Наливна піщано цементна підлога своїми руками. Цементна наливна підлога своїми руками

Однією з проблем статі всередині приміщень є нерівна структура поверхні. Це не дозволяє якісно обробляти основу за допомогою декоративних оздоблювальних матеріалів. Одним із розв'язків цього завдання є наливна підлога. Подібні матеріаливідрізняються самонівелюючими здібностями, що мінімізує участь людини у розподілі структури поверхні.

Відмінні риси

Цементна наливна підлога – це сучасні матеріали, які при монтажі утворюють рівну поверхню Товщина одного шару може змінюватись у широкому діапазоні.

Підлоги на основі цементу відрізняються декількома унікальними характеристиками:

Застигла поверхня має високий опір на стиск. Це дозволяє не тільки вирівняти підлогу, а й додатково посилити її;
Цемент чудово переносить вплив вологи, не втрачаючи при цьому своїх первісних характеристик;
Продукція сумісна з різними фінішними матеріалами, у тому числі метилметакрилатними сумішами;

Порівняно невисока вартість. Дане поняття є відносним, оскільки, якщо використовувати суміші як класичні стяжки, підвищується обсяг, а, відповідно, і фінансові витрати;
Цементна суміш непогано пропускає вологу, що дозволяє дихати поверхні, мінімізуючи вплив рідини на структуру матеріалу;
Підстави такого типу чудово підходять для облаштування «теплих» підлог;
Простота монтажу. Облаштувати наливну підлогу зможе практично кожен навіть без досвіду в будівництві;
Майже ідеальне вирівнювання основи. Цей матеріал набагато кращий за класичну піщаної стяжки, що не дозволяє точно вирівняти поверхню.

Середовище застосування

Цементні наливні підлоги – це універсальні склади, що вирівнюють, які не використовуються в якості декоративного покриття.

Основним призначенням їх є створення рівної поверхні під фінішні матеріали:

ламінат;
паркет;
лінолеум та інші.

Застосовуються такі стяжки в різних типах приміщень. Укладати їх можна як у туалеті, так і у вітальні.

Теоретично вони є універсальними і підходять як зовнішніх, так внутрішніх робіт.

У житлових приміщеннях використовуються наливні підлоги, до складу яких входить мінімальна кількість полімерів. Це дозволяє виключити виділення шкідливих речовинв повітря.

Тому цей варіант є оптимальним для ванної або кухні, де постійно виділяється волога.

Для житлових приміщень, які відрізняються мінімальною вологістю, найкращим варіантомбуде стяжка на основі гіпсу. Вона набагато швидше сохне, але при цьому не застосовується на вулиці. Сьогодні розроблені спеціальні полімерно-цементні стяжки, які дозволяють отримати досить тонкий шар, що вирівнює. Товщина може досягати 3-10 мм залежно від виробника. Але при цьому технічні характеристикицього продукту набагато краще. Тому підлога на основі полімерних компонентів товщиною 1 см конкурує із класичним цементним покриттям товщиною 3 см.

Застосовують полімерно-цементні суміші лише усередині промислових приміщень. Найчастіше їх можна зустріти на складах чи інших подібних об'єктах. Особливістю даної продукції є те, що після заливання її можна просто пофарбувати та починати використовувати як фінішне покриття.

Види цементної підлоги

Наливні підлоги виготовляються з різних речовин, що забезпечують міцність та довговічність продукції. Сьогодні найякісніші суміші виготовляються на основі цементу.

Залежно від складу ці матеріали можна поділити на кілька підвидів:

Піщано-цементна підлога.Піщані речовини є класичними та найпоширенішими. За характеристиками, ці розчини дуже нагадують звичайні цементні стяжки, які використовуються для додаткового вирівнювання поверхні.
Цементно-гіпсові склади.З'єднання цих речовин дозволяє отримати розчин, який добре протистоїть навантаженням та швидко сохне.
Поліуретан-цементні та епоксидно-цементні підлоги.Продукція відрізняється високою міцністю та довговічністю. Особливістю їх і те, що вони чудово переносять як фізичні, а й хімічні навантаження. Тому їх використовують на підприємствах із певними умовами робіт. Підлога з таких матеріалів утворює безшовну структуру, яка не руйнується навіть за постійних перепадів температур високого значення.

Слід зазначити, що до складу практично всіх видів наливної підлоги на основі цементу входять полімерні компоненти. Це може бути як епоксидні смоли, і звичайний акрил. Залежно від відсоткового співвідношення цих речовин, стяжка набуває різних властивостей. Сьогодні існують спеціальні полімерні склади, затока яких можна отримати так зване «рідке скло».

Класичні наливні цементні підлоги складаються з кількох основних компонентів:

Цемент. Його кількість визначається призначенням матеріалу та середовищем його використання. Залежно від марки цементу речовина може мати різну міцність.
Фракційний пісок. При виготовленні продуктів використовують лише якісні компоненти одного розміру.
Мінеральні та полімерні добавки. Їхня кількість також регламентується технологією виробництва.

Структура поверхні

Наливна підлога на основі цементу технічно можна вважати класичними стяжками. Відрізняються вони лише консистенцією та складом. Але при цьому ніхто не заважає використовувати їх замість стандартного розчину із цементу та піску.

Залежно від призначення та структури матеріалу наливні підлоги такого типу ділять на такі підвиди:

Базові.Речовина використовується для вирівнювання значних перепадів. Вони дозволяють формувати стяжку завтовшки до 8 см. В якості основної поверхні не використовуються, оскільки не відрізняються необхідними технічними параметрами.
Суміші для середніх верств.Основним призначенням є вирівнювання невеликих дефектів з перепадами висоти до 3 см. Найчастіше цією сумішшю покривають базовий шар, що дозволяє отримати міцну та довговічну структуру.
Фінішні.Склади такого типу досить точно вирівнюють поверхню. На такі підстави вже й кладуть ламінат та інші декоративні матеріали. Наносити цементну підлогу такого типу можуть завтовшки не більше 1 см.

Підготовка основи

Якість наливної підлоги багато в чому залежить від структури поверхні, на яку він наноситься. Тому перед укладанням суміші на цементної основіслід правильно підготувати основи.

Цей процес складається з кількох процедур:

Підставою для сумішей, що самовирівнюються, є бетон. Тому перед монтажем підлог слід видалити з поверхні все старе покриття. Якщо стара конструкція не передбачає бетонної стяжки, бажано її облаштувати. Особливо це стосується заміських будинків, де підлога робить з деревини.
Коли старе покриття демонтоване, перевіряють перепади основи. Важливо, щоб це значення не перевищувало 20 мм. Якщо ж зустрічаються бугорки, що виступають, тоді бажано їх усунути механічним способом. Оптимальним варіантомбуде звичайне збивання нерівностей. Альтернативою може бути використання болгарок та спеціальних електричних інструментів.
Щоб отримати міцне зчеплення наливної суміші з основою, важливо закласти всі тріщини і видалити пил. Безпосередньо перед самим нанесенням рідкої підлоги поверхню грунтують спеціальними розчинами.

Наносимо суміш

Технологія отримання наливної підлоги на основі цементу досить проста і передбачає виконання таких послідовних дій.

Наливними підлогами називають склади для вирівнювання основи та створення міцного, гладкого фінішного покриття. У першому випадку використовуються сухі суміші на основі цементу або гіпсу з полімерними добавками, у другому - склади на основі епоксидної смоли, поліуретану та деяких інших полімерів.

Своїми руками найчастіше здійснюють фінішне вирівнювання основи із застосуванням цементної або гіпсової (ангідритної) стяжки, що самовирівнюється. Технологія заливання обох складів практично однакова. Різновиди наливних підлог детальніше описані.

Підготовчі роботи

Для початку потрібно за допомогою рівня та лінійки оцінити кривизну основи, перепади висоти, величину ухилу, якщо він є. Стяжки, що самовирівнюються, наносяться тонким шаром, цементні - від 3 мм, гіпсові - від 2 мм.

Якщо основа має значні перепади висоти або ухил, попередньо рекомендується виробляти грубе вирівнювання складами, призначеними для нанесення товстішим шаром - цементно-піщаною стяжкою або цементним рівнячем з полімерними добавками.

Рівнин теж відноситься до категорії наливних підлог, його основна перевага - швидка полімеризація. Отже, якщо потрібно виконати роботи в стислий термін, ці склади поза конкуренцією, а якщо є час, краще використовувати традиційну ЦПС, це значно дешевше.

Також потрібно зробити такі операції з підготовки основи:

Ретельно знепилитиза допомогою пилососу
Закласти тріщиниремонтним складом
Знежиритивидалити плями олії, старої фарби
Якщо поверхня дуже гладка, їй потрібно надати шорсткістьза допомогою фрезерування, шліфування, потім знепилити
Проґрунтувати основуґрунтовкою відповідного типу. Якщо основа пориста, сильно вбирає, грунтовка наноситься в 2, іноді в 3 етапи
Якщо на підставі є забруднення великої площі, що важко видалити, воно занадто пухке або без гідроізоляції, можна покрити його шаром спеціального будівельного підкладочного паперу.
Якщо товщина шару, що самовирівнюється, буде перевищувати 3 мм, необхідно по периметру внизу стін (від основи до рівня заливки) закріпити демпферну (кромкову) стрічкуіз пружного матеріалу товщиною 8-10 мм
По поверхні розставити маячки, щоб контролювати товщину шару в процесі заливання

Впадини значної глибини та площі бажано попередньо закласти більш дешевим складом, і не тільки з міркувань економії. Якщо товщина шару стяжки на різних ділянкахЗначно відрізняється, тверднути вона буде нерівномірно, але це відбивається на характеристиках міцності.

Порядок робіт

До заливання підлог можна приступати через 6-24 години після нанесення ґрунтовки. У приміщенні не повинно бути протягів, а температура повітря повинна відповідати вказаній в інструкції (зазвичай не нижче +5°С).

Щоб приготувати цементну або гіпсову суміш для наливної підлоги, знадобиться велика ємність (пластикове відро) і дриль з насадкою-міксером. Суміш розводиться водою відповідно до інструкції та перемішується на низьких обертах.

В інструкціях до багатьох сумішей, що самовирівнюються, описаний простий метод контролю консистенції складу, особливо рекомендується вдаватися до нього, коли для робіт використовується штукатурна станція. Відміряють потрібний обсяг готового розчину і виливають на підготовлену основу, розтікаючись, він утворює коло. Потрібно заміряти діаметр цього кола та порівняти з наведеними в інструкції значеннями.

Так, для складів Бундекс розтікання 200 мл розчину має становити:

24-26 мм для цементної стяжки
28-30 для гіпсової

У процесі приготування розчину та його нанесення на підлогу необхідно захищати руки рукавичками, а органи дихання респіратором. Роботи починаються від далекого кута, заливається смуга від стіни до стіни, склад розподіляється по поверхні за допомогою зубчастого шпателяабо ракелі на довгу ручку. Потім виливається ще порція з невеликим заходом на вже залиту ділянку.

Чергова порція має заливатись до того, як почне схоплюватися попередня, А життєздатність розчину становить 30 хвилин, так що працювати потрібно швидко, краще вдвох. Якщо приміщення велике, для підлоги потрібно кілька замісів, одна людина повинна готувати нову порцію, поки інша розрівнює склад, що вилитий на підлогу.

Важливо: у процесі робіт зазвичай доводиться ходити вже залитою поверхні. Щоб не залишати слідів, необхідно використовувати спеціальні шиповані накладки на взуття. Отвори від шипів легко затягуються, але поки розчин не почне схоплюватися.

При підборі інструменту для розподілу складу поверхнею потрібно враховувати бажану товщину шару. Висота леза ракелю або зубців шпателя повинна відповідати їй. Коли вся підлога залита, склад ще раз розрівнюють, використовуючи спеціальну широку щітку або голковий валик, Довжина голок теж повинна відповідати товщині покриття.

Рухи валиком або щіткою робляться в поздовжньому та поперечному напрямках. Крім вирівнювання ця операція сприяє видаленню бульбашок повітря з розчину. Прокатування валиком необхідно виконувати, і якщо заливка здійснюється механізованим способом, за допомогою штукатурної станції. Якщо склад дуже рідкий, можна обійтися без ракелю чи шпателя, а одразу використовувати валик.

Відмінність між цементними та гіпсовими складами полягає в тому, що плинність гіпсової суміші вище, вона може наноситися тоншим шаром і швидше твердне. Час, після якого з покриття можна ходити, і часовий проміжок, який слід витримати до наступного етапу робіт, залежать від конкретної марки і вказані в інструкції.

Якщо необхідність зробити наливну підлогу більшої товщини, ніж можна нанести в один прийом згідно з інструкцією, заливка здійснюється в кілька етапів. Потрібно витримувати інтервал між етапами не менше доби, ґрунтувати попередній шар і за необхідності надавати йому шорсткості.

Відео

Вирівнювання підлоги сумішами Літолів. Підготовка основи, приготування, заливання та розрівнювання розчину.

Підсумок

Зробити наливну підлогу своїми руками досить просто, найбільш трудомістким є процес підготовки основи. Цементні і особливо гіпсові склади мають хорошу плинність, їх розподіл по поверхні не вимагає зайвих зусиль. Головне - при змішуванні розчину слідувати інструкції і точно дотримуватися рекомендованої витрати води, а також підтримувати в процесі робіт потрібний мікроклімат у приміщенні.

Своєю назвою наливна підлога зобов'язана способу його монтажу - це варіант виконання стяжки за допомогою заливки суміші, що самовирівнюється. Відмінною особливістю цементної підлоги є його товщина, що становить близько 3,5 мм. Іноді цементну наливну підлогу називають рідким лінолеумом - його поверхня ідеально гладка і рівна, як плитка, тільки швів на ній немає. Таку підлогу можна без побоювань використовувати в громадських та житлових приміщеннях, вона екологічна, її монтаж та експлуатація безпечні для людей. Наливна повна цементної основі - оптимальне вирішенняпід час створення системи теплої підлоги.

Рідкі підлоги зазвичай використовують як основу для створення чистової обробки- На нього настилають ламінат, паркет, лінолеум. Найчастіше вдаються до купівлі готових сухих сумішей, в торговій мережі є у широкому асортименті товар від вітчизняного і зарубіжного виробника.

До складу суміші для заливання підлоги входять:

цемент як в'яжучий компонент,
фракційний пісок,
мінеральні добавки,
полімерні наповнювачі.

Високі якісними характеристикамивідрізняються цементні суміші, у складі яких немає добавок, але для забезпечення фактури, що саморозтікається, потрібно додавати велика кількістьводи. Цей момент може призвести до зниження міцності покриття. Вирішити проблему дозволяє присутність у сумішах полімерних добавок. Для отримання результату високої якості знадобиться лише суворе дотримання технології виконання робіт. Розглядаючи цементну наливну підлогу на фото можна тільки дивуватися ідеальному виду поверхні.

Що стосується вибору суміші, з якої виготовлятиметься цементна наливна підлога, то ціна тут відіграє вирішальну роль. При виборі між дорогими наливними підлогами на органічній основі та на цементній, перевага часто надається останнім – вартість такого продукту набагато нижча.

Монтуємо цементну наливну підлогу своїми руками - підготовчі роботи

Процес можна поділити на кілька етапів. Підготовчий - полягає в очищенні поверхні підлоги та стін від пилу. Далі відбивають лінію на якій перебуватиме рівень підлоги, по ній приклеюють пінополістирольну клейку стрічку, що має губчасту будову. Ширина демпферної стрічкивідповідає товщині наливного покриття. Якщо виявиться, що при наклеюванні стрічки були допущені неточності, то частини стрічки, що виступають за край підлоги, ховаються під плінтусом.

Грунтовка - її наносять на чисту поверхню будь-яким способом, за допомогою валика, пензля, пульверизатора. Обов'язкова обробка всіх тріщин, шорсткості.

Для просихання ґрунтовки знадобиться близько півгодини, для посилення ефекту процедуру повторюють ще 1 або 2 рази до отримання вологого блиску. Особливу увагуприділяють пухкій, старій основі. На нові бетонні поверхні можна наносити ґрунтовку в один шар. Якщо при нанесенні грунтовки відзначається її потемніння та спінювання, слід розраховувати на більш тривалий період висихання, викликане підвищеним рівнемвологості у приміщенні. Для повного висихання ґрунтовки знадобиться від 6 до 24 годин.

Після закінчення цього часу можна братися за встановлення маячків, особливо важлива ця процедура для приміщень з великою площею, у такому разі рівномірне нанесення цементного складу може бути скрутним. Установка маячків розділяє площу на сегменти і дозволяє виконувати заливання суміші поетапно. Цементний розчин готують перед встановленням маячків, це дасть змогу негайно розпочати роботу.

Висота маячків має відповідати запланованій товщині наливної підлоги. При рівній поверхні підлоги як маячки використовують саморізи, їх вкручують у підлогу на відстані близько 1 м у шаховому порядку. Якщо на підлозі є суттєві перепади, від 3 см і більше, то як маячки можуть використовуватися металеві куточки, їх кріплять до підлоги за допомогою гіпсового або цементного розчину. Правильність їх встановлення перевіряють за допомогою будівельного рівня, суворо дотримуватися горизонтальну лінію- Обов'язково.

Якщо приміщення має дуже велику площу, то вдаються до іншого методу встановлення маячків - на великих площахзазвичай потрібно вирівнюючий шар великої товщини. У такому разі маячками можуть служити ті ж шурупи, загвинчені в основу, на стінах на висоті капелюшків шурупів роблять мітки. Горизонтальність перевіряють за допомогою рівня, потім між мітками натягують тонкий дріт. Далі роблять заливку підлоги.

Як готують суміш, що вирівнює

До приготування суміші для заливання підлоги можна приступати лише переконавшись у повному застиганні розчину під маячками. Ретельно вивчають інструкцію на упаковці із сумішшю. У підготовлену ємність наливають вказану в інструкції кількість води, акуратно висипають вміст пакету. Не рекомендується додавати до розчину будь-які сторонні речовини.

Для отримання якісної суміші краще скористатися дриль з насадкою або будівельним міксером. Після досягнення масою однорідної консистенції її залишають на кілька хвилин, потім знову добре розмішують. Встановлювати на дрилі чи міксері велику швидкістьне рекомендується - якісніша суміш виходить при малих оборотах.

Заливання підлоги

Процес заливання триває півгодини - це час, протягом якого розчин придатний для роботи. Тому краще виконувати роботу з помічниками. Приготовлений розчин виливають на поверхню підлоги та розрівнюють за допомогою валиків.

Щоб уникнути поспіху, іноді готують розчин порціями, наприклад - готується перша порція розчину, один із працюючих вирівнює її, другий - готує наступну, відразу ж після закінчення вирівнювання першої виливають другу частину суміші і теж розрівнюють.

Отримана таким чином поверхня вийде рівною та гладкою, вона не матиме швів. Велике приміщення поділяють кілька частин і поступово їх заливають. Так робиться цементна наливна підлога, на відео можна розглянути цей процес докладніше.

Завершивши заливання підлоги, його прокочують спеціальним валиком з голками на поверхні - це забезпечить найкраще прилягання розчину до основи, а також видаляє повітряні бульбашки з розчину.

Ходити по висохлій підлозі можна в черевиках з шипами або у взутті з металевими накладками. На висихання суміші потрібно близько 6 годин, зазвичай на упаковці із сумішшю вказують точний часвисихання.

Цементна наливна підлога, технологія виготовлення якої досить проста, можна виготовити своїми руками. Основний обсяг роботи при цьому становитимуть підготовчі роботи. Але, не дивлячись на витрачений час і зусилля, результати роботи обов'язково вас порадують ідеально вирівняною поверхнею підлоги.

Цементно-акрилові наливні підлоги

Спочатку цей вид наливної підлоги був розроблений для встановлення на об'єктах харчової промисловості. Поліакрилатний сополімер, що входить до його складу, забезпечує високу міцність, захищеність від дії вологи та хімічних реактивів.

Використовують цементно-акрилові підлоги всередині будівель та зовні, враховуючи можливість їх експлуатації при високих та мінусових температурах.

__________________________________________________

Бонк 17.08.2015 - 10:34

Потрібна порада фахівця чи практика.

Є багато гарного небодяженого цементу марки М500 без добавок.
за бетонній підлозі 40 кв.м з перепадом висот до 5 см треба зробити вирівнюючу стяжку та/або наливну підлогу максимальної міцності.

Не хочеться нарватися на "ліву" наливну підлогу. І цемент треба утилізувати.

Порадьте рецепт бронебійної стяжки або наливної підлоги самостійного виготовлення.

Як розумію - потрібен дрібний сіяний пісок (є, просію), добавки, правильне водно-цементне співвідношення.

Ursvamp 17.08.2015 - 14:39

Ну і для більшої міцності – фіброволокно, воно копійки стоїть теж. Додаєте при замісі. Уточнюйте у магазині, чи піде в цементний розчин. Скляне волокно не беріть, це лише фахівцям можна – там проблеми як із силанами так і з хімією надалі.

Ursvamp 17.08.2015 - 14:41

Стяжку обов'язково потрібно обслуговувати спочатку - не давати їй висохнути, але і не заливати водою, не повинно бути сонця і протягу. Тиждень стяжку зволожувати. Назріває вона місяць.

Бонк 17.08.2015 - 17:32

Ursvamp
Якщо цемент реально живий, і проба це доводить, то такий рецепт:
Звичайний митий пісок, чого там сіяти - стяжка груба вийде. Якщо є можливість мелений гравій знайти – буде гаразд.
Далі – добавка для приготування литого бетону, не знаю де знайдете. Я готовими сумішами користуюся, вони копійчані. Ця добавка комплексна, там вологоутримуючий агент, пластифікатор, повітряна добавка.
Ну і для більшої міцності – фіброволокно, воно копійки стоїть теж. Додаєте при замісі. Уточнюйте у магазині, чи піде в цементний розчин. Скляне волокно не беріть, це лише фахівцям можна – там проблеми як із силанами так і з хімією надалі.

Цемент сам купував – мордовцемент у мішках по 2 т на палеті запакований у плівку.
Відливав бетон минулого і цього року – СКАЛА!
Гравій – граніт дрібної фракції (кісточка сливи). Додав ще 1% Пенетрон адмікс. І чарку рідкого мила зниження водоцементного співвідношення.

Готові суміші копійчані (ЯКІ?) – це просто джерело піску?
Чи берете через добавки?
Розкажіть про добавки докладніше – яка і для чого.

У мене досить гарного цементу. Гарного чистого піску, кар'єрного.
Збільшити рухливість суміші, знизити водоцементне співвідношення – додати трохи рідкого мила.
Пластифікатор – це що саме? ПВА, акрилова дисперсія?
Повітряна добавка – що це?
Вологовтримуючий агент – це КМЦ?
Вологу можу створити, просто зачинивши двері цокольного поверху. Після початкового схоплювання можу води трохи зверху налити.

Фібру не хочу. Є упередження. На крайняк – металеву сітку тонку. Але особливого сенсу у цьому не бачу.

Хто працював з наливною підлогою - наскільки вони тверді, міцні виходять? Чи можуть використовуватися як "промислова підлога"?
Або виходить відносно м'яка рівна поверхня – під укладання більш твердого покриття – плитка, ламінат тощо?

Gurian II 17.08.2015 - 17:54

Найголовніше – де відливати будете? 😛

квасерперший 17.08.2015 - 18:14

Бонк
Пластифікатор – це що саме?

Сульфітно-спиртова барда

alexaa1 17.08.2015 - 18:25

Стяжка має бути з керамзитом. Тому як
Фракція керамзиту 5-10 мм.
є ще керамзитовий пісок - там фракція до 5 мм.

квасерперший 17.08.2015 - 18:39

alexaa1
стяжка що складається з цементу та піску за замовчуванням повинна тріскатися.

У кого як.

Ursvamp 17.08.2015 - 19:04

Бонк
Зараз треба просто вирівняти підлогу – отримати рівну гладку поверхню- "Промислова підлога".

Покупний литий бетон у мене за бажання виходить аж глянцевим. Красуй і все. Але під навантаження важлива основа під цією стяжкою. Якщо основа бетон – її потрібно знепилити пилососом, загрунтувати стиролакрилатною емульсією.
Пластифікатор робить напівсуху масу пластичною, тобто знижується кількість води при замісі, через що зростає міцність бетону, що виходить. Купити краще готову добавку в магазині, а не експериментувати з будь-якою хнею типу мила та іншого госппобуту.
Я беру, що пам'ятаю, готові сумішіПетроліт та Форвард. Останній найбільше подобається. Якось влетів - купив гівно, була справа, назву не пам'ятаю. Підсунули ЦПС звичайну.

Гравій – граніт дрібної фракції (кісточка сливи)

Ursvamp 17.08.2015 - 19:05

alexaa1
стяжка що складається з цементу та піску за замовчуванням повинна тріскатися.

Чи не зобов'язана.

alexaa1 17.08.2015 - 19:29

Ursvamp
Чи не зобов'язана.

У мене в квартирі стяжка нагадує панцир черепахи.
У попередній було насипано шар керамзиту на який по шлангу подавався розчин-нічого не потріскалося.
Крім того я особисто замішав у кориті близько 20 кубів бетону + оштукатуліл кілька своїх будівель.
Тому розумію, що можна зробити з копійчаними витратами / з наповнювачем рівня керамзиту / і воно буде монолітним. Або застосовувати суперсуміші за ціною набагато вище.
Друге застосовується професіоналами від євроремонту-для того, щоб їсти хліб з ікрою. Народ ведеться на це-тому що євроремонт - це гра така-хто більше вкладе-то більш крутий і поважаємо.

Бонк 17.08.2015 - 20:40

Ursvamp
У дрібну стяжку гравій (щебінь) подрібнений йде, фракція дрібніша за рис. Мабуть, у нього краще адгезія ніж у піску. Може там і шлак застосовують, з ним бетон навіть міцніший за рахунок активної поверхні лусочок шлаку.
У деяких випадках додають полімерну емульсію розчин. Невеликі кількості зміцнюють бетон, що вийшов.

Дякую за підказки.

Ursvamp 17.08.2015 - 20:59

Не слухайте домашніх спеців-екскрементаторів зі своїми милами і Фейрями в розчинах. 😊 Робіть все з науки - і буде щастя!

Ніколаїч Т4 17.08.2015 - 21:35

Ursvamp
Не слухайте домашніх спеців-екскрементаторів зі своїми милами і Фейрями в розчинах. 😊 Робіть все з науки - і буде щастя!

Все вірно! фейрі в стяжці зло! Тому як навпаки робить розчин більш повітряним і він не відразу сідати, фейрі можна (але не обов'язково) застосовувати тільки для розчину кладки або штукатурного.
Для стяжки тільки хороший цемент, великий митий пісок 1к2 або 1к3, пластифікатор найпростіший С3 і поліпропіленрова фібра дуже бажана! Фсе! хоча ще правильніше робити "бетонну" стяжку з найдрібнішою фракцією щебеню.

Gurian II 18.08.2015 - 09:02

По бетонній підлозі 40 кв.м з перепадом висот до 5 см треба зробити вирівнюючу стяжку та/або наливну підлогу максимальної міцності. Якщо усереднений шар вважати 2,5 см то потрібно 1 куб. . І цемент треба утилізувати.

Вам чого потрібно?

а ви тут уже суміші почали обговорювати, як діти...

знову ж таки про суміш - де відливати будете?
- у будинку, квартирі, дачі
- у гаражі, сараї
- на відкритому повітрі

Для теплої пори року та закритих приміщень - достатньо укриття плівкою (щоб вода повільніше випаровувалась)

квасерперший 18.08.2015 - 09:40

Gurian II
Так ось у теплий часроку, а тим більше у закритому приміщенні- пластифікатори не потрібні, вони лише уповільнюють процес затвердіння бетону.
Вони додаються тільки при перепадах температур у неопалюваних приміщеннях- щоб вода не замерзала і не кристалізувалася руйнуючи зчеплення бетону.

Бонк 18.08.2015 - 10:11

Gurian II
Е-ех, я думаю ви до кінця всього не розумієте, тому можете зробити помилки:
- шпаклівка, це замазування ям і стесування пагорбів перед фарбуванням/настилкою підлог та ін.
- стяжка, це вирівняний шар вологої бетонної суміші по маякам
- наливна підлога, це підлога залита водянистою бетонною сумішшю, і завдяки тому, що рідина при відсутності коливань і силі тяжкості вирівнюється сама.
Вам чого потрібно?
знову ж таки врахуйте що шар стяжки або наливної підлоги повинен бути не менше 5 см, а інакше стяжка лусне. Це означає, що до найглибшої ями в 5 см ви додайте ще 5 см - інакше там де горби виходять в 0 стяжка може луснути.
У зв'язку з цим інше питання - де відливати будете?
- на "землі" чи на бетонних перекриттях? Розрахуйте яку вагу у вас буде, а то впаде ще...

Для розуміння.
Заміський будинок. Цокольний поверх. Стіни - бетонні блокиФБС.
Бетонна підлога цокольного поверху виведена майже врівень із рівнем землі.
Тобто. перед воротами лежить бетонна плита нарівні із землею, сталевий поріжок сантиметрів п'ять-сім, усередині бетон залитий приблизно під такий самий рівень, як і зовні. Тобто. піднімати підлогу всередині не буду, тільки вирівняти бугристість.

Бетон відливав, орієнтуючись на арматуру, яку я виставив точно за лазерним рівнем. Тобто. при виливку використовував дві дошки товщиною 3,5 см, якими і рухав правило.

Внизу все ретельно утрамбовано вібромайданчиком по-мокрому: спочатку вирівнюючий шар піску, потім шар піску 15 см щоб перевищити максимальний рівень підняття ГВ, вінілова гідроізоляція та роздільник, 15 см шар великого гравію (розрив капілярного підсмоктувача вологи) піноплекс, поверх нього прокладки та подвійна сталева решітка 12 та 14 мм із забурюванням у бетонні стіни на глибину 25 см.
Блоки оброблені пенетроном, до бетону при замішуванні додавав пенетрон адмікс, вібрував глибинним вібратором. Бетонна плита-підлога повинна монолітно схопитися з бетонними стінами(потужна арматура та проникаючий пенетрон), різко збільшити площу фундаменту (до 9 кв.м стрічки додається 40 кв.м плити), стати підлогою на цокольному поверсі (промпризначення).

При виливку не прагнув ідеально вигладжувати поверхню бетону, головне було забезпечити однакову товщину бетонної плити. Швидше за все в середині плавна яма (а може й ні) бетонувати починав від стін, де арматура чітко задавала рівень.

Тому завдання - максимально тонким шаром (а в середині приміщення він може виявитися не тонким, ще не прострілював лазером) створити рівну міцну горизонтальну поверхню. Бажано, щоб вона ж і була міцною промисловою підлогою.

Можна, звичайно, купити багато мішків дорогої наливної підлоги.
Але маючи понад півтори тонни гарного цементу М500, це буде якось не по хазяйськи.

Gurian II 18.08.2015 - 11:14

Для розуміння.....

Тоді по суті справи – у вас підлога вже зроблена.

Я ж не думаю що у вас там купи, про які ноги зламаєш? Невеликі нерівності промисловій підлозіпофігу - його треба лише регулярно фарбувати. Якщо ви не схиблені на сучасній манії зробити все рівним.

Ви враховуйте наступний момент - щоб зробити нову підлогу міцною, вам фактично доведеться відлити нову бетонну плитунарівні з вашим поріжком в 5-7 див.

Бонк 18.08.2015 - 12:18

Gurian II
у вас підлога вже зроблена.
Щоб зробити його промисловим, вам треба просочити його зміцнювачем і пофарбувати фарбою по бетону. Цього достатньо, щоб по ньому їздили вантажні машини.
щоб зробити нову підлогу міцною, вам фактично доведеться відлити нову бетонну плиту врівень з вашим порожком в 5-7 см.
А якщо ви зробите тонку стяжку - вона постійно лопатиметься, відлітатиме і припилюватиметься від основної статі. І ви постійно зашпатльовуватимете дірки та тріщини.
Міцність промислової підлоги досягається його обробкою доки не засрали

Ось тут хочеться конкретики. Яка саме обробка. Який зміцнювач. Яка фарба.

Не виключаю варіант вирівнювання поверхні по маяках плямами, заважаючи цементу з піском на акрилатній дисперсії. Або цементною наливною підлогою Щоб перепад висот наблизився до одного сантиметра.

З наступною фінішною заливкою наливною цементною підлогою тонким шаром, з фарбуванням або засипкою кольоровими чіпсами. Або під укладання керамограніту.

Або фінішне заливання епоксидною підлогою.

Зараз перепади такі, що епоксидної або цементної наливної підлоги піде дуже багато.

Щоб зробити підлогу міцною, щоб не лопалася - можна і тонку сітку армувати застосувати. Хоч із пристрілкою, хоч без.
Поради питаю, т.к. ні ОСОБИСТИЙ досвідтаких технологій.

По вертикальній дерев'яною стінкоюпристрілював степлером полімерну сітку з обмазуванням плитковим клеєм. Моноліт, жодних тріщин. Так зашпаровував отвори у легких перегородках.

Gurian II 18.08.2015 - 15:12

т.к. немає ОСОБИСТОГО досвіду таких технологій.

Я до вчорашнього року не мав, т.к. ссався і читав купу літератури, заливав підлогу в гаражі вже під час снігу з дощем. Усі ми люди 😊

Не виключаю варіант вирівнювання поверхні по маяках плямами, заважаючи цементу з піском на акрилатній дисперсії. Або цементною наливною підлогою Щоб перепад висот наблизився до одного сантиметра. З наступною фінішною заливкою наливною цементною підлогою тонким шаром, з фарбуванням або засипкою кольоровими чіпсами. Або під укладання керамограніту. Або фінішне заливання епоксидною підлогою. Зараз перепади такі, що епоксидної або цементної наливної підлоги піде дуже багато.

Ви не розумієте головного – чим більше тонких шарів, тим швидше бетон руйнується. Це не штукатурка – по ній ногами не ходять і колесами не їздять. А ви хочете якийсь листковий пиріг робити.
Основна проблема бетону - він з часом припадає пилом і тріскається, а якщо тонкий шар - то цілими шматками. Потім умиєшся замазувати щілини - все без толку.

- якщо гараж, то залийте плиту див. 5 вирівняйте та пофарбуйте
- якщо сарай (склад всякого мотлоху), то можна просто пофарбувати

Дивіться за навантаженням

У мене в гаражі коштує машина до 3,5 тонн, плита у мене вийшла щонайменше 10 см, у центральній ямі так і всі 20. Пластифікатор додавали тому, що вночі заморозки почалися і я полюбив час. Пофарбував фарбою по бетону, доки не заїздив його – і все.

Яка саме обробка. Який зміцнювач. Яка фарба.

Ursvamp 18.08.2015 - 15:28

квасер перший
Пластифікатор з антиморозними добавками не плутаєш годиною?

плутає.

Ursvamp 18.08.2015 - 15:34

Якщо стяжку готувати до важких навантажень - доведеться товщину додати до 50 в тонких місцях, і сітку сталеву. Обробку поверхні, що заливається, робити ретельно. Фібру дуже бажано. Взагалі ж вимоги до стяжки виражаються в характеристиках міцності під пропоноване навантаження, потім дивимося яка міцність вийде в тому чи іншому варіанті. Це якщо з науки.

А взагалі такі вимоги відразу при відливі плити повинні враховуватися, це простіше і дешевше.

Gurian II 18.08.2015 - 17:04

Пластифікатор з антиморозними добавками не плутаєш годиною?
плутає.

Нічого я не плутаю - пластифікатори призначені для будівництва на свіжому повітрі- бетон/цемент невідомо скоко проїздив у міксері, привезли звалили в яму на будівництво, узбеки разом із землею залишали бетон у корита, підняли на поверх, там розбадьорили водою т.к. вже застигати почав, абияк перемішали лопатами і... можна заливати підлогу.
Пластифікатори насамперед перешкоджають випаровуванню води, т.к. швидке випаровування води призводить до руйнування бетону. Решта супер-властивостей - галиме фуфло.
Скоро розмовляв із фахівцями – для ДОМАШНЬОГО використання це зайве та розлучення на бабло. Але у зв'язку з тим, що у нас манія на нібито "тех.новинки" - піпл хаває.

головне в бетоні - дотримання пропорцій та час.

І саме часу не вистачає у домашньому будівництві – за 2-3 години поки не застигла перша партія треба намішати десь куб або 2, потім все розрівняти, затерти, накрити плівкою та залишити на місяць. А не встиг чи не дотримався пропорцій - ВСЯ РОБОТА НАСМАРОЧКО.
Тож я замовив готовий міксер.

Ursvamp 18.08.2015 - 17:19

Пластифікатор зменшує кількість води в суміші - раз, робить суміш легкорозтіканої - два, суміш можна не вібрувати - три.

Готовий литий бетон я особисто ні на що не проміняю, бо зручний та міцний. Це на малих об'єктах. На великих - те саме але з готового міксера, плюс фібра.

квасерперший 18.08.2015 - 18:50

Gurian II
Нічого я не плутаю - пластифікатори призначені для будівництва на свіжому повітрі

Пластифікатор призначений для збільшення рухливості бетонної суміші при мінімумі води у суміші. Ущільнює бетон. На свіжому повітрі або в прокуреній майстерні ліпника - не має значення.

Бонк 18.08.2015 - 20:19

Gurian II
Ви не розумієте головного – чим більше тонких шарів, тим швидше бетон руйнується. А ви хочете якийсь листковий пиріг робити.
Основна проблема бетону - він з часом припадає пилом і тріскається, а якщо тонкий шар - то цілими шматками.
Що ви хочете на цокольному поверсі? від цього і танцюйте:
- якщо майстерня, то зарівняйте ями, а потім зверху покладіть плитку або епоксидкою залийте
Дивіться за навантаженням
обробка проста - наступного дня після заливання, пройтися теркою і зарівняти пагорби.
Зміцнювач купа (Інте, на допомогу) - Літорін наприклад. Ви коли в радянських універмагах були, напевно звертали увагу, що бетонні підлоги там гладкі, як лаком покриті і не припадають пилом, хоча по них ходять тисячі народу.
Фарби по бетону ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ/ПІДЛОГ - їх всього дві: червона і сіра 😊

Я знаю, що бетон бажано лити "одним шматком", надаючи ВІДРАЗУ рівну поверхню затиркою на довгій палиці.
Реальність така, що я роблю один. І я звичайна людина, не робот, не стахановець.
Загалом мною в підлогу цокольного поверху укладено 23 кубометри матеріалів – пісок, гравій, утеплювач, армований бетон.
Для мене було головне – відлити монолітну фундаментну плиту під будинком, яка прийме на себе вагу будинку, знизить у рази тиск на ґрунт із розрахунку одиниці площі. Вже було не до жиру – вигладжувати поверхню бетону. Правилом пройшов і достатньо. Так як лив малими порціями (бетономішалка 130 літрів), на стиках ділянок попереднього дня виникали перепади до розміру гравця.

Зате бетон у мене чумовий виходив - вже наступного дня хрін його подряпаєш, яка там затирка, які там тріщини. Окремі камінці, що залишилися лежати на поверхні, які здається легко відлетять від удару будівельним молотком, страждаєш відбивати - як приклеєний суперклеєм, якщо тільки сам розколюється.

Сил не було вивіряти точну площину. Для точної площини треба було працювати віброрейкою по заздалегідь виставленим напрямним, із наступним залізненням та затиркою.

Призначення поверху – майстерня.
Тому випендрюватися не буду. Швидше за все, по маячках "зарівняю ями" розчином 1:3 на акриловій або ПВА дисперсії.
А далі - або укладання керамограніта найдешевшого, рублів до 300 за м.кв. Який розмір плитки порадите? 30х30, 40х40, 60х60?
Або поліуретанова наливна підлога Полімерстоун-2. Підрахував, виходить на коло 662 руб/м. кв.
Наливна підлога підкуповує безшовністю, легко прибиратися, можна взяти красивого блакитного кольору.
Керамограніт - міцний, "вічний", йому якщо що пофіг зварювання, якщо треба - можна замінити окремі плитки (зробити запас).

От думаю.

Ги 18.08.2015 - 20:21

Якщо транспортний засіб хоче зайнятися сексом, то можна нагуглити рецептуру полімербетону, а так можна і бустилату або кмц в пцс кинути.

Бонк 18.08.2015 - 20:57

ги
Стяжку по сітці, можна поліпропіл або скло.
Зверху 10 мм ступинського макфлоу або мбр-300 ливарної.
Якщо транспортний засіб хоче зайнятися сексом, то можна нагуглити рецептуру полімербетону, а так можна і бустилату або кмц в пцс кинути.

Навіщо мені МБР-300 (Міцність на стиск (марка) 300 кгс/см2 (30,0 МПа)), коли у мене є Мордовцемент чесний М500?
Навіщо мені "стяжку сіткою", якщо вибирати керамограніт?

Невже один раз не можна написати у справі, без стеба, без рекламних шаблонів?

Ну, що собою являє МБР-300?
Портландцемент марки нижче, ніж у мене.
Фракціонований (просіяний) пісок до 1 мм - у мене пісок не гірший, дрібний, чистий, НЕ РІЧКОВИЙ, тобто. піщинки не округлені обгортанням, сито, вібратор є - можу насіяти піску півтонни.
Комплекс модифікуючих добавок - це секрет велика є, чого там насипали.

Чоловік на ютубі влаштовував порівняння 4-5 плиткових клеїв, включаючи саморобство цемент+пісок+ПВА - на предмет міцності прилипання та утримання плитки на металевих предметах (у нього була труба).
Так ось найміцніше, як не дивно, відпрацював якийсь дешевий плитковий клей, а лідером був цемент+пісок+ПВА.

Я погоджуся наслідувати розумну пораду, якщо ви аргументовано покажете мені, що слід забути про вже куплені якісні піски та мордовцемент, і треба накупити багато мішків МБР-300 з чудодійними модифікуючими добавками.

Ну, то на чому зупинитися?

Полімерстоун-2 - треба чекати 28 днів до повного схоплювання бетону, щоб до цього моменту був сухий, з вологістю 4%, інакше поліуретанова підлога може відшаруватися.

Керамограніт Грес у Леруа взагалі по 152 руб/м.кв, класти можна не чекаючи витримки 28 днів.

Бонк 18.08.2015 - 21:02

ги
якщо транспортний засіб хоче зайнятися сексом

З пеньками я закінчив. Вивів усі великі.
По краях ділянки трохи дрібниці залишилося, але це не проблема, виведу.
Нині відіграють роль зеленої ширми між сусідами.

Ursvamp 18.08.2015 - 21:02

Бонк
Я планую акрилову чи ПВА дисперсію, що буде у продажу.

Вони послаблюють бетон начебто як підсумково. А застосування лише для первинної міцності та як гідрофобізатори. Сенсу не бачу.

Ursvamp 18.08.2015 - 21:05

Все виявляється змінилося, вже керамограніт у справу пішов. 😳

Бонк 18.08.2015 - 21:10

Ursvamp
Вони послаблюють бетон начебто як підсумково.

Чи не бетон, а цементний розчин. Портландцемент М500 + дрібний пісок.
Акрилова або ПВА дисперсія - по своїй суті клеї, що полімеризуються, працюють як пластифікатори (зменшують "крихкість" матеріалу), повинні заповнювати собою мікротріщинки, яких в цементному розчині (і бетоні теж) природним чином утворюється багато.
Плиткові клеї так і зроблені - суміш додають полімерний клей.

Звідки чутки про ослаблення бетону полімерними дисперсіями (не клей ПВА, а ПВА-дисперсія).

Ги 18.08.2015 - 21:21

Під граніт взагалі можна не морочитися, норм клей і все

Прозаїк 18.08.2015 - 21:26

З пластифікаторів користувався лише рідке скло. Властивості бетону змінює при замісі в секунди 😊 Бетон стає зовсім іншим - липким, в'їдливим + набувають властивості водовідштовхування. Вливав приблизно літр приблизно на 70-80 літрів суміші.

Бонк 18.08.2015 - 21:37

Ursvamp
Все виявляється змінилося, вже керамограніт у справу пішов. 😳

Та не змінилося.
Вибираю, вважаю, прикидаю, як краще зробити фінішне покриттястаті.
У темі все написано, тільки треба прочитати.

15 жовтня – закриття сезону роботи з цементом.
Цементним сумішамтреба хоча б тиждень простояти без заморозків, фортецю свою 28-денну вони наберуть і з заморозками, але довше за часом. Аби в перші сім днів не потрапити свіжоукладеному цементному розчину під мінусові нічні температури.

Якщо зараз починати класти керамограніт, встигну до заморозків.
Не треба звільняти ВРЮ поверхню підлоги, як під заливку поліуретаном. А в мене там вже є барахла, що важко переміщається.
Поліуретаном можна працювати до 5 градусів тепла (а треба чекати на повне висихання бетонної, розчинної основи).

Ось і починаю дивитися у бік керамограніту.
Тим більше – матеріал простий, перевірений, без несподіванок.
Мозаїчною машиною не треба шліфувати під нього підлогу.

Який розмір плитки порадите - 30х30 чи 60х60?
Керамограніт Естіма Стандарт матовий 60х60.

Ніколаїч Т4 18.08.2015 - 21:39

Швидше за все, по маячках "зарівняю ями" розчином 1:3 на акриловій або ПВА дисперсії.

Що у вас за що не візьми все на "акриловій або ПВА дисперсії"? верхів нахапалися? ЦЕ ВСЕ ПРОСТО ГРУНТОВКА!!!який потрібно обробити сущ.пол перед укладанням нового,але потрібно розвести. Суміш робиться тільки на воді із застосуванням суперпластифікатора щоб зменшити водоцементне соот,і зручноукладальність розчину,а від розтріскування дуже допомагає базальт.або поліпроп. фібра

Ніколаїч Т4 18.08.2015 - 21:41

Нічого я не плутаю - пластифікатори призначені

Однозначно плутаєте та вводите народ в оману!

Ursvamp 18.08.2015 - 21:42

Бонк
І плитковий клей після схоплювання виходить міцніше просто цементного розчину.

Ні. Плитковий клей має велику адгезію до поверхонь та швидко набирає первинну міцність. А міцність на стиск у нього набагато менше, ніж у просто цементного розчину.

Ніколаїч Т4 18.08.2015 - 21:47

Прозаїк
З пластифікаторів користувався лише рідке скло.

Ніяким боком не є пластифікатором, тільки гідроізоляція! при цьому більш крихким стає шар

Стас 18.08.2015 - 21:57

Ніколаїч Т4
Ніяким боком не є

Дві третини відповідей тут не є 😊 Лють все, що під руками і все, що підкаже "знайомий будівельник" 😊 😊 Форумхаус закрили чи...

Ursvamp 18.08.2015 - 22:01

Про полімерні добавки:

7.4.2. Властивості затверділого розчину та бетону

7.4.2.1. Міцність.

В основному модифіковані розчин та бетон показують значне збільшення міцності при розриві та згинанні, але міцність при стисканні у них не збільшується в порівнянні зі звичайним цементним розчином та бетоном. Це пояснюється високою міцністю при розриві самого полімеру та загальним посиленням зв'язків цементу із заповнювачами. На властивості міцності модифікованого розчину і бетону впливають різні взаємодіючі один з одним фактори: властивості використовуваних матеріалів - латексів, цементів і заповнювачів, фактори контролю для підбору складу суміші (тобто полімерцементне і водоцементне відношення, відношення в'яжучого до обсягу пор і т. д. .), методи витримки та методи контролю.

Вплив властивостей матеріалів. Властивості полімерів у латексах головним чином залежать від кількості мономеру в кополімерах, а також від типу та кількості пластифікаторів. Такі властивості латексів, як механічна та хімічна стабільність, виділення повітря, нормальне схоплювання при висиханні, залежать від типу та кількості поверхнево-активних речовин та піногасників та розміру дисперсних полімерних частинок. Охама вивчив ефект мономерного відношення у латексах ПЕВА та БСК на міцність модифікованих розчинів (7.18).

Кількість мономеру впливає на міцність модифікованих латексом розчинів такою ж мірою, як полімерцементне відношення. Максимальна міцність розчину, модифікованого ПЕВА, досягається при вмісті етилену зв'язаного 13%. Міцність розчину, модифікованого БСК, підвищується зі збільшенням вмісту зв'язаного стиролу. Подібні ж результати отримані Черкінським та ін.

Міцність при розтягуванні сухої плівки з латексу БСК різко зростає, коли підвищується вміст зв'язаного стиролу. Є чіткий взаємозв'язок між міцністю цієї плівки і міцністю при згині розчину, модифікованого БСК, з полімерцементним ставленням близько 10% (7.19). Вплив вмісту пластифікатора (тобто дибутилфталата) в латексі ПВА на міцність модифікованого ним розчину показано на 7.20.

Так само, як у розчину, модифікованого БСК, міцність розчину, модифікованого полівінілацетатом (з різним вмістом пластифікатора), зменшується зі збільшенням вмісту пластифікатора.

Зазвичай механічна та хімічна стабільність латексів покращується зі збільшенням вмісту поверхнево-активних речовин, вибраних як стабілізатори. Стабілізовані латекси можуть ефективно диспергувати без коагуляції в модифікованих розчині та бетоні. З іншого боку, зайва кількість поверхнево-активних речовин може негативно вплинути на міцність модифікованих розчину та бетону через зменшення міцності латексної плівки, уповільнення гідратації цементу та надлишкового повітря-ховання. Отже, латекси, що використовуються як модифікатори цементу, повинні мати оптимальний вміст поверхнево-активних речовин, щоб забезпечувалася висока міцність модифікованих розчину та бетону. Оптимальний вміст поверхнево-активних речовин коливається в межах від 5 до 30% від загального вмісту твердої речовини. На 7.21 показано зв'язок між вмістом поверхнево-активних речовин у латексах та міцністю при згинанні модифікованих розчинів.

Поверхнево-активні речовини зазвичай додають до латексів для того, щоб перешкодити зайвому повітря-залученню. На 7.22 показано вплив піногасника із силікону емульсійного типу на вміст повітря та міцність при стисканні модифікованих розчинів. Підвищений вміст піногасника призводить до явно вираженого зменшення вмісту повітря та збільшення міцності при стисканні. Дуже важливо вибирати піногасники та поверхнево-активні речовини, як стабілізатори, так і емульгатори, так, щоб вони не негативно впливали на гідратацію цементу.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю і силіконова емульсія відносяться до хороших відповідно поверхнево-активних речовин і піногасників, але велика кількість алкілбензолсульфату натрію, який є популярним емульгатором, викликає уповільнення гідратації цементу і подовжує терміни схоплювання.

Розмір диспергованих полімерних частинок у латексах може певною мірою впливати на міцність модифікованих розчину та бетону. Райст та ін, а також Брокард встановили, що розчин, модифікований ПВА (полівінілацетатом), досягає максимальної міцності при розмірах частинок від 1 до 5 мкм і від 2 до 5 мкм. Вагнер та інші спостерігали збільшення міцності при стисканні та розтягуванні розчину, модифікованого ПВДХ, при зменшенні розміру частинок

Очевидно, що молекулярна маса латексних полімерів не впливає на міцність модифікованого розчину та бетону.

Тип цементу не помітно впливає на міцність модифікованих систем, виняток становить високоглиноземистий цемент (7.23) . На 7.24 показано вплив модуля крупності піску на міцність модифікованих розчинів. Міцність при згинанні і міцність при стисканні зростають зі збільшенням модуля крупності, тобто розмірів частинок піску, як і для немодифікованого розчину.

Розвиток міцностей при розтягуванні та згинанні має більше значення, ніж міцності при стисканні та зсуві, за винятком показників для бетону, модифікованого ПВА. Більшість модифікованих розчинів і бетонів показують максимальну міцність при полімерцементних відносинах від 10 до 20% і від 20 до 30% при сухій витримці і комбінованому водному і сухому режимі зберігання, а при водній витримці - при полімерцементних відносинах від 5 до 15% 15% до 25%. Деякі модифіковані системи мають мінімальну міцність при полімерцементному відношенні від 5 до 10% незалежно від умов витримки. Ряд систем показує різке зниження міцності зі збільшенням полімер-цементного відношення незалежно від умов витримки. Загалом більшість модифікованих розчинів та бетонів, витриманих у сприятливих умов, мають високі властивості міцності при полімерцементному відношенні 20-30%, після чого міцність може зменшуватися. До цього значення полімери впливають на поліпшення мікроструктури розчину або бетону, але подальше збільшення полімерцементного відношення призводить до розривів мікроструктури, які знижують міцність. Застосування низьких значень полімерцементного відношення (нижче 5%) є неефективним, оскільки це призводить до низької міцності. Тому на практиці використовується полімерцементне відношення в межах від 5 до 20%.

Як очевидно з табл. 7.9 при заданому складі бетону значне зниження водоце-ментного відношення, пов'язане з підвищенням полімерцементного відношення, призводить до збільшення міцності більшості модифікованих-систем.

Повітрозтягнення помітно впливає на міцність модифікованих систем (див. 7.22).

Вагнер поширив теорію Пауерса і Браун'ярда на звичайне цементне тісто і розробив загальну формулу для передбачення міцності при стисканні модифікованих латексом розчинів, використовуючи водоцементне відношення та вміст залученого повітря:

R^ = Ci + C2/(B/U)+C3A,

де / ? сж - міцність при стисканні модифікованих латексом розчинів; ВІЦ - водоцемеїте відношення; А – обсяг залученого повітря у відсотках; С\, Сг та Сз-константи.

Однак це рівняння було отримано в спеціальних умовах повного виключення втрат води при витримуванні, і дуже складно застосовувати на практиці.

З метою розробки рівнянь для прогнозування міцності при стисканні модифікованих розчинів та бетонів необхідно враховувати різні фактори: полімер-цементне відношення, водоцементне відношення та утримання повітря. Розширивши теорію Телбата про пори в звичайних цементних розчинах і бетонах, Охама визначив відносини "в'яжуче - обсяг пор" а і "об'єм пор - в'яжуче" р і запропонував емпіричне рівняння, використовуючи аїр для прогнозування міцності при стисканні модифікованих латексом розчинів і бетонів.

Для більшості модифікованих розчинів та бетонів, що підтверджено в роботі Вагнера. З цих даних очевидно, що умови витримки для розчинів мають більше значення, ніж для бетонів, через різницю у водоутримуючої здатності, обумовленої розмірами їх зразків.

Водостійкість модифікованих систем, що оцінюється. при зміні міцності після занурення їх у воду буде розглянута в п. 7.4.2.4, у тому числі найнижча водостійкість систем, модифікованих ПВА. Занурення у воду із наступною сухою витримкою викликає різке зниження міцності всіх модифікованих систем. Такий вплив на міцність, очевидно, є оборотним через відновлення міцності при сухому зберіганні після водного занурення, як встановлено Охамою та Фрондісту-Яннасом та Шахом.

Зазвичай міцність при стисканні бетонів, модифікованих БСК та ПЕВА, не змінюється значно при додатковій витримці і стає майже постійною у віці 182 діб незалежно від розміру зразка. Міцність при стисканні в цьому віці різко зростає зі збільшенням полімерцементного відношення і стає в 2-3 рази вищою перед сухою витримкою, тобто через 7 діб вологої витримки. Основна причина полягає в тому, що гідратація цементу в модифікованих бетонах прогресує весь період сухої витримки через високу водоутримуючу здатність, що виникає завдяки утворенню полімерної плівки. Такий ефективний розвиток міцності є одним із переваг модифікованого бетону перед звичайним цементним бетоном. Міцність при стисканні має тенденцію до збільшення зі збільшенням відношення площі поверхні до обсягу зразка, тобто зі зменшенням розміру зразка незалежно від полімерце-ментного відношення. Аналогічна тенденція спостерігається і в немодифікованого бетону.

Можливість утворення тріщин та раковин у зразку зростає зі збільшенням його обсягу, тобто зі збільшенням його розміру. Розроблено метод отримання високої міцності шляхом теплової обробки модифікованих систем з використанням термопластичних кополімерів із спеціальними термічними властивостями. Сополімери отримані з двох мономерів, які утворюють гомополімер з різними точками переходу вище та нижче температури навколишнього середовища. Виняткові міцності при згинанні та стисканні, отримані за допомогою цього методу, представлені на 7.34 . Оптимальні властивості міцності при цій спеціальній витримці досягаються в температурному інтервалі 70- 120 °С. Механізм досягнення такої високої міцності може бути пояснений інтенсивним утворенням постійної полімерної плівки та ефектом заповнення пір.

Взаємини між твердістю поверхні та міцністю при стисканні. Твердість поверхні модифікованих систем переважно трохи вище твердості звичайної цементної системи в залежності від типу полімеру і полімерцементного відношення. Визнано, що є певне співвідношення між твердістю поверхні та міцністю при стисканні більшості модифікованих систем (7.35).

Бонк 18.08.2015 - 22:30

Ніколаїч Т4
Що у вас за що не візьми все на "акриловій або ПВА дисперсії"? верхів нахапалися? ЦЕ ВСЕ ПРОСТО ГРУНТОВКА!!

Ursvamp 18.08.2015 - 22:45

Бонк
Відео про яке раніше згадував:

Там взагалі незрозуміло, про що людина мовить. відчуває різні суміші, плитка у нього однаково відскочила. Доводить, що різні суміші по-різному молотком відбиваються?
Бетоконтакт – це фізичний поділ шарів, створення розвиненої поверхні для подальших сумішей та покращення адгезії самого шару до поверхні. Тобто якщо є пристрасть до ПВА – то цемент там явно зайвий. Потрібно тоді брати гідрофобний ПВА та намішати в нього кварцпіску.

Ursvamp 18.08.2015 - 23:19

Скажімо, обмазувальний мінеральний ґрунт металевих балок, колон – річ актуальна. Але їх спершу обов'язково покривати ізолюючим ґрунтом на орг. розчинниках. Тому що розчин ПВА - це вода, та ще й із кислою реакцією, яка до самого висихання проржавить поверхню балки, тобто адгезія ослабне. Так, вже на ґрунт можна буде такий полімерцемент нанести товстим шаром. Це взагалі потрібно як протипожежна міра і заодно для красивої обробки.

За допомогою сумішей, що самовирівнюються, швидко і якісно вирівнюється підлога. За ціною вони виходять набагато дорожче звичайного цементно-піщаного розчину. Чи можна зробити наливну підлогу своїми руками і які матеріали для цього будуть потрібні? Відповіді на ці запитання ви знайдете у нашій статті.

Сухі композиції, що самовирівнюються, випускаються заводами хімічної промисловості у величезному асортименті. Затребуваність цього будівельного матеріалуцілком зрозуміла його перевагами перед традиційною стяжкою.

Наливні підлоги розроблені таким чином, щоб:

Забезпечити максимальну зручність укладання за рахунок високої рухливості розчину;
Сформувати монолітну та гладку підлогу міцністю від 15 МПа;
Заощадити час та трудовитрати на влаштування рівної основи під подальше укладання ламінату, лінолеуму, паркетної дошки та інших підлогових покриттів;
Спростити використання. Не потрібно шукати пропорції, виміряти необхідну кількість цементу та піску своїми руками, підбирати досвідченим шляхом фракцію та марку міцності. Продукт розроблений за принципом, озвученим в одній відомій рекламі: «просто додай води».

З чого складається наливна підлога? Базові компоненти:

Полімерні присадки – модифікатори, пластифікатори, стабілізатори, інгібітори, редисперсії та багато інших. В одному продукті може поєднуватися до 15 різних адитивів;
Мінеральні та органічні складові. Наприклад, для армування продукт вводиться фіброве або скляне волокно. Для уповільнення реакцій затвердіння - винна або лимонна кислота, збільшення коефіцієнта зручності - карбонати.

Склад наливної суміші залежить від різновиду матеріалу. Випускаються:

Цементні композиції, що містять виключно білий або сірий цемент (портландцемент) марки М300-М500.
Цементно-гіпсові або гіпсово-цементні суміші, що поєднують в собі терпке двох типів: цементний порошок і напівгідратний гіпс марки Г3-Г7. Рідше – ангідрит (тільки у дорогих продуктах). Відсотковий зміст залежить від того, який елемент у назві матеріалу вказаний першим.
Гіпсові наливні підлоги. Зрозуміло, базовим компонентом у продукті є будівельний гіпс.

Наступний компонент – мінеральні наповнювачі. Якщо використовується кварцевий пісок, то це має бути річковий або намивний ретельно просіяний та очищений від сторонніх включень матеріал. У професійній термінології - фракціонований.

Згідно з ГОСТ 31358-2007 у базових наливних підлогах використовується продукт з максимальним розміромзерна до 2,5 мм. Для фінішних складів цей показник розраховується як від товщини шару покриття. У середньому – 0,25–0,6 мм.

Для полегшених сумішей використовуються наповнювачі з малим питомою вагою. З них можна зробити підлогу в приміщеннях зі слабкими або старими конструкціями, що несуть. Найчастіше це подрібнений керамзит, перліт та інші подібні речовини.

І, нарешті, остання група – добавки. Як правило, виробники не використовують комплексні склади, тому що неможливо передбачити точну реакцію всіх елементів наливної композиції. Мінімальний набір – пластифікатори, модифікатори, водоутримувачі, піногасники, адгезиви, сповільнювачі твердіння.

Як зробити наливну підлогу своїми руками

Наливні склади, що самовирівнюються, не дарма вважаються найскладнішими і чутливими до якості сировини сумішами. Будь-який компонент може вплинути на розтікання, величину усадки, седиментацію (розшарування) та інші параметри.

Жодне підприємство чи завод ніколи не озвучить точну рецептуру суміші. Технологи та співробітники лабораторій у буквальному значенні з міліграм підбирають унікальний склад, дослідження проводяться роками. Тому ця інформація є комерційною таємницею.

На інтернет-сайтах виробників полімерних добавок можна знайти так звані базові рецептури сухих будівельних сумішей. Наприклад, на сторінці групи компаній «ВЕЛКОМС+» наводиться такий склад наливної підлоги:

Здається все просто – змішай та готово. Але тут безліч «підводного каміння». Який портландцемент? Марка, клас, тип, домішки, ступінь твердіння, помел, густина матеріалу?

Зола-віднесення - один з компонентів наливної підлоги.

Карбонат кальцію (крейда) сприяє зручності, але ж він вимагає більшого обсягу води. А при передозуванні, як відомо, цементний розчин розшаровується або утворюється велика кількість еттрингіту. У результаті підлога швидко тріскається і здувається. Чи не логічніше замінити його на більш «корисну» добавку?!

Полімерні присадки також викликають питання. Вони потрібні в рідкому чи сухому стані? В якому порядку замішувати і т.д.

Подібну інформацію можна знайти на сайті ЗАТ «ЄВРОХІМ-1»

*Мінеральні компоненти*	Цементна стяжка для первинного вирівнювання підлоги	Самовирівнювальні наливні підлоги на основі портландцементу		Самовирівнювальні наливні підлоги на основі гіпсу
Портландцемент М500 Д0	30,0	18,5	40,0	—
Глиноземний цемент (Fondu Lafarge 40% Al2O3)	—	11,5	—	—
—	—	7,8	—
Напівгідратний гіпс CaSO 4 ´0,5 H 2 O	—	6,5	—	43,0
Вапнякове CaCO 3 або кварцове борошно 10-20 мкм	—	19,4	10,0	10,0
Кварцовий пісок 0,1-0,4 мм	20,0	40,7	35,2	42,0
Кварцовий або вапняковий пісок 0,4-2,0 мм	39,0	—	—	—
Щебінь 2-8 мм	10,0	—	—	—
*Добавки*
Редиспергований сополімерний порошок Neolith P 5000	—	2,00	2,50	2,50
Ефіри целюлози Mecellose FMC 60150	0,02	—	0,05	0,05
Стабілізатор Starvis 3003 F	—	0,02	—	—
Суперпластифікатор Melment F 10	0.83	—	—	—
Суперпластифікатор Melment F 15G	—	—	—	1,00
Гіперпластифікатори Melflux 1641 F або 2651 F	—	0,20	0,15	—
Компенсатор усадки Hibidan P або Metolat P 861	—	0,68	—	—
Антивіспівувач Agitan Р 803 або Defomex AP 122	0,1	0,20	0,30	0,1
Карбонат літію	—	0,10	—	—
Винна кислота	—	0,20	—	0.15
ПАН-волокна Ricem 2.5 dtex 4 мм	0,05	—	—	—
Розширювальна добавка Denka CSA 20	—	—	4,00	—
Разом:	100	100	100	100
Вода:	23,0	20,0	22,0	18,5

Рецептура із 15-21 компонентів вражає. А це все ще треба знайти і придбати, причому не в промисловій, а малій фасуванні. Адже орієнтація йде на великооптового покупця матеріалів, а не роздрібного. Та й вартість полімерів чимала. Тому виробники завжди намагаються підібрати рецептуру так, щоб максимально здешевити кінцевий продукт.

Будівельні полімерні добавки у каністрах.

Деякі читачі можуть зазначити, що у окремих нормативних актах (ГОСТах і СНиПах) можна знайти приблизні формули і методики розрахунку. Як стверджують самі технологи, у цих документах трапляються помилки, причому серйозні. Наприклад, у ГОСТ 5802-86 неправильно дано розрахунок водоутримуючої здатності. Похибка може становити до 20%. Не менше значення приділяється обладнанню.

Таким чином, стає ясно – зробити наливну підлогу в домашніх умовах своїми руками не просто важко – НЕМОЖЛИВО! Для цього потрібно бути як мінімум технологом зі стажем або, в крайньому випадку, «асом» бетоно- та цементознавства.

Технологія промислового виробництва

Вище ми не просто так згадали про обладнання. Від технологічного комплексу залежить багато чого: якість суміші, склад і навіть термін придатності.

Наливні підлоги виробляються таким чином:

Очевидно, що технологія виробництва теж не просто. Своїми руками повторити її в домашніх умовах практично неможливо. Тому краще не намагатися заощадити, а придбати вже готові якісні наливні підлоги.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.