Реставрація меблів своїми руками в домашніх умовах – заняття цікаве та творче, що дозволяє дати нове життя улюбленим предметам. При цьому самостійна реставрація допомагає непогано заощадити, адже послуги професійних меблярів можуть коштувати так дорого, що простіше буде купити нову шафу, крісло або диван.

Звертатися до фахівців варто лише в тому випадку, коли ви хочете обносити дорогі меблі або цінні, антикварні предмети інтер'єру – тут самостійна реставрація недосвідченим майстром може зашкодити. Відреставрувати ж старі меблі або ті, що були куплені у звичайному меблевому магазині, можна і своїми руками – нижче ми розповімо про деякі хитрощі цього процесу.

Плюси та мінуси самостійної реставрації меблів

Перш ніж переступити до реставрації будь-якого предмета меблів, варто оцінити переваги та недоліки самостійного проведення робіт. Розберемося – чи потрібно робити це самому, чи довірити реставрацію професійному мебляру?

Переваги самостійного проведення робіт:

Недоліки домашньої реставрації:

Порада! Якщо ви все ж таки вирішили проводити реставраційні роботи в квартирі, виділіть для цього окрему кімнату. Всі інші меблі потрібно або винести, або закрити плівкою або простирадлами. Підлогу потрібно застелити газетами, щоб уникнути появи плям, що не виводяться від пролитих змивок, лаку або фарби.

Які будуть потрібні матеріали та інструменти

Зрозуміло, точний набір інструментів залежатиме і від самого предмета меблів, який ви реставруватимете. Але є універсальний перелік інструментів, які знадобляться під час робіт. Так, у багатьох випадках зручніше використовувати електричний інструмент, а не ручний, тому доцільно заздалегідь позичити такі пристрої у знайомих або навіть взяти в оренду.

Професійні інструменти не тільки економлять сили та час, а й дають якісніший результат. Тим, хто планує меблеву реставрацію, може знадобитися таке:

Порада! Крім великого інструменту знадобляться і більш дрібне приладдя: пензлі та валики, шпателі різного розміру, наждачний папір різної зернистості. Не забудьте придбати міцні захисні рукавички, а також респіратор, який не дозволить отруйним парам лаків і фарб потрапити в органи дихання.

Крім інструменту для реставрації, потрібні і витратні матеріали- Різні змивки для лакових поверхонь, меблевий віск, герметик або шпаклівка по дереву (склади, що заповнюють тріщини або сколи), а також лакофарбові засоби: емалі, фарби, воски або просочення.

Відмітимо, що фінішне оздобленнядля меблів можна без проблем придбати в будь-якому магазині, а ось реставраційне приладдя (спеціальні олівці, клейові склади, меблеву кромку) краще пошукати на спеціалізованих інтернет-майданчиках.

Крім того, на сайтах оголошень у вашому місті можна знайти продавця потрібного вам матеріалу - нерідко люди продають надлишки або товари, що не підійшли їм за кольором або фактурою.

Ціни на лак на водній основі для меблів

Лак на водній основі для меблів

Скільки часу потрібно для реставрації?

Ремонтувати та відновлювати меблі в домашніх умовах можна стільки, скільки це необхідно – з невеликими предметами можна впоратися і за один день, масштабніші проекти можуть реставруватися місяцями. Термін роботи залежить навіть від використовуваних матеріалів – у кожного лаку, грунтовки, шпаклівки або фарби є певний період висихання, який потрібно обов'язково почекати. Якщо не давати шарам просихати, фінішний результат буде непередбачуваним.

Важливий момент! Ретельно вивчайте інструкцію перед застосуванням усіх засобів, та дотримуйтесь її. Перш ніж нанести наступний шар, попередній повинен просохнути стільки часу, скільки рекомендує виробник.

Попереднє планування, до речі, потрібне для всіх етапів робіт та придбань. Щоб не їздити в будівельний магазин кілька разів, ще на початковій стадії потрібно ретельно продумати, які інструменти, пристрої та матеріали вам знадобляться - їх потрібно купити разом і тримати під рукою. Тоді процес реставраційних робіт не затягнеться надовго.

Дії під час реставрації меблів: послідовність

Звичайно, як і у випадку з необхідними інструментами та матеріалами, послідовність дій може бути різною, але є обов'язковий порядок робіт, який варто враховувати, якщо ви маєте справу з меблями вперше.

Відео – Забарвлення дерева з ефектом старовини

Таблиця №1. Правильна послідовністьреставраційних робіт

Етап	Опис
Розбирання меблів, фурнітури	Буде набагато простіше працювати з меблями, якщо заздалегідь розібрати їх на окремі елементи. Зазвичай знімають навісні дверцята, висувні ящики, Виймають полиці, якщо є можливість - відкручують деталі каркаса. Клейовий каркас не варто розбирати, якщо ви не впевнені, що зможете потім з'єднати деталі як належить. Також потрібно зняти всю фурнітуру – ручки, петлі, замки. Перед тим, як розбирати меблі, зробіть фотографії, на яких видно місця кріплення – так буде простіше збирати. Фурнітуру, яку планується поставити на місце, краще розкласти на коробочки або пакети і підписати.
Видалення лакофарбового або іншого верхнього покриття	Залежно від предмета меблів, який ви маєте намір відновлювати, можна використовувати один із трьох способів зняття старого покриття: Наждачний папір; - будівельний фен; - Змивка для лаку. Методи можна комбінувати – головне досягти рівної, гладенької поверхні. На цьому етапі обов'язково використовуйте засоби захисту від пилу, залишків лаку, а також хімічних складів- Надягайте маску або респіратор, окуляри, рукавички.
Усунення різних пошкоджень	За допомогою спеціалізованих складів та засобів (шпаклівки, меблевого воску, затирання) потрібно замаскувати всі дефекти – тріщини, перепади чи нерівності, подряпини та сколи. Вибір матеріалу залежить від обсягу пошкоджень. Так, глибокі тріщини краще заливати воском, великі потерті площі – зашпаклювати, подряпини та сколи – затерти.
Підготовка до фінішного покриття	Перед тим, як наносити на меблі фінішне покриття, потрібно знову вирівняти всі поверхні - забрати надлишки засобів для затирання, заматувати. Для цього зазвичай використовується найделікатніший наждаковий папір, після якого поверхня полірують ганчіркою. Якщо ви плануєте використовувати меблеву ґрунтовку, її потрібно нанести останнім етапом.
Нанесення фініш-покриття	Якщо ви бажаєте зберегти структуру дерева, використовуйте відтінкові або безбарвні засоби – можна взяти лак, морилку, олію чи віск. В іншому ж випадку знадобиться фарба (краще брати на водяній основі) або емаль. Зверніть увагу – якщо ви вибрали яскраву, але світлу фарбу, краще заздалегідь пофарбувати меблі білим кольором, на такому тлі потім краще ляже інший відтінок.
Установка фурнітури	Останній крок - встановлення фурнітури. Ви можете повернути на законне місце старі елементи або замінити їх новими.

Реставруємо стару шафу: перефарбування, старіння, декупаж

До того, щоб приступити до роботи, потрібно придумати (а краще замалювати в кольорі) як виглядатиме готовий виріб. Обміркувавши цей момент, можна приступати до придбання необхідних матеріалів. Нам знадобляться:

• малярні синтетичні пензлі середньої жорсткості (одна для фарби та одна для лаку – не менше двох сантиметрів завширшки);
• фарба для дерева;
• наждачний папір (жорсткіший і дрібніший);
• лак на водній основі для дерева (матовий або глянсовий – на ваш розсуд);
• ґрунтовка акрилова для дерева;
• малярський скотч;
• парафінова свічка;
• серветки для декупажу або малюнки, надруковані на тонкому папері;
• клей ПВА;
• пульверизатор із водою.

Пневматичні аерографи, фарбопульти, текстурні пістолети

Покрокова інструкція

Крок 1.Насамперед потрібно зняти всю фурнітуру, а починати роботи необхідно з очищення поверхні шафи від старого лаку. Щоб робота йшла швидше, краще використовувати шліфувальну машину, але якщо такої немає, відшліфувати шафу можна і вручну.

Крок 2Усю поверхню шафи, яку планується фарбувати, потрібно покрити ґрунтовкою. Наносити склад потрібно пензлем в один шар, а потім просушувати час, що рекомендується виробником (зазвичай грунтовка сохне не менше трьох годин).

Крок 3Заклеюємо малярським скотчем частини, які не плануємо фарбувати. Інші елементи фарбуємо пензлем в один шар. Залишаємо сохнути, потім, за потреби, покриваємо поверхню другим шаром фарби.

Крок 4.Наносимо парафін. Парафіновою свічкою потрібно обробити ті зони, які ми плануємо зробити зістареними (наприклад, бічні грані). Така техніка дозволить знімати частину шару фарби та оголити попередній. Тим самим досягається ефект «потертостей», актуальний для старих меблів.

Крок 5. Далі шафу потрібно покрити ще одним шаром фарби – цього разу вона має бути трохи світлішою, ніж у попередньому шарі (можна додати білу фарбу та розмішати). Дверцята та виступаючі елементи за бажанням можна пофарбувати іншим відтінком або кольором, попередньо заклеївши лінії стику малярським скотчем.

Крок 6Декоруємо окремі елементи (у нашому випадку – ящики та торці дверей) технікою «декупаж». Для цього до поверхні шафи потрібно прикласти серветку з малюнком, змочити водою з пульверизатора, потім розгладити пензлем. Після цього серветку покриваємо шаром клею ПВА і чекаємо висихання.

Крок 7.Готову шафу покриваємо лаком у два шари (кожний шар потрібно просушити згідно з інструкцією).

Відео – Декупаж меблів з ламінованого ДСП

Зовсім необов'язково витрачати багато часу і коштів на те, щоб надати старим меблям новий привабливий вигляд. Так, існують швидкі та прості методи оновлення предметів інтер'єру:

Самостійна реставраціямеблів дозволяє оновити улюблені предмети інтер'єру за власним бажанням. Таке рішення підійде для тих, хто не готовий витрачати кошти на придбання нових меблів, або хоче зберегти дорогі серцю речі.

Як показує практика, питання реставрації предметів меблів цілком вирішуються навіть в умовах квартири, а процес робіт може освоїти кожна людина, яка вміє тримати в руках найпростіший столярний інструмент. Нескладні роботи займають один-два дні, але якщо вони проведені за всіма правилами – майстер нікуди не поспішає, ретельно дотримується всіх інструкцій, то результат буде відмінним, і старі непривабливі меблі, що одержали нове життя, радуватиме погляд ще довгі роки.

Реставрація меблів своїми руками – це не лише цікаво. І не так. Один із головних принципів ідеології споживчого товариства виражається дуже просто: 1,7-2,5 гарантійних термінів, і на звалище. Оборот, зайнятість. Ах так, екологія. Тобто не звалище, а утилізація. Що ще кілька оборотів і зайнятості. А рядовому споживачеві, заради якого начебто все й крутиться – купуй, купуй, купуй! Грошей немає - кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! Від 1/3 до 3/4, за різними оцінками, інтелектуального потенціалу розробників у світі працює невпинно заради того, щоб річ, не дай боса, не прослужила надто довго. І меблів це теж стосується.

Старі ж майстри-меблярі працювали, знаючи, що річ купується на покоління. Їхня естетика та художній смак відпрацьовувалися століттями і тому органічно приймають у собі і віяння сучасності. Тому й старі меблі стрімко зростають у ціні. Оновити старі меблі – не тільки заощадити багато грошей та надати вишуканості житлу. У меблів міцно тримається зв'язок часів, і у відносинах людей, оточених відродженими меблями, психологи наголошують на порядку менше проблемніж у любителів регулярно оновлюватися.

Про душу майстра

Кожен майстер вкладає у свої вироби частинку душі – це метафора. Формою, фактурою, рельєфом, малюнком своїх виробів тямущий майстер щось та каже, щось та висловлює. Він не бука і не ригорист; у наші дні він знайшов би гідне застосування і декупажу, і акрилу з силіконом, і графіті з балончика. Але перш ніж братися за оновлення меблів з декоруванням, запитайте себе: а наскільки ви розумієте цю мову? Що він хотів сказати? Чи доречно буде ваше до цього доповнення?

Увага – раз!

Насамперед потрібно розібратися, а чи не потрапив до вас антикваріат? Тоді – НІЧОГО НЕ РОБИМО ДО ЙОГО ОЦІНКИ. Музеї та колекціонери доручають реставрацію лише довіреним майстрам, і будь-яка самодіяльність дилетантів знижує вартість речі у десятки, сотні разів, аж до нуля.

Як визначити, чи не псуючи предмет, антикварні меблі це чи ні? За трьома ознаками: тавро, кути, розміри кріплення.Дуже важливо: знімати кріпильні деталі потрібно викруткою під шліць, не надто вузькою або широкою, з рівним, але зі злегка злизаними кутами жалом. Його додатково потрібно обернути алюмінієвою фольгою, щоб не подряпати патину на металі, це також різко знижує цінність.

Насамперед виймаємо всі ящики та оглядаємо їх кути. Заокругленість без задир – ознака старовини. Тепер шукаємо тавра.

Тавро потрібно шукати на задній стінці, низу стільниці і днище. Пил і павутину акуратно знімають м'яким пензлем або пилососом. Якщо видно хоч шматочок старого тавра, йдемо далі. Перевіряємо також ящики - є тавра на їхніх днищах, і вони збігаються з основним - пощастило, вже можна звати оцінювача.

Кріплення – гвинти, шурупи, кутки – уважно оглядаємо. Різьблення нестандартне, крок і профіль плавають - значить, старе; нарізалася вручну або на примітивному верстаті з ножним або лучковим приводом.

Також вимірюємо штангелем діаметри тіл гвинтів і товщину металу куточків. Кріплення машинного виготовлення буде один, а старий, ручної роботи, навряд чи буде витримано з точністю вище 0,2-0,25 мм.

Увага – два!

Випадок із життя – померла бабуся; вирішили позбавитися її старого меблевого гарнітура. Явно не антикварного, радянського, із ДВП. Хазяїн подумав: а самоклейки тоді не було? Чим же тоді ці меблі відфанеровані? Почистили шматочок, як описано далі. Виявилося – зовні найцінніший шпон карельської берези, а зсередини – також дуже цінний «білого кубинського кедра», альбінії, з якого виготовляють хумідори, сигарні ящики.

Тоді меблі розібрали на пласті (щити), змивкою СМ-1 зняли лак. Потім, підігріваючи побутовим феном, пристінним широким шпателем, не дихаючи, відокремили листи шпону. Залишки клею відмінно зняла та сама СМ-1. Після цього шпон збризнули з пульверизатора і висушили під гнітом, проклавши чисто білим щільним туалетним папером.

Далі місяці три пішло на пошуки безпосереднього сумлінного покупця: як виявилося, довкола старих меблів перекупників роїться що мух на бійні. Але! У результаті вирученої лише за шпон суми з великим лишком вистачило на повне нове меблювання квартири.

Ремонт та реставрація

Повний ремонт меблів з оновленням і новим декором включає наступні етапи:

• Акліматизація;
• Розбирання;
• Чищення та миття;
• Ревізія поверхні;
• Усунення дефектів лаку або його змивка, залежно від його стану та подальших намірів;
• Усунення дефектів деревини;
• Перебирання та посилення кріплень;
• Фанерування;
• Фарбування та ґрунтування деревини;
• Фарбування та/або розпис поверхні дерева;
• Поверхневе декорування;
• старіння;
• Захисне лакування;
• полірування;
• Обтяжка сидінь, подушок, підлокітників, якщо ремонтуються м'які меблі;
• Складання.

Примітка: оббивка та інша м'яка декоративна обшивка меблів відносяться до поверхневої декорації.

Всі ці роботи цілком можуть бути виконані в домашніх умовах. Але перш ніж описувати робочі операції, дамо зведення інструментів і матеріалів, щоб надалі не розкидатися і не відволікатися.

Як бути зі столом?

Камінь спотикання при реставрації столу - зовсім не стільниця, як може здатися: вона легко відмивається і чиститься складами, описаними нижче. Головна проблема– низ ніжок, вони і забруднені, і побиті, і мокли найбільше. Тут знадобиться зняття фанерування, лікування дерева, відновлення форми ніжок рідким деревомі надійне посилення їх кріплень, це один із найбільш навантажених вузлів меблів.

Разом з тим, низ ніжок не видно і дрібні огріхи в роботі не впадуть у вічі. Тому реставрація столу - найкращий початок для мебляра-аматора. Досвідчені майстриі віддають столи у роботу учням.

Інструмент

З інструменту для роботи з меблів вам знадобляться:

1. Дриль з набором свердла по дереву.
2. Набір стамесок від 4 до 40 мм.
3. Торцевий рубанок (відбірник, шерхебель).
4. Декілька струбцин.
5. Киянка.
6. Столярний молоток із гвоздодером.
7. Чеканковий молоток (зі сферичним обухом).
8. Набір плоских і хрестових викруток.
9. Ручної та електролобзики; можна обійтися одним ручним.
10. Лучкова пилка або ножівка по металу – для чистого ручного різання дерева.
11. Монтажні ножі.
12. Чобітний ніж-косячок.
13. Слюсар лінійки і косинець.
14. Праска та побутовий фен.
15. Пасатижі, великі або середні та малі.
16. Круглогубці.
17. Меблевий степлер та скоби 20-30 мм до нього.
18. Обтягнутий фетром або повстю рівний дерев'яний брусок під наждачку або абразивну сітку.
19. Двошарова кухонна губка.
20. Драчевий напилок та рашпіль.
21. Ножиці та швейне приладдя.
22. Лощило - шматок повсті, сукні або сиром'ятної шкіри.
23. Паста ГОІ.
24. Художні кисті, круглі та плоскі. Колонкові або білічі – не обов'язково, підуть найпростіші, із щетини бичачого вуха.

Суміші та склади

Реставрація старих меблів передбачає, що всі роботи виготовляються за оригінальною технологією. Однак для себе, якщо меблі - не антикваріат на продаж, цілком можна використовувати і сучасні, добре перевірені матеріали. Зокрема, столярний клей успішно замінюється ПВА; його хвалять навіть такі привереди, як букіністи. Переконаним ретроградам наводимо все ж таки схему клеєварки, див. рис.: , заварений на газу, високою якістю не відрізняється.

Також і миття краще робити миючими засобами для посуду: їхня хімічна реакція нейтральна. Не викликає сумнівів і придатність для меблів акрилового лаку, тим більше що його можна полірувати будь-яким автомобільним поліролем. Складний рельєф промивають м'якою щіткою з натурального волосся.

Але зі складами, що містять органічні розчинники, потрібно бути обережнішими. Вони якщо і не псують матеріал, то дають тимчасовий ефект: глянсова поверхня незабаром знову тьмяніє. Тому далі ми наводимо рецепти різні випадки (які будуть розглянуті нижче), перевірені з досвіду.

Примітка: якщо склад містить етиловий спирт, гас, оцет, нашатирний спирт та ін.

Меблевий віск (ваксу) різних кольорів самому можна зробити з розплавленого бджолиного воску, вливши в нього також розплавлені подрібнені грифелі кольорових олівців; кольори можна змішувати. Крім точного підбору тону, спосіб ще економічний: матеріал готується порціями в міру потреби. Інша перевага – використовуючи як добавку білий грифель, можна у межах варіювати консистенцію суміші, зберігаючи тон.

Затирання для тріщин на лаку

Рецепт 1– парафін та кольоровий меблевий віск 1:1. Склад, підібраний за тоном, втирають у тріщини лощилом до прогрівання від тертя. Залишки видаляють безворсовою (старою і добре простираною) ганчіркою, змоченою гасом або скипидаром. Підходить і для затирання дрібних тріщин у дереві.

Рецепт 2,для дрібних подряпин - лляне або реп'яхову олію та етиловий спирт 1:1. Наносять тампоном із білої фланелі або байки; по висиханні полірують чистою сухою суконкою.

Засоби для виведення плям

Для фарбованих стільниць – спочатку протирання розчином харчової соди. По висиханні – очищення від нальоту сухим ганчір'ям. Потім – протирання водним розчиномнашатирного спирту (2 ч. л. на літр теплої води).

Лакування очищається тампоном, змоченим у розчині миючого для посуду, а потім протиранням змоченим в чистій водітампоном. Для сильно забруднених поверхонь після протирання з миючим потрібно почекати 1-2 години, накривши поверхню злегка вологою ганчіркою. Якщо після очищення поверхня виявиться тьмяною, її натирають тампоном, ледь змоченим олією.

Для захоплених і покритих кухонним чадом поверхонь – натерти тальком, змахнути його ганчіркою. Потім вимити теплою водою з нашатирним спиртом, як зазначено вище. Другий спосіб – протерти грубим сукном, змоченим гарячим пивом. І спосіб, абсолютно безпечний для будь-якого полірування - загорнутий в чисту ганчірочку вологий чай спитий. Тампоном протирають поверхню до очищення, а потім сухим ганчірком витирають начисто.

Для бризок від побілки та водоемульсійної фарби – на склянку винного оцту 2-3 краплі оливкової олії. Змивають легкими рухами просоченого сумішшю тампона.

Для білих плям від води – пляму посипають борошном, а потім протирають до зникнення тампоном, ледь змоченим оливковою, пальмовою, кукурудзяною або соняшниковою рафінованою олією. Заполірують бархоткою.

Для білих плям від гарячого – втирають суміш 1:1 парафіну з воском потрібного тону, накривають промокашкою та пропрасовують праскою. Полірують суконкою або повстю. Якщо лак пропалений не глибоко, не спучився, не набув помітної зернистості, то пляма присипають кухонною сіллю, капають на неї 3-5 крапель рослинної олії та витримують 2-3 години. Потім суміш скидають і труть суконкою круговими рухами до зникнення плями. Насамкінець, розчинивши в киплячому пиві шматочок кольорового воску, суконкою втирають гарячу суміш до відновлення тону.

Очисники деревини

Деревина більшості порід з поверхні добре очищається сумішшю: оливкова або лляна олія, денатурат (саме денатурований спирт!), Скипидар і освітлений лимонний сік у рівних частках. Дуб добре чиститься гарячим пивом.

Примітки:

1. Існує багато рецептів поверхневих очисників деревини. Важливо знати, що будь-які з них з оцтом відразу псують червоне дерево.
2. Ефективний засіб очищення дерева та маскування дрібних дефектів – натирання зеленою шкіркою волоського горіха. Підвищується також стійкість деревини до гнилі та шкідників за рахунок насичення поверхневого шару таніном. Але шкірка сильно підфарбовує деревину, тому обробка окремих ділянок майже ніколи не можлива.

Меблі плетені, очеретяні і ротангові миють і очищають теплою водою з нашатирним спиртом. Зручна при цьому флейцева кисть з натурального волосся б/в, тобто. м'яка, або м'яка зубна щітка, але також із натуральної щетини.

Поліролі

Поліроль заповнює мікротріщини лаку і пори деревини, завдяки чому поверхня меблів залишається глянсовою і масив дерева захищається від псування. Найпоширеніші поліролі – на основі воску та розчинника: спирту, скипидару, побутового (не паливного) бензину. Для лакованих меблів підходять автомобільні поліролі. Термін придатності поліролей обмежений, тому наводимо два рецепти для самостійного приготуваннядрібними порціями.

Рецепт 3: бджолиний (можна кольоровий) віск - 40% за вагою; бензин чи скипидар – 60%. Відмірювати інгредієнти потрібно за вагою, не за обсягом!

Рецепт 4:церезин (дещо гірше – парафін, не стеарин) – 55%; каніфоль соснова – 5%; бензин – 40%

Обидва склади потрібно втирати в меблі, і вони вимагають регулярного застосування: якщо залишити регулярний догляд, меблі протягом декількох місяців тьмяніють. Тому наведемо ще два рецепти без органічних розчинників, придатних і для лаку, і для відкритої деревини. Цими складами меблі можна просто оббризкувати з пульверизатора або наносити чистим ганчір'ям без втирання, і особливої ​​регулярності догляду не потрібно. Але поверхня меблів має бути чистою, інакше бруд в'їсться вглиб.

Рецепт 5для старої пересохлої деревини: чверть склянки оливкової або пальмової олії і 2 ст. л. ложки освітленого лимонного соку. Для запаху можна додати 2-10 крапель ефірної олії (хвойної, цитрусової тощо) або парфумерної віддушки.

Рецепт 6 ,для свіжої деревини, сприйнятливої ​​до забруднення: чверть склянки освітленого лимонного соку та 1 ч. л. оливкової олії. Віддушки небажано додавати, вони можуть реагувати з активними компонентами молодої деревини.

Фарби

Фарбування меблів щільним шаром проводиться олійними фарбами або акриловими емалями. Нітро-, гліфталеві та пентафталеві фарби для домашніх меблів мало придатні: вони дуже глибоко проникають у дерево, витрата фарби виявляється високою, а її повне видалення – неможливим. Але для дачних та садових меблів цей недолік може виявитися гідністю. Під масляну фарбу поверхню ґрунтують оліфою, а під акрилову – водно-полімерною емульсією.

Для фарбування з підкресленням фактури дерева використовують морилки та протрави. Морилки випускаються всіх кольорів веселки і проникають у дерево неглибоко, на 0,3-0,5 мм, тому потім пофарбований шар можна зняти шкіркою. Але фарбування морилками виглядає дещо неприродно; видно, що фарбоване.

Протрави проникають у дерево на кілька мм і дають натуральний вигляд фарбованого, т.к. забарвлення досягається за рахунок взаємодії протрави з дубителями, що містяться в деревині. Тому протравами можна фарбувати далеко не всяке дерево, а лише містить відчутні кількості таніну. З вітчизняних порід – дуб добре сприймає протраву, а з березою краще і не намагатися. З будь-якими іншими – необхідне пробне фарбування невеликої ділянки, т.к. вміст дубителів залежить від часу витримки дерева.

Меблеві тканини

Лицьові

Перетяжка меблів своїми руками потребує особливо уважного вибору тканини. Справа не в її вигляді, підійдуть традиційні жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан та шинил; платільні тканини абсолютно не годяться – погано тягнуться, швидко протруться. Справа в малюнку - мебляру-початківцю можна порекомендувати тільки дрібний не дуже контрастний.

По-перше, малюнок на сидінні і спинці повинен бути узгоджений - смуга, що виїхала в бік, або зрушені половинки квітки відразу зіпсують весь вигляд. Дорогу тканину доведеться купувати із запасом у 15-20% на суміщення візерунка, і немає жодної гарантії, що завершивши роботу, не доведеться зрозуміти, що всю оббивку потрібно міняти.

Цю складність ще можна обійти, застосувавши спосіб доповнюючої тканини. Наприклад, якщо оббивка спинки крісла буде зелений жаккард з великим листям, то на сидіння можна пустити подібний по тону велюр або гобелен зі струйчастим малюнком. Мовляв, унизу трава, а вже вище – листочки.

Але перетяжка меблів недарма так називається: без утягування тканини не обійтися. А тоді потягнеться і малюнок, і на великому малюнку спотворення контурів буде дуже помітно. Обтяжка меблів з узгодженням візерунка – тонке мистецтво, і одразу не виходило навіть у знаменитих майстрів. Тому перший меблевий млинець краще робити з дрібним неяскравим малюнком або зовсім однотонним.

Виворітні та підкладкові

На виворот, підкладку меблевої оббивки йдуть лляне полотно або джутова мішковина. Синтетика, сизаль та ін слизькі тканини зовсім непридатні: оббивка на них скоро поїде, а диван обтягнути - не лайка полагодити. Пенька також не годиться: хоч і шорстка, але швидко стирається і при цьому припадає пилом.

Про шви

Без швейних робіт можна обійтися тільки при оббивці простого випорожнення, та й тут може знадобитися вставка в сидіння або спинку. Ланцюгові шви, які дають більшість швейних машин, для меблів не підходять: як тільки стирання такого шва досягне певної міри, він сам по собі розпускається.

Меблеву обшивку шиють вітрильними швами, але призначені для них машинки з пневмо-або електрорапірним механізмом передачі нитки коштують дорого. Проте найпростіший вітрильний шов, схема якого наведена малюнку, легко вести вручну. Якщо шиють суворою ниткою або дратвою, петлю витягують на обличчя тонким в'язальним сталевим гачком. Для ручного шиття тонкою ниткою придатна голка для швейної машинки в будь-якій відповідній оправці; тоді петлю залишають на вивороті. Другий ходовий кінець нитки у будь-якому випадку заправляють у звичайну голку і нею простягають у петлю.

Кожен стібок підтягують поперемінно з обличчя та з вивороту, щоб нитка пішла в тканину, а перехльост був у її товщі. Якщо нитка закінчилася, її кінці з вивороту пов'язують прямим вузлом, а продовження шва ведуть із перехопленням у 2-3 стібки.

Примітка: знаменита джинсова «вісімка» – найскладніший і найдосконаліший з вітрильних швів. Леві Страус, надумавши шити робочі штани з генуезької (Jenuis) парусини, якої на ринку в епоху зміни вітрильників пароплавами було хоч завалися, запозичив у моряків та шов. Так що, якщо у вас є машинка з вісімкою - в добрий час!

Поролон та синтепон

Набивання меблів кінським волоссям вже майже не роблять навіть для ексклюзиву; ватин та повсть також відживають своє – сучасні синтетичні матеріали перевершують їх за всіма параметрами. Якщо вони належної якості, зрозуміло.

Поролон ділиться на марки за густиною (вона ж – питома вага в кг/куб.м), що позначаються двома цифрами: 20, 35, 45 і т.п. Від марки залежить і еластичність, що важливо для набивання. Перевіряють якість поролону, стиснувши його пальцями до краю: придатний, якщо відпустити, відразу відстрілює до рівного, а поганий поступово розпрямляється, і може залишитися вм'ятина. До речі, непридатний для меблів поролон може виявитися чудовим утеплювачем або фільтром.

Меблевий синтепон має бути суто білим і цілісним, по-перше. Шматковий кольоровий, швидше за все, виготовлений з відходів; можливо, токсичних. По-друге, мат синтепон повинен бути досить міцним, не розповзатися при натягу руками з невеликим зусиллям як вздовж, так і поперек волокон.

Приступаємо до роботи

Про фанеру

Деяка переробка може знадобитися для основи сидінь стільців, днищ та боковин ящиків. Мебельники для цих деталей використовують фанеру відколи вона з'явилася, і не дарма: для деталей не декоративних, але навантажених, фанера незамінна.

Стара фанера часто виявляється розшарованою, і тоді виникає спокуса: заради «справжності» замінити її дошкою. Для днищ – не потрібно. Вони не на увазі, а сучасна фанера марок ФБ, ФК, ФСФ або БС витримає більше і протримається довше, ніж масив міцних порід дерева тієї ж товщини. Ну, а боковини ящиків – інша річ. Вони видно, мало навантажені, і заради декоративності їх можна зробити дощатими.

Рідке дерево

Для закладення широких щілин і вибоїн доведеться застосувати рідке дерево. Найкраще - саморобне акрилове: на 1 частину смоли з затверджувачем 3-4 частини тирси. Просіяне та відсортоване тирсу безлічі відтінків і сортів продається в будівельних магазинах.

Рідке дерево на епоксидці змінює тон деревини і згодом стає дуже крихким. Що ж до дуже дешевого і зручного в роботі силікатного (на рідкому склі) рідкого дерева, то воно годиться аби тільки нашвидкуруч залатати: рідке скло - це всім відомий силікатний клей, неміцний і не водостійкий.

Акліматизація

Доставлені до місця роботи меблі потрібно витримати в новому мікрокліматі дня 3-4, а краще - тиждень, інакше вони прямо під час роботи можуть почати тріскатися і коробитися. На другий день потрібно вийняти та скласти окремо всі ящики. Температура у приміщенні – 18-24 градуси; вологість – до 75%. Прямих сонячних променівабо потоків теплого повітря на меблі потрапляти не повинно.

Розбирання

Примітка: декоративна м'яка обшивка меблів нерідко виявляється дуже цінною, особливо якщо збереглися оригінальні цвяхи. Тому знімати її потрібно насамперед і дуже обережно. Дуже бажано проконсультуватися з антикваром-мебляром з приводу її подальшої долі та способів очищення.

Гвинти та шурупи

Різьбові з'єднання розбирають як завжди: викрутками, ключами, пасатижами. Головна умова - ніякого акценту на дерево. Якщо викрутка так і норовить вислизнути або гвинт провертається, придивіться, де і як притримати його тіло пасатижами, качконосами або цілогубцями. Якщо зовсім засів - потрібно підпустити краплю-дві веретенки або олії, почекати півгодини-годину і спробувати знову. Загалом, терпіння та кмітливість.

Якщо разом з гвинтом вилізло з деревини, що розсохла, і різьбове гніздо, що намертво прикипіло, під нього – не біда, далі ми розповімо, як його потім посадити на місце, щоб було міцніше нового. І гвинт кусати або пиляти не поспішайте: капніть гальмівної рідини або гасу, затисніть головку малими пасатижами, гніздо - великими, і різким ривком двох рук в різні боки зірвіть різьблення, що схопилося.

Цвяхи

Насамперед огляньте тильну сторону з'єднання. Якщо цвях загнутий, підтягніть плоскою викруткою, розігніть пасатижами і підбийте по гострому молотку, щоб виліз капелюшок. Прикипів – веретено або машинне масло. З'явився капелюшок – обережно тягнемо пасатижами; цвяходер пам'ятає дерево. Шпалерні цвяхи потрібно, витягаючи, прихоплювати під капелюшком за стрижень, інакше декоративний капелюшок може зірватися.

Якщо ж цвях забитий вглуху, то пробуємо похитати і потягнути скріплені ним деталі, щоб знову виліз капелюшок. Тут знову допоможе олія. Раптом капелюшок йде в дерево - увага, стоп! Акуратно її висвердлюємо, знімаємо верхню деталь зі стрижня, і з олією витягуємо стрижень.

Клей

Всі старі столярні клеї спирторозчинні. Щоб розняти клейове з'єднання, прокопуємо його по контуру спиртом через 2-3 см і накриваємо або обертаємо плівкою пергаментним папером. Через 10-30 хв. можна спробувати розняти або повторити процедуру. Особливо обережно потрібно знімати дерев'яний декор: він найбільше пересихає.

Для розняття клеєних з'єднань дуже зручний монтажний ніж із сегментованим лезом: при надто сильному натиску сегмент відламується, але дерево залишається цілим, а дуже тонке лезо можна просунути практично в будь-яку щілину. Заклеєні в пази днища потроху, з торця, піддягають вузькою стамескою.

Бобишки

Потайні з'єднання на глухих дерев'яних бобишках – нагелях, по-морському – бувають простими, розклиненими або проклеєними. Просте та рознімається просто. Клеєне прокопується спиртом, і деталі потихеньку розтягуються. Якщо нагель розклинений, деталі спочатку трохи розійдуться, але далі не підуть. Тоді нагель потрібно просто перепиляти електролобзиком або перерізати тим самим монтажним ножем. Як посадити нові нагелі, буде описано далі.

Вуса та шипи

З'єднання на вус і в шип, якщо вони не зовсім розсохлися, краще залишити як є, промазавши пази рідким деревом. Якщо ж потрібна розбирання з'єднання на вус, спочатку дивимося, чи воно не підкріплене цвяхом або нагелем. Цвях висмикують, нагель висвердлюють або перепилюють. Шипове з'єднання типу ластівчин хвіст рознімають, розгортаючи деталі, як книжку. Клеєні сполуки розмочують спиртом, як описано.

Очищення

Павутину та пил видаляємо пилососом; залишки скидається м'якою щіткою. Матерчасту оббивку пилососимо і проходимося по ній новою щіткою чоботи, обгорнутої бавовняною тканиною. Рвати і викидати не потрібно: адже нам знадобиться шаблон для нової оббивки. Крім того, стара після прання з хімчисткою цілком може повернутися на місце і довго прослужити, а нові меблеві тканини дороги. Якщо ж ми реставруємо меблі, то, дивишся, і оббивка її виявиться цінною: з ручною вишивкою, гобеленом тощо.

Дверцята, пласти та внутрішні деталі моїм тампоном, змоченим у розчині миючого для посуду, уклавши їх у горизонтальне положення. Потім тампоном протираємо теплою водою і паперовим рушникомабо туалетним папером витираємо насухо. Застарілий бруд відразу не зійде, тому миючий змив потрібно не відразу, а через 5-20 хв, і повторювати процедуру до чистого лаку або дерева.

Ревізія, дочистка, змивка

Наступний етап – огляд поверхні. Цілком може виявитися, що після усунення дрібних дефектів (плям, тріщин) і очищення дерева складами, описаними вище, нове полірування та лакування не знадобляться: традиційні технології були розраховані на віки. Роботу це полегшить, витрат зменшить, а ось цінності меблів, навпаки, додасть. Але в такому разі доведеться бути особливо уважним на подальших етапах, щоб не зіпсувати оригінальне покриття.

Порада: якщо меблі не лаковані і після всіх очисних процедур дерево здається брудним, спробуйте його навоскувати воском у пиві, як дуб.

Якщо ж лак нікуди не годиться і його потрібно змивати, то робити це краще нетоксичними поверхнево-активними (ПАР) змивками типу СМ-1 або СМ-2. Кращий спосіб- Рідким змивкою в горизонтальному положенні: на покритті подряпують сітку з кроком 20-30 мм і наносять змивку. Звичайні лаки знімаються пластом відразу, для акрилового потрібно дати витримку о півгодини, накривши деталь плівкою. Знімають лак шпателем із притупленими гладкими кутами, щоб не подряпати дерево. Процедуру можна повторювати. Гелеві змивки придатні для використання у вертикальному положенні поверхні, але дорожчі та діють не так рівномірно.

Примітка: зачищення дерева шкіркою на дерев'яному бруску потрібно відкласти на крайній випадок - і дерево з'їдається, і дзеркально-рівної поверхні не буде.

Дефекти дерева

Більшість дефектів дерева, що виявилися на чистій поверхні, можна усунути своїми руками:

• Дрібні тріщини затираються кольоровим воском після пропарювання.
• Сколи та вибоїни заповнюються рідким деревом.
• Сліди гнилі та діяльності шкідників вишкрібаються стамескою, про заповнюються рідким деревом.

Мета пропарювання - розм'якшити і розігріти дерево, тоді затирання добре його просочить; дрібні тріщини можуть зійтись і склеїтися самі собою. Для пропарювання ідеально підходить побутовий парогенератор типу Vaporone, але коштує він чимало і для чогось ще, хоч би як його рекламували, придатний мало.

У домашніх умовах непогано пропарювати звичайним чайником із щільною кришкою на електроплитці. Води в нього наливають небагато, щоб не закривала зливні отвори всередині, а на носик натягують шланг із термостійкої гуми або медичний силіконовий, теж термостійкий. Після пропарювання оброблювану ділянку сушать побутовим феном і, поки не охолонув, затирають воском. Залишки вакси прибирають тампоном, змоченим скипидаром.

«Трав'янки» на основі мідного купоросу, біоциди старих часів, токсичні та псують дерево. Нині у продажу є широкий вибір біопрепаратів проти гнилі, плісняви, жучка та комплексних. Більшість з них застосовується одноразово, але перш за шилом слід перевірити ступінь ураження деревини: кілька дірочок з шпилькову головку на поверхні можуть вести в цілий лабіринт ходів дерева, через які дошку можна і пальцем проткнути.

Про стару фанерування

Перед тим як братися за кріплення, потрібно визначити, чи має цінність стара фанерування і, якщо так, зняти її. Процедуру зняття та вирівнювання описано на початку статті.

Кріплення

Посилення кріплень зводиться найчастіше до розсвердлювання наявних гнізд або отворів від старого кріплення, а потім до встановлення в них нових нагелів із твердого стійкого дерева(дуб, самшит, кизил, акація, горобина) на клеї ПВА – його попередньо закопують у лунку – та клинах, див. рис. Такий нагель сяде намертво на довгі десятиліття, потрібно тільки щоб клинок був орієнтований поперек волокон основи, див. рис. праворуч.

Примітка: якщо гніздо в торці пласти розбите, а дошка розщеплена, відколи промазують ПВА, стискають пласть струбциною через фанерні прокладки, і тільки після повного висихання ставлять нагель.

Якщо нагель буде бобишкою, то його залишають виступаючим, а перед складанням наживляють клинок у відповідь; Клиночки роблять також їх твердого дерева або склотекстоліту 0,5-1 мм. Якщо ж нагель піде під саморіз чи гніздо гвинта, його зрізають заподлицо і проходять шерхебелем.

Отвори під саморізи та гнізда краще просвердлити відразу. Під гнізда – діаметром їх тіл і глибиною по висоті. Під саморізи – діаметром у 2/3 тіла саморіза без різьблення та глибиною теж у 2/3 довжини його різьбової частини.

Примітка: цей спосіб посилення кріплень придатний також для віденських стільців та інших ажурних конструкцій, але без підклинювання – нагелі доведеться брати дуже дрібні.

Зовсім розсохлі вуса і шипи (крім ластівчиного хвоста) підклеюють прокладками з тонкої фанериабо шпону на ПВА. Технологія склеювання – звичайна для дерева:

1. Деталі просочують водно-полімерною емульсією та сушать феном 10-20 хв.
2. Обидві поверхні змащують ПВА і дають йому просохнути добу-дві до повного висихання.
3. На одну з поверхонь наносять ПВА, підсушують до щільного відлипа (зазвичай 10-25 хв).
4. Поверхні складають і стискають струбциною чи гнітом; у пази шипів та вусів заганяють клини, проклавши поліетилен, щоб не приклеїлися.
5. Сушать добу і готово.

Фанерівка

Високоякісна фанерування робиться в два шари: з-під лущеного шпону ділової деревини і обличчя - зі струганого шпону цінних порід. На жаль, при відшаруванні фанерування обидва шари найчастіше сходять разом, і їх доводиться розділяти, а для цього потрібно зняти фанерування з усієї пласті та фанерувати її заново.

Старий клей знімається ПАР змивкою, але наклеювання має особливості:

• Наклавши лист випада для остаточного приклеювання, п. 4 в попер. У списку, відразу вигладжують бульбашки гарячим карбунковим молотком: великі і подовжені бойком, а дрібні округлі - обухом.
• Вигладжують під 45 градусів щодо волокон шпону ялинкою, тобто. поперемінно у різних напрямках.
• Як тільки бульбашки спадатимуть, всю поверхню прогладжують гарячою праскою.
• Пласть накривають поліетиленом, накладають лист товстої рівної фанери і сушать щонайменше 3-4 днів під важким гнітом.
• Якщо після просушки виявляться бульбашки, впорскують в них шприц емульсію ПВА і повторюють вигладжування.
• Так само наклеюють лицьовий лист.

Примітка: вигладжувати по-холодному безглуздо – суть вигладжування над прискоренні висихання клею, а розм'якшенні деревини.

Ґрунтовка та фарбування

Під масляні фарбиі лаки ґрунтують оліфою, розігрітою до 60-70 градусів на водяній бані. Під інші лакофарбові покриття – нею або водно-полімерною емульсією кімнатної температури. Під вощення (див. далі) ґрунтовки не потрібно; ґрунтовка під хохломський розпис описана в соотв. розділ.

Фарбування для підкреслення фактури дерева роблять морилкою або протрава; те й інше – за інструкцією виробника. Анілінові морилки розводять у воді за 70-80 градусів. Для яскравості готовий до вживання розчин вводять кілька крапель спирту.

Відео: змивка та фарбування старого стільця

Фарбування та розпис

Фарбування та художній розпис меблів виготовляються масляними, гуашевими або аніліновими фарбами за відповідною технологією та за ґрунтом, описаним вище. Слід врахувати, що гуаш та анілін не дадуть на дереві щільного шару, як і морилка; їх найчастіше наносять на фон з олійної або клейової фарби.

Для меблів придатна кожна з традиційних російських технік: хохломська, городецька, полхов-майданська. Зрозуміло, сюжети не обов'язково брати споконвічно-міфологічні; ці техніки дають довговічний стійкий розпис, придатний для покриття лаком. Проте хохлома, найдосконаліша і вишукана (див. рис), пишеться особливо:

• Пласть покривають дуже рідко замішаною жирною глиною.
• Рясно ґрунтують гарячою оліфою.
• Втирають фон – бронзову, алюмінієву пудру чи білила.
• Розписують олійними чи яєчними фарбами
• Просохлий розпис покривають оліфою.
• Запікають розпис за 110-120 градусів, до золотистого тону оліфи.

Декор та старіння

Поверхневе декорування меблів, крім художнього розпису, включає такі основні різновиди:

1. Восіння.
2. Декоративна оббивка.
3. Дерев'яні інкрустації.
4. Різьба по дереву.
5. Аплікації.

Про різьблення не будемо говорити, це окремий і складний предмет. Розберемо те, що можливо новачкові вдома.

Вощення

Регулярне вощення оголеної деревини надає їй вишуканого вигляду. Випускаються у широкому асортименті воскові мастики для меблів; придатна для цієї мети будь-яка політура з воском з описаних вище. Але вощити потрібно регулярно, інакше меблі швидко потьмяніють, і відновити м'якість і теплоту тону поверхні буде важко.

Декоративна оббивка

Штофом або гобеленами меблі нині не оббивають: вони припадають пилом, брудняться, вимагають ретельного догляду. Але тепер є такий чудовий матеріал, як лінкруста, винайдена автором лінолеуму Фредеріком Уолтоном.

Лінкруста - це м'який легкий лінолеум, не придатний для підлоги, але тримається на вертикальних поверхнях. Лінкруста випускається рулонами білого кольору з тисненим малюнком до багатофігурних художніх сцен. Лінкруста міцно сідає на клей, і на неї чудово лягає фарба. Використовуючи техніку патинування меблів (див. нижче), можна отримати покриття, яке не відкинули б і у Версалі часів Людовіка XIV, див. рис.

Інкрустація

Справжня дерев'яна інкрустація – інтарсія – для самостійного виконання недоступна. Але її може успішно замінити мозаїка з дерева – маркетрі. Роблять маркетрі так:

• На аркуші паперу на ПВА зі шматочків шпону, можливо, підфарбованого морилкою, збирають у дзеркальному відображенні малюнок.
• По висиханні клею малюнок перевертають папером догори і наклеюють на пласть, як фанерування.
• Папір із шаром клею знімають дрібним, 220-240 номер, шкіркою на бруску.
• Весь маркетрі покривають захисним лаком.

Аплікації

Найпростіша та найдоступніша з аплікацій по дереву – декупаж. Готових наборів продається безліч, та й техніка проста: фрагменти з кольорового паперу наклеюють на основу ПВА або акрилом, а потім покривають лаком.

Старіння

Багато хто бажає зістарити свої меблі. Основних способів два: кракелюр та патинування. Патинування меблів - зовсім не створення штучної патини на металі; його використовують не тільки для старіння, але і для поверхневого декорування в прованському стилідив. рис. праворуч. Потрібно знати, що кракелюр на патинованих меблях навряд чи колись доречний: патинують найчастіше під метал, а хто де колись бачив бронзу чи срібло у сітці дрібних тріщин? Але перейдемо до техніки.

Кракелюр

Кракелюр на меблів робиться тим самим лаком краку, що і на живописі або венеціанській штукатурці. Краку наносять на схоплену, але ще вологу фарбу, що дає легкий відлип. Застигаючи, краку стягується, тягне за собою ще м'яку фарбу, і на ній утворюється сітка дрібних тріщин. Кракелюр можна покривати захисним лаком.

Меблева патина

Патинування меблів – це послідовне нанесення на неї шарів, що все стискаються, все світлішої фарби, так імітується потертий метал, що окислився. Кожен шар розтушовується. Для патинування під бронзу спочатку наносять акрилову фарбу золотистий металік, а по ній – її бронзову або втирають бронзову пудру. Патинування під срібло як на ілюстрації з лінкрустою можна робити алюмінієвою, а потім цинковою пудрою.

Основний принцип - патинують із западин на опуклості, адже і реально рельєф стирається по вершинах. Техніка така:

• На куточок плоского пензлика беруть крапельку фарби першого шару, вводять у западину і начорно розтушовують тим самим пензлем.
• По схоплюванні лощилом, чорною оксамитою або суконкою розтушовують начисто у бік опуклості, поступово зводячи тон до тла.
• Також наносять другий, і, якщо потрібно, наступні шари.

При зовнішній простоті техніка патинування меблів вимагає серйозної навички та твердої руки, тому освоювати її потрібно поступово, тренуючись на різноманітних уламках та відходах.

Відео: фарбування дерева під старовину

Лакування та полірування

Для захисного лакування меблів використовують будь-які меблеві лаки. Постарені меблі для вигляду краще покривати масляним лаком, але він довго сохне і вимагає регулярного догляду поліролем з олією йди восковим зі скипидаром. Все ж найкращим меблевим лаком слід визнати прозорий або тонований акриловий: він придатний для будь-якої поверхні, надзвичайно міцний і стійкий і практично не вимагає догляду.

Полірування лаків «старих» типів робиться суконкою, бархоткою або повстю, але акрил вони труть погано, через його міцність. Акрилове покриття полірують шкіряним лощилом (так швидше, але тільки рівні поверхні) або фетровим з пастою ГОІ. На лощіло капають гас до помітного зволоження, натирають його ГОІ і потім полірують меблі. Пасти йде трохи: якщо полірування пішло туго, але зелень ГОІ ще видно на лощілі, просто капають ще гас. Сліди ГОІ на меблях легко стираються ганчір'ям, злегка змоченим тим же гасом.

Оббивка

Оббити меблі заново, навіть маючи під рукою шаблони у вигляді старої оббивки, дуже непросто. Тому оббивку залишаємо насамкінець, після всіх робіт по дереву. Друга причина – фарба, політура та лак можуть потрапити на обшивку. Починати оббивні роботи потрібно теж із найпростішого – з м'якого стільця.

Стільці

Оббивка сидіння та спинки стільця тримається на фанерній дошці – основі. До каркаса вони прикріплюються гвинтами крізь оббивку з тилу, або вкладаються в гнізда на ньому. Ремонт стільців найчастіше і зводиться до заміни зношеної оббивки, і це чудова нагода наловчитися в оббивній справі. Послідовність роботи така:

• Знімаємо, підчіпуючи викруткою скоби, стару оббивку.
• Видаляємо ватин та старий поролон; полотняна підкладка на основі швидше за все ще цілком придатна, хіба що просочилася жиропотом, тоді її можна зняти і випрати.
• Вирізаємо по контуру основи з випуском у 5-10% шматки поролону марки 35-40 (жорсткіше) товщиною 40 мм і марки 20-25 (м'якше) товщиною 20 мм.
• Обтягуємо основу полотном, закріплюючи його на спіді степлером; складки в кутах розправляємо віялом в один бік.
• На полотно укладаємо жорсткий поролон, а на нього - м'який; можна закріпити кількома краплями ПВА.
• По старій оббивці вирізаємо нову з припуском 10-15%.
• Нову оббивку на всі боки закріплюємо на спіді степлером, по 3-4 скоби на бік. По обидва боки закріплюється навперейми з витяжкою, потрібно стежити, щоб малюнок не поплив. Раптом перекосився – видираємо викруткою скоби та перетягуємо.
• Витяжкою тканини формуємо кути, як показано на малюнках, закріплюємо степлером готово!

Спинка перетягується аналогічно, але поролон потрібен один шар 20 мм і середньої жорсткості, марки 25-30.

Відео: приклад оббивки старого стільця

Крісло

Перетягнути крісло – це вже справа серйозніша, потрібно буде попрацювати зі пружинним блоком і, якщо воно розкладне, з механізмом. Окрім спинки, обтягувати потрібно буде й підлокітники.

А як бути, якщо обита поверхня межує з полірованою? Ось із цього кордону і потрібно починати лицьову оббивку: викласти її виворотом вгору, закріпити степлером і відвернути назад на обличчя, щоб вийшов підворіт. Але не забігатимемо вперед.

Розбирання та механізм

Розбирання крісла починають із видалення подушок; у розкладному кріслі після цього буде видно механізм, його потрібно сфотографувати, щоб потім правильно зібрати. Потім знімаємо боковини, вони можуть туго розніматися. «Роздирати» боковини не можна: штирі-повзуни механізму можуть поламатися; можна без зусиль підчепити гвоздодером, монтуванням або фомкою.

Пружинний блок

Після знімання старої оббивки необхідно виправити каркас блоку; вигляд його, вийнятого з крісла, в якому ще можна сидіти, іноді буває просто дивним. Виправляють двома пасатижами на вазі кілька натисків, не допускаючи непотрібного вигину дроту. Потім у такий самий спосіб правлять пружини – їх верхи повинні становити єдину площину і перекошені; найчастіше вимагають виправлення середні пружини. Правку простіше робити, не знімаючи блок із основи; його низ деформується вкрай рідко.

Примітка: повністю знімати блок обов'язково доведеться, якщо повстяна підкладка під ним побита міллю: це її улюблене гніздо. У такому разі нову підкладку роблять із синтетичної повсті або шинельного сукна в два шари.

Потім роблять обв'язування та усадку блоку. На фабриці новий блок обв'язують сіткою або ременями, що перехрещуються, але будинки для цього найкраще джутовий шпагат, див. рис. Його гілки по центрах пружин пов'язують прямими вузлами і блок садять на 1/5 висоти пружин.

Рівномірної усадки старого блоку можна добитися, застосувавши шпалери чи цвяхи канцелярські кнопки-грибки: їх забивають не до кінця, а на стрижень накидають 2-3 витка шпагату. Підтягуючи-послаблюючи його гілки і садять блок до рівного. Але не забивайте цвяхи/кнопки в торець або спід - від цього вся оббивка швидко протреться! Тільки вгору основи!

Закінчивши усадку, цвяхи/кнопки забивають до утоплення країв капелюшків у дерево, а хвости шпагату обрізають.

Обшивка

Обшивку починаємо з сидіння. Закінчивши її, ставимо на місце і відзначаємо маркером на спинці і боковинах його контур. Навіщо? Щоб м'яку підкладку під лицьовою оббивкою спинки та підлокітників не доводити до цієї лінії на 30-40 мм, інакше сидіння потім не впхнеш на місце, і розкладатися/збиратися крісло не буде.

Надягаємо на блок чохол, полотняний або з мішковини. Вертикальні кути доведеться підрізати з вивороту та прошити – витяжкою тканини тут уже не обійтися. Шийте вітрильним швом - обшивка працює заодно з блоком, і від шва, що розпустився, все крісло перекоситься.

Наступний шар – синтепон 10-20 мм завтовшки за контуром сидіння з випуском 10%. По ньому також роблять обв'язку зі шпагату, але натягують слабо, аби шпагат врізався в кути мату. Далі - два шари поролону, таких, як на стільці, і лицьова обшивка з підрізуванням і прошивкою кутів з вивороту; розкрою особи роблять по старому із запасом 10-15% на витяжку.

Обличчя накладають у два етапи: спочатку без підрізування та прошивки кутів підтягують за місцем, тимчасово закріплюючи кнопками. Домогшись правильного облягання, кравецькою мілкою відзначають лінії кутів. Далі чохол знімають, підрізають і з вивороту прошивають кути, вивертають, надягають і закріплюють степлером.

Це найболючіша для новачка частина роботи: розтріклу ганчірку від прошивки кутів веде і веде, тому підрізування кутів потрібно робити із запасом. Краще навіть працювати в три етапи: кути прошити без підрізування, кріпити тимчасово і остаточно підрізати, лише добившись правильного облягання.

Підлокітники обшиваються як спинка стільця; нагору можна додати м'якого поролону. А ось спинку обшивають подвійно: якщо вона пружинна, то як сидіння крісла, а якщо ні – як сидіння стільця, з подвійним поролоном.

Відео: повний цикл ремонту старого крісла

Диван

Диван - це розтягнуте завширшки крісло з ящиком, тому ремонт дивана має всього дві особливості:

1. Пружинні блоки подушок садять спочатку окремо на 1/10 висоти, а потім все разом ще на 1/10; відповідно, знадобляться дві обв'язки.
2. Скриньку краще додатково підкріпити з болю двома діагональними брусами або металевими куточками.

Примітка– жарт чи всерйоз, хто знає:раптом виявиться, що старі обв'язки блоків і внутрішніх чохлів з китового вуса (наче з смуг гнучкого пластику) - вважайте, що ви зняли джек-пот у лотерею або знайшли скарб. Полювання на китів давно повністю заборонено, а гладких китів, з яких цей самий вус і добувався, схоже, зовсім вибили. Тому за китовий ус дають неймовірні суми, якщо, звичайно, покупець не шахрай.

Складання

Складання меблів, якщо ви її вже розібрали, не перетворивши на дрова, труднощів не уявить, особливо якщо ви здогадалися сфотографувати розбирання поетапно. Дамо лише чотири поради:

• Збережіть і знову використовуйте старе кріплення або повністю замініть його новим: меблі на кріпленні вроздріб потім тримаються погано.
• Самонарізи замість шурупів беріть фосфатовані (чорні), вони добре тримаються в дереві без посадки на клей.
• Силумінові різьбові гнізда під гвинти замініть сучасними латунними або пропіленовими металевими вкладишами.
• Не турбуйтеся, якщо з новою оббивкою крісло або диван розкладаються/складаються туго. "Прокачайте" кілька разів - піде, як миленький.

Підсумок

Реставрація меблів своїми руками – заняття важке та копітке, але вдячне. Старі меблі після реставрації здатні прослужити ще дуже довго. Вона створює в будинку затишок, сердечну, дружню атмосферу і набуває великої цінності. Реставрація старих меблів здійсненна в домашніх умовах.

Відео: ремонт меблів, перетяжка, оббивка своїми руками

Реставрація старих меблів своїми руками - процес складний, але дуже захоплюючий! Як подарувати нове життя уподобаним кріслам, у яких слухали бабусині казки. Як змусити виблискувати ніжними матовими відблисками стародавній комод, в якому зберігається багато «дорогоцінних» шедеврів – шматочки ручного мережива, оксамитові відрізки, з яких можна пошити бальну сукню для ляльки або зробити ексклюзивний абажур для торшера.

Реставрація старих меблів: даруємо нове життя дереву

Реставрація дерев'яних меблів– процес, який потребує ощадливого підходу та багато терпіння. Старе дерево може бути з'їдене хробаками в потерть. Але якщо ви хочете відродити акуратний столик з унікальною інкрустацією або бюро з величезною кількістю секретних відділів, спробуйте підійти до справи творчо.

Дерев'яні меблі досить міцні. Але перед початком реставрації, треба акуратно вийняти всі ящики, струсити потерть, зняти шкіркою місця, побиті пліснявою. Це стосується не тільки віталень і спальних гарнітурів. Реставрація кухонних меблів– процес, який принесе не менше задоволення.

Інтер'єр у стилі кантрісьогодні у особливому тренді. Так що не варто викидати бабусині шафи на смітник. Зніміть стару фарбу чи лак. Ретельно обробіть деревину спеціальними складами, що оберігають від комах-шкідників.

Дверцята кухонних шафможна пофарбувати фарбою і злегка зачорнити, додавши нальоту елегантної старості. Якщо деревина є цінною, акуратно зніміть лак і покрийте новим складом. Можна повернути до життя старе лакове покриття, якщо його не зачепила пліснява. Є чудовий рецепт: віск! Це чарівний засіб, який відродить дерево віком у 1-2 століття.

Мерехтливий оксамит, що пестить шкіру

Реставрація м'яких меблівдопоможе відродити до життя справжні шедеври. Старовинне крісло можна викинути на смітник через протертий до дір оксамиту і пружин, що стирчать. Але якщо вчинити інакше?

Зніміть акуратно стару оббивку. Зі пружинами доведеться повозитися довше. Але якщо немає іншого варіанта, як викинути – так і зробите. Замініть начинку м'яким товстим поролоном, вирізаним по викрійці. Меблі після реставрації анітрохи не гірші, а навіть краще та зручніше. Покриття можна зробити з парчі чи оксамиту. Головне, щоб не випадати з часових рамок історії.

Це стосується і диванів, канапе. Особливе місце займає реставрація шкіряних меблів. Нутрощі можна також замінити на пористий поролон. А ось зовнішнє покриття не завжди можна залишити так само дорогим. Якщо шкіра не порвалася, спробуйте акуратно вдягнути її на каркас. Якщо ж доведеться повністю замінити верхній покрив, не турбуйтеся. Можна використовувати нові тканини. Спробуйте знайти старовинний гобеленчи парчу.

Іноді у спинках дивана вставлені дзеркала. Якщо поле, що відображає, не потьмяніло, і шар амальгами без значних подряпин, просто оновіть рамку навколо дзеркала. Якщо ж треба замінити саме поле – не засмучуйтесь, заберіть стару дзеркальну інформацію. Це радять фахівці з фен-шуй.

Нові обличчя старих меблів

Оновлені меблі після реставрації виглядають дуже креативно та ошатно. Якщо ви увімкнете фантазію на повні оберти, можна переробити шафи та крісла до невпізнання. Є кілька унікальних технологій: покрийте дерев'яні боки акриловою фарбою, вставте дзеркальну мозаїку, Змініть фурнітуру. Головне, намагайтеся не випадати із загального стилю. Ручки та замочки повинні або блищати як справжнє золото, або матово мерехтіти при свічках.

Є ще одна цікава розробка. Можна прикрасити двері шафи яскравим ситцем та покрити лаком. Як розписати бічні стінки вручну? Це не складно.

• Зніміть шкіркою старе покриття лаку чи фарби.
• Відшліфуйте.

• Нанесіть візерунок акриловою фарбою.
• Після висихання покрийте поверхню лаком.

Реставрація меблів вдома – художній процес душевної творчості. Можна розписати орнаментом або флористичними візерунками дверей бабусиної шафи. Є такий варіант оновлення: після підготовки поверхні посадіть на клей сухоцвіти, трави, пелюстки живих квітів. Потім все розкрийте лаком у 2-3 шари.

Можна прикрасити перламутром шаховий столик, який викинув хтось за непотрібністю. Люди іноді не розуміють – наскільки цінними є деякі предмети. Можна зробити гарнітур: круглий столик з кам'яною стільницею та з такого ж матеріалу камінну полицю. Бажано в такому ж стилі оформити дзеркало. каміном. Для цього можна вирізати окремо підставку з каменю зі вбудованими стаціонарними свічниками.

Хтось із вас пробував займатися реставрацією старих меблів своїми руками?

Після покупки квартири/будинку, меблі, напевно, одне з найважливіших та дорогих придбань. Але, може, є можливість заощадити? Може, у вас десь на дачі/в коморі/на горищі/в сараї/у коморі/інш. варіант затесався старий, з облізлим лаковим покриттям і дверями, що покосилися, шафа, давним-давно втративши сидіння стілець або стіл з численними мітками чашок, тарілок, сигаретних недопалків на своїй покрученої стільниці?

Найчастіше такі меблі служили ще нашим мамам-татам, якщо не бабусям-дідусям, тому нерідко вони виконані з якісних матеріалів. Їхня основа міцна, але ось зовнішній вигляд підкачав.. кріплення ослабли.. оббивка схудла.

Як правило, від професійних реставраторів можна почути, що відновлення старих меблів звичайній людині не під силу, що більшість методів потребують спеціального обладнання та спеціальних матеріалів.
Так, не можна не погодитися, але завжди є якась лазівка. Можливо, з громіздким диваном середини 19-го століття своїми руками впоратися і не під силу, але як щодо звичайного стільця чи столу, табуретки, комода?

Давайте поділимося своїм досвідом у цій справі, отриманій із книг/з оповідань знайомих/інтернету. Може комусь зібрані в цій темі прийоми знадобляться і виявляться корисними.))

Про що слід пам'ятати?

Інструменти

Пам'ятати варто про те, що інструменти, з якими ви збираєтеся працювати, не повинні залишати сліди на меблях. Чим слід запастись?

Ну якщо чесно, то скільки-небудь точно сказати досить складно - все залежить від того, що саме ви реставруватимете і яка складність робіт на вас чекає. Я, наприклад. зі своїм старим стільцем обійшовся лише комплектом наждакового паперу, набором викруток (хоча вистачило б і звичайного ножа), молотком та рашпілем. Як матеріали - цвяхи, уайт-спірит, протруювання, тканини, нитки голки. Але може бути ви займетеся чимось серйознішим?

Основний набір можна побачити на наступних картинках:

1 – Стамеска напівкругла. Її ще називають «різець червонодеревника».

2 - Стамеска V-подібна. Використовується для роботи із дрібними деталями.

3 – Стамеска звичайна. Як правило, у наборі є звичайні стамески різного розміру від 1/8 до 2 дюймів завширшки.

4 – Пряма стамеска. Для роботи з дрібними деталями та для створення рельєфу.

5 - Викрутка червонодеревника. Дозволяє легко бавити шурупи з плоскою головкою.

6 - Ламаний різець. Особлива викривлена ​​форма зручна для роботи в обмеженому просторі і для підрізування пласких виїмок.

7 - Ніж для різьблення. Зручний для розмітки, обрізки анери або шпону. Леза взаємозамінні.

8,9 – ножівки.

1, 2 - Свердла для коловрата (для дриля)

3 - Рашпілі,

4 - Коловрат. Сьогодні можна замінити і дрилем))

5,6 - дерев'яний та гумовий молотки (киянки)

7 - Пробійник. Має лезо з фігурною кромкою, що дозволяє вирізати пошкоджену ділянку, наприклад, у фанери, замінюючи її точно такою ж новою.

8 - Фуганок.

9-Фальцгебель. В принципі, той самий фуганок, але зручний для роботи в обмеженому просторі.

1 - Дрібний косинець. Дозволяє з високою точністю переносити кути виробу.

2 – Штангенциркуль. Думаю, і так усім ясно.

3 – Контурна лінійка. Зручна річ. З її допомогою можна копіювати та переносити оригінальні та незвичайні вигини та форми. Маленькі штифти упираються в поверхню копіюваного предмета набувають його форми.

4 - Відсрогубці. Зручно для вилучення дрібних цвяхів.

5 - Гвинтова викрутка. Дозволяє витягувати гвинти зі зношеними головками.

6 - Пляшечка для клею з довгим носиком. Дозволяє наносити клей у важкодоступних місцях. Цілком можна замінити шприцем.

7 - Фіксуючий (скріплюючий) ремінь. Дозволяє виконувати затискач одразу в кількох напрямках, наприклад, затиснути одразу чотири ніжки стільця.

8 - Електрогрілка для клею.

Щось із цього фотосписку вам може ніколи і не стане в нагоді, щось дійсно потрібно придбати, наприклад набір стамесок, ножівки, молотки, фальцгебель, вимірювальні інструменти. Але на додачу до цього хочеться додати ще щось, що треба мати од рукою в обов'язковому порядку

1. Шпателі. Краще, якщо їх буде два – металевий та пластмасовий. Шпатель, яким ви зачищатимете поверхню від фарби, повинен мати закруглені кути (це можна зробити за допомогою напилка або грубої наждачки).
2. Безпосередньо наждачка. Зернистість від 80-120 до 400, не полінуйтеся взяти і сталеву губку (наждачка №0000).
3. Викрутки. Краще, якщо поряд буде повний набірвикруток.
4. Кутові пензлики
5. Зубочистки
6. Зубні щітки (повірте, знадобляться)
7. Рулетка
8. Рукавички та респіратор (як захист).

Крім того необхідно пам'ятати дещо про роботу з молотком. Працювати з ним варто дуже обережно. І не тому, що свої пальці дороги, а тому, що удар молотком може істотно пошкодити структуру дерева, тому якщо є можливість, для роз'єднання стиків при розбиранні або, навпаки, для того, щоб щільно зстикувати пази деталей, краще використовувати дерев'яну (ще краще гумову) киянку. Якщо ви все-таки використовуєте молоток, то при роботі його можна обертати м'якою тканиною або підкладати при ударі дерев'яну дошку, тканину і т.п.

З чого почати і що слід пам'ятати?

Ось перед вами старий предмет меблів, який ви хотіли б відреставрувати. З чого почати? Можливо, це питання не виникне. Але якщо ми взялися розбирати в цій темі все покроково, то не варто відставляти і цей пункт. Не всі народилися з молотком у руках. Можливо, комусь довелося взяти до рук інструмент перший (ну добре, не перший – другий) раз у житті)).

Отже, попередня підготовка- Миємо і розбираємо.

1. Моєму. Найчастіше старі меблі лежать у досить запорошених місцях, тому щоб мати повне уявлення про зовнішність предмета, що реставрується, його слід ретельно очистити від пилу і бруду. Робимо це за допомогою добре віджатої ганчірки, змоченої у мильній воді. Якщо є оббивка, яку ви збираєтеся залишати, то попередньо необхідно її ретельно вибити і пропилососити. Не варто використовувати жодних агресивних миючих розчинів – достатньо звичайних води та мила.

2. Розбираємо предмет до міцної основи. Якщо це шафа, то знімаємо дверцята, відкручуємо кріплення, знімаємо різьблені планки, прикраси, внутрішні дзеркала. Якщо це стілець.. ну, зі стільцем легше. Іноді можна обійтися і без розбирання. Якщо у вас викликають сумніви міцність стиків (можливо вони розхиталися або матеріал тріснув), має сенс розібрати предмет аж до окремих деталей. Щоправда, останній варіант дуже не рекомендується. Розбирати на окремі деталі варто тільки в тому випадку, якщо це СПРАВЕ НЕОБХІДНО. Крім порушення міцності з'єднань причиною цього можуть стати: конструктивна втрата деталей, сильні ушкодження поверхонь (які вимагають індивідуальної роботиз кожною деталлю), сильне жолоблення поверхні, часткова або повна втрата поверхневої фанерування, необхідність зробити глибоку дезінфекцію деревини (у разі ураження гниллю або точильниками).

Як проводити розбирання?

Як уже говорилося, розбираємо її в тих ділянках, де рівень ушкодження цього справді вимагає. Стик, що розхитався, роз'єднати досить легко - досить просто злегка підштовхнути стик киянкою або молотком (обережно). Складніше, якщо доводиться роз'єднувати непошкоджене з'єднання. Але що робити - розгойдуємо, розгойдуємо і ще раз розгойдуємо - доти, доки старий клей у місці з'єднання не розкришиться, не перестане тримати, а саме з'єднання не розбовтається.

Якщо кріплення виконане за допомогою шкантів-нагелів, розгойдування йде вздовж їхньої осі.
Якщо це шипове з'єднання (в'язка на шипах), то розгойдування виробляємо з площини довгої сторони шипа.

Про всяк випадок уточнюю, що є з'єднання на нагелях, а що на шипах

нагелі

шипи.

Та й наскільки складні реставраційні роботи можна виконати своїми руками?

Правильно кажуть. Адже для справжньої роботи потрібні сучасні інструменти. Буває, що частини деталей і цілі деталі втрачаються, майстри-реставратори здатні витягнути річ буквально з нічого. Ось наприклад реставратор-професіонал та його робота з реставрації випорожнень. Подивіться, що було, і що він з цього зробив.

Фотоурок відновлення пошкодженої ніжки старої шафи.

Все було зроблено силами звичайного інструменту – набір стамесок, пилки, наждачки, рашпілі.

Спочатку місце відламу вирівняли, щоб шматок, що приклеюється, щільно прилягав, без жодних зазорів.

Потім приклеїли на гарячий столярний клей дерев'янку-протез)), затиснули струбцинами.

Коли висохло - відсікли плоскою стамескою зайве максимум, щоб легше було працювати, одночасно закруглюючи деталь за формою ніжки.

Потім вирівнюємо нижню межу ніжки. Автор просто використав для цього рівний шматок наждачки, обернув її довкола ніжки та відзначив лінію краю. по ній же і відрізав зайве вирівнювання "днище" ніжки під загальний стиль ділянки, що залишилася.

Для цього пилкою спочатку грубо зрізається бічні частини. Потім обводиться центральне коло виступаючої основи.

Потім напівкруглою стамескоюформується нижній виступ і створена форма зашкурюється наждачкою та/або рашпілем.

Тепер залишилася справа за найнеприємнішою і нудотною частиною роботи – за художніми опуклостями (будь вони неладні). Спочатку вони акуратно вимірюються і намічаються олівцем.

Потім акуратно та обережно дуже гострою стамескою вирізуються виїмки.

Потім наждачками різної зернистості наводиться кінцевий блиск.

Це звичайно не дуже що, але для домашнього ремонтуцілком зійде.

Білі плями на меблях з'являються, з різних причин, наслідком яких є руйнування лакової плівки або її відшарування від деревини. Прибрати білі плями набагато складніше, ніж запобігти їх появі.

В даний час існує велика кількість сучасних міцних лаків для покриття дерев'яних поверхонь. Спеціальні лаки для покриття деревини за умов підвищеної вологості, перепадів температури. Спеціальні жароміцні та ударостійкі лаки захищають сучасні меблі. Все в цих лаках чудово, одне погано – вони не гарні. Сучасні лаки, як би добре їх не поклали на антикварні меблі, псують її, надають поверхні пластиковий вигляд. Тільки політури та лаки на олійній основі придатні для покриття старовинних меблів.

Усі спиртові та нітро політури, якими покривали меблі до 60-х років XX століття, руйнуються під впливом вологи та високих температур. Краплі води, потрапляючи на лаковану поверхню, руйнують лак і перетворюють його на білі плями. Іноді вологе повітря проникає у тріщини на лаку і так само утворює білі плями, але вже іншої форми і не на поверхні меблів, а під лаком. Білі плями на меблях залишають і чашки з гарячими напоями. Дуже негарні білі плями на меблях у вигляді півмісяців або кіл залишаються від гарячих банок, склянок, пляшок.

Білі плями на меблях - це зруйнований лак. Прибрати білі плями можна тільки шляхом повного видалення старого покриття з наступним поліруванням новим лаком.

Полірування меблів політурою тривалий і трудомісткий процес, що вимагає терпіння та навички. Існувала окрема професія – полірувальник. Так як полірування шовковою політурою неміцне, щороку в багаті будинки з дорогою обстановкою приходив полірувальник і полірував усі меблі. З кожним роком шар шелаку збільшувався. Шелак має золотисто-коричневий колір і зі збільшенням товщини шару лаку, збільшувалася і інтенсивність кольору шару лаку. Так старовинні меблі з роками ставали темнішими.

Політура походить від латинського слова «politura», що означає вигладжування та оздоблення. У російській мові шовковою політурою називають рідкий лак, розчин смол у спирті або якомусь іншому летючому органічному розчиннику або суміші декількох розчинників. Застосовується політура для остаточного оздоблення лакованої дерев'яної поверхні та надання їй рівного блиску.

Для приготування спиртової шовкової політури застосовують етиловий або метиловий спирт та чистий

Сухий залишок у політурах 8-15%. Для приготування 100 г 8% політури необхідно взяти 92 г спирту і 8 г шелаку. Для приготування 15% шовкової політури беремо 85 г спирту і 15 г шелаку.

Насправді реставратори готують політуру так: підлогу літрову пляшку наповнюють етиловим спиртом і додають 50 грам шелаку. Таким чином, отримуємо приблизно 10% розчин шелаку у спирті. Спирт необхідно брати лише чистий, навіть незначна присутність води у спирті повністю зіпсує політуру. Розчин шелаку в спирті побіліє і не придатний для використання. Потім пляшку ставлять у тепле місце чи водяну баню. Після повного розчинення шелаку політура готова до використання. Для отримання особливо блискучої поверхні використовують політуру, що відстояла. Для цього політура обстоюється протягом 10-15 днів. На дні ємності утворюється білий осад, так званий віск. Зливаємо верхню частину розчину в окрему ємність і застосовуємо для тонкої обробки дерев'яної поверхні.

Шовочні політури часто готують безпосередньо на місці використання. У художніх салонах можна придбати політури світло-коричневого, темно-коричневого, червоно-малинового кольору, чорно-синього кольору. Ці політури застосовуються для полірування виробів безпосередньо по деревині або для полірування шовкових, нітроцелюлозних та масляних плівок.

У середині XX століття широко застосовувалася ідитольна спиртова політура, що є розчином у спирті-сирці синтетичної ідитольної смоли, а також берестяна політура - на основі берестяної смоли. Ідитальна політура утворює не світлостійкі покриття, що червоніють під дією сонячних променів. Берестяна політура за якістю наближається до шовкової.

Нітрополітури утворюють більш стійкі покриття, ніж спиртові. Їх застосовують для полірування нітролакових покриттів після розрівнювання або шліфування.

Нітрополітури бувають нітрошалкові та нітроцелюлозні. Застосовуються для остаточного полірування нітролакових плівок.

За матеріалами М.А. Григор'єв «Матеріалознавство для столярів та теслярів» Москва « вища школа», 1981

Відновлення лакового покриття антикварних меблів - одна з найбільш популярних послуг, які надає наша майстерня.

Шари лаку з часом піддаються старінню, яке виявляється головним чином у зміні кольору, пожовтінні та помутнінні. Безліч дрібних тріщин візуально сприймаються як помутніння лакового шару або білі плями. Природне старіння лаку неминуче, але найбільш руйнівний вплив на лакове покриття має волога та підвищена температура. Поєднання цих двох чинників найбільш яскраво проявляються в білих колах на поверхні стільниць, які залишають ємності з гарячою водою.

У художньому відношенні лакове покриття покликане виявити глибину та насиченість кольору та текстури деревини. Друге важливе призначення відновленого лакового покриття – збереження меблів. Його захисна плівка оберігає деревину від безпосереднього зіткнення з повітрям, з водяними парами, що знаходяться в ньому, і різними газами, пилом і кіптявою.

Відновлення лакового покриття зводиться в основному до повної або часткову замінузруйнованого, побілілого або потемнілого лаку.

У реставрації практикуються чотири процеси відновлення лакового покриття: регенерація, утончення з подальшим нарощуванням, вирівнювання та повне видалення з подальшим відновленням.

Перший спосіб відновлення лакового покриття – регенерацію, запропонував у 1863 році професор Петтенкофер. Суть цього способу полягає в тому, що пари спирту, проникаючи в найдрібніші тріщини старого лаку, розм'якшують його і перетворюють на єдину плівку, відновлюючи її прозорість.

Цей спосіб відновлення лакового покриття спочатку розроблено для реставрації живопису. Нині метод Петтенкофера знайшов широке застосуванняу реставрації меблів.

Відновлення лакового покриття з його попереднім повним видаленням вкрай небажано. Поверхня меблів втрачає своє справжнє оздоблювальне покриттяале іноді це неминуче. Необхідність заміни старого лаку викликається низкою причин: повне руйнування авторського шару лаку, глибокі подряпини та його сильні потертості, старий стан усієї фанерування з численними тріщинами, втратами, невдалими вставками попередньої реставрації.

Іноді відновлення лакового покриття досягається регенерацією з додатковим поліруванням шовковою політурою. Таким чином, вдасться уникнути заміни старого лаку.

Будь-який обраний спосіб відновлення лакового покриття на антикварних та історичних меблів вимагає високої кваліфікації та майстерності реставратора.

Відновлення покриття меблів провадиться саме тим матеріалом, яким був покритий предмет спочатку. Покриття меблів відрізняються різноманітністю свого складу. Лаки, оліфи, мастики, фарби є складними розчинами активних речовин. Спиртові лаки, воскові мастики, масляні фарби, різні політури - все застосовувалося для обробки меблів. Деякі покриття дружать, тобто добре лягають один на інший, не скочуються як вода на жирній поверхні і не відшаровуються при висиханні. Інші навпаки, відкидають одне одного. При відновленні покриття меблів має значення та порядок нанесення шарів лаку різного складу.

Один із найхарактерніших прикладів - порядок нанесення двох лаків пентафталевого та нітроцелюлозного. Якщо перший шар виконати з нітроцелюлозного лаку, що швидко сохне, а після його висихання нанести довго висихаючий пентафталевий лак, обидва шари добре висохнуть і утворюють міцну захисну плівку.

При порушенні порядку нанесення шарів лаки вступлять у хімічну реакцію. Замість міцної красивої плівки ми отримаємо липку згріблену масу, що ніколи не твердне. Подібне відновлення покриття меблів призведе до ще більших втрат і вимагатиме більшої реставрації.

Для якісного відновлення покриття меблів реставратор необхідно розібратися зі старими численними лаковими покриттями. Визначити склад та властивості лакових плівок.

У сучасних виробах відновлення покриття меблів не менш складне. Нинішні лаки міцні і не вступають в реакцію з шарами, що знову наносяться. Ступінь блиску сучасних лаків регулюється у процесі виготовлення самого лаку спеціальними добавками. При відновленні покриття меблів необхідно взяти лак саме того ступеня матовості, що відновлюється. Інакше на матовій поверхні з'явиться блискуча пляма або, навпаки, на блискучій матовій.

Допустимо і марку лаку ми підібрали правильно, і ступінь блиску визначили точно, залишилося лише нанести його на поверхню. І знову проблеми. Якщо лак наносити пензлем на ділянку рівну гладкої поверхніНаприклад, стільницю столу обов'язково залишиться помітна межа. Якщо ж нанести лак на невелику ділянку стільниці шляхом розпилення, з'явиться каламутний ареол по межах нанесеного лаку. Для локального відновлення покриття меблів існує спеціальний лак, який не дає ареолу. Різновидів таких лаків мало і більша ймовірність неправильно вибрати ступінь блиску.

Відновлення покриття меблів вийде, якщо передбачити всі перераховані вище умови.

У разі великих втрат і високої вартості меблів, що реставруються, запрошуємо Вас до нашої майстерні, де реставратор професійно зробить відновлення покриття меблів.

Відновлення полірування на антикварних меблях найважливіше завдання реставрації. Жоден сучасний лак не може передати красу та глибину натурального деревакраще політури. З особливою відповідальністю необхідно підходити відновлення полірування світлих порід дерева. До світлих цінних пород дерева відносяться карельська береза ​​(посилання), тополя, груша, клен. Більш того, шар сучасного лаку, покладений поверх старого, може сприяти не тільки погіршенню зовнішніх якостей предмета столярно-меблевого мистецтва, але й призвести до додаткових забруднення та втрат.

Відновлення полірування антикварних меблів має свої особливості, які докорінно відрізняють її від відновлення полірування на сучасних меблів. Секрет криється на відміну від складів сучасних лаків та старовинних.

Лаками називають розчин плівкоутворюючих речовин в органічних розчинниках або воді, що утворюють після висихання тверду прозору однорідну плівку. Лаки, що застосовувалися для обробки старовинних меблів, зазвичай були спиртові. Як плівкоутворюючу речовину застосовувався шелак.

Відновлення полірування необхідно виробляти спиртовими лаками. Це зумовлено тим, що спиртові лаки є розчинами смол (як правило, шелаку) у летючих розчинниках, спиртах. Плівки спиртових лаків утворюються при випаровуванні розчинника і можуть бути знову розчинені у ньому.

Відновлення полірування здійснюється за рахунок усунення дрібних пошкоджень плівки старого лакана полірованої поверхні. Усунення мережі дрібних подряпин, руйнувань і потертостей лаку відбувається таким чином: ватний або вовняний тампон обертають м'якою бавовняною тканиною, змочують в рідкому (з великою кількістю розчинника) лаку, віджимають і круговими рухами рідкий лак наноситься на реставрацію.

Свіжий спиртовий лак потрапляє на поверхню старого лаку, частково розчиняє його, а тампон змішує частково розчинений старий лак з новим лаком з тампона і рівномірно розподіляє цю суміш по поверхні предмета. Дрібні подряпини та потертості вирівнюються новим шаром практично свіжого лаку. Шари лаку між собою спаюються і відновлене полірування набуває початкового вигляду. Вона однорідна, прозора і красива. Має природний тонкий шовковистий блиск.

Відновлення полірування сучасними лаками, затвердіння яких викликається процесом полімеризації, є неприпустимим. Сучасний лак не вирівнює дрібні дефекти старого лаку, не спаюється з ним, а лягатиме зверху чужорідним шаром, лише створюючи тимчасову ілюзію відновлення полірування.

Так як новий полімерний лак не спаюється зі старим рідним, спиртовим лаком, через деякий час, можливо, через рік або пізніше відбудеться розшарування. Наступна реставрація почнеться вже з видалення сучасного лаку і лише потім реставратор розпочне відновлення полірування.

Шари лаку різних складів менш прозорі, поверхня предмета набуває неохайного вигляду.

Відновлення полірування один із найважливіших процесів реставрації. Від якості обробки поверхні багато в чому залежить зовнішній вигляд всього предмета.

Полірування меблів

Поліровані меблі виглядають красиво, стильно, аристократично. Поліровці підлягають вироби, виготовлені з дерева, що має красиву природну текстуру. Це дрібнопориста деревина берези, тополі, червоного дерева, яблуні, груші, горіха, палісандра та клена.

Як проводиться полірування меблів, столів?

Якщо старе полірування на меблів занепало, необхідно його оновити. При поліруванні меблів в домашніх умовах, пам'ятайте про те, що необхідно бути обережним при роботі з сучасними хімічними засобами для полірування, так як майже всі з них отримають токсичні добавки, що негативно впливають на органи дихання і шкіру людини. При роботі з ними необхідно одягати спеціальний костюм з довгими рукавами, гумові рукавички, респіратор та окуляри. Крім того, засоби для полірування легко спалахують, їх не можна використовувати поблизу відкритого вогню.

1. Зняття лаку з поверхні виробу.

Це можна зробити декількома способами: за допомогою скипидару, розчину аміаку, денатурованого спирту чи іншого розчинника. Засіб ретельно розподіляється поверхнею за допомогою широкого кисті, потім знімається поролоном.

2. Обробка поверхні при поліруванні меблів

Поверхня обробляється наждачним паперомспочатку крупнозернистої, потім дрібної до усунення найдрібніших дефектів, нерівностей і шорсткості. Пори дерева заповнюють спеціальним порозаповнювачем, який можна виготовити з обпаленого гіпсу. Порозадатчик втирають у дерев'яну поверхню круговими рухами до заповнення пір.

3. Просочення поверхні при поліруванні дерева

Етап третій. Поверхню дерева просочують морилкою, змінюється тільки колір дерева, текстура його залишається незміненою. Морилки бувають водорозчинними та масляними, обробляти ними поверхню можна кілька разів. Кожен шар повинен ретельно висохнути перед наступним покриттям.

4. Останній етап – полірування дерева.

Як полірувальний матеріал використовують лак, віск і масло, а також шелак (використовується для більш дорогих меблів: полірування столів, стільців, комодів з червоного дерева).

• Найпоширеніший засіб для полірування - натуральна оліфа, змішана зі скипидаром, втирання суміші проводиться до припинення вбирання деревом розчину, після чого складу дають висохнути.
• Під час полірування воском готують пасту, що складається з розплавленого воску зі скипидаром.
• При поліруванні столу його лаком просто наносять на поверхню, після чого зачищають дрібним наждачним папером.
• Полірування шелаком найбільш трудомістка, однак поліроване ним покриття дає ні з чим незрівнянний, красивий і рівний блиск поверхні.

Оздоблення воском або вощення

Оздоблення воском дерев'яної поверхні в даний час застосовується в поєднанні з іншими видами прозорого оздоблення, а також для швидкого надання предмету доглянутого вигляду.

Віск пластичний, водонепроникний, розм'якшується при низькій температурі. Простий віск у вигляді мастики застосовується у реставрації меблів як полірування над іншими прозорими оздобленнями; він виконує функцію буфера, забезпечуючи захист від забруднення та зносу. Віск речовина пластична та липка, до неї прилипають порошинки, крапельки жиру, дрібні волокна. До того ж, віск згодом жовтіє, його необхідно знімати та заново оновлювати не рідше 2-3 разів на рік.

Базова маса для керування готується наступним чином.

• 100 г очищеного бджолиного воску,
• 25 грам порошку каніфолі (для надання блиску обробці),

розпускається на водяній бані. У розплавлену масу додають

• 50 г теплого скипидару.

Все ретельно перемішують і зливають у скляну ємність із притертою кришкою.

У масу для вощення можна додати всілякі аромати з запахом меду, невелика кількість барвника, та інші наповнювачі, але основа з воску та скипидару залишається незмінною.

Реставратори меблів зазвичай користуються простою мастикою, виготовленою власноруч.

Для полірування меблів наносять невелику кількість складу на поверхню, що обробляється, рівномірно розподіляючи по всій площі.

Протягом 20-30 хвилин залишають для висихання. Потім шматком вовняної тканини або тонкої повсті полірують дерево до красивого м'якого блиску.

Як мастичний, так і бджолиний віск, розтоплений, а потім розслаблений скипидаром, можна використовувати без інших оздоблень на твердій деревині, наприклад, на клені або дубі. М'якій сухій деревині також можна надати прозору воскову обробку. Для цього необхідно зняти з неї стару обробку, яка закриває структуру цієї деревини, розчистити поверхню від забруднень, що в'їлися, і заново обробити воском, а потім протягом усього життя робити ці процедури 2-3 рази на рік.

Якщо віск наноситься на сиру необроблену м'яку деревину, він унеможливлює подальшу обробку, оскільки його неможливо видалити з пір і все нові шари політури, лак або фарби не з'єднуватися з деревиною, відбудеться відшарування. Після такого оздоблення реставрація меблів не може.

В даний час вощення дерева в чистому вигляді застосовується досить рідко, через подальшу складність утримання вощених меблів. Віск широко застосовується, як складова у засобах для догляду за лакованими меблями. Оброблені мастиками, що містять віск, меблі набувають красивого доглянутого вигляду. М'які розчинники, знімають забруднення, віддушки надають приємного запаху, а віск, проникаючи в дрібні тріщини та подряпини, маскує їх. Іноді досить протерти старий буфет або комод простою мастикою для паркету і улюблена річ знову стане красивою.

Реставраційні матеріали для меблів дуже широко представлені на сучасному ринку оздоблювальних матеріалів. Це і всілякі воскові наповнювачі для тріщин і подряпин, спеціальні лаки в балончиках, екзотичні клеї, політури різних кольорів і способів нанесення. Деякі фірми пропонують цілі набори в спеціальних, красивих валізках з восками, маркерами, шпаклівками, тонуваннями, пензликами, шпателями та іншими корисними речами. Ці товари добротні, дорогі та хороші. Як правило, такі реставраційні матеріали годяться лише для усунення незначних дефектів на поверхні переважно сучасних меблів або паркету.

Для професійної реставрації антикварних меблів використовуються дуже прості, але високоякісні реставраційні матеріали. Основними умовами їх застосування є їхня надійність та оборотність (посилання принципи реставрації)

Вимоги сучасних колекціонерів до реставрації антикварних меблів. Реставровані меблі не повинні втратити своєї історичної достовірності і водночас відповідати своєму функціональному призначенню. Іншими словами, реставрованими антикварними меблями, хоч і дуже дбайливо має бути можливим користуватися в побуті. У реставраційні майстерні меблі потрапляють у жалюгідному стані. передбачає глибоке втручання у предмет: розчищення, розбирання, переклеювання, заповнення різьблення та лакового покриття. Що б, антикварні меблі не втратили своєї історичної достовірності, всі ці операції повинен робити тільки професійний реставратор, застосовуючи автентичні (рідні) реставраційні матеріали. Це означає використовувати тільки ті матеріали, які застосовували для виготовлення старовинних меблів у той час, коли її створювали.

Серйозна реставрація потребує серйозної підготовки. Реставраційні матеріали, що застосовуються нами, повинні відповідати високим вимогам. Склейка, як і сто і двісті років тому – натуральним столярним клеєм. Тонування проводиться водними морилкамита . У реставрації м'яких меблів також застосовуються тільки натуральні морська трава і кінський волос, бавовняна вата. Якщо необхідно заповнити ділянку різьблення, береться саме та порода дерева, з якої спочатку виконано справжнє різьблення. У магазинах потрібні реставраційні матеріали не продаються. Доводиться шукати на промислових складах, купувати оптом і про запас, щоб завжди під рукою було все необхідне для виконання реставраційних робіт будь-якої складності та належної якості.

З повагою, Олена Жиліна.

У багатьох власників житла ще збереглися старі дерев'яні та м'які меблі. Але вона дуже далека з дизайнерського оформлення від сучасних виробів. Шафи, комоди та тумбочки мають незграбний зовнішній вигляд, що видає їх «поважний вік». На диванах і кріслах за тривалий термін експлуатації оббивка потерлася і втратила свій початковий колір, а де-не-де прорвалася до дір. Однак, багато з предметів меблів, як і раніше, не вселяють побоювань у своїй міцності та надійності, тому і розлучатися з ними, начебто, немає причини. Але їх зовнішній вигляд часто псує настрій, роблячи кімнату аж занадто старомодною і «пошарпаною».

Вихід, начебто, простий – замінити на нову. Але, зізнаємося чесно, багато сучасних «бюджетних» предметів меблів явно недотягують за своєю надійністю та довговічністю до «попередників». А справді якісні вироби – коштують чимало, і далеко не всім по кишені. А можливо не варто поспішати позбавлятися старих шаф і диванів, відправляючи їх «у вигнання» на дачу? Реставрація меблів своїми руками цілком здатна перетворити її на такі вироби, які відмінно впишуться в сучасний дизайн інтер'єру.

Реставрація меблів

Якщо вирішено надати якомусь із предметів меблів «нове життя», необхідно знати, що це не тільки кропітка праця, яка потребує терпіння, а й досить цікавого творчого процесу. Реставрація допоможе заощадити пристойну суму із сімейного бюджету та дасть можливість розкритися талантам власників.

Поновити можна як дерев'яні, так і м'які поверхні меблів. Тим більше що сьогодні у спеціалізованих магазинах можна без особливих проблем відшукати різні склади та пристрої, що значно облягають ремонтні та реставраційні роботи.

Відразу необхідно уточнити - не варто самостійно братися за відновлення антикварних речей. Така реставрація - це дуже делікатний процес, який потребує певних знань і може бути правильно проведений лише фахівцем із досвідом роботи.

Тому надалі будуть розглянуті етапи реставрації різних предметів меблів, виготовлених у другій половині минулого століття. Окремо розглянемо відновлення жорстких поверхонь (дерев'яних або матеріалів на деревній основі), а потім - і оновлення м'якої оббивки.

Реставрація поверхонь

Відновлення натуральних дерев'яних поверхонь

Старі натуральні дерев'яні меблі можуть бути лакованими або покритими восковим шаром. Згодом як перший, так і другий варіант покриття, навіть за дуже акуратної експлуатації виробів, ушкоджується. На ньому з'являються подряпини і білі плями, відповідно, і меблі втрачають свій естетичний зовнішній вигляд.

Досить часто стільниці, дверцята шаф та інші панелі старих меблів, виготовлені з ДСП або набірним способом, облицьовувалися шпоном, який має властивість з часом розсихатися, розтріскуватися та відшаровуватися від основи. Внаслідок цих деструктивних процесів вироби також втрачає свою привабливість. Однак, якщо на поверхнях з'явилися подібні вади, не варто відразу ж відправляти меблі в брухт, так як її цілком можна упорядкувати.

• Якщо фасадні панелі різних предметів меблів просто втратили свій колишній лиск, то для його повернення можна скористатися спеціальним засобом для догляду за дерев'яними поверхнями, що містить апельсинове масло. Його розпорошують на деревину та втирають у неї губкою. Губку попередньо зволожують і нагрівають у мікрохвильовій печі протягом 25÷30 секунд. Цей процес слід робити, одягнувши гумові рукавички.
• Ще один незвичайний спосіб впоратися з потертостями та плямами на поверхні деревини – це потерти їх банановою шкіркою. Вона добре справляється із незначними ушкодженнями.
• На будь-якій стільниці столу, який тривалий час експлуатувався, можна виявити білі плями з чіткими або розмитими контурами. Такі сліди здатна залишити чашка з гарячим чаєм або мокра ваза. Волога з дна ємності проникає через мікротріщини лаку до деревини і не може швидко просохнути. Внаслідок цього окремі ділянки дерев'яних волокон висвітлюються.

Позбутися білих плям допоможе простий і доступний засіб - звичайна зубна паста. Її наносять на пляму на одну-дві хвилини, не втираючи в поверхню, а потім видаляють за допомогою тканинної серветки. Важливо уточнити, що паста-гель для очищення стільниці не підійде, оскільки не дасть ефекту.

• Інший варіант видалення подібних і навіть серйозніших плям - це застосування спеціальних ретушуючих маркерів, які можна придбати в спеціалізованих магазинах меблевої фурнітури.
• Крім цього, для реставраційних робіт застосовується віск та денатурований спирт. Процес оновлення вигляду покриття проводиться наступним чином:

- Поверхня очищається за допомогою розведеного з водою миючого засобу для посуду;

- Висвітлені місця столу інтенсивно труться тампоном, змоченим у спирті;

— після зникнення плям на поверхню наноситься віск і полірується м'якою серветкою.

Найчастіше цей спосіб діє безвідмовно. Однак якщо стільниця має глибокі тріщини чи подряпини, то спирт у них колір деревини не відновить.

• Для маскування тріщин та глибоких подряпин використовуються спеціальні воскові замазки різних відтінків. Вони продаються в пастоподібному або ж у твердому вигляді. Для нанесення твердих складів буде потрібний спеціальний нагрівальний пістолет з насадкою-стеком, який розтоплює віск. За допомогою цього інструменту можна змішувати різні відтінки замазок, а також розмивати межі між смужками складу різного кольору, нанесеного на стільницю.

Ознайомтеся з різновидами, а також самостійного їх приготування та застосування, з нашої нової статтіна нашому порталі.

Замазкою можуть бути успішно заповнені дуже глибокі подряпини стільниці. Після висихання складу поверхня шліфується м'якою серветкою.

• Якщо верхній шар стільниці на певному її ділянці розбух від вологи, наприклад, якщо на столі тривалий час була встановлена ​​ємність, що підтікає, то для нейтралізації цього дефекту застосовується оливкова олія і сіль. З цих компонентів готується кашка, яка наноситься та втирається круговими рухами на пошкоджену ділянку. З такими «ліками» стіл залишається на 25÷30 хвилин. Сіль чудово втягує надмірну вологу, а оливкова олія відновить еластичність волокон структури деревини.

Відновлення полірування

Відновлення лакованої поверхнімеблів - більш складний процес, але він також починається з очищення та знежирення пошкоджених ділянок панелей. Після того як оброблена частина висохне, можна переходити до маскування подряпин та потертостей.

Іноді для того, щоб приховати пошкодження, використовуються найнесподіваніші склади та пристрої. Наприклад, якщо поверхні меблів мають темний колірДля маскування невеликих подряпин підійде звичайний йод. Однак, можна використовувати і спеціально призначений для цього меблевий маркер необхідного кольору.

Якщо подряпини на поліруванні глибокі, маркером або йодом їх не приховаєш. Тому для цієї мети використовуються інші способи:

• Можна виготовити самостійно маскувальну мастику, що складається з трьох частин скипидару та чотирьох частин попередньо розплавленого воску. Склад наносять на поліровану поверхню та втирають м'якою серветкою.
• Використовують для закладення подряпин і густий крем для чищення взуття відповідного кольору. Його наносять на пошкодження і дають застигнути, після чого поверхня полірується тканиною.
• Якщо на поліруванні утворилися плями різного походження, їх видаляють якісним бензином. Їм змочують м'яку тканину і труть пляму. Можливо, буде потрібно багаторазове оброблення поверхні, але плями обов'язково зникнуть. Для того щоб поверхня мала рівномірний блиск, після видалення плям її необхідно натерти сумішшю, що складається з спирту денатурованого і лляної олії.

• Якщо на стільниці залишилися білі плями від чашок з гарячим чаєм, їх слід видалити за допомогою спирту. Обробку поверхні потрібно буде зробити кілька разів. Після зникнення плями, вся стільниця обробляється складом зі спирту та лляної олії.

• Якщо плями від гарячих предметів глибші, їх виводять, використовуючи суміш зі спирту та оліфи. Цей склад наноситься на плями кілька разів до їх зникнення. Після застигання складу реставровану область обробляють спиртом і полірують м'якою тканинною серветкою.

Якщо полірування в цілості, але втратило свій колишній блиск, і його необхідно просто «освіжити», то можна скористатися такими складами, приготованими самостійно:

• Суміш, що складається з однієї частини оцту та двох частин скипидару та лляної олії - наноситься на поверхні тампоном і залишаються на 25÷30 хвилин, а потім ця область полірується.
• Інший склад виготовляється з рівних частин лляної олії та пива. Він також наноситься приблизно на півгодини, а потім натираються поверхні.

• Надає поліруванню блиск і склад, виготовлений із скип'яченого пива, яке додається невеликий шматок воску. Суміш остуджується до теплого стану та наноситься на поверхні. Після того, як нанесений склад висохне, панелі натираються до блиску.

Видалення лакувального шару

Полірування на сьогодні ніяк не можна назвати модним і практичним оздобленням меблів. Тому багато власників подібних виробів оновлюють поверхні фарбуванням, або оформляють поверхні, застосувавши техніку декупажу.

Щоб нанести на поверхню фарбу або застосувати інше оформлення, лакування доведеться видалити - це можна зробити декількома способами, так як для покриття застосовуються різні за складом лаки.

• Механічний спосібзняття лакового покриття підходить для видалення будь-якого лаку. Цей процес здійснюється вручну або за допомогою шліфувальної машинки. Якщо для очищення використовувати електричний прилад, процес пройде швидко і легко. Для зняття лаку спочатку використовується наждачна насадка з великим зерном, покриття зчищається до появи деревини або шпону. Після цього поверхня обробляється дрібнозернистим наждачним папером, а потім шліфується до гладкості.

Робота – надзвичайно запорошена, тому зачищення ведуть з обов'язковим застосуванням засобів захисту очей та органів дихання. А саму шліфувальну машину по можливості слід безпосередньо підключити до пилососу, щоб пил постійно примусово відводився і збирався в мішок для пилу.

У поодиноких випадках, коли лак нанесений якісно, ​​і до того ж товстим шаром, шліфувальна машина не справляється з поставленим завданням. Інструмент ковзає, не зчищаючи покриття, але від інтенсивного тертя воно плавиться та видає неприємний запах. У цьому випадку, варто вдатися до іншого способу очищення.

• Другий варіант видалення лаку – це використання будівельного фена. Принцип цього процесу полягає у сильному розігріванні лакового шару, до розплавлення, та зчищенні його за допомогою спеціальної насадки-лопатки. Цей спосіб набагато простіше першого, при цьому фен здатний впоратися з будь-яким шаром покриття за товщиною. Щоправда, операція також пов'язана з дуже неприємним, різким запахом, а сама робота з будівельним феномпотребує підвищеної обережності.

Після того як лак буде видалений, поверхня очищається від його залишків за допомогою шліфувальної машинки з наждачним насадкою, що має велике зерно (Р80÷Р100). Далі, замість крупнозернистого абразиву на прилад встановлюється дрібнозернистий. Фінішним етапом підготовки панелі до подальшого декорування йде її ретельне шліфування. Зазвичай, йде послідовне зниження зернистості від Р100 до Р400.

• Ще один спосіб, який допоможе позбавитися полірування - це хімічні засоби, яких у спеціалізованих магазинах представлено чимало. Важливо, вибираючи склад, звернути увагу на інструкцію виробника, в якій мають бути зазначені його можливості, тобто для очищення якихось поверхонь і для зняття якихось лакофарбових покриттіввін призначений.

Вибраний рідкий розчин або пастоподібна речовина наноситься на поверхню панелі, що очищається, за допомогою кисті або валика. При нанесенні складу необхідно стежити, щоб не залишилося неохоплених «острівців».

Щоб хімічний засіб, що змиває, вступив у реакцію з шаром лаку, знадобиться певний час - воно, як правило, вказується на упаковці розчину. Для того щоб реакція йшла швидше, а склад, що розріджує, не випаровувався, панель ретельно закривається вологонепроникним матеріалом (в даному випадку цілком підійде звичайна поліетиленова плівка) і залишається на необхідний час.

Коли покриття розм'якшиться, знімають поліетиленову плівку, а потім зчищають лак широким шпателем. При роботі з подібною хімією також необхідно подбати про ретельний захист шкіри, очей, органів дихання.

Після такого очищення поверхня обробляється крупнозернистим, потім дрібнозернистим наждачним папером, після чого ретельно шліфується до гладкого стану.

Відновлення шпону

Якщо панелі меблів покриті натуральним шпоном, який планувалося зберегти, але він з якихось причин пошкодився, здувся або почав відшаровуватись, то його можна спробувати відновити кількома способами.

• Якщо на меблів утворилися невеликі відколи або відшарування шпону, то для ремонту панелі буде потрібна спеціальна Підійде склад, призначений для реставрації дерева або для ремонту поверхонь автомобіля. Зручні у застосуванні двокомпонентні склади, які перед нанесенням розминаються пальцями – для їхнього розм'якшення достатньо тепла рук.

Щоб створити між деревиною та шпаклівкою хорошу адгезію, перед нанесенням шпаклівки поверхня добре очищається від пилу та знежирюється спиртом. Відшарувати частину шпону також необхідно акуратно видалити. Розм'якшене і перемішане шпаклівка наноситься на пошкоджену ділянку панелі і добре притискається до основи. Найкраще підібрати колір шпаклівки, близький до основного кольору стільниці. Якщо такої знайти не вдалося, то відремонтовану ділянку панелі доведеться пофарбувати. Якщо деревина має не тільки колірний, але і рельєфний малюнок, то його можна нанести на незастиглу шпаклівку підручними пристроями. Фарба наноситься на відреставровану ділянку після формування рельєфу та застигання шпаклівки.

Якщо ж поверхня панелі не має рельєфу, то після висихання шпаклівки її обробляють дрібнозернистим наждачним папером.

• Якщо ж шар шпону здувся, і на панелі утворився своєрідний міхур, то ремонт покриття можна зробити за допомогою клею ПВА. Склад набирається в шприц, голкою проколюється міхур і його порожнину вводиться клей. Зверху пошкодженого покриття настилається щільна тканина, а потім встановлюється масивний вантаж, якою відмінно підійде мішок, зшитий із щільної тканини і наповнений нагрітим піском.

• Якщо шпон не тільки здувся, а й потріскався, то подібне пошкодження усувається у три етапи:

- Спершу усувається здуття покриття - цей процес описаний вище;

- Потім тріщини зашпаровуються шпаклівкою необхідного кольору;

- Після просихання шпаклівки, тріщини зафарбовуються.

• У деяких випадках, коли шпон закріплений на спиртовий клей, повернути його у вихідне положення допоможе пропрасування праскою, розігрітою до середнього рівня нагрівання. Якщо сухе прасування не дало результату, то можна спробувати зробити фіксацію шпону через вологу тканину. Водяна гаряча пара надасть деревині еластичність, і вона легко прийме початкове положення.

• Якщо шпон не вдалося закріпити за допомогою нагріву, то слід постаратися відшарувати від основи ділянка матеріалу, що піднялася. При необхідності його можна відламати. Різати шпон не рекомендується, оскільки розрізи замаскувати набагато складніше, ніж лінію зламу. Далі, зі шпону і основи ретельно видаляється клейовий шар за допомогою наждакового паперу або пилки для нігтів. Після цього на поверхні наноситься клей ПВА, шпон укладається на панель так, щоб поєднати лінії розлому. Зверху ділянка, що реставрується, покривається щільною тканиною, а потім встановлюється вантаж, який знімається тільки після повного просихання клею.

Фарбування меблевих поверхонь

Якщо немає бажання чи можливості зняти з полірованих меблів лак, але їх планується пофарбувати, то можна підготувати до фарбування, обробивши наждачним папером з великим, а потім із дрібним зерном. Після подібної обробки полірування втратить свою гладкість, і, відповідно, набуває адгезійних здібностей.

Закінчивши зачищення, поверхні очищають від пилу, а потім ґрунтують. Склад грунтовки повинен відповідати фарбі, якою проводитиметься фарбування. Якщо після нанесення ґрунту на панелі виявляться пошкодження або нерівності, їх слід вирівняти шпаклівкою. Дочекавшись її просихання, вирівняні ділянки шліфуються так, щоб вони стали не відрізняються від основної поверхні.

Очищену від лаку панель, можливо, теж доведеться шпаклювати та шліфувати. Закінчивши зі шліфуванням, відновлені області необхідно ще раз покрити ґрунтовкою, інакше після фарбування вони виділятимуться плямами.

Заради справедливості необхідно сказати і про спеціальні грунтовочні склади, які дозволяють обійтися навіть без обробки полірованої поверхні перед нанесенням на неї фарби. Їх застосування можливе у тих випадках, коли поверхні зовсім не мають пошкоджень. Склади наносяться на лак, дещо послаблюючи поверхневу міцність шару, тому фарба легко наноситиметься і добре утримуватиметься на панелях. Недоліком подібних ґрунтів є їх досить висока вартістьАле зате вони позбавляють від брудних і трудомістких процесів, а також здорово економлять час.

• Якщо планується зберегти фактурний малюнок деревини, рекомендується використовувати для покриття лак. І краще, якщо його буде виготовлено на водній основі. У продажу можна знайти безбарвні варіанти лаку або роблять поверхню більш темною, з деякою колеровкой. Крім того, надається можливість зробити вибір між матовим чи глянцевим складом. Щоб не було патьоків, панелі укладають горизонтально, а лак наноситься на них широким пензлем. При цьому не слід забирати їй занадто багато лаку, а розподіляти його необхідно по поверхні – з максимальною рівномірністю.

• Як правило, для фарбування меблів вибирається . Її наносять на деревину кілька тонких шарів. Перед нанесенням наступного необхідно дочекатися остаточного просихання попереднього. Не слід поспішати і накладати фарбу одним товстим шаром, тому що вона при цьому може лягати неакуратно, і згодом почне відшаровуватись.

Фарбування може бути здійснено кистями різних розмірів або за допомогою фарбопульта. Якщо використовується пензель, то кожен із шарів фарби наноситься перпендикулярно попередньому шару - так можна досягти рівномірного фарбування.

Фарба спочатку наноситься на внутрішні поверхніпанелі, потім на її торці та стики, і лише після цього переходять до фарбування фасаду. При дотриманні такої послідовності скорочується можливість змастити вже забарвлений бік панелі, тим самим зіпсувавши її зовнішній вигляд.

• Окремо необхідно виділити фарбування меблів у техніці «кракелюр», завдяки застосуванню якої поверхні набувають «старого» зовнішнього вигляду.

Оформлення меблів у цій техніці проводиться у кілька етапів. І для кожного з них потрібні різні склади, які іноді продаються у комплекті.

Робота з такої реставрації виконується так:

— На очищену від лаку та заґрунтовану поверхню наноситься тонкий шар акрилової фарби. Найчастіше вибирається її металізований варіант.

— Після того як фарба висохне, зверху наноситься кракелюрний лак. Від товщини його шару буде залежати ширина і глибина декоративних тріщин - чим товстіший шар, тим ширше лінії сітки, що утворюється.

- Зверху висохлий лак фарбується шаром матової фарби. Металізований чи глянсовий її склад для верхнього фарбування не підійде, тому що не станеться утворення сітчастого малюнка.

Для того, щоб штучно скласти меблеві поверхні, деякі майстри використовують і підручні засоби, до яких належать:

- полівінілацетатний або канцелярський клей;

- Різні типи меблевих лаків;

- Харчовий желатин, яєчний білок, оцтова есенція.

При застосуванні клею ПВА його наносять товстим шаром і трохи просушують. Коли склад схопиться, але буде ще вологим, його офарблюють акриловою фарбою на водній основі. При вступі клею в реакцію з фарбою з'являться тріщини. Далі поверхня може бути просушена будівельним чи побутовим феном.

Якщо для виконання техніки «кракелюр» використовується меблевий лак «ПФ283», його після нанесення слід просушувати близько чотирьох годин при природній температурі повітря до утворення зверху шару липкої плівки. Далі, на панель наноситься акрилова фарба і залишається до повного просихання та утворення кракелюрної сітки.

Яєчний білок наноситься на поверхню, що двічі забарвлена ​​акриловою фарбою. Білок просушується природним чином, тобто без застосування фену. Панель фарбується акриловою фарбою, що має колір, що контрастує з початковим шаром.

Так само здійснюється робота і з використанням желатину. Відмінність полягає в результаті - чим товщі шар желатину, тим ширша лінія кракелюрної сітки.

Якщо для роботи вибирається 9% розчин оцтової есенції, його наносять на заздалегідь нанесений і підсушений, акриловий шар. Оцет наноситься за допомогою губки, у результаті сітка на фарбі утворюється практично відразу.

Необхідно відзначити, що виконання декорування в техніці «кракелюр» – досить непросте завдання, тому з першого разу очікуваного ефекту може й не вийти. Щоб не зіпсувати основну поверхню, найкраще спочатку поекспериментувати на окремому фрагменті такої ж панелі.

Декупаж на поверхні меблів

Техніка декупажу в наш час набирає популярності, тому що дозволяє без особливих витрат оновити поверхні різних виробів, у тому числі й меблі. Принцип техніки полягає в декоруванні предметів за допомогою нанесених на паперові серветки або шпалери.

Папір розмочують у клейовому розчині та наносять на дерев'яні, поліровані або скляні поверхні. Після висихання клею малюнок покривається лаком.

Для декорування меблів можуть бути застосовані серветки або шпалери, залежно від того, як планується оформити вироби, тобто покрити поверхні повністю або частково.

При виконанні оформлення меблевих аксесуарів у цій техніці необхідно врахувати кілька нюансів щодо поверхонь, що декоруються:

• Вони повинні бути гладкими, тобто полірованими або добре відшліфованими, оскільки папір краще прилягає та розправляється саме на дуже гладкій основі.
• На панелях не повинно бути вм'ятин, сколів або інших пошкоджень, оскільки вони здатні зіпсувати всю виконану роботу.

Якщо для декупажу вибираються шпалери, слід пам'ятати, що для цієї мети підійдуть не всі їхні види. Вибираючи цей матеріал, слід враховувати:

• повинні бути паперовими та легко розмочуватися у воді, тому двошарові вінілові та текстильні, а також рідкі шпалери для декупажу не підійдуть.
• Для декорування може бути використане все полотно або його окремі елементи. Наклеювати невеликі фрагменти набагато простіше, але щоб заповнити малюнком великі поверхні, доведеться добре попрацювати.

1. Папір шпалери або серветки.
2. Клей ПВА.
3. Шпаклівка по дереву.
4. Наждачний папір.
5. Розчинник.
6. Канцелярський ніж, рулетка, металева лінійка та простий олівець.
7. Кисть та валик.
8. Лак по дереву.

Оздоблювальні роботи припускають такі етапи:

• Підготовка поверхні. Її необхідно очистити від забруднень і трохи затерти наждачним папером. Потім, для кращої адгезії, дерев'яні поверхніпотрібно загрунтувати. Цей етап робіт спростить подальші процедури.

• Далі робляться виміри стільниці і по них із запасом приблизно на 150 мм відрізається полотно шпалер. Його потрібно розстелити на стільниці і приміряти на місці.

• Наступним кроком готується клейовий розчин - його кількість залежить від площі, що декорується. При цьому необхідно враховувати, що папір має бути просочений клеєм дуже добре. Клей повинен повністю розчинитись у воді, склад необхідно зробити рідким. Пропорції приблизно становлять 1:3, тобто одну частину клею слід використовувати три частини води.

• Наступним кроком клей за допомогою пензля, валика чи губки наноситься на зворотний бікшпалер. Можливо, доведеться наносити розчин у два або три шари, тому що перший шар папір швидко вбере і стане знову практично сухим. Працювати зі шпалерами набагато простіше, ніж із серветками, тому що вони мають вищу щільність. Однак процес необхідно робити дуже акуратно, щоб полотно не дало проривів.

• Розмокше полотно акуратно перевертається лицьовою стороною назовні, розкладається і розрівнюється на стільниці. Далі, необхідно за допомогою валика повністю вигнати з-під паперу повітряні бульбашки та всю надмірну вологу. Прокатку наклеєного оздоблення починають від середини ширини стільниці «ялинкою» до її країв. Одночасно папір дуже щільно притискається до основи. Вирівнювання продовжується до тих пір, поки на поверхні не залишиться ніяких зморшок, складок та бульбашок.
• Тепер покриття необхідно залишити до повного просихання, інакше лак погано лягатиме, а потім почне відшаровуватися.
• Після висихання надлишок шпалер зрізається гострим ножем по контуру стільниці.

• Завершальним етапом стане покриття шпалер лаком. Його доведеться наносити також у кілька шарів, чекаючи на остаточне просихання кожного з них. В результаті повинно вийти прозоре лаковане покриття завтовшки приблизно 2÷2,5 мм.

Чудово поєднується техніка декупажу з кракелюром. У цьому випадку для малюнка використовуються фрагменти, вирізані з шпалер або серветок. Області, де закріплюватимуться малюнки, не покриваються кракелюрним лаком, оскільки вони мають залишитися рівними. Тому після першого фарбування поверхонь на них за допомогою олівця розмічається розташування малюнків і ці зони не зачіпаються лаком. Після того, як лак і верхній шар фарби буде нанесений на панелі, в розмічених місцях наклеюються підготовлені паперові малюнки. Потім, дочекавшись просихання паперу, всю панель лакують кілька шарів.

Реставрація м'яких меблів

Тепер, розібравшись, як можна упорядкувати дерев'яні поверхні, варто розглянути технологію реставрації м'яких предметів меблів. Досить часто доводиться давати нове життя як дерев'яним деталям, так і м'якій оббивціВироби.

Оновлення старого крісла - покроково

Нижче в таблиці буде покроково продемонстровано процес реставраційних робіт старого не розкладного крісла.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Як можна бачити на ілюстрації, крісло неабияк скупалося за тривалий період своєї служби. Сидіння та підлокітники боковин продавлені, обшивка потріскалася. Однак, основа відмінно тримає форму і цілком може прослужити ще не один десяток років, якщо над рештою попрацювати. Необхідно відзначити, що такі реставраційні роботи доступні для самостійного проведення. Достатньо мати під рукою всі необхідні матеріали та інструменти.
	Першим етапом робіт йде розбирання меблів на деталі. Полегшує процес демонтажу те, що сидіння крісла не закріплене на дерев'яному каркасі. Тому насамперед із крісла знімається саме ця деталь.
	Далі з нижньої частини каркаса необхідно зняти боковини крісла. Вони, як правило, закріплені болтами у нижній та верхній частині конструкції. Для відкручування гайок найзручніше використовувати торцевий ключ з «тріскачкою». Якщо ні – доведеться повозитися зі звичайним ріжковим. Скручені гайки та шайби необхідно зберегти, оскільки вони будуть потрібні для зворотного складання.
	Якщо нижня частина каркаса обшита тканиною, крісло перевертається на бік і обшивка демонтується. Рекомендується при її видаленні відразу ж витягувати металеві скоби, якими була закріплена тканина, оскільки вони часто стають на заваді при фіксації нового матеріалу. Іноді такий процес видалення старих скоб вимагає чимало часу та зусиль, але подітися нікуди.
	На цій ілюстрації добре видно елементи кріплення, які зв'язували між собою основну конструкцію з боковиною крісла. Після відкручування болтів боковини повністю відокремлюються від каркаса і поки що відставляються убік.
	Тепер із нижньої частини каркаса знімаються колеса. Якщо вони в хорошому стані, то їх після завершення ремонту можна встановити на місце. Але найчастіше все ж таки потрібна заміна - підібрати потрібні нескладно в будь-якому магазині меблевої фурнітури.
	Наступним кроком знімається обшивка із задньої сторони спинки крісла. Робота провадиться за допомогою плоскогубців, круглогубців, кліщів. В даному випадку обшивку особливо шкодувати не варто, але скоби необхідно видаляти відразу, не залишаючи їх у деревині.
	Після видалення обшивки із задньої стінки спинки, з неї знімаються фанерні деталі каркасу.
	Потім обшивка зі спинки повністю знімається. Під нею виявляється поролон, накритий синтепоном або ватином. У цьому випадку виробник колись використовував ватин. Як обшивка, так і поролон з ватином знімаються і викидається, тому що за час експлуатації в матеріалах накопичилося багато бруду, а поролон втратив свою форму. Як то кажуть, міняти – так міняти…
	Під поролоном на спинці закріплені пружинні деталі. У прикладі вони перебувають у цілком пристойному стані і, отже, не вимагають заміни. У деяких моделях замість пружин на рамі банально закріплюється аркуш ДВП. Якщо він не має пошкоджень, його міняти також не доведеться.
	За час використання крісла кріплення пружин ослабли, тому їх слід підтягнути. Можливо, доведеться замінити елементи кріплення, оскільки іноді пружини в старих моделях меблів просто прибивалися цвяхами. Цвяхи або старі шурупи слід видалити, а нове кріплення провести з використанням шурупів, кілька змістивши точки їх вкручування або взявши кріплення трохи більшого діаметру.
	Потім знімається оббивка із передньої нижньої панелі крісла. При цьому одразу витягуються скоби.
	Тепер можна переходити до демонтажу обшивки та м'яких матеріалів із сидіння крісла. Воно укладається нижньою стороною догори і з нього знімається матеріал зовнішньої оббивки.
	Після зняття оббивної тканиниможна буде побачити, наскільки зношені матеріали як сама обшивка, так і поролон. Зрозуміло, що знос на сидіння завжди максимальний.
	Під обшивкою та шаром поролону в цій моделі на лист фанери закріплена пружинна частина конструкції. Цю збірку також слід демонтувати з основи.
	Тканина, розташована під панеллю ДВП із пружинами, також повністю видаляється.
	Далі, обшивка та поролон видаляються з боковин крісла. Робота також здійснюється за допомогою кусачок чи кліщів. Дуже важливо не залишати наполовину витягнуті скоби, оскільки про них можна поранити руку, роблячи наступні операції.
	На цій ілюстрації майстер просто демонструє, на що перетворився поролон, який було покладено на підлокітниках. Він буквально розсипається в руках, тим більше, що це спочатку був не цілісний фрагмент, а склейка окремих шматочків.
	Після зняття тканинної оббивки та м'яких матеріалів демонтуються декоративні дерев'яні деталі. Їх потрібно знімати дуже акуратно, щоб не зламати, і при цьому слід запам'ятати, як вони були закріплені на боковинах. Якщо деталі були зафіксовані на спеціальні елементи кріплення, які збереглися в цілості, їх слід зберегти. У разі, якщо кріплення пошкоджені, доведеться підібрати відповідну заміну.
	В результаті повинні залишитися «чисті» боковини, без обшивки та кріплень. Іноді, як і в демонстрованому випадку, боковини складаються з двох панелей - їх також між собою слід розділити, так як вони будуть обшиватися окремо.
	Далі конструкції боковин також необхідно зміцнити в місцях, де вони розбовталися, або де фіксація деталей викликає побоювання. Для зміцнення елементів використовуються саморізи, що вкручуються шуруповертом.
	Після того, як всі деталі конструкції будуть укріплені, можна переходити до обшивки крісла новими матеріалами. На донний каркас сидіння настилається один шар міцної лляної тканини і пристрілюється до основи скобами по кутах (за допомогою степлера). Зверху його укладається шар нового ватину, а потім ще два шари лляного матеріалу. Всі шари разом пристрілюють по всьому периметру, при цьому скоби вбиваються з кроком 20÷25 мм. Потім встановлюється та закріплюється пружинна конструкція. У центральній частині рами вона фіксується до ґрат, закріплених на каркасі.
	Зверху пружини закриваються тією ж щільною тканиною, яка пристрілюється до рами. Потім тканина пробризкується клеєм. Можна використовувати спеціальний клей для поролону – з ним вийде найнадійніше.
	На клей настилають три шари ватину, який також пристрілюється до рами. Скоби тут вбиваються вже рідше, з кроком приблизно 80÷100 мм.
	Далі йде ще один шар міцної тканини, який після закріплення пробризкується клеєм для поролону. Така кількість шарів потрібна для того, щоб захистити лист поролону від швидкого продавлювання пружинною конструкцією.
	Тепер на створену основу укладається поролон завтовшки 15÷20 мм. Його ширина повинна відповідати ширині сидіння, а закріплення матеріалу проводиться до нижньої рами передньої та задньої частини конструкції.
	Далі проводиться зміцнення основного каркаса крісла. Це зробити необхідно, тому що на нього закріплюватимуться всі інші елементи конструкції.
	Після того як міцність каркаса перестала викликати сумніви, можна переходити до обшивки спинки м'якими матеріалами. Спочатку зверху пружин настилається ватин – його ширина повинна відповідати ширині спинки. Матеріал закріплюється скобами до деревини по кутах та в середній частині кожної із сторін рами.
	Зверху ватина настилається міцна тканина, краї її загинаються на зворотний бік каркасної рами і пристрілюються скобами.
	Наступним шаром йде поролон. Його лист повинен бути довшим і ширшим за спинку, так як його необхідно буде загнути з усіх боків рами.
	Закріплений на спинці поролон показано на цій ілюстрації. Його фіксація здійснювалася також за допомогою скоб.
	Далі можна переходити до закріплення оббивних матеріалів на боковинах крісла. Для цього спочатку поверхні підлокітників пробризкуються спеціальним клеєм. Потім на оброблені місця укладається поролон.
	Кути матеріалу зрізаються гострим ножем, з орієнтацією на округлу форму передньої частини. Акуратність зрізів дотримуватися необов'язково, тому що зверху боковина ще накриватиметься цілісним листом поролону. Зверху приклеюється одна поздовжня смуга поролону приблизно на 2/3 ширини підлокітника. Це забезпечить плавнішу дугу зовнішнього поролонового листа.
	З зовнішнього боку поролон закріплюються так, щоб скоби опинилися усередині його завороту. Після закріплення матеріал загортається навколо підлокітника і закріплюється вже зі зворотного боку боковини скобами. Виходить такий акуратний циліндричний валик.
	Тепер настав час для розкрою та шиття чохла для спинки крісла. Для цього з неї знімаються виміри – обшивка повинна вільно надіватися зверху оббитої поролоном деталі. Розміри переносяться на вибрану для обшивки декоративну тканину. В даному випадку, обраний шкірозамінник бежевого кольору. Розкреслюється матеріал із виворітного боку.
	Крім зовнішнього облицювального матеріалу, для пошиття чохла використовують синтепон, а також щільну тканину. Синтепон йде відразу під декоративним шаром, а за ним тканинна прокладка, яка прилягатиме до поролону. Всі три шари скріплюються між собою з боків. Це необхідно для того, щоб під час просрочки матеріали не змістилися.
	Далі, з зовнішнього боку декоративного шару намічається малюнок, яким буде проводитися прошивка. Тут необхідно відзначити, що для шиття шкірозамінника та потрійного шару матеріалів буде потрібна спеціальна професійна швейна машинка, так як звичайна може просто не впоратися з такою товщиною і навіть прорвати зовнішню оббивку. Якщо такої немає, то за допомогою краще звернутися до швейної майстерні.
	Після прошивки малюнка формуються верхні кути чохла - їх також необхідно пошити. Зшиваються вони дуже акуратно, тому що будуть на видному місці крісла. Далі чохол натягується на спинку крісла.
	Після цього натягується низ чохла, загортається та закріплюється на нижньому торці рами скобами. Аналогічним чином натягуються та фіксуються бічні сторони чохла – вони пристрілюються на бічних стійках рами.
	Наступним кроком обшивається передня нижня панель крісла, що знаходиться під сидінням. У цьому випадку майстер пристрілює матеріал, уклавши його безпосередньо на панель. Однак, щоб у кутових областях шкірозамінник швидко не протерся, рекомендується під декоративне облицювання все ж таки укласти «демпферний» шар синтепону або ватину.
	Шкірзамінник загортається на зворотний бік панелі і часто пристрілюється скобами. На ілюстрації добре показано, що елементи кріплення вбиваються з кроком буквально в 5 мм.
	Нижня сторона крісла спочатку була обшита тканиною. Майстер вирішив посилити її листом ДВП або тонкої фанери, тому що він надійно скріпить між собою нижній короб каркасу. Крім того, у внутрішній простір сидіння менше потраплятиме пилу з підлоги. На вирізаному фрагменті ДВП відзначаються місця, де мають бути встановлені колеса. Потім у цих точках просвердлюються отвори необхідного діаметра, що відповідає ніжкам коліс.
	У підготовлені гнізда встановлюються колеса та просаджуються на всю глибину за допомогою гумового молотка. Бити по цих деталях необхідно дуже акуратно, щоб зайвим зусиллям не зашкодити їх. Але й робити надто вільне гніздо для посадкового стрижня колеса теж не варто.
	Далі, нижня панель прикручується до рами шурупами, що встановлюються з кроком в 100 мм.
	На донну панель ДВП натягується нижня сторона шкірозамінника, яким фанерована нижня передня панель. Матеріал пристрілюється до ДВП скобами.
	Після цього до задньої частини спинки пристрілюється вирізаний за розмірами лист ДВП. Він закриє верхню лінію закріплення шкірозамінника.
	Тепер задню панель теж необхідно обшити шкірозамінником. Якщо крісло буде виглядати з усіх боків акуратно, його можна буде встановити не тільки до стіни, але і посередині кімнати. Декоративний матеріал перевертається і з вивороту заводиться під край закріпленого листа ДВП.
	Потім, матеріал опускають, розрівнюють і розтягують, щоб закріпити до боків спинки.
	На ілюстрації представлено, як виглядає крісло цьому етапі робіт.
	За вже показаною методикою шиється чохол на сидіння, з якого також знімаються розміри. Чохол теж збирається із трьох шарів – шкірозамінник, синтепон, щільна тканина.
	Перед тим, як надіти на сидіння чохол, раніше закріплений поролон накривається шаром ватину, який повинен заходити на боки конструкції. Закріплювати цей матеріал – необов'язково.
	Зверху ватина надягається зшитий із шкірозамінника чохол, який притисне матеріал прокладки.
	Потім сидіння перевертається, краї чохла натягуються та завертаються на нижню сторону конструкції. Спочатку закріплюються кути чохла, а потім скоби вбиваються по всьому периметру. Крок також витримується мінімальний, близько 5 мм.
	Завершальним етапом обшивки сидіння йде закріплення щільного лляного полотна на його зворотному боці. Полотно має закривати лінію кріплення шкірозамінника.
	Далі розкроюються, шиються і надягають чохли на боковини крісла. Розкроїти і пошити їх буде значно складніше, тому що передня та верхня їх частини має округлені форми. Передня частина чохла, розташована під заокругленим підлокітником, розрізається. Потім стягується наскільки це можливо. Розріз має бути прихований дерев'яним декоративним елементом. Закріплення чохла проводиться з задньої, передньої та нижньої сторонибоковини, а також з лицьового боку, відразу під підлокітником.
	Після облицювання цих елементів боковин відразу закріплюються декоративні дерев'яні накладки. У різних моделях крісел вони фіксуються у різний спосіб. У прикладі вони прикручуються за допомогою болтів.
	Тепер необхідно облицьовувати зовнішні панелібоковин. Для цього їх поверхні пробризкують клеєм для поролону. Потім отвори для кріплень встановлюються болти.
	Наступним кроком панель укладається проклеєною стороною на лист поролону товщиною 20 мм, так, щоб капелюшки болтів опинилися під ним приховані.
	Поролон вирізається по контуру панелі з надлишком на 50 мм у кожну їхню сторону - для підвороту.
	Потім поролон повертається на зворотний бік панелі та пристрілюється скобами.
	Далі панель укладається на шкірозамінник, який викроюється, а потім загортається теж на зворотний бік так, щоб він повністю прикрив край поролону.
	Готова панель встановлюється на вже зібрану частину боковини. Вона призначена для закриття всіх кріплень та облагородження зовнішнього вигляду крісла.
	Результат виконаних робіт представлений на цьому фото. Так само монтується оббивка і на другій боковині крісла.
	Тепер залишилося лише встановити боковини на місце та прикрутити їх до нижнього короба крісла болтами.
	В результаті крісло набуло абсолютно іншого вигляду, абсолютно незрівнянного з початковим його оформленням. Погодьтеся, що подібне крісло цілком здатне прикрасити будь-який інтер'єр. І при цьому важко навіть уявити, що воно не було щойно куплене в магазині, а просто відреставроване.

Тепер, отримавши уявлення про етапи реставраційних робіт, можна спробувати перетворити один із предметів старих меблів, який готувався до відправки на дачу, який повністю вийшов з моди. З наведених вище прикладів видно, що зовнішній вигляд виробу можна змінити до невпізнання. У всякому разі, навіть у разі невдачі втрати будуть невеликі – на дачу, так на дачу… Ну а якщо все вийде так, як задумано, то в інтер'єрі з'являється новий предмет меблів, причому з мінімальними витратами тільки на матеріали, що використовуються.

На завершення публікації – ще один приклад надання «нової молодості» старому кріслу.

Відео: Самостійна реставрація старого крісла-ліжка