Як правильно укласти каналізацію в приватному будинку. Схема та монтаж каналізації для приватного будинку

7 липня, 2016
Спеціалізація: майстер з внутрішньої та зовнішній обробці(Штукатурка, шпаклівка, плитка, гіпсокартон, вагонка, ламінат і так далі). Крім того, сантехніка, опалення, електрика, звичайне облицювання та розширення балконів. Тобто ремонт у квартирі чи будинку робився «під ключ» з усіма необхідними видамиробіт.

Насамперед, слід зазначити, що глибина закладення каналізації по СНІП 2.04.03-85 регулюють цей параметр, хоча й зовсім чітко, але це ще все. Справа в тому, що Звід Норм відображає тільки мінімальну глибину, тобто, на початку трубопроводу, що йде під ухилом на всьому своєму протязі. Я хочу розповісти вам про подібні нюанси, які відпрацьовані на особистому досвіді, а також запросити вас на перегляд відео в цій статті.

Чинники, що впливають на глибину укладання

Чинник перший

Отже, глибина закладання каналізаційних труб за СНІП 2.04.03-85 регламентується пунктом 4.8:

перше правило свідчить, що з монтажі слід покладатися досвід вже існуючих мереж каналізаційних трубопроводів , який напрацьований у цій місцевості;
якщо ж така практика відсутня, то лоток під труби діаметром до 500 мм мінімум на 30 см, а при більшому діаметрі - на півметра і так далі (див. на фото витримки вгорі);
але найточніше визначення там закладено відповідно до глибини промерзання ґрунту до нульової позначки, а це вже теплотехнічні розрахункивикладки від місцевих метеостанцій.

У приватному секторі навряд чи знадобляться такі викладки, за винятком напрацьованого досвіду, на який вказує інструкція зі СНиП 2.04.03-85 пункт 4.8. тому вам слід уважно вивчити два інших фактори, що відображають реальний стан речей.

Фактор другий

Другий дуже важливий фактор, без якого каналізація не відбудеться взагалі, це ухил трубопроводу:

у нас не йдеться про примусовий відбір стічних вод— такий метод використовується лише на підприємствах і те, лише у разі спеціалізованого виробництва, отже, нам необхідний оптимальний ухилтрубопроводу;
у приватному секторі, як правило, використовується труба діаметром 100 мм, де потрібен ухил 20 мм/1мпогонний;
зрідка використовується діаметр 50 мм (для стоків без твердих відкладень, наприклад, для душу або ванни) – там знадобиться 30 мм/1мпогонний;
отже, глибина трубопроводу збільшуватиметься з кожним погонним метромна 20-30 мм і в кінці може виявитися на півметра або навіть метр глибше, ніж спочатку;

крім того, глибина прокладки стічних трубможе коригуватися , тобто, це не початковий вихід, а збільшення занурення кожен із резервуарів;
наприклад, якщо у фундаменту занурення становитиме 80 см, а на введенні в ємність через 5м 90 см, то на виході з ємності потрібно буде витримати, як мінімум 115 см між верхом стоку та рівнем ґрунту;
цей перепад в 15 см дозволяє рідини відстоятися в кожній з камер, тобто, щоб рівень в ємності піднявся до рівня зливу, потрібен час, якого вистачає на відстій. У наступній камері відбувається те саме;
отже, для септика вам доведеться враховувати не тільки глибину трубопроводу, але й глибину ємностей, де донний фільтр останньої повинен бути, як мінімум на 50 см нижче за вихід стічної труби.

Чинник третій

Умови третього чинника полягають у прив'язці до місцевості:

у СНиП 2.04.03-85 пункт 4.8 є пропозиція, у якій йдеться про досвід каналізаційних трубопроводів у цій місцевості, отже, це стосується досвіду ваших сусідів дільницею;
річ у тому, що глибина прокладки каналізаційної труби може залежати від типу ґрунту у вашому дворі і цілком природно, що у ваших сусідів цей показник ідентичний;
чим вологіший грунт, тим глибше він промерзає під час морозів, але буквально за півкілометра від вашого будинку стан ґрунту може бути іншим, тому, враховуйте те, що бачите у своєму дворі та у дворі у вашого сусіда;
якщо у сусідів немає каналізації, то вам доведеться визначатися самому, так що для цього можна запитати поради у спеціаліста або хоча б дізнатися про глибину промерзання по карті або таблиці, наведеній нижче.

Місто та прилеглі до нього райони	Глибина см
Ханти-Мансійськ	240
Новосибірськ, Омськ	220
Ухта, Тобольськ, Петропавловськ	210
Орськ, Курган	200
Магнітогорськ, Челябінськ, Єкатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сиктивкар	180
Казань, Кіров, Іжевськ	170
Самара, Ульяновськ	160
Саратов, Пенза, Нижній Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курськ, Смоленськ, Псков	110
Астрахань, Білгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставропіль	80
Калінінград	70
Ханти-Мансійськ	240
Новосибірськ, Омськ	220

Таблиця промерзання ґрунту до 0⁰C в Росії

Безумовно, цей фактор можна скоригувати, проклавши каналізацію ближче до поверхні, якщо ви її утеплите належним чином.

Хочу відзначити, що всі ці викладки, які я наводив вище, не мають жодного відношення до зливової каналізації, оскільки вона розрахована виключно на плюсову температуру, тобто вона відводить дощову водуі воду від снігу, що розтанув. Тому такі споруди прокладаються біля самої поверхні, тобто, злив одночасно є стічною трубою.

Головну небезпеку тут не становить, а засмічення жолоба листям, дрібними гілками або змитим ґрунтом.

Обов'язкові вимоги до монтажу стічного трубопроводу

на фото: етапи укладання: 1 - насипаємо подушку; 2 - укладаємо трубу; 3 - закриваємо її піском

Монтаж будь-якого підземного трубопроводу обумовлений наявністю подушки - на великих стічних трасах для цієї мети монтують жолоб, але на побутовому рівні траншею насипають пісочну подушку, товщиною не менше 20-30 мм. Пісок дозволяє трубі розподілити навантаження від маси ґрунту, яким присипають. каналізаційний стікпо всій площі.

Другим кроком є укладання магістралі з дотриманням ухилу (про це я говорив вище), а після цього трубу присипають піском мінімум на 30-50 мм.

Перш ніж закопувати траншею, вам потрібно утрамбувати пісок або почекати кілька днів, поки він сяде, але можна піти іншим шляхом. Особисто я, щоб прискорити цей процес просто рясно поливаю пісок водою, і він відразу сідає до необхідного стану.

Після цього відразу можна сипати ґрунт — пісок не тільки захистить ПВХ від деформації ґрунту під час просідання, але також і від різних гострих каменів, скляних та металевих предметів, які обов'язково знайдуться у ґрунті.

Якщо ви не сховаєте магістраль каналізації на належну глибину (до 0⁰C), вона може замерзнути, але не завжди можливо укладати труби в таких глибоких траншеях, особливо там. Де рівень промерзання сягає 2м і більше.

Тому, щоб не зариватися занадто далеко в грунт, можна використовувати утеплювачі, але їх ціна часом занадто висока (екструдований пінополістирол або кабель, що гріє, який ще дорожче) і я обходжуся звичайною мінеральною ватою.

Але якщо минвата буде без гідроізоляції, то вона дуже швидко зіб'ється і ефект теплоізоляції знизиться майже до нуля, тому краще купувати її з одностороннім фольгованим покриттям. У крайньому випадку, після того, як ви своїми руками обмотаєте трубу ватою, поверх неї намотайте щільний поліетилен або, у крайньому випадку, хоча б руберойд, закріпивши все це дротом.

Висновок

Отже, давайте підіб'ємо підсумок, від якого залежить глибина закладення каналізації. По-перше, вам доведеться визначити точку промерзання ґрунту до 0⁰C або зорієнтуватися з досвіду готових прокладок, а по-друге, ви можете утеплити каналізаційний трубопровід. Якщо у вас залишилися питання на цю тему, то задавайте їх, записуючи свої пости.

7 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

За бажання навіть приватний будинокв сільскої місцевостіможна облаштувати. Перше, із чим стикається мешканець загороди – відсутність теплого туалету в будинку. Без каналізації людина позбавляється багатьох зручностей. Це не розкіш, це потреба. Прокладання каналізації в приватному будинку - складний процес, який потребує обліку кожної дрібниці. Як це зробити?

Зовнішня та внутрішня

Роботи, пов'язані з облаштуванням каналізації в приватному будинку, починаються з проектування внутрішньої і в першому випадку потрібно встановлення фанової труби, стояка, а також розведення труб до всіх приміщень, де це потрібно: кухня, туалет, ванна кімната і так далі. Що стосується зовнішньої системи, то це все, що знаходиться за межами будинку. Її облаштування потребує підведення труб до септика. Також можна з'єднати каналізацію із станцією глибокого очищення.

Завдання значно полегшується, якщо є можливість скидати стокові води до централізованої системи. Якщо ж будинок знаходиться на ізольованій ділянці, слід створити систему з саморобним септиком. Він може бути з або накопичувальним. Вигрібна яма в цьому випадку не підходить.

Схема прокладки у приватному будинку

Перед початком робіт слід скласти план прокладання труб усередині будинку. Процес значно спрощується, якщо все вологі приміщеннябудуть розташовані в безпосередній близькості. Схема складається строго індивідуально. У процесі слід врахувати всі особливості будинку та розташування приміщень. Готовий варіант може виглядати як завгодно.

При проектуванні каналізації всередині будинку необхідно точно розрахувати місце розташування колекторної труби. Тільки після цього можна визначити, де прокладатимуться інші частини системи.

Як скласти правильно схему

Схема прокладання каналізації у приватному будинку – це важливий етап. Від того, наскільки правильно складено план, залежить якість системи та її надійність. Етапи складання схеми:

На аркуші паперу, бажано в клітинку, потрібно відтворити план будинку. При складанні плану слід враховувати масштаб.
Потім варто визначитися з розташуванням стояка або колекторної труби.
На всіх рівнях будівлі слід зазначити розташування сантехніки. На цьому етапі слід дізнатися про способи її підключення.
Від сантехніки потрібно на папері прокласти труби до стояка. При цьому слід врахувати все сполучні елементи, трійники, відведення та кути.
Необхідно виміряти довжину кожного елемента внутрішньої системита підсумовувати дані. В результаті вийде необхідна кількістьтруб. При цьому слід враховувати діаметр матеріалу.

Завершальний етап - складання схеми зовнішньої системи: випуск труб, їх прокладання до септика. При цьому необхідно врахувати всі вимоги, зазначені у СанПіН 2.1.4.1110-02, а також СНіП 2.04.03-85.

Що потрібно врахувати під час облаштування внутрішньої системи

Прокладка внутрішньої каналізаціїу приватному будинку починається після складання зразкової схеми. На цьому етапі слід врахувати кілька нюансів:

Для відведення стічних вод з туалету потрібні труби, діаметр яких становить 10-11 см. Їхня загальна довжина повинна бути не менше 100 сантиметрів.
Для сірих стоків, які надходять у загальний стояк з кухні та ванної кімнати, потрібні труби, виготовлені з ПП або ПВХ. Діаметр матеріалу має становити 5 сантиметрів.
Для облаштування поворотів у системі необхідно використовувати кілька пластикових колін, виготовлених під кутом 45°. Це дозволяє зменшити ризик утворення засорів у процесі використання каналізації.
Найкраще для облаштування каналізації всередині будинку використовувати поліпропіленові або такі матеріал є більш довговічним, надійним і відносно недорогим. При використанні подібних труб прокладка каналізації у приватному будинку спрощується.

Вибираємо труби

Прокладання каналізації у приватному будинку потребує ретельної підготовки. Після складання схеми та проведення необхідних розрахунків потрібна купівля матеріалів. Для розведення усередині будинку використовуються труби. сірого кольору. Для облаштування зовнішньої системи потрібні труби оранжевого відтінку. Пояснити різницю у кольорі можна, з логіки. Помаранчеві відтінкинайкраще помітні у землі. Крім цього, труби мають відмінності і за властивостями. Насамперед, це стосується матеріалу. Труби, що знаходяться під землею, повинні витримувати більш серйозні навантаження. Матеріал для виготовлення повинен бути більш жорстким.

Щоб прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками пройшла успішно, можна використовувати двошарові труби гофровані. Але, як свідчить практика, їх застосування часто виявляється недоцільним. Адже глибина прокладки каналізації у приватному будинку становить від 2 до 3 метрів. Набагато дешевше та не менш ефективне використання помаранчевих труб. Найчастіше для облаштування зовнішньої системи застосовують матеріал діаметр якого становить 11 сантиметрів. Цього цілком достатньо для нормального відведення стічних вод.

Як прокладати труби? Це просто!

Прокладання каналізації у приватному будинку своїми руками потребує певних навичок та терпіння. Найскладніший етап – це розміщення труб та їх кріплення. Зробити це поодинці практично неможливо. Тому для роботи потрібен помічник. Це дозволить не лише прискорити процес, а й підвищити якість.

Найпростіший варіант прокладання каналізації – це застосування труб ПВХчи ПП. Подібної продукції випускається достатньо широкий асортимент. При необхідності можна придбати матеріал потрібного діаметра, трійники, коліна та ревізії. Кожна деталь оснащується спеціальною прогумованою вставкою – манжетою. Завдяки цьому елементу прокладка каналізації приватного будинку забирає небагато часу. Сполучаються стики легко і при цьому надійно. За бажання можна обробити шви додатково. Для цього підійде сантехнічний герметик на основі силікону.

Що слід врахувати

При прокладанні труб необхідно врахувати деякі нюанси:

Якщо труби пролягають через стіни або перекриття, їх необхідно помістити в спеціальні гільзи, які дозволяють знизити навантаження на фрагменти системи.
Ухил елементів каналізаційної системизалежить від їхнього діаметра і прописаний в СНиП 2.04.03-85. Наприклад, для матеріалу, діаметр якого дорівнює 5 сантиметрів, цей показник повинен становити 3 см/м, а при діаметрі від 10 до 11 сантиметрів – 2 см/м.

Облаштування випуску каналізації

Якщо виникла проблема і внутрішня система має невідповідність до зовнішньої, то прокладання труб каналізації в приватному будинку має починатися саме з випуску. Це прикордонна зона між системами. Тут відбувається з'єднання стояка з трубою, що веде до ємності для збору стічних вод.

Монтувати випуск потрібно через стіну фундаменту. Глибина його закладки має бути нижчою за глибину промерзання грунтів. А якщо ні, то в зимовий період можуть виникнути складності при експлуатації каналізації. Якщо отвір для випуску не було вказано при будівництві будівлі, його доведеться пробити. Його діаметр повинен відповідати розмірам труби, що знаходиться у гільзі. Остання має бути більшою за довжиною, ніж отвір. З кожного краю гільза має закривати трубу більш ніж на 15 сантиметрів. Такими є основні вимоги до випуску каналізації.

Установка стояка та подальше розведення

Розмір труби від стояка до туалету має становити 1000 мм. Це дозволяє визначити його розташування. Стояк краще монтувати в туалеті. Установка може бути прихованою або відкритою. Все залежить від того, де здійснюватиметься монтаж труби. Встановити стояк можна впритул до стіни. Для цього варто використовувати підвіски та хомути. Також монтувати трубу можна і в нішу, в канал або в короб.

Для з'єднання стояка та інших фрагментів системи можна використовувати косі трійники. Якщо труби різні діаметром, то для їх з'єднання варто використовувати перехідники. Вони дозволяють відмовитись від використання герметика. У тих місцях, де відбувається перетин елементів, що йдуть від душу, раковини або ванни, необхідно встановити колекторну трубу. Її діаметр має становити від 10 до 11 сантиметрів. Не варто забувати і про гідрозатвори. Дані елементи не дозволяють неприємним запахам проникати у житлове приміщення.

На кожному поверсі стояк встановлюється ревізія - своєрідний трійник, призначений для прочищення системи при сильному засмічення.

Що таке фанова труба

Дотримуючись правил прокладання каналізації в приватному будинку, можна без проблем створити зовнішню та внутрішню систему. Крім установки стояка, потрібно ще й фанова труба. Це його продовження, яке виводиться на дах будинку. Встановлюється ця деталь на стояк. У місці з'єднання монтується ревізія. Після цього фанова труба виводиться на горище під кутом. Не варто з'єднувати її із системою вентиляції будівлі або з димарем.

Різновиди септиків

Прокладка зовнішньої каналізаціїу приватному будинку - це не менш важливий етап, ніж встановлення внутрішньої системи. При неправильному облаштуванні можуть виникнути проблеми не лише з комфортом, а й з екологами. Одна помилка може перетворити каналізацію на велику проблему, що погано пахне, для усунення якої знадобиться багато часу і коштів.

Починати слід із пристрою септика. Найчастіше застосовуються споруди відстійного типу. Це ємність або їхня сукупність, через яку проходять стоки. Поступово вони очищаються. Це відбувається за рахунок осадження тяжких включень. Після стоки проходять додаткове очищення в колодязі фільтрації або на полі. У цьому випадку застосовується і механічний, і біологічний методочищення.

Існує й інший, простіший тип септика - накопичувальний. У разі встановлюється закрита ємність досить великого обсягу. До неї збираються всі стоки. Для спустошення такого септика потрібна відкачування каналізації, що здійснюється Цей методоблаштування зовнішньої системипростіше здійснювати. До того ж він дешевший.

Як розрахувати потрібний обсяг

Розрахувати розміри не так вже й складно. Обсяг визначається з відстоювання протягом 3 діб. При цьому середня витратана одну особу на день дорівнює 200 літрам. За бажанням цей показник можна розрахувати індивідуально. Якщо в будинку на постійній основі проживає двоє людей, то обсяг ємності для септика має становити:

2 х 200 х 3 = 1200 літрів або 1,2 кубічних метра.

Етапи монтажу зовнішньої системи

Прокладання каналізації в приватному будинку не закінчується після повного монтажувнутрішньої системи. Адже потрібне облаштування зовнішньої частини. Етапи облаштування зовнішньої системи:

Для початку необхідно підготувати матеріали: готова ємністьнеобхідного обсягу з ПП або кільця із залізобетону. За бажання можна викласти з цегли або залити моноліт.
Наступний етап - визначення відповідного методу очищення стоків.
Після проводяться земляні роботи: викопується котлован під ємність та траншеї для прокладання труб.
Усі елементи конструкції необхідно з'єднати. При цьому не варто забувати про комфортному обслуговуваннісептика.
Труби слід монтувати під певним ухилом. Цей показник має становити 2 см/м. Стики потрібно загерметизувати.
Септик слід обладнати системою вентиляції.
Провівши роботи з тепло- та гідроізоляції окремих фрагментів системи, можна засипати конструкцію ґрунтом.

При розміщенні септика варто врахувати розташування будівель на присадибній ділянці. Не варто мати ємність для стоків поблизу зони відпочинку або дитячого майданчика.

На завершення

Тепер ви знаєте, як здійснюється каналізації приватного будинку. За дотримання всіх правил ви отримаєте надійну систему. Перед початком експлуатації каналізації варто провести її прогін. Для цього систему потрібно промити чистою водою. Це дозволить виявити всі недоліки та виправити їх. Тільки після цього можна розпочинати експлуатацію каналізаційної системи.

Насправді процес монтажу окремих фрагментів не складає особливих труднощів. Головне, не припускатися помилок при складанні схеми каналізації, а також зробити правильний ухил труб. В іншому випадку система не буде нормально функціонувати.

У індивідуальне будівництвоканалізація є складним комплексом інженерного обладнання, призначеного для ефективного та безпечного відведення стічних вод.

Основне її призначення – збір стоків у єдину магістраль та їхнє транспортування для утилізації.

Але саме від якісної підготовки та облаштування каналізації багато в чому залежить комфорт у будинку.

Всі труби, що використовуються в каналізаційних системах, поділяються за матеріалом виготовлення, довжиною одиничного елемента та діаметром. Найбільшого поширення набули труби, виготовлені з наступних матеріалів.

Чавун

Незважаючи на те що чавунні трубимайже пішли з ринку будівельних матеріалів, При необхідності їх можна замовити і сьогодні. Головна їхня гідність – велика механічна міцністьщо дозволяє прокладати дрібнозаглиблені каналізаційні магістралі навіть під дорогою.

Водночас, велика міцність чавуну дуже невдало поєднується з високою крихкістю. При цьому чавунні стоки дуже швидко замулюються, вимагають регулярної прочистки і мають чималу вартість.

ПВХ (полівінілхлорид)

Відрізняється дешевизною та прийнятними експлуатаційними характеристиками.Головний нестача ПВХ- Велика твердість. В результаті трубопроводи з цього матеріалу дуже сильно резонують і шумлять при проходженні крізь них стічної води.

При міцність матеріалу також бажає краще. Прокладати ПВХ-каналізацію можна лише у сильно ущільненому ґрунті або всередині захисного короба.

Поліетилен

Труби з цього матеріалу відрізняються такими якостями, як:

еластичність, за рахунок якої поліетиленова каналізація навіть після повного промерзання повертається до вихідної геометрії та може експлуатуватися далі;
нечутливістьдо хімічних реагентів;
можливість укладання в рухомі ґрунти.

Головні недоліки:

розм'якшується при 80 градусах,що може спричинити деформацію труб;
великий зноспід час проходження абразивних частинок.

Тому для систем каналізації найбільш придатний варіант труб із зшитого поліетилену.Цей матеріал міцніший і здатний витримувати високі температури без деформації та руйнування.

Поліпропілен

Для каналізації в приватному будинку поліпропілен є найбільшим інтересом. Він має масу переваг:

прийнятна вартість;
відмінна зносостійкістьщо дозволяє не турбуватися при попаданні в каналізацію твердих абразивних частинок;
розм'якшується лише за 140 градусівх, дозволяючи скільки завгодно довго зливати в каналізацію навіть окріп;
стійкий до хімреагентів.Пошкодити поліпропіленові трубиздатні лише більші обсяги концентрованої кислоти.

Разом з тим при зовнішній прокладці поліпропіленової каналізації її слід добре утеплювати. За температури нижче -5 градусів труба втратить еластичність і може розтріскатися.

Діаметр труби у приватному будинку залежить від призначення ділянки магістралі.:

40 або 50 мм для умивальника, кухонної раковини, ванни іншої сантехніки;
110 мм для унітазу, стояків та магістралі.

Збільшений діаметр труби для під'єднання унітазу необхідний не тільки для спрощення спуску фекальних мас. При повному зливі бачка через вузьку трубу можлива поява вакуумного ефекту, що може призвести до порушення роботи всіх сифонів в системі.

Схема каналізації

Складати схему каналізації слід з урахуванням таких факторів, як:

очікуваний обсяг стічних вод;
характеристики ґрунту;
кліматичні особливості місцевості (сезонні перепади температур, кількість опадів).

Система має складатися із трьох основних елементів:

внутрішня каналізаційна мережа;
зовнішня магістраль;
септик (вигрібна яма).

Для розрахунку каналізаційних систем застосовується кілька правил.

При розведенні труб каналізації необхідно мінімізувати кількість розв'язок, стиків та з'єднань.
Якщо у будинку кілька поверхів, то приміщення з сантехнічними приладами варто розташовувати один над одним. Це дозволить використати спільні стояки.
Кухню та санвузол оптимально розташовувати в сусідніх приміщенняхякомога ближче до каналізаційного колектора.

На схемі необхідно відобразититочне розташування та характеристики наступних елементів:

каналізаційні труби із зазначенням з матеріалу, Довжини та діаметру;
місця влаштування поворотів, відгалужень та ревізійних люків;
сантехнічні прилади;
стояки та колектори;
відвідна магістраль;
септик.

Схема каналізаційної системи в результаті повинна включити повний обсяг інформації, необхідної для її монтажу.

Пристрій

Для встановлення септика на ділянці потрібна підготовка котловану.Його розміри будуть визначатися габаритами обраної моделі септика та особливостями ґрунту. Якщо ґрунт дуже рухливий, то розміри котловану слід збільшити на 25-40 см.з кожного виміру.

Цей запас дозволить залити бетонний короб для механічного захисту септика.. По глибині котлован слід розраховувати так, щоб горловина встановленого септика виявилася нарівні з рівнем землі.

Глибина траншеї під каналізаційну магістраль має бути меншою за 70-80 см.Це дозволить уберегти її від промерзання. У цьому слід враховувати рельєф місцевості. Якщо будинок розташований набагато вище септика, то траншея біля фундаменту має бути глибшою. Мінімальна відстань до фундаменту будівлі – 5 м.

Магістральну трубу слід укладати під невеликим кутом у бік септика.. Для цього оптимальне збільшення глибини траншеї повинне становити близько 3 мм на 1 м. Такий нахил забезпечить безперешкодне проходження стоків. За меншого ухилу є появи заторів.

Перевищення зазначеного ухилу може призвести до того, що вода занадто швидко стікатиме в септик, не встигаючи забрати з собою фекальні маси. Це теж загрожує затором.

Щоб було легше контролювати глибину траншеї, варто заздалегідь підготувати дерев'яний брусз розподілами. Наносяться поділки для певних відстанейвід фундаменту. Наприклад, на двох метрах від будинку глибина має бути 800, на чотирьох – 806 тощо.

У міру віддалення від будинку глибина повинна завжди зростати. Її зменшення на якійсь ділянці неприпустимо. Навіть невеликий «горб» призведе не тільки до утруднення стоку, а й до появи повітряної пробки, що ще більше погіршить ситуацію

Ускладнити стік можуть і повороти магістралі.У міру можливості їх слід уникати. Якщо обійтися без вигину не виходить, слід організувати поворот максимально можливого радіусу. У точці повороту бажано влаштувати ревізійний колодязь.

Особливу увагу глибині каналізації слід приділяти, якщо вона проходить під автостоянкою чи дорогою.І тут її варто збільшити на кілька десятків сантиметрів.

Щоб труба не просідала в ґрунті, дно траншеї необхідно ущільнити піщаною подушкою. Товщина подушки – 10-15 см.

Для середніх та холодних кліматичних зон каналізаційна магістраль має бути утеплена.Як утеплювач можуть застосовуватися полотна з пінополіуретану або спіненого полістиролу з шаром, що екранує, з фольги.

Особливо ретельного утеплення вимагають люки в ревізійних колодязях та колектори.При досить м'якому кліматі утеплення можна виконати лише для верхньої частини труби.

Елементи внутрішньої каналізаційної мережі повинні зводитися до загального стояка, що виконує функції колектора. Оптимальне місце укладання горизонтальних ділянок труб – у стяжці підлоги.При цьому бажано надати трубі невеликого нахилу.

Використовувати коліна з поворотом 90 градусів у системах каналізації не рекомендується.Повороти труби краще організувати за допомогою кількох відводів під 30 чи 45 градусів.

Вентиляція

Ефективна вентиляція для системи каналізації у приватному будинку необхідна з кількох причин.

Це дозволить септику функціонувати у нормальному режимі.При розкладанні стоків виділяються гази, надлишок яких здатний припинити цей процес. Вентиляція ж сприятиме газовидаленню.
Якщо в системі буде підтримуватись атмосферний тиск, то це покращить її роботу. Без вентиляції можливі гідроудари та поява зон вакууму.
Вентильована каналізація здатна прослужити довшее, ніж її герметичний варіант.

Найпростіше організувати вентиляцію установкою фанової труби, що є вертикальним продовженням стояка. Верхній зріз фанової труби виводиться над рівнем покрівлі на відстань не менше ніж 70 см. Об'єднувати загальну вентиляцію в будинку з фановою трубою не можна.

Ціни на матеріали та монтаж

Розцінки на матеріали для систем каналізації залежать від їхнього матеріалу виготовлення та лінійних розмірів. Орієнтовно вони будуть такими:

PPR-труба для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, довжина 1 м - 830 руб;
те саме діаметром 50 мм - 720 руб;
ревізія 50 мм - 150 руб;
заглушка 50 мм - 10 руб;
вузол підключення унітазу 110 87 - 200 руб;
ПВХ-труба для зовнішньої каналізації завдовжки 5 м - 1200 руб;
септик на 300 л (Екопром Rostok Mini) - 37 000 руб.

Сумарна вартість системи залежатиме від кількості та віддаленості сантехнічних пристроїв, а також від відстані до септика.

Якщо для пристрою каналізації планується залучати сторонніх робітників, то розцінки будуть приблизно такими:

монтаж внутрішньої каналізації - 175-620 руб. за 1 п.м.;
підключення сантехніки - від 200 руб;
монтаж зовнішньої магістралі 100 мм - 200-350 руб. за 1 м.п.

При виконанні робіт своїми силами ціною монтажу стане лише витрачений час.

Облаштування каналізації у приватному будинку починають із планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розмістити всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати все витратні матеріали.

В результаті система працюватиме безперебійно, а в разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко відремонтувати. У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої та зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб та які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку та зовні.

Складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі чи верхньому поверсі. Усе горизонтальні лініїобов'язково зводяться до одного стояка. Для економії коштів та витратних матеріалів санвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.

Каналізація в будинку складається з:

Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
Стоків від усієї сантехніки;
Труб, що виводять стоки у зовнішню каналізацію;
Колін та трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
Хомутів у стінах, які підтримують труби та дають їм напрямок та кут нахилу.
Центральний стояк.

Важливо, щоб у будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет повинен розташовуватись максимально близько до стояка.

Точне креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості використовуваної сантехніки та кількості користувачів.Також має значення глибина септика та прив'язка до додаткового обладнання (насосна станціяабо окремо для кожного пристрою).

На схемі повинні відображатися всі елементи в масштабі, щоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуаціїможна було швидше розібратися у розводці та знайти поломку.

Зовнішня лінія

Зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септику, вигрібної ямиабо фільтруючої споруди. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники із кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійна криниця і вентиляційна парасолька.

Вентиляція виводиться від стояка через трубу фана. Через сильні сторонні запахи її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір чи поблизу димарів. Категорично забороняється з'єднувати її зі звичайною вентиляційною шахтою . Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан вгорі стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).

Переваги та недоліки різних типів резервуарів

Кінцевий елемент системи – резервуар для зберігання та очищення.За відсутності центрального колектора для забору водостоків використовуються автономні установки.

Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці і це дешевий варіант. Але з великими обсягами стоків вона справляється. Існує можливість потрапляння бруду в грунтові водиі неприємний запах.
Септик своїми руками з цегли, залитої бетоном, або готових залізобетонних колец. Він добре виконує свої функції, довговічний та міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу та серйозні витрати на спорудження.
Промислова автономне встановлення . Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості спорудження, високої якості та тривалої експлуатації обладнання.
Станція біологічного очищення. Найдорожчий варіант, який потребує постійної електроенергії. Відрізняється самої високим ступенемочищення та великою продуктивністю.

Витратні матеріали, розрахунок та ціни

Обов'язково необхідно визначитися з обсягом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням того, що на кожного мешканця будинку використовується 200 л води на день. Стоки у септиці відстоюються протягом 3-х діб. Виходячи з цих даних, отримуємо точний розмір стічного резервуару.

Так, сім'я із 4-х осіб споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. Значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. За бажання можна зробити невеликий запас у разі максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. руб.

Основна арматура:

Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
Трійники з відведенням бічної ділянки на 45 чи 90 градусів.
Коліно для з'єднання труб із різницею висот (450 руб./шт.).
Прямолінійна двостороння муфта з гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
Ревізія (60 руб.)
редукції різних параметрів (від 40 руб/шт.)
Парасолька витяжки (від 50 руб.)

Перш ніж починати облаштовувати каналізаційну систему, необхідно уважно ознайомитися з основними вимогами до неї. Як і ми розповімо у спеціальному огляді.

Вода може бути не тільки корисною, а й шкідливою для людського організму. Який фільтр грубої очистки краще підійдедля дачі, дізнайтеся з цієї .

Оптимальний нахил та глибина закладення при будівництві

Згідно з рекомендаціями СНіП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний 3 см на кожен метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень та «зажирень» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розведення.

При монтажі на земельній ділянці дотримується такий самий кут нахилу. Гільза (труба більшого діаметра, ніж основний трубопровід, що виступає на 15 см з кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому у фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, та розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.

Закопувати труби нижче за рівень промерзання (у середньому він становить 1.6 м) нерентабельно- Прийде робити дуже глибокий септик. При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де можуть з'являтися грунтові води. Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і напір водостоку, і вага ґрунту.

Температура стоку зазвичай вища за кімнатну, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріючим кабелем.

Підбір труб та диметрів

Для відведення стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати переріз 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічення.

Для організації каналізаційної системи в приватному будинку можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні чи пластикові.Останні більш прийнятні, завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій та гладкої поверхні.

Зовнішні (ПВХ)

Призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним помаранчевим або жовто-коричневим кольором. Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби мають достатню міцність, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихований монтаж . Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Усі повороти виробляються з використанням фітингів та відводів.

Внутрішні (поліпропілен)

Для внутрішніх комунікацій мають світло-сірий колір і мають різні технічними параметрами, залежно від виробника та моделі. Їхні загальні особливості:

Одно-або багатошаровість.
Пінопропілен захищений алюмінієвим покриттям та полімерним шаром.
З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.

Правила пристрою та прокладання зовнішньої системи

Коротко інструкція, як правильно зробити місцеву автономну системуканалізації у приватному заміському будинку(на дачі) своїми руками, виглядає так:

Механічна або ручна викопка траншеї.
Формування піщаної подушки.
Розкладає всі складові елементи (трубопровід, лотки, фітинги).
З'єднання фрагментів, починаючи від виходу із внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплення обробляються силіконовим герметиком.
Тестування герметичності з'єднань за максимального навантаження.
Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок чи ґрунт лише з обох боків труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаного засипання. не менше 15 см.

Для поворотів трубопроводу застосовуються фасонні деталі для зовнішніх інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжною ревізійною криницею.

У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:

Як правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде якіснішим, якщо дотримуватися кількох приписів:

При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування колектора або септика, глибина прокладки труб і кут нахилу.

Тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні та дотриманні порядкуустановки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і добре відводитиме стоки, не створюючи додаткових проблем в будинку та на ділянці.

Перш ніж почати встановлювати в приватній будівлі, наприклад, у котеджі, труби каналізації, необхідно спочатку розробити планування креслення і викреслити схему укладання.

Такі матеріали допоможуть грамотно встановити сантехнічні вироби, розрахувати правильний нахилтруб та скласти кошторис матеріалів, необхідних для роботи.

Система, створена за кресленнями, працюватиме без поломок, а якщо станеться засмічення, його можна швидко усунути.

Стаття написана спеціально для тих, хто займається будівництвом та монтажем каналізації. Будівельники зможуть, базуючись на наведеному нижче тексті, скласти схему прокладки каналізації для індивідуального будинку. Наведено приклади розрахунку зовнішньої та внутрішньої системи встановлення каналізаційних труб.

Майстри зможуть розрахувати, яку глибину закопувати каналізаційну трубу. Можна буде розрахувати необхідні витратні матеріали для монтажу автономної каналізаційної системи, що прокладається самостійно як у приміщенні, так і навколо будинку.

Розробку схеми потрібно починати з найдальшого сантехнічного приладу, що встановлюється на останньому поверсі. Горизонтальні лінії, що проводяться, повинні обов'язково приходити до стояка. Щоб заощадити матеріали для роботи, сантехнічні пристроїрозташовують різних поверхах, але витримуючи у своїй одну вертикаль.

До складу домашньої каналізації входить:

Гідрозатвор, що захищає приміщення від неприємних запахів;
Труби, якими стоки потрапляють у зовнішню систему;
Коліна;
Трійники;
Хомути, що підтримують труби та створюють певний ухил;
Центральний стояк

Дуже важливо при встановленні каналізації, стежити за переходом труб. Він повинен переходити від більшого діаметра до меншого. Щоб врахувати такий нюанс, потрібно туалет на плануванні встановлювати на найближчій відстані від стояка.

До креслення внутрішньої системи входить кілька дуже важливих параметрів:

Кількість поверхів;
Підвал;
Кількість сантехнічних приладів;
Кількість квартир.

Дуже важливо визначити глибину залягання септика та його монтаж. додатковим системамнаприклад, встановленої насосної станції.

Схема має викреслюватися у певному масштабі. Це допоможе швидко зрозуміти розведення труб, коли потрібно буде визначити неполадки у разі аварійної ситуації.

Зовнішня лінія

Для встановлення каналізації індивідуального будинку необхідно креслення схеми виконувати з урахуванням навколишнього ландшафту. Професіонали рекомендують септик розташовувати якнайнижче, а труби повинні мати невеликий ухил.

Щоб визначити, яку саме очисну систему потрібно взяти за основу, на яку глибину залягатимуть труби, необхідно звернути увагу на такі фактори:

Грунтові води;
Вид ґрунту;
Глибина промерзання.

Будівництво зовнішньої каналізації зазвичай починається з прокладання трубопроводу від фундаменту.Стоки повинні відводитися у напрямку до вигрібної ями. Будь-який поворот труби повинен обладнатися спеціальною ревізією, у вигляді перехідника, з кришкою. Через неї можна буде легко усунути засмічення.

На зовнішній стороні монтують ревізійний колодязь, встановлюють вентиляційну парасольку.

Вихід здійснюється через стояк із встановленою. Так як в ній завжди буде дуже сильний неприємний запах, така труба повинна встановлюватися якнайдалі від вікон або поруч із димарем.

Забороняється фанову трубу поєднувати зі звичайною вентиляційною шахтою.Парасольку можна замінити спеціальним вакуумним клапаном, що встановлюється вгорі стояка. Пам'ятайте, що до зворотному клапанувін не має жодного стосунку.

Види резервуарів, їх позитивні та негативні сторони

Заключною деталлю системи вважається резервуар, де проводиться очищення. Якщо центральний колектор, через який відбувається забір водостоків, відсутній, застосовуються автономні установки.

Вигрібна яма

Мабуть, це найдешевший варіант. Йому легко викопати на потрібному місці. Однак вона не завжди може впоратися зі стоками у великих обсягах. Бруд може стати джерелом неприємного запахуґрунтових вод.

Септик

Таку конструкцію можна викласти із цегли та залити бетоном. Можна також встановити стандартні залізо бетонні кільця. Якщо септик добре зроблений, його можна буде експлуатувати довгі роки, оскільки він відрізняється підвищеною міцністю. Недоліком такої конструкції можна назвати довгий монтаж та великі фінансові вкладення.

Автономна установка, промислового типу

Безумовно, така конструкція завжди коштує набагато дорожче, проте всі витрати повністю покриваються завдяки швидкому зведенню та дуже високій якості. Такі установки працюватимуть дуже довго практично без поломок.

Система біологічного очищення

Про таку систему можна сміливо говорити "найдорожча". Для її роботи необхідно підвести постійне електричне харчування. Однак при цьому вона має велику продуктивність і відрізняється високоякісним очищенням.

Як вибирати місце для приймача стоків, як розрахувати його параметри

Яким би не був вид приймача, його обсяг обов'язково має відповідати трьома добовими нормами, які споживають усі мешканці будинку.

Згідно з встановленими нормативами, одна людина споживає за добу 200 літрів. Тому обсяг приймача повинен дорівнювати 600 літрів. Якщо очисні спорудимають кілька з'єднаних резервуарів, загальний обсяг дорівнюватиме їх сумарному виразу.

Вибір місцезнаходження приймача залежить від кількох вимог.

Система повинна монтуватися в найнижчій точці ділянки, особливо коли є дуже складний рельєф.

Нормативами також встановлюються відстані до особливо важливих об'єктів, вони мають відповідати прийнятим нормам:

50 метрів – до труби із питною водою;
5 метрів – до дороги;
30 метрів – до водосховища;
5 метрів – до житлового приміщення.

На яку глибину мають закладатися каналізаційні труби

Технологічними стандартами (СНіП) встановлюється певна глибина закладення каналізації у приватному будинку.

Для більш точного визначення цього значення необхідно ознайомитися з картою зон.

На ній показана глибина промерзання ґрунту у різних районах нашої країни. Скажімо в Москві, глибина прокладки каналізаційної труби має бути не менше 1,4 м. Для Сочі це значення набагато менше – 0,8 метра.

Такі параметри взяті з урахуванням особливостей місцевості під час промерзання ґрунту. Якщо встановлені патрубки з перетином менше 500 мм, ніж зазначені на карті, потрібно обов'язково відібрати від цієї величини 0,3 метра. Коли потрібно укласти каналізаційні труби великого діаметру, Глибина укладання повинна бути зменшена на 0,5 метра.

На яку глибину закладається каналізаційна труба біля будинку

У стандартизованих нормативах зазначено, що патрубок, що виходить із приміщення, необхідно розташовувати так, щоб він височів над середньою глибиною промерзання приблизно на 30 см.

Глибина траншей має перевищувати 70 см.Для середньої смугимінімальна глибина закладення каналізації повинна досягати 50 см. Цього цілком достатньо, якщо поряд немає майданчика, який потрібно очищати від снігу, і відсутня проїжджа частина.

Дуже важливо дотримуватися останніх вищеописаних вимог. Справа в тому, що тиск машин може призвести до поломки трубопроводу, а при великому скупченні снігу труба просто замерзне.

Для створення самопливу асенізаційних стоків необхідно точно знати, який ухил потрібно створити для каналізаційної труби, особливо у приватній будівлі.

В принципі, можна поцікавитись у сусідів. Вони добре знають, яка потрібна глибина траншеї. Вони вже проклали такі труби та випробували систему. Тому їх дані будуть найоптимальнішими, особливо для зимового часу.

Якщо у вас виникають сумніви та складності під час проведення таких сантехнічних робітварто звернутися до професіоналів. У таких компаніях працюють висококласні фахівці, які мають великий досвід та відповідні інструменти. Якщо немає навичок такої роботи, то самостійні операції можуть призвести до псування матеріалу та додаткових грошових витрат.

Глибина закладки та оптимальна величина нахилу

Для труб, у яких діаметр досягає 50 мм, СНиП рекомендує робити ухил рівним 3 см із розрахунку на один метр укладання.

Якщо переріз труби сягає 100 мм, то ухил можна зменшити однією сантиметр. Щоб каналізація не засмічувалась, і не виникали можливі «зажирення», ухил бажано збільшити приблизно на півсантиметра на кожен метр розведення.

Такі самі значення кута нахилу витримуються під час прокладання труб на ділянці біля будинку. У фундаменті встановлюється гільза. Її діаметр більший за основну трубу на 15 см. Завдяки гільзі відбувається перехід до зовнішньої каналізації. Її монтують вище за величину промерзання грунту на 30 см.

Потім риється траншея, що забезпечує виходу до септику. Її орієнтовна глибина має бути не більше одного метра.

Не варто закопувати каналізаційні труби нижче за існуючий рівень промерзання. Його середня величина не перевищує 1,6 м. Такі роботи будуть дуже нерентабельними, оскільки потрібно буде зробити більшу глибину септика. Якщо буде витриманий постійний ухил приблизно 4-5 м, можлива поява ґрунтових вод.

Такі роботи вимагають додаткових фінансових вкладень, оскільки необхідно встановити додаткові бетонні кільця та спеціальні гофровані труби високої міцності. Вони добре витримують тиск водостоку, вони не деформуються при великій масі грунту.

Звичайна температура стоку завжди більша ніж у кімнаті, тому труби не замерзають. Іноді їх утеплюють теплоізоляцією або прокладають кабель, що гріє.

Методика розрахунку глибини пролягання труби, з'єднаної з накопичувальним резервуаром

Величина вихідного отвору труби в приміщенні збільшується на довжину зовнішньої магістралі, помножена на коефіцієнт, величина якого підбирається діаметром труби:

Д 50 мм – 0,03;
Д 110 мм – 0,02;
Д 160 мм – 0,008;
Д 200 мм – 0,007;

Розрахунок проводиться за такою формулою:

h2=h1+l*k+g,

h2 – глибина точки, звідки здійснюється вихід та з'єднання з накопичувальним резервуаром;

h1 – величина виходу із приміщення. Береться 1,4 м;

l – відстань від фундаменту до накопичувального колодязя. Зазвичай 10 метрів.

k - Коефіцієнт, завжди дорівнює 0,02;

g – природний ухил поверхні. Зазвичай вбирається у 0,3 м.

h2 = 1,4 +10 * 0,02 +0,3 = 1,9 м.

За даними розрахунку створюється каналізаційна траншея.

Які можуть виникнути проблеми при монтажі асенізаційної системи, як їх вирішити

У деяких випадках глибина прокладки каналізації під час монтажу в котеджі залежить від деяких зовнішніх факторів.

Буває, що здійснити прокладку просто неможливо, або вона потребує величезних фінансових витрат. Однією з причин вважається скельна порода, розташована між будинком та криницею. У такій ситуації неможливо зробити стандартну траншею, оскільки ґрунт має дуже складну структуру.

Єдиним виходом із такої ситуації буде теплоізоляція патрубків.Перш ніж почати монтаж конструкції, потрібно трубопровід обов'язково обернути кількома товстими шарами утеплювача, а потім укласти його на глибину не більше 30 см. Можна буде створити обігрів патрубка, для чого потрібно під патрубком прокласти нагрівальний кабель.

Утеплюємо каналізаційні труби

Треба сказати, що утеплення набагато продовжує життя каналізаційних труб, особливо це стосується зимового періодунезалежно від регіону. Утеплювачем зазвичай виступає пінополіуретан. Він обертається навколо труби, а зверху закривається поліетиленовою плівкою. Таким трубам ніякий мороз не страшний.

Якщо є стики або багато поворотів, дуже важливо провести їх утеплення. Саме у цих місцях завжди виникають складності. У Європі для утеплення труб застосовують електричний кабель. Його прокладають протягом усього довжину труби.

У нашій країні, в південних районахі в центральних регіонах труба прокладається в траншею глибиною один метр. На півночі, де завжди стоять великі холоди, глибина каналізації ще більша. Такі труби особливо потребують теплоізоляції.

Коли каналізаційна трубапрокладається всередині будинку, виконуються деякі додаткові технологічні операції. Можливе створення великої кількостіповоротів, всіляких вигинів.

На думку фахівців, зловживати такими можливостями не варто. Дуже важливо зробити систему якомога простіше. На неї піде не так багато грошей і обслуговувати її буде набагато легше.

Внутрішня каналізація в будинку повинна мати природний стік. Ідеальним варіантомвважається прокладка труби безпосередньо під підлогою. Якщо діаметр зовнішньої та внутрішньої трубимають великі відмінності, можна скористатися з'єднаннями. Для таких цілей найкраще підходить коліно, що має кут 30 градусів. Це дозволить покращити стікання води.