Встановлення зовнішньої каналізації у приватному будинку. Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками (схеми, фото та відео)

Особливої ретельності та відповідальності вимагає влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками. Від того, наскільки точно дотримані всі умови та встановлені правила, залежить ступінь комфорту при проживанні та легкість експлуатації споруд (відсутність постійно засмічених засорів, промерзання комунікацій, неприємного запаху та гучних звуків у приміщенні).

Каналізаційні системи для заміського будинку – це складні схеми збору, відведення та очищення стічних вод. Як правило, у будинку організується два типи каналізації.

Господарсько-побутоваявляє собою збір стоків з туалету, ванної, раковини на кухні та водоспоживаючої. побутової техніки(Посудомийних та пральних машин).
призначена для збору дощових та талих вод. Вона запобігає підтопленню льохів і підвалів, псування фундаменту, поява надмірної вологості ґрунту та загнивання коренів культурних рослин.

Оскільки в зливових стоках приватного будинку відсутні нафто- та маслопродукти, допускається об'єднання зливової та господарсько-побутової каналізацій в одну систему, проте таке рішення вимагатиме більшого обсягу приймача (локально-очисної станції, септика або вигрібної ями) та пов'язаних з цим великих витрат на оснащення тому доцільність подібного поєднання вирішується кожним домовласником індивідуально.

Склад каналізаційної системи

Будь-яку каналізаційну систему можна умовно поділити на три основні частини:

внутрішньобудинкові комунікації, що є об'єднання стоків від кожної точки в єдиний колектор,
зовнішні (або зовнішні) трубопроводи, що з'єднують місце виходу колектора з будинку (у деяких випадках в трубопровід врізаються труби, що відводять, з лазні або ) і приймальний пристрій,
власне приймальний пристрій.

При облаштуванні як приймач стоків є найважливішим питанням.

А для монтажу зливки важливим елементом, про види яких є інформація в окремій статті.

Також вам знадобиться для стояків і 50 мм для подальшого розведення.

Приймальний пристрій може бути накопичувачем або спорудою, що очищає.

здійснює часткову ґрунтову фільтрацію стоків, однак, бактерії, що живуть в грунті, здатні здійснювати переробку включень тільки в тому випадку, якщо кількість стоків не перевищує одного кубометра на добу. Так само як і герметичні моделі з дном, що вимагають відкачування вмісту за допомогою асенізаторської машини, така конструкція більше підходить для дачі, ніж для будинку з постійним проживанням.
Готові септики відомих виробників– це ретельно розроблені та перевірені експлуатацією конструкції, що вимагають очищення набагато рідше, ніж більше прості пристрої. Зекономити кошти можна, збудувавши .
Локальні очисні станції (ЛОС)- Досить дорогі і вимагають підключення до електромережі складні пристрої, які в той же час здатні видаляти зі стоків і переробляти до 98% домішок, утворюючи придатну для поливу воду та мул, який можна використовувати як екологічно безпечне органічне добриво.

Вибір місця приймача стоків та його параметрів

Незалежно від типу приймача (переробний пристрій або накопичувач) обсяг повинен бути не менше трьох добових норм споживання води для всіх, хто проживає в будинку. існуючими нормамивизначено середнє значення на одну особу - 200 літрів, виходячи з чого об'єм резервуара розраховується як 600 л (200х3), помножені на кількість осіб. При використанні очисних спорудз кількома послідовно з'єднаними резервуарами, береться до уваги їхній сумарний обсяг.

Місце встановлення приймача визначається з урахуванням певних вимог.

Конструкція встановлюється у найнижчому місці ділянки, якщо останній має складний рельєф.
Відстань до важливих об'єктів має відповідати прийнятим нормам:

- До джерела питної води– до 50 метрів (залежно від типу приймального пристрою, рівня ґрунтових вод),

- До дороги - не менше 5 м,

— до водосховища або іншої відкритої водойми – 30 м,

- До житлового будинку - 5 м.

Складання схеми

Про схему каналізації найкраще подбати на етапі проектування будинку. В цей час приміщення, що мають злив води, намагаються розмістити в одному секторітаким чином, щоб зменшити довжину труб. Це дає можливість купувати менше труб. Крім того, невелика довжина та менша кількість сполук спрощують схему та знижують ймовірність виникнення несправностей у роботі.

Для того, щоб схема каналізації в приватному будинку своїми руками складена, повністю відповідала вимогам, а при її розробці не було втрачено важливі моментислід скористатися готовим планом будинку або намалювати його на аркуші міліметрового паперу.

Першим етапом складання схеми є нанесення всіх точок зливу на план. За наявності більш ніж одного поверху план з розташуванням сантехнічних приладів складається поверхово.
Після цього на схему наноситься місце знаходження загального стояка. Оскільки зазвичай діаметр відведення унітазу становить 110 мм і аналогічні параметри має стояк, останній мають найчастіше в туалеті. Це дозволяє виконати ще одну умову - довжина відведення від унітазу до колектора не повинна бути більше 1000 мм. Рекомендується по можливості розташовувати точки зливу тим ближче до стояка, чим більше їх випуск.
На схему наноситься лінія колекторного трубопроводу до точки виходу з будинку, яка на етапі будівництва влаштовується в фундаменті будівлі та оснащується захисною гільзою (відрізком труби, діаметр якої настільки більший за діаметр колектора, щоб забезпечити його вільний вхід та наявність зазорів).
Малюються лінії підведення стоків від кожної точки зливу до колектора. Розташовані поруч відводи (наприклад, від ванни та раковини для вмивання) можуть об'єднуватися в одну лінію. Винятком є лінія зливу від унітазу, яка за будь-яких умов не повинна мати врізання від інших точок зливу.

Важливо пам'ятати, що система каналізації у приватному будинку своїми руками має виконуватися з певним ухилом (3% для труб діаметром 50 мм, 2% для труб діаметром 110 мм).

На схему крім трубопроводів для транспортування стоків наноситься місце встановлення.
На план ділянки аналогічно наноситься схема зовнішньої каналізації з урахуванням розташування будівель, дерев (оптимально комунікації повинні проходити на відстані не менше 3 метрів від них). На кожні 10-15 метрів магістралі, а також у місцях поворотів та врізання додаткових ліній, влаштовується ревізійна криниця.

Особливості вибору труб та фітингів

Основним аспектом вибору труб є тип матеріалу. Незважаючи на міцність чавунних виробів, каналізаційні системи для приватного будинку дедалі рідше виготовляються з такого матеріалу. великої ваги, що ускладнює транспортування та монтаж. Переважними є сучасні полімерні матеріали.

Гнучкий та міцний поліпропілен добре переносить високі температури стоків, тому відмінно підходить для внутрішньої каналізації. Зазвичай такі труби забарвлені у сірий колір.
Полівінілхлорид не настільки стійкий до високотемпературного впливу, проте має високу міцність. Помаранчеві труби з цього матеріалу легко помітні в ґрунті, їх використовують для зовнішньої каналізації, а сірі для внутрішньої.

Монтаж внутрішньої каналізації

Влаштування каналізації своїми руками в приватному будинку рекомендують почати з монтажу внутрішньої каналізації та вентиляції для неї.

Коли організується каналізація своїми руками в заміському будинку, Прокладка труб, у тому числі, і стояка, може бути прихованою і відкритою. У першому випадку комунікації розташовуються у стінах, нішах чи коробах. В обов'язковому порядку повинні влаштовуватись ревізійні люки для можливості огляду та ремонту. До стін труби кріпляться за допомогою спеціальних пристроїв (підвісками, хомутами та ін.). При монтажі дотримуються згадані вище принципи вибору параметрів елементів системи (трубопроводи 110 мм для колектора та відведення унітазу, 50 мм – для раковин, душу та ванної, косі трійники та хрестовини в місцях з'єднань), проте фахівці рекомендують також встановлювати колектори більше 110 мм) у місцях з'єднання випусків (наприклад, раковини та ванни).

Стикування труб, що відрізняються за діаметром, здійснюється за допомогою перехідників. Для кожної точки зливу встановлюють гідрозатвори, що перешкоджають проникненню в приміщення неприємних запахів Протягом усіх комунікацій усередині будинку спеціальні ревізійні трійники встановлюються кожному повороті труб.

Порада: Для зменшення ризику утворення засорів рекомендується використовувати при монтажі поворотів не один фітинг 90°, а два по 45° або три по 30°.

Для тих, кому важливо знайти максимально повну відповідь на питання, як провести каналізацію у приватному будинку , корисною буде інформація про пристрої вентиляції.

Встановлення зовнішніх каналізаційних трубпоказано на відео.

Проживаючи у приватному будинку, хочеться створити у ньому для своєї сім'ї максимальні зручності, забезпечивши високий рівеньжиття, тому дуже важливо заздалегідь замислитись над таким важливим питанням, як каналізація. Каналізацію у приватному будинку можна зробити своїми руками. Ця стаття допоможе вам виконати всі роботи правильно, грамотно та без шкоди для екології.

При самостійному спорудженні каналізаційної системи в приватному будинку можна суттєво заощадити, але при цьому дуже важливо провести всі роботи правильно, відповідно до всіх вимог, які пред'являються до будівельно-монтажних робіт такого роду.

Вибір схеми каналізаційної системи повинен проводитись відповідно до планування конкретного будинку. При плануванні будинку рекомендується передбачити компактне розміщення приміщень, для яких здійснюватиметься підведення та відведення вод (душові, ванні кімнати, пральні, санвузли та ). Але найкращим варіантом буде таке розміщення, при якому все сантехнічне обладнання буде прив'язане до однієї труби (колектора), через яку буде відтік стічних вод у вигрібну яму або септик.

Фахівці радять за наявності великого будинку, в якому передбачено кілька різних приміщеньз відведенням та підведенням вод, розташованих у різних частинахбудівлі, віддати перевагу такій схемі каналізаційної системи, в якій буде не менше двох (а іноді й більше) вигрібних ям або септиків. Крім цього, якщо у вашого будинку два і більше поверхи, а ванні кімнати, санвузли та кухні розміщені на різних поверхах, то в цьому випадку вам потрібно буде встановити стояки.

Види каналізації

Всі роботи зі спорудження каналізації у приватному будинку своїми руками зводяться до облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації. До робіт з внутрішньої каналізації можна віднести монтаж фанової труби, стояка і розведення труб до таких приміщень, як душова, кухня, туалет і т. п. глибокого очищення(досить дороге готове рішення) або до саморобного септика (з полем фільтрації або накопичувального). Звичайно, якщо у вас буде можливість підключитися до централізованої системи скидання стоків, завдання дуже спроститься. Але в цій статті розглядатиметься саме автономна система, що включає ефективне очищення стічних вод у септиці, а такий примітивний спосіб, як вигрібна яма.

Насамперед необхідно зайнятися саме внутрішньою схемою. Ще на етапі необхідно замислитися над тим, щоб усі приміщення, до яких підводитиметься каналізація, розташовувалися по можливості ближче другдо друга, оскільки згодом такий підхід суттєво спростить схему облаштування внутрішньої каналізації. Кожен будинок передбачає індивідуальну схему каналізації, яка може бути найрізноманітнішою.

При цьому слід зважати на той факт, що в туалеті для відведення стоків потрібно використовувати труби, діаметр яких становить 100-110 мм. Для сірих стоків, які надходитимуть у каналізацію з кухні або ванної, слід використовувати ПП або ПВХ труби, що мають діаметр 50 мм. Всі повороти необхідно робити за допомогою двох пластикових колін, вигнутих під кутом 45 градусів, так як це дозволить надалі мінімізувати можливість появи засмічення, який усувати досить проблематично. Надійніше і дешевше використовувати у схемі каналізації полівінілхлоридні (ПВХ) або поліпропіленові (ПП) труби, оскільки вони довговічніші, надійніші та дешевші за чавунні. Крім того, монтувати внутрішню систему каналізації за допомогою таких труб значно простіше.

В першу чергу необхідно визначитися, де саме буде знаходитися колекторна труба або стояк, а вже потім від неї займатися подальшим розведенням.

Але перед цим слід точніше розібратися в тому, як можна для свого будинку самостійно розробити схему каналізації, адже надалі за цією схемою можна буде зробити повний розрахунок всього того (сантехнічного обладнання та матеріалів), що буде потрібно для облаштування каналізаційної системи.

Можна виконати схему каналізації на листочку в клітинку, але бажано придбати для цього кілька листів міліметрівки. Крім цього вам знадобиться рулетка, лінійка та гострий олівець.

Для приватного будинку схема каналізації складається в наступній послідовності:

Спочатку потрібно скласти в масштабі. Якщо розміри будинку вам невідомі, доведеться пройтися з рулеткою і все заміряти;
далі необхідно визначитися де розташовуватимуться стояки;
після цього необхідно на плані відзначити місця розміщення сантехнічних приладів та визначитися з тим, як вони підключатимуться;
на наступному етапі потрібно відзначити труби, які йдуть від фасонних частин та стояка до сантехнічних приладів, а також усі сполучні елементи(Трійники, відводи та інші);
все перераховане вище слід зробити для кожного поверху вашого будинку;
потім необхідно визначитися з розмірами фанової труби та стояка;
тепер залишилося лише підсумовувати довжину всіх труб, що належать до внутрішньої каналізації;
наступним етапом буде зовнішня система, на якому потрібно скласти схему зовнішньої каналізації, до якої відносяться труби, що йдуть від глибокого очищення станції або септика до випуску. Не забувайте при цьому враховувати всі наявні та СНіПи.

Так як умови всередині будинку та за його межами сильно відрізняються, то і труби для цих двох схем каналізації використовуються різні. В даний час для прокладання труб внутрішньої каналізації найчастіше застосовуються ПП та ПВХ труби, що мають характерний сірий колір. Для лежаків та стояків діаметр таких труб становить 110 мм, а для відведення стоків – 40 та 50 мм. Але не забувайте, що ці труби призначені лише для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої необхідно використовувати інші рішення.

Найчастіше труби, які прокладаються під землею від станції глибокої очистки або септика до випуску, пофарбовані в помаранчевий колір, Що пояснюється дуже просто - у землі помітніший яскравий помаранчевий колір, порівняно з іншими. Але труби для зовнішньої каналізації відрізняються від інших як кольором - до них пред'являються зовсім інші вимоги. Такі труби мають більшу жорсткість, оскільки вони повинні будуть витримувати значне навантаження, перебуваючи під землею. Існують і міцніші конструкції, прикладом яких можуть бути двошарові гофровані труби. Але глибина закладки труб, при спорудженні системи каналізації приватного будинку, зазвичай невелика (найчастіше до 2-х метрів), тому немає необхідності застосовувати такі труби. Руді труби найчастіше мають діаметр 110 мм, цього має із запасом вистачити для відведення стічних вод із дому.

Чавун

Переваги:здатні витримати великі навантаження, довговічні та міцні.

Недоліки:дорогі, важкі та тендітні, на внутрішній частині через корозію можуть утворитися шорсткості, це може стати причиною засмічення.

Поліпропілен

Переваги:легкі та гнучкі, завдяки чому вони найбільш потрібні для внутрішньої каналізації. Можуть без проблем витримати високу температуру стічних вод.

Недоліки:якщо використовувати за призначенням, недоліків немає.

Полівінілхлорид

Переваги:схожі з чавунними, недорогі та легкі. Найчастіше застосовуються для зовнішньої каналізації.

Недоліки:високу температуру стічних вод переносять погано, тендітні (не гнуться, а тріскаються).

Прокладання труб

Напевно, найважчим процесом при спорудженні в приватному будинку своїми руками є розведення та прокладання труб. Якщо ви вирішили виконати дані роботи самостійно, то обов'язково покличте кого-небудь на допомогу, тому що це позначиться не тільки на якості роботи, а й на швидкості. Також рекомендується спочатку перевірити герметичність системи за допомогою проливки чистою водоюА вже потім, переконавшись у надійності всіх швів, можна приступати до повноцінної експлуатації.

Раніше вже говорилося, що самим простим варіантомбуде використання для каналізації ПП або труб ПВХ. В даний час на будівельному ринку існує велика кількість пропозицій даної продукції, тому вам не важко знайти ревізії, трійники, коліна і пластикові труби, які надійно і легко з'єднуються в місцях стикування завдяки наявності гумових манжет. За бажанням всі місця з'єднань можна додатково обробити спеціальним сантехнічним герметиком. А в тих місцях, де праці проходять через стіну чи перекриття, рекомендується обов'язково встановлювати гільзу.

Також потрібно пам'ятати і про нахилі труб. Відповідно до СНиП, у безнапірній системі кут нахилу труби залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм необхідно створювати ухил не менше ніж 3 см на один метр, а для труби діаметром 110 мм - не менше ніж 2 см на метр. Не варто забувати про це, тому що різні точки трубопроводу вам потрібно буде розташовувати на різній висотідля забезпечення необхідного ухилу.

Для того, щоб не зіткнутися з невідповідністю внутрішньої та зовнішньої системканалізації, необхідно розпочинати монтаж каналізації у будинку з випуску. Випуском називається прикордонна частина системи каналізації, що з'єднує трубу, що веде до септика, з трубою, яка виходить із будинку (стояк).

Випуск потрібно монтувати через фундамент на глибині, що перевищує глибину промерзання ґрунту, що відповідає вашому регіону. Можна встановити випуск і вище, але для цього вам потрібно провести теплоізоляцію труби, щоб взимку вона не промерзла. Якщо цього не зробити, то велика ймовірність того, що скористатися туалетом ви зможете лише навесні після потепління.

Якщо при цьому не подбали, то вам знадобиться пробити в фундаменті такий отвір, в який може поміститися відвідна труба з гільзою. Гільза - це невеликий обрізок труби, діаметр якої більший, ніж у каналізаційної труби (130-160 мм). Така гільза повинна виступати не менше ніж на 15 см з обох боків фундаменту.

Узагальнюючи сказане вище, можна сказати, що на даному етапі вам потрібно зробити в фундаменті отвір (якщо його там немає) і вставити в нього гільзу з трубою. Не забудьте, що діаметр випускної труби має бути не меншим, ніж діаметр стояка. А гільза потрібна для того, щоб задати необхідний ухил труби до септика (2 см на один метр).

Найкраще розташовувати стояк в туалеті, так як розмір труби, що рекомендується, йде від унітазу до стояка, становить 100 мм. Монтувати її можна як відкрито, так і приховано, залежно від того, як монтуватимуться труби - у спеціальних коробах, стіні, каналах і нішах або поруч зі стінами (кріплення підвісками, хомутами тощо).

Щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояком, слід використовувати косі трійники, але в місцях стиків труб, відмінних за діаметром, потрібно використовувати перехідники. Там, де перетинаються труби з раковин, ванни та душу, необхідно встановлювати колекторну трубу, що має діаметр 100-110 мм. Також не забудьте про гідрозатвори, які допоможуть захистити ваш нюх від неприємних запахів.

Обов'язково потрібно монтувати на кожному стояку спеціальний трійник (ревізію), за допомогою якого можна буде зробити, при необхідності, чищення засмічення. Для того щоб у майбутньому не проводити роботи з очищення каналізації, необхідно монтувати прочищення після кожного повороту.

Виводу та монтажу фанової труби відводиться дуже важлива роль, тому що фанова труба потрібна для:

підтримки всередині системи атмосферного тиску, щоб не виникали гідравлічні удари та розрядження повітря;
підвищення довговічності каналізаційної системи;
вентиляції всієї системи каналізації, що у свою чергу необхідно для ефективної роботисептика.

Фановою трубою називається продовження стояка, тобто труба, яку виводять на . Перед тим як з'єднувати трубу і стояк, необхідно встановити ревізію. Після цього потрібно вивести трубу під зручним кутом на горище.

Не рекомендується спрощувати роботу, поєднуючи фанову трубу (вентиляцію каналізації) з димоходом або вентиляцією будинку. Більше того, необхідно мати вихід фанової труби подалі від вікон і балконів, на відстані не менше 4 метрів. Висота відступу від покрівлі не повинна бути менше 70 см. Крім цього, потрібно мати вентиляцію каналізації, димохід і вентиляцію будинку на різних рівнях.

Підсумовуючи всього вищесказаного, можна сказати наступне:

на першому етапі слід зайнятися складанням докладної схемирозведення, мінімізуючи по можливості відстань від сантехнічних приладів до стояка;
необхідно збільшувати діаметр труб, які йдуть до стояка, під час підключення додаткових приладів. Не можна допускати зменшення діаметра;
потрібно дотримуватися простого правила: чим більший випуск у приладу, тим ближче він повинен бути стояком. Унітаз повинен розташовуватися найближче до стояка;
при розведенні в приватному будинку каналізації слід виключити гострі кути, а труби необхідно укладати з певним ухилом;
тим, де у майбутньому можуть утворитися засмічення, потрібно заздалегідь передбачити прочищення та ревізії;
для вентиляції системи у схемі розведення обов'язково має бути присутня фанова труба.

Обладнати каналізацію в приватному будинку своїми руками можна різними способами, про які йтиметься далі. Дуже важливо грамотно підібрати систему, яка задовольнятиме всі ваші потреби.

Вибирати схему облаштування системи каналізації необхідно з урахуванням деяких параметрів:

тимчасове чи постійне проживання у будинку;
кількість осіб, які проживають у будинку постійно;
скільки води витрачає кожна людина щодня (залежить від наявності пральної машини, умивальника, раковини, унітазу, душу, ванної тощо);
на якому рівні залягають ґрунтові води;
який розмір має вашу ділянку і скільки місця може бути виділено для очисних споруд;
який тип та структура грунту;
кліматичні умови.

Щоб отримати більше детальну інформацію, слід вивчити всі відповідні розділи СНіП та СанПін.

Всі каналізаційні системи для приватного будинку умовно можна поділити на два види:

накопичувальні системи (герметична ємність для стічних вод, вигрібна яма, що не має дна);
споруди, призначені для очищення стічних вод (аеротенк - септик, що має постійну подачу повітря, септик з біофільтром, септик з двома або трьома камерами і полем фільтрації, септик з двома колодязями, що переливаються, і природним очищенням, простий однокамерний септик.

Вигрібна яма є найдавнішим і перевіреним багатьма століттями способом облаштування каналізації. Цей спосіб у відсутності альтернативи ще років 50-70 тому. Щоправда, в ті часи люди не використовували так багато води в приватному будинку, як нині.

По суті, вигрібна яма - це криниця, яка не має дна. У вигрібній ямі можна зробити стіни з бетону, бетонних кілець, цегли або іншого матеріалу, а як дно залишити ґрунт. Після попадання стічних вод з дому в яму відносно чиста вода, очищаючись, просочуватиметься в грунт, а тверді органічні відходи і фекальні маси будуть накопичуватися, осідаючи на дно. Коли з часом криниця буде повністю заповнена твердими відходами, її потрібно буде чистити.

Раніше у вигрібній ямі не робили водонепроникні стіни, тож коли вона заповнювалася, її закопували, а в іншому місці виривали іншу.

Необхідно відзначити той факт, що влаштовувати в приватному будинку каналізацію за допомогою вигрібної ями можна лише тоді, коли обсяг середньодобових стоків не перевищує одного кубічного метра. Тільки в цьому випадку ґрунтові мікроорганізми, що живуть у ґрунті та живляться органікою, зможуть встигнути обробити воду, яка проникатиме через дно ями в ґрунт. А в тому випадку, якщо обсяг стоків перевищить цю норму, вода не отримуватиме необхідного очищення, що призведе до забруднення ґрунтових вод. Якщо це станеться, то в радіусі 50 метрів виявляться зараженими всі джерела води. Якщо додати до вигрібної ями мікроорганізмів, то завдяки цьому трохи зменшиться неприємний запах, що походить від неї, а також прискориться процес очищення води. Але все одно ризикувати не варто.

Висновок. Будувати вигрібну яму, що не має дна, варто тільки тоді, коли в будинку не проживають постійно, а бувають кілька разів на тиждень, не витрачаючи багато води. Також, варто звернути увагу на той факт, що ґрунтові води повинні залягати хоча б на один метр нижче дна ями, інакше вам не вдасться уникнути забруднення джерел води та ґрунту. Вигрібна яма має найнижчу вартість, але навіть не дивлячись на це в даний час вона не користується популярністю в котеджах і сучасних заміських будинках.

У цьому випадку біля будинку необхідно встановити герметичну ємність, в яку з усього будинку стікатимуть по трубах. стічні води. Можна придбати готову ємність у магазині, яка може бути виготовлена з металу, пластику або іншого матеріалу. Але за бажання можна зробити таку ємність своїми руками з бетонних кілець. Кришку можна виготовити з металу, а дно – з бетону. Головною умовою при спорудженні каналізації такого типу є повна герметичність. Для цього виду каналізації можна використовувати гофровані труби прагма.

Таку ємність обов'язково потрібно буде чистити, коли вона повністю заповниться, навіщо доведеться викликати асенізаторську машину, що обійдеться вам від 15 до 30 у.о. Необхідний обсяг ємності та частота її спорожнення залежить від обсягу стічних вод. Наприклад, якщо на постійній основі в будинку проживають чотири особи, які користуються пральною машиною, туалетом, раковиною, душем та ванною, то накопичувальний бак повинен мати об'єм не менше 8 куб.м, а чистити його потрібно буде кожні 10-14 днів.

Висновок. Якщо на вашій ділянці ґрунтові води залягають досить високо, то як варіант для облаштування каналізації будинку можна використовувати герметичну вигрібну яму. З її допомогою ви зможете повністю убезпечити джерела води та ґрунт від можливого забруднення. Але мінусом такої системи є те, що вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто. З цієї ж причини необхідно заздалегідь замислитись над місцем, де буде розміщена яма, щоб до неї був зручний під'їзд. Дно ємності або ями не повинно знаходитися від поверхні ґрунту глибше трьох метрів, тому що в іншому випадку шланг не зможе дістати до дна. Кришка накопичувальної ємності повинна бути утеплена, щоб трубопровід був захищений від замерзання. Вартість такої ємності безпосередньо залежатиме від її обсягу та матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Використання б/в єврокубів буде найдешевшим варіантом, а найдорожчим - цегла або бетонна заливка. Також не варто забувати і про щомісячні витрати на очищення ємності.

Найпростіший варіант ґрунтового очищення - однокамерний септик

Однокамерний септик не особливо відрізняється від звичайної вигрібної ями, інколи ж його так і називають. Дана споруда є по суті криниця, в якій дно засипане невеликим шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх щебеню засипаний крупнозернистий пісок таким же шаром. У цьому випадку стічні води з будинку потрапляють по трубах у колодязь, де потім вода просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись при цьому на 50%. Безумовно, щебінь та пісок суттєво підвищують якість очищення води, але кардинально цю проблему не вирішує.

Висновок. Не рекомендується споруджувати в приватному будинку каналізацію з використанням однокамерного септика, якщо в будинку люди проживають постійно або при великому обсязі стічних вод. Даний варіант можна використовувати тільки з низьким рівнем грунтових вод і тимчасовим проживанням. Також періодично необхідно буде змінювати щебінь і пісок, оскільки вони замуляються.

Спорудження фільтруючих колодязів та переливних колодязів-відстійників є досить популярним способом облаштування каналізації в приватному будинку, до того ж цей варіант досить економічний і може бути змонтований самостійно.

Дана каналізаційна система складається з двох колодязів: перша криниця має герметичне дно, а друга - не має дна, але присипана щебенем і піском.

З будинку стічні води потрапляють у першу криницю, в якій фекалії та тверді відходи опускаються на дно, а на поверхню спливають жирні. Між цими двома шарами утворюється відносно освітлена вода. Перша криниця з'єднується з другою приблизно на 2/3 своєї висоти переливною трубою, яка розташована під невеликим нахилом, дозволяючи воді безперешкодно стікати туди. У другу криницю потрапляє трохи освітлена вода, яка потім просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись ще більше.

Перший колодязь виконує роль відстійника, а другий - колодязя, що фільтрує. Іноді перший колодязь заповнюється фекаліями і для його очищення вам потрібно викликати асенізаторську машину. Це необхідно робити приблизно раз на півроку. Для того, щоб знизити кількість неприємних запахів, потрібно додати в першу криницю мікроорганізмів, що розкладають фекалії.

Описаний вище двокамерний можна зробити своїми руками з цегли, бетону або бетонних кілець, а можна придбати у виробника вже готовий пластиковий септик, в якому проводитиметься додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановлювати в приватному будинку систему каналізації на основі двох переливних колодязів варто лише тоді, коли навіть у паводок рівень ґрунтових вод знаходиться нижче одного метра від дна другого колодязя. Якщо на вашій ділянці буде супіщаний чи піщаний ґрунт, то це буде ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що десь через п'ять років пісок та щебінь у другому колодязі потрібно буде замінити.

Грунтове та біологічне очищення - септик з полем фільтрації

Такий тип септика виконаний у вигляді однієї ємності, яка розбита на кілька окремих ємностей, з'єднаних трубами або на 2-3 секції. Зазвичай, за бажання встановити такий тип каналізаційної системи, купується готовий варіант.

Перша ємність септика призначена для відстоювання стоків, як це відбувається у звичайному колодязі-відстійнику. Далі частково освітлена вода трубою йде в другу секцію або ємність, де всі наявні органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього більш освітлена вода слідує до полів фільтрації.

Полем фільтрації є досить великий (близько 30 кв.м) майданчик під землею, де проходять ґрунтове очищення стічні води. У цьому випадку вода очищається приблизно на 80% завдяки великій площі. Якщо на вашій ділянці ґрунт буде супіщаний або піщаний, то це буде ідеальним варіантом, а в іншому випадку вам знадобиться спорудити з піску та щебеню штучне поле фільтрації. Після того, як вода пройде поле фільтрації, вона збирається в трубопроводи і прямує в колодязі чи дренажні канави. Над полем фільтрації не дозволяється садити їстівні овочі та дерева, можна лише розбити клумбу.

З часом поле фільтрації замулюється і його необхідно буде очищати, вірніше замінювати пісок та щебінь. Це дуже великий обсяг робіт, та й ваша ділянка при цьому може постраждати.

Висновок. Спорудження у приватному будинку каналізації з полем фільтрації рекомендовано лише тоді, коли ґрунтові води знаходяться на глибині не менше 2,5-3 метрів. Також потрібно пам'ятати, що від поля фільтрації до житлових будівель та джерел води має бути відстань не менше ніж 30 метрів.

За допомогою станції глибокого очищення можна зробити в приватному будинку повноцінний монтаж каналізації, навіть за досить високого рівня ґрунтових вод.

Ця станція є ємністю, яка розділена на 3-4 секції. Найкраще купувати її у перевіреного виробника, заздалегідь уточнивши у професіоналів про необхідному оснащенніта обсязі. Вартість такого септика починається від 1200 у.о., що зовсім не дешево.

Перша камера даного септика призначена для відстоювання води, а в другій відбувається розкладання залишків органічних за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій камері відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, яким обов'язково необхідний постійний приплив повітря. Для забезпечення цієї умови над камерою монтується труба, яка повинна підніматися над землею на 50 см. У трубі, яка веде з третьої камери в четверту, встановлюється фільтр, в який і підселяють аеробні бактерії. Фактично це поле фільтрації, але воно концентроване та більш мініатюрне. Завдяки більшій концентрації мікроорганізмів та невеликої площіпросування води, очищення води відбувається ретельніше (до 90-95%). Очищену таким способом воду можна використовувати для миття автомобіля, поливу городу та багато іншого. З четвертої камери йде труба, яка прямує або в дренажну канаву, або ємність для накопичення.

Висновок. Для приватного будинку, де мешкають постійно, септик з біофільтром є відмінним рішенням. Додавати мікроорганізми в септик дуже просто – їх потрібно просто висипати в унітаз. Така станція очищення не має жодних обмежень. До її переваг можна віднести і те, що їй не потрібна електрика для роботи. Недоліком є той факт, що дана станція потребує постійного проживання, оскільки позбавлені стічних вод бактерії просто загинуть. Якщо ж ви додасте туди нові бактерії, то вони почнуть працювати лише за два тижні.

Станція штучного очищення - септик, що має примусову подачу повітря

Це практично станція прискореного очищення, де штучним шляхом відбуваються природні процеси. Облаштування каналізаційної системи приватного будинку за допомогою аеротенка не можливе без підведення до септика електрики, яке необхідне для підключення розподільника повітря і насоса підкачування повітря.

Даний септик має три окремі ємності або камери, які з'єднуються між собою. Вода каналізаційною трубою надходить спочатку в першу камеру, в якій відбувається її відстоювання і випадання в осад твердих відходів. Далі частково освітлена вода перекачується в другу камеру, яка є по суті аеротенком, де з водою змішується активний мул, що складається з рослин і мікроорганізмів. Усі бактерії активного мулу та мікроорганізми є аеробними, тому для їхньої життєдіяльності обов'язково необхідна примусова аерація.

Потім вода, змішана з мулом, потрапляє в третю камеру, яка є відстійником глибокого очищення, після чого мул перекачується спеціальним насосом назад в аеротенк.

Завдяки примусовій подачі повітря очищення стічних вод відбувається досить швидко, а очищена вода може бути використана для різних технічних потреб (полив городу, миття машини тощо).

Висновок. Аеротенк, безумовно, досить дорогий (від 3700 у.о.), але при цьому дуже корисним. Обмежень під час встановлення даного типуканалізації немає жодних. Серед недоліків можна відзначити лише потребу в електриці, а також постійне проживання, щоби не загинули бактерії.

Якщо на вашій ділянці високий рівень ґрунтових вод, то роблячи висновок із усього, написаного вище, можна зупинити свій вибір на кількох варіантах:

аеротенк (аераційна станція очищення);
септик із біофільтром;
герметична ємність, у якій накопичуються відходи.

Є певні обмеження щодо розміщення об'єктів системи каналізації.

Розташування септика:

не менше 10 метрів від городу;
не менше 20-50 метрів від будь-яких джерел води (водою, свердловина, колодязь);
щонайменше 5 метрів від житлових будівель.

Розташування житлового будинку:

за 300 метрів від станцій та зливних колодязів;
за 50 метрів від аераційних установок з очищення;
за 25 метрів від фільтруючого поля;
за 8 метрів від фільтруючого колодязя.

Обов'язково робіть проект системи каналізації приватного будинку і не намагайтеся зробити все без нього, оскільки каналізація є такою системою, в якій не може бути приблизності. Найкраще звернутися до архітекторів або в проектне бюро, де професіонали допоможуть вам створити грамотний проект з урахуванням умов експлуатації, клімату, ділянки та ґрунту. А ще краще, якщо ви робитимете проект каналізації спільно з проектом будинку, ще до початку будівництва.

Самі роботи з монтажу системи каналізації для приватного будинку не становлять особливої складності. Вам необхідно лише правильно розвести по будинку труби, підключити їх до колектора та довести до септика. Для земляних робітможна найняти екскаватор, а можна виконати їх самому. Головним є складання проекту та грамотний підбір системи каналізації.

Без працюючої каналізаційної системи заміський котеджмоментально перетворюється з комфортного житла на нетрівну халупу. Але щоб слив у раковині та унітазі функціонував правильно і без поломок, розведення каналізації в приватному будинку має бути зроблене з чітким дотриманням норм відповідних БНіПів. Важливо від початку грамотно виконати складання стояка і підібрати ухил труб до нього від сантехнічних приладів. Немаловажний і вибір матеріалу самих трубних виробів та фасонних деталей до них.

Вимоги

Схему розведення каналізації у котеджі прийнято опрацьовувати ще на стадії проектування житлової будівлі. Краще заздалегідь визначитися з місцем розташування всієї сантехніки та труб у будинку. Безпосередньо монтаж стічних трубопроводів своїми руками або із залученням сантехніків виконується вже після зведення стін, але перед чистовою обробкою.

Схема розведення каналізації у будинку

Щоб внутрішньобудинкова каналізація працювала справно і без засмічення, необхідно:

дотримуватися належного ухилу зливних трубвід сантехніки до стояка;
до мінімуму звести кількість поворотів та згинів на каналізаційних трубопроводах;
грамотно вибрати розмір та матеріал трубних виробів;
передбачити можливість відведення газів із системи каналізації (фанове відведення);
поставити сифони на формування гидрозатворов;
у потрібних місцях встановити люки для ревізії та чищення;
провести теплоізоляцію каналізаційної труби на вулиці та у підвалі (при необхідності).

Два основних документи, що регламентують розведення трубопроводів каналізації в приватному будинку та виведення стоків у селищну каналізаційну мережу або септик – це СНіПи 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) та 2.04.03-85 (СП 32.112330). Саме в них описані всі нюанси проектування та монтажу системи відведення побутових стічних вод із котеджу.

Принцип каналізаційного розведення

Незалежно від поверховості будинку схема розведення каналізаційної системи в ньому вибудовується навколо основного вертикального стояка. До нього вже підводяться горизонтальні сливи-відведення від сантехнічних приладів. Знизу до цієї центральної труби приєднується випуск надвір до септика або селищної мережі водовідведення. А зверху її обладнується фанове вентиляційне відведення на дах.

Якщо будинок одноповерховий, а із сантехніки в ньому лише унітаз та раковина з ванною, то від стояка можна відмовитися. Однак вертикальну трубудля вентиляції все одно доведеться зробити, інакше всі запахи з каналізації так чи інакше виявляться у котеджі. Навіть сифони у цій ситуації не врятують. Перепади тиску при зливі води викликатимуть зрив гідрозатворів, внаслідок чого каналізаційні амбре підуть із труб у кухню та санвузол.

Труби для каналізаційного розведення в будинку

Щоб виконати самостійно монтаж каналізації в приватному будинку, знадобляться:

труби діаметром 50 (для відводів) і 110 мм (для стояка);
трійники та коліна;
заглушки;
люки ревізії;
сифони для раковин, ванни та душкабіни;
елементи кріплення (хомути).

Труби для каналізації в котеджі рекомендується брати пластикові із ПВХ або поліпропілену. Перші дешевші, а другі стійкіші до впливу побутової хімії та високої температури. Також для заміського будинку можна взяти чавунні аналоги. Вони довговічніші, проте працювати з ними складніше. Якщо пластик розрізається звичайною ножівкою, то для чавуну знадобиться болгарка або газовий автоген. Плюс для напірної системи необхідний каналізаційний насос (установка з невеликим накопичувальним баком у підвалі).

Схема природної каналізації приватного будинку

Схеми розведення

Розведення труб каналізації у приватному будинку виконується за однією з двох схем:

Природна (самотеком).
Примусова, напірна (з насосом).

Перевагу краще і правильніше віддавати першою, з самопливним рухом стоків. До примусового варіанту розведення слід вдаватися лише в крайньому випадку, коли неможливо забезпечити природне зливання стічних вод з будівлі. Така система енергозалежна, за відключення електроенергії каналізація перестане працювати. Внутрішній накопичувач насосної установки певний обсяг нечистот може прийняти, але він обмежений.

Схема примусової каналізації

Порядок монтажу

Система каналізації в будинку збирається знизу нагору. Спочатку в підвалі робиться випуск (виведення через фундамент котеджу) для з'єднання вуличної та внутрішньобудинкової частин водовідведення. Потім нагору піднімається стояк з установкою на кожному поверсі над підлогою трійника або хрестовини для підключення горизонтальних відводів.

Особливості монтажу трубних з'єднань каналізації приватного будинку

Проріз у фундаменті робиться розміром 400х400 мм і більше. Від труби до краю цього отвору має залишатися вільний простір близько 150 мм. Воно необхідно щоб при просіданні котеджу та спучуванні ґрунту по зимі випуск не виявився деформованим або зруйнованим. Щілина, що залишилася, закладається глиною з клоччям.

Монтаж стояків

Монтаж стояка полягає в послідовній установці окремих деталей один на одного. З'єднання їх та фіксація між собою проводиться за рахунок наявності на кінці цих елементів розтрубу. Від підлоги на першому поверсі спочатку ставиться трійник на відгалуження. Потім йде труба заввишки близько метра. Потім встановлюється ревізія. А потім монтується ще одна труба для проходу перекриття на наступний поверх. Там знову трійник і все повторюється.

Монтаж відвідної каналізації

Від рівня підлоги до люка ревізії має бути близько 1-1,5 м. Якщо трубопровід робиться із пластикових виробів, то стояк треба прикріпити до стіни за допомогою хомутів на дюбелях. Причому від стінової поверхні до труби повинен залишатися просвіт 15-20 см. А хомути слід розташовувати під розтрубами і з відстанню один від одного за висотою 4-5 метрів.

Прохід через перекриття та простір над ним після установки труби заливаються цементним розчиномтовщиною від труби 2-3 см і висотою над підлогою 8-10 см. Ця бетонна окантовка робиться для захисту стояка, забезпечення шумоізоляції і запобігання поширенню вогню при пожежі.

Монтаж відвідної труби за допомогою перехідників

Встановлення відводів

Відводи монтуються під ухилом від сантехніки 25–35 мм на погонний метр. Якщо нахил зробити менше, стічні води застоюватимуться в каналізаційному трубопроводі. А при меншому стоку занадто швидко тектимуть, внаслідок чого важкі частинки і жир стануть осідати всередині, поступово формуючи засмічення.

Довжина горизонтальної лінії повинна перевищувати 10 м. Якщо вона прокладається відкритим способом, то трубопровід ще можна збільшити на кілька метрів. Однак для закритих труб труб каналізації це неприпустимо. І в будь-якому випадку на кожні 8 м ділянки по горизонталі необхідно передбачити ревізію для прочищення. Фіксація відведення під ухилом проводиться хомутами до стіни з кроком 1-1,5 м. Якщо збільшити цю відстань, то пластикова магістраль провисне.

Особливості схеми монтажу каналізації у будинку

Особливості облаштування каналізації в одному та двоповерховому будинку

В одноповерховому котеджі розведення каналізації зазвичай виконується з одним стояком у санвузлі та двома горизонтальними відводами у ванну та кухню. Але якщо будинок великий і має два-три поверхи, то схема каналізаційної системи буде складнішою. Тут нерідко доводиться встановлювати кілька окремих стояків. Але загалом принципи організації збору побутових стоків із сантехніки єдині – ухил труб і підведення стічних вод в одну точку на виведення з будівлі.

Схема каналізації в одноповерховому будинку

Щоб каналізації працювала справно довгі роки, при її проектуванні та монтажі слідує:

відводи зі стояком з'єднувати не прямими хрестовинами, а елементами з патрубками під кутом 30-40 градусів;
для фіксації відвідних ліній під ухилом застосовувати хомути з кроком трохи більше 1,5 метрів;
місця проходу вертикальних стояків через перекриття обов'язково закладати цементним розчином;
зачищати задирки на торцях пластикових трубпісля нарізки їх ножівкою на деталі потрібної довжини;
для формування гідрозатворів використовувати сифони;
відводити фановий висновок подалі від вікон та балконів.

Відповідно до СНиП в приватному будинку розведення каналізаційних труб може здійснюватися відкритим і прихованим (у шахтах або коробах з негорючих матеріалів) способами. Перший варіант дозволяє постійно відстежувати стан трубопроводів і при необхідності полегшує їх ремонт, а другий більш естетичний.

Багатьох охочих жити в індивідуальній будові цікавить окрема каналізація для приватного будинку: як правильно виготовляється система трубопроводу для скидання та відведення брудної рідини. Однак відразу варто визначитися з тим, чи вдасться змонтувати систему каналізаційних труб самостійно або потрібно професійна допомогаз боку.

З метою економії можна зробити каналізацію своїми руками, оскільки це не дуже складно. Основним аргументом на користь пристрою місцевої каналізації є наявність чи відсутність центральної магістралі. При існуючій центральній каналізації поблизу будинку прокладка каналізації в приватному будинку не викликає труднощів.

Додаток найбільших зусиль внаслідок трудомісткості робочого процесу передбачає зовнішня каналізаціяу приватному будинку. Потрібно вирити кілька траншей для закладки в них труб на глибину 50-150 см. Іншими словами, глибина пролягання передбачається нижче рівня промерзання ґрунту зимовий період. Якщо поряд з будинком не пролягає центральна система, значить нічого не залишається, як розглядати автономний пристрій каналізації у приватному будинку. Варіантів того, як це зробити самому, є кілька. Про них і йтиметься далі.

Облаштування власної каналізації має враховувати такі моменти:

мешканці будуть перебувати в будинку періодично або жити тут постійно;
кількість мешканців, які регулярно присутні в житлі;
відмітка залягання природних вод;
величина ділянки, чи вистачатиме місця для використання його під пристрій очисних станцій;
особливості ґрунту біля будинку;
погодні умови цієї території.

Більше відомостей можна почерпнути щодо необхідних розділів у СНиП і СанПин.

Системи виведення стоків у індивідуальному будинкуподіляють на категорії:

накопичувальні (бездонний вигріб у вигляді звичайної ями, закритий накопичувач з дном);
очисні споруди (1-2- та 3-камерні септики, септик на основі біофільтра, з регулярним надходженням повітря).

Будівництво приватної каналізаційної мережі

Підготовчий період

Перш ніж самому прийматися за монтаж каналізації в приватному будинку, має сенс спланувати пристрій відведення стічної рідини і підготувати проектну документацію, як влаштувати каналізацію в індивідуальному будинку. Оптимальним щодо зручності вважається той, при якому у будинку, що зводиться, поміщають кухню і санвузли неподалік. А якщо ці приміщення близькі, то точки виведення трубопроводу на вулицю.

У будинку з двома поверхами є сенс розміщувати санвузли один під одним. При цьому спрощується процедура монтажу каналізації внутрішньої та її подальший ремонт. Складнощі виникнуть за наявності у приватному житлі лазні та басейну. При велику кількістьсанвузлів та чималих обсягах стоків буде потрібна наявність каналізаційного насоса.

По можливості на внутрішніх мережах каналізації передбачають мінімум з'єднань, стиків та розв'язок. Створюючи проект мереж водовідведення, не зайвим буде врахування особливостей ландшафту території. Орієнтиром при виборі місця під септик має стати вимога його знаходження в найнижчій точці, при цьому трубопровід повинен пролягати похило. Визначаючись з варіантом влаштування очисних споруд та з глибиною залягання зовнішнього трубопроводу, важливо знати висоту знаходження ґрунтових вод на ділянці та глибину промерзання ґрунту.

Каналізаційна схема для індивідуального житла

Каналізаційна схема складається з двох складових:

внутрішньої з трубопроводом усередині будинку та з усією кількістю сантехнічних пристроїв;
зовнішньої, до якої входить колодязь, трубопровід поза межами будинку та встановлення з очисними спорудами.

Допомога у складанні схеми невеликого індивідуального житла можна отримати звернувшись до фахівців. Хоча можна скласти схему самостійно для будинку з одного-двох поверхів, головне - дотримуватися основних моментів. Розробляючи схематичне зображення, виходити з місця розташування головної збираючої труби і стояка, оскільки від них виконують розведення каналізаційних труб.

Що потрібно, щоб скласти схему каналізації у власному будинку?

скласти масштабний план будинку;
уточнити ділянки знаходження стояків;
відзначити на плані всі сантехнічні прилади;
врахувати те, яким способом вони підключатимуться;
зобразити всі труби, які з'єднують стояк із усіма сантехнічними приладами (для кожного поверху планування здійснюється окремо);
обчислити розміри стояка та фанової труби;
вирахувати шляхом складання протяжність трубопроводу з поправкою на випуск;
скласти схему зовнішньої каналізації.

Схема для каналізації свого будинку із двох поверхів представлена. На ній видно, що труба йде у септик чи накопичувальний бак під деяким нахилом.

Інша річ – септик перший. Список його переваг набагато ширший. Розрахунок обсягу септика роблять, орієнтуючись на кількість людей, що живуть у будинку. При проживанні у будинку 3 членів сімейства обсяг септика дорівнює 2-3 м. куб. при тому що середня витратана добу на одного мешканця становить 250 л, відстій триває три доби.

Розведення каналізаційного трубопроводу

Будівництво внутрішніх мереж передбачає оптимальний вибір із труб ПВХ або ПП з діаметром 50 мм та 110 мм. сірого кольору. Їхнє транспортування та монтаж прості, за вартістю прийнятні, при влаштуванні не знадобляться спеціалізовані пристрої. У порівнянні з чавунними аналогами, вони довговічніші і не надто дорогі. Для них вибір необхідних колін та трійників не має складнощів. У місцях їх стикування застосовують спеціальний сантехнічний герметик.

Для зовнішніх мереж виробляють особливий вид труб з відмінним помаранчевим забарвленням. Зважаючи на те, що ними сприймаються значні навантаження від тяжкості ґрунту, їх ступінь жорсткості досить високий. Іноді застосовують гофровану двошарову трубу.

Місце під стояк доцільно передбачити у туалеті. Можливий варіант відкритого або прихованого монтажу. З'єднання між внутрішніми мережами та стояком виробляють за допомогою різних перехідників та трійників. З'єднання стічних труб з такими сантехнічними приладами, як ванна та раковина, виконують за участю колекторів. Для запобігання появі неприємних запахів пристосовують гідрозатвори.

Загалом довжина стоків із туалету не повинна перевищувати 1000 мм. Для виведення їх готують поліпропіленові або полівінілхлоридні труби по 110 мм. Стічну рідину з ванної кімнати та кухні виводять по трубам ПВХ(Діаметр - 50 мм).

Інший вид септика представлений герметичною ємністю з великими габаритами, з якої стічні рідини періодично витягають за допомогою відкачування асенізаторською машиною. Цей спосіб відрізняється простотою порівняно з попереднім. Для цього риють яму на ділянці біля будинку і встановлюють у неї герметичну ємність, що приймає стічні рідини та відходи з усього житла.

Усередині приміщення всі труби по горизонталі повинні йти від сантехніки до стояка під нахилом 2-15 см/метр. Для надійності поворотів краще використовувати 2 коліна (45 градусів) або 3 коліна (30 градусів), але не 1 коліно (90 градусів). Тоді у засмічення менше шансів для появи, а процес чищення стає набагато простішим. Підключення унітазу до стояка здійснюється окремо. Це дасть змогу спустошуватися сантехнічним сифонам від зливної води.

Підключення інших приладів виробляють вище за унітаз. Стояки на будь-якому поверсі оснащують ревізійними люками. Для забезпечення нормальної шумоізоляції їх покривають мінеральною ватоюабо закривають коробом із гіпсокартону.

При влаштуванні зовнішньої мережі труби, що виходять із дому, збирають воєдино та з'єднують з вуличною каналізацією. Якщо система відведення стоків спланована ще до того, як розпочато зведення фундаменту, тоді в нього обов'язково встановлюють гільзу, на місці якої буде виведена труба діаметром 140-150 мм. Для проведення зовнішньої мережі відкопують яму на глибину замерзання ґрунту, на дні укладають піщану подушкуі при витримуванні 3% ухилу закладають труби. При неможливості передбачити більшу глибину закладення трубопровід утеплюють. На стику зовнішньої та внутрішньої мережі монтують ревізійний люк, у трубі - Зворотній клапан. Це буде захистом внутрішньої системивід забруднення стоками з вулиці при переповненні септика. Септик поміщають у районі 3-4 м² біля прибудинкової території.

Схема вентиляційного пристрою

Чимале значення надається фановій трубі. Вона відповідає за повноцінне вентилювання системи та правильну роботусептика. А також підтримує внутрішній атмосферний тиск, оберігаючи мережу від гідроударів та розрідження повітря. Вентиляція дозволяє продовжувати термін експлуатації системи та ефективність її функціонування.

Фанова труба є продовженням стояка. Виводять її на дах будівлі, в районі стику встановлюють ревізію. Не дозволяється поєднувати вентиляцію системи каналізації із загальнобудинковим вентиляційною системоюабо димарем. По можливості слід відсунути виведення фанової труби на деяку відстань від дверних та віконних отворівбалконів. По покрівлі мінімальний відступ слід зробити в 70 см. Виходи вентиляції та димаря слід облаштовувати на іншій висоті.

Варіанти очисних споруд для ліквідації відходів

Осідання важких домішок у стоках передбачається у септику - відстійнику. Слідом за ним рідина, що виходить, очищається у фільтраційному колодязі, де поряд з механічним очищенням відбувається і біологічне.

Таку ємність можна придбати вже готової в магазині або зробити власноруч із металу, пластику або будь-якого іншого підручного матеріалу. Можна змонтувати і з бетонних кілець, виклавши також і дно і приробивши металевий люк. Головне, щоб ємність була абсолютно герметичною. Очищення асенізаторської машиною проводять з періодичністю, яка залежить від кількості стоків. При регулярному проживанні в будинку 4-х мешканців, які користуються ванною кімнатою та туалетом, раковиною, пральною машинкою, мінімум місткості герметичного бачка-накопичувача становить 8 м.куб. Необхідність чищення – раз на два тижні.

Герметична вигрібна ємність - це інший варіант того, як буває влаштована каналізація в приватному будинку, що підходить при високому піднятті ґрунтових вод. При цьому земля та водні джерела поблизу будинку знаходяться у відносній безпеці від можливості забруднення. Однак вагомим мінусом такого роду системи виступає частота виклику асенізаторської техніки. Тому ще при будівництві системи слід вибирати зручне місце розташування ємності, щоб машина була можливість просто під'їхати до неї. Йому не слід копати нижче 3 метрів від поверхні землі, щоб очисний шланг зміг дотягнутися до дна. На кришці слід зробити теплоізоляцію, щоб запобігти заморожуванню трубопроводу. Вартість такої каналізації у своєму будинку повністю визначатиметься видом матеріалу, з якого виконано накопичувач. Найбільш економний варіант- Купівля б/в єврокубів, дорогий - заливання бетоном або цегляна кладка. Не треба, проте, забувати про витрати на прочистку.

Складаючи детальну схему розведення трубопроводу, вдасться суттєво заощадити на скороченні проміжку від сантехніки до стояка.

Просвіт труб повинен зростати при підключенні кожного наступного приладу. У розведенні загострення повинні бути відсутні, а укладання труб має вестися з нахилом у бік стояка або септика. На всіх поверхах повинен бути в стояку трійник-ревізія, що дозволить прочищати засміки, що виникають часом.

Для забезпечення якісного рівня життя у своєму заміському будинку необхідно подбати про зручність відтоку використаної води та продуктів життєдіяльності. Правильно розрахована на етапі проектування та змонтована згодом каналізація у приватному будинку – це запорука тривалої та безпроблемної експлуатації. Таку конструкцію можна змонтувати самостійно, власноруч, якщо підійти до цього питання ґрунтовно. Проектування будинку грає ключову рольпри складанні схеми внутрішнього трубопроводу, а ось для прокладання зовнішніх каналізаційних мереж потрібно дотримуватись кількох правил.

Де розмістити каналізацію на ділянці

Влаштування каналізації в приватному будинку має проводитися за всіма правилами та нормами, щоб її експлуатація була довгою та безпроблемною. Внутрішня - об'єднує всі труби, що знаходяться всередині будинку та сантехнічні прилади. Її головним призначенням є відведення стічних вод, що утворюються у процесі життєдіяльності людини. Монтаж внутрішньої каналізаційної системи проводиться з урахуванням БНіП за заздалегідь узгодженим планом. Але головним у цьому проекті є пристрій вигрібної ями, септика чи іншої ємності для збирання стічних вод.

Основні правила влаштування вигрібної ями:

Відстань до об'єкта для проживання має бути 5-12 метрів. Якщо відстань буде більшою, можуть виникнути труднощі з відпливом рідини з труб.

Відстань між господарськими спорудамита відстійником має бути не менше 1 метра.

Відстань від сусідського паркану – 2-4 метри.

Відстань від декоративних та садових рослин – 3-4 метри.

Від колодязів та свердловин відстійник з нечистотами повинен знаходитись на відстані не менше 30 метрів.

Глибина ями визначається залежно від рівня залягання ґрунтових вод, але не менше трьох метрів.

Основна маса нечистот має бути нижче точки промерзання грунту. Бак може наповнюватися із зазором 35 см до верхньої кришки.

Варіанти каналізації

Які очисні системи встановити – безпосередньо залежить від бажання та можливостей господаря. Існують такі види каналізаційних систем:

Септик дозволяє забезпечити не тільки збір стічних вод, але і їх переробку. У камерах таких ємностей стоки відстоюються та переробляються спеціальними бактеріями, які живляться органікою.

Біологічне очищення стічних вод за допомогою спеціальної станції. Цей варіант відрізняється високим ступенемочищення стоків та великою продуктивністю. Проте станція залежить від електроенергії та досить дорого коштує.

Біотуалет – такий варіант підійде лише для дачі, де господарі мешкають непостійно. Біотуалет не здатний вирішити проблему стоків їхньої кухні та душу.

Вигрібна яма – такого варіанту раніше вдавалися найчастіше. Але через технічний прогрес, на тлі якого зросла чисельність побутових предметів, що взаємодіють з водою (посудомийна та пральна машина), кількість стоків помітно збільшилася, і обсяг вигрібної ями перестав із ним справлятися. Та й ризик забруднення ґрунту в цьому випадку набагато вищий.

Зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками можна в усіх випадках, крім, мабуть, установки очисної станції. Тут без допомоги фахівців не обійтись.

Вигрібна яма

Для встановлення вигрібної ями в грунті викопується довга та об'ємна яма, куди за допомогою труб зливаються стічні води з туалету, кухні та ванної кімнати. У деяких випадках яма обкладається цеглою. До плюсів такої конструкції можна віднести дешевизну та простоту установки. Проте мінусів біля вигрібної ями таки більше:

Все залежить від того, якій ямі господар віддав перевагу. Конструкція із земляним дном небезпечніша в екологічному сенсі і може призвести до отруєння всієї ділянки. Герметична яма – це викладена цеглою конструкція з бетонним дном. Такий варіант безпечніший і вимагає очищення 1-2 рази на рік. Конструкція з бетонних кілець також вважається герметичною ямою.
Герметичний бак

Популярний варіант – це накопичувальний герметичний бак, який може бути металевим чи пластиковим. У першого варіанта є істотні недоліки - він піддається корозії і з часом вимагає заміни, тим більше в такому агресивному середовищі, як стічні води. Також металевий бак потребує проведення процедури гідроізоляції.

Герметичний бак

Пластикова ємність – це більше підходящий варіант, який має масу переваг:

До мінусів пластикової ємності можна зарахувати її досить високу вартість.
Однокамерний септик

Такий варіант підходить для невеликої сім'ї із трьох осіб, де сумарний об'єм води для локальної каналізації не перевищує 1000 літрів. Конструкція однокамерного септика – це герметична ємність або споруда з фільтром скидання води у ґрунт. Останній варіант – споруда з бетонних кілець з періодичним додаванням до ємності біологічних препаратів, щоб покращити якість очищення.
Плюси однокамерного септика:
Принцип роботи такої конструкції дуже простий: стічні води трубами потрапляють у камеру септика, тверді частинки осідають на дно. З відстійника води йдуть на очищення в ґрунт та ґрунт. Головне, щоб було правильно вибрано місце дренажної ділянки, грамотно визначено глибину установки септика та розраховано обсяг ємності.

До недоліків однокамерного септика можна віднести необхідність встановлювати його на великій глибині, щоб не допускати виливання нечистот у водні ресурси.
Двокамерний септик

Коли доцільне встановлення двокамерного септика у приватному будинку? Перша камера такої конструкції служить для відстоювання води та її очищення. У ній осідають усі нечистоти, а зверху залишається лише вода, олія та залишки побутової хімії. У другій камері відбувається вторинне очищення стоків. Тут уже осідає олія та продукти побутової хімії. Залишається на рівні лише вода, яка на 65% чистіша, ніж була раніше. Коли ємність переповнюється, її верхній шар потрапляє у грунт. Але через незначний рівень забруднення рідини, вона не становить небезпеки для навколишнього середовища. Двокамерний септик для каналізації у приватному будинку забезпечує високий рівень очищення стоків та безпеку. Така конструкція підійде для встановлення у великому будинку, де мешкає 5-8 осіб.
Плюси двокамерного септика:
До слабкій сторонітаких конструкцій можна віднести необхідність іноді чистити її від мулу. Варто знати, що робити це потрібно обережно, повністю не позбавляючись замулювання, адже в сепарації беруть участь мікроорганізми, які живляться органічними сполуками зі стоків і живуть у ньому.
Септик із біофільтром

Біофільтр у септиці – це ємність, яка заповнена інертним матеріалом (керамзитом). Як працює біофільтр:
Схема септика з біофільтром