Ламаний дах як стикувати. Як побудувати ламаний дах своїми руками? Відео добірка для самостійних будівельників

Популярність ламаних дахів обумовлена ​​економічністю будівництва та можливістю раціонально застосувати горищний простір. Саме вони використовуються для організації утеплених та неутеплених мансард. Технологія спорудження покрівельних конструкційзі змінним кутом нахилу скатів відрізняється від традиційної двосхилий схеми.

Тому бажаючим обзавестися мансардним поверхом і вдало проявити себе на терені покрівельника потрібно знати, як влаштована кроквяна система ламаного даху і яким чином обчислюються розміри матеріалів для її спорудження.

Найяскравіший і виразніший представник класу ламаних дахів – п'ятикутна конструкція з явною різницею в кутах нахилу скатів. Навіть не заглиблюючись у специфіку її споруди, можна зрозуміти, що влаштована вона з двох піднятих один на одного ярусів. У нижньому солідному ярусі розташовується мансарда, що подарувала другу назву ламаним дахам. Менш об'ємний ярус-верхівка, що вінчає нижню частину, визначає форму конструкції в районі ковзана.

Коротко про специфіку кроквяної конструкції

Кроквяний каркас для обох частин мансардного даху споруджують за правилами, які диктує звичайна. Нижню частину каркаса ламаного даху будують шляхом встановлення наслонних кроквяних ніг. У пристрої верхньої частини можуть використовуватися як наслонні, так і висячі крокви. Низ наслонних крокв має право спиратися на мауерлат або на балки перекриття. Опорою для верху найчастіше служить дерев'яна рама, що одночасно грає роль каркаса однієї зі стінок мансарди. У пристрої верхнього ярусу орієнтуються в основному зручність роботи для виконавця.

За традицією кут нахилу схилів нижньої частини ламаного даху значно крутіший, ніж верхній. Вони й створюють злам – наочний показник застосування ламаної технології у будівництві даху. Однак крутість верхньої та нижньої частин скатів може бути рівною, через що ламана конструкція буде виглядати, як звичайна двосхилий. Але стоять її стандартним для ламаних дахів способом, оскільки каркас нижнього ярусу повинен забезпечити можливість організації експлуатованого простору. Тобто. кроквяна система повинна мати необхідні елементи із заданою несучою здатністю для влаштування стін і стелі утепленої або холодної мансарди.

Види навантажень та їх сукупність

Мудрених формул, згідно з якими проводиться розрахунок кроквяної системи ламаного даху проектувальниками будівельних підприємств, ми наводити не будемо. Будівельники їх знають без нас. Тим, хто вирішив спорудити один-два дахи на заміській ділянці, такі фундаментальні відомості зовсім не потрібні. В інтернеті достатньо програм, що здійснюють за пару секунд складні математичні операціїз обчислення перерізу крокв, опор та балок. Краще розберемо, які дані будуть потрібні для введення в програму, а також які види навантажень на перекриття, крокви верхнього та нижнього ярусу слід врахувати.

Саму програму качайте тут(Для роботи потрібен тільки Excel). Далі ми наводитимемо приклади роботи безпосередньо з нею.

Навіщо потрібні межі

На кожен елемент кроквяної системи ламаного даху діятимуть різні видинавантажень. Сума навантажень не повинна призводити до деформацій та пошкоджень, що потребують обов'язкового ремонту. Несучі конструкціїза правилами розраховуються з урахуванням двох граничних значень, це:

• Гранична міцність – стан, перевищення якого призводить до руйнування будівельної конструкції, до втрати витривалості чи стійкості.
• Гранична деформація – стан, перевищення якого призводить до неприпустимих прогинів, у яких як змінюється геометрія споруди, але порушуються вузлові зчленування.

По обох видах зазначених граничних станів проектувальниками виробляються обчислення. Самостійному покрівельнику ці тонкощі не надто потрібні. У розрахункових програмах із закладеними в них формулами вже враховані межі. Вони введені у розрахунковий алгоритм у вигляді сигнальних значень типу:

• Н тр. Міцність – розмір елемента кроквяної системи, зменшення якого призведе до стану втрати міцності.
• Н тр. прогин – розмір елемента, зменшення якого спричинить загрозливу деформацію.

Звертаючись до автоматичної обчислювальної допомоги, на такі значення необхідно звертати увагу. Це граничний мінімум, що вказує на те, що реальні проектні значення мають бути більшими.

У списку навантажень, що діють на покрівлю, значаться вага зимових опадів, сила вітру, власна маса, вага меблів та людей, які експлуатують мансарду. Навантаження можуть діяти одночасно, по черзі або у будь-якому поєднанні типу сніг + меблі + людина; сніг + вітер і т.д. Розрахунки проводять максимально в прагненні передбачити ймовірність впливу найбільшого навантаження.

Як визначити вагу снігового покриву

Для визначення ваги снігового покриву особливих знань не потрібно. Виконується воно шляхом з'ясування належності майданчика будівництва до конкретного «снігового регіону». Знайшли на карті регіон із наданою йому цифрою, потім подивилися в табличці, скільки снігу тиснутиме на горизонтальну поверхню.

Для крокв верхнього і нижнього ярусу ламаного даху показники ваги снігу будуть різними. Скати ламаного даху здебільшого нерівнозначні по кутку нахилу. У твердих опадів більше можливості затриматися та полежати на близькій до пологої верхівки, ніж на крутих схилах нижньої частини. Слід врахувати, що на скатах крутістю до 30º вага снігу набувають рівної одиниці середньостатистичного значення, прийнятого в регіоні на підставі багаторічних спостережень метеослужби. Вважається, що у скатах крутістю 60º і більше сніг не затримується зовсім, тобто. дорівнює нулю. Значення ваги снігу інтервалі між зазначеними нахилами знаходять методом інтерполяції. Наприклад, якщо кут нахилу 45º, то табличний показник слід множити на коефіцієнт 0,5 для 50º на 0,33 і т.д.

Як знайти вітрове навантаження

Вітрове навантаження необхідне для розрахунків стійкості кроквяної системи. Для її визначення знову ж таки використовуємо карту районування, але вже складену за значеннями тиску вітру. Цей показник необхідний для кроквяних ніг обох ярусів даху, тому що пологу частину поривчастий вітер здатний зірвати і забрати, а круту банально перекинути. Визначені по карті відомості про силу вітру коригують за допомогою множення на коефіцієнт, розроблений для різних типівмісцевості.

У регіонах із високим вітровим навантаженням збільшується частота кріплення кроквяних ніг до стін, тобто. вони кріпляться дротяними скручуваннями частіше, ніж через одну. Для стійкості збільшується кількість вітрових зв'язків - підкосів, опор, дощок або рейок, прибитих до трьох і більше крокв. Їхню вагу необхідно враховувати при розрахунку загальної вагипокрівельної конструкції.

Навантаження від маси покрівлі

Вага покрівлі – збірна характеристика з індивідуальними параметрами. По суті, це маса покрівельного пирога конкретної утепленої або холодної конструкції з певним видом покриття та влаштованої спеціально під покриття суцільним або розрідженим решетуванням. Розраховується вона на метр покрівельної площі.

Усереднені значення ваги покриттів можна знайти за табличкою. Потрібно врахувати, що з використанням рельєфних покрівельних матеріалів вага снігового покриву слід збільшити на 10%. Наприклад, якщо виробляється профнастилу або з великою хвилею, слід пам'ятати, що сніговий покрив в поглибленнях може накопичуватися і довго лежати.

Вага решетування залежить від виду покриття. Пристрій м'якої покрівлівимагає суцільного настилу з дошки, листів вологостійкої фанериабо плит ОСП. Профільовану бляху, шифер, глиняну черепицю монтують на встановлені з певним кроком бруски. Вага решетування збільшиться за рахунок встановлення діагональних вітрових зв'язків у регіонах з високим вітровим навантаженням. Масу утеплення та самої кроквяної системи з підкосами, опорами, прогонами та іншими елементами також розраховують в індивідуальному порядку.

Для попередніх розрахунків є орієнтовні середні показники:

• вага дерев'яної решетуваннявід 10 до 12 кг/м2;
• вага наслонних кроквяних ніг з прогоном від 5 до 10 кг/м²;
• вага висячих ніг кроквяної ферми від 10 до 15 кг/м².

Обчислені за допомогою програм показання не надто повинні відрізнятися від наведених цифр. Для утеплених мансард список навантажень слід поповнити вагою обшивки. У разі застосування утеплювача з коефіцієнтом теплопровідності, що мало відрізняється від 0,04 Вт/м×°С, його масою дозволяється знехтувати.

Ми показали де і як знайти значення для введення в розрахункові системи. Решта відомостей для математичного визначення перерізу кроквяних ніг, балок, опор вводяться згідно з проектними даними. Якщо розрахункова система попереджає про те, що «умова не виконана» або не забезпечена несуча здатність, розміри елементів слід збільшити.

Спорудження ламаної кроквяної системи

Перед тим, як приступити до влаштування кроквяної системи для майбутнього ламаного даху, треба зробити проект і розрахувати елементи конструкції. Вважатимемо, що етап проектування пройдено.

Розглянемо один із типових прикладів спорудження мансарди з двома ярусами наслонних крокв, поставленими над цегляною коробкою. Кріпити кроквяну систему будемо до мауерлату - дерев'яна рамказ бруса 150×200мм, укладеної врівень з внутрішнім периметром стін. Уздовж зовнішнього краю коробки укладено ряд цегли, що маскують мауерлат і знімають частину розпірного навантаження. Верхня площина мауерлату повинна бути вищою за цегляну обв'язку на 2-3 см.

Установка балок перекриття

Спорудження перекриття починаємо з установки крайніх балок, винесення яких визначають ширину карнизних звисів. Далі по натягнутій між крайніми балками шнурку встановлюємо проміжні елементи з кроком, що дорівнює відстані між кроквяними ногами. Для утеплених дахів крок рекомендовано зробити рівним ширині плити теплоізоляції, щоб утеплювач щільний сидів у призначеному для нього міжкроквяному просторі. Для неутеплених конструкцій крок розраховується так, щоб помістилася ціла кількість кроквяних ферм з однаковими відстанями між ними.

Розмір бруса для спорудження перекриття 100х200мм. При укладанні балок вирівнюємо їх верхню площину, якщо не виходить виставити в строго обрій. Вирівнювання проводимо шляхом підтіснення мауерлату або підкладки тріски під балку. Після кріплення балок до мауерлата кріпимо до їхнього торця короткий брус, так, щоб вони сформували площину для карнизів торцевих звисів. Крок між короткими балками немає значення, може бути 1м або близько того.

Будівництво стін мансарди

Зазначаємо на влаштованому перекритті лінії розташування ряду опор для кроквяних ніг нижнього ярусу. Поруч із опорної функцією вони грають роль каркаса для стін мансарди.

Діємо наступним чином:

• Встановлюємо кутові опори, для виготовлення яких використовуємо брус 100×150мм завдовжки на 10см більше ніж чистова висота стелі мансарди. Вивіряємо вертикальність опор схилом, кріпити будемо тільки після того, як переконаємося в бездоганності установки. Для стійкості фіксуємо їхнє положення тимчасовими розкосами. За аналогією монтуємо опори посередині фронтонних стін.
• Кутові опори з'єднуємо шнуркою, щоб визначити місце встановлення проміжних стійок. Для виготовлення проміжних опор підійде матеріал 50х150мм з рівною кутовим опорам висотою.
• Поверх двох рядів опор укладаємо прогони, виготовлені із дошки 50×150мм. Тимчасові розпірки більше не знадобляться, збудовані стіни майбутньої мансарди стійкі і без них.
• На прогони ребром встановлюємо дошку, вона сформує перекриття стельове мансарди.
• Поверх стелі мансарди, що будується, укладаємо дошку 25×150мм. Її не потрібно встановлювати по осі будівлі. Краще прокласти паралельно відступивши від осі 20-30см.

Результат докладених зусиль – готовий каркас мансарди та опори для встановлення верхнього ярусу кроквяних ніг.

Монтаж крокв нижнього ярусу

Кроквяни нижнього ярусу ламаного даху виготовляються та встановлюються стандартним наслонним методом:

• Дошку 25×150мм необхідної довжини прикладаємо до торця конструкції, що споруджується, і олівцем за фактом відзначаємо лінії верхнього і нижнього запила. Це шаблон, який можна застосовувати для виготовлення всіх крокв нижнього ярусу, якщо відхилень у геометрії кроквяної системи немає.
• Якщо є сумніви щодо бездоганності попередньої роботи, встановлюємо тільки крайні ноги і натягуємо між ними шнурку. За шаблоном на решті крокв робимо тільки верхній запив. Нижню лінію відзначати будемо за фактом, поєднуючи верхню площину заготовки зі орієнтиром шнура.
• Встановлюємо кроквяні ноги. Кріпимо їх до балок перекриття скобами або металевими куточками, а вгорі до прогонів двома-трьома цвяхами.

Буває, що для перекриття нижнього ската по всій довжині однієї дошки не вистачає. У подібних ситуаціяхстропіліну монтують з двох коротких дощок, пошитих обрізком матеріалу аналогічного перерізу довжиною від 1м і більше. Щоправда, бажано все ж таки замовити пиломатеріали необхідної довжини, щоб не послаблювати конструкцію зшитими ділянками.

Установка кроквяних ніг верхніх схилів

Для виготовлення та встановлення верхніх крокв спочатку треба відзначити центральну вісь. Для цього обрізок дюймівки слід прибити до крайньої стельової дошки мансарди вертикально. Одне з ребер обрізка має точно збігатися з позначеною на схемі центральної осі кроквяної системи ламаного даху, далі:

• Приміряємо до торця дюймівку для виробництва шаблону і відзначаємо на ній лінії запилів, верхню з яких проводимо уздовж позначеної обрізком осі.
• Виготовляємо за шаблоном пару кроквяних ніг верхніх скатів. Якщо не сумніваємось у геометрії спорудженого каркасу, робимо відразу кілька заготовок. Інакше чинимо так само, як і з нижніми побратимами.
• Встановлюємо першу пару крокв, закликавши до сприяння дві пари робочих рук. Поодинці з установкою не впоратися, адже верхньої опори у них немає. Щоб щойно поставлена ​​кроквяна ферма не впала, підпираємо її підкосом.
• Монтуємо інші кроквяні ферми верхнього ярусу. Підпираємо їх підкосами через 3-4 штуки. Кут нахилу підкосів має бути більше 45 º. Напрямок їх нахилу слід чергувати.

Зауважте, щоб запобігти розтягуванню і прогину стельових дощок мансарди, кожну верхню кроквяну ферму необхідно оснастити підвіскою з дошки приблизно 25×150мм.

Зі специфікою вузлових з'єднань кроквяної системи даху ламаного типу ознайомить фото добірка:

Уздовж лінії ковзана та ліній перелому скатів обрешітки роблять суцільним, незалежно від запроектованого типу та кроку його встановлення. Поперек напрямку кроквяних ніг прибиваються дві дошки із зазором 2-3мм між ними. Аналогічний суцільний настил влаштовується в розжолобках, якщо вони є, навколо мансардних віконта отворів для проходження димохідної труби. У разі застосування м'яких різновидів покрівельних покриттів обрешітка влаштовується суцільна по всій площі скатів.

Якщо товщина утеплювача дорівнює або більше ширини крокви, вперед обрешітки влаштовується контробрешітка, що споруджується шляхом встановлення дистанційного бруска. Необхідний він для формування зазору між гідроізоляцією та покрівельним матеріалом. Прибивають дистанційний брусок з зовнішньої сторонисистеми до ребра крокви. Якщо товщина плит теплоізоляції дозволяє залишити вентиляційний зазорбез дистанційних хитрощів, встановлення дистанційного бруска необхідності немає. Не потрібен він також для будівництва неутепленого даху.

Після завершення робіт з влаштування кроквяної системи обшиваються карнизи, фронтонні стіни, що називаються в дерев'яному житловому будівництві щипцями. Облаштовуються прилеглі до фронтонних стін короткі звиси, після чого настає час укладання покрівельного покриття.

Відео добірка для самостійних будівельників

Бажаючим наочно представити процес спорудження ламаного даху на допомогу три ролики з покроковим виробництвомробіт:

Розглянути у межах статті всі варіанти спорудження кроквяних конструкцій для ламаних дахів неможливо. Розрізняються типи покрівлі, архітектурні характеристики, регіони. Є чимало нюансів, які застосовуються в конкретних умовбудівництва. Однак наведені нами приклади чудово демонструють загальний технологічний принцип. Ці відомості про правила розрахунку та схеми будівництва повинні допомогти і домашнім майстрам, і господарям, які контролюють роботу найманої бригади. Ваші питання, якщо такі будуть, залишайте у коментарях.

Після входження в моду лофтів, тобто по суті переобладнаних під житло горищ, ламані дахи стали надзвичайно популярними. Це свого роду варіація на тему двосхилим дахуале дещо складніша геометрія. Завдяки облаштуванню ламаного даху у своєму будинку, з'являється можливість збільшити корисний житловий об'єм мансарди – значно підняти стелю у крайніх точках схилу. Крім того, як вважають багато хто, такий дах виглядає більш незвичайно і значно ефектніше, ніж простий двосхилий.

Будівництво ламаного даху дещо складніше, ніж двосхилий, але простіше, ніж будь-який чотирисхилий — вальмовий, напіввальмовий, шатровий, а також інших з екзотичнішою геометрією. Однак перед тим як приступити до вивчення даної теми, рекомендується ознайомитися з основними термінами та поняттями та дізнатися, як зводити більше прості варіантидахів - односхилий і двосхилий.

Ламаний дах: з чого почати

У будівництві без планування не будується навіть собача будка, тож нульовим кроком у зведенні ламаного даху стане побудова креслення. Його можна виконати на комп'ютері або вручну. Для початку будуємо фронтальну проекцію стопи (стопа коротко - основа будинку без даху) нашого будинку. Тепер, також дотримуючись пропорцій, будуємо на кресленні такий дах, який нам подобається. Не забуваймо при цьому, що під нею буде мансарда, так що потрібно продумати висоту стель у ній. Так ми отримаємо орієнтовну висоту даху, градус скату та інші параметри.

На запропонованому планізлам розташовується на висоті 3,1 метра, що, власне, буде (умовно, без урахування підпокрівельного пирога) чистовою висотою стелі в мансарді. Якщо обробка буде виконуватися гіпсокартоном, то в результаті мансардному поверсістеля буде близько 2,5 метрів – дуже непогано. Зовнішні кути скатів з горизонтом складають: конькового - 30 °, бічних - 60 °. До речі, якщо кут ската становить 60° і більше, то при розрахунках снігове навантаження може не враховуватись — сніг на ньому не утримуватиметься. Ваше власне креслення може мати й інші параметри.

Розрахунок складових кроквяної системи

Щоб наш дах не впав під власною вагою і вагою «покрівельного пирога», потрібно точно підібрати перерізи брусів і дощок кроквяної системи, а також розрахувати їх максимальну міцність. Для цього потрібно скористатися спеціальною програмою. Розрахунок крокв та балок перекриття».

Щоб розрахувати перетин балок бічних скатів, потрібно відкрити закладку (вони внизу вікна) «Строп.1». Далі встановлюємо відповідний переріз і вносимо з планунашого будинку показник вертикальної сили реакції (на малюнку в програмі це червона стрілка, спрямована вгору) у верхній точці крокви. Назвемо цей показник Q1 кг.

Встановлюючи дошки затяжок, під кожну десь посередині довжини встановлюємо тимчасову підпору. Це дозволяє знизити рівень провисання. Можна використовувати підпірки 2,5×15 см (на ілюстрації можна бачити підпірку лише під одну затяжку). Вони необхідні, щоб під час монтажу крокв можна було не боятися, що одне з брусів підломиться, а також для виключення провисання.

Поверх затяжок кладемо дошку 2,5 15, яка стягне їх і зробить всю конструкцію більш стійкою. Важливо: цю дошку не можна встановлювати точно центром - вона заважатиме подальшому монтажу. Достатньо відступити від центральної осі близько 20 см вправо або вліво.

Тепер ставимо бруси бічних крокв, як це показано на ілюстрації. Не забуваймо, що, незважаючи на всі наші старання, геометрія основи покрівлі могла вийти аж ніяк не ідеальною. Тому спочатку робимо шаблон по торцевому брусу. Потім на всіх наступних кроквяних брусах робимо тільки верхній запив. Після цього прикладаємо крокви у потрібне нам місце і тільки тоді вже остаточно запилюємо його внизу. Тільки після цього кріпимо крокви.

Якщо довжини бруса не вистачає, його можна збільшити, але під місце стику необхідно обов'язково поставити додаткову стійку.

Тепер можна монтувати заглушки для утеплювального матеріалу, як це показано на ілюстрації.

Далі можна ставити крокви верхнього коника ската. Виготовляємо тимчасову стійку: беремо дошку 2,5×15 і ставимо її перпендикулярно на крайній затяжці, як це зроблено на ілюстрації. Правий (або лівий) край дошки має бути вирівняний точно по центральній осі. Тепер беремо такого ж перерізу дошку, прикладаємо її до нашої центральної стійки і олівцем робимо позначки, де знаходитимуться верхній та нижній запили – ми отримали шаблон.

Ламанний або мансардний дах є одним з найпопулярніших і найпоширеніших типів покрівлі. Вона відрізняється особливою ефективністю та зручністю у тому випадку, коли мансарда передбачає облаштування житлової кімнати. Злам скатів дає значний додатковий простір, причому верхній рівень виконує функцію покрівлі, а нижній стає стінами для кімнати.

Будинок із ламаним дахом досить поширений у нашій країні. Подібний тип покрівлі широко використовується як при покритті приватних будинків, так і дачне будівництво. Каркасний будинокчасто буває саме з ламаним дахом. Це пояснюється тією особливістю, що каркасна конструкціяне передбачає зведення великого будинку, а мансардна покрівля допомагає максимально задіяти простір другого поверху для створення ще однієї житлової кімнати у дачному будиночку.

Ламана покрівля досить проста у будівництві, хоча і вимагає особливих розрахунків при своєму проектуванні. За певного досвіду звести її можна самостійно. У статті ми розглянемо, як збудувати ламаний дах своїми руками.

В цій статті

Проектування

Ламаний дах вимагає попереднього розрахунку всіх елементів. Проектування ведеться у два етапи:

Кроквяна система будинку з ламаним дахом розраховується з поправкою на вагу фінішного покриття. Розрахунок необхідної кількості покрівлі здійснюється шляхом обчислення площі даху. Дана покрівля представляє чотири площини у вигляді прямокутників, її площа дорівнюватиме сумі їх площ.

Важливо не забути додати до отриманого числа 15% для формування стиків покрівельного матеріалу та непередбачених ситуацій.

Обчисливши площу покрівельного матеріалу, неважко дізнатися його вагу і відповідно проектувати кроквяну систему, як здатну утримувати даний покрівельний матеріал. Крім ваги самої покрівлі, при проектуванні кроквяної системи необхідно враховувати:

• Масу інших елементів покрівельного пирога: утеплювача, ізоляційних матеріалів, решетування;
• Довжину кроквяних ніг, крок кроквяної системи та решетування;
• Нахил схилів даху, висоту ковзана;
• Тимчасові навантаження на покрівлю, такі як вага будівельників, мансардних вікон (якщо вони плануються), різних огорож та примикань.

Вибір кута схилу покрівельних схилів- один з важливих моментівпроектування, в основі якого лежить низка факторів:

• Тип покрівельного покриття;
• Вітрове навантаження та інтенсивність опадів конкретного регіону.

Класичні кути нахилу скатів ламаної покрівлі розташовуються в межах 35-45 ° для верхнього ярусу і 60 ° для нижнього.

При цьому необхідно враховувати, що якщо підпокрівельне приміщення використовуватиметься для житлової кімнати, то висота ковзана не може бути меншою за 2,5 м.

Якщо планується прибудова до будинку з дахом, що ламаний, рекомендуємо заздалегідь внести це в свій план. Як правило, подібні прибудови накриваються односхилим дахом, яка є ніби продовженням одного з нижніх схилів даху.

Якщо конструкція будинку передбачає наявність даху з балконом, то доцільно продовжити покрівельне покриття таким чином, щоб балкон опинявся під його схилами і не зазнавав руйнівної дії опадів.

Вибір матеріалів

Після завершення розрахункових робіт можна розпочати вибір матеріалів для зведення даху. Ламані дахи передбачають досить стандартний підхід до формування покрівельного пирога та вибору будівельних матеріалів:

• Мауерлат і прогони виготовляються із міцних товстих брусів перерізу 200*200 та 50*100 мм відповідно;
• Кроквяні ноги формуються з брусів 50*200 мм;
• Для створення контробрешітки та обрешітки підуть дошки меншого перерізу 50*50 або 20*90 мм;
• Для створення під дахом теплого приміщеннязнадобиться утеплювач товщиною 200 мм, а також гідро- та пароізоляційні матеріали.

Ламана покрівля та її міцність залежать не тільки від точності зроблених розрахунків та вибору будівельних матеріалів, а й від якості деревини. Рекомендуємо вибирати бруси та дошки хвойних порід дерев з вологістю не більше 20-22% без тріщин та сучків.

Перед початком монтажних робітУсе дерев'яні елементив обов'язковому порядку двічі покриваються спеціальними антисептичними розчинами, які зберігають деревину від гниття та шкідників. Побудована з таких матеріалів покрівля буде міцною, ґрунтовною та прослужить не одне десятиліття.

Важливо до початку монтажних робіт визначитися з покрівельним матеріалом, оскільки від його типу залежить ряд важливих особливостейкроквяної системи, такі як крок крокв і обрешітки. Мансардна покрівля сумісна з будь-яким типом покрівлі, оскільки має досить просту геометрію і не дає великого перевитрати матеріалів.

Монтаж

Отже, як зробити ламаний дах? Зведення мансардної покрівлісамотужки вимагає дотримання низки правил. Розглянемо докладніше, як крок за кроком звести такий тип покрівлі, як ламаний дах своїми руками.

Монтаж мауерлату та кроквяної системи

Брус мауерлата кріпиться верхи стін на спеціально підготовлені шпильки. Оптимальний крокміж шпильками дорівнює приблизно 2 метрам. Бруси мауерлат додатково кріплять до стін стяжкою з дроту. Для захисту стін від вологи під мауерлат необхідно постелити шар руберойду.

Наступним кроком укладаються бруси перекриттів, які будуть служити каркасом вертикальних стійоккроквяної системи. Бруси можуть укладатися на мауерлат із закріпленням залізними куточками або заздалегідь зроблені в кладці стіни поглиблення.

При укладанні балок важливо дотриматися горизонтального рівня.

Монтаж кроквяної системи починається з вертикальних крокв з контролем за рівнем. Далі, на стійки лягають прогони із кріпленням залізними куточками. Паралельні стійки скріплюються між собою затягуванням, які для додаткової опори можуть бути укріплені підкосами.

Нижній ярус крокв має своєю опорою мауерлат та прогін. Крокви заздалегідь випилюються під кутом і кріплять до опори пластинами. Зміцнення нижніх кроквяних ніг проводиться підкосами, нижній край яких під кутом встановлюється на балку, а верхній монтується до крокви болтом.

Верхні крокви також заздалегідь випилюються за шаблоном. У верхній частині вони з'єднуються дошками або пластинками, а нижньою частиною вставляються у прогін із кріпленням куточками. Кроквяні ноги додатково зміцнюються стійкою до місця скріплення крокв і затягування.

Утеплення, решетування та настил покрівлі

Після встановлення кроквяної системи виконуються роботи з утеплення покрівлі. На крокви із зовнішнього боку укладається гідроізоляція з нахлестом рулонного матеріалу в 10-15 см. Матеріал кріпиться до кроквяних ніг цвяхами. Далі роботи переміщуються під покрівлю. Виконується укладання шарів мінеральної ватиміж кроквами та укриття її пароізоляційним матеріалом. Вся конструкція зсередини зашивається будівельним картоном під фінішне оздобленнявнутрішнього приміщення.

Зовні на шар гідроізоляції набивається контробрешітка і далі обрешітка з кроком, що відповідає типу обраного покрівельного матеріалу.

Покрівельний матеріал укладається відповідно до правил монтажу для обраного типу покрівлі, але загалом повторює основні правила: укладання від низу схилу догори.

Ми розібралися, як зробити ламаний дах самотужки. При дотриманні наших інструкцій ви отримаєте міцну і надійну покрівлю, яка довгі роки радуватиме вас своєю ефективністю та зручністю.

Її особливість у розподілі ската на кілька площин, що дозволяє використовувати простір під дахом для влаштування мансарди. Наявність кімнати під дахом скоротить загальну тепловтрату будинку. Ламаний дах своїми руками може бути правильно побудований тільки за наявності грамотних розрахунків та дотримання всіх нормативів при будівництві.

Як вибрати кут нахилу

При виборі кута, під яким встановлюються скати даху, необхідно враховувати:

• вид покрівельного покриття;
• кількість опадів та силу вітру;
• призначення кімнати – для житлового приміщення висота коника не повинна розміщуватись нижче 2,5 метра.

Оптимальним значенням для верхніх схилів вважається 30-45 градусів, для нижніх - 60 градусів.

Складання проекту

Будь-яке будівництво починається з креслення, а таке складна конструкціяяк ламаний дах, вимагатиме складання докладної схемиз усіма розмірами та розрахунками. Почати роботу можна з перегляду фото та схем, які допоможуть зрозуміти, як збудувати конструкцію ламаного даху. Знаючи розміри будівлі, тип покрівельного та утеплювального матеріалу, можна за спеціальними калькуляторами розрахувати розміри складових для кроквяної системи.

Витрата матеріалу для покрівельного покриття, а також гідроізоляції обчислюється за розміром площі даху, яку підраховують, складаючи величину всіх скатів. Шар утеплювача для мансардного даху повинен становити не менше ніж 20 см.

Матеріал

Перед тим як зробити ламаний дах, підбирають якісний матеріална її зведення. Для цього набувають сухого клеєного брусу, вологість якого становить 18–22%. Перед початком монтажу він проходить обов'язкову обробку антисептиком та засобом, що перешкоджає горінню. Обробку складами проводять на відкритому просторі, засоби наносяться двома шарами.

• брус для мауерлату 200х200 мм, для підкосів 50х100 мм;
• дошка 50×150 мм;
• необрізна дошка;
• металеві скоби, куточки, болти, цвяхи, шурупи;
• рейки для решетування 25×50 мм;
• пароізоляційна мембрана, утеплювач, гідроізоляція;
• покрівельний матеріал.

Етапи будівництва

Мауерлат.Встановлення кроквяної конструкціїпередбачається на етапі зведення стін. У верхньому ряду закладаються спеціальні шпильки для подальшого кріплення мауерлату, що є основою покрівлі. Цей брус укладається по всьому периметру стін, просвердлені отворивставляються приготовані шпильки та закручуються гайками. Крок шпильок складає два метри, оптимальний варіантякщо вони будуть розташовуватися між кроквами. Під мауерлат укладається руберойд, що забезпечує захист від вологи. Для надійного утримання конструкції використовують обв'язку з дроту.

Балки.Товстий брус з перетином 200×200 мм укладається безпосередньо на мауерлат або спеціальні кишені, залишені в кладці стін. Краї балок, розміщених на кладці, промазують мастикою. Брус стане опорою для вертикальних стійок. До мауерлат вони кріпляться металевими куточками. Потрібне суворе дотримання горизонтального рівнящоб вийшла якісна основадля покрівлі. Змінити положення балки можна підкладаючи дошки.

Установка крокв.Першими виставляються вертикальні стопи на фронтонах. Їхній рівень контролюється за допомогою схилів. Стійки тимчасово фіксуються розпірками. Між виставленими кроквами натягують шнур і встановлюють всі стійки, що залишилися, з кроком рівним розташування балок. На стійки укладаються прогони з дошки, їхнє кріплення здійснюється куточками та саморізами. Зверху прогонів кріпляться поздовжні затяжки, що з'єднують паралельні стійки і завершують верхню обв'язку. До остаточної установки стропил, що залишилися, затяжки підпираються підкосами.

Нижні крокви встановлюються з опорою на прогін та мауерлат. Щоб полегшити роботу з підготовки брусків, попередньо виконується шаблон. Тонка дошка прикладається до прогону та виконується відпилювання під потрібним кутом. Усі нижні крокви підрізаються за зразком і встановлюються. Нижня частина, що лежить на мауерлаті, випилюється на місці. Для кріплення використовують пластини або куточки, закручуючи їх шурупами або забиваючи цвяхами.

Перед встановленням верхніх висячих крокв, необхідно намітити центр даху. Для цього використовують тимчасову стійку, закріплену по центру мауерлата та фронтонної затяжки. Верхній край дошки позначить центр покрівлі. До цієї дошки прикладають основу для шаблону, яким будуть виконуватися запили верхніх крокв, другий край заготовки спирається на прогін.

Всі верхні крокви мають однаковий розмір, тому вони підпилюються за одним шаблоном. Верхні кінці крокв з'єднують обрізками дошки, пластинами чи ботами. Нижня частина вставляється запилом у прогін та кріпиться куточками. Кожну кроквяну ногу підтримують підвісною стійкою розміром 25×150 мм, яка кріпиться до місця з'єднання крокв і затягування.

Нижні крокви зміцнюють постійними підкосами. Для цього використовують дошку 50×150 мм, нижній кінець зрізають під кутом і встановлюють на балку, верхній кріпиться до крокви болтом або шпилькою. Встановивши всі підкоси, забирають тимчасові підпірки.

Після закінчення монтажу кроквяної конструкції необхідно грамотно укласти всі шари покрівельного пирога. Спочатку крокви обшивають пароізоляційною мембраною, починаючи знизу даху. Стики матеріалу проклеюють скотчем. Потім укладають утеплювач. Між шаром утеплювача покрівлею необхідно встановити продухи для вентиляції простору. Низька якість провітрювання призведе до появи конденсату та вогкості. Покрівельне покриттяварто підбирати з урахуванням теплоізоляційних якостей, тому використання металу не бажано. Як утеплювач вибирайте безпечні негорючі матеріали, які не схильні до впливу вологи. До таких матеріалів можна віднести спінений полістирол та піноскло. Після утеплення виконується укладання гідроізоляції.

Обрешітка виконується безпосередньо під вибраний вид покрівельного покриття. Будинок з мансардою

Використання мансарди замість повноцінного другого поверху дозволяє раціонально використовувати доступний простір та помітно розширити житлову площу. Варіантів мансард є безліч; найпопулярніший з них - це ламаний дах, що є не лише естетично привабливим, а й фінансово вигідним. За бажання збудувати таку мансарду можна своїми руками.

Користувачі часто шукають:

З яких частин складається ламана мансарда?

Перший етап будівництва даху - це проектування та розрахунок; незалежно від того, чи замовляється проект у спеціальній організації, чи планується зробити креслення конструкції самостійно, насамперед необхідно розібратися в тому, з яких основних частин складається ламана мансарда.

По суті, ламаний дах - це житлове горище, досить добре утеплене і захищене від вологи і шуму, щоб у ньому було комфортно жити. Тому і по конструкції вона трохи відрізняється від звичайного двосхилий даху.

Виділяються такі основні елементи ламаного даху:

• вертикальні стійки;
• затяжки – горизонтальні балки;
• крокви - ребра жорсткості, що є скелетом усієї конструкції;
• підкоси - діагональні балки, що підтримують крокви;
• мауерлат - дерев'яні балкиіз спеціальним кріпленням, що з'єднує конструкцію зі стінами будинку;
• коньковий прогін- сукупність верхніх елементів кроквяної системи;
• бабки - кріплення, що забезпечують жорсткість висячих крокв;
• сутички - горизонтальні розпірки, що знімають частину навантаження зі крокв;
• обрешітка - каркас для кріплення покрівельного матеріалу та ізоляції;
• покрівля - може робитися з керамочерепиці, різних видівшиферу, профлиста та безлічі інших матеріалів;
• тепло-, гідро- та шумоізоляція.

Таким чином, вся конструкція складається з набору прямокутних трикутників. Між собою їх поєднують дерев'яними балками. Всі описані елементи легко знайти на кресленні ламанної мансарди.

Технічні вимоги до ламаного даху

До ламаних дахів пред'являються такі вимоги:

• висота стін мансарди має перевищувати 2,2 м;
• має бути забезпечена гарна вентиляціящоб волога не конденсувалася під покрівлею;
• покрівельний матеріал повинен мати невелику масу;
• в конструкції повинні бути передбачені заходи проти впливу додаткового навантаження на кроквяну систему - тобто елементи даху повинні витримувати не тільки власну масу, але і, наприклад, сніг;
• мансарда втрачає тепло швидше, ніж нижні поверхи, тому теплоізоляції має бути приділено особливу увагу;
• Для забезпечення пожежної безпеки всі дерев'яні балки та елементи решетування слід обробити антипіренами.

Різновиди кроквяних систем

Пристрій ламаного даху дуже простий - скат її як би розламується на нижню і верхню частини, кожна з яких встановлюється під своїм кутом. Найчастіше їх монтують під кутом 60-70 °, і 15-30 ° відповідно.

На підставі конструктивних особливостеймансарди можна назвати такі види ламанних дахів.

1. Використовується два види крокв: висячі та наслонні. Балки перекриття мансарди встановлюються трохи не доходячи до країв стін нижнього поверху. Нижній скат робиться з наслонних крокв, які кріпляться до стін будинку за допомогою мауерлата. Зі стійок робиться каркас стін мансарди. Такі трикутники встановлюються вздовж стін і зв'язуються сутичками. Зверху до них приєднуються трикутники з висячих крокв, що спираються на затяжку.
2. Щоб збільшити площу приміщення, нижні краї крокв можна вивести за межі будинку.У такому разі вони будуть кріпитися не до мауерлата, а до перекриття, яке, у свою чергу, утримується на зовнішніх стінах будинку за допомогою мауерлат. Крокви обов'язково підтримуються підкосами. Стійки заглиблюються в балки перекриття лише на третину їх товщини.
3. Ця кроквяна система ламаного даху відрізняється тим, що верхні трикутники робляться з наслонних, а не висячих крокв. Затяжки є опорами для стійок верхніх трикутників.

Розрахунок ламаного даху

Перед початком роботи доведеться провести два розрахунки:

• визначення кількості необхідного будматеріалу;
• обчислення несучої здатності конструкції.

Визначити скільки потрібно матеріалу дуже просто через нескладну геометрію ламаного даху. З здатністю розібратися не так просто. Для її розрахунку необхідно врахувати:

1. масу покрівлі;
2. зразкову масу снігу;
3. масу решетування;
4. масу паро-, гідро- та теплоізоляційних матеріалів;
5. розміри даху;
6. кути встановлення схилів;
7. крок встановлення елементів кроквяної системи та покрівельної решетування;
8. додаткове навантаження: маса людей та обладнання, вікон, вентиляції тощо.

З цих даних і з допомогою спеціальних програм виробляється розрахунок несучої можливості. Залежно від того, яка несуча здатність потрібна, вибирається площа перерізу, що використовується в будівництві. дерев'яного бруса. Якщо щось не влаштовує, проект можна підкоригувати, змінивши кроквяну систему, вибравши інший покрівельний матеріал, розмістивши крокви рідше.

У більшості програм конструкція ламаного даху може бути візуалізована – на 3D моделі відразу буде видно, як зміни вплинуть на зовнішній виглядмансарди.

Які матеріали потрібно підготувати?

Після розробки проекту буде зрозуміло, брус з яким перетином слід використовувати, який покрівельний матеріал краще вибрати, яким має бути решітування покрівлі. Доведеться придбати велику різноманітність пиломатеріалів: брус для формування мауерлату, обрізні дошки для кроквяної системи, дошки для решетування. Їх потрібно правильно підібрати, щоб конструкція вийшла довговічною та надійною.

Поради щодо вибору пиломатеріалів:

• найкраще для будівництва мансарди підходять хвойні породидерева – сосна, ялина – вони досить міцні та жорсткі, щоб витримати все навантаження;
• деревина має бути добре просушена - вологість її не повинна перевищувати 20%;
• матеріал має бути без сучків, тріщин, слідів біологічної поразки та інших дефектів.

Перед монтажем усі дерев'яні обробляються антипіренами та антисептичними засобами, а також просоченнями від гниття. Таку обробку слід періодично повторювати, щоб не довелося замінювати несучі елементиконструкції.

Крім основного матеріалу, потрібно запастися металевим кріпленням для з'єднання крокв з мауерлатом і між собою, ізоляційними та покрівельними матеріалами.

Монтаж даху

Монтаж мауерлату

Будівництво ламаного даху починається з установки мауерлата, до якого кріпляться кінці крокв. Нюанси цього етапу відрізняються в залежності від матеріалу, з якого побудований нижній поверх - якщо стіни його кам'яні, в них заздалегідь потрібно пробити отвори для анкерів та встановити кріплення. Крок між анкерами повинен перевищувати 2 м.

На поверхню стіни укладається гідроізоляційний матеріал. Потім брус розмічається, в точках установки кріплення просвердлюються отвори. Мауерлат надягає на анкера і щільно притягується гайками.

Монтаж балок перекриття

Послідовність установки:

• спочатку ставляться крайні балки з торців будівлі;
• між ними натягуються мотузки для вказівки площини;
• встановлюються проміжні балки.

Монтаж стійок

Стійки потрібно виставляти вертикально. Принцип роботи такий самий, як у випадку з балками перекриття - спочатку монтуються крайні стійки, потім проміжні в одній площині. Крок між елементами конструкції не повинен перевищувати 2 м. Фіксуються стійки тимчасовими розпірками. Висота балок - на 10 см більше за плановану висоту стель.

Між стійками встановлюються прогони з обрізної дошки. У результаті повинен вийти готовий каркас для внутрішніх стінмансарди.

Встановлення затяжок

Поперечні балки з'єднуються не зі стійками, а з прогонами за допомогою металевих покрівельних куточків. Якщо ширина приміщення велика, під кожною затяжкою варто встановити тимчасові розпірки, щоб під час ходіння по них при будівництві верхніх укосів балки не зламалися і не прогнулися.

Установка крокв

Спочатку монтуються нижні крокви. Ставлять їх у такому порядку:

• намічаються точки монтажу на мауерлаті - крок між ними повинен дорівнювати 1-1,2 м;
• на кроквяних ногахвипилюються місця кріплення за шаблоном;
• спочатку кріпляться крайні крокви, потім, як і раніше, по мотузці - проміжні;
• відповідно до креслення встановлюються підкоси.

Верхні крокви ставляться так само - за шаблоном. Кріпляться вони до затяжок і з'єднуються між собою; поздовжнє з'єднання коньковою балкою потрібно, тільки якщо довжина мансарди перевищує 10 м. В іншому випадку можна обійтися підкосами, з якими конструкція мансардного даху буде досить жорсткою.

Останні етапи роботи - обшивка фронтонів та кріплення решетування для покрівлі. У фронтонах слід залишити віконні отвори (щонайменше 1/8 загальної площі зовнішніх стінок мансарди).

Ізоляція конструкції

На готовий каркас залишиться лише укласти покрівельний пиріг. Перший його шар – це пароізоляція, яка не дає волозі проникнути у утеплювач. На парозахисну мембрану укладається теплоізоляційний матеріал- Рекомендується використовувати кам'яні базальтові плити. Укладають їх у кілька шарів зі зсувом стиків, що захистить від виникнення містків холоду. Розмір плит повинен бути на кілька см більше кроку між балками контробрешітки. Щоб утеплювач не просідав і не втрачав своїх експлуатаційних характеристик, щільність його має бути не менше 35 кг/м 3 .

Зверху утеплювач накривається гідрозахисною мембраною, яка пропускає пару, але не дає рідкій волозі проникати усередину приміщення. Поверх гідроізоляційного шару укладається покрівля – особливості її монтажу залежать від обраного матеріалу.

Після монтажу покрівлі залишаться лише фінішні штрихи - встановлення водовідливів, декоративне оздоблення. Усередині оздоблювальний матеріалтакож прикріплюється до решетування поверх теплоізоляції. Ламаний дах збудований. Як видно, зробити це цілком можливо своїми руками – лише проектування та розрахунок, ймовірно, доведеться довірити професіоналам.