Туалет для дачі із піноблоків. Туалет із блоків – Туалет на дачі із блоків своїми руками


Пристрій зовнішньої каналізаціїна дачній ділянцінайчастіше не вимагає спеціальних знань, головне – це правильно вибрати місце та скласти простий креслення. Побудувати за кресленням туалет на дачі своїми руками буде неважко, якщо дотримуватися технології та якісно виконувати кожен процес. Дачні туалети бувають декількох типів, тому перед початком будівництва слід ознайомитися з особливостями їхнього зведення.

Їх конструкція гранично проста: вирита в ґрунті яма, зверху міцне перекриття з отвором у центрі та каркас з дверима, обшитий дошками чи залізом. Поставити такий туалет можна за кілька годин. Більш міцні конструкції роблять із цегли, але принцип залишається той самий.

Наступний варіант – люфт-клозет. Цей вид туалету має абсолютно герметичну яму, вміст якої видаляється за допомогою машини-асенізатора. Туалетна кабіна не завжди розташовується над ямою і може бути вбудована в стіну будинку. Плюси: не потрібно шукати ділянку під будову, зручно користуватися за будь-якої погоди. Мінус: для очищення потрібно наймати спецтехніку, що дуже дорого.

Ще один вид дачного туалету – пудр-клозет. Ця споруда зводиться на рівній площадці, без вигрібної ями. Для фекалій під стільцем встановлюють ємність невеликих розмірів, що виносять після заповнення. Цей варіант зручний для тих, хто на дачі буває лише періодично, тому що регулярне спорожнення ємності все одно вимагатиме облаштування вигрібної ями.

Вибір місця для туалету

При виборі місця під будівництво необхідно враховувати відстань до житлових будівельта сусідніх ділянок, висоту ґрунтових водрозташування колодязів з питною водою, рельєф ділянки.

Навіть при належному уникненні туалету можуть виходити неприємні запахи, а вміст вигрібної ями буде просочуватися в грунт. Згідно санітарним правилам, відстань між побутовою криницею та дачним туалетом має становити не менше 25 м. При цьому маються на увазі не тільки колодязі, розташовані на ділянці, а й сусіди.

Від житлового будинку потрібно відступати мінімум на 12 м, а від меж сусідніх ділянок – 1-1,5 м. Облаштовувати вигрібну яму дозволяється лише за умови, що висота ґрунтових вод не більше 2,5 м. На рельєфній місцевості для туалету вибирають найнижчий ділянку.

І останнє: до туалету має бути зручний доступ не лише домочадцям, а й спецтехніці, яку періодично доведеться наймати для очищення. Ці правила стосуються лише туалетів із вигрібними ямами, для зведення інших видів вимог менше.

Технологія будівництва клозету

Найбільш трудомістким є будівництво туалету з вигрібною ямою Тому вивчати технологію рекомендується саме з нього. Будівельний процес включає такі етапи:

  • підготовку котловану;
  • зміцнення стін;
  • спорудження туалетного будиночка;
  • будову вентиляції.

Виконати кожен етап можна самостійно, використовуючи найпростіші інструменти. Після вибору ділянки під будівництво слід визначитися, яким способом зміцнити стінки ями, а також з чого буде зібрано будиночок.

Для дерев'яного каркаса підійде будь-яка основа, але якщо будиночок планується ставити з цегли або каменю, стінки ями повинні бути дуже надійно укріплені. Для зручності спочатку складають креслення майбутнього туалету та по ньому вираховують кількість матеріалу. Коли все готове, можна розпочинати роботу.

Для викопування та зміцнення ями знадобиться:

  • рулетка;
  • кілочки та шнур для розмітки;
  • сходи;
  • штикова та підбірна лопати;
  • пісок та щебінь;
  • трамбування;
  • бетонний розчин;
  • цегла, камінь або бетонні кільця.

На підготовленій ділянці роблять розмітку у вигляді квадрата зі стороною 1 м. Лопатами вибирають ґрунт на глибину 2 м, намагаючись залишати стінки рівними, щоб яма не втратила форму. Якщо укріплюватись котлован буде бетонними кільцями, яму роблять круглою; її діаметр повинен бути на 7-10 см більше діаметра кільця.

Викопувати котлован більшої глибини не варто: це вимагатиме додаткових витрат матеріалу, а час заповнення ями збільшиться зовсім небагато. Але економити і робити котлован занадто маленьким теж не потрібно, адже тоді туалет доведеться часто чистити.

Весь ґрунт, вийнятий з ями, відразу прибирати не потрібно – він ще знадобиться для засипки перекриття. Якщо ґрунтові води залягають близько, а ґрунт на ділянці недостатньо щільний, котлован слід зробити герметичним, щоб уникнути забруднення ґрунту. Для цього дно засипають шаром піску та дрібного щебеню, ретельно утрамбовують, заливають бетоном.

Бетонний розчин готується в такому співвідношенні:

  • 1 частина цементу М 400;
  • 4 частини піску;
  • 6 частин дрібного щебеню.

Щебінь можна замінити шлаком середньої фракції, зменшивши кількість до 4 частин. Вода додається після змішування сухих компонентів невеликими порціями. Готовий розчин повинен легко сповзати з лопати, але не розтікатися. Після заливання бетону роботи призупиняють щонайменше на 7 днів: за цей час дно досить зміцниться, і згодом не буде розмиватись вмістом ями. Щоб уникнути розтріскування, під час висихання дно слід періодично змочувати водою та закривати плівкою від сонячних променів.

Самий практичний варіантзміцнення стін ями – це цегляна кладка. Викласти стіни цеглою можна самостійно, навіть не маючи відповідного досвіду. Не рекомендується використовувати силікатна цеглакраще взяти обпалений червоний. Кладку роблять у півцеглини в шаховому порядку, на піщано-цементний розчин. Товщина стінок повинна становити близько 20-25 см, тоді зміцнення буде досить надійним та довговічним. Верхній ряд цегляної стінки зазвичай піднімають над рівнем грунту на 10-15 см.

Щоб під час роботи кладка залишалася вертикальною та не деформувалася, рекомендується за раз викладати не більше 6 рядів цегли та продовжувати роботу не раніше ніж через 7-8 годин. За цей час розчин встигне схопитися і трохи підсохнути, тому стіни залишаться рівними. Кожні 3 ряди необхідно перевіряти вертикальність кладки. будівельним рівнем. Готові стіни оштукатурюють тим самим розчином і покривають бітумною мастикою.

Якщо для зміцнення вибрано бетонні кільця, самостійно виконати роботу не вдасться. Щоб полегшити процес установки, яму спочатку викопують на глибину, що відповідає висоті кільця. За допомогою техніки бетонний виріб піднімають над ямою і обережно опускають донизу, а потім підкопують лопатою і вибирають землю з-під основи.

Грунт потрібно вибирати рівномірно, щоб кільце, що осідає під власною вагою, розташувалося горизонтально. Будь-які, навіть незначні, перекоси ускладнять герметизацію котловану.

Після встановлення першого приступають до монтажу другого кільця. Знову піднімають бетон на тросах та вирівнюють над ямою, після чого акуратно опускають. Тепер так само підкопують землю внизу, поки бетон не опуститься на потрібну глибину. Останнє кільце повинне підніматися над ґрунтом приблизно на 10 см. Усі стики герметизують розчином і покривають бітумною мастикою. Коли стіни укріплені, дно засипають щебенем та піском, утрамбовують та заливають бетонною сумішшю.

На ділянках із щільним грунтом та низьким рівнем підземних водгерметизація котловану не потрібна. Після вилучення землі дно ями засипають піском і утрамбовують, а потім викладають стіни з червоної цегли. Кладка нижніх рядів виконується із зазорами в шаховому порядку, які забезпечують додатковий дренаж. У міру підвищення стін, зазори між цеглою зменшують, а, починаючи від середини і до верху котловану, кладка повинна бути суцільною.

Таке зміцнення захистить стіни від руйнування корінням дерев, які можуть рости поблизу. На завершення дно засипають шаром великої гальки або щебеню для фільтрації.

Спорудження перекриттів

Перекриття для дачного туалету повинні бути достатньо міцними, щоб витримувати вагу будинку та людини. Для дерев'яної конструкціїпідійде простий стовпчастий фундаментта перекриття з товстого бруса. На кожному кутку вигрібної ями, відступивши від стін на 15-20 см, роблять квадратне заглиблення, заповнюють його щебенем та піском та бетонують.

Поверх бетону викладають стовпи з цегли висотою до 20 см і накривають їх шматком руберойду для гідроізоляції. Поки фундамент вистоюється, готують балки перекриття. Вибирають міцні рівні балки із щільної деревини, обрізають їх до потрібної довжини, просочують антисептичною ґрунтовкою та просушують.

Сухі балки необхідно покрити двома шарами фарби, щоби продовжити термін служби деревини. Після цього збирають прямокутний каркас 1х1,2 м, закріплюючи балки болтами. Посередині каркас скріплюють брусом, а потім одну з половин, що утворилися, ще раз перегороджують відрізком бруса.

Тепер раму встановлюють на стовпи так, щоб над ямою була ціла половина каркаса. Частина з перегородкою буде під ногами. Закріплений болтами каркас обшивають дошками завтовшки 3 см.

Якщо туалет буде викладений із цегли, необхідно зробити стрічковий фундамент. З трьох боків ями викопують неглибоку траншею шириною 25-30 см. Четверта сторона котловану повинна виступати за периметр фундаменту на 20 см. На дно траншеї насипають щебінь, укладають арматурний каркас, фундамент заливають бетоном.

коробку, Що Вийшла, перекривають металевими швеллерами або бетонними стовпчиками через кожні 30 см, решту простір закривають арматурою або сіткою-рабицею. Над самою ямою залишають просторий отвір, а збоку кріплять пластикову трубудіаметром 15 см. Один кінець труби опускають у яму на 10 см, другий кінець виводиться назовні.

Після цього перекриття заливається бетоном.

Зведення дерев'яного будиночка

Для будівництва будиночка з дерева знадобиться:

  • сухий брус перетином 100х100 мм;
  • 4 дерев'яні балки;
  • дошки для обшивки;
  • рівень та рулетка;
  • молоток, цвяхи;
  • ножівка або електролобзик;
  • ґрунтовка для дерева;
  • шифер;
  • петлі та гачок.

Спочатку збирають із бруса передню та задню частину каркаса. Висота передньої частини становить приблизно 2,1 м, висота задньої – 2 м. По ширині обидві рами роблять близько 1 м. Зсередини рами зміцнюють розпірками із бруса, при цьому у передній частині розпірки не повинні закривати прохід. На основу перекриття встановлюють по кутах 4 балки і закріплюють їх металевими пластинами анкерними болтами. Всі елементи каркасу обробляють ґрунтовкою та приступають до монтажу рами.

Між передніми балками вставляють лицьову раму та вирівнюють її по вертикалі за допомогою рівня. Закріпивши її цвяхами, вставляють задню раму і також вирівнюють. Скріплюють рами між собою поперечними брусками з обох боків будівлі.

Верхні бруски, на яких кріпитиметься покрівля, розташовуються під кутом, оскільки одна рама нижче; спереду бруски повинні виступати на 30 див, ззаду на 15 див.

Наступний крок – встановлення каркасу для постаменту. Для цього всередині коробки на висоті 45 см прибивають ще один брус, який розділить туалет на 2 частини. Паралельно йому кріпиться такий самий брус на задній рамі і ще 2 з боків. Коли каркас готовий, можна його обшивати. Для обшивки підходять дошки, фанера, імітація бруса, профнастил. Усередині постамент обшивається дошками, у яких прорізається отвір.

Над дверима можна вставити скло або просто вирізати маленький ромб.

До задньої стінки за допомогою особливих хомутів прикріплюють вентиляційну трубу і виводять її верхній кінець через дах. Потім на бруси каркаса набивають дошки через рівні проміжки, але в них укладають шифер. Залишається зібрати двері, закріпити петлі та гачок, навісити дверне полотно. Багато хто проводить у туалеті світло, щоб зручніше було користуватися ним у темряві. Для більшої декоративності будиночок можна пофарбувати чи розмалювати.

Будиночок з цегли

Щоб збудувати цегляний будиночок для туалету, потрібно мати хоча б мінімальні навички. Така споруда є більш надійною та довговічною, до того ж має привабливий вигляд.

Дуже важливо правильно викласти кути, інакше будова буде перекошена.

Після укладання перших двох рядів цегли слід встановити дерев'яну рамудля дверей; її обов'язково зміцнюють розпірками з балок чи бруса, встановлених зовні. На рівні 40 см від підлоги між цеглою задньої стінки вставляють металеві куточки для кріплення подіуму. Дійшовши до верху, спереду роблять ще 1-2 ряди цегли, щоб підняти дах. Якщо планується проведення в туалеті, між цеглою бетонується відрізок порожнистої трубки, через який можна буде легко протягнути провід.

Для подіуму на куточки кріплять дошки завтовшки 30 мм, а вертикальну частину закладають цеглою. Можна обшити дошками весь подіум, прорізавши зверху отвір.

Наступний крок – кріплення вентиляційної труби. Поки немає покрівельного покриття, пластикову трубу, вмонтовану в основу туалету з боку ями, піднімають та фіксують на задній стіні хомутами. Верхній кінець пропускають крізь бруси перекриття та піднімають над будовою на 20 см. Після цього монтують дах, навішують двері, вішають лампочку та вимикач.

Такий туалет обладнується прямо в дачному будинкучи поруч із ним. Від унітазу відходить широка труба, другий кінець якої вмонтовано у септик. Будівництво септика починається з копання котловану, глибина якого близько 1 м. Дно засипається щебенем, уздовж стін встановлюється опалубка, а потім все заливається бетонною сумішшю. Коли бетон зміцніє, опалубку знімають, а після повного висихання поверхню обробляють мастикою.

Зовні по периметру ями насипають глину шаром близько 50 см. Зверху септик закривають щитами, засипають глиною і залишають лише невеликий отвір для люка. Люк щільно закривають спочатку чавунною, а потім дерев'яною кришками, проклавши між ними утеплювач.


Після придбання приватного будинку в першу чергу варто задуматися про санвузл на вулиці навіть якщо такий є в самому будинку. Вуличний туалет- це дуже вигідна споруда в теплий часроку. При цьому, працюючи в саду, не потрібно в брудному одязі йти до будинку. Будується він досить швидко і будівництво обійдеться недорого. Стіни можна зводити з різних матеріалів: дошки, шифер, цегла, шлакоблок та інше, але не варто забувати і про зовнішню красу санвузла.

Пропонуємо до вашої уваги варіант будівництва вуличного санвузла зі шлакоблоку.

Необхідні матеріали
1. Червона цегла (залежно від розміру вигрібної ями).
2. Старі дошки.
3. Арматура.
4. Пісок, щебінь, цемент.
5. Люк для вигрібної ями.
6. Бетонні блоки(Товщиною 12 см).
7. Рама для дверного отвору.
8. Віконна рама.
9. Двері.
10. Вікно.
11. Пластик (для внутрішнього оздоблення).
12. Плитка (для внутрішнього оздоблення).
13. Унітаз із бачком.
14. Декоративна сітка (для віддушини).
15. Декоративний камінь.
16. Шифер чи інший покрівельний матеріал.
17. Декоративний камінь для зовнішньої обробкистін.

Спочатку варто визначитися з місцем майбутнього санвузла. Його необхідно видалити від зони відпочинку, але при цьому шлях до нього не повинен бути скрутним.

Необхідно викопати яму 2х2,5 із глибиною 1,5 м.


Дно не бетонується, а стіни викладаються з червоної цегли. Чому саме із червоного? Тому що він більш стійкий до вологи. При цьому не варто забувати про проміжки між цеглою, яких має бути досить багато. Вони потрібні для того, щоб вода йшла в землю.

По верхньому периметру стін ями слід укласти опалубку і залишити отвір в 150 мм для монтажу зливу. Позаду ями передбачити отвір діаметром 50 см для люка.

На опалубку слід укласти арматуру, старі дошки та залити заздалегідь підготовленим. цементним розчином(цемент, пісок, щебінь та вода). Це майбутня стать літнього санвузла. Для надійності він має бути висотою 10 см.

Підлога застигає кілька днів. Якщо тримається спекотна погода, то для запобігання тріщинам його періодично потрібно поливати водою.


Потім викладаються стіни з бетонних блоків, але спочатку слід встановити та закріпити раму для дверного отвору. За бажання можна продумати і вікно.

Зверху стін необхідно встановити лаги та опалубку для майбутньої стелі з ухилом для зливу води.

Залити стелю цементним розчином і після повного застигання застелити будь-ким покрівельним матеріаломна ваш погляд.


Навішуються двері та встановлюється вікно.


Починається внутрішнє оздоблення. Стіни та підлогу можна обкласти плиткою, а стелю зашити пластиком.


Встановлюється унітаз із бачком. У стіні слід зробити віддушину та закрити її декоративною сіткою.

Потім підводиться вода та світло. Пластикові або металопластикові трубидля води необхідно прокладати повітрям для того, щоб на зимовий періодспускати воду.


З вигрібної ями встановлюється труба для витяжки, щоб у санвузол не потрапляли неприємні запахи.

Необхідно встановити каналізаційний люк.

Не варто собі відмовляти у комфорті навіть на дачі. Існує безліч проектів дачних туалетів, які під силу втілити в життя кожній людині. Але для початку потрібно визначитися з кресленням і вже згідно з ним, будувати майбутню споруду.

Величезна кількість матеріалів та різноманітних проектів дачних туалетів призводить до того, що люди просто губляться на тлі всього цього розмаїття. Саме тому така важлива теоретична частина. На основі даних цієї статті ви зможете вибрати оптимальний проект для вашої дачі.

Типові проекти дачних туалетів

В основному для створення проекту дачного туалету використовують такі типи конструкцій:

  1. туалетний будиночок з вигрібною ямою,
  2. біотуалет,
  3. пудр-клозет.

Кожна з цих конструкцій має переваги. Саме тому так важливо перед початком будівництва визначитись із типом.

Дачний туалет з вигрібною ямою

У проекті обов'язково потрібно передбачити котлован. Також потрібно подбати про його облаштування. Для цього може використовуватись пластикова бочкаабо цегляна кладка, посилена арматурою.

У проекті ви маєте передбачити потрібна кількістьцегли та цементу, також не забувайте про арматуру. Створені стіни згодом покриваються штукатуркою. Саме яма задає характер наземної споруди. Зазвичай це невеликий дерев'яний будинокгик, створений з підручних матеріалів. Він може бути у формі куреня, мініатюрного будинкуі навіть теремка.

Згідно з цим проектом дачного туалету, всі відходи будуть накопичуватися в ямі. Для її подальшого очищення знадобиться асенізатор. Головним недоліком проекту є неприємний запах. Саме тому дуже важливо ще на стадії планування передбачити вентиляцію.

Вентиляція може бути як природною, так і примусовою. У першому випадку в конструкції робиться два отвори знизу та зверху. Їхнє призначення вкрай просте — створювати повітряні обурення. Таким чином, неприємний запах не надовго затримуватиметься усередині.

Примусова вентиляція – це простий вентилятор, який видує всі неприємні запахи з туалету. При його встановленні потрібно подумати про компенсаційний отвор, через який повітря проникатиме всередину. Його діаметр повинен бути не меншим за діаметр вентилятора. Все це прописується у проекті.

Важливо! Не забувайте про вигрібну яму. Вона також потребує циркуляції повітря. Для цього встановлюється вентиляційна труба.

Пудр-клозет

При створенні цього проекту дачного будиночкавигрібна яма не передбачається. Усі відходи збираються в резервуар під стільцем. Найкраще в конструкцію включити дві ємності різного розміру. У меншій потрібно зробити кілька різнокаліберних отворів та вставити її у велику ємність, з боку якої буде круглий вихід. До нього підключається дренажний шланг.

Через шланг рідина йде в землю або дренажну систему. Головну рольу цьому проекті дачного туалету грає вмістище для наповнювача. Як суміш найчастіше використовують торф. Наповнювач допомагає стримувати неприємні запахи. Як тільки резервуар наповниться, його слід винести на компостну купу.

Коли ви робитимете креслення, в ньому важливо врахувати зручність вилучення контейнера. Є два можливі варіантивирішення цієї проблеми. У першому з них резервуар вилучається під час підняття сидіння. У другому ззаду будівлі вирізуються невеликі дверцята. Вона дозволяє без особливих труднощів вилучати заповнену ємність.

Біотуалет

Тут навіть будувати нічого не треба. За фактом ви купуєте готовий проект дачного туалету. Все, що вам потрібно це встановити виріб у зручному місці. При цьому можна придбати як готову конструкцію, так і цілу кабінку.

Порада ! Готова конструкціялегко встановлюється навіть у будинку. Все, що потрібно зробити - це подбати про дренаж.

Душ та туалет під одним дахом

Зараз великою популярністю користуються проекти дачного туалету, поєднаного із душем. Це особливо вигідно з погляду фінансів. До того ж, подібний проект дозволяє значною мірою заощадити вільний простір на ділянці.

У проекті туалет з душем матимуть одну загальну стіну. Результат – економія будівельних матеріалів. При цьому санвузол може працювати як на основі резервуару із сумішшю, так і на базі вигрібної ями.

Як створюється креслення

Головне завдання креслення під час створення проекту дачного туалету – деталізація конструкції. На папері чітко вказуються розміри, форма та тип споруди. При цьому є низка нормативів, яких необхідно дотримуватись.

По-перше, відстань дачного туалету для місця водопостачання не може бути меншою за 30 метрів. Це потрібно вказати у проекті. По-друге, житлова чи господарська будівля не повинна знаходитися ближче за 15 метрів. Звичайно ж, існують і винятки у вигляді того ж септика з біологічною системою очищення.

Особливого значення у кресленні мають розміри. Ви самі вільні задавати їх. Але є певні нормативи, які дозволяють з високою гарантією створити гарну та комфортну в експлуатації будівлю.

Висота майбутньої дачної будови не повинна перевищувати двох з половиною метрів. При цьому мінімальний показник становить 2 метри. Довжина побудови від 1,2 до 1,8 м. Ширина в діапазоні від 1 до 1,2 м.

Багато будівельників-початківців не надають достатнього значення параметрам вигрібної ями. Це недопустимо. Адже її теж необхідно включати до креслень. Розрахункова глибина 1,5-2 м, діаметр від 2 до 2,5 м. Якщо грунтові води залягають близько до поверхні, то від котловану доведеться відмовитися.

Проекти надбудов для дачного туалету

При виборі відповідного проекту дачного туалету особливе значення має вибір матеріалу. Саме він найбільше ставить параметри майбутньої будівлі. Існує кілька типових варіантів, про які і йтиметься далі.

Туалет із цегли

Переваги даного матеріалуможна перераховувати до безкінечності. Він стійкий до атмосферних впливів, однаково добре зберігає тепло та прохолоду, є екологічно чистим. Мало того, він дозволяє надати будові будь-якої форми.

Основою цього проекту є фундамент. Без нього створення дачного туалету з цегли просто неможливе. Окремо слід згадати якість кладки. Це справжнє мистецтво класти цеглу на віки. Зверху будова накривається дахом, матеріалом, на яку в більшості випадків служить шифер.

На зображенні ви бачите приклад суміжного проекту. В одній конструкції поєднуються туалет та душ. Це не тільки практично, але і дозволяє заощадити на вартості будівельних матеріалів.

Дерев'яний туалет

Проект дерев'яного туалету — це класика. Його будівництво займає мінімум часу, але щоб споруда служила вам вірою і правдою, необхідно в процесі роботи чітко дотримуватися наміченого плану.

На картинці представлений один із найпопулярніших серед дачників варіант - теремок. Як бачите, він має невеликий внутрішнім просторомта малими габаритами. Це дозволяє встановити його будь-де. Також варто відзначити естетичний зовнішній вигляд.

Туалет із металу

Цей варіант проекту припаде до душі тим, хто хоче заощадити час та гроші. При будівництві можна використовувати листи металу, що залишилися від будинку. Єдине, що потрібно подбати — це внутрішня обшивка. Звичайно, без неї можна обійтися, але взимку в такій споруді буде дуже проблематично.

Головний плюс проекту — відсутність потреби у будь-яких знаннях. Побудувати такий дачний туалет здатний практично кожен. Це найменш витратний варіант, який тільки можна уявити. Єдине, чому треба приділити увагу, це стульчаку. Його найкраще зробити з дерева, щоб було зручно сидіти.

Види дерев'яних кабінок

Саме дерев'яні кабінки мають найбільшу популярність серед дачників. Пояснюється це досить просто. Брус коштує недорого, але забезпечує хорошу теплоізоляціюта має приємний зовнішній вигляд. При будівництві найчастіше використовують такі проекти:


Підсумки

Як бачите, різноманітних проектів дачних туалетів існує безліч. При будівництві ви самі вибираєте матеріал, тип будівництва та внутрішній пристрій. Будь-який з вищеперелічених варіантів має свої недоліки та переваги. Тому дуже важливо зважити всі плюси та мінуси кожного проекту та зробити вибір на користь оптимального.

Пінобетон – відмінний тепло- та звукоізолюючий матеріал, Блоки з нього легкі, податливі в обробці, зручні укладання. Внутрішні перегородки в будинку можна звести з блоків власноруч без особливих зусильта фінансових витрат.

Ванна та туалет з піноблоків будуть не гіршими за литу санітарну кабіну з азбоцементу, перегородок з цегли або гіпсокартону, але експлуатаційні якості приміщень з шумоізоляції набагато перевищать показники інших матеріалів.

У статті ми розповімо про марки піноблоків для внутрішніх робіт, про технологію зведення перегородок та способи захисту стін у санвузлі від вологи.

Переваги блоків із пінобетону

Побудувати перегородки в будинку (див. ), відокремити санвузол від житлової зони, правильно організувати простір у квартирі можна за допомогою різних матеріалів. Але піноблоки мають особливий попит, завдяки своїм унікальним технічним і експлуатаційним властивостям(Див. ).

Що так приваблює будівельників у цьому матеріалі:

  • Невелика вагау порівнянні з іншими матеріалами не чинить великого тиску на перекриття.
  • Габарити блоків дають змогу значно скоротити час будівельного процесу.
  • Завдяки легкості обробки пінобетону, з'являється можливість виконання архітектурних форм різної конфігурації(ніші, арки та інше).
  • Перегородки з пінобетону легко піддаються переплануванню.
  • Високі звукоізоляційні якості.
  • Повна пожежна безпека.
  • Доступна ціна.

До мінусів можна віднести:

  • Високе вологопоглинання матеріалу, у зв'язку з цим у ванній кімнаті доведеться провести низку заходів щодо захисту стін від вологи.
  • Через пористість та м'якість піноблоки мають деякі обмеження по навантаженню, тобто навішувати на стіни важкі шафи досить проблематично. Але це питання легко вирішується із застосуванням спеціального.

Як правильно вибрати матеріал

Щоб кладка піноблоку у квартирі була якісною, рівною та надійною, потрібно вибирати і матеріал відповідний.

Для перегородок застосовують блоки наступних розмірів (довжина х висота х ширина):

  • 600 х 300 х 150 мм.
  • 600 х 300 х 100 мм.
  • 600 х 200 х 75 мм.
  • 600 х 200 х 50 мм.

Оскільки перегородка для санвузла є самонесучою, тобто не піддається ніяким навантаженням зверху (стеля, покрівля та інше) і тримає тільки свій тиск, зазвичай для таких конструкцій використовують пінобетон марки D400-D500 з класом міцності В2.5.

Важливо! Товщина блоків береться рівною або більшою за ширину дверна коробка, Надалі простіше добрати дверний укіс, ніж думати, як ушляхетнити косяк, що виступає зі стіни.

Вважається, що для внутрішніх перегородок самим оптимальним співвідношеннямціни та якості є блок товщиною 100 мм, цього буде цілком достатньо для того, щоб шум пральної машинкиу ванній або звук води, що ллється, не доносилися з приміщення. Між ванною кімнатою та туалетом можна викласти перегородку завтовшки 75 мм.

Піноблок повинен відповідати наступним характеристикам:

  • Точні геометричні та лінійні розміри.
  • Однорідна поверхня без темних плям, різних вкраплень та інше.
  • Відсутність тріщин і сколів, вм'ятин та опуклостей.
  • Світло-сірий колір, часткова або повна зміна якого говорить про порушення у технологічному процесі.

Потрібно пам'ятати, що чим рівніша поверхня і точніші розміри, тим простіше буде обробляти стіни (див. ), тому слід відбирати якісні блоки.

Клей для піноблоків

Оскільки обсяг роботи не великий, то буде краще, якщо кладка піноблоків у квартирі проводиться не так. цементно-піщаний розчин, а на спеціальні суміші, що клеять (див. ), до складу яких входять:

  • Цемент.
  • Дрібний пісок.
  • Модифікатор, який утримує суміш від передчасного розтріскування.
  • Пластифікатор, що проникає глибоко в пори пінобетону та забезпечує надійне зчеплення блоків між собою.

Склад сумішей аналогічний структурі пінобетону, і після повного схоплювання клею стіна набуває міцності та монолітності.

Шов між блоками роблять товщиною до 3 мм, не більше, тому на 1 м2 кладки в залежності від марки суміші, що застосовується, витрата клею складе приблизно від 2 до 6 кг, що в 4-6 разів менше, ніж при використанні цементно-піщаного розчину.

Важливо! При замішуванні клею повинна дотримуватися інструкція з приготування, інакше порушуються адгезивні властивості розчину, що може призвести до послаблення міцності перегородки.

Основні моменти технології кладки перегородок

Перед початком робіт необхідно провести розмітку розташування перегородки на підлозі та стіні, за тим для укладання першого ряду вздовж розмітки встановити маячки, щоб уникнути зсуву блоків у процесі роботи.

Як напрямні можна використовувати металевий профільдля гіпсокартону:

  • Перший ряд блоків.

Якщо стінка ставиться на цементна основа, то достатньо покрити його ґрунтовкою і постелити шар розчину під блоки, коли підлога дерев'яна, то для міцного фіксування першого ряду рекомендується вкрутити анкера або штирі. Потрібно пам'ятати, що наскільки точно ляже перший ряд, настільки рівно і естетично виглядатиме перегородка.

  • Наступні лави.

Оскільки товщина перегородки відносно невелика, то кладка з піноблоку у ванні кожні 2-3 ряди повинна армуватися сіткою для кладки або окремими стрижнями (див. ), кінці яких повинні забурюватися в несучу стінуне менше ніж на 100 мм. Крім того, закріплення арматури зв'яже існуючу стінуі нову перегородку в єдину конструкцію та виключить ризик хитання, зсуву або в гіршому випадку обвалення перегородки при можливому механічному впливі.

Дверний отвір також перекривають двома прутами арматури або куточком, на які потім укладають блоки. Якщо є можливість, можна використовувати стандартну перемичку.

  • Останній ряд.

Якщо при підведенні кладки до стелі залишається невеликий зазор, його замонолічують монтажною піною.

  • Стик двох перегородок.

Якщо запланований роздільний санвузол, то перегородку, що розділяє ванну кімнату і туалет, також армують і кінці прутів закладають між блоками першої перегородки і забурюють у стіну, що несе, створюючи таким чином надійну зв'язку.

Це все, що стосується технологічного процесукладки перегородок. Але є кілька тонкощів, які необхідно знати при роботі з пінобетоном:

  • Кладка піноблоків у ванній повинна вестися з обов'язковою перев'язкою швів, тобто шви кожного наступного ряду не повинні збігатися з нижчими, зсув робиться приблизно на півблока.
  • Пінобетон добре вбирає вологу, тому щоб уникнути поглинання вологи та дострокового висихання клеючої суміші перед її укладанням блоки треба змочувати водою.
  • Через тонкість перегородки при укладанні кількох рядів поспіль може виникнути зсув стіни в площині, тому рекомендується після кожного ряду давати клею прихопитися.
  • Після закінчення робіт потрібно зашпаклювати шви, різні дефекти, що виникли в процесі кладки, очистити поверхні від надлишків клею та дати перегородці добре просохнути. Після цього покрити стінку двома шарами водостійкої ґрунтовки глибокого проникнення, дочекатися повного висихання і приступати до подальших оздоблювальних робіт.
  • Всі роботи з електрики та сантехніки виконують після повного схоплювання клею, терміни твердіння треба дивитися на упаковці із сумішшю. Оскільки пінобетон відмінно піддається свердлінню, то підвести труби або прокинути проводку не важко.

Захист пінобетону від вологи

Ванна кімната вважається самим сирим приміщенняму будинку, тому кладка з піноблоків має бути надійно захищена від проникнення вологи в тіло бетону.

Робиться це декількома способами:

  1. Штукатурка стін з подальшим покриттям водостійкими складами (фарбою, лаком та інше).

Оскільки пінобетон досить м'який матеріал, перед нанесенням штукатурного розчинурекомендується на стінах закріпити армувальну сітку зі скловолокна. Це необхідно для кращого зчеплення розчину з поверхнею піноблоків та отримання якіснішого покриття.

  1. Обшивка вологостійкими декоративними панелямиабо плитами (сайдингом, панелями ПВХта інше).

Вона проводиться каркасним або безкаркасним методом. У першому випадку під панелі монтується каркас, на який навішуються панелі, у другому варіанті плити клеяться прямо на стіну.

При такій обробці кладка з піноблоків у ванній буде особливо схильна до впливу вогкості, тому необхідно під каркас або облицювальний матеріалзакріпити на стінах пароізоляційну мембрану, яка не дасть волозі проникнути всередину кладки, а виводитиме її назовні.

В окремому туалеті таких заходів вживати необов'язково, але фахівці рекомендують прокласти пароізоляцію хоча б точково, в проблемних місцях - навколо труб, вентиляційних отворів, дверних прорізівтам, де можлива поява конденсату.

  1. Облицювання декоративною керамічною плиткою.

У цьому випадку плитка відмінно захистить пінобетон від вогкості, тільки міжплиткові шви бажано робити якомога тонше і зачеканювати їх спеціальною затиркою, що містить вологостійкі компоненти. При використанні простої суміші можлива поява плісняви ​​або грибка. Але для ідеального укладанняплитки стіни бажано вирівняти та просочити спеціальними складами глибокого проникнення.

На закінчення треба сказати, що застосування піноблоків для кладки перегородок ванної кімнати та туалету – це найшвидший і найвигідніший варіант, з яким впорається навіть непрофесіонал. А за належного захисту від вологи санвузол з пінобетону прослужить без ремонту не один рік.

Якщо щось залишилося не ясним, то пропонуємо подивитися фото та відео в цій статті, які дадуть повніше уявлення про цю тему.

Будівництво дачного туалету своїми руками – це життєва необхідність, спричинена природними потребами людини. Найчастіше це буває викликано відсутністю в населеному пункті центральної каналізації, але навіть за її наявності окремий клозет не завадить. Іноді можуть відключити воду, і в цьому випадку вуличний туалет буде дуже доречним. Садова конструкціяне є верхом інженерної думки, тому її будівництво може подужати будь-хто. Для цього потрібно зовсім небагато – бажання, вмілі руки та нехитрі інструменти.

Будівництво туалету на дачі своїми руками, креслення та проект дачного туалету

Вибір конструкції та місця встановлення

Виділяють чотири основні типи дачного туалету: люфт-клозет, пудр-клозет, біотуалет та звичайний туалет з вигрібною ямою. Оптимальним варіантомдля мешканців північних районів є люфт-клозет. Ця конструкція є сумішшю звичайного домашнього і класичного туалету з вигрібом. У південних районах, де перегнивання нечистот відбувається швидше, така система не підійде. Можлива заміна на біотуалет чи традиційну вуличну кабінку.

Будівництво дерев'яного туалетунайчастіше здійснюється з дощок, але може бути виконано також із цегли, піноблоків та інших матеріалів, що використовуються зазвичай. Враховуючи ж, що найчастіше туалетна кабіна використовується в літній періоді не потребує утеплення, розумніше будувати її з дощок, листів металу або шиферу та інших недорогих, але надійних матеріалів.

Перед тим, як побудувати туалет на дачі, важливо визначитися з місцем його розташування. Згідно санітарним нормам, мінімально допустима відстань від колодязя з питною водою дорівнює 25 метрам та 15 метрам, якщо це житловий будинок. Якщо ділянка нерівна або розташована з ухилом, туалет на дачі своїми руками бажано ставити в низині. При цьому вигрібна яма має бути добре ізольована, щоб відходи не змішувалися з ґрунтовими водами та не отруювали найближчі водойми. Якщо вони залягають лише за 3 метри від поверхні землі, то єдино можливими конструкціямиє торф'яний пудр-клозет та сучасний біотуалет.

Будівництво дачного туалету

Розглянемо, як зробити туалет на дачі з економічних матеріалів. Для будівництва знадобиться брус 100х100 мм завдовжки 3000 мм, цвяхи та шурупи, дошки, лист шиферу для даху, пінопласт для утеплення (якщо треба), а також робочі інструменти, як то:

  • молоток;
  • дриль;
  • шуруповерт;
  • ножівка;
  • рулетка;
  • будівельний рівень.

Насамперед потрібен креслення дачного туалету, стандартний зразок можна знайти в Інтернеті. Відповідно до цього креслення та всіх санітарних норм риється та ізолюється вигрібна яма. Її площа на поверхні має бути трохи більшою, ніж площа кабінки. Це необхідно для облаштування люка.

Процес будівництва стандартного туалету на дачі, фото якого ви могли бачити вище, стандартний: спочатку зводиться каркас із брусів, які на 1000 мм утоплюються в землю та бетонуються, після чого він обшивається дошками. Зверху укладається похилий дах, а всередині – подіум з функціональним отвором та кріпленням під стільець.

Дерев'яний торф'яний туалет на дачі своїми руками, влаштування та етапи будівництва

Відмінністю торф'яного клозету від класичної кабінки є відсутність вигрібної ями. Торф'яний туалет для дачі натомість оснащується ємністю, в яку збираються нечистоти та періодично видаляються. Для стандартної сім'ї із трьох осіб рекомендується використовувати бак об'ємом 700 літрів. Його можна втопити в землю, виймаючи в міру заповнення.

Розчинником стоків у класичної конструкції компостного туалетудля дачі виступає торф. Один кілограм цієї речовини переробляє 10 літрів нечистот, перетворюючи їх на добриво. До речі, у вигрібах як знезаражувальну речовину можна використовувати ті ж розчини, що і в септиках.

Дерев'яний торф'яний туалет на дачі своїми руками будується так само, як і звичайний будиночок клозету. Спершу зводиться каркас, а потім до нього прибиваються дошки.

Якщо ви використовуєте нові біотуалети, які виглядають як пластикові унітази, то для них можна не зводити кабінку. Такий туалет зазвичай розташовують у прибудові до будинку. Тут розчинником є ​​спеціальний реагент. Виливати нечистоти в даному випадку можна лише в каналізацію.

Про види дачних туалетів та їх будівництво

Як побудувати пудр-клозет, у чому його особливості?

Будівництво туалету, тип якого називається пудр-клозет, можна здійснювати на будь-якому місці дачної ділянки. У такій конструкції відсутня традиційна вигрібна яма — замість неї встановлюється ємність, що не пропускає рідину, що спорожняється в міру заповнення, тому забруднення грунту і ґрунтових вод не загрожує, а значить не обов'язково дотримуватися при будівництві туалету відстані 25 метрів від джерела питної води.

Розміри пудр-клозету можуть бути довільними. З заднього боку каркаса робляться отвори для вентиляції та для очисних робіт. У туалетній кабінці встановлюється короб із засипкою: золою, тирсою, торфом, якими «припудрюють» нечистоти після кожного відвідування пудр-клозету. Ця міра запобігає розмноженню мух. У міру заповнення ємності для відходів її вміст виноситься на компостну купу. Не знаєте, як збудувати туалет на дачі? Схема пристрою простого пудр-клозету представлена ​​нижче.

Креслення пудр-клозету:
1. Стовпи-опори; 2. Асбоцементні труби; 3. Ящик із засипкою; 4. Люк для очищення; 5.Унітаз; 6.Рукомийник.

Що дешевше: збудувати туалетний будиночок чи купити готовий?

Незважаючи на наявність на будівельному ринку пропозицій про продаж готових туалетних будиночків або біотуалету, ціна на які варіюються від $200 до 1000, вигідніше все ж таки побудувати туалетну кабінку з дощок або туалет із цегли своїми руками.

Насправді будівництво туалету на дачній ділянці не потребує особливих будівельних знань, навичок та умінь. Маючи у своєму арсеналі будівельний матеріал: брус, фанерні листи, листовий пінопласт, шифер, ножівку, рубанок, викрутку, молоток, цвяхи, шурупи, уміння використовувати все це і певні будівельні навички, можна без особливих зусиль побудувати відмінний дачний туалет своїми руками.

Керівництво по поетапному будівництвутуалетного будиночка з унітазом знайти не складно. Суть його полягає у спорудженні каркасу, оббивці його та монтажу даху. Така конструкція хоч і потребує певних фізичних витрат, зате обійдеться дешевше за готову в 2-3 рази.

Вуличний туалет типу люфт-клозет

Як туалет на дачній ділянці дуже популярні конструкції люфт-клозету. Будують туалети на дачі такого типу лише за можливості очищати вигрібну яму асенізаторською машиною. Ця конструкція по суті є звичайним туалетом із дерева з вигрібною ямою глибиною не менше 1 м.

Вигрібна яма для вуличного туалету споруджується повністю з цегли або бетону для запобігання зараженню землі та ґрунтових вод відходами. Дно ями споруджується з ухилом до люка, що полегшує очищення. Яма промазується по всій висоті шаром глини 20-25 см.

У люфт-клозетах цікава система витяжної вентиляціїями. Для її пристрою до люфт-каналу приєднується витяжна керамічна або азбоцементна труба діаметром 15 см. При будівництві люфт-клозету головною умовою є повна герметичність всіх з'єднань.

Влаштування люфт-клозету (на фото)
1. Труба вентиляції; 2. Люфт-канал; 3. Дерев'яний дах; 4. Чавунна кришка; 5. Витяжка; 6. Глиняний шар; 7. Цегла.

Потрібен нескладний проект дизайн?

Цікавим проектом дачного туалету може стати дерев'яний будинок типу курінь або туалет-курінь. Боковими його стінками є дах. Відповідності стилю фрамуга для провітрювання, що розташовується під дахом виконується трикутної форми. Збитий майданчик-підлога встановлюється на основу. Далі споруджуються передня та задня стінки, які обшиваються вагонкою та встановлюються на підлогу за допомогою технологічних дощок. Дах монтується з дощок внахлест, а зверху закривається ковзаном. Для спорудження покрівлі можна використовувати профнастил, шифер чи оцинковані гофролісти.

Конструкція туалету з піноблоків

До плюсів будь-якої конструкції туалету з піноблоків, у тому числі і туалету, відноситься відсутність необхідності глибокого фундаменту та дешевизна матеріалу. дійсно, консультація з піноблоку обійдеться недорого, а фундаментом може бути сама вигрібна яма, виготовлена ​​з цегли. Якісна кладка забезпечить відсутність протягів. Піноблоки за розміром значно перевищують цеглу, тому розчину при кладці буде витрачено менше. Але така конструкція має свої недоліки. Крім того, що такий туалет, як і будь-який інший не опалювальний, буде холодним, але й у такій конструкції буде підвищена вологістьнавесні, восени, навесні та в дощові дні. Щоб цього уникнути, необхідно обов'язково відштукатурити його зсередини і зовні - це допоможе запобігти вбиранню вологи.

Особливості влаштування вуличного туалету

Пристрій туалету на дачі справа необхідна і важлива, проте споруда його не може бути здійснена в будь-якому місці, що сподобалося. Існує кілька санітарно-гігієнічних вимог щодо розташування туалету, які обов'язково потрібно враховувати. Наприклад, жорстко регламентується мінімальна відстань від криниці. При цьому інтереси власників прилеглих ділянок мають бути обов'язково враховані. Потрібно вибрати таке місце для майбутньої будівлі, яка віддалена від об'єктів водозабору мінімум на 20-25 м.

Влаштування туалету на дачі, як правило, не проводиться по центру ділянки. Для цього вибирають віддалене місце. Але й під парканом сусіда встановити конструкцію не вдасться — відстань до меж ділянки має бути не менше метра. За наявності перепаду висот на ділянці туалет будується у низині. Важливо врахувати троянду вітрів конкретної місцевості, що дозволить уникнути поширення неприємних запахівпо території. Важливо продумати можливості під'їзду асенізаторської машини до вашої споруди, а саме до вигрібної ями для її очищення від нечистот.

Як зробити торф'яний туалет своїми руками?

Принцип пристрою торф'яного туалетузаснований на поділі твердих та рідких відходів. Вигрібна яма, а точніше ємність для нечистот, розділена на дві частини: для фекалій та сечі. Потрапляючи у спеціально відведене місце, сеча за спеціальним шлангом відводиться в дренаж, де перетворюється на органічне добриво. Фекалії та туалетний папірвисушуються компресором і накопичуються в контейнері, вбудованому в корпус, спорожняти який можна раз на три-чотири місяці. Процес утилізації відходів здійснюється без води, а система вентилювання повітря запобігає утворенню неприємних запахів усередині туалету.

Обов'язковою умовою влаштування торф'яного туалету є наявність електрики, від якої працюватимуть компресор та вентилятор. Для того, щоб правильно його обладнати, необхідні спеціальні вміння та навички. Тому краще звернутися до спеціалістів.

1. Корпус; 2. Стульчак; 3. Кришка торф'яного бака; 4. Ручка дозатора; 5. Торф'яний бак; 6. Витяжна труба; 7. Дозатор.

Будуємо самі: креслення дачного туалету

Спорудження будь-якої будови вимагає попереднього створенняпроекту. Так і для влаштування клозету на дачній ділянці потрібен креслення дачного туалету того типу, який Ви вибрали. Від правильності розрахунків залежить кінцевий результат, тобто конструкція, яку Ви в кінцевому підсумку отримаєте. Якщо у Вас немає навичок складання різних будівельних схем та креслень, то найкраще пошукати готові проектив мережі.

Якщо ж Ваш проект «особливий» і знайти його креслення не вдається, то спробуйте нанести на папір зразкову форму туалетного каркаса, а поруч гаданий готовий вид будівлі. Виходячи з пропорцій, нанесіть усі деталі, які ви хотіли б бачити у своєму туалеті, на папір, але пам'ятайте, що неправильно виконане креслення може призвести до перекосу конструкції або перевитрати матеріалів. Тому краще скористатися готовими кресленнями або замовити індивідуальний спеціаліст.