Заливка водяної теплої підлоги. Стяжка для теплої підлоги: тонкощі виконання своїми руками Найефективніша схема теплої підлоги

Якщо ви вибрали пристрій теплої водяної підлоги з дерев'яною системою, то ця стаття вам не потрібна, краще ще раз перевірте, чи правильно ви виконали опресовування, а потім переходьте до чистового покриття.

Якщо ж ви робите водяну теплу підлогу з бетонною стяжкою, то спершу прочитайте цю статтю, потім про опресування, потім знову цю.

Скільки у теплій підлозі стяжок?

Питання може здатися дивним, але справа в тому, що стяжок у бетонній системі теплої підлоги може бути (і частіше саме так і є) дві:

1) чорнова, яка є основою теплої підлоги, на неї укладається утеплювач. Чорнова стяжка заливається на підготовлений ґрунт. Замість чорнової стяжки може бути плита перекриття, але поверхню плити все одно потрібно підготувати так, якби це була стяжка;

2) стяжка найтеплішої підлоги, яка заливається поверх труб.

Важливо! Цю стяжку можна заливати лише після того, як ви переконаєтеся, що трубопровід тримає тиск!

Отже, як робиться стяжка для теплої підлоги?

Що потрібно зробити перед заливкою чорнової стяжки для теплої підлоги?

Перш ніж заливати стяжку – чорнову! - правильним буде поштукатурити стіни. А також поставити вікна та обробити укоси, змонтувати всі інші комунікації (електропровід, водопровід, каналізацію). Тому що основа для теплої підлоги повинна бути рівною, чистою: без усяких там камінців, горбків від розчину, що налип, піску...

Якщо робилося навпаки: спершу заливали, потім штукатурили, то поверхню стяжки потрібно очистити ретельно: шматки розчину відколупати за допомогою БСЛ, вимести, вигрібти. Щоб зменшити собі роботи, краще перед штукатуркою застелити підлогу поліетиленом.

Очищати стяжку потрібно ретельно - якщо це основа, на яку збираємося класти утеплювач! Старанно відколупуємо розчин і в кутах між стінами та підлогою, щоб кут між чорновою стяжкою та стіною був 90 градусів, інакше утеплювач не прилягатиме до стін щільно.

Допуск нерівності по площі, що займає один контур, не повинен перевищувати +-5мм. Інакше труби можуть прогинатися і тут може бути утворення повітряних заторів. Подолати ці пробки потрібен змішувальний вузол із насосом.

Принагідно зі штукатуркою стінок можна (бажано) прошпаклювати їх низ по периметру приміщень на висоту 40...50 см:

Шпаклівка там потрібна, якщо ви приготувалися використовувати фірмову демпферну стрічку, на якій є шар, що клеїть. Цей клей краще прилипатиме саме до шпакльованої поверхні.

Що потрібно зробити після заливання чорнової стяжки?

Як говорилося вище, поверхня, на яку кластимемо утеплювач, повинна бути без сміття. Перше, що робимо після заливання і застигання чорнової стяжки - перед укладанням утеплювача - це вимітаємо сміття і видаляємо шматки розчину, що прилипли, якщо такі є.

Підготовка до заливки чистової стяжки для теплої підлоги

Покладені труби петель теплої підлоги потрібно захистити від механічних пошкоджень дошками, щитами і т. п., тому що під час заливки вам доведеться переміщатися в приміщенні, тягаючи розчин та ін.

Труби, що підводять теплоносій до колектора, бажано теплоізолювати товщиною 6-9 мм. І якщо такі труби пластикові, то їх бажано "ховати" у плінтусах, штробах, шахтах, у каналах, зроблених у теплоізоляції підлоги. Відкрита прокладка допустима там, де виключені механічні та інші ушкодження, у тому числі й прямим сонячним промінням.

Перед бетонуванням потрібно зробити (на папері) схему покладеного трубопроводу з точним вказівкою осей труб, щоб при подальших роботах не пошкодити трубу (наприклад, потрібно буде просвердлити в підлозі). Для кріплення будівельних конструкцій до підлоги у стяжці встановлюються пробки, дюбелі чи закладні деталі.

Температурні шви при заливці стяжки

Температурні шви потрібні тільки в чистовій стяжці і якщо приміщення велике (якщо площа стяжки більше 40 м2; але краще перестрахуватися і робити на меншій площі, наприклад, кожні 20 м2 площі). Потрібні температурні шви для запобігання розтріскуванню стяжки від теплового розширення при нагріванні. Зрозуміло, що чорнова стяжка не гріється, тому що між нею і трубою теплої підлоги лежить утеплювач, тому і температурні шви в чорновій стяжці ні до чого.

Як робити температурний шов?

Це ілюструє наступне фото:

Труба проходить крізь матеріал шва (власне, це та сама демпферна стрічка, тільки не по периметру приміщення, а десь посередині). У місці проходу труби поміщені в гофру. Є гофра з внутрішнім діаметром 16 мм, але вона буває туго надівається на 16 трубу; так що краще брати з невеликим запасом діаметром, на розмір більше.

На схемі показано правильне та неправильне розташування температурного шва:

Марка та склад бетону для стяжки теплої підлоги

Основною характеристикою бетонної стяжки є її густина. Вона залежить від марки бетону, і для теплих підлог рекомендовані бетони марки 150-300. На ці показники потрібно уважно дивитися, бо вони багато в чому залежить від якості цементу! Чому такий розкид у марках бетонів: від 150 до 300? Бетон марки 150 – для житлового будівництва, 300 – для промислового.

Щодо різних присадок для бетону для теплої підлоги. Якщо бетон спочатку якісний, то без присадок можна обійтися, за бажання заощадити - можна заощадити. Але присадки однозначно покращать якість стяжки та якість опалення теплою підлогою: швидкість прогріву та, відповідно, економію енергоносія. Крім того, в бетон можна додати пластифікатор - для зменшення ймовірності розтріскування стяжки при нагріванні-охолодженні.

Заливати стяжку для водяної теплої підлоги потрібно не цементно-піщаним розчином, а бетоном на основі відсіву (дрібнозернистий щебінь з піском, продається/привозиться вже все разом). Бетон з відсіву набагато міцніший, ніж цементно-піщаний розчин, менша ймовірність розтріскування, краще тепловіддача.

Склад бетону найпростіший ... тобто, якщо бетонні роботи вам не новина, то і нічого нового ви тут не відкриєте:

Склад бетону з відсіву: 1:6 (на 1 частину цементу 6 частин відсіву);

Склад бетону з піску та щебеню: 1:4:3,5 (на 1 частину цементу 4 частини щебеню та 3,5 частини піску). Насправді тут потрібно поекспериментувати самостійно. Можливо, піску варто трохи взяти більше або навпаки, щебеню трохи менше, щоб бетон виходив потрібної пластичності. При нестачі піску (або надлишку щебеню) поверхню стяжки важко зробити гладкою.

Можна також купити сухі суміші для стяжки теплої підлоги:

Розводять такі суміші звичайним «міксером», що закріплюється у дрилі.

Вони додані різні пластифікатори, тому працювати з такими сумішами легше.

Або можна купити пластифікатор, наприклад, від Rehau:

І додати його до бетону при замішуванні. Пропорції читайте в інструкції на упаковці пластифікатора.

Ще компанія Rehau має скловолокно для армування бетонної стяжки. Постачається воно у таких пакетах:

Звичайно, на фото не можна відрізнити вміст пакету від чогось іншого зовні схожого, але вже повірте, це він.

Армувати або армувальне волокно просто замішується разом з бетоном в бетонозмішувачі і все. Тобто з таким скловолокном можна обійтися без іншої арматури (без арматурної сітки) у стяжці.

Товщина стяжки теплої підлоги

Товщина чорнової стяжки, що заливається по ґрунту, достатня 5 см.

Товщина чистової стяжки теплої підлоги 5...10 см - залежно від призначення приміщення: для житлових приміщень достатньо товщина стяжки 5...7 см, для промислових об'єктів можна до 10 см.

Однак, треба розуміти, що одне з призначень стяжки - акумулювання тепла, тому занадто тонка стяжка зберігатиме тепло менший час, через що теплоносій частіше доведеться гріти, тобто котел працюватиме більше часу. оптимальна товщинастяжки теплої підлоги 7...8 см, у тому числі 4.5 - 5.5 див повинні покривати трубу.

За якої температури повітря можна заливати стяжку теплої підлоги?

Тут все просто: не потрібно лити стяжку при мінусовій температурі - незалежно від використовуваних присадок!

Безпосередньо перед заливкою стяжки.

Перед заливкою стяжки в теплій підлозістворюється тиск у 2 рази вище робітника (якщо робочий тиск 1.5 атм., то перед заливкою наздоганяємо ~3 атм.). Тобто під час заливки стяжки тиск у трубах має бути. Але нагрівати теплоносій вище 25 градусів не можна до остаточного затвердіння бетону (17...28 днів).

Нині поширено ховати комунікації у бетонну стяжку. Якщо і ви на це націлені, то всі комунікації перед бетонуванням потрібно обов'язково перевірити: електричні – тестером, гідравлічні – тиском (у труби два виходи, на один – заглушку, до другого – компресор).

Заливка стяжки теплої підлоги по "маякам"

Після того, як ви "зліпили пиріг" теплої підлоги, зробили опресовування, потрібно залити стяжку. Для цього виставляються «маячки» за рівнем:

Маяки – це просто «пагорби» з розчину, бетону або алебастру, завдання яких підтримувати напрямну, виставлену за потрібним рівнем. Щоб бетон не розтікався під час заливання під напрямною, не завадить опалубка, встановлена ​​на якісь підставки, але не на труби теплої підлоги (!):

На фото нижче заливається чорнова стяжка, тому труби теплої підлоги немає, але для чистової стяжки технологія заливки така сама:

У продажу є спеціальні напрямні, які кріпляться розчином за рівнем, і стяжку за цими «маячками» виконувати легше. Далі за встановленими «маячками» заливається розчин:

Заливаючи стяжку, бетон потрібно трамбувати – чи то вібратором (спеціально для цього призначеним, а не будь-яким…), чи звичайними граблями чи сапкою: просто трамбуємо сапкою (граблями) бетон крок за кроком і все, нічого складного. Трамбувати бетон потрібно, щоб вигнати з нього бульбашки повітря, через які теплопровідність стяжки буде гіршою.

На наступній фотографії показано вже повністю залите стяжку для теплої водяної підлоги:

Або можна залити стяжку самовирівнюючим розчином, без "маяків", заливши відразу всю площу.

Але якщо не впевнені у своїх силах, то краще знайдіть добрих майстрів-професіоналів.

Як не треба робити стяжку?

На фото нижче заливка стяжки проводиться звичайним цементно-піщаним розчином:

Дуже погано виставлені рівні – розмітки поставлені стінами; немає демпферної стрічки.

Висновки з улаштування стяжки для теплої підлоги

Отже, при влаштуванні стяжки для теплої водяної підлогидотримуємося наступних правил:

• штукатурні роботивиконуємо спочатку, а стяжку заливаємо після;
• на стіни кріпимо демпферну стрічку;
• ретельно виставляємо рівень майбутньої статі за допомогою спеціальних «маячків»;
• правильно приготуємо бетон або спеціальну суміш для теплої підлоги;
• на величезних площах робимо температурні шви.

Коли можна запускати теплу підлогу після заливання стяжки?

Давати тепло в систему теплої підлоги можна не раніше ніж через місяць після заливання стяжки.

Якщо після заливання стяжки теплої підлоги пошкодили трубу.

Загалом, щоб цього уникнути, потрібно перед заливкою стяжки сфотографувати та/або замалювати всі схеми комунікацій, які будуть приховані під стяжкою.

Але якщо трубу все ж таки пошкодили, то вихід один: акуратно видовбуємо стяжку в місці пошкодження і з'єднуємо частини труби пресовою муфтою для металопластикової труби.

стяжка для теплої підлоги

Якщо Ви читаєте цю статтю, то Ви, напевно, задумалися про монтаж водяної теплої підлоги у своєму будинку. Зараз Ви шукайте інформацію про те, яка товщина водяної теплої підлоги необхідна для теплої підлоги у Вашій оселі.

Насправді Вас, напевно, цікавить одне з двох питань:

• товщина всіх шарів водяної теплої підлоги;
• товщина стяжки водяної теплої підлоги.

Розберемо кожне запитання індивідуально. Введемо поняття не товщина водяної теплої підлоги, а .

Пирогом водяної теплої підлоги називають усі шари водяної теплої, з'єднані разом. Виглядає це приблизно так:

Пиріг теплої підлоги або так звана товщина складається з наступних елементів:

1. яка монтується по окантовці стін і служить для компенсації розширення бетонної стяжки. Висота її становить 15-20 см від чорнової стяжки. Її до розрахунку товщини не беруть.
2. , що використовується частіше у вигляді полістиролу Вона служить для відсікання нижніх шарів від прогріву теплими підлогами. Тим самим Ви заощаджуєте на витраті теплоносія і тепла водяна підлога працює як треба. Товщина полістиролу на першому поверсі в холодних регіонах має становити 10 см. У регіонах із помірним кліматом пройде товщина 5см. Але все ж таки краще перебздеть, ніж недобутк. Тому беріть за основу завтовшки 10 см.
3. Поліетилен. Встановлюється на теплоізоляцію для створення додаткового парникового ефекту. Товщину його взагалі враховувати не будемо.
4. Сітка МАК. Вона монтується на теплоізоляцію та служить зручним способомдля розкладки на неї труб. Товщина її складає 4 мм в ідеалі.
5. . Наш головний рознощик тепла. Висота 16-ї труби становить приблизно 2см.
6. Бетонна стяжка. Сьогодні виробники рекомендують для заливання бетонну суміш марки М-300. Я зі своєї практики рекомендую марки М-200, 250, 300. Товщина стяжки водяної теплої підлоги складає 5 см від верху труби! Саме стільки необхідно для грамотної роботи водяної теплої підлоги.
7. Чистове покриття. Паркет чи кахель. За основу беруть товщину 2см.

Товщина стяжки водяної теплої підлоги

Як було сказано вище, рекомендована виробником товщина стяжки теплої підлоги становить приблизно 5 см. Є, звичайно, варіанти, коли заливають стяжку для водяної теплої підлоги і під товщину в 10см. Тут система починає працювати за принципом акумуляції тепла.

Жорсткої прив'язки у висоті стяжки немає. Як показує практика, дуже рідко вдається досягти рекомендованих значень. Тому головне – мінімальна товщина стяжки над трубами теплої підлоги має бути не менше 5 см. Максимальна товщина стяжки не повинна перевищувати 10 см. І тоді величина стяжки буде ідеальною для експлуатації теплої підлоги.

Бажаєте зробити свій будинок затишним, сучасним та теплим? Зверніть увагу на теплу водяну підлогу. У цій статті ми докладно опишемо всі його переваги та недоліки, розповімо, як вибрати труби та укласти їх, опишемо схему колектора та системи управління.

Переваги та недоліки водяної теплої підлоги. Підготовка основи. Нюанси монтажу Вибір труб, способи їх укладання, частота витків та варіанти фіксації. Стяжка та терміни дозрівання.

Пристрій та принцип роботи

Водяна тепла підлога, це система обігріву приміщення, в якій теплоносій циркулює по контуру під підлоговим покриттям. Зверніть увагу, що не завжди труби знаходяться у стяжці. Є "настильні системи", в яких контур не заливається бетоном.

При детальному розгляді пиріг водяної теплої підлоги складається з наступних елементів:

1. Підготовлена ​​основа;
2. Стяжка (5 см);
3. Утеплювач (5 см);
4. Труби (2 см);
5. Стяжка (4 см);
6. Покриття для підлоги (2 см).

Залежно від застосовуваних труб може бути кілька шарів гідроізоляції. Підстава, це чорнова підлога у підвальному приміщенні або на першому поверсі приватного будинку. Перший шар стяжки, потрібний саме за відсутності рівної поверхні.

Утеплювач товщиною 5 см - стандартне рішення. Але якщо є можливість, то краще збільшити товщину до 10 см. Це на 10-15% підвищує ефективність системи. Особливо якщо водяна тепла підлога влаштовується на першому поверсі. Найкращим матеріалом для цього шару є екструдований пінополістирол.

Труби у переважній більшості водяних теплих підлог використовуються діаметром 16 мм.

Другий шар стяжки закриває всю систему і слугує гігантським акумулятором тепла.

Товщина пирога водяної теплої підлоги варіюється від 18 до 23 см. А маса 1 м 2 цієї системи досягає чверті тонни! Такі жорсткі умови істотно обмежують поширення водяної теплої підлоги.

Контур підключають до насоса та котла, через систему регулювання та контролю.

Де можна використовувати

На увазі достатньої товщинита маси всієї системи, її використання обмежено приватним житловим будівництвом. У квартирах водяну теплу підлогу встановлювати вкрай нераціонально.

Головна причина – це складнощі з підключенням живлення. До системи центрального опалення можна підключатися лише після дозволу з контролюючих органів. І одержати його практично неможливо. Навіть якщо воно буде, то зникне основний лейтмотив – автономність. Нам відомі варіанти із встановленням у квартирі електричних і навіть газових котлів, але це поодинокі випадки, які лише підтверджують правило: водяну теплу підлогу використовують лише у приватних будинках.

Переваги і недоліки

Переваги водяних теплих підлог у всій повноті розкриваються тільки при використанні дешевих енергоносіїв, таких як: газ, вугілля, дрова. Нагрів теплоносія електричним казаном, приблизно у 7 разів більш витратний, ніж при використанні газового обладнання.

Гігантська теплоємність системи водяної теплої підлоги, ще один плюс. Кімната, в якій знаходиться ≈ 100 кг/м 2 нагрітого бетону, швидко охолонути не може (до уваги береться тільки верхній шарстяжки).

Але й мінуси також є. Насамперед, це жахлива інерційність. Щоб прогріти такий шар стяжки, потрібен час та енергія.

Інерційність підводить до того, що регулювання температури водяної теплої підлоги дуже умовне. Контролююча апаратура знімає показники температури з теплоносія, поверхні підлоги та повітря (у деяких терморегуляторах). Але зміни, що вносяться через терморегулятор, дуже повільно проявляються.

Монтаж водяної теплої підлоги

Завдання досить складне, але здійсненне. Тільки спочатку потрібно вирівняти основу. Це дуже важлива вимогаВраховуючи, що вирівнювати все одно потрібно і першим шаром стяжки це робити ефективніше. Чому?

Наприклад, перепад висот у кімнаті становить 3 см. Якщо відразу укласти трубу і лише потім вирівнювати стяжкою, то вийде, що в одному кутку висота цементної сумішібуде мінімальна - 4 см, а в іншому 7. Значить, під час експлуатації теплих підлог, з одного боку вони прогріватиму 4, а з іншого 7 см бетону. Таке нерівномірне навантаження дуже згубно діє на всю систему в цілому і веде до швидкої псування підлогового покриття.

Тому першим і важливим етапом є вирівнювання підлог за рівнем горизонту. Для підготовки бетонної підлоги потрібно:

• Маячковий профіль;
• Лазерний рівень;
• Кутник будівельний;
• 5-10 кг гіпсу;
• Ґрунтовка;
• Мобільна бетонозмішувач;
• Цемент;
• Фібра поліпропіленова.

Хід робіт:

Підлоги підмітають і ґрунтують. Поки сохне ґрунт, виставляють маяки. Для цього посеред кімнати встановлюють лазерний рівень з таким розрахунком, щоб проекція горизонтального променя була на висоті 15-20 см від підлоги. Потім косинцем вимірюють висоту від підлоги до променя в різних кутах кімнати і за результатами визначають найвищу точку. У цьому місці висота стяжки буде мінімально допустимою – 4 см. В інших місцях – відповідно до потреби.

Для установки маяків гіпс розводять до стану густої сметани. Потім роблять з отриманої маси невеликі купки вздовж однієї стіни з кроком 60-80 см, на них укладають маячковий профіль. Приставляючи до нього косинець, вирівнюють за рівнем обрію, розташовуючи його на потрібній висоті. Від стіни до першого маяка має бути 50 см. Між сусідніми маяками відстань варіюється в залежності від довжини правила (орієнтуйтеся на 1-1,3 м). Врахуйте, гіпс швидко схоплюється, роботу проводять «без перекуру».

Приблизно через 30-40 м можна заливати стяжку. Цемент розводять із ПГС у співвідношенні 1:5. Поліпропіленову фібру додають із розрахунку 80 гр. на 100 л суміші. Фібра є елементом дисперсного армування, що якісно підвищує міцність покриття. Крім того, після застигання нова поверхня буде ідеально гладкою.

Заливають отриману суміш таким чином, щоб кожна наступна порція на 10-15 см заходила на попередню. За рівнем стяжка вирівнюється правилом з орієнтацією по маяках.

Після заливання всієї поверхні потрібен час для технічного дозрівання цементно-піщаної стяжки. Розрахунок, приблизно, наступний 1 см товщини – 1 тиждень.

Укладання утеплювача

Екструзійний пінополістирол і пошитий пінополіетилен, тільки ці два матеріали можна застосовувати для влаштування теплоізоляції в системі водяної теплої підлоги.

Перед укладанням листів утеплювача, по периметру кімнати приклеюють демпферну стрічку завтовшки 10-12 мм. Вона служить не тільки для компенсації теплового розширення стяжки, але і для запобігання відходу тепла в стіни. По висоті вона повинна виступати за межі верхнього шару стяжки.

Листи утеплювача розкладають врозбіг і обов'язково на шар гідроізоляції. Для гідроізоляції найкраще використовувати поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм.

Якщо ви наважилися зробити товщину теплоізоляції 10 см, то буде краще, якщо укласти два шари плит завтовшки 5 см. Обов'язково з розбіжкою між шарами.

Є варіант використовувати як утеплювач спеціальні плити, призначені для організації водяної теплої підлоги. Їхня відмінність у бобишках на одній з поверхонь. Між цими бобишками укладають трубу. Але їхня вартість невиправдано висока. Крім того, у таких плитах триматимуться далеко не всі труби. Наприклад, поліпропіленові та поліетиленові трубизанадто пружні, їм знадобиться додаткова фіксація.

Кріплення труб до утеплювача не здійснюється. Кріплення має пройти крізь шар пінополімеру, і зафіксуватися в стяжці. Це дуже трудомісткий процес з огляду на обсяг роботи.

Монтажні стрічки більш прийнятне рішення, але на них дуже важко укладати трубу спіраллю (равликом).

Оптимальним варіантом буде фіксація труб на сітці. При цьому сітка служитиме саме для кріплення труб, а не для армування стяжки.

Є спеціальні сітки з двовісно орієнтованого поліпропілену, а можна застосовувати просту сітку кладки.

Вибір труб та їх укладання

Для водяної теплої підлоги підходять такі види труб:

• Мідні;
• поліпропіленові;
• Поліетиленові PERT та PEX;
• Металопластикові;
• Гофрована нержавіюча сталь.

У них є свої сильні та слабкі сторони.

Характеристика Матеріал	Радіус	Теплопередача	Пружність	Електропровідність	Строк служби*	Ціна за 1 м.	Коментарі
Поліпропілен	Ø 8	Низька	Висока	Ні	20 років	22 р	Гнуться лише з нагріванням. Морозостійкі.
Поліетилен PERT/PEX	Ø 5	Низька	Висока	Ні	20/25 років	36/55 р	Чи не витримують перегріву.
Металопластик	Ø 8	Нижче середнього	Ні	Ні	25 років	60 р	Вигин тільки зі спецобладнанням. Чи не морозостійкі.
Мідні	Ø3	Висока	Ні	Є, вимагає заземлення	50 років	240 р	Хороша електропровідність може спричинити корродування. Потрібне заземлення.
Гофрована нержавіюча сталь	Ø 2,5-3	Висока	Ні	Є, вимагає заземлення	30 років	92 р

Примітка:

* Показники труб розглянуті при експлуатації у водяних теплих підлогах.

** Ціни взяті з яндекс.маркету.

Вибір дуже складний, якщо намагатись заощадити на собі. Звичайно, мідні до розгляду можна не брати дуже дорого. Але ось гофрована нержавіюча сталь, при вищій ціні, має винятково хорошу тепловіддачу. Різниця температур у зворотному напрямку і на подачі, у них найбільша. Це означає, що тепло вони віддають краще за конкурентів. Враховуючи маленький радіус вигину, легкість у роботі та високі експлуатаційні характеристики, це найдостойніший вибір.

Укладання труб можливе спіраллю та змійкою. У кожного варіанта є плюси та мінуси:

• Змійка – простий монтаж, майже завжди спостерігається ефект зебри.
• Равлик - рівномірне прогрівання, витрата матеріалу збільшується на 20%, укладання більш трудомістка і копітка.

Але ці методи можна поєднувати не більше одного контуру. Наприклад, уздовж стін, що «дивляться» на вулицю, труба укладається змійкою, а на решті площі равликом. Також можна змінювати частоту витків.

Є загальноприйняті стандарти, куди орієнтуються професіонали:

• Крок – 20 см;
• Довжина труби одному контурі трохи більше 120 м;
• Якщо буде кілька контурів, то їхня довжина повинна бути однакова.

Під стаціонарні та великогабаритні предмети інтер'єру, труби краще не заводити. Наприклад, під газову плиту.

ВАЖЛИВО: обов'язково намалюйте схему укладання з дотриманням масштабу.

Укладання починають від колектора. Розмотуючи бухту фіксують трубу згідно зі схемою. Для кріплення зручно використовувати пластикові хомути.

Гофрована нержавіюча сталь випускається в бухтах по 50 м. Для її з'єднання використовують фірмові муфти.

Останнім елементом, покладеним між витками труб, є термодатчик. Він проштовхується в гофротрубу, кінець якої приглушений і прив'язаний до сітки. Відстань від стіни не менше ніж 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик.Інший кінець гофротруби виводиться до стіни і далі найкоротшим шляхом підводиться до терморегулятора.

Система управління та опресування контуру

Система управління водяною теплою підлогою включає:

1. Насос;
2. Котел;
3. Колектор;
4. Терморегулятор.

Компонування всіх елементів з дотриманням технічних параметрів, дуже складне теплотехнічне завдання. У розрахунок приймається маса параметрів, починаючи від кількості фітингів та довжини труб, і закінчуючи товщиною стін та регіоном країни. Загалом можете орієнтуватися на такі дані:

1. Насос можна використовувати лише циркуляційний. «Мокрий» тип насоса, надійніший за «Сухий» і менш вимогливий в обслуговуванні.

Для розрахунку продуктивності використовуйте таку формулу:

Р = 0,172 x W.

Де W – потужність опалювальної системи.

Наприклад, при потужності системи 20 кВт, продуктивність насоса має бути 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /год. Округлюють результат у велику сторону.

Натиск обчислюється складнішою методикою. Адже труби розташовані горизонтально, а характеристика насоса показує вертикальний тиск. Використовуйте таку формулу: H = (L * K) + Z/10. Де L – загальна довжина контурів, К – коефіцієнт втрат тиску від тертя (вказаний у паспорті труби, переводиться в МПа), Z – коефіцієнт послаблення напору у додаткових елементах

Z 1 - 1,7 вентиль термостата;

Z 2 - 1,2 змішувач;

Z 3 – 1,3 вентилі та фітинги.

На прикладі це виглядає так, припустимо, є 3 контури, по 120 м. У сумі є 18 фітингів, 3 вентилі термостата, 1 змішувач. Труба – гофрована нержавіюча сталь ø16 мм, коефіцієнт втрат 0,025 Мпа.

H = (120 * 3 * 0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18)) / 10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21 ,6)/10 = 11,8 м. Результат округляється у велику сторону - напір насоса 12 м.

1. Потужність казана розраховується за формулою W = S * 0,1. Де S – площа будинку. Є ще безліч поправочних коефіцієнтів, залежно від товщини і матеріалу стін будинок, клімату регіону, поверховості, наявності суміжних кімнат.

Зверніть увагу, що температура води на виході повинна бути більше 30 - 35˚C. Щоб витримати таку температуру перед колектором встановлюють змішувач. У ньому вода поєднується до потрібної температури перед подачею в контур.

1. Колектор регулює подачу води у кожному контурі. Без нього вода піде шляхом найменшого опору потоку, тобто за найкоротшим контуром. Регулювання здійснюється сервоприводами згідно з даними від терморегулятора.
2. Терморегулятори спостерігають за температурою у контрольованих приміщеннях, знімаючи показники з термодатчиків.

До опресування контуру його промивають і потім підключать до колектора. Воду подають під звичайним тиском, але температуру збільшують на 4С на годину, до 50С. У такому режимі система має функціонувати 60-72 години. ВАЖЛИВО: під час опресування потрібен постійний контроль!

У домашніх умовах без використання спеціального обладнання опресовувати підвищеним тиском неможливо.

Якщо перевірка не виявила вад монтажу, то можна приступати до подальших операцій.

Стяжка

ВАЖЛИВО: верхній шар стяжки заливають лише при заповненому контурі.Але перед цим металеві труби заземлюють і закривають товстою поліетиленовою плівкою. Це важлива умова для запобігання корозії внаслідок електрохімічних взаємодій матеріалів.

Питання армування можна вирішити двома способами. Перший - покласти зверху труби сітку для кладки. Але при такому варіанті, можлива поява тріщин внаслідок усадки.

Інший спосіб - дисперсне армування фіброю. При заливанні водяної теплої підлоги, найкраще підходить сталева фібра. Додана в кількості 1 кг/м 3 розчину, вона рівномірно розподілиться по всьому об'єму та якісно підвищить міцність застиглого бетону. Поліпропіленова фібра, для верхнього шару стяжки підходить набагато менше, бо характеристики міцності сталі і поліпропілену навіть не конкурують один з одним.

Встановлюють маяки та замішують розчин за вищевикладеною рецептурою. Товщина стяжки має бути не менше 4 см над поверхнею труби. Враховуючи, що ø труби 16 мм, загальна товщина досягатиме 6 см. Час дозрівання такого шару цементної стяжки- 1,5 місяця. ВАЖЛИВО: Прискорювати процес, включаючи підігрів підлоги – неприпустимо!Це складна хімічна реакція утвору «цементного каменю», яка відбувається за наявності води. А нагрівання викличе її випаровування.

Прискорити дозрівання стяжки можна при включенні до рецептури спеціальних добавок. Деякі їх викликають повну гідратацію цементу вже за 7 діб. І крім цього значно зменшують усадку.

Визначити готовність стяжки можна, якщо покласти рулон на поверхню туалетного паперу, і накрити його каструлею. Якщо процес дозрівання закінчився, то на ранок папір буде сухим.

Перше включення

Дуже важливий етап експлуатації водяної теплої підлоги. Щоб не потріскалася стяжка від нерівномірного прогріву, і труби не пошкодилися, включення проводять за наступною схемою:

1 доба – температура 20 ˚C.

2 добу – збільшують температуру на 3 ˚C.

3 та наступну добу, піднімають температуру по 4 ˚C, до виходу на робочий режим.

Тільки після цього можна переходити до монтажу підлогового покриття.

Теплі підлоги вважаються в нашому розумінні сучасною системоюопалення ніж радіаторне опалення. Однак це далеко не так – вони з'явилися набагато раніше. Уперті історичні факти свідчать, що теплі підлоги успішно застосовувалися ще за часів Стародавнього Риму, біля Кореї, та й у Росії теж. Щоправда, використовувалося тоді тільки пічне опалення, оскільки системи транспортування вуглеводнів трубами тоді ще не існувало. У сучасному світіНайекономічніші країни широко застосовують опалення теплими підлогами, причому це робиться не тільки з міркувань очевидного комфорту, а враховується ще й той факт, що таке опалення дозволяє економити енергоресурси, попит на які зростає з кожним роком.

Такий вид опалення – недешеве задоволення. Комплектуючі та робота коштують дуже дорого. Саме тому у будь-якого дбайливого господаря може виникнути думка про те, щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками. Чому б і ні? Тим більше, що досвід як вдалих, так і невдалих реалізацій вже достатньо напрацьований для того, щоб дати конкретні рекомендації. Мета нашої статті - це дати конкретні поради тим господарям, які збираються зробити теплу водяну підлогу, але при цьому щоб вони заощадили свої гроші і в результаті отримали те, що хотіли - комфортне та економічне опалення.

Чому саме водяна тепла підлога?

Звичайно, реалізуються простіше, ними легше керувати, але вартість енергоносіїв вносить свої корективи - в експлуатації цей вид опалення набагато дорожчий, ніж тепла водяна підлога. Пройде всього 4-5 років і тепла водяна підлога окупиться з лишком, але тільки за умови, що вона буде зроблена грамотно і правильно. Саме про це автори статті хочуть сказати нашим читачам. Відкидаючи барвисті каталоги з дорогим обладнанням, а ґрунтуючись лише на досвіді людей, які змогли продати теплу водяну підлогу в своєму будинку.

Більшість систем опалення в даний час використовують як джерело тепла природний газ - і це абсолютно логічно, так як цей вид палива обходиться дешевше за інші. І ця тенденція зберігатиметься ще протягом кількох десятків років як мінімум. Тому теплі підлоги найкраще реалізувати саме водяними, теплоносій у яких підігрітий енергією згоряння природного газу. Але для цього треба дотриматись низки умов.

Влаштування водяної теплої підлоги

Тепла водяна підлога є складною багатокомпонентною системою, кожна частина якої виконує свою функцію. Розглянемо пристрій на наступному малюнку.

Типова конструкція«пирога» теплої водяної підлоги

Такий вид опалення підлоги називається «мокрим» тому, що в його облаштуванні використовуються «мокрі» будівельні процеси, а саме заливка цементно-піщаної стяжки. Існують ще так звані сухі теплі підлоги, але вони робляться в основному. У рамках цієї статті ми розглядатимемо саме «мокрі» теплі водяні підлоги, оскільки вони набагато кращі, хоч їх монтаж і складніший.

Тепла водяна підлога монтується на стійкому та міцній основіяким може бути бетонна плитаабо ґрунт. На основу укладається пароізоляція із поліетиленової плівки товщиною не менше 0,1 мм. Наступним шаром «пирога» є утеплювач як нього найкраще використовувати екструдований, який має дуже низький коефіцієнт теплопровідності, високу механічну міцність та розумну вартість. Поверх утеплювача обладнується цементно-піщана стяжка, в яку обов'язково додається пластифікатор – для рухливості суміші, легкості укладання та зниження водоцементного співвідношення. Стяжку бажано армувати металевою дротяною сіткою з кроком вічка 50*50 мм або 100*100 мм. Там же всередині стяжки проходять труби теплої підлоги з теплоносієм, що циркулює в них. Висоту стяжки над трубами рекомендується робити не менше 3 см, проте, практика підказує, що краще за 5 см, так і міцність буде вищою і розподіл тепла по підлозі буде більш рівномірним.

У місці примикання стін до стяжки, а також на межі контурів теплого водяного опалення прокладається демпферна стрічка, яка компенсує теплове розширення стяжки при нагріванні. Фінішне покриття підлоги має бути призначене саме для роботи з теплою підлогою. Кращий вихід - це керамічна або керамограніт, але деякі інші види покриття - ламінат, ковролін або теж можуть застосовуватися з теплими підлогами, але в їхньому маркуванні повинен стояти спеціальний значок.

Такі покриття, щоправда, вимагають чіткого дотримання теплового режиму підлоги, що досягається застосуванням автоматики спеціальних змішувальних вузлів.

Вимоги до приміщень, де буде реалізовано опалення теплими водяними підлогами

Найрозумніший у будівництві хід – коли трубопровід теплої підлоги закладають ще на етапі зведення перекриттів. Це дуже успішно застосовується в Німеччині, Швеції, Норвегії, Канаді, так, і в інших економічно успішних країнах, де енергоносії коштують дуже дорого і тому там використовують саме підлогове опалення, яке на 30-40% економічніше радіаторного. Цілком можливо вже у готовому приміщенні, але воно має відповідати певним вимогам. Перелічимо їх.

Найправильніший трубопровід теплої підлоги – це той, який прокладено ще на етапі будівництва будинку

• Враховуючи значну товщину теплої водяної підлоги – від 8 до 20 см, висота стель у приміщенні має дозволити змонтувати таку систему опалення. Необхідно також враховувати величину дверних отворів, які у висоту мають бути не менше ніж 210 см.
• Основа підлоги повинна бути досить міцною для того, щоб витримати важку цементно-піщану стяжку.
• Підстава для теплої підлоги має бути чистою та рівною. Нерівності не повинні перевищувати 5 мм, тому що перепади сильно впливають на струм теплоносія в трубах, вони можуть призвести до завозу контурів і підвищення гідравлічного опору.
• У приміщенні, де планується тепла водяна підлога, повинні бути завершені всі штукатурні роботи, вставлені вікна.
• Тепловтрати в приміщеннях не повинні перевищувати 100 Вт/м 2 . Якщо вони більші, то варто подумати про утеплення, а не опалювати навколишнє середовище.

Як вибрати хорошу трубу для теплої підлоги

Про труби теплої водяної підлоги досить докладно написано на нашому порталі. Очевидно, що для теплої підлоги краще вибирати труби зі зшитого поліетилену – PEX або PERT. Серед PEX труб слід віддати перевагу PE-Xa трубам, так як вони мають максимальну щільність зшивки – близько 85% і тому мають кращий «ефект пам'яті», тобто труби після її розтягування, завжди прагнуть повернутися у своє початкове положення. Це дозволяє застосовувати аксіальні фітинги з кільцем, які без страху можна замуровувати в будівельні конструкції. Крім цього, при заломі труби можна відновити її форму нагрівання проблемного місця будівельним феном.

Труби PERT не мають ефекту пам'яті, тому з ними застосовуються тільки цангові фітинги, які не можна замуровувати. Але якщо всі контури теплої підлоги будуть виконані цілісними відрізками труб, всі з'єднання будуть тільки на колекторі і цілком можна застосовувати PERT труби.

Крім цього, виробники випускають труби композитної конструкції, коли між двома шарами пошитого поліетилену розміщена алюмінієва фольга, яка є надійним кисневим бар'єром. Але неоднорідність матеріалу, відмінність коефіцієнтів температурного розширення алюмінію та поліетилену може спровокувати розшарування труби. Тому краще вибирати PE-Xa або PERT труби з бар'єром із полівінілетілену (EVOH), який значно знижує дифузію кисню в теплоносій через стінку труби. Цей бар'єр може розташовуватися як у зовнішньому шарі труби, так і всередині, оточений шарами з PE-Xa або PERT. Звичайно, краще та труба, у якої шар EVOH розташований усередині.

Для контурів теплої підлоги існують три основні типорозміри труб: 16*2 мм, 17*2 мм та 20*2 мм. Найчастіше використовують 16*2 та 20*2 мм. Як вибрати саме «правильну» трубу.

• По-перше, бренд у цьому питанні має значення і на нього треба звертати увагу. Найбільш відомі виробники: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• По-друге, дуже багато може «розповісти» маркування труб, його слід ретельно вивчити і не варто соромитися ставити більше запитань продавцю-консультанту.
• По-третє, кваліфікація продавця-консультанта дуже допомагає під час виборів труби. Не варто забувати вимагати сертифікати про відповідність, поцікавитися про наявність та ціну фітингів, змішувальних вузлів, колекторів та іншого обладнання. Необхідно дізнатися про те, в яких бухтах продають трубу, скільки метрів, щоб надалі при розрахунках це врахувати.
• І, нарешті, якщо вибрано PE-Xa трубу, то можна провести невеликий тест. Для цього невеликий відрізок труби треба заломити, а потім прогріти це місце будівельним феном. У якісної PE-Xa, та й PE-Xb труби теж має відновитись початкова форма. Якщо цього не сталося, то що б не було написано у маркуванні – це просто не труба PEX.

Принципи проектування теплої підлоги

Одним із найважливіших етапів в облаштуванні теплих водяних підлог є їх грамотний розрахунок. Звичайно, найкраще це довірити фахівцям, але вже досить напрацьований досвід говорить про те, що це можна зробити самостійно. В інтернеті можна знайти безліч безкоштовних програм та онлайн-калькуляторів. Більшість відомих виробників надають своє програмне забезпечення безкоштовно.

водяна тепла підлога

Спочатку треба визначитися з тим, яка температура повинна бути у теплої підлоги.

• У житлових приміщеннях, де більшість часу люди проводять стояча температура підлоги повинна бути в діапазоні від 21 до 27°C. Така температура найкомфортніша для ніг.
• Для робочих приміщень – офісів, а також житлових кімнаттемпература повинна підтримуватись у районі 29°C.
• У передпокоях, вестибюлях та коридорах оптимальна температура – ​​30°C.
• Для санвузлів та басейнів температура підлоги має бути більшою – близько 31-33°C.

Опалення теплими водяними підлогами є низькотемпературним, тому і теплоносій повинен подаватися при більш низьких температурахніж у радіатори. Якщо в радіатори може подаватися вода при температурі 80-90°C, то в теплу підлогу не більше 60°С. У теплотехніці існує таке важливе поняття, як падіння температури в контурі, що гріє . Це не що інше, як різниця в температурах між трубою, що подає, і зворотною. У системах теплих водяних підлог оптимальними режимами вважаються 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C та 40/30°C.

Дуже важливим показником є (петель) теплої водяної підлоги. В ідеалі вони мають бути всі однієї довжини, тоді й проблеми з балансуванням не виникне, але на практиці це навряд чи вдасться досягти, тому прийнято:

• Для труби діаметром 16 мм максимальна довжина 70-90 м-коду.
• Для труби діаметром 17 мм – 90-100 м-коду.
• Для труби діаметром 20 мм – 120м.

Причому бажано орієнтуватися не так на верхню межу, але в нижню. Краще розбити приміщення на більше петель, ніж намагатися домогтися циркуляції потужнішим насосом. Звичайно, всі петлі повинні бути виконані трубами одного діаметра.

Крок розкладки (укладання) труби теплої підлоги - ще один найважливіший показник, який виробляється від 100 мм до 600 мм залежно від теплового навантаження на теплу підлогу, призначення приміщення, довжини контуру та інших показників. Крок менше 100 мм зробити PEX трубами практично неможливо, велика ймовірність просто заламати трубу. Якщо тепла підлога буде обладнана тільки для комфорту або додаткового опалення, то мінімальний крок можна зробити 150 мм. Отже, який крок розкладки треба застосовувати?

• У приміщеннях, де є зовнішні стіни, напольному опаленніроблять так звані крайові зони де труби укладаються з кроком 100-150 мм. При цьому кількість рядів труб у цих зонах має бути 5-6.
• У центрах приміщень, а також у таких, де немає зовнішніх стін, крок укладання роблять 200-300 мм.
• Санвузли, лазні та доріжки біля басейнів укладаються трубою з кроком 150 мм по всій площі.

Способи укладання контурів теплої підлоги

Контури водяної теплої підлоги можуть укладатися по-різному. І в кожному способі є свої переваги та недоліки. Розглянемо їх.

• Укладання труби теплої підлоги «змійкою» Простіша в монтажі, але суттєвим її недоліком є ​​те, що на підлозі буде на початку контуру і в кінці відчутна різниця температур – до 5-10 °C. Теплоносій, проходячи від колектора, що подає, до зворотного в конструкції теплої підлоги, остигає. Тому і виникає такий градієнт температур, який добре відчутний ногами. Такий спосіб укладання виправдано застосовувати в граничних зонах, де температура підлоги повинна знижуватися від зовнішньої стінидо центру приміщення.

• Укладання труби теплої підлоги «равликом» більш складна в реалізації, зате при такому способі температура всієї підлоги буде приблизно рівною, так як подача і обратка проходять всередині один одного, а різниця нівелюється масивною стяжкою підлоги при виконанні розрахункових вимог кроку укладання. У 90% випадків застосовують саме такий спосіб.

• Комбіновані способи укладання труби теплої підлоги також використовуються дуже часто. Наприклад, крайові зони укладають змійкою, а основну площу равликом. Це може допомогти правильно розбити приміщення на контури розподілити з мінімумом залишків бухту труби та забезпечити потрібний режим.

У кожному із способів може застосовуватися змінний крок укладання коли в крайових зонах він становить 100-150 мм, а в самому приміщенні 200-300 мм. Тоді можна в одному приміщенні забезпечити вимоги більш інтенсивного нагрівання крайових зон, не застосовуючи інших способів укладання. Досвідчені монтажники найчастіше роблять саме так.

Розкладка контуру, що гріє, «равликом» з постійним кроком (ліворуч) і зі змінним нагом (праворуч)

Для розрахунку контурів найкраще скористатися спеціальним і дуже простим у освоєнні програмним забезпеченням. Наприклад, відомого виробника Valtec, який свою програму розповсюджує безкоштовно. Також є простіші програми для розрахунку розкладки контурів, які підраховують довжину петель, що дуже зручно. Наприклад, програма «Равлик», яка також розповсюджується безкоштовно. Тим, хто не дуже товаришує з комп'ютером, можна зробити розрахунок контурів самостійно, скориставшись міліметровим папером, на якому в масштабі накреслити план приміщення і вже на цьому листі олівцем розкласти контури і підрахувати їх довжину.

При розподілі приміщень на контури водяної теплої підлоги слід виконати такі вимоги:

• Контури не повинні переходити з кімнати до кімнати – всі приміщення повинні регулюватися окремо. Виняток можуть становити санвузли, якщо вони розташовані поряд. Наприклад, ванна поряд із туалетом.
• Один опалювальний контур не повинен обігрівати приміщення площею понад 40 м2. У разі потреби приміщення ділять на кілька контурів. Максимальна довжинабудь-яка сторона контуру не повинна перевищувати 8 метрів.
• По периметру приміщення між приміщеннями, а також між окремими контурами повинна прокладатися спеціальна демпферна стрічка, яка після заливання стяжки компенсуватиме її теплове розширення.

Вибір виду утеплювача для теплої підлоги та його товщини

Утеплювач для теплої водяної підлоги є обов'язковим, адже нікому не хотілося б свої гроші витрачати на підігрів землі, атмосфери чи непотрібних будівельних конструкцій, але підлога є саме тією потрібною, яка має прийняти левову частку тепла від контуру, що гріє. Для цього застосовують утеплювач. Які їх види слід застосовувати? Серед усього їхнього різноманіття, автори статті рекомендують, що слід звернути увагу лише на два з них.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС). Цей матеріал має низьку теплопровідність, високу механічну міцність. ЕППС не боїться вологи, він практично її не поглинає. Ціна його цілком доступна. Випускається цей утеплювач у вигляді плит стандартних розмірів 500*1000 мм або 600*1250 мм та товщиною 20, 30, 50. 80 або 100 мм. Для гарного стикування плит на бічних поверхнях є спеціальні пази.

• Профільні теплоізоляційні із пінополістиролу високої щільності. На поверхні є спеціальні круглі або прямокутні бобишки, між якими дуже зручно укладати трубу без додаткової фіксації. Крок кріплення труби зазвичай складає 50 мм. Це дуже зручно при монтажі, але за ціною вони набагато вищі, ніж плити з ЕППС, особливо у відомих брендів. Випускаються вони товщиною від 1 до 3 см та розмірами 500*1000 мм або 60*1200 мм – це залежить від виробника.

Плити з ЕППС можуть мати додатковий фольгований шар, що має додаткову розмітку. Розмітка плит справа, звичайно ж, корисна, але ось присутність фольги тільки збільшує вартість утеплювача, а користі від неї не буде з двох причин.

• Відображальна здатність, що декларується виробниками, не буде працювати в непрозорому середовищі, яким є стяжка.
• Цементний розчин - це сильне лужне середовище, яке чудово «з'їсть» нікчемний (у кілька десятків мікрон) шар алюмінію ще до свого застигання. Треба зрозуміти, що фольговані плити – це рекламний хід і трохи більше.

Автори статті рекомендують використовувати для утеплення плити з ЕППС. Економія в порівнянні з профільними матами буде очевидною. Різниці вартості вистачить і на кріплення, і ще чимало грошей залишиться. Згадаймо народну мудрість, що зекономлені гроші схожі на зароблене.

Якої ж товщини має бути утеплювач у конструкції пирога теплої водяної підлоги? Існують спеціальні та складні розрахунки, але можна обійтися і без них. Якщо засвоїти кілька простих правил.

• Якщо тепла підлога робитиметься на грунті, то товщина утеплювача повинна бути не менше 100 мм. Найкраще зробити два шари по 50 мм і укласти їх у взаємно перпендикулярних напрямках.
• Якщо тепла підлога планується у приміщеннях над цокольним поверхом, то товщина утеплювача не менше 50 мм.
• Якщо теплі підлоги плануються над приміщеннями, що опалюються знизу, то товщина утеплювача не менше 30 мм.

Додатково необхідно передбачити кріплення плит ЕППС до матеріалу основи, оскільки при заливанні стяжки вони прагнутимуть випливти. Для цього ідеально підходять тарілчасті дюбелі. Ними необхідно кріпити всі плити в місцях стиків та по центру.

Для кріплення труби до ЕППС використовують спеціальні гарпун-скоби, які надійно фіксують трубу. Їх кріплять з інтервалом 30-50 см, а в місцях повороту труби з PEX крок повинен бути 10 см. Зазвичай розраховують, що на бухту в 200 метрів труби потрібно 500 штук гарпун-скоб. При їх придбанні не треба гнатися за брендом, оскільки це коштуватиме в кілька разів дорожче. Існують дуже якісні та недорогі скоби російських виробників.

Вибір колекторно-змішувального вузла теплої підлоги

Колектор водяної підлоги – найважливіший елемент, який приймає теплоносій від магістралі, розподіляє його за контурами, регулює витрату та температуру, балансує петлі контурів, сприяє видаленню повітря. Без нього не обійдеться жодна тепла водяна підлога.

Вибір колектора, а якщо говорити коректніше - колекторно- змішувального вузлакраще довірити фахівцям, які підберуть необхідні комплектуючі. У принципі, його можна зібрати і самостійно, але це тема окремої статті. Просто перерахуємо, які елементи повинні входити до , щоб не помилитися у виборі.

• По-перше, це самі колектори, які можуть оснащуватися різною арматурою. Вони повинні оснащуватися настроювальними (балансувальними) клапанами з витратомірами або без них, які розміщуються на колекторі, що подає, а на зворотному можуть бути термостатичні клапаниабо просто перекривають вентилі.

• По-друге, будь-який колектор для видалення повітря із системи повинен обладнатися автоматичним відвідником повітря.
• По-третє, і на подавальному, і на зворотному колекторі повинні бути дренажні крани для зливу теплоносія з колектора та видалення повітря при заповненні системи.
• По-четверте, для приєднання труби до колектора повинні використовуватися фітинги, які підбираються індивідуально у кожному конкретному випадку.

• По-п'яте, для кріплення колекторів та забезпечення потрібної міжосьової відстані застосовуються спеціальні кронштейни.

• По-шосте, якщо в котельні не обладнаний окремий стояк для теплої підлоги, то за приготування теплоносія повинен відповідати змішувальний вузол, що включає насос, термостатичний вентиль, байпас. Конструкція цього вузла має величезну кількість реалізацій, тому це питання буде розглянуто в окремій статті.

• І, нарешті, весь колекторно-змішувальний вузол повинен розташовуватися в колекторній шафі, яку встановлюють або в нішу, або відкрито.

Колекторно-змішувальний вузол розташовують у такому місці, щоб усі довжини магістралей від нього до петель теплої підлоги були приблизно рівними і магістральні труби були в безпосередній близькості. Колекторну шафу часто приховують у ніші, тоді її цілком можна розмістити не тільки в побутівках і котельнях, але в вбиральнях, коридорах і навіть житлових кімнатах.

Відео: Які розрахунки необхідні перед улаштуванням теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

Після розрахунків та закупівлі всіх необхідних комплектуючих можна поступово втілювати в життя теплу водяну підлогу. Спочатку необхідно намітити місця, де будуть розміщені колекторні шафи, видовбані, при необхідності ніші, а також роблять проходи через будівельні конструкції. Усі довбалі та свердлильні роботи повинні бути завершені перед наступним етапом.

Монтаж утеплювача

Перед цим етапом необхідно підготувати приміщення для цього – винести все непотрібне, забрати весь будівельне сміття, вимісти і пропилососити підлоги. Приміщення має бути абсолютно чистим. При монтажі плит необхідно перебувати у взутті з плоскою підошвою, оскільки підбори можуть пошкодити поверхню. Перерахуємо послідовність дій під час монтажу утеплювача.

• Насамперед, на стінах відбивається рівень чистої підлоги за допомогою лазерної або водяної. Вимірюються всі нерівності основи за допомогою довгого правила та рівня.
• Якщо нерівності перевищують 10 мм, їх можна цілком вирівняти підсипаним чистим і сухим піском, який згодом слід розрівняти.

• Якщо тепла підлога робиться по ґрунту або над цокольним поверхом, то розстилається гідроізоляційна плівказ нахлестом сусідніх смуг не менше 10 см та із заходом на стіну. Місця стиків проклеюються скотчем. Як гідроізоляція цілком підійде поліетиленова плівка 150-200 мкм.
• Починаючи з далекого кута приміщення починається процес укладання плит ЕППС. Вони укладаються впритул до стін маркованою поверхнею нагору.
• Плити ЕППС повинні щільно стикуватися між собою за допомогою пазів, що є на їх бокових поверхнях. При укладанні кожної плити вона має щільно прилягати до основи і бути в горизонтальній площині, що перевіряється будівельним рівнем. За потреби під плиту підсипається пісок.

• Якщо на шляху укладання зустрічаються перешкоди у вигляді виступів, колон та інших елементів, то після попередньої розмітки плита підрізається будівельним ножемза металевою лінійкою. При цьому ЕППС треба покласти на якусь нетверду основу, щоб ніж не затупився, наприклад шматок фанери або ОСП.
• При укладанні наступного ряду слід враховувати, що стики плит не повинні збігатися, а йти врозбіг, подібно цегляну кладку. Для того, якщо з останньої в ряду плити ЕППС залишилася частина не менше 1/3 її довжини, то укладання наступного ряду слід починати з неї.
• Якщо планується укладання другого шару ЭППС, вона повинна вестися у взаємно перпендикулярному напрямі з першим шаром.
• Після укладання теплоізоляції слід за допомогою перфоратора з довгим буром та молотка закріпити тарілчасті дюбелі на кожному стику – на кожному стику та в центрі кожної плити ЕППС. Стики між ЕППС заклеюються будівельним скотчем.

• Якщо після монтажу утеплювача залишилися порожнини або щілини, їх можна забити обрізками ЕППС і задути монтажною піноюАле можна це зробити і пізніше, вже після монтажу труб.

Після цього можна сказати, що заходи щодо монтажу утеплювача завершені. Хоча плити ЕППС і мають достатню щільність, щоб витримати вагу дорослої людини, все одно треба при переміщенні по них дотримуватися запобіжних заходів. Найкраще використовувати широкі дошки чи шматки фанери чи ОСП.

Монтаж труби теплої водяної підлоги

Настав найвідповідальніший і найскладніший момент - монтаж труб теплої підлоги. На цьому етапі треба бути особливо уважним та акуратним і тут без помічника ніяк не обійтися. Також бажано мати спеціальний пристрій для розмотування труби, так як знімати з бухти трубу кільцями категорично заборонено, тому що в ній тоді буде дуже сильна напруга, що ускладнить або унеможливить монтаж. Головне правило - бухту треба крутити, а не знімати трубу з нерухомої бухти. В принципі, це можна зробити і вручну, але із пристосуванням набагато легше.

Якщо на верхній стороні плит ЕППС є розмітка, то це просто чудово, тоді укладання труб сильно спроститься. А якщо ні, то не варто «вестися» на придбання тонкого фольгованого утеплювача зі спіненого поліетилену з нанесеною розміткою. Толку від нього не буде ніякого. Можна розмітку завдати і самостійно. Для цього маркером на верхній стороні плит робляться позначки на відстані необхідного кроку контуру, а потім малярською ниткою відбиваються лінії - так можна за короткий час зробити розмітку. Після цього можна прокреслити траси контурів теплої підлоги.

стяжка для теплої підлоги

У наміченому місці кріпиться колекторна шафа і в ньому монтується колектор, поки без насосно-змішувальної групи вона знадобиться пізніше. При вході в колектор, при виході з нього, а також при вході до , кожна труба повинна бути захищена спеціальною гофрою. Однак, гофра від іменитих виробників коштує дивних грошей, тому цілком допустимо замінити її на теплоізоляцію відповідного діаметра. Також труби повинні бути захищені при переходах з приміщення до приміщення та від контуру до контуру.

Монтаж труби теплої підлоги слід починати з зон, найбільш віддалених від колекторів, причому на всі транзитні труби повинна одягатися теплоізоляція зі спіненого поліетилену, яка забезпечить максимальну безпеку енергії до точки призначення, і не «розгублює» тепло по дорозі. Далі, труба «виринає» з плит ЕППС, вже «голою» обходить весь свій контур, що гріє, і «занирує» назад і вже в теплоізоляції слід до колектора. Самі транзитні труби поміщаються всередину плит ЕППС, для цього в них прорізаються ножем попередньо траси проходу.

Якщо теплоізоляція складається з двох шарів плит ЕППС, спочатку укладається перший шар, потім прокладаються всі комунікації, в тому числі і транзитні труби теплої підлоги, а потім другий шар підганяється і підрізається на місці.

Крім цього, в районі розташування теплої підлоги можуть йти труби до радіаторів, а також магістралі гарячого та холодного водопостачання. Якщо труб кілька, їх можна закріпити в пучку або тарілчастими дюбелями, або перфорованою металевою смугою і дюбелями. У будь-якому випадку вони не повинні виступати за верхню поверхню плит ЕППС, щоб зверху можна було безперешкодно укласти контур теплої підлоги. Всі порожнини задуваються монтажною піною, яка після застигання зрізається врівень з поверхні плит утеплювача.

По периметру приміщення, де будуть теплі підлоги, на стіни наклеюється демпферна стрічка, яка має компенсувати теплове розширення стяжки. Стрічка буває як з шаром, що клеїть, так і без нього. При її придбанні не треба гнатися за брендом та переплачувати у кілька разів більше. Зараз випускається гідна у всіх сенсах демпферна стрічка вітчизняного виробництва. Якщо стрічки взагалі немає, то це теж не біда – її може замінити пінопласт товщиною 1 або 2 см, приклеєний до стіни на рідкі цвяхи або монтажну піну.

Демпферна стрічка повинна встановлюватися також між приміщеннями та різними контурами. Для цього випускається спеціальна стрічка з Т-подібним профілем. І в цьому випадку її може замінити тонкий пінопласт, склеєний піною або клеєм.

Монтаж труб робиться таким чином:

• З бухти відмотується 10-15 м труби, на її кінець одягається теплоізоляція та відповідний фітінг для підключення до колектора.
• Труба підключається до подачі відповідного виведення колектора.
• По раніше розмічених трасах укладається труба і кріпиться гарпун-скобами на прямих ділянках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба повинна згинатися обережно, без заломів.

• При укладанні не треба намагатися кріпити трубу відразу, а слід її спочатку розкласти приблизно трасами на 5-10 м, а вже потім кріпити скобами. Труба повинна лежати на утеплювачі без напруги, не повинно бути зусилля, яке намагається вирвати скоби з ЕППС.
• Якщо скоба з якоїсь причини вилетіла зі свого місця, її монтують в іншому, на відстані не менше 5 см.
• Після обходу всього контуру теплої підлоги, зворотна труба повертається до своєї подавальної і поруч з нею йде до колектора. За потреби на неї надягається теплоізоляція.
• Після приходу до колектора труба підключається до нього фітингом.

• Біля відповідної петлі теплої підлоги на стіні, а також на папері обов'язково записується довжина контуру. Ці дані необхідні подальшого балансування.

Аналогічно прокладаються всі контури. Спочатку буде складно, але потім, після одного покладеного «равлика», все вже буде зрозуміло і робота піде без проблем. При переміщенні по вже прокладених контурах треба підстилати під ноги чи коліна дошки, фанеру чи ОСП.

Ходити у взутті трубами не рекомендується. Краще організувати такі «стежки»

Відео: Укладання труби теплої підлоги

Монтаж армуючої сітки

Суперечки про доцільність армуючої сітки точаться постійно. Хтось каже, що вона потрібна, інші стверджують протилежне. Є безліч прикладів успішного здійснення теплої підлоги без армуючої сітки і, в той же час, є приклади невдалої реалізації теплої підлоги з армуванням. Автори статті стверджують – армування ніколи не буде зайвим, але лише правильно виконане.

Інтернет рясніє прикладами, коли на утеплювач укладається і закріплюється металева сітка, а вже потім до неї за допомогою пластикових стяжок кріпиться труба теплої підлоги. Начебто зручно, але це не армування, а просто підкладання під стяжку абсолютно марної сітки, на яку були витрачені гроші. Армування – це коли сітка перебуває усередині стяжки, а чи не під нею. Саме тому автори рекомендують розміщувати сітку зверху труби.

Для армування стяжки підійде металева сітка із дроту діаметром 3 мм розміром осередку 100*100 мм – цього цілком достатньо. Сітки з арматури не рекомендується застосовувати через те, що арматура має рифлену поверхню і при монтажі може пошкодити гладку поверхню труби. Та й не варто витрачати зайві гроші на надмірну міцність стяжки, адже передбачається, що тепла підлога монтується вже на досить міцній основі. Сітка укладається з нахлестом на одну комірку і зв'язується або в'язальним дротом або пластиковими хомутами. Гострі кінці, що стирчать, обов'язково треба відкусити, щоб вони не пошкодили трубу. Додатково сітка кріпиться до труби у кількох місцях пластиковими хомутами.

Замість металевої сітки цілком може застосовуватися пластикова, яка чудово армуватиме стяжку і врятує її від розтріскування. Укладати пластикову сітку зручніше, тому що вона йде у рулонах. Застосування пластикової сіткипрактично виключає пошкодження труб, та й вартість її суттєво нижча.

Після укладання сітки знову постає питання про захист труб, адже, переміщаючись у взутті металевій сітці, можна легко пошкодити і її, і трубу. Тому знову рекомендується переміщатися тільки по дошках, фанері або ОСП. Але є ще дуже грамотне рішення, яке дозволить уникнути пошкодження труб при заливці стяжки.

Готується цементний розчин - такий же, який буде при укладанні стяжки (1 частина цементу М400 і 3 частини піску) і в процесі укладання робляться «ляпки» з розчину, які трохи виступають за поверхню сітки - на 2 см достатньо. Ці «ляпки» робляться з такою періодичністю (30-50 см), яка дозволить надалі покласти на них дошки або фанеру і безпечно переміщатися. Ще один плюс такого підходу – це фіксація сітки, адже при ходінні по ній вона прагне згинатися, а це може зашкодити звареним швам.

«Ляпки» з розчину зафіксують сітку та допоможуть безпечно переміщатися

Заповнення контурів. Гідравлічні випробування

Цю операцію обов'язково варто проводити ще до заливки стяжки, тому що при прихованій несправності її легше усунути відразу, ніж після того, як підлога буде залита. Для цього до зливного патрубка на колекторі підключається шланг і виводиться в каналізацію, оскільки води через контури опалення буде пролито багато. Найкраще, якщо шланг буде прозорий - так буде легко відстежити вихід бульбашок повітря.

До входу колектора, що подає, який обов'язково повинен бути обладнаний відсічним кульовим краном, підключається водопровідна водачерез шланг чи трубу. Якщо якість водопровідної води низька, варто заповнювати систему через механічний фільтр. До іншого виходу, пов'язаним з контурами теплої підлоги, підключається опресувальний насос. Це може бути вільний вихід колектора, що подає, вихід з колектора та інші місця – все залежить від конкретної реалізації колекторного вузла. Зрештою, в кульовий відсічний кран колектора, що подає, можна вкрутити трійник і через нього робити і заповнення системи, і опресовування. Після випробувань трійник можна зняти і підключити колектор до магістралі, що подає.

Заповнення системи провадиться наступним чином:

• На колекторі перекриваються всі контури теплої підлоги, крім однієї. Автоматичні відвідники повітря повинні бути відкриті.
• Подається вода і по шлангу зливу контролюється її чистота та вихід повітря. на внутрішньої поверхнітруб при виробництві може залишитися технологічне мастило та стружка, яку необхідно змити проточною водою.
• Після того як все повітря вийшло, і вода тече абсолютно чиста, перекривається зливний кран, а потім перекривається промитий і заповнений контур.
• Всі ці операції робляться з усіма контурами.
• Після промивання, видалення повітря та заповнення всіх контурів перекривається кран подачі води.

Якщо ще на етапі заповнення виявляються протікання, їх усувають відразу після скидання тиску. У результаті повинна вийти заповнена чистим теплоносієм і знеповітряна система теплої водяної підлоги.

Для випробування системи знадобиться спеціальний інструмент - насос, що можна взяти в оренду або запросити досвідченого майстра, що має такий прилад. Опишемо послідовність дій під час обпресування.

• Повністю відкриваються всі контури теплої підлоги, підключені до колектора.
• У ємність насоса опресувального наливається чиста вода, відкривається кран подачі насоса.
• Насосом наганяється тиск у системі вдвічі більший ніж робоче – 6 атмосфер, воно контролюється за манометром насоса та на колекторі (якщо на ньому є манометр).
• Після підняття тиску проводиться візуальний огляд всіх труб та з'єднань, які, в принципі, мають бути лише на колекторі. Також контролюється тиск за манометром.
• Через 30 хвилин тиск знову піднімають до 6 бар і знову оглядають усі труби та з'єднання. Потім через 30 хвилин повторюють ці дії. Якщо виявляються протікання, їх відразу усувають після скидання тиску.
• Якщо протікання не виявлено, то тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу.
• Якщо через добу тиск у системі впав не більше ніж на 1,5 бар та не виявлено жодних протікань, то систему теплої підлоги можна вважати правильно змонтованою та герметичною.

При піднятті тиску в системі труба за всіма законами фізики намагатиметься випрямитись, тому можливий «відстріл» деяких скоб у тих місцях, де з ними «пожадували». Тому «ляпки» із розчину дуже допоможуть утримати трубу на місці. Надалі, коли буде залита стяжка, труба буде надійно зафіксована, але при випробуваннях тиском погано закріплена труба може зробити неприємні сюрпризи.

Відео: Заповнення системи теплоносієм

Відео: Опресування системи теплої підлоги

Установка маяків

Заливка стяжки теплої підлоги повинна проводитись трубами, що знаходяться під робочим тиском. Враховуючи, що в більшості закритих систем опалення робочий тиск має перебувати в діапазоні 1-3 бар, можна прийняти середнє значення і залишити в контурах тиск 2 бар.

Як маяки найкраще використовувати напрямні гіпсокартонні профіліПонеділок 28*27/UD 28*27. Вони мають достатню жорсткість та гладку верхню поверхню, що дуже корисно при розрівнюванні стяжки.

Маяки повинні встановлюватись на рівні чистої підлоги мінус товщина фінішного покриття для підлоги. Щоб закріпити їх часто використовують просто розчинні подушки, на які укладають напрямний профіль, а потім його утоплюють за рівнем. Але такий підхід має недолік у тому, що у випадку, якщо маяк став нижче за необхідний рівень, його доводиться діставати, підкладати свіжий розчин і знову виставляти.

Найкраще, якщо маяки з напрямного профілю будуть під собою мати жорстку опору і як неї можуть послужити дюбелі для бетону та шуруп відповідної довжини. Переважно використовувати спеціальні шурупи по бетону - нагелі, які не вимагають установки дюбеля, а значить, і діаметр свердління буде меншим. Якщо для дюбеля знадобиться бурити отвір діаметром 10-12 мм, то для нагеля достатньо 6 мм. Верхня поверхня капелюшка шурупа повинна бути на рівні поверхні майбутньої стяжки.

Шурупи по бетону - нагелі

Маяки повинні розташовуватись на відстані не більше 30 см від стін. Між маяками не повинно бути великої відстаніТак як розчин має звичаї осідати і на вже готовій стяжці може утворитися яма. Оптимально – 1,5 м, тоді для вирівнювання стяжки використовують будівельне правило 2 м. При встановленні маяків роблять таке:

• Від стін, що знаходяться ліворуч та праворуч від входу, на відстані 30 см прокреслюються дві лінії – це буде положення крайніх маяків.
• Відстань між цими двома лініями ділиться на рівні частини так, щоб вона не перевищувала 150 см. Бажано, щоб одна зі смуг припадала прямо на вхід у приміщення. При необхідності смуга, що припадає на вхід, може бути менших розмірів.
• На підлозі прокреслюються лінії становища майбутніх маяків. Там робляться позначки розташування нагелів з кроком 40-50см.
• Перфоратором із відповідним нагелю буром свердляться отвори на задану глибину.

Для виставлення капелюшків нагелів в одній площині найкраще користуватися лазерним рівнем. Якщо в арсеналі домашнього майстра його немає, то не біда, зараз цей дуже корисний інструмент можна взяти в оренду, тим більше, що знадобиться він всього на один день.

Лазерний рівень - незамінний помічник при розмітці та встановленні маяків

На стіні робиться позначка положення маяків. Для цього від попередньо прокресленого на стіні рівня чистої підлоги забирають товщину фінішного покриття для підлоги. Лазерний рівень виставляється за цією відміткою, а потім, вкручуючи або викручуючи нагелі, їх капелюшки виставляються в одному рівні. Якщо користуватися при цій операції звичайним будівельним рівнем, то це займе набагато більше часу, та й похибка буде вищою.

Далі, на капелюшки нагелів укладаються напрямні профілі, будівельним рівнем перевіряється правильність установки. Для закріплення маяків у своїх місцях використовують цементний розчин тієї ж рецептури, що й у стяжки підлоги (1 частина цементу+3 частини піску).

Маяки знімаються з капелюшків нагелів, а потім з приготовленого розчину робляться гірки дещо вищими, ніж висота стяжки. Достатньо їх робити через 1 метр, оскільки маяк і так вже буде надійно закріплений на капелюшках нагелів. Далі профіль укладається і вдавлюються в розчин, а його надлишки зверху відразу знімаються шпателем. На завершення рівнем перевіряється правильність встановлення всіх маяків.

У цей же час можна перевірити правильність встановлення всіх демпферних стрічок, що розділяють приміщення та контури і при необхідності зміцнити їхнє положення розчином.

водяна тепла підлога

Відео: Установка маяків для стяжки теплої підлоги

Заливка стяжки теплої підлоги

До стяжки теплої водяної підлоги пред'являються підвищені вимоги, адже крім механічних навантажень, що нею переноситься, вона відчуває ще й температурні деформації. І зазвичай цементно-піщаний розчин тут не піде, бетонну суміш необхідно модифікувати пластифікатором та фіброю.

Пластифікатор призначений для зниження водоцементного співвідношення, збільшення рухливості суміші та підвищення її міцності при висиханні. Рухливість при укладанні стяжки теплої підлоги вкрай важлива, оскільки розчин повинен щільно «обхопити» труби і легко випустити назовні повітряні бульбашки. Без застосування пластифікатора єдиний спосіб збільшити рухливість суміші – це додати до неї води. Але тоді тільки частина води вступить у реакцію з цементом, а решта довго випаровуватиметься, що збільшить час схоплювання та застигання та зменшить міцність стяжки. Водоцементне відношення повинно бути таким, що дозволить стяжці схопитися. Зазвичай на 1 кг цементу потрібно 0,45-0,55 кг води.

Пластифікатор випускається в рідкому та сухому вигляді. Застосовувати його треба саме так, як рекомендує виробник, і ніяк інакше. Будь-які «замінники» у вигляді рідкого мила, прального порошку, клею ПВА неприпустимі.

Фібра призначена для дисперсного армування бетонної суміші, що дозволяє в рази зменшити або практично виключити утворення тріщин, збільшити міцність та опір стирання, збільшити міцність на вигин та стиск. Це досягається тим, що фібри мікроволокна розподілені і скріплюють стяжку по всьому об'єму бетонної суміші.

Фібра буває металевою, поліпропіленовою та базальтовою. Для стяжки теплої підлоги рекомендується застосовувати поліпропіленову або базальтову фібру. Додають її згідно з рекомендаціями виробника, але рекомендується використовувати не менше 500 г поліпропіленової фібри на 1 м 3 готового розчину. Щоб одержати суміш із найкращими властивостями, додають 800 і більше грамів на 1 м 3 .

У продажу можна знайти готові суміші для заливки стяжки теплої підлоги від відомих та не дуже виробників. До складу цих сумішей вже входить і пластифікатор, і фібра та інші компоненти. При безперечній зручності їх використання та високій якості, вартість готової стяжкибуде значно вище, ніж приготовлений самостійно розчин.

Перед заливкою стяжки необхідно усунути всі зайві предмети з підлоги, при необхідності поверхні пропилососити. Також необхідно приготувати весь інструмент та посуд для замішування та транспортування розчину. Всі роботи з заливки стяжки теплої підлоги в приміщенні повинні проводитися за один раз, тому бажано мати двох помічників: один готує розчин, другий носить, а головний виконавець укладає і розрівнює стяжку. У приміщенні мають бути зачинені всі вікна, стяжка повинна бути обмежена від впливу протягів та прямих сонячних променів.

Самостійне приготування розчину для стяжки теплої підлоги має проводитися лише механізованим способом – якість розчину має бути високою. Як допоміжні механізми може використовуватися бетонозмішувач або будівельний міксер. Ніякі насадки на дриль чи перфоратор тут не підійдуть, хоч би що говорили різні «правдиві» джерела.

Основу розчину складають портландцемент марки не нижче М400, який повинен бути сухим та з часом зберігання не більше 6 місяців після дати випуску. Пісок повинен бути сухим, промитим і просіяним. Річковий пісок не підійде - він має занадто правильну форму. Для стяжки співвідношення цементу до піску має бути 1:3 за масою, але практично мало хто зважує пісок і цемент, а береться універсальний метод виміру – цебро. Враховуючи, що щільність будівельного піскузнаходиться в діапазоні 1,3-1,8 т/м 3 а цементу при транспортуванні 1,5-1,6 т/м 3 то можна не боятися міряти цемент і пісок відрами, так як якість суміші буде цілком допустимим.

Вода у складі розчину має становити приблизно третину від маси цементу, тобто на 1 мішок 50 кг цементу необхідно приблизно 15 літрів води. Однак застосування пластифікатора знижує водоцементне співвідношення, тому при приготуванні розчину з водою потрібно бути дуже обережним – краще трохи недолити і потім додати, ніж перелити.

Технологія приготування розчину міксером та бетонозмішувачем трохи відрізняється. Міксером необхідно розмішати на малих обертах сухі цемент, пісок та розпушену поліпропіленову або базальтову фібру і потім поступово додавати воду із розчиненим у ній пластифікатором. У бетонозмішувачах гравітаційного типу, яких абсолютна більшість, розмішати сухі цемент і пісок важко (сухий цемент налипає на вологі лопатки та барабан), тому в неї спочатку наливають частину води з пластифікатором, а потім поступово додають спочатку цемент, потім пісок, потім ще порцію цементу. і воду, що залишилася. Фібру додають поступово. Одну частину разом із водою, іншу з піском. При цьому фібру не можна кидати в барабан бетономішалки грудкою, а треба ділити на порції та розпушити перед закладкою.

Час приготування розчину в бетонозмішувачі зазвичай 3-4 хвилини, а міксером трохи більше - 5-7 хвилин. Готовність розчину визначається за однорідним кольором та консистенцією. Якщо взяти грудку розчину в руки і стиснути, то з неї не повинна виділятися вода, але в той же час розчин повинен бути пластичним. Якщо помістити розчин гіркою на підлогу, він не повинен сильно розтікатися, а лише трохи осісти під власною вагою. Якщо в ньому зробити надрізи шпателем, вони не повинні розпливатися, а повинні тримати форму.

Укладання стяжки починається з далеких кутів приміщення та ведеться смугами по маяках. Тільки після завершення однієї смуги, що укладається і розрівнюється наступна, закінчитися процес повинен біля входу в приміщення. У процесі вирівнювання не треба намагатися одразу ідеально вирівняти поверхню стяжки по маяках. Головне, щоб у стяжці не було провалів, а невеликі напливи та сліди від правила легко коригуються потім.

Через 1-2 дні (все залежить від зовнішніх умов), коли по стяжці вже можна буде ходити, необхідно зачистити її поверхню. Спочатку підрізається будівельним ножем і видаляється демпферна стрічка, що виступає зі стяжки, а потім береться будівельне правило і гострим кінцем притискається до площини маяків. У напрямку від себе, короткими, але енергійними рухами проводиться зачистка доти, доки повністю не оголяться маяки. Потім сміття, що утворилося, прибирають, стяжку зволожують з розпилювача і вкривають поліетиленовою плівкою.

На наступний день акуратно видаляють маяки, можна і викрутити нагелі, а борозенки, що утворилися, затирають розчином або плитковим клеєм. Стяжку знову зволожують та вкривають, це рекомендується робити щодня протягом перших 10 днів після заливання.

Балансування контурів теплої підлоги. Введення в експлуатацію

Після повного дозрівання стяжки, а це не менше 28 днів, можна приступати до балансування контурів теплої підлоги. І в цьому процесі дуже допоможуть витратоміри на колекторі. Саме тому треба купувати колектор з балансувальними вентилями та витратомірами.

Справа в тому, що петлі теплої підлоги мають різну довжину, відповідно у них різний гідравлічний опір. Очевидно, що «левова частка» теплоносія піде завжди шляхом найменшого опору - тобто за найкоротшим контуром, а іншим дістанеться вже набагато менше. При цьому в найдовшому контурі циркуляція буде така млява, що ні про який теплознімання не може бути й мови. У грамотно складеному проекті теплої підлоги завжди вказується витрата в кожному контурі і положення регулювальних вентилів, але якщо тепла підлога робиться самотужки, то підійде спрощена, але діюча методика.

• Якщо ще не підключений насосно-змішувальний вузол, то провадиться його монтаж. Колектор теплої підлоги підключається до подавальної та зворотної магістралі.
• Відкриваються повністю всі контури теплої підлоги, відкриваються на вході колектори кульові краниподачі та обратки. Клапани автоматичних відвідників повітря повинні бути відкриті.
• Включається циркуляційний. На головці змішувального вузла ставиться максимальна температура, але котел поки не вмикається, теплоносій повинен циркулювати кімнатної температури.
• Тиск у системі опалення доводиться до робочого (1-3 бар).
• Закриваються всі контури теплої підлоги, крім найдовшої. Позначається та записується положення витратоміра на цьому контурі.
• Повністю відкривається другий по довжині контур. Якщо витрата в ньому більша, то балансувальний вентиль закручується доти, доки витрата не вирівняється з найдовшим.

• Далі, послідовно відкриваються всі контури в порядку зменшення їх довжини, балансувальними вентилями регулюється витрата.
• У результаті витрата у всіх контурах має бути однаковою. Якщо це не так, то можна налаштувати регулювання на контурах, не чіпаючи найдовшу петлю.

Всі перераховані вище операції виконані правильно і витратоміри показують, що циркуляція в контурах відбувається, то можна починати випробування теплої підлоги з підігрітим теплоносієм. Починати треба з малих температур - з 25 ° С, а потім кожну добу поступово збільшувати температуру на 5 ° С, доки теплоносій не подаватиметься в контури зі своєю робочою температурою. Яка послідовність дій цьому етапі.

• На терморегулюючому вентилі змішувального вузла виставляється температура 25°C, включається циркуляційний насос на першу швидкість і в такому режимі дають працювати системі добу. При цьому контролюється та коригується циркуляція за витратомірами.
• Через добу температура піднімається до 30°C, і знову залишається система теплої підлоги на добу. Контролюється витрата та температура подачі та обратки.
• Наступної доби температура піднімається ще на 5°С, до 35°С. Це вже набагато ближче до робочого режиму теплої підлоги, тому вже варто відрегулювати різницю температур між колекторами, що подають і зворотним. Якщо вона знаходиться в діапазоні 5-10 ° C, то це нормально, а якщо більше, то слід збільшити швидкість циркуляційного насосана один щабель.
• Максимальна температура, до якої можна піднімати температуру в колекторі теплої підлоги, що подає, - це 50°C, але краще це робити не варто, а перевірити на робочих режимах - 45°C або 40°C. Аналогічно перевіряється різниця температур на подачі та звороті. Насос повинен працювати на мінімальній швидкості, щоб різниця температур була до 10°C.

Правильність регулювання теплої підлоги не можна оцінити відразу, тому що така система опалення дуже інерційна. Повинне пройти кілька годин для того, щоб відчути зміну температурного режиму. Тому всім, хто зробив самостійно теплу підлогу, слід озброїтися терпінням і поступово вивести систему на такий режим, який забезпечував би потрібну температуру підлоги з урахуванням покриття. Для цього треба буде «погратися» з налаштуваннями балансувальних вентилів, термоголовок (якщо ними буде забезпечений колектор) та швидкістю циркуляційного насоса. Головне, що система водяної теплої підлоги, зроблена своїми руками, працює.

Дізнайтесь, як , вивчивши інструкцію з фото, у спеціальній статті на нашому порталі.

Висновок

Уперта статистика говорить про те, що система теплої водяної підлоги крім очевидного комфорту дає ще й суттєву економію енергоносіїв. Та сама статистика свідчить про те, що кількість успішних самостійних реалізацій такого опалення зростає з кожним роком. Всі технології вже відпрацьовані, ринок наповнений будь-якими комплектуючими, на будь-який смак, колір та гаманець. Потрібна інформація завжди знаходиться у відкритих джерелах, у фахівців завжди можна запитати поради. Колектив авторів сподівається, що ця стаття розвіяла первісний страх і дала зрозуміти читачам, що зробити водяну теплу підлогу своїми руками цілком можливо.

Відео: Як розрахувати і зробити водяну теплу підлогу своїми руками

Як вибрати та встановити правильно!

Що об'єднує вас та багатих громадян Стародавнього Риму? Ви здивуєтеся – бажання обігрівати підлогу в будинку та можливість це робити. Так, підлоги з підігрівом були в багатьох заможних будинках Римської Імперії. А зараз і ви можете собі це дозволити. З цієї статті ви дізнаєтеся про 15 фактів, які допоможуть вам вибрати найкращу теплу підлогу для свого будинку та уникнути помилок при його встановленні.

Факт 1: система підігріву підвищує рівень підлоги в кімнаті. Найбільше простору забирає тепла підлога водяна, найменше — плівкова.

Звичайний діаметр труб, якими тече теплоносій, - 20 мм. Додайте до цього товщину стяжки — і ви зрозумієте, наскільки вищою стане ваша підлога. Систему кабелів необхідно укладати в стяжку товщиною близько 5 см. Нагрівальні мати можна укласти в шар плиткового клею - і товщина підлоги за рахунок системи підігріву не збільшиться. Плівкова тепла підлога сама по собі має мінімальну товщинута не вплине на висоту кімнати. Якщо вам має значення кожен сантиметр, вибирайте термомат або плівку. Для збереження мінімального рівня підлоги підходять тепла підлога серії Теплолюкс-Tropix. Модифікація 160 використовується в теплих приміщеннях(У тому числі, у дитячих). Система Теплолюкс-Tropix-200 застосовується для холодних приміщень ( заміських будинків, балконів і т. д.).

Факт 2: для заміського будинку, котеджу найбільш енергетично ефективна тепла підлога - водяна.

У заміських будинках теплу підлогу часто використовують як основне джерело тепла. Наприклад, продукція фірми Kermi (Німеччина) – металопластикові та поліетиленові труби використовуються в системах підігріву підлоги та радіаторного опалення. Коли потрібно обігріти велику площу, Водяна тепла підлога вигідніша, тому що вона практично не витрачає електрику. Гаряча водапересувається від колектора трубами за допомогою насоса, а на зміну температури повітря електроенергія не витрачається.

Фото: waterenergy.ru

Факт 3: у багатьох міських квартирах установку водяної теплої підлоги заборонено. Єдине можливе у разі рішення — електрична система.

Без погодження з обслуговуючою організацією підключати будь-які пристрої до центрального опалення не можна. Це стосується і водяної теплої підлоги. Вода із загального стояка, проходячи через труби теплої підлоги, віддає тепло і надходить до сусідніх квартир частково охолодженої. Тиск у загальній системі знижується. Можна змонтувати водяну підлогу у місті тільки в нових сучасних будинках, в яких будівельники передбачили окремий стояк спеціально для цього.

Факт 4: електрична тепла підлога дозволяє оперативно регулювати температуру в приміщенні. У водяного іноді такої можливості немає взагалі.

Якщо водяна підлога підключена до централізованого опаленняабо до опалювального котла, температура теплоносія від вас не залежить. Навіть якщо є окремий стояк та терморегулятор, миттєво змінити нагрівання не вийде, температура води змінюватиметься поступово. Найшвидше реагує на нові налаштування інфрачервона тепла підлога. При його увімкненні ви дуже швидко відчуєте тепло. Деякі моделі мають функцію саморегуляції – наприклад, плівковий CALEO GOLD 170-0,5-2,0. Завдяки цій функції економніше витрачається електрика - зі зростанням температури підлоги знижується споживана потужність.

Фото: www.freetorg.com.ua

Факт 5: знайти та відремонтувати пошкоджену ділянку електричної теплої підлоги простіше, ніж знайти та усунути пошкодження водяної підлоги.

Несправна ділянка кабелю, на якій відсутня напруга, фахівець може знайти швидко та з великою точністю. Щоб замінити шматок дроту, не потрібно буде розкривати всю підлогу. Якщо пошкоджена труба, місце протікання знайти не так просто. Щоб полагодити систему, підлогу, швидше за все, доведеться розбирати.

Факт 6: тепла підлога з теплоізоляцією підвищує свою ефективність на 30-40%.

Тепла підлога без теплоізоляції однаково обігріває і вашу кімнату, і нижню квартиру або підвал. Щоб не витрачати енергію марно, нижнім шаром теплої підлоги обов'язково прокладається теплоізоляція (наприклад, пінофол). Під тонку теплу підлогу (наприклад, термомат Теплолюкс-Міні з товщиною сітки 1 мм, кабелю - 3 мм) теплоізоляцію не встановлюють через вимоги будівельної документації до міцності підлог - її кладуть лише вниз під шар стяжки. У разі втрати тепла вниз будуть незначні, оскільки стяжка його затримуватиме.

Факт 7: на ефективність роботи теплої підлоги впливає тип покриття для підлоги (його здатність проводити тепло, методика укладання, стійкість до нагрівання).

При виборі системи підігріву підлоги враховуйте, що підлога, покрита плиткою, ефективно обігріватимуть кабель, термомати. Ідеальна тепла підлога під лінолеум, ламінат (тонкі матеріали) – термоплівка. Під паркет встановлювати теплу підлогу не рекомендується, оскільки дерев'яне покриття може пересохнути від нагрівання. Під товстий ковролін недоцільно (тепло до ваших ніг навіть не дійде).

Факт 8: якщо покласти теплу підлогу під фінішне покриття, як є сумніви, наслідки можуть бути неприємними.

З хорошим покриттям для підлоги під дією теплої підлоги нічого не трапиться. Дешевий неякісний лінолеум навіть за такого невеликого нагрівання може деформуватися і почати пахнути.

Факт 9: не потрібно укладати теплу підлогу по всій площі кімнати. А в деяких випадках такий монтаж може призвести навіть до скасування гарантії.

По-перше, це зайва витрата електроенергії. Навіщо нагрівати ділянку підлоги, на якій стоїть шафа? По-друге, елементи теплої підлоги, що знаходяться під диванами, шафами, килимами тощо, будуть перегріватись і виходити з ладу раніше строку.

Факт 10: після монтажу теплої підлоги у вас повинен залишитися на руках план його розташування.

На схемі укладання повинні бути нанесені лінії проведення кабелю, відстані до стін, розташування сантехнічного обладнання, місцезнаходження муфт. Якщо складалася попередня схемаможна остаточні позначки робити на ній. А якщо ні, то вам знадобиться металошукач, щоб точно визначити ділянки, де не можна свердлити підлогу, встановлювати предмети меблів або нову сантехніку.

Факт 11: не можна укладати ту саму систему підігріву в приміщеннях з різними температурними умовами.

Підігрів підлоги у спальні та, наприклад, на балконі потрібно влаштовувати індивідуально. Бажання заощадити та змонтувати єдину систему ні до чого доброго не приведе. Подовжити провід і збільшити площу вже покладеної теплої підлоги теж не можна. Тому розраховуйте потужність підлоги для кожного приміщення окремо.

Факт 12: інфрачервона тепла підлога не можна укладати «мокрим способом».

Слід знати, що плівка, що є основою інфрачервоної теплої підлоги, боїться агресивних середовищ. Зокрема, лужне середовище плиткового клею або цементно-піщаної сумішіможе її зашкодити. Тому плівки укладають тільки «по сухому».

Факт 13: для дитячої, вітальні, спальні слід використовувати електричну теплу підлогу на основі двожильного кабелю. Для балконів, санвузлів, коридорів можна використовувати одножильний кабель.

Навколо електричного дротуІснує електромагнітне поле. Допустима величина його встановлена ​​в СНиП. Електричні кабелі теплої підлоги також створюють електромагнітні поля. Але рівень випромінювання невеликий. Крім того, в конструкцію кабелю входить шар екрануючого обплетення. Завдяки їй випромінювання одножильного кабелю майже в 60 разів менше від допустимого. Тепла підлога британського виробника Energy Light 0.5 - 50 може застосовуватись у сухих приміщеннях з будь-якими видами. підлогових покриттів. Товщина кабелю - всього 2,8 мм, причому він оточений суцільним екраном. алюмінієвої фольгита мідної обплетення.

Фото: stylehome.org

Двожильний кабель, який рекомендується до встановлення в кімнатах, де постійно перебувають люди, має рівень випромінювання в 300 разів менший за допустиму величину. Тому він цілком безпечний. Як приклад наведемо теплу підлогу тієї ж фірми – Energy Light Plus 8,0-1200. Діаметр кабелю - 3,6 мм, може використовуватися вологих приміщеннях, під кахельну плитку, керамограніт. Робоча температура - до 27 °.

Факт 14: термодатчик, який слідкує за температурою теплої підлоги, слід укладати у спеціальну гофровану трубку та розміщувати близько до стіни у непомітному кутку.

Вихід з ладу термодатчика - одна з найчастіших неполадок. Якщо датчик буде намертво залитий цементом, підлогу доведеться розкривати. Цього легко уникнути. якщо заздалегідь помістити датчик у пластикову гофру. Тоді навіть після остаточного оздоблення підлоги датчик можна буде спокійно вийняти і, якщо треба, замінити.

Факт 15: заливати підлогу потрібно відразу ж після укладання кабелю, а включати систему обігріву можна не раніше ніж повністю висохне стяжка. Має пройти близько місяця!

Необхідно, щоб суміш висохла природним шляхом. Прискорювати цей процес, включивши підігрів, не можна - під дією температури цемент буде схоплюватися нерівномірно, і стяжка виявиться неміцною. При укладанні теплої підлоги використовують суміші, які призначені для цієї мети. Шукайте на упаковці призначення та термін сушіння.

Отже, що ми впізнали? Для будинку за містом підійде водяна тепла підлога, електричну варто використовувати для місцевого обігріву. У міських квартирах установка водяної підлоги може бути неможлива, а от електричні цілком допустимі. Вибір типу електричної системи підігріву безпосередньо пов'язаний з особливостями влаштування основної підлоги (стяжка, фінішне покриття).