлоги найкраще підійде насипний варіант. Тут 8 частин сухої тирси потрібно буде ретельно перемішати з двома частинами сухого порошку гашеного вапна, в магазинах таке вапно називається пушонкою. У принципі матеріал готовий, тепер його можна засипати у простір між чорновою та чистовою підлогою.
Тільки для досягнення очікуваного ефекту, у середній смузі нашої великої батьківщини цей шар має бути не меншим ніж 150 – 200 мм. А в північних районах він може сягати 300 і навіть 400 мм;

Набагато простіше працювати з плитами. Але ці плити потрібно спочатку зробити. У складі розчину, крім тирси є все та ж гармата, а в якості сполучного додається цемент. Стандартна пропорція 8/1/1 (тирса/вапно/цемент).
Звичайно все це рясно змочується і добре перемішується. Коли розчин готовий, він засипається у форми і злегка втрамбується. У теплий часроку приблизно через тиждень плити висохнуть і будуть готові до застосування. Закладати сиру суміш безпосередньо в підлогу можна, але в цьому випадку ви не зможете зашити чистове покриття, тому що вам доведеться чекати пару тижнів, поки розчин повністю висохне.

Другим номером у нас іде керамзит. Цей матеріал у нашій країні використовується досить широко. Керамзит являє собою гранули спіненої та обпаленої глини. Матеріал пористий, легкий, міцний та довговічний.
Єдиний недолік у нього це гігроскопічність, керамзит здатний вбирати вологу. Звідси випливає висновок, керамзит потребує обов'язкового монтажу гідроізоляції.
Що стосується глибини утеплення, то вона приблизно така ж як і у дерев'яної тирси. Для облаштування підлоги в дерев'яному будинку слід використовувати дві фракції керамзиту, гравій та пісок. Так ваш насип буде більш щільним;

Але чи не найпопулярнішим у бюджетному секторі утеплювачем для підлоги є пінопласт. Матеріал зручний практично у всіх відношеннях. У підполі, захищений з усіх боків, пінопласт лежатиме як завгодно довго. Там де тирсу або керамзит потрібно засипати товщиною мінімум 150 мм, достатньо встановити пінопласт товщиною всього 50 мм.
Цей утеплювач абсолютно байдужий до вологи та гідроізоляція тут монтується хіба що для захисту самої деревини. Для його монтажу потрібно лише вирізати плиту чітко за розміром ніші, вставити її і задути зазори монтажною піною.
У дерев'яному будинку слабким місцемпінопласту закладеного в підлогу є гризуни. Дуже вони люблять влаштовувати в ньому свої гнізда і боротися з цим народними методамипрактично неможливо;

Було б не справедливим пропустити такий поширений утеплювач, як мінеральна вата. Назвати його вже зовсім дешевим не можна, але в лінійці є кілька недорогих моделей. Зокрема скловата та м'які мати мінеральної вати коштують не дорого.

Але чесно сказати, я вам їх не раджу, даний матеріал швидко злежується, його люблять миші і при намоканні він повністю втрачає свої якості. Як ви не намагайтеся, а м'яку ватудоведеться міняти приблизно раз на 10 років.

Є ще мінераловатні базальтові плити, вони коштують дорожче, але щільність і якість у них набагато вищі. Я рекомендую, якщо й монтувати вату, то брати тільки плити завтовшки близько 100м.

З усіх вище перерахованих бюджетних варіантів утеплення пальним вважаються тільки тирсу і пінопласт. Керамзит та вата є еталоном пожежної безпеки.

Нові технології

Серед новомодних утеплювачів зараз б'є всі рекорди популярності екструдований пінополістирол. Він є сучасною похідною від пінопласту, обидва матеріали робляться з гранул стиролу, різниця лише в технології.
Плити екструдованого пінополістиролу мають закриту структуру осередків. В результаті матеріал не пропускає не те що вологу, а навіть пару. По суті ми маємо справу з хорошим гідроізолятором. Вище я вже згадував про те, що Піноплекс можна закладати в стяжку, викликане це фантастичною міцністю екструдованого пінополістиролу.
Якщо цим матеріалом можна утеплювати аеродроми, дороги та бетонні фундаменти, то про міцність невеликий у дерев'яному будинку і говорити нема чого. Крім того, миші його теж не особливо шанують;

Наступним номером у нас йде так звана ековата. Вона приблизно на 80% складається з целюлози, решта 20% припадає на антипірени та антисептики. У виробництві ековата не надто затратна, адже целюлозу отримують із подрібненої макулатури.
Я думаю що висока цінатут викликана швидше тим, що новий матеріал. Монтувати такий утеплювач можна двома способами. Якщо вас цікавить самостійний монтаж, то вата просто висипається в комірки підлоги та розпушується будівельним міксером.
Але краще замовити машинну задувку. В цьому випадку вата за допомогою компресора задувається на будь-які, у тому числі вертикальні поверхні, що нависають. У ековати перед рештою сучасними утеплювачамиє одна перевага, якщо ви впевнені в якісному монтажі чорнової та чистової підлоги, то в старих будинках можна просто зробити отвір і задути через нього весь підпілля ековатою;

Поліуретанова піна задоволення досить дороге. Нанести цей матеріал на будь-яку поверхню своїми руками неможливо, тут потрібна професійна апаратура та спеціалісти з відповідною кваліфікацією.
За своїми характеристиками пінополіуретан наближається до екструдованого пінополістиролу, тільки він не витримає стяжку. Оптимальним варіантомтут є запінювання підлоги знизу у мокрому підвалі. Справа в тому, що піна герметично закриє дерево знизу, а гарантійний термінексплуатації такого утеплювача стартує від 30 років;

Піноізол буде коштувати дешевше, ніж поліуретанова піна. Але для його нанесення також потрібні спеціалісти. Особисто я, у разі утеплення підлоги в дерев'яному будинку, не бачу особливого сенсу платити за такий матеріал. Адже по суті, піноізол це той же пінопласт, тільки в рідкій формі. З усіх переваг тільки швидкий монтажта герметичне суцільне покриття;

Наостанок я хотів розповісти про так званий ізолон. Якщо пояснювати двома словами, то ізолон це спінений поліетилен. Він може покриватися з одного або з обох боків фольгою, а також без фольгованого покриття. Але самостійним утеплювачем для підлоги у дерев'яному будинку його назвати важко, більшість моделей має товщину до 10 мм.
За такої товщини ізолон може йти тільки як допоміжне покриття. Зокрема, він застосовується при облаштуванні електричної теплої підлоги. Або їм іноді додатково покривають вату. Фольгований ізолон є непоганим гідроізолятором і особисто я, його часто монтую замість верхнього ізолюючого шару під чистове покриття.

Висновок

Утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками не так складно, як може здатися на перший погляд. Якщо грамотно підібрати утеплювач і добре підготуватися, підлогу в будинку середнього розміру можна облаштувати максимум за тиждень. На фото та відео в цій статті я розмістив додаткову інформацію щодо теми утеплення. Якщо залишилися питання, пишіть їх у коментарі, намагатимусь допомогти.

7 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Процес зведення приватного дерев'яного будинкускладається з декількох етапів, один з яких пов'язаний із пристроєм конструкції підлоги. Його різновид вибирають ще на стадії проектування будівлі та враховують безліч факторів. Про те, які бувають підлоги в дерев'яному будинку, і особливості їх конструкцій йтиметься у цій статті.

Підлога на першому поверсі в дерев'яному будинку, коли під ним розташовуються підвальне приміщення, що не опалюється, має свої особливості. У зв'язку з цим можна назвати кілька типів конструкцій:

1. Конструкція холодної підлоги, що влаштовується на земляній основі (без підпілля). Влаштування такого різновиду холодної підлоги можливе лише за умови наявності сухого ґрунту під будовою та високого розташування перекриттів нижнього поверху, під яким укладено шар утрамбованого піску. Поверх нього насипаний ще один шар чистого, прожареного сухого піску. Лаги з бруса деревини хвойної породи товщиною більше 150 мм заглиблюють у сформовану ґрунтову основу і впирають у спеціальні виїмки у стінах будинку. Зверху виконують одинарний настил дощатий, товщина якого становить від 30 до 40 мм.

2. Тепла підлога з холодним підпіллям рекомендована в місцевості, де спостерігається високий рівеньґрунтових вод. Така конструкція влаштовується так:

очищений пісок шаром у 10 – 15 см укладають на ґрунт у підполі та трамбують;
встановлюють опори заввишки не менше 50 см. Для цього можна залити бетонний розчинвертикально вкопані труби з металевим каркасом необхідної висоти;
зверху на опори укладають подвійний шар гідроізоляційного матеріалута дерев'яні плашки в 3 см завтовшки;
укладають несучі балки-лаги.

Для влаштування теплоізоляції необхідно змонтувати чорнову підлогу, укладену на рейки, прибиті до торців лаг. Для настилу використовують нарізані необрізні дошки. Потім укладають шар пароізоляції та утеплювач. Після цього балками настилають дощате покриття.

3. Влаштування холодної підлоги з теплою підлогою рекомендується там, де грунт має низький рівень ґрунтової води. Так само, як і в раніше описаному способі, роблять монтаж конструкції, але етап влаштування чорнової підлоги з утеплювачем пропускають і встановлюють чисту підлогу.

Яким має бути дерев'яний будинок

Підлога в дерев'яному будинку повинна бути міцною, довговічною, теплою і рівною, з естетичним зовнішнім виглядом.

При виконанні робіт з монтажу підлоги в дерев'яному будинку самостійно враховують вищеперелічені вимоги, а також визначають порядок виконання майбутніх робіт, враховують характеристики конструкцій будівлі та індивідуальні особливості експлуатації будинку. Спочатку необхідно розглянути різні варіантипідлог, які можуть бути влаштовані в дерев'яному будинку, вивчити їх плюси та мінуси та, враховуючи умови експлуатації, вибрати підходящий варіант.

Важливий критерій, якому має відповідати стать – його рівність. Незалежно від матеріалу виготовлення підлоги він повинен відповідати нормам санітарно-гігієнічних, конструктивних, експлуатаційних та естетичних вимог.

Види підлог

Підлога в дерев'яних будинках виконується з деревини або бетону - найбільш поширених будівельних матеріалів. Також може бути реалізована технологія облаштування «системи теплої підлоги».

Зараз на будівельному ринку існує кілька різновидів «теплих підлог». Вони відрізняються видом теплоносія та ефективністю роботи. Розкажемо у нашій статті.

Бетонна підлога

Популярний спосіб отримання рівної основи в порівняно короткі терміни полягає у заливанні бетонної стяжки. Якщо для повного висихання стяжки може знадобитися місяць, монтаж нового дерев'яного буде відбуватися довше.

Переваги бетонних підлог полягають у наступному:

У суттєвому зниженні собівартості пристрою чистового покриття.
Після висихання стяжки виходить рівна основа, але яка може бути укладена будь-який фінішний матеріал.
При спочатку якісно виконаній стяжці додаткове вирівнювання перед фінішним етапом робіт може не знадобитися, що дозволить заощадити час, фізичні силита витрати на матеріали.
Влаштування стяжки можна виконати самостійно, без залучення фахівців.

Як облаштувати бетонну підлогу в приватному будинку самостійно у двох основних варіантах – по ґрунту та по перекриттям, – ви дізнаєтесь

З недоліків можна відзначити велика вага монолітної конструкціїпідлоги та як наслідок – збільшення навантаження на фундамент. Тому необхідні розрахункиоснови виконують на стадії проектування будинку. Ще один нюанс полягає в тому, що при коливаннях стін можливе розтріскування стяжки, що призведе до тепловтрат. Тому при влаштуванні теплої підлоги необхідно виконати якісну теплоізоляцію основи.

Дерев'яна підлога

Інший поширений матеріал для влаштування підлоги в дерев'яному будинку – натуральна деревина. До його переваг відносять таке:

Екологічно чистий матеріал із багатим природним малюнком.
Деревина безпечна, так як не містить шкідливих добавок, вона повністю натуральна і не виділяє навколишнє середовищеШкідливі токсини.
Естетичний зовнішній вигляді органічне поєднання деревини з іншими поверхнями будівлі, тоді як бетонна підлога буде виглядати неприродно.
При влаштуванні дерев'яної підлоги можна відмовитись від інших оздоблювальних матеріалів. За допомогою лаків, масел, морилки та інших просочень дерев'яна чистова основа може стати міцнішою, довговічнішою і набуде оригінального, благородного зовнішнього вигляду.
Деревина - дуже міцна і в залежності від породи можна підібрати матеріал з тими чи іншими експлуатаційними властивостямита фактурою.

Безперечна якість натуральної деревини дарує атмосферу тепла та затишку, створює оптимальний мікрокліматта комфорт у будинку.

Важливо!Дерев'яна підлога – ремонтопридатна. Для проведення поточного ремонту його фрагмента не знадобиться демонтаж всього настилу, замінити можна окремий фрагмент. При цьому знадобиться мінімальний набір інструментів та будівельних навичок.

З мінусів дерев'яної підлоги відзначають високу вартістьматеріалу трудомісткість при його монтажі. До того ж ідеально рівну основу отримати буває досить складно.

Що краще – бетон чи деревина

На стадії проектування приватного будинку необхідно одразу визначитися з тим, якою буде підлога – дерев'яна або бетонна. Щоб вибрати найбільш підходящий варіант, необхідно знати, в чому полягає різниця між такими статями.

Вартість

Щоб залити стяжку товщиною 5 см, знадобиться 0,5 мішка цементу (300руб/меш.) і 1,5 (50руб/меш.) мішка піску. Таким чином, 1м2 стяжки обійдеться в середньому в 225руб. Якщо роботу виконуватиме найнята людина, то до цієї суми необхідно додати вартість роботи – 250 р./м 2 .

Якщо за основу взяти сухий брус 10 х 10 см, з кроком 40 см(400.руб/м 2 ) та ОСБ плити(600руб./м2) товщиною 18 мм. З роботою тесляра вартість становитиме 1250руб/м 2 .

Комунікації

У сучасних будинках система опалення, водопостачання та каналізації прокладається усередині конструкції підлоги. У разі прориву труб, дерев'яні можна швидко розпиляти та отримати доступ до комунікацій. З бетонними підлогамискладніше - для видалення стяжки доведеться скористатися професійним інструментом, а сам процес займе багато часу та сил.

Терміни

Стяжка набирає повну міцність протягом 28 днів із дня заливки. Причому 70% міцності вона набирає вже першого тижня. Весь цей час розчин віддає вологу, і на нього не можна нічого укладати.

Дерев'яну підлогу можна експлуатувати одразу після монтажу.

Довговічність

Якщо укладання дерев'яної підлоги виконується не професійним майстром, то за кілька тижнів можна почути характерний скрип при ходінні по підлозі. Цього недоліку позбавлена бетонна стяжка. Причому при виконанні робіт найманими робітниками результат та якість їх робіт можна буде оцінити одразу.

Маса

Вага 1м 2 ОСБ-листа завтовшки 18 мм становить 12 кг, лаги на 1 м 2 важать близько 25 кг залежно від породи дерева. Таким чином, 1 м 2 дерев'яної підлоги важитиме близько 40 кг. А 1м2 стяжки при товщині 5 см важить 100 кг.

Процес зведення підлог на стовпах

При зведенні такої статі необхідно виконати такий порядок дій:

Підготувати основу. Для цього проводиться розмітка та виїмка ґрунту з рослинним шаром. Поглиблення, що вийшло, засипають щебенем, а зверху піском, який потім трамбують.
Потім проводять установку цегляних опорних стовпів з урахуванням основних проектувальних вимог щодо висоти відмітки чистої підлоги та конструкції під нею.
В обов'язковому порядку враховують співвідношення висоти опорного стовпата перерізу цегли. Так, при висоті опори 25 см і вище рекомендована ширина опорного стовпа, що дорівнює двом цеглам.
Приступати до встановлення опор необхідно спочатку по периметру майбутнього приміщення, а потім і всередині заданих меж.
На верхню площину кожного стовпчика укладаю два шари руберойду для забезпечення гідроізоляції конструкції.
Потім роблять фіксацію дерев'яних підкладок. На них встановлюють лаги з колод або бруса. Ширину кроку розташування їх відносно один одного вибирають залежно від того, яку ширину мають дошки для підлоги, що підлягають укладанню.
Шлакове засипання, що по висоті не доходить до лаг на 5 см, застосовують для того, щоб виключити рухливість конструкції підлоги в холодну пору року при промерзанні ґрунту. Простір, що залишився вільним, забезпечує вентиляцію конструкції.

Настил підлоги поверх встановлених лаг робиться за допомогою дощок, укладати які починають, відступивши 1,5 см від стінки. Зазор, що вийшов, виконує вентиляційну функцію, що дуже важливо для правильної і тривалої експлуатації підлоги з натуральної деревини.

Дошки кріплять до лагів за допомогою забитих під кутом 45 градусів довгих цвяхів. Поки деревина не до кінця просохла, встановлюють тимчасові плінтуси.

Підлога одношарова

Конструкція одинарної підлоги може розташовуватись на стовпах, як було описано вище. Тільки зверху на сопорах розташовують балки, поверх яких виконують настил покриття з шпунтованої дошки.

Другий варіант полягає в монтажі підлоги по балках, врізаним у тіло несучих конструкцій будівлі, що захищають. Як основа для підлоги виступають балки, а цегляні опори вже не потрібні.

Через велику вільну відстань між балками, кріплення настилу з дощок виконується по решітці:

Обрешітку виготовляють із бруса з квадратним перетином 5-6 див.
Крок бруса в решітці залежить від товщини. дошки для підлоги. Чим менша товщина дошки, тим менша відстань між лагами.
Важливо в процесі встановлення решетування контролювати її горизонтальне розташування, щоб у результаті вийшло рівне дощате покриття.
Кріплення дощок починають після того, як всі лаги встановлені на своїх місцях і надійно зафіксовані за допомогою цвяхів.
Якщо не передбачається укладання зверху настилу додаткового декоративного покриття- ламінату, кахлі, лінолеуму, то вона є чистовою.
Після того як одинарний настил змонтований, покривають його двома шарами захисного лаку.

Порада.Якщо настил – чорновий, то для пристрою можна використовувати необрізну дошку.

При виготовленні одинарної статі не потрібна наявність серйозних професійних навичок, серйозних тимчасових та фінансових витрат. Але його мінусом є низькі теплоізоляційні властивості.

До оптимального рішення при облаштуванні підлоги в дерев'яному будинку відноситься двошарова конструкція, що складається з чорнового та чистового шару. Монтаж такої конструкції відбувається в такий спосіб:

Чорну підлогу монтують із необрізної дошки товщиною до 4,5 см, обробленою антисептичним складом. При цьому перевагу слід надавати деревині хвойних порід– вона міцна, стійка до вологи, вогкості та гниття.
Дошки укладають щільно один до одного, а зверху укладають шар теплоізоляції з мінеральної вати, пінопласту, керамзиту або тирси.
Крім утеплювача необхідно виконати паро- та гідроізоляцію конструкції, щоб продовжити термін її служби.
Дошки чистої підлоги укладають, як і для інших типів конструкцій, залишивши зазор між ними чорною підлогою 1,5 см.

Чиста підлога може виконувати функцію фінішного покриття або служити основою для укладання декоративного покриття, яке не тільки прикрасить приміщення, але і підвищить теплоізоляційні властивості підлоги.

Початок робіт – монтаж чорнової підлоги

Чорнова підлога при влаштуванні дощатого покриття необхідна з кількох причин:

Для підвищення експлуатаційного терміну служби конструкції завдяки наявності якісної вентиляції підлоги.
Він виконує функцію міцної основидля укладання утеплювача та чистової підлоги.
Робить каркас будови жорсткішим.

Перед тим як розпочинати роботи з монтажу чорнової конструкції, перевіряють наступне:

Деревина, обрана як матеріал для пристрою чорнової підлоги повинна мати оптимальний рівень вологості – це виключить можливу деформацію конструкції при подальшій її експлуатації.
Дошки повинні мати яскраво-виражених дефектів.
Якщо для чорнової підлоги можна використовувати недорогу дошку, то для чистої підлоги її купують із запасом, щоб потім не довелося шукати матеріал того самого відтінку.

Підготовка

Монтаж чорнової підлоги може здійснюватись як по землі, так і по перекриттям. У будь-якому випадку необхідно виконати комплекс підготовчих заходів:

У стінах будівлі мають бути обладнані вентиляційні вікна, зовні закриті спеціальними ґратами.
Усі дерев'яні деталі обробляють антисептичними складами збільшення терміну служби конструкції.
Враховуючи розміри приміщення, в якому монтуватиметься підлога, розраховують необхідну кількість матеріалу.
Протягом усіх робіт важливо стежити за горизонтальним розташуванням конструкції підлоги, щоб унеможливити утворення ухилу.
Брус та лаги підлягають обробці, при якій їх обрізають для усунення ухилів та скосів.

Укладання чорнової підлоги

Щоб підлога не рипіла, не вібрувала, була рівною і теплою, необхідно приділити особливу увагу укладання чорнової підлоги і в першу чергу лагам.

Лаги повинні бути підвішені на опорах бруса з кроком у 60 см – у утворений проміжок буде укладено утеплювач. Економити на балках не варто, щоб уникнути в процесі експлуатації прогинання та вібрування підлоги.

Там, де згодом буде встановлено важке обладнання, наприклад, піч або камін, підлогу посилюють, розташовуючи балки з кроком 30 см.

Кріплення в таких місцях додатково посилюють.

Внизу поперек балок прибивають бруси. Між поверхами бруси прибивають уздовж балок - це дозволить заощадити висоту приміщення і при необхідності використовувати верхні балки як декоративного елементув інтер'єрі після їх додаткової обробки.

У період на бруси укладають лист ОСБ.

Після цього в шаховому порядку укладають мінераловатні плити, а зверху суцільний шар пароізоляції, який накриває лаги та фіксується за допомогою будівельного степлера. Шов пароізоляції проклеюють скотчем.

Другий шар пароізоляції укладають внахлест, а зверху формують вентиляційний зазор. Для цього використовують брусок 40 х 100 мм, прикручений до лагів підлоги. Поверх цих брусків монтуватиметься чистова підлога.

Важливо!Усі дерев'яні елементи мають бути оброблені антисептичними складами.

Відео — Утеплення дерев'яної підлоги

Укладання чистової підлоги

Для отримання естетично привабливої та міцної чистової підлоги рекомендується використовувати фрезеровану дошку з кріпленням «шип-паз».

Таблиця 1. Інструкція з укладання чистової дошки

Ілюстрація	Опис
	Першу дошку укладають пазом до стіни, залишаючи компенсаційний проміжок.
	Її необхідно закріпити шурупами так, щоб можна було надалі закрити точку кріплення плінтусом. Існує 2 варіанти подальшого кріплення дощок.
	У першому варіанті використовуються саморізи, які довші за дошку підлоги в два рази.
	Самонарізи закручують у кожну лагу по центру дошки. Згодом капелюшки можна буде замаскувати за допомогою шпаклівки по дереву.
	Потім беруть наступну дошку і поєднують шип із пазом.
	За потреби дошки підганяють за допомогою удару киянкою через брусок.
	Або притискають стамескою.
	Другий варіант кріплення полягає у вкручуванні саморізів під кутом 45 градусів у шип. Щоб дошка не лопнула, необхідно попередньо висвердлити отвір під шуруп.
	При такому варіанті дошки прилягають один до одного щільніше, а елементи кріплення непомітні.

Після того, як усі дошки укладені, їх поверхню шліфують і покривають зносостійким лаком у кілька шарів.

Бетонна підлога в дерев'яному будинку

Найбільш поширеним способом влаштування бетонної підлоги в дерев'яному будинку є заливання його по ґрунту, але з обов'язковою умовою, що ґрунт має бути сухим.

Етап 1 – підготовка

Підготовчі роботи включають такі дії:

Використовуючи нівелір, визначають основні показники та здійснити розрахунок земляних робіт.
Щоб у майбутньому виключити просідання ґрунту та розтріскування бетонної підлоги, ґрунт ретельно трамбують за допомогою спеціальних пристроїв.
По ґрунту виконують добре утрамбовану піщану подушку. Підсипка буде щільнішою, якщо насипати матеріал, що перевищує необхідний об'єм на 25%, зволожити та ретельно ущільнити за допомогою катка або вібромашини.
На пісок укладають керамзитовий чи гравійний шар.

Етап 2 – гідроізоляція

На наступному етапі необхідно виконати , щоб воно не вбирало вологу з бетонної стяжки, а також вона захистить підлогу від ґрунтової вологи. Для цього використовують рулонні матеріалина основі бітуму. Можна використовувати товсту поліетиленову плівку.

Укладання гідроізоляційного матеріалу виконується внахлест, заводячи його на стіну на 20 см, а потім стики проклеюються скотчем. Важливо, щоб матеріал був однорідним, без пошкоджень.

Альтернативним способом є обмазувальний спосіб, коли мастична гідроізоляція застосовується на етапі заливання чорної підлоги.

Етап 3 – заливання чорної підлоги

Чорна або технологічна підлога служить основою для гідро- та пароізоляційного шару. Для його виготовлення застосовують бетон класу В7,5 - В10 і щебінь розміром 50-20. Суворих правил для заливки чорнового шару немає, головне щоб його товщина була близько 50 мм, а перепад не перевищував 4 мм.

Етап 4 – пароізоляція та утеплення

Поверх чорнової підлоги укладають пароізоляційний матеріал у вигляді недорогих мембран зі склотканини або поліестеру. Довговічним матеріалом, що не боїться гниття, є мембрани ПВХ. На пароізоляцію укладають теплоізолятор – це дозволяє підвищити енергоефективність житлового приміщення на 20%. Як утеплювач можуть бути використані такі матеріали:

Мінеральну вату, густина якої не перевищує 120кг/м 3 . Щоб вона не накопичувала вату, її ізолюють за допомогою поліетилену.
Там, де підлога зазнає великих навантажень, рекомендується використовувати екструдований пінополістирол, який при стисканні деформується, а потім приймає вихідний стан.
При використанні пінопласту для надання міцності його з усіх боків закривають поліетиленом.

Етап 5 – фінальна стяжка

На завершальному етапі виконують фінальну стяжку, яка стане основою декоративного покриття для підлоги. Вона може бути монолітною або сухою. У першому випадку заливка розчину з великим наповнювачем у вигляді щебеню, каміння, дрібної гальки або цементно-піщаного складу(кварцовий пісок) виготовляється по маяках. Заливати стяжку починають із далекого кута приміщення, розрівнюючи розчин правилом. Повне висихання стяжки відбувається через 30 днів.

Альтернативою є суха стяжка на основі ДВП, фанерних та азбестоцементних листів, ГКЛВ. Технологія проста та швидка:

Вистилають поліетиленову плівку.
Уздовж стін залишають технологічний зазор 1 см, який поміщають звукоізоляційний матеріал.
Виконують піщане засипання товщиною 5 см.
Листовий матеріал укладають у два шари і надійно фіксують між собою за допомогою шурупів або будівельного клею.
Виконують шпаклівку та шліфування стиків.

Матеріали для фінішного покриття

Матеріал для фінішного оздоблення підлоги у дерев'яному будинку підбирають залежно від інтер'єрного рішення. Якщо вигляд будинку всередині зберігає колорит натуральної деревини, яка на стінах і стелі не ховається за іншою обробкою, то покриття для підлоги повинно органічно з нею поєднуватися.

Таблиця 2. Види підлогового покриття

Ілюстрація	Опис
	У дерев'яному будинку найкращим рішеннямстане влаштування підлоги з натуральної деревини. Він органічно впишеться в інтер'єр з дерев'яною обшивкоюстін. Деревина має низьку теплопровідність, він екологічно чиста та безпечна. Підлогове покриття з натуральної деревини відрізняється різноманітністю фактур та багатим природним малюнком.
	Гарне та природне для дерев'яного будинку покриття підлоги вдається отримати при укладанні паркету з натуральної деревини, що має високу естетичність, різноманітність відтінків та гарні експлуатаційні якості.
	У приміщеннях з високою вологістю – ванною, душовою лазнею, на кухні, а також у передпокої практичним рішеннямстане укладання кахельної плитки.
	Альтернативним матеріалом дорогої натуральної деревинистає ламінат, який має високу міцність, зносостійкість і декоративність. Цей матеріал імітує багато, навіть рідкісні та дуже дорогі породи деревини.

Ціни на популярні види штучного паркету

паркет штучний

Дерев'яний будинок відрізняється особливою атмосферою домашнього затишкуі теплоти, тому в стінах природно виглядають натуральні, природні матеріали.

Очевидно, що процес облаштування підлог– один із найбільш серйозних та ключових етапів ремонтних робіт, який потребує максимальної концентрації та старання. Незалежно від вибору матеріалу підлога буде служити довго та ефективно лише у разі чіткого дотримання будівельних технологій, правил та норм.

Сьогодні ми поговоримо про спорудження дерев'яних конструкційпідлог у приміщеннях першого поверху приватного будинку стандартним методом.

Спорудження конструкції проходитиме у п'ять основних етапів

встановлення балок та лаг;
облаштування гідроізоляційного ладу;
виконання чорнового варіанта підлоги;
виконання чистового варіанта підлоги;
влаштування підлогового покриття.

Найчастіше всю конструкцію встановлюють ряд підготовлених опорних стовпчиків чи балок (бетонних чи цегляних). Порожній простір, що залишається між землею та площиною підлоги, називають підпіллям. Цей простір має ідеально провітрюватися, тільки в цьому випадку деревина залишатиметься в оптимальному вигляді якомога більше часу.

Важливий нюанс. Перед тим, як почати обладнання дерев'яних конструкцій підлог на ґрунтіслід з'ясувати, - наскільки близько до поверхні землі знаходяться грунтові води. Якщо вони протікають досить високо, серйозно зволожуючи грунт, буде потрібно серйозна гідроізоляція всієї системи. Прийде також влаштувати і якісну вентиляціюпідпілля.

Слід пам'ятати про те, що підлога схильна до постійного механічного навантаження, у зв'язку з цим дерев'яне підлогове покриття варто вибирати з особливою ретельністю.

В даному випадку слід враховувати наступні моменти

рівень вологості деревини повинен дорівнювати 12ти відсоткам. Від цього показника багато в чому залежить довговічність матеріалу;
матеріал із наявністю тріщин чи сколів – поганий варіант. У цьому випадку ймовірність ремонтних робіт у найближчому майбутньому дуже висока;
дерев'яне покриття підлоги слід обробити одним із видів надійного антисептика, для підвищення рівня пожежостійкості та профілактики патогенних явищ (грибок тощо);
оптимальним рішенням буде вибір на користь хвойних видівдеревини: ялиці, модрини, сосни, кедра. Серед листяних порід перевагу варто віддати ясеню чи дубу.

Довговічність дерев'яних підлог та особливості мікроклімату в приміщеннях будинку не в останню чергу залежать від стану підпілля, - в ідеалі воно має бути сухим і добре провітрюваним. Для того, щоб облаштувати ефективну системувентиляції підпілля знадобиться зробити необхідну кількість отворів по периметру цоколів. Варто передбачити можливість снігової зимиі вивести з підпілля кілька вентиляційних труб із козирками. Збільшити рівень повітряної циркуляції можна за допомогою віконного вентилятора (або кількох). Не забудьте про можливість проникнення в підпілля дрібних гризунів - не зайвою буде установка пористих грат (осередок до 8 міліметрів).

Більшість різновидів дерев'яних підлог у приватних будинках укладаються на підготовлену систему опорних балок, закладених у основу фундаменту. Буває так, що проект будівництва будівлі не передбачав наявності опорних балок, - у цьому випадку потрібно буде влаштувати опорні стовпчики (бетонні або цегляні).

Якщо закладка балок відбувалася разом із пристроєм фундаменту, необхідну кількість опорних стовпчиків доведеться виготовити в окремому порядку.

Важливо грамотно вибрати точки для встановлення опор. З цією метою на кожній із заставних балок треба зробити позначку, а потім натягнути мотузки вздовж усього підпілля. Далі повторюємо ту саму процедуру за шириною. У точках, де мотузки (шнури) перетинатимуться, повинні розташовуватися кути опорних стовпів.

Важливо правильно визначитися з кількістю опор таким чином, щоб між ними інтервал був у межах від 70 сантиметрів до одного метра.

Пам'ятайте, що більше товщина лаг або балок, тим менше інтервал при встановленні опор. Розмір кожного поглиблення для опорного стовпчика має бути відповідним сторонам опори. Під час встановлення опор не варто забувати – від висоти стовпчика залежатиме правильний вибір перетину. Чим вище опора рівня землі, тим складніше забезпечити її стійкість.

Отже, в намічених точках копаємо ямки завглибшки від 40 до 60 сантиметрів і робимо закладку опор. У варіанті з цегляними стовпчиками невеликої висоти (до 25 сантиметрів) укладання можна робити в «півтора» цегли, у випадку з високими опорами - працюємо в 2 цегли. Для того, щоб підвищити надійність системи опор можна зробити заливку фундаменту під їх підстави. Цегла закріплюється за допомогою цементного розчинута гідроізолюються.

Варіант з бетонними стовпчиками вважається надійнішим завдяки використанню армування. Параметри кожної сторони бетонного стовпчика можуть коливатися від 40 до 50 сантиметрів, залежно від висоти опори.

Для того щоб поверхня підлоги була ідеально рівною, важливо стежити за дотриманням горизонту ще на стадії установки опор. Тому рекомендуємо проводити регулярну перевірку їхньої площини за допомогою будівельного рівня.

Наступний крок, - знімаємо верхній шарземлі по всьому периметру підлоги, вирівнюємо поверхню, потім робимо почергове засипання гравійного та пісочного шарів. Кожен із них необхідно полити та акуратно утрамбувати. Трамбування можна зробити за допомогою віброплити або саморобного підручного засобу.

Отже, поверх опор слід укласти три-чотири шари гідроізоляційного матеріалу. Далі починаємо встановлення балок або лаг, надійно фіксуючи їх на своїх місцях. В принципі, лаги можуть бути укладені безпосередньо на опори, але якщо ми хочемо, щоб підлога була дійсно міцною, - спочатку потрібно вкласти необхідну кількість балок. У разі коли лага або балка коротше, ніж це необхідно, слід укласти місце їх стику на опору, з'єднати між собою способом «замка» і закріпити, скориставшись саморізами.

Для того, щоб надійно зафіксувати лаги та балки на верхівках опорних стовпів, нам знадобиться відповідна кількість металевих куточків. Кріплення куточків опор здійснюється за допомогою дюбелів, а для кріплення до дерев'яних поверхонь краще використовувати саморізи.

Кожну балку і лагу слід ретельно обробити антисептичним складом.

Якщо ви раптом виявили, що обрій для опорних стовпів витриманий неідеально, - це не страшно. У разі потреби під будь-яку з балок, що просіли, можна підкласти спеціальну прокладку або клин.

Про одношарове дерев'яне поле

Серед основних методів облаштування дерев'яної підлоги в заміському котеджі, насамперед виділимо одношаровий та двошаровий варіанти. Різновиди одношарової підлоги, як правило, виконуються при зведенні та ремонті дачних будинків. Цілорічне використання таких конструкцій можливе лише в умовах досить теплих регіонів. Якщо вам потрібні підлоги, які будуть теплими цілий рік, краще вибрати подвійний утеплений варіант.

Отже, для облаштування одношарової дерев'яної підлоги нам потрібно буде провести укладання лаг на опорні стовпи і здійснити їх кріплення. Для того, щоб виготовити лаги застосуємо необхідну кількість дерев'яних брусків розміром п'ятдесят на п'ятдесят міліметрів. Наступний крок – укладання шпунтованих дощок (товщина від 40 до 50 міліметрів) та кріплення їх до лагів – для цього ми скористаємося шурупами або цвяхами.

Говорячи про покриття для підлоги для одинарної дерев'яної підлоги, порадимо зробити вибір на користь лінолеуму або простого фарбування.

У деяких випадках, щоб зробити всю конструкцію більш міцною, спочатку проводиться укладання балок на опори, і лише потім настає черга лаг. Ще кілька слів про опорні балки. Ідеальним матеріаломдля виготовлення, мабуть, вважатимуться дерев'яні бруси, Товщина яких становить 10 на 10 або 12 на 12 сантиметрів.

Про чорновий варіант двошарової підлоги

Отже, як уже говорилося вище, якщо ви плануєте експлуатувати котедж цілий рік, вам доведеться зайнятися пристроєм двошарової та утепленої конструкції підлоги. Звичайно, при цьому ви витратите значно більше зусиль, часу та фінансів, проте рівень віддачі від такої роботи буде зовсім іншим.

У цьому випадку послідовність наших дій буде наступною

виробляємо установку лаг на систему опорних стовпів, кріплення здійснюємо, використовуючи саморізи та металеві куточки;
у кожен із проміжків, від лаги, до лаги, повинна бути покладена вологостійка фанерна панель, з таким розрахунком, щоб кожен з її країв лежав на ділянці опорного стовпа, що виступає;
весь вільний простір, що залишився, необхідно заповнити теплоізоляцією (глина з тирсою, скловата, пінопласт, мінеральна вата);
настав час для укладання чорнової підлоги. Як матеріал найкраще взяти необхідну кількість дощок, товщина яких може становити 15-50 міліметрів. Дуже важливо провести правильну обробкудощок для того щоб забезпечити їх максимально щільне припасування один до одного. Кріплення лаг і дощок здійснюється за допомогою саморізів.

Важливий нюанс: краї дощатої підлоги повинні знаходитися не менше ніж за 15 міліметрів від кожної зі стін. Це потрібно для забезпечення вентилювання та запобігання можливим здуттям підлоги через сезонні набухання деревини.

Далі приступаємо до укладання шарів тепло та гідроізоляції. Закриваємо чорнову підлогу поліетиленовими мембранами (товщина – двісті мікрон) та додатковим шаром утеплювача (наприклад, спінений поліетилен). Кожна мембрана (плівка) повинна бути укладена внахлест, склеювання її країв проводиться за допомогою скотчу.

Про укладання чистового варіанта підлоги

Для улаштування чистових варіантів підлог найкраще підійдуть шпунтовані або паркетні дошки, а також фанерні панелі. Останні, як правило, укладають поверх утеплювача і кріплять шурупами по діагоналі і вздовж усього периметра. Потім починається безпосередній монтаж покриття для підлоги.

Про варіант зі шпунтованою дошкою

Безперечною перевагою даного матеріалу є те, що підлога зі шпунтованої дошки виглядає естетично і без додаткових. підлогових покриттів, - достатньо лише акуратно завдати потрібна кількістьшарів лаку чи фарби.

Укладання шпунтованої дошки ми будемо проводити в такій послідовності

перед тим, як матеріал піде в роботу, він повинен «відлежатись» у кімнаті 2-3 дні, таким чином «звикаючи» до мікроклімату конкретного приміщення;
необхідно зробити відступ від кожної стіни на відстань 15 міліметрів для того, щоб створити зазор для вентилювання та запобігання здуттям підлоги;
укладання дощок чистової підлоги відбувається перпендикулярно дошкам чорнових підлог. Починаємо з укладання першого ряду, чітко витримуючи лінію – шипами у бік стіни. Виробляємо фіксацію кожної дошки, використовуючи шурупи, які повинні бути вкручені з таким розрахунком, щоб впритул до стіни їх закривав плінтус. З протилежних сторін вкручування саморізів у пази має відбуватися під кутом 45 градусів. Зазори між крайніми дошками та стінами закриваються спеціальними дерев'яними прокладками.

У випадках, коли мостини коротші за довжину приміщення, їх зазвичай укладають «розбіжно». Таким чином, забезпечується підвищення рівня міцності підлоги. Довжина кожного шурупа повинна в кілька разів перевищувати товщину дощок. Отвори для входу шурупів слід підготувати заздалегідь, інакше можна пошкодити дошку (скіл, тріщина і т.д.).

Укладання наступного ряду матеріалу (і кожного подальшого) робимо за принципом «шипи - в пази дощок попереднього ряду». Проводимо ущільнення дощок спеціальним гумовим молоточком, потім кріпимо за допомогою саморізів з зворотних сторіну пази.

Про варіант з паркетною дошкою

Облаштування чистової підлоги з масивних паркетних дощок залишається одним з найбільш популярних і затребуваних варіантів в умовах приватних будинків.

Декілька особливостей оптимального проведення даного процесу укладання паркетної дошки

кріплення масивних паркетних дощок за допомогою саморізів можна проводити лише з тих сторін, де розташовані шипи;
паркетну дошку викладають виключно «вразбежку»;
у варіанті з використанням фанерної основи рекомендується спочатку закріпити дошки «на клей», а вже потім здійснити кріплення за допомогою шурупів;
діагональний спосіб укладання паркетної дошки дає можливість зорового збільшення кімнати.

На закінчення

Кожен з дерев'яні елементи, що входять до конструкції підлоги, повинен бути оброблений антисептичними та антипіреновими складами. Така обробка допоможе збільшити термін безпроблемного використання конструкції. Роботи по настилу дерев'яної підлоги в будинку можна вважати остаточно завершеними після нанесення фінальних підлогових покриттів.

Відео: Укладання дерев'яної підлоги

Дерев'яні зроблені з колод, брусові, каркасні будинки стають все більш затребуваними. З'явилося багато будівельних фірм та бригад, що нагромадили великий досвід будівництва таких будинків з використанням нових матеріалів, інструменту, приладдя та приладів вимірювання. Нові дерев'яні будинки відповідають усім сучасним вимогамякості житла.

Особливості

З дерев'яним будинком пов'язані наші уявлення про домашнє тепло, затишок, природну чистоту та безпеку. Зрозуміло, що за міцністю та довговічністю дерев'яний будинок та його деякі деталі не можуть конкурувати з бетонними, композитними та іншими сучасними об'єктами та конструкціями.

Комфорт у будинку багато в чому визначається особливостями дерев'яної підлоги:

міцність, за якої елементи не прогинаються і не скриплять;
довготривале збереження форми та первісного виду;
теплий за відчуттями;
володіє красою та привабливістю.

Краса дерев'яної підлоги, не прикритої килимом або лінолеумом, має свою неповторну особливість.

Пристрій підлоги – не в новинку людям будь-якого покоління, його технологія відпрацьовувалась століттями та освоїла підготовку матеріалів та виконала всі роботи в стані будь-якого бажаючого. Важливо ознайомитися з порядком робіт, освоїти одну з багатьох технологій, познайомитися з інструментом та пристроями та починати роботу, дотримуючись заходів безпеки.

Чим застелити?

Для застилки чорнової та чистової підлоги підходять кілька видів дерев'яних плитта пластичного матеріалу. Плитковий і фанерний матеріал може бути використаний у решетуванні, обшивці поверхонь та у формуванні чорнових підлог.

Фанера - один з кращих оздоблювальних та будівельних продуктів.Це склеєні листи шпону, розташовані у напрямку волокон взаємно перпендикулярно. Завдяки високій міцності, різноманітній барвистій текстурі, зручності роботи фанера може застосовуватися як для чорнової підлоги, так і у фінішній обробці чистового покриття. Випускається розмірами 1,5 х1, 5 метра, 1,5 х3, 0 метра. Товщина матеріалу може бути від 8 до 30 мм. Вартість фанери залежить від вихідної деревини, з якої отримано шпон.

ОСП – стружкова плита.Одержують її пресуванням плоскої тріски, просоченої вологостійкою смолою. Ці плити використовують для різних перегородок, основ для блоків гнучкою черепицею, для створення великої упаковки та інших схожих випадках. Для підлог дерев'яного будинку застосовують як проміжні шари. Товщина – від 9 до 20мм, розміри – 1,22 х2, 44 метра.

ДСП Quick DeckВологостійка у складі має стружки деревини, вологостійку смолу. Поверхня зміцнена, гладка, торцювання без сколів та подряпин. Можна використовувати в укладанні чистової підлоги, перегородок, стель. Товщина та габарити відповідають ГОСТ Росії.

ЦСП ( Цементно-стружкова плита) включає деревну стружку, цемент, сполучні та інші речовини. Вологостійка, протистоїть грибку, вогнестійка, жорстка, міцна, екологічно нешкідлива. Підходить для використання у чорнових підлогах. Товщина – від 8 до 24 мм, розміри – 1,2 х3, 2 метри.

Конструкції

По виду застосовуваних опор підлога буває несучою або плаваючою. При опорі на несучі або опорні балки підлога буде пов'язана зі стінами будинку і взаємний вплив при деформаціях стін або підлогового перекриття. Для монолітного зв'язування зі стінами застосовують балки або металеві швелери. Якщо опора буде на стовпи, такий варіант називається плаваючим. Найчастіше він застосовується при закладанні будинку на ґрунті з близьким розташуванням ґрунтових вод.

Стовпи-опори можна робити з червоної обоженої цегли або застосовувати монолітні бетонні стовпи, виконані з опалубкою або із застосуванням азбоцементних труб і розміщених усередині них каркасом із сталевої арматури. У сучасне будівництвовикористовують опори на гвинтових палях, які закріплюються у гніздах у ґрунті.

Конструкції підлог розташовують на основі і на перекриттях. Роль такої основи виконують ґрунт, міжповерхове, цокольне або підвальне перекриття.

«Пиріг», або статевий настил, поділяють на два типи:

Одинарний настил із підготовлених дерев'яні дошки. Такий тип підлоги простий при будівництві, використанні та можливому ремонті у майбутньому. Часто використовується у дачних будівлях при сезонному використанні;
Подвійний тип покриття для будинків з постійним проживанням. Технологія для такого типу передбачає будівництво двох настилів – чистової з фінішною обробкою та чорнової, або чорна підлога. Проміжок між ними - простір для ізоляції та захисту від вологи.

Коли облаштовуються міжповерхові основи (перекриття), то немає потреби в паровій та тепловій ізоляції, достатньо лише ізолювати їх від шуму. Якщо на верхніх поверхах планується встановлення санвузлів, то захист від протікання має бути.

Теплозахисту, ізоляції та підігріву приділяють особливу увагу, якщо теплий другий поверх поділяється підлогою від холодних цоколя або підвалу.

Підігрів

На укладену чорну підлогу стелимо пароізоляцію, проміжки між лагами заповнюються утеплювачем (мінеральною ватою). Зверху лягає піноплекс або фольгований пінополіетилен. У місцях стиків стін та підлоги застосовуємо монтажну піну. Перед укладанням чистої підлоги стеліть зверху шар пароізоляційного матеріалу. Покладений чистий шар можна додатково покрити стовщеним лінолеумом або ковроліном.

Для багатьох мешканців достатньо і такої схеми для збереження тепла, але деяким потрібні теплі підлоги, що обігріваються. Установка теплої підлоги стає все більш привабливою у впорядкуванні житла та підвищення його комфортності.

Обігрів підлоги проводиться тепловими пристроями. різного типу, але з обов'язковою наявністю приладів та датчиків для підтримки певного температурного режиму.

Варіанти обігріву:

Подання гарячої водиу труби опалення;
Підігрів електричним нагрівальним кабелем;
Обігрів інфрачервоним випромінюванням.

При водяному способі підігріву підлог бетонної стяжкирозміщуються нагрівальні труби. Це можуть бути поліетиленові, металопластикові та мідні труби, якими гаряча вода передає теплову енергію.

Простим рішенням подачі гарячої води в ці труби було б підключення до загальної системи опалення багатоквартирному будинкуАле це складно в адміністративному плані. Отримати такий дозвіл у комунальних служб, замовити проект та погодити з домоуправлінням – далеко не просте завдання.

У приватному будинку, вирішуючи питання встановлення теплої водяної підлоги, можна отримати безпечну, довговічну та економічно вигідну схему підтримки комфортного теплового режиму.

У електричних системахпідігріву як основне джерело тепла використовують екранований кабель для нагріву в комплексі з датчиками температур.

Інфрачервона підлога – це тонка плівка з карбоновими смужками між її шарами. Ці смужки, отримуючи живлення від електромережі, виділяють інфрачервоне теплове випромінювання, яке нагріває простір навколо них.

Встановлення системи підігріву підлог краще довірити фахівцям, які виконають всю роботу відповідно до узгодженого проекту.

Як вибрати?

У зробленому з колод будинку правильний вибір виду підлоги визначається поверховістю, кліматичними особливостями району проживання, призначенням кімнат. Перший поверх вимагає особливої увагипо всіх видах ізоляції, насамперед волого- та теплової. По можливості облаштують їхній підігрів.

Другий поверх дерев'яного будинку захищений від вологи та холоду та вимагатиме менших витрат на облаштування підлоги. Тут може бути представлений більший вибір покриття для підлоги - від лінолеуму до паркету з дорогих порід.

Для дачі на першому поверсі краще підійдечистова підлога, Виготовлений з дощок тих же порід, з яких складені стіни. Дошки мають бути вистелені так, щоб від входу до протилежного вікна вони лежали паралельно. Ванну або душову кабіну краще поставити на першому поверсі, а якщо є необхідність використовувати другий поверх, то для ванної кімнати найкраще застосувати керамічні плити, не допускаючи протікання води.

Як стелити?

У дерев'яному будинку дошки підлоги можна постелити на лаги, які краще укласти сіткою. Крок їх укладання залежить від товщини дошки для підлоги. Чим товщі шпонова дошка, тим рідше сітка лаг. Як їх можна використовувати брус, напіврус, масивні дошки, поставлені на ребро. Їх можна класти на ґрунт, цегляні опори, балки, бетонна основа. Перш ніж зробити лаги опорами для підлоги, їх витримують у приміщенні кілька днів для акліматизації. Потім потрібно обробити їх антисептиком та водовідштовхувальним складом.

кольори

Колірна гама для дверей та підлоги більш обмежена порівняно зі стінами, але за рахунок відтінків вибір розширюється.

Ламінат, паркетна дошка, лінолеум, ковролін, плінтуса та інші елементи дизайну урізноманітнюють наш вибір:

Світлий відтінок відбиває світло і збільшує простір, додає нові відчуття свіжості та прозорості. Для вітальні та спальні це гарне рішення, але треба, щоб кольори стін пожвавлювали обстановку;
Темний відтінок надає відчуття стабільності. Він підійде для кімнат, де багато сонця. Якщо підібрати аксесуари, що контрастують до тону підлоги, може вийти досить гармонійний вигляд.

Фарбування

Іноді дизайнери рекомендують пофарбувати чистову підлогу відповідно до загальної колірною гамоювдома. Така робота вимагатиме початкової підготовки поверхні. Перевіряємо всю площу підлоги, яка підлягає фарбуванню. Половиці не повинні рипіти, їх потрібно підігнати чи реставрувати. Необхідно прибрати всі нерівності, загнати в деревину головки цвяхів і шурупів, що стирчать. Будь-яку частину поверхні з дефектом закласти і зашпатлювати.

Шпаклівку можна зробити самостійно. Потрібно змішати тирсу, оліфу та олійну фарбу. Можна змішати тирсу з клеєм ПВА. Після такої підготовки потрібно промити підлогу мильною водою і дати на висихання 2-3 дні.

Суміш для фарбування має бути на масляній основі, але можна застосувати і будь-яку іншу, підготовлену як статеву фарбу. Фарбувати треба як мінімум у два шари. Після першого шару треба дати 2-3 дні на висихання, після нанесення другого шару час висихання – до 5 днів.

При нанесенні завершального шару рух пензля має бути паралельно до волокнам дощок підлоги. В іншому випадку загальний вигляд покриття виглядатиме як дефектний. Технологій нанесення статевої фарби може бути декілька.