Монтаж мансардного даху від професіонала. Мансардні дахи: види та особливості конструкцій

Мансардний дах має на увазі облаштування під нею житлових приміщень. Виготовлення такої конструкції є одним із найпростіших способів для збільшення корисної площівдома. При цьому не використовуються додаткові метри на території домоволодіння, немає потреби у проведенні земельних робіт та закладанні додаткового фундаменту. Виготовлення каркасу мансардного даху з ламаною лінією скату дозволить максимально розширити майбутнє підпокрівельне приміщення. Незважаючи на складність будівельного процесу мансардного даху, цілком реально виготовити його самотужки. Для цього потрібно лише розібратися в деяких нюансах зведення кроквяної системи, вибору матеріалів для утеплення та черговості установки шарів покрівельного пирога.

Розрахунок площі мансардного даху

Проведення точних розрахунків та складання проекту будівництва є обов'язковою умовою при обладнанні житлової зони у горищному приміщенні. Враховуючи особливості мансардної конструкції даху, визначається форма та розмір корисної та допоміжної площі.
Існують певні правила, якими користуються під час проведення розрахунків для конструкцій такого типу:

1. Як корисна площа може розглядатися тільки зона, в якій проміжок між похилою частиною покрівлі та підлогою становить не менше 90 см. Всі частини мансарди з меншою висотою перекриття підпадають під поняття глухої зони. Зазвичай вони використовуються під ніші, комори та приховані відсіки для господарсько-побутових потреб.
2. Так як мансардна дах може мати кілька схилів з різними кутами нахилу, її поверхні можуть утворювати досить складні форми. Щоб точно вирахувати площу такої покрівлі, її умовно поділяють на найпростіші геометричні фігури, які найчастіше є прямокутними трикутниками, паралелограмами, квадратами і трапеціями. Потім площі цих фігур підсумовують.
3. Вибір кута нахилу скатів мансардного даху впливає на вигляд покрівельного матеріалу. Це пов'язано з тим, що кожне покриття має індивідуальні вимоги до ухилу даху.

Під час будівництва мансарди завжди хочеться розширити зону житлового приміщення. Цього легко досягти, якщо зробити кут нахилу покрівлі невеликим. Однак використання такої конструкції не завжди є доцільним.

Кут нахилу даху мансарди впливає на об'єм корисного простору.

При виборі типу мансарди необхідно враховувати фактори, що впливають на її форму та встановлення конкретного виду покрівельного матеріалу:

1. Якщо планується звести мансарду у регіоні з помірним кліматом, у якому переважає вітряна погода з річним рівнем випадання опадів трохи більше 300 мм, можна зробити невеликий нахил даху.
2. До теплоізоляції та гідроізоляції мансардного приміщенняслід поставитися з такою ж відповідальністю, як і до облаштування інших приміщень будинку, оскільки мансарда нічим не відрізняється від житлових кімнат, що розташовані поверхом нижче.
3. При проектуванні сходів на мансардний поверх економнішим варіантом буде розміщення її зовні. Це збереже дорогоцінні метри житлового простору, але зробить некомфортним її використання у холодну пору року. Внутрішні сходинабагато зручніше, але вона має свої недоліки, оскільки займає багато місця всередині приміщення. Вирішити проблему можна встановивши гвинтові сходиПроте зручність її використання залишає бажати кращого.

Правила розрахунків площ мансард для багатоквартирних житлових приміщень описані у СП 54.13330.2011 (додаток В). Способи проведення аналогічних розрахунків для громадських будівель та споруд зазначені у СП 118.13330.2012 (додаток Г).

Відповідно до БНіП відстань від підлоги до стелі має становити не менше 250 см. При проектуванні мансардних дахів необхідно враховувати співвідношення розмірів реальної та корисної площі приміщення. У зв'язку з цим при обчисленні площі мансарди враховуються її частини з наступними параметрами:

• при ухилі 30 o тільки та частина, що має висоту понад 150 см;
• при ухилі 45 o – понад 110 см;
• при ухилі 60 o – не менше 50 см.

Проведення розрахунків для мансардних дахів, висота яких менше 250 см, необхідно проводити з використанням спеціального коефіцієнта, що дорівнює 0,7. При цьому мінімальна висота стін повинна становити:

Слід врахувати, що розмір корисної площі мансарди не може становити менше ніж 50% від загальної площі приміщення.

На сьогоднішній день в інтернеті існує багато онлайн-калькуляторів для розрахунку подібних проектів. Цей варіант досить зручний, тому що дозволяє обчислити всі параметри мансарди, не допускаючи арифметичних та методологічних помилок. Однак у польових умовах не завжди можна скористатися комп'ютером, тому такі дії потрібно вміти робити самому. Для цього необхідно згадати шкільні курси геометрії, а саме теорему Піфагора та формули, що визначає площі найпростіших фігур.

Відповідно до теореми Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. У вигляді формули це теорема виглядає так: c²=a²+b².

За цією формулою визначаються параметри кроквяної системи в каркасі мансардного даху.

Під час проведення розрахунків дах мансарди умовно ділиться на найпростіші постаті, а площі кожної їх обчислюються за формулами:

1. Щоб вирахувати площу прямокутника, необхідно його довжину помножити на висоту: S=a∙b.
2. Для визначення площі трапеції потрібно напівсуму її підстав помножити на висоту: S=1/2∙(a+b)∙h.
3. Щоб знайти площу трикутника, необхідно його висоту помножити на основу, а отримане значення розділити навпіл: S=a∙b/2.

Припустимо, у проекті передбачена споруда з односхилим дахом. Будинок має розміри 12х8 м. Висоту мансарди приймемо рівною 250 см.

1. Застосувавши теорему Піфагора, легко розрахувати довжину схилу даху: √8²+2,5²=√64+6,25=√70,25≈8,38.
2. Щоб визначити площу ската, необхідно набуте значення помножити на довжину будинку: 8,38∙12≈100,6 м.

За таким же принципом провадиться розрахунок площі для покрівлі з двома схилами. Для цього потрібно визначити значення площ кожного схилу, а отримані значення скласти.

Чим покрити мансардний дах будинку

При виборі покрівельного матеріалу для мансардного даху враховують такі показники:

• довговічність;
• вартість;
• естетичні якості (колір, фактура, розмір елементів).

Вага покрівельного покриття може створити критичне навантаження на кроквяну систему. Наприклад, черепиця з натуральних матеріалів майже в 15 разів важча її аналога, виготовленого з металу, і в 10 разів перевершує за вагою гнучку покрівлю.

Кожен покрівельний матеріал має певний термін служби, проте він розраховується без урахування використання покриття у критичних погодних умовах. На довговічності варто наголосити, якщо мансарду доведеться накривати в північних областях або в південних регіонах з тропічним кліматом.

Крім хороших гідроізоляційних і теплоізоляційних якостей не слід забувати і про шумопоглинаючі властивості покрівлі. Слід врахувати, що будь-який покрівельний матеріал видає шум, але найгучнішим є металеве покриття.

При виборі покрівельного матеріалу слід звертати увагу на показники його шумності під час дощу.

До найпопулярніших сучасних покрівельних матеріалів можна віднести:

1. Металочерепицю.
2. Керамічну черепицю.
3. Гнучку черепицю.
4. Рубероїд.

Металочерепиця

Металочерепиця являє собою штампований сталевий лист прямокутної форми, оброблений антикорозійним покриттям, складом ґрунтування і напиленням з полімерних матеріалів. Вага листа в залежності від розміру та товщини становить від 3,5 до 5,5 кг. Металочерепиця призначена для покрівель із ухилом не менше 14 градусів.

Захисні покриття, що наносяться на листи металочерепиці, допомагають зберегти матеріал від руйнування та корозії.

Таблиця: переваги та недоліки металочерепиці

Переваги

Недоліки

величезна кількість кольорів та відтінків покрівельного покриття; легкість матеріалу; гладка поверхня, завдяки якій волога та сніг не затримуються на даху; стійкість до грибків та плісняви; простий монтаж; стійкість до відкритого вогню; доступна ціна.

висока парусність - погано закріплена металочерепиця нестійка до сильних поривів вітру; сильний шум навіть від невеликого дощу; схильність до руйнування від подряпин, що з'являються при попаданні граду, сходячи частинок льоду і тертя гілок дерев об поверхню; велика витрата матеріалу під час виготовлення покрівлі складної конструкції; необхідність фарбування покрівлі через кожні 4–5 років; необхідність встановлення блискавковідводу.

Керамічна черепиця

В даний час покрівлю з керамічної черепиці можна зустріти досить рідко. Цей вид покрівельного покриття замінив більш технологічний аналог – металочерепиця. Проте якісь 100 років тому керамічну черепицю укладали чи не на кожну будівлю. Цей матеріал так само, як і всі інші, має свої позитивні та негативні сторони.

Керамічна черепиця протягом століть зарекомендувала себе як ефективне та довговічне покриття

Таблиця: переваги та недоліки керамічної черепиці

Переваги

Недоліки

термін служби від 50 до 100 років. Для порівняння: металочерепиця слугує 20–30 років; стійкість до критичних погодних умов (підвищеної вологості, ультрафіолетового опромінення, спеки та сильних морозів); зручний монтаж на конструктивно складних поверхнях; екологічна чистота; ремонтопридатність - у разі потреби легко замінити будь-який елемент покриття; хороші шумоізолюючі характеристики; естетичність - керамічна черепиця виглядає природніше, красивіше і багатше, ніж багато інших матеріалів.

досить висока ціна, особливо це стосується глазурованої черепиці; велика вага, що обумовлює необхідність виготовлення надійної кроквяної системи або встановлення додаткових зміцнювальних елементів каркасу; крихкість – керамічна черепиця легко розколюється від прямого удару твердим предметом; невисока швидкість монтажу – кожен елемент керамічної черепиці має невеликий розмір, тому її монтаж займає багато часу.

Гнучка черепиця

Гнучка черепицяє одним із найбільш затребуваних покрівельних матеріалів. Цей вид покриття включає кілька шарів, до складу яких входить склотканина з бітумним просоченнямабо покриттям на основі органічної целюлози. Одна зі сторін гнучкої черепиці покрита дрібною кам'яною крихтою. Як присипку верхнього шару використовують дрібні гранули базальту, сланцю або дрібнодисперсну мінеральну крихту.

До складу матеріалу також включені полімерні добавки та синтетичні модифікатори, які забезпечують пластичність, гнучкість, естетичність, стійкість до механічних впливів, екологічність та великі терміни експлуатації цього покрівельного покриття.

Багатошарова структура гнучкої черепиці робить її стійкою до перепадів температур та впливу атмосферних опадів.

На внутрішню сторону гнучкої черепиці нанесений шар, що клеїть, покритий ізолюючою плівкою. Для зручності транспортування між елементами іноді поміщають кремнієвий пісок. Гнучка черепиця має більше переваг, ніж недоліків, тому користується заслуженою популярністю у приватних забудовників.

Таблиця: переваги та недоліки гнучкої черепиці

Ондулін є екологічним покрівельним покриттям, тому що на 100% складається з органічних матеріалів. При виробництві цього покриття волокна целюлози піддаються нагріванню та спресовуванню з подальшим гофруванням.

Готові листи ондуліну просочують бітумом із додаванням полімерних сполук.На вигляд цей покрівельний матеріал нагадує шифер, проте висока технологічність при виготовленні істотно відрізняє його від інших покриттів. Готові листи ондуліну фарбують у різні кольори та відтінки.

Ондулін є легким, зручним та екологічним покрівельним матеріалом.

Таблиця: переваги та недоліки ондуліну

Переваги

Недоліки

відмінні гідроізоляційні якості; нешкідливість та безпека при монтажі та експлуатації; стійкість до розмноження грибків, плісняви ​​та моху; стійкість до дії лужних сполук, а також речовин на основі нафти; невелика вага – для монтажу цього покрівельного покриття не потрібно споруджувати міцний каркас кроквяної системи; простота обробки - різання матеріалу на необхідні фрагменти можна здійснювати за допомогою звичайної ножівки по дереву; стійкість до невеликих деформацій та вигинів; низька ціна - у порівнянні з металочерепицею ондулін вдвічі дешевше; гарна звукоізоляція.

невисока міцність - встановлений на кроквяну систему ондулін не витримує ваги людини; неприємний запах у сильну спеку - покриття виділяє бітумні випари при нагріванні; горючість - оскільки ондулін складається з органічних речовин і бітуму, він схильний до горіння; низька стійкість до екстремальних погодних умов - покриття з ондуліну може зруйнуватися протягом 3-5 років; нестійкість до впливу сонячних променів- за кілька років ондулін вигоряє, втрачаючи свій початковий колір.

Руберойд

Використання руберойду як покрівля для мансарди є самим бюджетним варіантом. Це покриття широко використовувалося у минулі десятиліття. Незважаючи на хороші гідроізоляційні якості, руберойд має більше недоліків, ніж переваг. До його складу входить спеціальний картон, який просочується нафтовим бітумом. На обидві сторони матеріалу додатково завдають тугоплавкий бітум. Зовнішній шар додатково захищають присипкою із дрібного піску, змішаного з дрібнодисперсним гравієм.

Руберойд має не дуже високі експлуатаційні якості та невеликий термін служби, тому як покрівельне покриття застосовується досить рідко.

Таблиця: переваги та недоліки руберойду

Відео: яку вибрати покрівлю

Інструменти та обладнання для монтажу мансардного даху

Встановлення покрівельного покриття неможливо здійснити голими руками. Для цього знадобиться використання не лише інструментів, а й спеціального обладнання. Залежно від виду покрівельного матеріалу підбирається відповідний інвентар.

При встановленні елементів кроквяної системи не обійтися без:

1. Електропили.
2. Електрорубанку.
3. Сокири.
4. Молотка.
5. Набір стамесок.
6. Шуруповерта.
7. Електродрилі.

При монтажі рулонних матеріалів на бітумній основі знадобиться газова горілка. За допомогою цього пристрою забезпечується нагрівання матеріалу до потрібної температури, склеювання стиків та фіксація на покрівлі.

Газовий пальник надійно склеює бітумну основута руберойд

Значно полегшить роботу використання покрівельного крана. Це обладнання дозволить зберегти сили та час при будівництві мансардного даху.

Покрівельний кран, як малогабаритний представник підйомних механізмів, значно полегшить процес будівництва мансарди.

Слід врахувати, що обладнання, яке використовується для будівництва мансарди, має відповідати вимогам ГОСТу 12.2.003–74. Цей стандарт встановлює Загальні вимогибезпеки до конструкцій виробничого обладнання:

• спеціальне обладнання, яке використовується для плавлення бітумних матеріалів, повинно оснащуватися термічними датчиками та вихлопною трубою;
• обладнання, призначене для просушування основи під рулонні матеріали, що наплавляються, повинно оснащуватися спеціальним захисним екраном;
• процес заправки паливних баків використовуваної техніки має бути механізований.

Для монтажу покрівельного пирога мансардного даху необхідні наступні інструменти:

1. Вимірювальна рулетка.
2. Молоток.
3. Сокира.
4. Гострий ніж.
5. Будівельний степлер із скобами.
6. Ножівка.
7. Виска.
8. Графітний олівець.
9. Шнур.
10. Ножиці по металу.
11. Шматочки.
12. Дриль із свердлами різного діаметру.
13. Шуруповерт.
14. Рубанок.
15. Калькулятор.

Обрешітка мансардного даху

Обрешітка мансардного даху мало чим відрізняється від її аналогів в інших конструкціях. Цей елемент кроквяної системи виконує такі функції:

• рівномірно перерозподіляє та передає вагу покрівельного покриття на кроквяний каркас;
• додатково зміцнює каркас кроквяної системи;
• є основою для встановлення покрівельного покриття.

Під різні види покрівельних матеріалів обрешітку роблять одношаровою, двошаровою або суцільною.

1. Для листової покрівлі (металочерепиці, шиферу, ондуліну) виготовляється одношарова або двошарова обрешітка з рейок, що набиваються перпендикулярно кроквяним ногам на відстані від 15 до 50 см один від одного. Для обрешітки використовуються пиломатеріали першого та другого сорту.. Вони містять менше сучків та задирок.
2. Якщо заплановано покрити дах мансарди м'яким рулонним матеріалом, Застосовується суцільна обрешітка. Для цього використовують OSB-плити або товсту фанеру.

Залежно від виду покрівельного матеріалу вибираються різні способи обрешітки.

Слід врахувати, що це дерев'яні елементи каркасної системи необхідно попередньо обробити антисептиком.

Важливу роль відіграє ступінь вологості деревини, яка використовується як обрешітка. Для визначення вологості матеріалу використовують спеціальний прилад- вологомір.

За допомогою вологоміра можна точно визначити ступінь вологості деревини

За рівнем вологості деревина поділяється на кілька типів: мокра, свіжозрубана, кімнатно-суха, повітряно-суха, абсолютно суха.

1. Мокрою деревина вважається, якщо протягом великого терміну вона знаходилася у безпосередньому контакті з водою. У цьому випадку показання вологоміра становитимуть близько 100%.
2. Свіжозрубаною деревиною є дерево, ступінь вологості якого становить від 50 до 100%.
3. Кімнатно-сухою називається деревина, яка протягом тривалого терміну зберігалася в опалювальному приміщенні. При її обстеженні вологомір покаже від 9 до 13%.
4. Під повітряно-сухою мається на увазі деревина, яка протягом великого терміну зберігалася в місці, що провітрюється або на свіжому повітрі. Її вологість у межах від 10 до 18%.
5. Абсолютно суха деревина має показник вологості, що дорівнює нулю. Видалити всю вологу з матеріалу можна лише за допомогою спеціального обладнання.

Вологість деревини, що використовується для решетування та інших елементів каркаса кроквяної системи, не повинна перевищувати 18%.

Відео: монтаж обрешітки під профнастил

Покрокова інструкція зі зведення мансардного даху

При зведенні мансардного приміщення дуже важливо підібрати якісну деревину та правильно встановити всі елементи кроквяної системи. Це зумовлено тим, що кроквяна конструкція є основою для монтажу покрівельного пирога.

Якщо у вас немає досвіду в будівельній та інженерній справі, то встановлення та виготовлення кроквяної системи краще довірити фахівцям.

Основні етапи монтажу мансардного даху

Будівництво мансардного даху можна умовно поділити на кілька етапів:

1. Підготовка деревини. Для виготовлення каркасу даху мансардного типу важливу роль відіграє не тільки вологість деревини, але її сорт. Для цього краще використовувати бруси з хвойних порід першого чи другого сорту. Зводити каркас кроквяної системи з вологої деревини небезпечно, тому що при висиханні брус може деформуватися, через що порушиться геометрична правильність конструкції. Щоб цього не сталося, підготовлені бруси необхідно просушити в приміщенні, що провітрюється, або під навісом протягом декількох місяців.
   

   Під час просушування між брусками залишають зазори для вентиляції та виходу вологи

2. Встановлення стійок. Вертикальні стійки у конструкції мансарди визначають межі приміщення. Слід врахувати, що встановлювати ці елементи каркаса необхідно з відривом трохи більше 2 метрів друг від друга. Щоб бруски розташовувалися строго перпендикулярно, необхідно використовувати виска та будівельний рівень. Зафіксувати стійки у вертикальному положенні допоможуть дерев'яні підкоси та металеві куточки. Для цього елемента каркаса зручно використовувати бруски перетином 100х100 мм. Надалі обидві сторони вертикальних стійок будуть покриті оздоблювальними матеріалами. Основою для обробки послужать листи гіпсокартону, фанери, ДСП, ДВП, OSB-плити.
   

   Стійки мансарди зафіксуються в перпендикулярному положенні, якщо використовувати підкоси, куточки та тимчасові упори.

3. Встановлення верхнього перекриття. Його можна зробити також із бруса 100х100. В якості сполучних елементіввикористовують металеві скоби, куточки та цвяхи.

   Верхні бруски додатково зміцнюють всю конструкцію мансардного даху та утворюють каркас стелі.

4. Встановлення мауерлату. Мауерлат є основою кроквяної системи мансардного даху. Для цього елемента покрівлі необхідно використовувати товстіший брус, наприклад, перетином 150х150 мм. Він встановлюється верхні торці стін. Якщо будівля виготовлена ​​з колоди або бруса, то мауерлат не використовується, а кроквяні ноги спираються на верхній вінець. Якщо мауерлат встановлюється на цегляну або кам'яну стіну, то його необхідно ізолювати від вологи. Для цього використовують руберойд, укладений у два шари.
   

   Кріплення мауерлату до бетонної стіни здійснюється за допомогою шпильок, замурованих у неї на етапі заливки армопояса.

5. Виготовлення каркасу кроквяної системи. Для виготовлення кроквяних ніг необхідно використовувати брус перетином 100 на 50 мм. Перед встановленням цих елементів каркаса необхідно зробити розмітку. Відстань між кроквами має бути не більше 100-120 см. В першу чергу встановлюються кроквяні ноги, розташовані по фронтонам. Потім верхні точки фронтонів з'єднуються шнуром, який зіграє роль спрямовуючої для інших крокв. Каркас кроквяної системи з'єднується у верхній частині коньковою балкою. Її доцільно використовувати, якщо довжина даху перевищує 7 м. Якщо цей розмір менший, то верхня частина крокв фіксується розтяжками. Після встановлення всіх зазначених елементів монтується обрешітка.
   

   Каркас мансардного даху складається з кроквяних ферм, з'єднаних коньковою балкою у верхній частині.

6. Монтаж покрівельного пирога. Коли підготовлена ​​обрешітка для відповідного покрівельного матеріалу, можна приступати до гідроізоляції, пароізоляції, встановлення утеплювачів та покрівельного покриття. При монтажі покрівельного пирога важливим моментом буде дотримання черговості шарів. Неправильне розташування шарів покрівельного пирога призведе до псування утеплювача, концентрації вологи всередині дерев'яного каркасу та формування вологого мікроклімату всередині мансардного приміщення.
   

   Покрівля мансардного даху складається з декількох шарів. ізоляційних матеріалів, що укладаються в строго визначеному порядку

Відео: як зробити мансардний дах

Ремонт мансардного даху

Власники мансардних дахів часто стикаються з дефектами в покрівельному покритті, зносом оздоблювального матеріалу, а також з підтіканнями, промерзанням і холодом.

Виконати точну діагностику ушкоджень у покрівлі можна двома способами:

1. Розібрати частини покрівельного пирога, щоб виявити неправильність укладання його шарів.
2. Використовувати спеціальне обладнання – тепловізор. Цей пристрій допоможе візуально визначити містки холоду.

Найчастіше причиною пошкодження покрівлі в мансардному приміщенні є неправильна черга укладання шарів покрівельного пирога.

1. Поширеною помилкою є встановлення гідроізоляції замість пароізоляційної мембрани та навпаки. Це призводить до того, що волога, накопичуючись за гідроізоляційним шаром, вбиратиметься в утеплювач. Теплоізоляція швидко втрачає свої якості і приходить у непридатність.

   Якщо замість пароізоляційної плівки укласти гідроізоляційну, утеплювач намокатиме і швидко вийде з ладу

2. Якщо в кроквяній системі не передбачити вентиляційний зазорміж покрівельним матеріалом та гідроізоляційним шаром, то для вологи не буде виходу назовні. В цьому випадку вологі випари почнуть вбиратися в деревину каркасної конструкції. Це призведе до того, що дерев'яні елементи кроквяної системи швидко згниють.

   За відсутності вентиляційного зазору волога не видалятиметься з підпокрівельного простору і швидко зруйнує дерев'яні елементи кроквяного каркасу

3. Мансарда може протікати, якщо в пароізоляційній та гідроізоляційній плівці неправильно зроблені нахлести. Це забезпечить доступ вологи до утеплювача.
4. При нерівномірному укладанні утеплювальні матеріали в конструкції покрівельного пирога утворюватимуть порожнини. З настанням зими в цих областях накопичуватиметься холодне повітря і волога, що випаровується з приміщення. Це створить ідеальні умови для зледеніння поверхні.

Найпростіше усуваються невеликі дефекти покрівельного покриття. Ремонт у разі полягає у заміні пошкоджених елементів. Для цього потрібно розібрати частину покрівлі, щоб забезпечити доступ до необхідних кріпильних елементів, демонтувати покриття, що вийшло з ладу, і укласти на його місце новий матеріал.

Якщо ж причина протікання криється в внутрішньому пристроїпокрівельного пирога, то його доведеться розбирати повністю або частково до досягнення пошкодженого шару. При цьому необхідно детально оглянути всі доступні елементи покрівельного каркасу, обробити дерев'яні конструкціїантисептиком, замінити покриття, що вийшло з ладу, і перевірити герметичність стиків і нахльостів всіх ізоляційних шарів.

Відео: ремонт даху будинку - мансарда

Розібравшись із виготовленням конструкції кроквяної системи, складом та черговістю монтажу покрівельного пирога, ви зможете побудувати мансардний дах будинку власними руками.

Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.

Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим – адже несучі елементиУже присутні, ймовірно, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення і приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками - реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.

Реконструкція даху під мансарду без заміни крокв.

Перш, ніж приступати до будівництва

Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися у тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.

Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.

До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.

Популярна мансарда з ламаною формою даху

Мансардний дах своїми руками може бути побудований по різним проектам. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.

Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити висока стеля, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.

З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.

Будинок з напівмансардною покрівлею

Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.

Особливості кроквяної системи мансардного даху

Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрі збільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.

Крутий звіс ламаної покрівлі

Визначаємо кути нахилу

Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.

Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.

Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.

Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.

Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.

Вибираємо вид кроквяної системи

Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Для влаштування кроквяної системи мансардного ламаного даху застосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться несучі балки, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.

Варіант розмірів каркасу з висячими кроквами

Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.

Кроквяна система з підкосами

Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриттябагатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.

Приклад простої кроквяної системи

Основи розрахунку ламаного даху будинку

Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелике, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.

Один з основних параметрів – крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної вати мають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.

Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північні регіони, то базальтовий утеплювачукладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.

В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді, сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але водночас дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне швидше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.

Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.

Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.

При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.

Схема монтажу мансардного даху своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаної, так і для прямої двосхилим даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.

У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.

Кріплення мауерлату та кроквяних ніг

У будинках із пористих бетонів перед укладанням дерев'яного бруса по периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.

Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.

Складання фрагментів даху на землі

Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:

• Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
• Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
• Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
• Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.

Послідовний монтаж на місці

У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. В цьому випадку покрокова інструкціяскладання така:

• Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінці з'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
• Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
• За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.

Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.

Креслення важливих вузлів

Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань

Для скріплення дерев'яних балокі стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами ​​– шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт.

До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частинукроквяні ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.

Варіанти вікон мансардного поверху

Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.

Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.

Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їхня перевага – у великій кількості світла, яку вони забезпечують. Однак при монтажі вікон потрібна хороша гідроізоляція рами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, оскільки за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.

Похилі вікна зсередини

Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузькі вікна - світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.

Вікна дормер та похилі

Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає у вертикальному розташуванні рами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.

Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.

Монтаж обрешітки та покрівлі

Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів і забезпечується вентиляція зворотного бокупокрівельного покриття.

Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, фальцевої покрівлі, профнастилу. Для гнучкої покрівлі потрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSBабо листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.

Покрокова інструкція з утеплення мансарди

Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.

Напевно рано чи пізно кожному власнику приватного будинку спадає на думку про облаштування горищного даху – так званої мансарди. Вона дозволяє розширити простір будівлі, тим самим зберігаючи заповітні метри ділянки. Крім того, якщо виявити трохи фантазії при будівництві та оздобленні цієї частини будинку, то нестандартний вигляд, що приваблює, викличе захоплення не тільки у гостей, але і простих перехожих. Про те, як грамотно поєднати всі вимоги безпеки будівництва та індивідуальний дизайнерський задум, можна дізнатися з цієї статті.

Що це таке?

Образ мансарди у багатьох асоціюються з богемним творчим життям Парижа, представники якого – літератори, музиканти та художники, жили на найвищих малоосвітлених та неопалюваних поверхах. У буквальному значенні це були господарські приміщення, які тільки й могли дозволити собі незаможні.

Сьогодні ж наявність та дизайн мансардного даху говорить про добробут та почуття смаку власника.Архітектурна геометрія покрівлі, незвичайні комбінації віконних отворіві балконів не тільки виділять приватний будиноксеред інших, але й функціонально збільшать житловий простір, за винятком витрат на ще один поверх.

Також приміщення може вплинути і на зниження тепловтрат будівлі. Офіційно за всіма нормативами мансарда повинна мати висоту не менше 2,5 м від рівня підлоги, інакше це вважатиметься горищем.

При будівництві мансардного даху за умов Росії слід пам'ятати про особливості природних умов – досить морозні зими з частими перепадами температур вимагають особливої ​​уваги якості утеплення приміщення мансарди.

Особливості пристрою

Особливості конструкції мансарди зобов'язують дотримуватись деяких правил:

• звуконепроникність;
• надійний утеплювач та пароізоляція;
• відсутність розтяжок та скосів;
• вентиляційний зазор;
• функціональне та естетичне поєднання із загальним екстер'єром будинку.

При цьому дотримання всіх правил не обмежує у виборі варіантів різноманітних дизайнів самої конструкції:односхилий, двосхилий, ламаний, дворівневий, конічний дахи, з балконом або без, середньоповоротні або балконні мансардні вікна. Варіацій безліч. Для надійності та безпеки важливо вибрати тип даху, розрахувати розміри, кількість матеріалів утеплювача та покрівлі.

Комфортне проживання в мансарді залежить від теплоізоляції., Що дозволить насолодитися легкою прохолодою влітку і зберегти тепло взимку. Розглянемо спосіб укладання «пирога» мансардного даху, який послужить не тільки утеплювачем та основою покрівлі, але й захистом від утеплення приміщення підлягають всі поверхні всередині мансардного поверху – стеля, підлога та стіни. Важливо заздалегідь скласти план мансарди з усіма комунікаціями та вказівкою теплопровідності матеріалів, з якого зведена будівля та покриття. Тільки після цього проводиться вибір та підрахунок утеплювача.

Особливу увагу потрібно приділити неодмінній наявності та точної послідовності кожного шару «пирога» утеплення мансарди:

1. пароізоляційний шар;
2. утеплювач;
3. вентиляційний зазор;
4. гідроізоляційний матеріал;
5. покрівельне покриття.

У цьому списку особливо важливим є шар утеплювача та вентиляції. Як утеплювач можна використовувати такі матеріали.

Пінопласт

Сучасний затребуваний матеріал, що має низьку щільність, але при цьому високу міцність. Відрізняється звуконепроникністю, не піддається корозії та не притягує пил. Однак істотним недоліком є ​​висока займистість і виділення при цьому отруйних речовин. Якщо і зупинятися на цьому утеплювачі, то шар пінопласту повинен бути огороджений не менше 3 см важкозгоряної конструкції, наприклад, двошаровим гіпсокартоном. Крім того, пінопласт схильний до впливу гризунів.

Мінеральна вата

Найпоширеніший матеріал для утеплення мансарди. Серед її характерних рис – стійкість до перепадів температур, пожежна безпека, висока звуко- та теплоізоляція, нешкідливість з екологічної точки зору. Можна придбати її у формі рулону, плити чи мату. Як утеплювач мансарди рекомендуються останнє. Матеріал обов'язково потребує хорошої вентиляції.

Пінополіуретан

Основні переваги – міцність, довготривалість використання, не схильність до впливу вологи, плісняви, підходить для будь-яких поверхонь, не токсичний. Але за всіма перевагами ховається висока вартість та робота виключно фахівців із обладнанням.

Слід пам'ятати, що товщина шару утеплювача залежить від кліматичної зони.

Для утеплення мансарди потрібно:

• гідроізоляційна плівка;
• матеріал утеплювача;
• пароізоляція;
• монтажна стрічка;
• шнур (капроновий);
• цвяхи;
• молоток;
• плоскогубці;
• гострий ніж.

Теплоізоляція приміщення безпосередньо пов'язана з якістю, видом і розміром мансардних вікон, їх конструкції розміщують зазвичай між кроквами покрівлі, щоб уникнути дорогих реконструкцій. Тому у виборі важливо орієнтуватися на наявні габарити. Крім усього іншого, потрібно врахувати висоту схилів, загальну площу та призначення приміщення.

Стандартними розмірами мансардних вікон прийнято вважати 78х118, 78х140, 78х160 см та більш збільшені – 94х140, 114х118 та 114х140 см.

У тому випадку, якщо крокви встановлені ближче за встановлені стандарти рам, ймовірно, знадобиться виготовлення вікна на замовлення, що, звичайно ж, позначиться на витратах.

За способом відкривання мансардні вікна поділяються на:

• середньоповоротні конструкції;
• з бічною віссю;
• піднята вісь обертання;
• з нижньою віссю;
• комбінована вісь, що дозволяє повернути стулку на 180 º.

Найбільш популярний у російських дачників варіант – із центральною віссю повороту. Як переваги – зручність в експлуатації (такі вікна легко мити).

Окремий різновид представляють вікна на дистанційному управлінні, які будуть зручні, якщо розташування не дозволяє самостійно дотягнутися до них. Оснащуються найчастіше датчиками дощу.

Залежно від моделі можна виділити вікна кількох видів.

• Вертикальні.Монтуються в спеціальному так званому горищному «шпаківні», через що доводиться трохи змінювати конструкцію даху. Однак гарантують велику кількість світла.

• Балконні мансардні.Є дві стулки, при відкритті яких одна піднімається, нижня висувається вперед, утворюючи мініатюрний парапет. Так само, як і попередня модель, вимагають великих витрат.

Слід зазначити, що при можливості несучих стін можна зробити і висячий балкон, який може розташуватися або на колонах, службовців та окрасою перед входом, або ж зрушити фронтон (частина торцевої стіни між скатами даху та карнизом) мансардного поверху від стіни, що несе, а дах виступу зробити рахунок продовження покрівлі рівня зовнішньої стіни.

• Надставки.Декоративні верхні елементи вікна. Прекрасно вписуються в дизайн і мають найчастіше круглу, напівкруглу або трикутну форму.

• Світловий тунель.Поєднує в собі світловідбиваючий тунель в кімнату і плафон безпосередньо в самому приміщенні, який рівномірно розсіює світло.

• Карнизні моделі.Розташовуються під прямим кутом у проміжку між стіною з дахом.

• Засклений еркер.Досить екзотична та витратна модель скління. Конструкція виходить за межі поверхні стіни.

Провідні вітчизняні виробники якісних мансардних вікон - Velux, Fakro, Roto. Моделі Velux коштують трохи дорожче. Наприклад, вікно розміром 78 см обійдеться в 21-24 тисячі рублів, ширше - від 26 тисяч.

Також не варто забувати про деякі додаткові корисні аксесуари:

• затемнюючі штори;
• ролети, жалюзі;
• теплопоглинаючі сітки;
• сітки від москітів.

Згідно з встановленими нормами, засклена площа повинна становити не менше 10% площі підлоги.

Переваги і недоліки

Достоїнствами мансардного поверху можна вважати:

• Економічність.Мансарда дозволяє скоротити витрати на обігрів приміщення. Повітряний простір між підлогою та стелею горищного приміщення не дозволяє виробленому теплу вийти через дах. Низька теплопровідність повітря допускає збереження більшої кількості тепла першому поверсі.
• Очевидною є і економія на добудові ще одного поверху або збільшенні житлової площі за рахунок розширення фундаменту. Мансарда дозволяє з мінімальними витратами отримати конструктивний додатковий простір.
• Естетична привабливість.Безперечно, мансарда складністю та виразністю даху надає будівлі гармонійний, архітектурний та закінчений вигляд.
• Швидкість будівництва.Така прибудова не розтягнеться на кілька років, як це часто відбувається з розширенням фундаменту. Монтаж можна завершити протягом тижня.

Крім плюсів, існують недоліки.

• Економія на обігріві та заміні другого поверху мансардою надалі виллється в копієчку. Приміщення передбачає встановлення спеціалізованих вікон, які коштують значно дорожче за звичайні.
• Скошені стелі зменшують висоту стінок.

• Вразливість конструкції обумовлена ​​тим, що мансарда приймає на себе всі основні «удари» природи, у зв'язку з чим потребує підвищеної уваги та періодичного огляду. За необхідності ремонту або заміни утеплювача не уникнути пошкодження оздоблення разом із пароізоляцією.
• Складний вугільний дах призводить до утворення ділянок, що важко вентилюються, що негативно позначається на якості покриття.
• Індивідуальні вимоги до гідро- та теплоізоляції.

Проблеми, з якими можна зіткнутися під час будівництва мансарди:

Безперечно, ідеальним варіантом для мансарди буде включення її до проекту ще до початку будівельних робітвдома. Але найчастіше ідея про мансарду приходить із потребою розширити корисний житловий простір вже після певного часу використання. При цьому доводиться мати справу з вибором виду конструкції. Розрізняють такі різновиди мансардних дахів.

Односхилий

Звичайна нехитра мансарда з одним кутом покрівлі та однією повноцінною стіною, що дозволяє розширити площу. Найбільш вдалий кут нахилу у цьому варіанті – в районі 35 ° -45 °. Інакше це може спричинити скупчення великої кількості снігу. Схил розташовують з вітряного боку. Віконні рамипри цьому можна розташувати як на похилій покрівельній поверхні, так і на вертикальній основній стіні. Однак таку конструкцію використовують не так часто, тому що через норми висоти стін більше 2,5 м скат виходить дуже крутим. А це вимагає посилення каркаса крокв і, отже, зайвих витрат. Втім, подібний дах має досить нестандартний вигляд.

Двосхилий

Більш раціональний та оптимальний варіант через рівномірне підйом стелі, на відміну від односхилий моделі. Два скати даху розташовуються під однаковим кутом до стін. Для раціонального розподілу простору достатньо 45 °. Також поділяється на підвиди: симетрична з ковзаном над серединою будинку та асиметрична зі зміщеним щодо центру. Фронтони у цьому варіанті прямі, а кімната набуває форми трапеції. Таку мансарду можна оснастити балконом у торці, а сам дизайн конструкції дозволяє позбутися типового для будинку «кубізму». Однак це ж є і істотним мінусом, обмежуючи площу горищного приміщення з боків. Як вихід можна цей простір надати під комори або шафи.

Ламана

Найпоширеніший тип будівництва мансарди без залучення фахівців. Фактично та ж двосхилий конструкція, але споруджена з двох частин, що знаходяться під різним ухилом. Перевагою ламаної формиможна вважати можливість уникнути утворення непридатних для житла «мертвих» зон у місцях стику стін та стелі, як у двосхилий конструкції. За рахунок зменшення кута нахилу збільшується висота стінок. А наявність двох схилів дозволяє зменшити навантаження на покрівлю.

При виборі цього варіанта важливо звернути увагу на особливу переломну кроквяну систему.

З виносними консолями

Така конструкція передбачає зсув вертикальної стіни мансарди до краю фасаду будинку або за його межі. Ця особливість дозволяє значно розширити площу приміщення. Крокви посилюються підкосами і спираються на балки перекриття, які виступають за несучі стіни. Вертикальна стіна надає поле для фантазії у виборі дизайну вікон.

Дворівнева

Проектується такий тип мансарди виключно разом із житлом і вважається найбільш складною конструкцією. Є кілька приміщень на різних рівнях і є не якоюсь відокремленою частиною будівлі, а повноцінним приміщенням у структурі цілого будинку. З такою конструкцією виходить не одноповерхова мансарда, а два додаткові міні-поверхи. Особливої ​​уваги вимагає попередній розрахунок навантаження на стіни та кроквяна система.

Багатощипцева покрівля

Вигадливість конструкції виражається в цілому комплексі незграбних виступів. Нестандартний вигляд, міцність кроквяної конструкціїі відсутність накопичення опадів пріоритетніше труднощів проектування та збільшення розрахунків. Однак такі характеристики вимагають роботи виключно спеціалізованих кадрів. Та й вартість такого мансардного даху значно перевищує ціни на інші види конструкцій.

Чотирисхилий

Така конструкція даху будинку вважається найпривабливішою. Крім того, вона дуже зручна в обслуговуванні – опади на ній майже не накопичуються, а через похилу конструкцію вітер не несе великого навантаження, внаслідок чого прослужить така покрівля довше. Втім, при будівництві доведеться відчутно витратитись на утеплення такої мансарди. Адже корисної житлової площі буде не так вже й багато через похилу стелю з усіх чотирьох сторін.

Вальмова

Є типовим варіантом чотирисхилого типу покрівлі. Комфортний і великий простір отримують рахунок збільшення площі двох фасадних схилів будинку, виконаних у вигляді трапеції. Вальмами називаються скати з торця будівлі у вигляді трикутників. Напіввальмова конструкція є скати, що не доходять від ковзана до карниза. Застосовують такий тип покрівлі нечасто, тому що кроквяна система є однією з найдорожчих і складних.

Шатрова

Відповідний варіант для квадратної форми будинку. Дах в такій конструкції є однаковими за параметрами скати і вимагає облаштування фахівцями. Серед варіантів – 4 та більше скати, у формі бані або піраміди.

Асиметрична

Виходить внаслідок подовження однієї з поверхонь покрівлі. Виглядає така мансарда і зовні, і всередині дуже нестандартно. За, здавалося б, простотою усунення покрівлі ховається детальний прорахунок параметрів навантаження на кожну стіну. Житловий простір у такому приміщенні буде розподілено нерівномірно залежно від боку та кута нахилу даху.

З «зозулею»

«Зозулями» в даному випадку називаються невеликі виступи у формі трикутника, де найчастіше мають вікна. Причому одному скаті може бути кілька таких конструкцій з індивідуальними кроквяними системами. Форма конструкції може бути зовсім різною, як одно-, так і чотирисхилим.

Г-подібна

Цілком недорогий варіант покрівлі з нестандартним виглядом. Найчастіше для цього використовують два двосхилі дахи, що з'єднуються один з одним під прямим кутом, який і є найпростішим вузлом конструкції. Безумовно, такі моделі в основному використовують у будинках подібної форми.

Перерахувавши основні форми мансардних конструкційслід додати, що можливі і комбінації таких дахів. Скажімо, односхилий можна звести як ламану. Найважливіше при цьому – під час будівництва дотримуватись усіх експлуатаційних та конструкторських вимог.

Форми та розміри

Будівництво мансардного поверху також має варіативність у плані здійснення різноманітних архітектурних форм самого приміщення. Геометрія горищної кімнати може бути і трикутною, і ламаною, кубічною або Г-подібною, симетричною або асиметричною, одноповерховою або дворівневою, займати весь простір будинку, тільки частину або взагалі з виносом за межі несучих стін з опорою на колони. Альтернатив безліч. Складна конструкція передбачає правильних підрахунків розмірів та складання плану будівництва.

Обчислення точних параметрів площі мансардного поверху передбачає низку попередніх розрахунків.Для складання проекту потрібно схематично розділити простір на прості геометричні фігури: трапеції, прямокутники, паралелограми, квадрати, трикутники та обчисливши площу кожного з них, скласти отримані результати. Цей принцип можна застосувати майже до всіх конструкцій мансарди. І якщо всі норми висоти (не менше 2,5 м) мансарди дотримані, площа поверху повинна становити не менше 16 м².

Слід зазначити, що крім встановлених параметрів висоти, де можливі подібні розрахунки, існують мансарди та інших розмірів:

• мансарда не більше від 0,8 до 1,5 м;
• напівмансарда менше ніж 0,8 м.

У разі або коли нахил покрівлі досить значний, застосовується така формула:

П = АхL+2Bx0,7L

П = L (A+1,4B),

де П – площа;

L - Довжина мансардної площини;

А – ширина підлоги для стінок вище 1,1 м;

В – ширина підлоги для стін понад 0,8 м-коду.

Корисна житлова площа обчислюється по точках на стелі, розташованим на 90 см перпендикулярно до підлоги. Решту вважають «мертвою» зоною.

Такі формули дозволяють як обчислити міцність і вагу конструкції, так і визначитися з кількістю та типом матеріалу, що використовується.

Завдяки сучасним технологіям сьогодні можна провести розрахунки параметрів мансардного даху в режимі онлайн. Для цього знадобиться ввести дані про тип мансарди, схему кроквяного каркаса, матеріал покрівлі та утеплювача.

Кроквяна система

Перетворена кроквяна система є ключовою відмінністю мансардних дахів від інших. Ця і так важка конструкція витримує вагу покрівлі, балки перекриття, навантаження підлоги мансарди, опади. Тому надійною та довговічною системою можна вважати тільки ту, яка виконана з дотриманням усіх вимог.

Одне з основних правил – система має передбачати рівномірний розподіл тиску на основу та несучі стіни.

Використовується тільки якісне, добре висушене та оброблене антисептиком дерево. Оптимальні параметри крокв – 100×100 мм у перерізі, вони створять стійку до погодних умов конструкцію.

Врізання дерева у нижній вінець категорично заборонено.Ухил крокв - в інтервалі від 30 ° -60 °. Для їх закріплення використовуються виключно жорсткі металеві матеріали(Куточки, скоби, цвяхи).

Особливо уважно слід розрахувати крок крокв, тому що від цього залежить і вибір ширини утеплювача, і розмір вікон між двома кроквами. Варто додати, що ширина кроку між ними повинна бути меншою за ширину утеплювача на 3 см для зменшення відходів.

Всі ці вимоги виконуються незалежно від вибору одного з видів конструкції кроквяної системи, яка буває наступних видів.

Висяча

Відрізняється економічністю та практичністю. Така конструкція спирається на бічні стіни споруди, а кроквяні ноги скріплюють горизонтальними перемичками для жорсткості – ригелями, які є основою для стелі. Перевагою є розташування основних елементів системи поза частиною приміщення, що використовується, що дозволяє розширити корисний простір.

При монтажі такої системи слід звернути увагу на те, що:

• опор звису покрівлі не повинен припадати на низ, виведений за межі несучих стін, кроквяних ніг;
• для жорсткості даху між ковзаном та мауерлатом слід прибити вітрову дошку;
• вологість дерева крокви має бути більше 15%. В іншому випадку система може втратити стійкість. Якщо все ж таки використовується такий матеріал, то з'єднати його краще за допомогою болтів, які при необхідності можна буде підтягнути.

Нахильна

Використовується в мансардах з перегородкою, що несе, в центрі приміщення, яка являє собою додаткову опору. Найчастіше таку систему застосовують для великих площ будинку та важких покрівельних матеріалів. Принцип конструкції полягає в настилі на внутрішні стіни лежання, що виступає замість мауерлата, та встановлення спеціальної стійки для підтримки ковзанного прогону.

Особливості облаштування наслонної системи:

• товщина кожного елемента – від 5 см;
• всі вузли гладкі та розташовані виключно у належних місцях згідно проекту;
• з'єднання мауерлата та кроквяної ноги строго горизонтально;
• симетрія в положенні стійок та підкосів;
• надійна та якісна вентиляція;
• гідроізоляція в місцях стику вузлів та кам'яної кладки;
• довжини кроквяної ноги без опори – до 4,5 м-коду.

Самостійна конструкціякроквяної системи передбачає виконання певного порядку та вимог:

• Кріплення мауерлата (основа системи крокв за площею будинку). Міцність кріплення з нижніми стропами убезпечить від «зриву даху» у прямому значенні цього виразу. Як матеріал використовується сухі оброблені бруси перетином 150x100 мм. Мауерлат переносить він деяку частину навантаження кроквяної системи на стіни.
• Основа балок укладається горизонтально, обов'язково з використанням рівня. Кріпиться до стін за допомогою болтів або скоб.
• Шар гідроізоляції розташовується на вінцях, стовпцях каркасної будівлі або цегляної кладки. Можна використовувати толь, руберойд, бітум.

• Стійки каркасу. Ідеально рівні вертикальні та горизонтальні стійки кріпляться скобами або цвяхами до довгих балок, між вертикальними укладається утеплювач. Перед продовженням робіт обов'язковою є перевірка стійок на рухливість – вони не повинні розхитуватися. В іншому випадку зміцнюють за допомогою розкосів або стяжок.
• Прогони скріплюють кроквяні ноги. Зверху розташовується коньковий прогін, збоку – бічні. Якщо ж довжина кроквяних ніг менше 8 м, встановлювати коник необов'язково. Елементом, що виконує його функції, можуть бути розтяжки, що закріплюють стелю мансарди.
• Крайній етап зведення системи - кріплення решетування.

Безумовну значущість для покрівельної системимає решетування, яка приймає він все її навантаження.

Вона являє собою бруси, покладені перпендикулярно на ноги крокв. Причому використовується тут різний матеріалЗалежно від виду покриття: дошки, брус, фанера, тес. Хоча зазвичай для цього використовують дошку обріза 40-50 мм. М'які видипокриву припускають суцільну решітку, а з більш твердими матеріаламипередбачена відстань між дошками 25–40 см.

Всі крокви з'єднуються у вищій точці даху – коньку. Коник надає всій конструкції жорсткість та стійкість. Тому очевидно, що від надійності цієї частини системи залежить тривалість експлуатації всього даху.

З'єднання крокв, і, отже, формування ковзана відбувається за допомогою таких кріплень:

• внахлест утворюється шляхом накладання крокв один на одного і з'єднанням наскрізним кріпленням;
• врубка в півдерева в результаті накладання крокв, у яких у краях обрана половина товщини та скріплення;
• підрізування торцевих сторінбрусів передбачає накладання крокв один на одного і підрізування в дзеркальному відображенні під одним кутом.

В області ковзана крокви кріплять накладками пластин з дерева або металу, металевими куточками, скобами, скобами, дерев'яними клинами, цвяховими пластинами. Під час будівництва кроквяної системи виконується монтаж такої важливої ​​частини будинку, як карниз. Для цього або збільшується довжина крокв, або використовується кобилка.

Серед його першочергових завдань:

• захист стін від вологості та бруду;
• частково усуває попадання води та снігу з даху на фундамент будівлі, запобігаючи розмиттю;
• гармонійний та закінчений вигляд загальної конструкції покрівлі будинку.

Вимоги до будівництва

Проектування мансардного поверху передбачає виконання таких вимог:

• взаємозв'язок комунікацій горищного приміщення та всього будинку;
• вибраний матеріал для мансарди повинен технічно та гармонійно поєднуватися з матеріалом споруди;

• відповідність плану додаткового поверху проекту будівлі;
• дотримання правил безпеки під час проведення робіт із присутністю людей у ​​житловому приміщенні;
• суворі дотримання правил протипожежної безпеки;
• відповідність світло-прозорого огородження загальної концепції стилю будівлі.

Технологія монтажу

Складання всіх елементів мансардного приміщення відбувається за таким порядком:

• розрахунок міцності будівлі краще проводити із залученням фахівців;
• підготовка проекту мансарди та даху також може відбуватися за участю кваліфікованих людей або ж на основі вже готового варіанту;
• демонтаж старої покрівлі, якщо перебудовується не нова будівля;

• виготовлення кроквяного дерев'яного каркаса – один із найскладніших пунктів при зведенні мансарди;
• необхідно переконатися в точності зведення за допомогою натягнутого між арками шнура, який має бути в ідеалі в горизонтальному положенні;
• фіксація арок один з одним цвяховими пластинами або штампувальними куточками;
• пароізоляційний матеріал із внутрішньої сторони системи крокв, закріплений будівельними скобами;
• шар утеплювача, що щільно прилягає до крокв;
• монтаж обрешітки на матеріал утеплювача здійснюється за допомогою дерев'яних брусків;

• гідроізоляція укладається із зовнішнього боку системи крокв – найчастіше застосовують для цього поліетиленову плівкуа поверх цього шару набивається ще один шар дощок;

• для природної вентиляції простору під покрівлею облаштують спеціальні порожнини між гідро- та теплоізоляційним шарами в області карнизу, які виводяться у верхній частині ковзана;
• перекриття каркасу покрівельним матеріалом в залежності від переваг власника будинку.

Серед варіантів фінішного покриттяможна розглянути такі варіанти:

• Металочерепицю використовують не лише через привабливий вигляд. Цей матеріал – чудове співвідношення ціни та якості. Довговічний, легкий як у встановленні, так і за вагою. Надійно переносить удари, але при цьому добре передає всі звуки, що є основним недоліком.

Використовувати всю можливу площу, надати будинку оригінальність та значно зменшити втрати тепла через дах – ось завдання, які вирішує мансарда. За наявності деякого запасу міцності у фундаменту у такий спосіб можна перетворити одноповерховий будинок на дворівневий. Приваблює ще те, що побудований мансардний дах своїми руками може бути навіть без особливих будівельних навичок. Важливо не помилитися з вибором матеріалів та зробити все за правилами.

Вікна на звичайному поверсі розташовуються в стінах. У мансардах стін немає чи майже немає. Їх замінює покрівля. Тому і вікна роблять особливими: вони не тільки повинні пропускати світло в достатній кількості, а й витримувати вітрові та снігові навантаження, які на дах набагато більші, ніж на стінах.

Мансардні вікна

При плануванні мансарди варто враховувати рекомендації СНіПу. Вони рекомендують площу вікон робити не менше 10% від площі підлоги. Так що якщо мансарда буде розділена на кілька приміщень, у кожному має бути вікно.

З усіх наведених на фото способів влаштування вікон у даху з мансардою, найпростіше реалізується похила установка. При цьому необхідно забезпечити належний ступінь гідроізоляції примикання, а також використовувати спеціальні моделі з посиленою рамою та армованим склом – навантаження на поверхню буває значним.

Плюси похилого мансардного вікна:

• більша кількість світла, не такі різкі межі світла та тіні;
• поверхня даху залишається рівною, не ускладнюється її рельєф;
• відносно легке встановлення.

При плануванні такого вікна слід пам'ятати, що його площа збільшується зі зростанням кута нахилу. На якій висоті зручніше встановити таке вікно і як збільшується його висота в сантиметрах залежно від нахилу, дивіться на фото.

Чим крутіше нахил щодо підлоги, тим менше має бути висота вікна

Ширина рами вікна має бути на 4-6 см менше, ніж крок між кроквами. Тоді його легко можна буде встановити, не порушуючи будову каркасу. Якщо вікно буде ширшим, необхідно робити посилену балку над ним, розрахувати навантаження.

Якщо потрібно мати більше за площею вікно, простіше поставити два неширокі поряд. Виглядають вони анітрохи не гірше, ніж одне велике, а проблем буде менше.

При встановленні вікна-дормер геометрія даху ускладнюється: з'являється розжолобка зверху і з боків. Через це кроквяна система стає складнішою і при плануванні і при складанні. Зростає також складність укладання покрівельного покриття. Всі розжолобки — місця найвірогіднішої появи протікання. Тому тут потрібно все робити дуже ретельно. У регіонах із великою кількістю снігу бажано над такими вікнами встановлювати снігозатримувачі: щоб при різкому сходження їх не знесло.

Влаштування вертикального вікна-дормера в мансардному даху

Плюс такого вікна: біля нього можна стояти на повний зріст. Але світла вони пропускають менше, складнішим стає рельєф і дах стає більш проблемним.

Втоплене вікно зазвичай використовують, якщо роблять через нього вихід на балкон. В інших випадках такий спосіб пристрою — не найкращий варіант: світла потрапляє мало, тіні виходять дуже глибокими, що для ока втомлює, геометрія теж стає складнішою, хоч і не такою мірою, як у попередньому варіанті.

Найпростіший спосіб – зробити вікно в торцевій частині мансарди. У цьому випадку не потрібна посилена рама або армоване скло. Цілком досить просто якісного скла. Саме цей варіант найчастіше можна побачити на дачних мансардах: це найдешевший варіант, який запросто реалізується своїми руками

Кроквяна система

При самостійному будівництвіприватних будинків з мансардною вибирають зазвичай ламаний дах. Вона дозволяє отримати приміщення значної площі, більше, ніж під двосхилим.

При рівній ширині основи (будинку) мансардне приміщення під ламаним дахом виходить більше, ніж під звичайним двосхилим. Кроквяна система стає складнішою, але двосхилий дах з мансардою під ламаним дахом все одно більш популярна

Конструкція ламаного мансардного даху така, що звиси можна опустити досить низько, надавши будинку цікавого вигляду. Але довге звисання даху виконують не тільки декоративну роль. Вони ще закривають верхню частинустінки від опадів і відводять основну масу води подалі від фундаменту. Хоча при плануванні потрібно мати на увазі, що при сильних вітрах вони збільшують парусність. Через це необхідно використовувати більш потужні дошки та балки. Тому розмір звису даху вибирають виходячи з кількох міркувань, головна з яких - погодні умови.

Кут нахилу

Залежить від покрівельного матеріалу, але найбільше – від регіону та погодних умов. Класичний варіант наведено малюнку: нижні скати стосовно площині підлоги мансарди нахилені на 60°, верхні — на 30°. Виходячи з цих даних та параметрів вашої будівлі можна розрахувати всі довжини. Тільки варто врахувати, що згідно зі СНиП висота стелі в мансарді не може бути меншою за 2 м. Тоді за визначенням це — горище. Комфортно себе людина відчуватиме, якщо стеля буде піднято на висоту не менше 2,2-2,3 м. Тому за правилами геометрії розраховуєте необхідні довжини.

При класичному варіанті навантаження від опадів на бічні поверхні не враховується. Опади зможуть утриматися лише на верхній частині, кут нахилу якої менший за 45°.

Взагалі ж нахил бічних поверхонь зазвичай коливається між 45 і до 80. Чим крутіший скат, тим більшою парусність він має, це необхідно враховувати: в регіонах з сильними вітрамикраще робити більш пологі дахи. Тоді вітрові навантаження сприйматимуться набагато краще.

Види кроквяних систем ламаних дахів

Конструкція ламаного мансардного даху - один з варіантів кроквяної системи (найпоширеніший)

Для виготовлення каркасу ламаного даху своїми руками найчастіше використовують пиломатеріали із сосни, сорт — не нижче 2. Вибір перерізу бруса та дощок залежить від розмірів даху, обраного покрівельного покриття (його ваги), вітрового та снігового навантаження в регіоні, кроку установки крокв. Усі ці параметри враховуються під час розрахунку. Методика прописана у СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Один з варіантів побудови каркасу з висячими кроквами.

Вище на малюнку наведе креслення каркаса з висячими кроквами. Він може бути реалізований тільки в тому випадку, якщо основа верхнього трикутника буде не більше ніж 4,5 метра (у даному випадку це ширина мансардного приміщення). Якщо більше, доведеться робити покрівлі крокви, які повинні спиратися на несучу стіну посередині (мансарда вийде розділеної на дві частини поруч балок).

Ще один варіант верхньої частини зображений на фото нижче (картинка клікабельна). В цьому випадку бічні кроквипосилені підкосами. Вони значно збільшують жорсткість системи.

Є другий спосіб досягти схожого ефекту — встановити сутички — на малюнку вони лише намічені ледь помітними лініями. Довжину бічної кроквяної ноги ділять на три, у цих місцях встановлюють сутички. Вони знадобляться, якщо покрівельне покриття матиме солідну вагу.

Варіант пристрою кроквяної системи ламаного даху - з підкосами, що збільшують жорсткість системи

Для невеликої по розвірках будівлі каркас даху може бути взагалі простий: угорі дві висячі кроквяні ноги, затяжка, балки перекриття, стійки та бічні крокви (на фото внизу).

Влаштування кроквяної системи ламанного мансардного даху для невеликого будинку

Як розрахувати ламаний дах

Мансардний дах невеликого будинку (ширина не більше 6-7 метрів) будувався вже стільки разів, що на підставі досвіду можна сказати, які матеріали варто використовувати. Багато параметрів залежать від інших матеріалів. Наприклад, крок установки крокв зав'язаний з параметрами утеплювача. Щоб при утепленні було якнайменше відходів, монтаж був простіше, необхідно щоб відстань від однієї стійки до іншої була трохи менше ширини утеплювача (на 20-30 мм). Так, якщо ви зібралися використовувати мінеральну вату, її ширина 60 см. Тоді стійки потрібно встановлювати так, щоб проміжок між двома сусідніми був 57-58 см і не більше.

Ширина дошки для кроквяної ноги знову-таки визначається виходячи з утеплення. Для середньої зони Росії потрібна товщина базальтової вати становить 200-250 мм. Це ще не все. Щоб теплоізоляція могла висихати, необхідний вентиляційний зазор в 20-30 мм (без нього конденсат поступово згноить деревину і приведе до непридатності мінеральну вату). Разом виходить, що мінімум ширина кроквяної ноги повинна бути 230 мм. Товщина дошки – не менше 50 мм. Це в регіонах з несильними вітрами та не дуже рясним снігопадом. Підбиваючи підсумки, для всіх крокв - конькових і бічних - потрібна дошка 230*50 мм.

Якщо пиломатеріал з такими характеристиками виходить занадто дорогим, можна буде утеплення зробити у двох напрямках: частина вздовж крокв, частина, набивши решетування, поперек. Закладати мінімально можна 100 мм базальтової вати, тому можна взяти стандартну дошку 50*150 мм і залишити на вентзазор 50 мм, або замовити нестандартну 130*50 мм. Це дивіться, що вигідніше за гроші.

Для стійок та балок краще брати брус не менше 80*80 мм, краще – 100*100 мм. Особливо в зонах зі складними погодними умовами - при сильних снігопадах або сильних вітрах.

Точніший розрахунок замовляйте у фахівців. Це тривалий процес, що складається зі збору навантажень від покрівельного матеріалу, самих елементів конструкції, вітрових та снігових навантажень. Після чого за певною формулою йде вибір елементів. Більше детальну інформацію, про те, як проводиться розрахунок, дивіться в наступному відео.

Мансардний дах своїми руками: порядок монтажу

Пристрій мауерлату на дахах мансардних нічим не відрізняється від стандартного виконання. Якщо або колод, як мауерлат можна використовувати верхній вінець. Його тільки попередньо обробляють просоченням з високими захисними властивостями.

Якщо стіну складено з піноблоків, поверх неї влаштовується армований монолітний пояс. На цегляній стіні або складеній з черепашника, інших подібних матеріалів, пристрій такого пояса необов'язковий. На стіну укладається у два шари гідроізоляція, а зверху – оброблений антисептипком брус – 150*150 мм або колода. Його закріплюють вмурованими шпильками.

При складанні всіх елементів використовують довгі цвяхи – не менше 150 мм завдовжки. У найбільш відповідальних місцях з'єднувати три і більше елементи краще на болти або шпильки з двостороннім різьбленням. Бажано всі стики зміцнювати сталевими накладками чи куточками.

Перший спосіб

Установку крокв мансардного даху роблять двома способами. Перший: збирають частини землі, потім у готовому вигляді піднімають нагору. Там першими виставляють крайні конструкції, які стануть фронтонами. Їх виставляють вертикально, закріплюють. Часто зручніше закріпити їх довгими брусками, прибитими до стіни (тимчасовими). У підготовлені заглиблення в мауерлаті (їх роблять із необхідним кроком) вставляються такі зібрані конструкції. Вони виставляються строго вертикально, ретельно закріплюються. При необхідності встановлюють додаткові розпірки тимчасові, які фіксують їх у потрібному положенні. Встановлюються бічні балки.

Як будувати ламаний дах у такий спосіб, збирати вузли дивіться у відео нижче.

Другий спосіб

Другий метод - будівництво ламаного даху ведуть послідовно збираючи елементи прямо на місці. Це спосіб зручніше, якщо конструкція виходить велика і в зібраному вигляді її можна підняти тільки з використанням спеціальної техніки (крана).

Спочатку настилаються балки перекриття. До них кріпляться стійки та затяжки, ставляться тимчасові розпірки, що утримують їх у вертикальному напрямку. Далі збираються кроквяні верхні та бічні ноги, встановлюються затяжки та укосини.

При монтажі дотримується наступна послідовність дій: спочатку встановлюються та виставляються в потрібне положення крайні елементи, що надійно закріплюються. За потреби використовують тимчасові розпірки. Між ними натягується волосінь, канат, шнурок, які слугуватимуть орієнтиром при монтажі всіх наступних елементів. Цей нехитрий хід дозволяє отримати ідеальну геометрію (не забувайте перевіряти кут ухилу, вертикальність чи горизонтальність).

Поверх стійок кріплять затяжки - бруски, до яких потім фіксуються бічні крокви і на які встановлюється затяжка верхнього трикутника. Затягування кріплять за допомогою металевих куточків. Так як балки виходять довгі, вони провисають. Це надалі усувається - після встановлення верхніх кроквяних ніг - за допомогою вертикальних балок фіксованою або регульованої висоти. А тимчасово їх можна підперти стійками (щоб не тягли всю систему).

Щоб простіше було витримувати потрібний кут при установці бічних кроквяних ніг, виготовляють шаблони, за якими роблять запили. Але оскільки геометрія будівель, збудованих своїми руками, рідко буває ідеальною, може знадобитися коригування. Для перевірки кута нахилу з декількох дощок збивають ще один шаблон, яким перевіряється правильність установки.

Якщо стандартної довжини пиломатеріалу – 6 метрів – не вистачає, або замовляють необхідну довжину (дороге задоволення) або нарощують. При нарощуванні до місця стику прибивають дві дошки розміром щонайменше 0,6 метра (по 30 див із боку від місця стику). Їх прибивають цвяхами із двох сторін або використовують болти.

Надійний спосіб нарощування крокв. Довжина «латки» — не менше 60 см

Після встановлення бічних крокв залишається встановити верхні. Для них також виготовляється шаблон, запилюється попередньо на землі, а встановлюється нагорі.

Верхня частина може бути зроблена по-різному. Її будова залежить від ширини основи. Як її зробити дивіться на фото внизу.

Так як пристрій мансардного ламаного даху не передбачає наявність ковзана, на затяжку посередині набивається брус, до якого кріпляться укоси, що фіксують трикутник у необхідному положенні.

Вузли та їх креслення

При монтажі кроквяної системи можуть виникнути питання щодо збирання вузлів - місць перетину та з'єднання кількох елементів конструкції. На фото ви бачите креслення ключових з'єднань.

Другий варіант з'єднання бічних наслонних крокв і верхнього трикутника. Для надійнішого кріплення використані болти.

Як зробити кріплення верхнього текутника та кроквяної ноги на мансардному даху своїми руками

Способи кріплення кроквяних ніг до мауерлата або, як у даному випадку, до бічної балки показані на малюнку нижче. Щоб простіше було монтувати важкий елемент, знизу до крокви прибивають наполегливу дошку (брусок), яка обмежує її рух: дошка впирається в край і не дає опуститися нижче.

Сучасні люди намагаються максимально ефективно використати площу свого будинку. Тому пропозиція облаштувати додатковий простір під дахом завжди трапляється з ентузіазмом. Набагато простіше спланувати зведення мансарди на стадії будівництва будинку, але можна зробити додаткову надбудову над старою будівлею.

Як зробити мансарду на старому будинку

Наявність мансарди не тільки збільшує житлову площу, але й надає будівлі яскравого вигляду.

Мансарда перетворює заміський будиноку казкову споруду

Старий будинок можна оновити, спорудивши надбудову відповідно до існуючих норм.

Надбудова мансарди починається з розрахунків міцності старого будинку

Спочатку необхідно визначитися: чи зможуть витримати навантаження мансардного поверху та нового дахуіснуючий фундамент та стіни. Якщо у них достатній запас міцності, тоді можна розпочати переробку будинку. Інакше їх слід зміцнити.

Старі цегляні стіни іноді здаються міцними, але при додатковому навантаженні з часом у розчині можуть з'явитися тріщини. Тому треба відразу розглянути їхній стан, а при необхідності обв'язати жорстким поясом. Робиться це так:

• металеві стовпи перетином 10х10 см нижнім краєм вставляють у фундамент, а верхнім зв'язуються з армопоясом першого поверху. Встановлюються по периметру будинки через кожні 2 метри;
• металева арматура перетином 12 мм укладається в штраби та обв'язує будинок по стінах: від нижньої частини вікна через кожні 2 метри нагору;
• поверх арматури стелиться металева сітка з розміром вічка 2х2 см, яка після завершення всіх робіт покривається штукатуркою.

Зміцнення фундаменту здійснюється методом обв'язування арматурним поясом з усіх боків.

Якщо старий фундамент може не витримати мансарду, його необхідно обшити арматурою

Визначившись із зміцненням будівлі, можна переходити до вибору проекту майбутньої надбудови. Вона має гармонійно виглядати на тлі інших будівель та відповідати стилю всього будинку.

Від типу мансардного даху залежатиме розрахунок розмірів внутрішнього верхнього приміщення та необхідних матеріалів для будівництва

Існує кілька видів мансард:

• однорівневий з двосхилим дахом - низькі стелі з невеликою житловою площею;

  Однорівнева мансарда з двосхилим дахом - найпростіший вид надбудови для маленьких будівель

• однорівневий з ламаним двосхилим дахом - збільшений внутрішній простір, але серйозні витрати коштів і часу на зведення;

  Однорівневу мансарду з ламаним двосхилим дахом зазвичай будують на цегляному будинку

• однорівнева з консольними виносами - складна конструкціядозволяє отримати ще більше площі, так як каркас мансарди виходить за межі будівлі, а вікна встановлюються вертикально;

  Однорівнева мансарда з консольними виносами дозволяє отримати багато внутрішнього простору за рахунок збільшення верхньої конструкції

• багаторівнева зі змішаним опиранням даху – використовується при будівництві нового будинку, зводиться лише фахівцями.

  Багаторівнева мансарда зі змішаним опиранням даху на старих будинках зазвичай не встановлюється через складність та великі обсяги робіт.

Відео: переробка половини старого даху в мансарду - полегшений спосіб

Переробка даху під мансарду – порівняно дешевий спосіб збільшення житлової площі. У приватному будинку зазвичай ставиться скатний дах, тому можна зробити своїми руками додаткову простору та світлу кімнату.

Внутрішня обшивка деревом робить мансарду теплою та світлою.

А якщо будинок досить великий за довжиною, тоді мансарда може перетворитися на справжній поверх: з кількома кімнатами і навіть балконом.

Велика мансарда дозволяє поділити площу на різні житлові зони

Переваги створення мансарди:

• можливість влаштування однієї або кількох нових житлових кімнат;

  Мансарду з низькими стелями під двосхилим дахом найзручніше обставити низькими лежаками

• невеликі витрати порівняно зі зведенням повноцінного поверхуабо бічної прибудови до будинку;
• оновлення зовнішнього вигляду будівлі;

  Будинок з мансардою, що будується, завжди привертає погляди перехожих і зацікавлює в кінцевому результаті

• можливість спостерігати Гарний видіз вікна мансарди.

  Через вікна у мансарді проходить багато сонячного світла, освітлюючи приміщення весь день

Однак є у цього рішення й певні недоліки, які також треба враховувати:

• необхідність утеплення та звукоізоляції стелі та нового даху, встановлення кількох склопакетів;
• складність проведення додаткового опалення та освітлення у верхню частину старого будинку - доведеться об'єднати з домашньою проводкою або використовувати автономне підключення;

  Для обігріву мансарди з виходом на балкон можна використовувати піч-буржуйку

• планування частини домашнього простору під сходи, що виходять на мансарду;

  Сходи, що ведуть на мансарду, для безпеки обов'язково огороджують

• необхідність придбання спеціальних меблів під похилий дах або покупки присадкуватих моделей: невисоких шаф, диванів та столів.

  Невисокі меблі найкраще підходять для інтер'єру мансарди.

Наявність похилих стін робить кімнату незвичайною та романтичною, але при такому рішенні доведеться відповідальніше підходити до розробки дизайну. Можна виготовити меблі для похилої надбудови самостійно або зібрати єдиний комплекс із наявних різнорівневих моделей, пофарбувавши все одним кольором.

Меблі, що повторюють нахил мансарди, можна виготовити самостійно

Отже, основним недоліком переробки горищного приміщення під мансарду є необхідність вкладання коштів, але воно того варте.

Будівництво мансарди обійдеться набагато дешевше, ніж створення додаткового поверху, незалежно від того, які матеріали будуть використовуватися для будівництва стін. Адже для їх створення знадобиться основний матеріал, утеплювач та оздоблення, тоді як для мансардної надбудови потрібен лише покрівельний утеплювач та нова кроквяна система.

Надбудова робиться симетричною чи асиметричною форми. Внутрішні стіни проектуються як похилими, і вертикальними.

Вивчивши схеми однорівневих мансард з різними типамидаху, легше визначитися з вибором при плануванні

Переробка горища під мансарду не вимагає демонтаж всіх існуючих конструкцій. Але необхідно переконатися в надійності стельового перекриття: перевірити його стан, посилити дерев'яними чи металевими балками, обшити новою дошкою. Тоді воно зможе витримати вагу меблів та людей.

Для частого підйому на мансарду потрібно зробити зручні сходи, передбачити встановлення вентиляції, природного і штучного освітлення, Виконати внутрішню обробку - все це дозволить створити затишне і комфортне приміщення.

Надбудова з похилим дахом, оформлена у світлих тонах, візуально збільшує простір, а кольорові плями додають яскравості інтер'єру.

При будівництві мансардного поверху повинні дотримуватися таких умов:

• крокви виготовляються з клеєного бруса завтовшки не менше 250 мм, щоб можна було укласти необхідну кількість утеплювача;
• для утеплення використовується спінений полістирол через невелику вагу та високі теплоізоляційні характеристики;
• між теплоізоляцією та покрівельним матеріалом залишається зазор, щоб забезпечити природну вентиляцію;
• обов'язково укладається гідро- та звукоізоляційний шар.

Переробка даху під мансарду своїми руками

Під час будівництва будинку зазвичай не вистачає коштів, тому багато хто відмовляється від зведення другого поверху. Або може виникнути інша ситуація, коли разом із ділянкою купується старий одноповерховий будиночок малої площі. В обох випадках є доступний варіантзбільшення місця для проживання - перебудова горищного приміщення на мансарду своїми руками.

Створення проекту

Перед початком робіт потрібно скласти план та розробити проект із точними кресленнями. Правильний розрахунокдозволить отримати затишне, міцне та надійне приміщення. Можна виконати всі розрахунки самостійно або довірити фахівцям.

Намалювати план та розробити ескізний проект самостійно можна, вивчивши різні варіанти в інтернеті

Посилення стін та фундаменту може знадобитися у разі повної заміникрокв. Якщо дах переробляти частково, то може знадобитися зміцнення тільки для перекриття. Також потрібно відразу вирішити, які види вікон будуть використовуватися в мансарді: від цього залежатиме посилення кроквяної системи.

Розташування всіх вікон у даху мансарди потрібно заздалегідь продумати і внести ці дані в план-проект

Кроквяна система

Крокви можуть бути наслонними або висячими. Перші спираються на внутрішні стіни будинку чи додаткові опори, а другі - зовнішні стіни.

У мансардах використовуються навісні та висячі крокви.

Для мансарди найкраще підходять висячі крокви.

Мансарда з висячими кроквами виглядає красивіше і виграє у розмірі внутрішньої площі

Мансарда зазвичай займає весь простір горища, та її стіни поєднуються із зовнішніми.

Найкращим варіантом для створення мансарди є навісна кроквяна система

Кроквяна система складається з різних несучих брусків. Щоб зрозуміти пристрій всієї конструкції та правильно її спорудити, потрібно розібратися у призначенні та роботі окремих її елементів.

Зображення окремих елементів кроквяної системи допомагає зрозуміти пристрій всієї конструкції

Переобладнання приміщення

При достатній висоті горищного приміщення кроквяну систему переробляти не треба. Достатньо оглянути старі крокви, виявити можливі вади та усунути їх.

Якщо кроквяна система в хорошому стані, можна приступати до облаштування підлоги. Між лагами спочатку укладається утеплювач, після чого поверхня обшивається звичайними дошками чи листами ОСП, ДСП.

Підлога в мансарді утеплюється та закривається дошками.

Між кроквами перед укладанням утеплювача монтуються всі потрібні комунікації, в покрівлі прорізаються місця для установки вікон. проводиться до утеплення.

Усі проводи та труби комунікацій повинні бути поміщені у спеціальні гофри.

Необхідно подбати про створення природної вентиляції підпокрівельного простору через продухи, щоб усередині приміщення не накопичувалася волога.

Утеплення покрівлі

Утеплювати покрівлю треба правильно та якісно – від цього залежатиме мікроклімат під дахом. Зазвичай як утеплювач використовується мінеральна вата, пінопласт або пінополіуретан, що напилюється.

Товстий шар утеплювача щільно укладається і фіксується між кроквами, щоб ніде не залишилося щілин та зазорів. По верхній частині даху – між покрівлею та утеплювачем – монтується гідроізоляція, потім укладається теплоізоляційний матеріал з боку приміщення. Потім усередині зсередини утеплювач покривається пароізоляційною плівкою.

Для кращої вентиляціїміж покрівельним матеріалом та утеплювачем залишається невелика відстань: так повітря циркулює через отвори в карнизі та коньку. Якщо дах покривається хвилястими листами, то товщина зазору має бути 25 мм, якщо ж плоским матеріаломто треба довести її до 50 мм.

При створенні теплоізоляції мансарди треба суворо дотримуватись послідовності шарів.

Плануючи підйом на мансарду, потрібно подбати про зручність та безпеку пересування. Тому сходи зазвичай монтуються усередині будинку. Споруджується вона з дерева або металу: це може бути як гвинтова, так і маршова конструкція.

Сходи на мансарду може бути різного видута конструкції, що дозволяє їй вписатися в будь-який інтер'єр

У стелі першого поверху прорізається отвір, який по периметру зміцнюється металевою або дерев'яною обв'язкою.

Конструкція сходів на мансарду повинна бути міцною, надійною, безпечною та красивою.

Внутрішнє оздоблення

Для обшивки стінок у більшості випадків використовуються плити гіпсокартону, шви між ними штукатуряться. Поверх наклеюються шпалери або декоративна штукатурка. Альтернативний варіант – вагонка або натуральне дерево.

Якщо деякі крокви проступають крізь стіни всередину мансарди, їх можна оформити як декоративні елементи і навіть використовувати у вигляді турніка для підвішування гамака, гойдалок, люстри та інших пристосувань.

Оформлення видимих ​​частин крокв в інтер'єрі мансарди - справа цікава та творча

Використовувати важкі оздоблювальні матеріалина мансарді не рекомендується, тому що вони збільшують навантаження на стіни, перекриття та фундамент будівлі.

Існує багато варіантів внутрішньої обробкимансарди, але бажано використовувати тільки легкі матеріали

Для покриття підлоги можна використовувати ламінат чи лінолеум, а від плитки чи керамограніту краще відмовитись.

Влаштування даху мансардного поверху

Дах житлової надбудови повинен складатися з наступних шарів (порядок розташування – від вулиці до внутрішнього простору):

Відео: для чого і як правильно укладати шари на даху мансарди

Розрахунки мансардного даху

Визначення загальної ваги покрівлі

Щоб розрахувати загальну вагу покрівельних матеріалів, треба питому вагу одного квадратного метра покриття помножити на загальну площу мансардного даху. Для отримання ваги одного квадратного метра треба скласти питому вагу всіх матеріалів, з яких складається покрівельний пиріг, та помножити його на коефіцієнт запасу (1,1).

Якщо товщина решітки дорівнює 25 мм, то її питома вага становить 15 кг/м 2 , утеплювач товщиною 10 см має питому вагу 10 кг/м 2 , а покрівельний матеріал ондулін має вагу 3 кг/м 2 . Виходить: (15+10+3) х1.1 = 30,8 кг/м2.

За існуючими нормами навантаження на перекриття у житловому будинку не повинно перевищувати 50 кг/м 2 .

Визначення площі даху

Щоб розрахувати поверхню ламаного даху, треба розбити її на прості фігури (квадрат, прямокутник, трапеція і т.д.) та визначити їх площу, а потім все скласти. Для визначення поверхні двосхилим даху треба помножити довжину на ширину, отримане значення помножити на два.

Таблиця: визначення площі даху мансарди

При розрахунку кута нахилу враховується кліматична зона, де знаходиться будинок, і те, щоб на мансарді було зручно переміщатися на повний зріст

Також необхідно здійснити розрахунок ухилу даху.Зазвичай кут складає 45-60 градусів, але при його визначенні треба враховувати кліматичну зону, в якій знаходиться будинок, тип конструкції мансарди, снігові навантаження, вітрові навантаження, архітектурне оформлення будинку.

Чим більший кут нахилу даху, тим менше буде навантаження на кроквяну систему, але збільшиться витрата матеріалів.

Розрахунок кроквяної системи

При виборі кроквяної системи можна зупинитися на наступних варіантах:

• висячі крокви;
• похилий тип;
• коньковий прогін;
• комбінована конструкція.

Якщо довжина даху більше 4,5 м, то для посилення можуть використовуватись опорні прогони та підкоси. При довжині понад 7 метрів встановлюється конькова балка.

Для дерев'яних крокв використовується брус завтовшки не менше 70 мм. Крок їх встановлення має становити 50 см.

На великій площі краще кріпити металеву кроквяну систему: за рахунок збільшення відстані між кроквами, відсутності розпірок і підкосів вага такої конструкції буде меншою, ніж у дерев'яної, а міцність значно збільшиться.

Якщо площа мансарди велика, то краще встановлювати металеві крокви.

Розрахунок необхідної кількості матеріалів

Для розрахунку потрібно знати такі параметри:

• ширину, товщину та крок крокв;
• відстань від краю даху до крокв;
• розмір дощок для решетування та крок між ними;
• розмір, вид покрівельного матеріалу та нахльостування між його листами;
• тип паро-, гідро- та теплоізоляційного матеріалу.

Дах розбивається на прості фігури та визначається необхідна кількість кожного з матеріалів. І тому використовуються прості математичні формули.

Отримані результати переводяться в стандартні величини: для дерева - кубічні метри, для покрівельних матеріалів, паро-, гідро- та теплоізоляції - в квадратні метри. І можна вирушати до магазину.

Поширені помилки

Найчастіше за самостійного розрахунку помилки виходять під час визначення необхідної кількості утеплювача. Якщо кліматичні умови суворі, його обсяг доведеться збільшувати, інакше не вдасться створити на мансарді комфортні умовипроживання. Утеплювач укладається на перекриття будинку, стіни фронтону і скати даху. Але скрізь товщина теплоізолятора може бути різною.

Відео: розрахунок мансардного даху зі схемами та навантаженням

Мансардний поверх дозволяє отримати додаткову житлову площу та надає приватному будинку сучасного привабливого зовнішнього вигляду. Створити своїми руками мансарду нескладно, треба лише правильно скласти проект, виконати розрахунки і провести якісний монтаж всіх матеріалів. І отриманий результат довго радуватиме господарів.