Чим і як краще конопатити зруб лазні: порівняння матеріалів та порядок роботи. Конопатка зрубу мохом: що краще джут, мох чи клоччя — відгуки Конопатка в набір покрокова інструкція

Конопатка мохом

У конопатці мохом основне вже не дотримання технологічних тонкощів- Вона в цьому відношенні набагато простіше конопатки волокнистими матеріалами- а заготівля матеріалу. Точніше, закупівля. Лісовий і болотний будівельний мох надходить у продаж, але самозаготівля деревного моху можлива тільки в окремих дуже віддалених від цивілізації місцях, а самозаготівля болотного моху в більшості розвинених стан заборонена і переслідується за законом: в останні десятиліття виявлено виключно важливу роль боліт як акумуляторів. природні процеси. Крім того, мохи активно накопичують у собі безліч як корисних, так і шкідливих мікроелементів; болотяний мох – природний фільтр радіонуклідів. Конопаття мохом, зібраним самостійно, ви ризикуєте не тільки заразити зруб гниллю, пліснявою і шкідниками, а й себе зі своїми близькими чимось не краще.

Кращий мох для конопатки – болотяний сфагновий, або зозулин льон, поз. 1 на рис: він ніколи не прокидається в будівлях і виділяє речовини, що оберігають деревину від псування. Але конопатити яскраво-зеленим свіжим сфагнумом (поз. 2) не можна – він, перепріваючи, навпаки, зіпсує зруб. Конопатити потрібно мохом (і болотяним, і лісовим), підсушеним до підв'ядання без принади, поз. 3. Такий мох продається у мішках (поз. 4). У них його і треба зберігати до використання, не допускаючи повного пересихання: на конопаті годиться мох, ще трохи живий. Пересушений сірий або бурий мох (поз. 5) це не конопатковий, а утеплювальний матеріал. До речі, дуже добрий.

Примітка:скелястим і наземним мохом конопатити не можна – у ньому обов'язково залишаться частинки субстрату із зародками шкідників деревини.

Порядок конопатки мохом

Мохом конопатять під зиму. Весною, коли прийде тепло, але ще не настане суша, перевіряють фестони, що звисають (див. нижче) і позеленілі вищипують. Потім підбивають фестони у пази. Дуже важливо при цьому не допустити пересихання конопат: якщо мох почав кришитися під конопаткою-інструментом, вся конопат цільної вже ніколи не буде, і раз на 2-5 років доведеться робити повторні конопатки, а весь зруб не простоїть, скільки може. Через рік перевіряють будівництво і, якщо розщелилася, проводять вторинну конопатку тим же (!) мохом.

Мох-сфагнум викладають у пази під час збирання зрубу горою (поз. 1 на рис. нижче), т.к. він під тиском сильно злежується. Фестони болотного моху повинні звисати з пазів рясно, поз. 2. Відразу після складання зрубу в щілини, що залишилися (показано стрілками на поз. 2) додають моху, підбиваючи зверху косою дерев'яною конопаткою. Досить легко оживаючий мох, навпаки, викладають економно, але щільно, щоб порожніх щілин не було, поз. 3. Його фестони повинні виступати з пазів зібраного зрубу прим. на пів-долоні, але не звисати, поз. 4. Звисаючі (показані стрілкою на поз. 4) обрізають.

Замість моху

У приморських місцевостях можна виявити довговічні рубані будови, проконопачені замість моху камкою - викинутою штормами на берег морською травою зостерою або хмаром. Камка також хороший утеплювач і в цій якості нині надходить у продаж висушеною, але можна конопатити тільки вологою свіжою камкою. Зате конопати камкою виходить чудова: вона виділяє в дерево солі, що роблять його непридатним для поселення шкідників, а повітря приміщення – йод. Який, як відомо, крім інших корисних властивостей, сприяє виведенню з організму кумулятивних отрут та радіонуклідів Конопатять камкою як мохом, з деякими відмінностями: її розбирають на плоскі пасма і викладають в пази зрубу ялинкою без проміжків так, щоб кінці звисали на пів-колоди. Після завершення складання зрубу кінці підбивають у пази дерев'яною конопаткою.

Синтетика та герметики

Синтетичні конопаті застосовуються у поєднанні з чорновою джутовою стрічкою, або, для «естетики», з витим білим джутовим канатиком. Чорнова стрічка в пази зрубу під конопатку герметиками укладається без крил урівень з краями паза. Якщо колоди з фінським пазом, то краї стрічки повинні точно лягти на поздовжні вирізи в колоді під крайові виступи паза верхньої колоди.

Герметики для дерева випускаються хімічно нейтральні поліуретанові: силікон за механічними та фізико-хімічними властивостями гірше узгоджений з деревиною (зокрема, за коефіцієнтом температурного розширення ТКР), а під дією навіть дуже слабких кислот руйнується. У свою чергу, розчинник силікону – оцтова кислота – псує дерево, тому не намагайтеся замінити спеціальні герметики для дерева звичайними будівельними. Синтетикою конопатять переважно зруби з клеєної колоди та бруса – їх розрахунковий термін служби однаковий з такими клейових швів переклеєних пиломатеріалів.

Конопатка герметиками здійснюється швидко і просто: початковий склад видавлюють із туби в паз, поз. 1 на рис.. Коли схопиться, шви шпаклюють поверх фінішним складом тон дереву, поз. 2.:

Є і «суперсучасний» спосіб конопатки зрубів, складених зовсім без чорнової конопаті: уздовж швів роблять запили, вкладають у них джгути з пінополіетилену, що саморозширюється, і закладають герметиком під дерево, поз. 3. По суті це не конопатка, т.к. цей спосіб придатний для будівель з пиломатеріалів без фасонних пазів, зібраних на нагелях і просочених гідрофобізатор (водовідштовхуючих просочення). Крім того, годиться він лише для добірних матеріалів камерної сушіння, повністю усохлих і посідали. А як потім буде з жолобленням від вологи в процесі експлуатації – поживемо, побачимо: на практиці «безконопаточна конопатка» поки що використовується не більше 10-12 років.

Повернемося до конопатки, яка все-таки конопатка, хоч і синтетична. Фінішні склади при висиханні темніють, тому в тон до дерева їх підбирають по пробних мазках на тарі. Але на світлі фінішна синтетична конопатка вигоряє і стіни зрубу набувають вигляду, показаного на поз. 4. Дехто, якщо вже подібної «прикраси» не уникнути, замовляє поклейку або забиття конопаточних швів білим витим канатиком. Наскільки це додає будови «естетики та респекту», справа смаку власника. А про смаки не сперечаються. Тим більше – про смаки осіб, які вважають, що натуральне деревопотребує додаткового «облагоджування».

Набагато практичніше застосування синтетичної конопаті для закладення тріщин, що зяють, в колодах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щілини зашпаклівуються будь-якою шпаклівкою по дереву для зовнішніх робіт, і вся будова омолоджується. Шпаклівку доводиться раз на 2-3 роки поновлювати - вона на світлі теж вигоряє - але це вже недовго, нескладно і недорого.

Заключний штрих – шліфування

Конопатка ще не завершує будівництва зрубу до готовності під підлогу, монтаж горищного перекриття, дахи, встановлення вікон, дверей, перегородок, під оздоблення та обладнання – зруб бажано, а всередині необхідно, зашліфувати. Особливо - рубаний з дикої колоди, окореної вручну.

Шліфувати зруб шкіркою надзвичайно довго, втомливо і від цього ушкоджуються зовнішні стійкі шари дерева. Зруб шліфують ручний універсальний шліфувальною машиноюз нейлоновими щітками. Гірше – болгаркою з ними; привід надто потужний. Але головне тут все-таки щітки для шліфування дерева, див.

Відео: огляд нейлонових щіток для шліфування зрубу

Шліфування зрубу щіткою питання взагалі спірне: щітка знімає валик конопаті, див. рис.

на сучасному ринкуможна зустріти різний матеріал для утеплення дерев'яного будинку. Серед безлічі традиційний мох, вовняна повсть, лляна клоччя. Звичайно, їх якості підтверджено часом, але зупинятися на них не будемо докладніше. Поговоримо про сучасному матеріалі- Джуті. Як правильно здійснити конопатку зрубу джутом, скільки коштів на це доведеться витратити і в якому порядку виконувати можна дізнатися, прочитавши цю статтю.

Нехтуючи етапом конопатки зрубу, ми значно погіршуємо його. теплові характеристики. Дерево при висиханні розтріскується та зменшується у розмірах. Між ланками зрубу утворюються щілини і порожнечі, якими до помешкань потрапляє холодне повітря. Це не так страшно при літніх температурах, але в зимовий періодтепло потрапляючи на мінусову температуру, осяде інеєм на стіни, а це зайва волога. Починається гниття дерева та підвищена волога в будинку. Будівництво будинку із бруса завжди супроводжується подвійною конопаткою.

Наші прадіди використовували як конопатки мох, льон. Деякі передавали секрети чим і як конопатити від батька до сина. Але ці матеріали мають ряд недоліків, які пішли на другий план з появою герметиків і замазок.

Не варто забувати, що дерево це натуральний матеріал і будують будинки з нього ті, хто любить все натуральне та екологічне. Використовуючи як утеплювач штучні замазки та герметики порушується екологічність. Як же бути, якщо хочеться отримати якісну конопатку та не нашкодити клімату? На допомогу приходить конопатка зрубу джутом.

Джут – поєднання екологічності та якості

Джут – це матеріал, виготовлений із чагарника сімейства липових. Що саме по собі є найближчим до деревини та зрубу з неї. У Росію він прийшов із Китаю, Індії та Казахстану. Там джут успішно застосовують уже не одне століття. Джутові волокна унікальні тим, що їх міцність вища, ніж у волосіні, при цьому він має відмінні прядильні і низькі гігроскопічні якості. Так у приміщення вологістю понад 80% матеріал вбере лише 20% вологи, на дотик при цьому буде сухим.

Продавці не розмежовують джут і джутову повсть між собою, але це помилка. Джутова повсть не має всіх якостей джуту і стоїть нижче. Хоча багато виробників продають повсть під виглядом джуту. Джутова повсть складається з джуту на 70% і на 30% з льону. Іноді продавці називають його «льноватин», але й це не так. Для порівняння цих матеріалів наведемо таблицю з їх якісними характеристиками:

Чому ж така велика різниця між здавалося б однаковим матеріалом? Вся справа в особливому полімері – лігніні. У гарному утеплювачійого кількість не повинна бути нижчою за 20%. Лігнін з'єднує волокна в деревині між собою, роблячи їх водонепроникними. А приєднання льону з джутом склад лігніну лише 2%. Тому так легко проникає в джутову повсть вода. А сировина, що відволожилася, втрачає всі теплозберігаючі властивості і ставати джерелом гнилі і плісняви. Отже, конопатити їм марно.

Щільність у джуту теж порівняно вище повсті, що позначається на його рівномірності при складанні а отже і теплозберігаємості. Продувність у стін, конопатка яких виконана повстю на 70% вище.

Відрізнити ці два утеплювачі можна за кольором і на дотик. Джут має приємну текстуру з невеликою шорсткістю, колір завжди золотистий, світло-коричневий. У джутової повсті колір сірий, а на дотик він твердіший.

Докладніше джут можна розглянути на представленому відео:

Конопатка джутом має ряд плюсів:

Відпадає необхідність у повторному утепленні.
Зручний для конопатки стін, підлоги стельово і чудово доповнює будівництво будинку з клеєного бруса, профільованого та обрізного.
Через рівну текстуру лягати красиво і виглядає естетично.
Час конопатки скорочується.

Розрізняють кілька видів цього матеріалу, який можна купити у Росії. Найякіснішим вважається індійська. Випускають як стрічковий джутовий утеплювач, так і шнур і джгут, які теж застосовують у міжвінцевій конопатці будинку. Останні варіанти виглядають більш декоративно і не потребують додаткової обробки.

Як правильно працювати з джутом

Конопатка джутом лише на перший погляд здається простим заняттям. Насправді це копітка праця. На допомогу новачкам приходять різні статті та відео, які детальніше розповідають про етапи роботи. Одне з таких відео можна подивитися прямо зараз:

Існує два способи конопатки вінців будинку:

У розтяжку.
Набір.

У розтяжку

Цей метод підходить для конопатки стін з ледь помітними щілинами, наприклад, будівництво будинку з профільованого бруса. Утеплювач беруть шматочками і запихають спеціальною лопаткою в щілини. При цьому частина утеплювача (4-5 см) має залишитися звисати. З залишку робиться валик, який за допомогою спеціального зубила необхідно конопатити щілини.

У набір

Такий метод більше підходить, коли щілини глибокі та широкі. З утеплювача згортають джгут або беруть готовий і за допомогою зубило - конопатки забивають в отвори. Палять краще згортати прямо по ходу, так можна контролювати його товщину. Щілинки скрізь різні і шов виглядатиме акуратніше.

При цьому способі конопатки утеплювач спочатку забивають у верхні частини щілин, потім в нижні. Для більшої акуратності наприкінці шов ущільнюють спеціальним шляховиком.

Тонкощі конопатки джутом

Перший етап конопатки потрібно виконати ще на етапі укладання бруса чи колоди. Джут укладається прямо на кожну ланку та кріпиться за допомогою будівельного стиплера. При цьому джут має виступати за пази на 4-5 см.
Конопатку джутом потрібно робити у два етапи. Хоча фахівці і стверджують, що другий етап може не знадобитися, не варто нехтувати ним. Перший етап відразу після складання, другий через 1-2 роки коли деревина сяде і розтріскається.
Конопатку джутом потрібно здійснювати із зовнішньої та внутрішньої частини зрубу.
Конопатити краще до оздоблення, тому що стіни можуть піднятися до 15 см.
Конопатити джутом потрібно строго по периметру знизу нагору. Не можна спочатку повністю обробити одну стіну, потім другу. Так будинок чи лазню може перекосити.
Утеплювати стіни кожного вінця потрібно спочатку всередині потім зовні, потім переходити до іншої ланки. В іншому випадку стіни перекосить по вертикалі.
Для рубаного зрубу беруть джут завтовшки 1,5 см, для брусового 5 мм.

Скільки коштує матеріал

Ціна на джут безпосередньо пов'язана з його товщиною, щільністю, формою (рулон, джутовий шнур) та кількістю партії. Купівля понад 5 000 м-код знижує вартість на 10%, більше 10 000 м-код на 15%. Ми проаналізували середню цінуна джут і представляємо її нашим читачам у вигляді таблиці:

Ширина, мм	Ціна, руб./м пог.
Ширина, мм	Товщина 5-6 мм, густина 400г/м2	Товщина 8-10 мм, густина 550г/м2	Товщина 10-12 мм, густина 700г/м2	Шнур джутовий, товщина 10 мм, густина 450 г/м2	Шнур джутовий, товщина 15 мм, щільність 450 г/м2
100	Від 5	Від 7	Від 11	Від 13	Від 22
150	Від 9	Від 12	Від 18
200	Від 11	Від 15	Від 22
250	Від 15	Від 20	Від 30

Використовувати джут для конопатки стін дуже просто, а герметичність стін при цьому підвищується у рази. Він вважається найпопулярнішим матеріалом у багатьох розвинених країнах світу та швидко зайняв своє місце на Російському ринку. Не дивлячись на те, що він з'явився порівняно недавно професіонали та любителі полюбили цей матеріал. Обробити з ним стіни, стелю та підлогу швидко та просто. Причому використовувати його з одностороннім загином, за словами професіоналів, ефективніше. Звичайно, не варто нехтувати льоном і клоччям, які використовували ще наші дідусі. Але й не заперечуватимемо всі плюси недорого і якісного джуту.

Конопачення зрубу - процес копіткий, що вимагає терпіння та великого старання. Тут все має значення: інструмент, якість матеріалу, послідовність робіт. Без відповідного досвіду правильно проконопатити зруб виходить не у всіх, тому спочатку необхідно ознайомитись з технологією, вивчити способи конопатки, грамотно підібрати міжвінцевий утеплювач.

Конопатка зрубу виконується в два етапи - відразу після зведення і через деякий час, коли відбудеться усадка. Первинне (або чорнове) конопачення може здійснюватися двома способами: з укладанням утеплювача в процесі збирання стін або одноразове виконання робіт із завершення будівництва.

1 спосіб

Виконують укладання нижнього ряду колод на основу.

Потім зверху розстилають утеплювач так, щоб кінці матеріалу рівномірно звисали з обох боків. Далі укладають другий вінець і знову шар утеплювача. Так повторюють аж до верху зрубу. Після того, як всі роботи по зведенню зрубу завершені і встановлений дах, кінці ущільнювача, що виступають, забивають за допомогою конопаток в зазори між брусами.

2 спосіб

Конопатити починають після монтажу покрівельної системи на зруб. Утеплювач (найкраще стрічковий) прикладають до шва нижнього ряду і за допомогою інструмента запихають у зазори між колодами по всій довжині, залишаючи краї, що звисають, шириною 5-7 см. Потім ці краї підвертають, формують з них валик і забивають всередину шва. Повторюють процедуру в наступному ряду і до верху конструкції.

Другий етап конопачення виконують після усадки зрубу – через 1-2 роки. Вибраний утеплювач прикладають до щілин між вінцями та щільно забивають усередину. Починати роботу слід з нижнього ряду, і робити обов'язково по периметру зрубу.

Не можна спочатку конопатити одну стіну, потім другу, і таке інше. Крім того, кожен ряд конопатять і із зовнішньої, і з внутрішньої сторонищоб уникнути перекосів конструкції. Утеплювач піднімає зруб на 5-10 см і нерівномірний його розподіл сприяє відхиленню стін по вертикалі. В окремих випадках зруб конопатять втретє – через 5-6 років після зведення. За цей час відбувається повне усадження деревини, і утворюються нові зазори.

Існує два способи конопачення - "у набір" і "в розтяжку". Перший використовують для усунення широких проміжків між колодами, другий зазвичай застосовують при первинній конопатці, коли зазори ще вузькі.

Для роботи потрібні інструменти – набір конопаток, шляховик та киянка. Як правило, конопатки використовуються металеві, хоча багато майстрів самостійно виготовляють їх із твердих порід дерева.

Назва	Опис	Для чого застосовується
	Плоска металева або дерев'яна лопатка. Ширина леза 100 мм, товщина 5-6 мм.	Основний інструмент для закладення зазорів між вінцями
	Плоске зубило з шириною леза 50-60 мм та товщиною до 5 мм.	Застосовується для ущільнення швів у кутах та закруглених ділянках зрубу.
	Конопатка трикутної форми з поздовжнім пазом вздовж леза. Ширина – 170 мм, товщина 8-15 мм	Інструмент для формування рівних валиків із скручених пасм ущільнювача
	Товстий та вузький клин шириною до 35 мм.	Розширює вузькі зазори, чим забезпечує зручніше заповнення утеплювачем
	Дерев'яний молоток	Використовується для набивання ущільнювача дерев'яними конопатками.

Леза конопаток не повинні бути гострими, інакше при забиванні матеріалу вони його розрізатимуть. Особливу увагу приділіть поверхні лез: якщо вона шорстка, волокна утеплювача чіплятимуться і витягуватимуться назад зі швів.

Матеріали для конопачення

Як міжвінцеві утеплювачі використовують наступні матеріали:

червоний та білий мох;
клоччя;
повсть;
джут;
льноватин.

Вид матеріалу	Опис
	Екологічно чистий матеріал, що має антисептичні властивості. За самостійної заготівлі сировини витрати на утеплення зрубу будуть мінімальними. Збирають його, як правило, пізно восени, коли в ньому немає равликів і менше комах. Відразу після збирання мох перебирають, видаляють грудки землі та сміття, злегка підсушують. Сильно висушувати не потрібно, інакше стебла стають надто ламкими та непридатними для використання. Покупний мох перед конопатенням необхідно вимочити, щоб полегшити укладання. Плюси: довговічність, низька теплопровідність, стійкість до температурних перепадів, екологічність, антимікробні властивості, низька вартість. Мінуси: складно знайти у вільному продажу, необхідний захист від птахів, вимагає попередньої обробки перед укладанням
	Пакля підходить для первинної конопатки зрубу та ущільнення вінців після усадки. Вона виготовляється з лляних волокон, і в залежності від їх якості ділиться на тюкову та рулонну (стрічкову). Рулонна складається з більш коротких і жорстких волокон, що ускладнює забиття між вінцями. Стрічкова клоччя краще за якістю, м'якша і зручніша для конопачення. Плюси: має низьку теплопровідність, не електризується, відрізняється високою поглинанням і швидко висихає, має бактерицидні властивості. Мінуси: трудомісткість укладання, не естетичний виглядшвів після конопачення.
	Натуральна повсть донедавна широко використовувалася в утепленні зрубів. Зараз його склад доповнюють синтетичними та рослинними волокнами, які помітно покращують його окремі властивості. І все ж, повстяний утеплювач без добавок має ряд переваг: має високу паропроникність, не пропускає запахи, забезпечує хорошу шумомізоляцію, відрізняється низькою теплопровідністю, зручний у роботі, екологічний. Мінуси: схильний до гниття, легко ушкоджується міллю
	Традиційні утеплювачі дедалі більше витісняються таким матеріалом, як джут. Він випускається у вигляді волокон, канатів будь-якої товщини, а також у формі стрічки. Стрічковий джут м'який і податливий, рівномірно ущільнюється, застосовується і для первинного, і для повторного конопачення. Джутові волокна та канати зручніше використовувати після усадки зрубу. Плюси: відрізняється міцністю, не ушкоджується міллю та іншими комахами, не гниє, забезпечує сприятливий мікроклімат у будові. Мінуси: матеріал швидко злежується, короткий строкслужби.

Ціни на клоччя

Первинне конопачення «в розтяжку»

Весь процес ділиться на два етапи – укладання утеплювача між колодами при зведенні зрубу та саму конопатку. Укладання утеплювача виконується після монтажу кожного вінця. Якщо використовується мох, він має бути трохи вологим.

Беруть великий пучок моху і укладають його волокнами поперек колоди так, щоб кінці волокон звисали по обидві сторони на 5-7 см. Наступний пучок лягає поруч упритул.

Волокна потрібно рівномірно розподіляти поверхнею, формуючи шар однакової товщини. Деревина не повинна просвічувати крізь мох, тому шар утеплювача робіть товстішим. Краще покласти зайве, ніж не доповісти, адже тонкий шар не зможе ефективно захистити шви від продування.

Якщо використовують стрічковий утеплювач, Укладання виконується набагато простіше і швидше: стрічку розкочують уздовж вінця і закріплюють скобами будівельного степлера. Коли стрічка закінчується новий відрізок укладають внахлест на 5 см, щоб не залишалося зазорів на стиках. Після того, як весь ряд по периметру буде прихований утеплювачем, виконують монтаж другого вінця.

Отже, зруб зведений, встановлений дах, можна конопатити стіни.

Порядок конопачення та закладання тріщин після усадки зрубу

Зручніше, якщо стрічковий утеплювач, тоді сформувати з нього валик виходить набагато швидше. При скручуванні матеріалу його потрібно злегка розтягувати вздовж шва, що сприяє більшому ущільненню та рівномірному розподілу утеплювача. Іноді товщина валика виявляється недостатньою для заповнення щілини, тоді беруть додаткові пасма і загортають їх у кінці матеріалу, що звисають. Після цього потовщений валик забивають у зазор.

Якщо в процесі будівництва утеплювач не був укладений між колодами, конопачення виконують описаним вище способом, тільки матеріалу буде потрібно більше. Прикладати його до швів потрібно обов'язково волокнами впоперек. Поздовжнє розташування волокон не забезпечить потрібної щільності, матеріал не зможе міцно закріпитися і постійно вилазитиме з пазів. При виборі стрічкового ущільнювача переконайтеся, що ширина стрічки більша за товщину колоди на кілька сантиметрів. Занадто короткі краї важко підвернути, відповідно, якість конопачення буде низькою.

Край стрічки укладають на землю біля кута зрубу та відступають уздовж стіни, розмотуючи рулон. Натягувати матеріал не можна, він повинен просто лежати рівною смугою землі. Дуже важливо, щоб стрічка не перекручувалась у процесі розмотування. Дійшовши до другого кута, рулон також залишають лежати, нічого поки що не відрізають.
Повертаються на початок стрічки, беруть її за край і накладають поверх шва. Лезо конопатки вдавлюють стрічку посередині, залишаючи краї виступати на 5-7 см. Проходять таким чином весь міжвінцевий шов.
Вставляємо утеплювач у шов
Відміряють ще 25-30 см стрічки і потім відрізають її від рулону. Цей запас дозволить щільніше забити пази без додавання утеплювача.
Тепер потроху, розправляючи і повертаючи краї матеріалу, починають конопатити шов. Стрічка повинна повністю сховатися в зазорі між колодами разом із запасом.
Як правило, одного шару стрічки недостатньо для якісного заповнення, тому все доведеться повторити ще два, а то й тричі.
Готовий шов повинен виступати з пазів не більше ніж на 3-4 мм і бути рівномірною товщиною.

Ціни на конопатку

конопатка

Якщо щілини між вінцями дуже широкі, застосовують конопачення «набір». Для цих цілей використовують клоччя, прядив'яні мотузки або джутові шнури. З клоччя формують довгі пасма, які змотують у клубок. Готові шнури чи мотузки також змотують у клубки для зручності.

Починають із краю нижнього вінця:

розчищають зазор, прибираючи тріски, що відкололися, і сміття;
відмотують невелику кількість шнура, складають його у вигляді петель і проштовхують конопаткою в зазор;
ущільнюють петлі спочатку у верхній частині зазору, потім у нижній;
накладають зверху ще одне пасмо, тепер уже без петель, і вирівнюють шляховиком.

Далі по шву пасма укладають в один шар до наступного зазору. Чим щільніше забиваються порожнечі, тим якісне утеплення. Намагайтеся не залишати волокон, що звисають: по-перше, вони псують зовнішній виглядстіни, по-друге, ущільнювачі можуть розтягнути птахи. Закінчивши конопатити перший ряд, переходять до другого, і всі повторюють так само.

Для декоративності зрубу можна забити по всій довжині швів джутовий шнур.

Конопачення кутів

Кути конопатять окремо, після завершення роботи зі стінами. Тут також зручніше використовувати стрічковий утеплювач.

Так як по кутах шви між колодами мають напівкруглу форму, знадобиться крива конопатка.

Крок 1.Стрічка розташовується по вертикалі. Беруть її за край, прикладають до кутового шва та вдавлюють конопаткою всередину. Трохи відступають донизу і знову вбивають матеріал у зазор.

Крок 2Як тільки утеплювач трохи закріпили, починають підвертати краї, що виступають, і забивати їх глибше в щілини.

Крок 3Після заповнення та вирівнювання верхнього шва переходять до другого. Матеріал необхідно постійно розправляти, і трохи розтягувати, щоб він лягав рівномірніше.

Отак послідовно ущільнюють весь кут. Шви не повинні виступати більш ніж на 5 мм, інакше вигляд буде неакуратним.

Відео – Як конопатити кут зрубу

Конопачення зрубу герметиками

Набирає популярності конопачення зрубу спеціальними герметиками, які легко наносяться, надають швам дуже естетичного вигляду і надійно захищають від продування. Якщо зруб виготовлений з оциліндрованої колоди або клеєного бруса, а як утеплювач між вінцями прокладений джут, можна використовувати тільки герметик і джгут зі спіненого поліетилену. Герметизація швів виконується не раніше, ніж відбудеться усадка зрубу.

Крок 1.Стики між колодами очищають від пилу і сміття, що забилося, насухо витирають ганчіркою.

Крок 2По периметру швів наносять ґрунтовку-праймер за допомогою кисті або розпилювача. Якщо роботи проводяться взимку, праймер потрібно вибирати на основі, в літній час - на водній.

Крок 3. Після висихання ґрунтовки в шви заводять джгут із спіненого поліетилену, діаметр якого підбирають по ширині зазору.

Крок 4.Наносять герметик. Використовують склад у тубах, який наноситься за допомогою монтажного пістолета, у відрах та у вигляді стрічки. Останній варіант дуже простий у використанні: з одного боку стрічки знімають захисну плівку, Прикладають до шва, притискають рукою і прикочують валиком.

Крок 5.Після закладення всіх межвенцовых стиків знімають зовнішній шар плівки, щоб герметик затвердів. На завершення стики покривають безбарвним лаком або наносять склад, що тонує, залежно від кольору герметика.

При нанесенні складу шпателем або туби, герметик слід розгладити і видалити надлишки вологою тканиною.

Якщо колоди для зрубу заготовлювалися вручну, при усадці утворюється більше нерівномірних зазорів. Тут одного герметика та поліетиленового шнура буде мало. У таких випадках виконують конопачення традиційним способом, після чого шви закривають герметиком. Після такої обробки потреба у наступних конопатках відпадає.

Відео – Як конопатити зруб

Правильно обрані ущільнювач та утеплювач покращать властивості конструкції дерев'яного будинку та сприятимуть збереженню деревини. Одним із найважливіших етапів при будівництві зробленого з колод будинкує утеплення швів, зазорів та прорізів іншими словами - конопатка.

Ущільнюємо та утеплюємо зруб

Специфіка дерева як будівельного матеріалуу цьому, що під впливом вологи воно змінює форму, розміри та обсяг, тобто. колоди в зрубі постійно перебувають у русі, а в стінах утворюються щілини, через які з будинку «витікає» тепло. Для закладення швів застосовуються різні видиущільнювача.

Раніше шви і отвори конопатили сухим мохом, клоччям (лляним і прядив'яним), луб'яним волокном, повстю і т. д. З часом з'явилися нові натуральні матеріали: джутове волокно, льон, льноватин, мінераловата.

Якість конопатки насамперед

Повинні задовольняти низку вимог, а саме:

забезпечувати надійний захистбудинки від продування (мати достатню щільність та еластичність, щоб не сприяти утворенню щілин у процесі експлуатації будинку);
зберігати тепло (мати низьку теплопровідність);
бути здатними поглинати та віддавати вологу залежно від змін вологості як зовні, так і всередині приміщення аналогічно самому дереву;
стримувати розвиток мікроорганізмів;
бути довговічними (зберігати свої фізико-хімічні властивості та не руйнуватися під впливом природних факторів);
не містити шкідливих здоров'ю людини речовин.

Для дому з звичайного брусаі оциліндрованих колод рекомендується використовувати утеплювач товщиною 10 мм.

Ідеальний матеріал для конопатки – натуральний

Ущільнювачі з натуральних матеріалівідеально підходять як міжвінцевого утеплювача. Вони випускаються зазвичай у формі стосів або стрічок. Кіпи - традиційна форма, але стрічковий ущільнювач зручніше: він розподіляється за «фронтом робіт» швидше та рівномірніше Ширина стрічок вибирається в залежності від типу бруса або колоди, з якої зводиться будинок. Основні матеріали, з яких створюється ущільнювач, - це джут, льон, пенька (волокно конопель) та мох.

Стрічковий ущільнювач для конопатки зрубу

Стрічковий ущільнювач (лен-джут)

Болотний мох

Мох сфагнум- природний матеріал, не схильний до гниття, гігроскопічний і має хороші бактерицидні властивості. "Збирання" будинків "на мох" було поширене в Росії з давніх-давен.

Утеплення дерев'яного зрубу проводиться одночасно зі зведеними стінами: на кожен вінець шарами укладається ущільнювач.

Популярним був так званий червоний мох. Через брак його застосовували зозулин льон (лісовий мох).

Джутове волокно

Джут- із сімейства липових. Його золотистий колірнайбільш близький до кольору дерева. Джутове волокно - безперечний лідер серед межвенцовых ущільнювачів.У процесі усадки стін джут поступово ущільнюється. Він мало схильний до гниття, вбирає і віддає вологу в залежності від умов довкілляяк це робить деревина. Джут не вражається міллю, не розтягується птахами. Як міжвінцевий ущільнювач використовуються і сумішові продукти: джутова і льноджутова повсть.

Застосування стрічкового ущільнювача не лише утеплює зроблений з колод будинок, захищає його від продування, але й прискорює збирання зрубу

Вибирайте уважно неоднорідний ущільнювач із низькою щільністю ознака того, що матеріал є результатом вторинної переробки джутової або лляної мішкотари, тобто неякісний.

Конопатимо льоном

Льон- доступний та дешевий матеріал, з давніх-давен використовується для конопатки. З льону виробляють льоноволокно («євролен»), луб'яне волокно і льняну клоччя. У сприятливих умовлляний ущільнювач прослужить довго, зберігаючи еластичність.

Конопатка з волокна може підняти висоту зрубу до 15 см. У той же час через усування деревини та непрофесійної конопатки зруб може сідати на 3-5 %.

До недоліків льону можна віднести схильність до гниття. Крім того, лляний ущільнювач може розтягуватися птахами та гризунами та уражатися комахами. Крім 100% льоноволокна в будівництві використовується льняна клоччя, льноватин (льняна повсть) і лен-джут.

Прискорює виконання конопатки застосування перфоратора із відповідним зубилом

Синтетичні матеріали для конопатки

Мінеральна ватає «натуральним» серед своїх створених людиною «побратимів». У її складі вулканічна гірська порода (базальт) та синтетичне волокно, що забезпечує «повітряність». Плюс мінвати в тому, що при придушенні вінцями вона зберігає пористу структуру та за рахунок цього утримує тепло.

Матеріал укладається в основному на профільований брус - в один ряд і закріплюється скобами. Після складання будинку виступаючі краї стрічки обрізають. Мінеральна вата еластична: вона легко відновлюється, заповнюючи всі щілини, повністю закриваючи доступ воді і перешкоджаючи потоку повітря. Додаткова конопатка після усадки будинку не потрібна.

Крім того, мінеральна ватапозбавлена недоліків льону: не вбирає вологу і не руйнується, не приваблює птахів, вогнестійка, не схильна до гниття і більш технологічна.

Після конопатки відбудеться усадка

Основні правила конопатки

Конопатку виконують одночасно по всьому периметру зрубу з внутрішньої та зовнішньої сторони, починаючи з нижнього паза. Це важливо, інакше конопатка однієї окремої стіни може призвести до перекосу всього зрубу. У процесі просушки стіни зазвичай дають усадку, внаслідок чого з'являються щілини, тому дерев'яні будинки підконопачують ще після закінчення будівництва.

Через півроку після складання будинку проводиться остаточна конопатка швів чесаною клоччям під «кіску».

Через 1-2 роки, коли зруб вистоюється, виробляється остаточна конопатка зі створенням «валика». В результаті зруб знову піднімається за висотою на кілька сантиметрів на поверх.

Якість конопатки перевіряється гострим металевим предметом (сталевою лінійкою, стамескою, цвяхом), який повинен пронизувати конопатку наскрізь. У гарну конопаткуможна забити цвях!

Утеплювач укладають у паз бруса або колоди трьома способами: без загинів, з одним або двостороннім загином. Закріплення виконується будівельним степлером.

волокнисті мінераловатні утеплювачіна основі скловати, скляного штапельного волокна (Ursa, Isover), базальтової мінеральної сировини (Rockwool);
матеріали із закритими порами: пінополістирол екструзійний (Піноплекс), спінений поліетилен (Порилекс, Пленекс, Ізолон, Поліфом, Енергофлекс), жорсткі напилювані пінополіуретани, монтажна піна(Makroflex, Panafix, Macrofoam), герметики;
матеріали з відкритими порами: спінені пінополіуретани (поролон ПСУЛ-Profband).

У разі застосування матеріалів з цього списку надлишкова волога накопичується в товщі утеплювача, викликаючи промерзання шва, інші сприяють тому, що волога конденсується в місцях з'єднання дерева та утеплювача («парниковий ефект»), або те й інше разом, що згодом викликає руйнування дерев'яної конструкціїзсередини.

Деякі синтетичні утеплювачі відмінно підходять для будинків із цегли та бетону. Але не для дерев'яного будинку! Іноді недбайливі будівельники використовують їх за незнанням або корисливим наміром, як дешевий і зручний у роботі матеріал.

Для того, щоб отримати ідеально теплий зрубдля постійного проживаннямало правильно змонтувати його. Необхідно ще й якісно заповнити всі щілини між колодами, щоби тепловтрати якнайменше долали будинок. Не всі знають, як правильно конопатити зруб, а тому виконання робіт з утеплення іноді призводять до перекосу будинку (у гіршому випадку) або просто до гниття дерева та утеплювача (у кращому випадку).

Про те, як правильно конопатити зруби з моху відео та загальні рекомендаціїза іншими видами утеплювача у нашому матеріалі нижче.

Матеріали для конопатки зрубу

Конопатити дерев'яний зрубможна, можливо різними матеріалами. Благо будівельний ринок сьогодні пропонує широкий вибір від натуральних до синтетичних і напівсинтетичних. Найпопулярнішими вважаються такі види:

Будівельний мох. Може називатися «сфагнум» або «зозулин льон». Цей тип утеплювача використовувався архітекторами ще в давньої Русі. Якості моху як утеплювача безцінні та незаперечні. Сфагнум відрізняється високою стійкістю до дії вологи. Він як би зживається з деревом у разі перезволоженості останнього і просто забирає всю вологу до себе. Крім того, мох не становить жодного інтересу для птахів, молі та інших комах. А це означає, що весь матеріал для конопатки залишиться у тому місці, яке для нього визначить майстер. Мох "сфагнум" і "зозулин льон" не горить, не гниє і є відмінним природним антисептиком для дерева на багато років.

Важливо: купити будівельний мох у будь-яких обсягах можна у спеціалізованих точках продажу.

Будівельна клоччя. Цей тип матеріалу також добре поводиться в тандемі з деревом при конопатці стінок. Виробляють клоччя із залишків льону та конопляної трави. Пакля також є природним матеріалом, який захищає дерево від вологи та холоду.
Джутове волокноу вигляді стрічки – вдосконалені матеріали природного типу для конопатки стін. Джут виготовляють із чагарника, який відноситься до сімейства липових. А липа, як відомо, чудово справляється з холодом та вологою. Джут здатний трохи зволожувати колоду при її надмірному пересиханні, але при цьому не забирає вологу у дерева при вологості в будинку 80%. Стрічку із джуту зручно укладати між вінцями, а також набивати у щілини при повторному утепленні будинку.
Льноватин. Виробляють утеплювач з лляного волокнау вигляді широкої стрічки. За своїм технічним характеристикамльноватин схожий на джут. Зручний у укладанні між вінцями та при конопатці «в розтяжку».
Повсть. Невдалий тип утеплювача для дерев'яного будинку. Повсть схильна до гниття між колодами і у разі попадання надмірної кількості вологи на стіни повсть не тільки втратить свої якості, що утеплюють, але ще й зіпсує дерево зсередини.

Інструмент для виконання робіт

Щоб правильно законопатити рубаний будинок необхідно використовувати спеціальні інструменти. Інакше утеплювач ляже в щілини поверхово, що призведе до утворення містків холоду. В основному професіонали використовують спеціальні конопатки зі сталі чи металу. Перший – краще. Можна також виготовити дерев'яні конопаткиіз щільних порід дерева – бука, горіха, дуба. При цьому бажано, щоб інструмент мав прогумовану ручку для зручності виконання робіт.

Важливо: інструмент для конопачення не повинен мати гострого леза, інакше утеплювач може бути пошкоджений. З тієї ж причини варто уникати зазубрин на поверхні інструменту. Утеплювач у разі чіпляється за зубці і рветься.

Основний вид інструментів для конопачення:

Набірна конопатка. Є плоским своєрідним зубилом з шириною леза 10х0,6 см. Використовують для набивання утеплювачем швів між колодами.
Крива конопатка. Таке ж зубило, але кривої форми. Використовується для конопатки кутів будинку та округлих щілин. Ширина леза в цьому випадку вдвічі менша, ніж у набірної конопатки.
Конопатка «дорожник». Має вилкоподібну форму та використовується для конопатки щілин методом «в розтяжку». Лезо має параметри 170х15 мм. Залежно від ширини щілини можна використовувати широку, середню чи вузьку конопатку.
Конопатка розбивна. Має клиноподібне лезо шириною 30-35 мм. Такий інструмент використовується для розширення вузьких щілин та наповнення їх утеплювачем.
На допомогу всім видам інструменту використовують киянку. За допомогою такого гумового молоткапроштовхують ущільнювач у щілини.

Технологія виконання робіт

Щоб будинок з колоди був якісно утеплений, прокладку утеплювача необхідно виконувати в кілька етапів. Спочатку рулонний утеплювачабо будівельний мох викладають між вінцями таким чином, щоб на 5-6 см він виступав за краї колоди. При цьому стрічковий утеплювач типу джуту або льоноволокна фіксують до дерева будівельним степлером. До речі з мохом можна зробити те саме.

Після того, як будинок відстоиться і сяде, утворюються нові щілини. Саме через них відбуватимуться тепловтрати. Крім того, тепло, що йде з дому, при контакті з деревом та низькими температурамина вулиці утворюватиме піт (вологу). Та у свою чергу перетворюється на іній, який руйнуватиме колоду. Саме тому потрібна додаткова конопатка нових щілин і набивання ущільнювача, що виглядає, між вінців.

Третю конопатку можна виконувати через 2-3 роки, коли будинок повністю сяде і всі можливі щілини будуть відкриті майстру.

Способи конопатки

Утеплення «в розтяжку»

Цей спосіб передбачає заповнення вузьких щілин та зазорів. Хороший при конопатці будинків з оциліндрованої колоди, оскільки щілини тут мінімальні. При цьому варто бути уважними із конопаткою такого зрубу. Є ризик перенабити щілини, що призведе до перекосу вінців, відповідно і стін.

Отже, утеплення «в розтяжку» виконують таким чином:

Як тільки залишиться край утеплювача довжиною 5 см, беруть новий пучок утеплювача і його край сплітають з кінцем, що залишився.
Отримане сплетення забивають у щілину і таким чином продовжують конопатити всі зазори.

Важливо: якість конопатки можна перевірити, потягнувши за кінець утеплювача. Якщо матеріал вільно виходить із зазору, робота виконана неправильно. Якщо ж утеплювач залишився у щілині, то все виконано добротно.

Конопатка «у набір»

Цей спосіб використовують для заповнення великих щілин. Тут необхідно змотати утеплювач у моток. Потім отриманого волокна роблять петлі і набивають ними щілини. Причому спочатку конопатять верхню частинузазору за допомогою набивного інструменту, а потім забивають петлі в нижню частинузазору за допомогою інструмента «дорожника». Варто знати, що товщина петлі утеплювача повинна відповідати товщині щілини в зрубі.

При роботі киянкою варто пам'ятати, що на одну ширину леза повинен припадати один удар молотка. Не старайтеся сильно, інакше є ризик перенабити щілини, що призведе до перекосу будинку.

Існує також ряд загальних вимог, яких слід дотримуватись при конопаченні зрубу. Дотримуючись їх, вдасться уникнути грубих помилок у роботі:

Так, починати повторну конопаткубудинки потрібно з нижніх вінців, оскільки при набиванні утеплювача в щілини будинок підніметься на 5-15 см.
Виконувати заповнення зазорів необхідно по черзі зовні та зсередини будинку. Тобто спочатку заповнюють щілину нижнього вінця зовні, а потім переходять всередину зрубу і набивають зазори цього вінця зсередини. Така технологія дозволить зберегти рівність стін будинку.
Найкраще використовувати для конопатки натуральні утеплювачі. Синтетика перекриває подих дереву.
Якщо використовується мох для конопатки, його слід обробити спеціальним розчиномз мила та олії у співвідношенні 200:500, змішаними з відром води.
Утеплення будинку потрібно виконувати в суху погоду за температури +10-+20 градусів за Цельсієм.
Крім того, недобір утеплювача також поганий, як і його перебір. Варто суворо стежити за кількістю волокна в петлях, щоб їхня ширина відповідала ширині зазорів.

Пам'ятайте, правильно виконана робота є гарантом теплого та затишного будинкунавіть у люті морози.