Приватний еко будинок з саману: незвичайно та актуально. Саманний будинок — екологічне та доступне житло з підручних матеріалів.

Багато людей хотіли б витратити мінімум коштів на добрий проект. Насправді, це реальність, а не міф. Щоб перевірити це, необхідно дізнатися, як збудувати саманний будинок самостійно. Для реалізації такого проекту знадобиться сильне бажання. Будівельні матеріали вже, можна сказати, перебувають під ногами.

Чи так все райдужно

Перед тим як зробити перші кроки на шляху реалізації проекту, необхідно проаналізувати, дізнавшись все про підводні камені, з якими можна зіткнутися на шляху до бажаної мети. На позитивну чашу ваг можна поставити такі аргументи:

• безкоштовність складових будівельних блоків;
• немає потреби у використанні спецтехніки;
• відмінна теплоізоляція;
• ідеальна паропроникність;
• простота зведення;
• гарна звукоізоляція;
• термін служби може становити 100 років.

Інша чаша терезів:

• погана стійкість до вологи;
• у деяких випадках висока ймовірність займання;
• високі трудовитрати під час виготовлення блоків;
• такі конструкції улюблені гризунами;

Будівництво такого будинку – це більший творчий процес. Існують основні принципи, але немає ідеально точних вказівок, якими можна керуватися. Ви не прив'язані до будь-якої конкретної форми. Є перевага повного самостійного проектуваннябуквально за все.

Що таке саман

Технологія будівництва виникла кілька тисяч років тому, коли не було заводів із виготовлення бетонних перекриттів, цементу тощо. Люди використовували те, що було доступним і поширеним. Але не можна сказати, що будівництво із саману – це несучасний метод. Навпаки, є назви, якими користуються у повсякденному побуті: глинобетон, цегла-сирець і т.д.

То що це таке? У класичному розумінні - це суміш із води, соломи та глини. Як наповнювач можуть застосовуватися різні стебла рослин (зазвичай волокнистих). Можуть бути добавки з піску, гною тварин, вапна та звичайної землі. Сьогодні в суміш почали додавати цемент, пластифікатори, синтетичні волокна, антисептичні склади та багато іншого. Все це для того, щоб покращити певні якості та компенсувати недоліки.

Аналіз складових

Як зазначалося вище, основною складовою є глина. Але не будь-яка підійде для якісного виконання робіт. Для того, щоб згодом не утворилися тріщини, глина не повинна бути занадто жирною. Також вона не повинна бути і надто сухою, інакше не буде гарного схоплювання, і всі зусилля підуть нанівець. Її можна привезти на замовлення чи добути самостійно. У другому випадку ви значно заощадите, але потрібно провести аналіз її якості. Щоб зробити це знадобиться:

• Визначити на якій глибині знаходиться глинистий шар. Зробити це можна досвідченим шляхом, викопавши яму та подивившись на зріз. Або можна отримати дані у землевпорядників у вашому регіоні.
• Для подальших дій потрібно буде взяти 3 або більше скляних сулій, рідке мило або сіль та воду.
• У кількох місцях забору за допомогою ручного бура робляться свердловини. Зазвичай необхідно заглибитись на 1-1,5 м.
• На кожну яму встановлюється табличка, щоб не переплутати місце, звідки було зроблено пробу.
• Глина подрібнюється та поміщається на дно банки. На кожну посудину також наноситься мітка, яка відповідає використаній свердловині.
• Додається 40 г солі або 200 г рідкого мила, догори банку заповнюється водою та закривається поліетиленовою кришкою.
• З достатнім зусиллям слід струшувати її протягом 10 хвилин так, щоб глина добре розчинилася. Якщо всередині ще є шматки ґрунту, тоді потрібно залишити суспензію на деякий час, щоб вона добре розмокла.
• Тепер треба підібрати максимально рівну поверхню та поставити на неї банки. Краще якщо це буде якесь піднесення, наприклад стіл, тоді буде зручніше вести спостереження.
• Зачекавши хвилину, можна побачити перший осад, що випав - це великий пісок або мул. Зараз необхідно зробити позначку за допомогою маркера, ізоленти або іншого відповідного матеріалу.
• Через 10 хвилин або трохи більше починає осідати наступний шар - це дрібний пісок, останньої опуститься на дно глина.
• Коли вода вже стала максимально прозорою і в ній не залишилося частинок, що плавають, робиться ще одна мітка верхнього рівня осаду.
• Здійснюється замір від нижньої до верхньої мітки. Де значення найбільше, той матеріал і є найкращим. За номером можна визначити, з якої свердловини робився паркан.

Такий спосіб не займає багато сил і часу, але дозволяє максимально точно оцінити склад будівельного матеріалу. Найвищим показником є ​​такий склад, де є найменша кількість домішок дрібного піску. Ідеальним варіантом є місцевість, де є шари червоної глини, вона має чудову пластичність, що значно полегшує приготування розчину.

Існують деякі ознаки, за якими можна визначити місця, де точно залягає глина:

• Поблизу річок та озер.
• Болотиста місцевість де є невеликий шар води. Рідина якраз утримується шаром глини, яка не дає їй повністю поглинатися.
• Визначити можна за рівнем води у колодязі. Якщо вона знаходиться низько, тоді, швидше за все, ця місцевість також підходить.
• Глинисті ґрунти - улюблене місце проростання осоки та м'яти. Тому при їх рясній наявності можна судити про можливу присутність якісного матеріалу.
• Не зайвим буде поцікавитися у тих, хто вже збудував собі будинок із саману або займається кладкою печок.

Глина – основний, але не єдиний компонент. Наповнювач грає не останню роль. До його вибору також необхідно поставитися з усією серйозністю. Найкращим варіантом будуть стебла від озимої пшениці. Пов'язано це з наявністю великої кількостівоскової речовини. Воно відштовхує вологу і запобігає гниття, що є обов'язковою вимогою. Щодо ярої такого сказати не можна. Стебла обов'язково мають бути зі свіжого врожаю.

Якщо немає можливості заготовити стебла свіжого врожаю, то основною вимогою буде їхнє гарне просушування і відсутність грибка або гнилі. За відсутності соломи допускається застосування сіна, але обов'язково із трав, які мають тверде стебло. Можна використати льон, але бажано не використовувати синтетичні волокна.

Вибираючи пісок, не варто зупинятися морською. Справа в тому, що він має округлі форми, що погано позначиться на в'язкості кінцевого продукту. Зазвичай вибирається кар'єрний крупнозернистий. Чи не біда, якщо у вашому випадку не вдається знайти такого варіанту. Небажано, але можна замінити звичайним річковим.

Сама собою глина має високу в'язкість, тому трохи проблематично її викопати, а потім ще змішати з необхідними компонентами. Щоб полегшити завдання, необхідно заздалегідь подумати про заготівлі. Зазвичай це робиться з осені. Взимку під впливом морозу та увібраної вологи матеріал розпадається на менші частини, з якими легше працювати. Підготовчий етаппроводиться наступним чином:

• З дошки обріза (можна використовувати й інший міцний матеріал, який буде стійкий до вологи) збивається ящик. Його розміри можуть бути, наприклад, 1×1,5×2 м (висота, ширина та довжина).
• У середину міститься глина. Щоб забезпечити необхідний ефект у майбутньому, розташовувати її потрібно шарами по 30 див. Після укладання кожного поверхня рясно змочується водою.
• До верху необхідно залишити зазор 20 см. Він закривається за допомогою соломи. Вона буде бар'єром випаровування рідини в теплу погоду.
• Вся конструкція накривається руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою. У такому стані матеріал залишається на всю зиму для того, щоб відбулися необхідні природні процеси.
• Навесні, коли температура починає підніматися і вдень немає мінусових значень, необхідно розкрити бурт і прибрати солому. Після цього потрібно знову натягнути плівку. У цьому випадку виникне деяка подібність парникового ефекту, що сприятиме швидкому розміренню матеріалу, а також запобігатиме його висиханню, збережеться еластичність і клейкість.

Існує велика кількість таблиць, які показують, яке співвідношення компонентів має бути. Але річ у тому, що залежно від місцевості сама глина значно відрізнятиметься. Що одного випадку буде ідеалом, іншого може бути негативним рішенням. Це пояснюється тим, що часто складно передбачити параметри усадки.

Визначати якість приготовленої суміші краще досвідченим шляхом. Насамперед перемішується глина та пісок. Вода доливається порціями, щоб склад залишався достатньою густиною. Береться невелика частина і скочується в долонях у кульку. Якщо під час цієї процедури виріб прилипає та частина залишається на руках, тоді необхідно додати ще піску. Якщо сформувати грудку не виходить, тоді потрібно ще додати глини. Друга частина перевірки здійснюється після того, як кулька застигла. Його необхідно підкинути нагору і дати йому вільно впасти на землю. Якщо його форма не змінилася і не з'явилися тріщини, можна приступати до виготовлення основних блоків. Якщо він розсипався на частини - потрібно додати глини, змінив форму, але залишився цілим - ще піску.

Ці дії допомогли визначити оптимальні пропорції конкретного випадку. Далі можна переходити до підготовки більшості для будівництва. Заміс можна виробляти в будівельному кориті, на щільній поліетиленової плівкиабо брезенті. Найзручніше буде зробити це в котловані. Необхідно вирити яму глибиною 50 см. Довжина поглиблення - 1,5 м, ширина 2,5 м. Наповнювати її потрібно не до країв, а на висоту 30-35 см. Якщо зробити шар більше, тоді перемішати якісно буде складно, що приведе до низької якості кінцевого продукту. За дотримання зазначених розмірів за один вихід вийде виготовити близько 60 блоків з розмірами 20×20×40 см.

Перед тим, як укладати кожен компонент, необхідно добре підготувати яму. Для цього її дно та стінки трамбуються за допомогою підручних засобів. Вся площа застилається плівкою таким чином, щоб був нахльост на поверхню, який запобігатиме її сповзанню. Насамперед засипається глина, її шар повинен становити 20-25 см. Зверху простір покривається водою таким чином, щоб глина повністю занурилася. У такому стані все залишається на ніч. Це необхідно, щоб матеріал став максимально м'яким і розм'якшилися всі грудочки. Наступного дня до початку приготування потрібно добре протоптати глину, щоб вода пройшла і до нижніх шарів. Далі додається пісок, добре перемішується, потім солома.

Для того щоб прискорити процес, котлован можна зробити більших розмірів, а перемішування складових виробляти не силами людей, а тварин, наприклад, коней. Але треба пам'ятати, що її доведеться постійно спрямовувати, адже вона йтиме своїми слідами, внаслідок чого не здійснюватиметься заміс. Можна застосовувати механічні засоби, наприклад мотоблок, але варто враховувати, що на колеса налипатиме велика кількість глини, яку складно очистити. Якщо це буде проводитися в бетонозмішувачі, тоді спочатку кладуться 2 або 3 камені до 10 кг, вони забезпечать хороше змішування піску та глини. Солому потрібно буде додавати не в ємності, а при зовнішньому замісі.

Як було написано вище, оптимальний розмірдля блоків – 20х20х40 см. Але перед тим як перейти до виготовлення фінішної форми, потрібно зробити пробну. Зазвичай вона виготовляється з дошки обріза товщиною 3 см. Внутрішній простірмає відповідати розміру майбутньої цеглини. Поверхня має бути добре зашліфована, щоб розчин легко відокремлювався. Робиться невеликий заміс та виготовляється кілька блоків. Вони залишаються на 7 днів, після цього вимірюються сторони, щоб обчислити наскільки сталося усихання. Кінцеві форми можна зробити з урахуванням цього зазору.

Перед тим, як засипати суміш усередину форми, необхідно стінки змочити водою і посипати січкою або іншою відповідною речовиною. Усередині глина добре трамбується, щоб максимально видалити усі порожнечі. Після знімання формуючого зразка цегла залишається на 3 дні, краще їх накрити плівкою, руберойдом або шифером. Між ними обов'язково має бути простір, щоб вони не лежали впритул. Після цього періоду всі елементи переносяться під навіс і зберігаються протягом 10-15 днів до повної готовності.

Що в основі

Зрештою блоки з глини виходять за вагою менше, ніж аналогічні цементу або силікату. Тому для них немає необхідності в спорудженні масивного фундаменту, але не можна забувати, що визначальним фактором також є стан ґрунтів у конкретній місцевості. Для того, щоб виготовити основу з невеликим заглибленням, потрібно буде провести такі роботи:

• Ділянка розмічається згідно з кресленням плану. І провадиться його прибирання від сміття.
• Натягується і закріплюється волосінь, яка буде орієнтиром при виїмці ґрунту. Найкраще натягувати по дві для кожної сторони на ширину майбутнього фундаменту. У такому разі її складніше зрушити і легше дотримуватися необхідних розмірів.
• Обов'язково перевіряються діагоналі, т.к. вони дозволяють дотриматися правильної геометрії.
• Викопується траншея на глибину 70 см. Т.к. саман дуже пластичний матеріал, який можна формувати по ходу, тобто можливість зробити напіварки або закруглені кути.
• Дно добре трамбується, засипається пісок на висоту в 20-25 см, трамбується, змочується водою, досипається рівень, що бракує, і знову трамбується.
• Внутрішні стіни закриваються за допомогою руберойду. Він укладається таким чином, щоб його можна було загнути на поверхню з нахлестом мінімум 10 см.
• Виставляється опалубка, яку можна виготовити з дошки обріза або ламінованої фанери. Вона добре кріпиться за допомогою розпірок та укосин.
• На дно укладаються підставки під решетування. Їхня висота повинна бути мінімум 5 см, щоб бетон закрив її знизу.
• Металевий каркас виготовляється з арматури з ребрами діаметр якої 12 мм. Її висота підбирається з урахуванням розміру фундаменту, а також щоб вона мінімум була втоплена в бетон на 5 см. Поперечні прути кріпляться через кожні 40 см. Найшвидше з'єднає всі складові за допомогою в'язального дроту.
• Заливається бетонна суміші добре трамбується за допомогою вібратора. Також її необхідно розрівняти кельмою або правилом, щоб вийшла приблизно однакова площина по всьому периметру.
• Для того, щоб споруда набрала свою повну силупотрібно близько місяця. Цей час можна витратити на виготовлення необхідної кількості блоків.
• Вгору обов'язково укладається кілька шарів руберойду, які промазуються бітумною мастикою. Це виключить намокання стін.

Зводимо стіни

Будувати із такого матеріалу одне задоволення. Його легко обробити до необхідних розмірів за допомогою сокири. Щоб стіни вийшли рівними, необхідно дотримуватися таких вимог:

• Кладка, як будь-якого іншого блочного матеріалу, починається з кутів. Для цього потрібно спочатку визначити найвищий за рівнем. Робиться це за допомогою гідрорівня. Одна його частина встановлюється в один із кутів, а друга переміщається по решті, де розбіжність вища, звідти і слід починати.
• За допомогою бульбашкового рівня перший блок виставляється у всіх площинах. Він буде орієнтиром. Вже ним виставляються інші. Робиться це за допомогою того ж водяного рівня.
• В якості сполучного розчину використовується суміш із глини та піску. Їхнє співвідношення 1:1.
• Товщина шва не повинна перевищувати 1 см. У цьому випадку можна забезпечити ідеальні теплоізоляційні властивості.
• По ходу просування необхідно забезпечувати палітурку швів, як це робиться при кладці. Тоді стіна виходить монолітною.
• У кожен п'ятий ряд можна укласти металеву сітку, яка додасть більшої міцності.
• Горизонтальна площина контролюється натягнутою мотузкою, а вертикальна за допомогою будівельного рівня.
• На етапі кладки необхідно визначити розташування вікон і дверних прорізівта позначити їх. Перемички виготовляються з дошки завтовшки 10 см і більше. Її довжина повинна бути такою, щоб з кожного боку заходити в кладку на 15 см. Спочатку вона підпирається брусами знизу, після висихання розчину їх можна прибрати.
• Після повного вигону стін їх потрібно якнайшвидше оштукатурити, щоб захистити від впливу несприятливих. погодних умов.
• Зовні стіни можна обшити будь-яким облицювальним матеріалом. Під нього бажано встановити паропроникний бар'єр, який запобігатиме скупченню вологи і забезпечить необхідне просушування.
• З внутрішньої сторонитакож вся площа зашивається паробар'єром, його пропускна здатність має бути нижчою, ніж у того, що знаходиться зовні.
• Вікна та двері бажано не вставляти відразу. Необхідно, щоб вся конструкція зазнала усихання та усадки, тільки після цього вдасться підібрати необхідні параметри.

За один день краще не зводити понад два ряди. Це пов'язано з тим, що кожен новий додає ваги, що може призвести до руйнування нижніх блоків. Висоту стін треба робити із запасом, на який згодом відбудеться усадка. Орієнтовна цифра була отримана при виготовленні пробних блоків.

Легка конструкція

Крім способу, який був описаний вище, де потрібно виготовлення та укладання блоків, існує ще один варіант. Його зведення проводиться в рази швидше і витрати на організацію фундаменту під нього виявляться набагато нижчими. Але в цьому випадку додатково потрібно буде запастися деревиною. Загальний принципбуде схожим на будівництво каркасної будівлі.

В цьому випадку як основа можна використовувати стовпчастий або пальовий фундамент. Для другого варіанта можна придбати готові гвинтові елементи. Вони занурюються на глибину нижче за промерзання грунту. Розташовувати їх слід з відривом одного метра друг від друга. Під перестінки слід зробити окрему лінію. Верхня їх частина повинна знаходитися над рівнем поверхні приблизно на 30 см. Торці вирівнюються і зверху наварюється квадратний п'ят розміром 25×25 см. Всі елементи з'єднуються між собою за допомогою дерев'яного ростверку. Для його виготовлення знадобиться брус розміром 15х15 см або 20х20 см.

Для стовпчастого фундаменту на відстані одного метра викопуються ями на рівень нижче промерзання ґрунту. Усередині встановлюється опалубка та укладається металеві обрешітки. Заливається розчин і добре трамбується. Розмір одного елемента може бути 40х40 см або 50х50 см. Зверху робиться така ж дерев'яна основа, як і в попередньому випадку.

Легкі стіни

Для зведення стін знадобляться бруси розміром 5×7,5 см або 10×7,5 см, для кутових балок – 15×15 см або 20×20 см.

• Спочатку встановлюються кутові опори. Вони фіксуються за допомогою шипового з'єднання та цвяхів або металевих куточків.
• Монтуються додаткові вертикальні стійки. Два бруси необхідної висоти з'єднуються поперечиною, довжина якої дорівнює ширині ростверку. Такі поперечки монтуються за кожен метр. Простір між ними згодом буде заповнений саманом.
• Виконується верхня обв'язкаяка об'єднає всі стійки між собою.
• Монтується покрівельна системата настил.
• Робиться рідкий розчин із глини та води.
• Підготовлена ​​солома вимочується в цьому складі і залишається на якийсь час, щоб трохи стекти.
• На стіни встановлюється опалубка з дошки обріза.
• Всередину цієї опалубки укладається змочена солома і добре трамбується.
• У міру висихання опалубка переставляється все вище. У такий спосіб здійснюється зведення.
• Оздоблення виконується така сама, як і в попередньому випадку.

Покрівля

Для таких конструкцій оптимальним рішеннямбуде прямий двосхилий дах з кутом, який перевищує 30 °, він може дорівнювати навіть 45 °. Завдяки цьому вдасться максимально знизити навантаження на стіни. Але важливо пам'ятати, що така конструкція схильна до поривів вітру, тому необхідно проаналізувати, як справа в конкретній місцевості. Виліт скатів повинен бути мінімум 70 см. Це дозволить захистити стіни від бризок при випаданні опадів. Як настил можна використовувати будь-який матеріал, що сподобався.

Додатково обов'язково потрібно зробити вимощення і встановити систему стоку води, щоб запобігти намоканню стін.

Використовуючи цей посібник, ви з легкістю впораєтеся з самостійним будівництвом майбутнього місця проживання.

Відео

У цьому відео молода сім'я ділиться досвідом будівництва класичного саманного будинку:

Це відео про те, як самостійно побудувати будинок із саману:

Фото

У цій статті: історія саманного домобудівництва; які компоненти входять до складу саману; відмінності між важким та легким саманом; позитивні та негативні характеристики саману; як вибрати сировину та зробити саманний блок своїми руками; тест на міцність саманної цегли; будівництво будинків із глиняних блоків - деталі; чим пояснюється популярність екобудівництва у світі.

Будівництво будинку – захід дорогий. Одні тільки будматеріали на будівництво стін обійдуться в серйозну суму, а потрібно ще залучити майстрів на їх кладку і обробку. Так, при всіх витратах на якісні конструкційні та оздоблювальні матеріали потрібно ще переконатися в їх екологічних характеристиках - погодьтеся, сьогодні цей критерій важливий. Тим часом повноцінний будинок цілком можна побудувати не тільки своїми руками, але і з конструкційного матеріалу, створеного, знову ж таки, самостійно і прямо на будмайданчику - для виробництва цегли, що саман, не потрібні будь-які хімічні компоненти. З'ясуємо, що ж являє собою саман, як звести будинок з нього і, нарешті, наскільки комфортно житиме в такому будинку.

Історія саманних будинків

Щоб укрити себе і свою сім'ю від негоди, людині була потрібна хата. Кілька тисячоліть тому людьми були розроблені різні технологіїбудівництва, в першу чергу, залежні від доступності найпростіших будматеріалів - каменю та дерева. Для багатьох народів, що населяли до нашої ери Землю по периметру екватора, деревина та камінь опинилися у великому дефіциті, їм довелося шукати інших будівельних матеріалів. Близько 6000 років тому вирішення проблеми було знайдено — з мокрої глини, перемішаної з соломою, створювалися цеглини, сушилися на сонці і з цього нехитрого конструкційного матеріалу зводилися будівлі.

Вперше формовані та обпалені на сонці цеглини з'явилися в Стародавньому Єгипті— для їхнього виробництва єгипетські будівельники витягали глину з дна річки Ніл. Згодом технологія створення глиняної цегли була запозичена у єгиптян народами Стародавньої Персії, звідки поширилася по всій Азії, а потім разом з мавританськими арміями проникла до Іспанії. До речі, саме арабські будівельники дали глиняній цеглі назву at-tob, через століття змінене іспанцями до adobe— у Росії більше відома його тюркська назва «саман».

Найстарішим архітектурним комплексом в Азії, виконаним повністю з саману, до 2003 року була перська «фортеця Бам» (Арг-е Бам), створена близько 6-4 століття до зв. е. династією Ахеменідів. На жаль, наприкінці 2003 року давню Цитадель було повністю знищено землетрусом силою 6,3 бала, епіцентр якого припав практично на територію старого міста. Зазначимо, що іранське місто Бам постраждав від землетрусу не лише в історичній частині, а й у сучасній — зруйнувалося близько 80% будівель.

Будівництво будівель із бруду (т. е. глини) розвивалося в народів американського континенту самостійно. Індіанці з племені анасазі (пуебло) зводили у південній частині Північної Америкибагатоповерхові комплекси з глини із соломою, правда, цегли вони не робили — підготовлений будівельний матеріал у вологому стані укладався по периметру майбутньої будівлі, у міру її затвердіння поверхом формувався новий ярус і таке інше.

Саманний будинок в Таліуїн, Марокко, Північна Африка.

У штаті Нью-Мексико (США) існують і використовуються для проживання будівлі, побудовані з саману близько 1000 років тому.

Склад саману

Цей глинистий матеріал може складатися з різноманітних природних компонентів, найчастіше в його складі: вода, що виконує функції розчинника; глина середньої жирності; основа суміші; наповнювач, роль якого можуть виконувати різана солома або волокнисті стебла рослин, гній; інші добавки.

Цілі введення до складу саманної суміші тих чи інших добавок, їх перелік:

• волокна целюлози забезпечують підвищення міцності розтягування. Використовуються різана солома (довжина різання - від 90 до 160 мм, залежно від розмірів цегли), м'якіна, багаття, деревна стружка, гній ВРХ;
• для зниження усадки при висиханні цегли вводиться пісок, дрібний гравій, щебінь або керамзит;
• підвищити стійкість до води та прискорити затвердіння допоможуть вапно та цемент;
• для покращення пластичності до складу можуть вводиться рідке скло, кістковий клей, казеїн, патока, гною (характерний запах гною повністю пропадає після висихання саману), крохмаль.

Саманна суміш не вимагає обов'язкового введення в неї хімічних компонентів, що використовуються в будматеріалах - глина, що становить основу суміші, і так має більшу частину характеристик, звичайних для сучасних конструкційних та оздоблювальних матеріалів. Будівельні хімікати вводяться за потребою — щоб прискорити твердіння цегли, забезпечити максимальну стійкість до мікроорганізмів, гризунів та високих температур, що виникають під час займання.

Тяжкий і легкий саман - у чому різниця

Легкий саман дуже добре знайомий населенню південних районів Росії - стіни будиночків-мазанок виконані саме з цього матеріалу. Розчин легкого саману містить менший відсоток глини - близько 10%, цегла з нього не створюється, тому що суміш наноситься безпосередньо на каркасні стінипо армуючій дерев'яній обрешітці або укладається між внутрішньою та зовнішньою обшивкою стіни, виконаною з дошки обріза або плити ОСП. Переваги будівництва будівель з легкого саману — висока швидкість будівельних робіт, мала номенклатура будматеріалів, роботи можуть виконуватися непрофесійними будівельниками. Недоліки - велика витрата деревних матеріалівщо підвищує вартість будівництва.

Блоки та цегла з важкого саману дозволяють збудувати значно міцніший і надійніший будинок, ніж при будівництві з легкого саману. У процесі робіт з кладки використовуються попередньо висушені саманні цеглини, тому виділяти багато часу на сушіння стін не потрібно, а їхню обробку можна виконувати відразу після зведення. Недоліки важкого саману, як і переваги, пов'язані з глиняною цеглою — процес виготовлення досить трудомісткий, до повного затвердіння продукцію необхідно зберігати у великому обсязі, ретельно оберігаючи від намокання.

Характеристики саману

Точні характеристики саману та виробів з нього залежать від складу суміші та відсоткового вмісту в ній легких наповнювачів:

• важкий саман має щільність порядку 1500-1800 кг/м 3 , тобто вона практично збігається з щільністю будівельної цегли;
• коефіцієнт теплопровідності вдвічі нижчий, ніж у будівельної цегли – близько 0,1-0,4 Вт/м·°С. Чим більше соломи міститься у важкому самані і чим вища його щільність — тим нижча його теплопровідність;
• міцність на стиск становить близько 10-50 кг/см 2 , цей діапазон міцності близький до характеристик піно- і газобетонів .

Плюси саманного будівництва:

• найдешевший конструкційний матеріалоскільки вихідна сировина для його виробництва - глина і вода - залягає повсюдно і в надлишку;
• абсолютна екологічність будівель із саману;
• низька теплопередача та висока звукоізоляція стін;
• стійкість до займання;
• здатність поглинати надлишок вологи у приміщеннях.

• слабка стійкість до вологості, особливо в умовах низьких температур - обов'язкове зовнішнє оштукатурювання або перекриття стін облицювальною цеглою;
• неможливість ведення будівельних робіт за умов зими;
• будівлі, зведені в помірній кліматичній зоні, довго сохнуть і набирають міцність;
• саманні стіни створюють сприятливі умови для життя в них гризунів, комах та грибків.

Будинок із саману будується довше, ніж будинки з традиційних матеріалів - більше часу потрібно стінам на набір характеристик міцності. Проте підсумковий кошторис витрат на будівництво буде як мінімум удвічі нижчим, ніж на будівництво з будівельної цегли аналогічної площі.

Саманна цегла своїми руками

Насамперед потрібно підібрати глину, яка буде використана в саманній суміші, визначивши її жирність. Для цього знадобиться зразок глини та дві стругані дошки шириною 100-150 мм. Уклавши глину в невелику ємність, доливаємо в неї воду і, ретельно промішуючи руками, домагаємося утворення однорідного глиняного тіста – його консистенція має бути досить крутою, щоб глина не чіплялася до пальців. Потім виймаємо шматочок глиняного тіста, катаємо в долонях з утворенням 50 мм кульки, кладемо кульку між підготовленими дошками, з рівномірним зусиллям і неквапливо натискаємо на верхню дошку. Необхідно здавлювати глиняну кульку до тих пір, поки на її поверхні не з'являться тріщини: діаметр кульки до появи тріщин зменшився наполовину (до 20-25 мм) - жирна глина; тріщини при зменшенні діаметра на 1/3 (до 13-17 мм) повідомляють про глину середньої жирності; якщо ж кулька розсипалася на шматки при найменшому натисканні - глина худа, для саману ніяк не підходить.

Глина залягає поблизу водойм, крім того, про розташування її пластів поблизу поверхні землі повідомляють такі зовнішні ознаки:

• злегка заболочені ділянки на місцевості - розташовані під ними шари глини не дозволяють воді вбиратися в землю;
• рівень колодязної води — якщо у колодязі вода стоїть особливо високо, тут залягають пласти глини;
• ділянки грунту з м'ятою або осокою, що рясно виростають, хоча видимих ​​джерел води поблизу немає.

Нарешті, найлегший спосіб виявити пласти глини необхідної якості - пройтися по сусідах, які побудували якийсь час назад будівлі з саману або виклали піч (камін).

Цеглини з саману найпростіше робити з глини середньої жирності, тому що з нею легше працювати - менше сил на підготовку піде. Якщо доступна тільки жирна глина, то потрібно змінити її склад до середньо-жирного шляхом введення 15-16 кг піску на 100 кг, з ретельним промішуванням отриманої суміші. Необхідний тільки чистий пісок великої фракції (близько 2 мкм) - гірський пісок краще, річковий гірше, тому що в ньому присутні частки мулу, що знижують ступінь зчеплення піщаних крупинок з глиною.

Підготовку глини для саманної суміші необхідно проводити восени, потім укласти її в купу висотою до метра і закрити зверху щільним 100 мм шаром соломи. Глиняна купа формується та залишається під просто небана всю зиму, завдяки чому її вимочать дощі та весняний сніготанення, виморозять низькі температурихолодного сезону - до початку весни її пластичність підвищиться, що нам потрібно. Як тільки стовпчик термометра міцно встановиться над нульовою позначкою і морозів більше не буде - заберіть солому, якою була застелена глиняна купа, і накрийте глину поліетиленовою плівкою, притиснувши краї її камінням по периметру. Поліетиленовий настил дозволить глиняній купі швидше відтанути, при цьому перешкодить утворенню на поверхні сухої кірки.

Солома для саманної суміші потрібна або свіжа, що залишається після збирання озимих сортів пшениці і жита, або суха торішня, без слідів гнилі. Без соломи підійде сіно з трави з грубим стеблом.

Щоб встигнути звести фундамент, стіни та покрівлю будинку до настання холодів, саманні цеглини потрібно почати виробляти на початку-середині весни, як тільки встановиться тепла погода. Майданчик для створення цегли з саману повинен бути недалеко від місця будівництва будинку - готова цегла важка і досить велика, переміщувати їх на значні дистанції буде важко.

Перед замісом суміші для саману підготуємо майданчик та форми для цегли. Не слід складати суміш на голій землі - в неї обов'язково потраплять сміття і ґрунт, що знижують міцність цегли. Необхідний формувальний майданчик - щільний настил з дощок, розміром від 2000х2000 мм і більше, або заглиблення, застелене водонепроникною щільною тканиною. На неї укладається глина обсягом трохи більше 2/3 площі настилу, великі грудки розбиваються лопатою, у центрі купи формується поглиблення, заливається вода. Потім глина промішується лопатами і мне ногами, у разі її високої жирності додається пісок, далі вводиться заздалегідь вимочена солома, суміш знову промішується і розминається ногами до тих пір, поки не стане однорідною за структурою і не буде схожа на густу кашу. Різаної соломи знадобиться близько 13-15 кг на кубометр глини, точна кількість визначається дослідним шляхом. На цьому етап підготовки саманної суміші закінчено, її збирають лопатами до купи і залишається на дві доби на «дозрівання».

Слід зазначити, що розминати саманну суміш необхідно тільки ногами, тому що будь-які інші способи тут не працюють - спроба розім'яти суміш за допомогою коня буде неефективна, оскільки тварина волітиме ступати по вже зроблених його копитами слідах, а залучення гусеничного або колісного трактора супроводжуватиметься занесенням у саман землі та бруду.

Поки саманна суміш набирає в'язкість, беремося за створення форм для цегли. Для цього знадобиться стругана дошка товщиною 30 мм, з якої збиваються ящики без дна, що містять дві, три або чотири осередки-секції - їхня кількість залежить від габаритних розмірів цегли. Саманна цегла зазвичай має три типорозміри: дрібна - 300х140х100 мм; середній - 300х170х130 мм; великий - 400х190х130 мм. Чим більша цегла із саману — тим вона довше сохне, тому її габарити визначаються насамперед місцевими кліматичними умовами. При затвердінні формована саманна цегла втрачає вологу, їх лінійні розміри зменшуються на 10-20%, тому внутрішні розміриосередків дерев'яної форми повинні бути на 50-60 мм більше, ніж бажаний розмір готової цегли. Щоб спростити вилучення «сирої» цегли з форми в процесі формування, можна надати комірками злегка конічну форму - дистанція між верхніми стінками осередків на 7-10 мм більше, ніж між нижніми. Кожну дерев'яну форму необхідно оснастити ручками по «вузьких» торцях – достатньо прибити до них бруски перетином 50х50 мм.

Перед тим як приступити до виробництва саманних цеглин у необхідному для будівництва об'ємі, потрібно провести випробування кількох зразків цегли на міцність. Для його проведення складіть кілька сумішей саману в невеликому обсязі (з розрахунку на дві цеглини), витримавши в кожному черговому замісі такі пропорції: 3 частини глини на одну частину піску; 2 частини глини та одна частина піску; співвідношення глини до піску, як 1:1; одна частина глини на 2 частини піску; одна частина глина на 3 частини піску. З кожної суміші виготовте по дві цеглини, витримайте на майданчику під сонячними променями, потім помістіть під критий навіс, поставивши їх на ребро і тримайте їх там ще тиждень (не переплутайте, які цеглини з якого складу суміші!).

Після закінчення тижневого терміну, перед тестуванням саманних виробів на міцність, огляньте їх поверхні, спробуйте відщипнути шматочок від країв, зламати цеглу руками:

• якщо виріб легко кришиться під пальцями - у складі суміші недостатньо глини та занадто багато соломи;
• якщо поверхня саману покрита глибокими тріщинами, то суміш занадто багата глиною або глина занадто жирна, тобто піщаного наповнювача в ній недостатньо - підвищіть у пропорції вміст піску на одну частину;
• якщо вам вдалося зламати цеглу руками - в ній недостатньо соломи, потрібно підвищити її вміст у суміші в 1,5 рази.

Провівши попередній огляд, переходьте до випробувань на міцність, скориставшись одним із двох запропонованих варіантів або обома відразу: 1-й варіант - скиньте по одній цеглі з кожної партії з висоти більше 2 метрів на землю; 2-й варіант - змочіть 120 мм цвяхи водою і вбийте їх в цеглу, що залишилися. Цегла, що розкололася після падіння, означають, що склад саману для них був обраний невірно, те ж саме відноситься до розколотих і зразків, що розкрилися, при спробі вбивання в них цвяхів. У якісний саман цвях входить так само, як у щільну деревину (наприклад, дуб) і так само міцно тримається в ньому.

Вибравши найбільш вдалу пропорцію саманної суміші, приступаємо до виробництва цегли у великому обсязі. Операції з введення компонентів, промішування, розминання та витримування замісу проводяться за описаною вище схемою - для створення 1000 саманних цеглин потрібно близько 10 м 3 глини. Необхідно за добу до формування підготувати майданчик для попереднього сушіння виробів - зрізати високу траву і виступи на грунті, граблями в кілька проходів видалити сміття, забезпечити відтік води на випадок дощу, засипати поверхню шаром солом'яної січки.

Готовий саман береться з настилу лопатами і укладається в комірки форми, попередньо змочені по внутрішніх стінках водою, обсипані сумішшю з дрібної солом'яної січки і піску - міра, що полегшує вилучення сирої цеглини з форми. Саман кладеться в осередки з надлишком, після чого трамбується лопатою та дошкою, після трамбування цією ж дошкою зрізаються надлишки матеріалу та повертаються назад у заміс. Далі дерев'яна форма піднімається, переноситься до майданчика під сушіння, форма акуратно перевертається, у витягнутих цеглинах дротом діаметром 1-1,5 мм виробляється 4-5 наскрізних отворів по центральній осі виробів - вони знімуть напругу в матеріалі, викликане сушінням. Вироби залишаються на майданчику протягом 24-36 годин — вони повинні підсохнути та затвердіти, щоб їх можна було перенести під навіс. Через добу-дві їх необхідно перевернути на ребро, залишивши на місці для подальшого сушіння.

Зверху формована цегла накривається брезентом або руберойдом - покриття захистить їх від дощу та нерівномірного висушення під сонячним промінням. Саманні вироби на цій стадії не повинні стикатися один з одним, необхідно, щоб повітря вільно проникало до їх стінок. Далі цегла переноситься в сарай або під навіс, де укладаються одна на одну попарно на ребро (в «колодязь») з дистанцією між ними, що дорівнює товщині виробів - приміщення для зберігання саманних цегли необхідно добре провітрювати. Правильним буде укладання саману на дерев'яні піддони, що поглинає надмірну вологу. Повний термін висихання саманної цеглини залежно від погоди становитиме від 10 до 15 днів — готовий виріб має однорідний колір по всій товщині, не ламається при падінні з висоти двох метрів, не втрачає форму після утримання у воді протягом 48 годин.

Нюанси будівництва будинків із саману

Схильність до руйнівного впливу вологи накладає ряд умов, дотримуватися яких у процесі будівництва саманного будинку необхідно обов'язково.

Фундамент.Для будівництва з саману оптимальний стрічковий фундамент, ширина якого перевищує ширину кладки стін на 200 мм - для захисту огорож будинку від бризок води і для можливості нанесення товстого шару штукатурки. Як матеріал для фундаменту використовуються бетон, бутовий камінь і цегла, цоколь виводиться на висоту від 500 мм і вище. Важливо укласти між фундаментом та стінами гідроізоляційний шар – наприклад, кілька шарів толю або руберойду.

Стіни.Товщина зовнішніх стін з важкого саману має бути не менше 500 мм, внутрішніх - не менше 300 мм. По периметру отворів у стінах, над перемичками та в ділянках сполучення стін (крок 500 мм по вертикалі) потрібно закласти арматуру з очерету або хмизу. Кладка виконується за технологією, яка зазвичай застосовується для зведення стін з блоків, зі швами товщиною близько 10 мм. За день потрібно укласти не більше двох цегляних рядів (заввишки не більше 400 мм) для того, щоб розчин за ніч схопився і підсох - дотримання цієї техніки прискорить висихання стін і трохи знизить їх усадку, дозволити приступити до оштукатурювання стін відразу ж після зведення. Розчин кладки- саманне тісто, в якому співвідношення глини до піщаного наповнювача становить один до одного або чотири до трьох. При необхідності зменшити розміри саманної цегли можна за допомогою звичайної сокири. Зведення стін та перекриття покрівлі необхідно виконувати лише у суху погоду, закінчити роботи до настання осінніх заморозків.

Обробка стін.Стіни з саману без зовнішньої обробки швидко стануть непридатними, тому виконати її вкрай необхідно. Шар штукатурки повинен бути 50-100 мм, що дозволить надійно захистити стіни від негоди та захистити їх від проникнення всередину гризунів та комах. Для оштукатурювання стін підійдуть акрилові, вапняні та силікатні склади – шар штукатурки має бути водостійким, але проникним для пари. Цементна штукатурка не годиться, тому що практично не дає зчеплення з необпаленою глиною. Можна зовні облицьовувати стіни цеглою, дошкою або іншими матеріалами, при цьому потрібно обов'язково витримати між саманною стіною та облицюванням повітряний зазор в 50 мм, інакше саман мокнутиме. Перев'язка між зовнішнім облицюванням та стіною із саману виконується цвяхами завдовжки 150 мм. Внутрішнє оздобленнястін виконується гіпсовою штукатуркою, можна облицьовувати плиткою, використовуючи клеї на гіпсовій основі.

Перекриття.Монтуються дерев'яними балками, заведеними на стіни більш ніж на 150 мм. Балки необхідно обробити гідроізоляційним просоченням (наприклад, двома-трьома шарами оліфи) або обернути толем, потім вмурувати їх у саманні стіни. З метою ефективного розподілу навантаження під кожну балку перекриття укладається дошка, ділянки в точках опори балок також армуються очеретом або хмизом.

Перемички.Віконні та дверні перемички виконуються з дошки, ширина якої дорівнює ширині стіни, а товщина – 50 мм. Дошки перемичок необхідно просочити гідроізоляційними сумішами або обернути толем.

Віконні та дверні рами.Краще якщо ці рами будуть виконані з деревини, що дозволить знизити загрозу накопичення конденсату. При монтажі коробок вікон та дверей по периметру отворів укладається гідроізоляційний шар.

Покрівля.Краще влаштовувати круту покрівлю, під кутом 35 або 40 ° - в цьому випадку навантаження на стіни, що розпирає, буде нижче. Мінімальна довжина звису, здатного добре оберігати стіни від потоків дощу – 700 мм. Як покрівельне покриття більше підходять легкі матеріали — металочерепиця або листова покрівля. Якщо під покрівлею влаштовується мансарда, під покрівельний матеріал необхідно укласти 50 мм жорстку мінеральну вату. Утеплення горищного приміщення виконується легким саманом чи іншими матеріалами природного походження.

Підлога.Обробляється керамічною плиткою за попередньо утепленим керамзитом або легким саманом ґрунтової основи.

Наростаючий інтерес до будівництва будинків із саману або з соломи, що встановився за останні десятиліття в країнах Європи та Америки, пояснюється не тільки модою на екологічне житло, але й вартістю будинків, що постійно зростає. сучасних матеріалів. Навіщо влазити в боргову кабалу до банків і забудовників, якщо можна заощадити і побудувати повноцінний будинок із природних матеріалів, які буквально лежать під ногами?

Практично повна відсутність будівельних нормативів для таких будівель пов'язана зовсім не з їхніми низькими експлуатаційними характеристиками, а, скоріше, з небажанням розробляти ці норми, з традиціями будівництва споруд з каменю, цегли та залізобетону, звичайними для XX-XIX століття.

Будівництво житлового будинку можна здешевити в кілька разів, якщо використовувати для будівництва стін саман. Виготовити його зовсім нескладно, до того ж цей матеріал має гарну теплоізоляцію і є найбільш екологічним. На вигляд саманний будинок своїми руками анітрохи не гірше за цегляне або дерев'яне, якщо підібрати правильне оздоблення.

Міцність споруди залежить від якості саману. Низька щільність блоків, їх вологість, неправильна форма– все це ускладнює процес укладання та знижує надійність споруди. Виготовляти саман потрібно заздалегідь, адже для будівництва потрібно дуже багато блоків, а на формування та просушування матеріалу потрібен час.

Для виготовлення саманних блоків знадобиться:

• солома;
• глина;
• вода;
• велика ємність для замісу;
• дошки;
• цвяхи;
• молоток та ножівка.

Крок 1. Складання форми для саману

З дощок товщиною 2 см збивають ящик без дна розміром 35х18х14 см. Форму можна зробити подвійною, але піднімати її буде надто важко. Дошки слід вибирати максимально рівні, бажано з гладкою поверхнею. Стандартних розмірівдля саману немає, але ці параметри є найбільш практичними.

Крок 2. Підготовка майданчиків для сушіння

Щоб правильно висушити саман, потрібно приготувати 2 майданчики. Для цього на рівній ділянці землі викладають стійки з цегли або дерев'яні балкиа на них кріплять щити із щільно збитих дощок. Над першим майданчиком споруджують навіс, другу ж залишають просто неба, але вимащують під невеликим ухилом.

Крок 3. Заготівля матеріалу

Найважливішим компонентом саману є глина. Як наповнювач використовують не тільки солому, але і деревну стружку, суху траву, пісок, гравій і цемент. Глина має бути чистою, без домішок, дуже пластичною та міцною. Перевірити, чи глина підходить на ділянці для будівництва, дуже просто: трохи глини розводять водою і скочують кульку. Якщо при висиханні він не розтріскався і не розбився під час падіння з висоти 2 м, глину можна використовувати. Слід врахувати, що на 1000 блоків йде близько 10 кубічних метрів глини, тому заздалегідь потрібно заготовити достатню кількість.

Солому краще брати не свіжу, а торішню, довжиною від 9 до 16 см. Дрібна січка для цього непридатна. Щоб збільшити міцність блоків і підвищити їхню водостійкість, до складу рекомендується додати вапно. Стандартне співвідношення глини та соломи 4:6, але пропорції можуть змінюватись в залежності від виду саману. У легкому глини на 10% менше, у тяжкому на 10-20% більше за норму.

Крок 4. Формування та сушіння блоків

Готувати розчин для саману можна просто на землі, очистивши ділянку 2х2 м і зробивши поглиблення по центру. Для невеликої кількості будматеріалу підійде ємність у вигляді корита з низькими бортиками, також можна зібрати каркас із дощок товщиною від 3 см і обшити його листами оцинковки. У такій ємності розчин не буде перемішуватися з ґрунтом, у разі дощу не важко накрити все поліетиленовою плівкою.

Суміш готують так: насипають глину, додають до неї воду, добре перемішують і залишають на 12-20 годин. Це дозволить глині ​​придбати максимальну в'язкість та пластичність. Потім додають солому або інший наповнювач і ретельно вимішують. Зазвичай заміс такого розчину виробляють ногами – це вручну зробити досить важко. Готову суміш залишають ще на кілька годин для рівномірного просочення всіх компонентів.

Для формування саману беруть рівну широку дошку, ставлять на неї форму, рясно змочують поверхні водою і обсипають піском і дрібною сухою соломою. Набирають руками розчин і трамбують його у форму, обов'язково ущільнюючи кути. Надлишки матеріалу зчищають кельмою або шматком тонкого дроту, а потім у 3-5 місцях протикають блок гострою палицею. Це необхідно для рівномірного просихання саману.

Відкритий майданчик присипають соломою, тирсою або піском і викладають на неї заготівлю. Тут думки досвідчених будівельниківПоділяються: одні рекомендують залишати блок у формі не менше 3 діб, інші радять відразу ж форму знімати і сушити добу плашмя, і 3-4 доби перевернувши на ребро. У будь-якому випадку, при сушінні між блоками повинен залишатися вільний простір для циркуляції повітря. Перевірити саман на готовність просто: якщо блок, кинутий з висоти 2 м, не розламався і розмок у воді за 2-4 години, його можна використовувати для будівництва.

Зведення фундаменту

Для саманного будинку слід вибирати рівну ділянку з низьким рівнем ґрунтових вод і щільним ґрунтом. Сам будинок бажано робити одноповерховим, без підвалу чи льоху. Якщо дозволяє місце, льох та інші господарські споруди краще звести на деякій відстані від житла.

Для фундаменту потрібно:

• великий щебінь;
• бита цегла або камінь;
• глина;
• пісок;
• арматура;
• цементний розчин;
• будівельний рівень;
• дошки;
• саморізи;
• дерев'яні розпірки;
• поліетиленова плівка.

Крок 1. Копка траншеї

Траншея під стрічковий фундамент має бути на 15-20 см ширше, ніж товщина стіни. Стіни з легкого саману мають товщину 30-35 см, з важкого – близько 60 см. Викопують траншею по периметру майбутнього будинку та у місцях розташування внутрішніх несучих стін. Глибина внутрішніх траншей дорівнює 70-80 см, глибина зовнішніх повинна бути на 10 см більше за рівень промерзання грунту. Зазвичай ця величина дорівнює 12-15 м.

Крок 2. Заливання фундаменту

На дно траншеї укладають піщану подушку товщиною 15см, а зверху засипають каменем, битою цеглою, щебенем, не доходячи до верху близько 25 см. Між каменями на відстані вбивають арматурні прути так, щоб вони височіли на 20 см, а потім проливають фундамент рідким . Якщо на ділянці ґрунт не надто стійкий, глину замінюють цементним розчином.

З дощок збирають опалубку, оббивають її поліетиленовою плівкою та встановлюють усередині траншей. Зовні опалубку зміцнюють розпірками із брусів. Після цього перевіряють конструкцію рівнем, монтують арматурний каркас та закріплюють його між дошками. Усе це заливають бетонним розчином, розрівнюють поверхню та накривають плівкою.

Будівництво стін

Після зміцнення поверхню фундаменту накривають двома шарами руберойду та проклеюють їх бітумною мастикою. Така гідроізоляція захистить саманні блоки від зайвої вологи.

Викладати стіни починають від кута фасаду; кладка, як і для цегли, виготовляється в шаховому порядку. Як сполучний розчин застосовують суміш глини і піску.

Крок 1. Зведення нижніх рядів

За день допускається зведення 2-3 рядів блоків. Якщо покласти більше, саман може зміститися під навантаженням і стіна буде нерівною. Уклавши перший ряд, необхідно визначити розташування дверей і залишити вільний простір між блоками. Встановлювати відразу дверні та віконні коробки не рекомендується, оскільки при висиханні відбувається усадка саману на 3-5%. Кожні 2 ряди потрібно перевіряти стіни по горизонталі та вертикалі, щоб унеможливити перекоси конструкції. На рівні вікон будівельний процес дещо ускладнюється.

Крок 2. Укладання перемичок

Залишивши отвори під вікна, піднімають кладку на висоту віконної рами і приступають до виготовлення перемичок. Для цього беруть дошки товщиною 5 см і збивають їх у щити, ширина яких дорівнює ширині стін, а довжина на 30 см більша за ширину вікна. Щити обробляють антисептиком і висушують, а потім обертають руберойдом та закріплюють його скобами степлера.

Готові перемички плашмя укладають над віконними прорізами так, щоб вони захоплювали по 15 см стіни з обох боків. Усередині отвору ставлять брус та підпирають їм перемичку. Далі кладку продовжують поверх щитів, поки не доходять до верху дверного отвору. Над ним так само встановлюють дерев'яний щиті викладають ще 1-2 ряди стіни.

Щоб зменшити навантаження від кроквяної системи на саман, дах потрібно робити досить крутим – не менше 30 градусів, а краще 45. Рекомендована довжина звисів даху – приблизно 70 см. Оптимальним варіантом покрівлі для саманного будинку є пряма двосхилий. При монтажі мансардної конструкціїнавантаження на стіни значно збільшується.

Для влаштування кроквяної системи знадобляться:

• дерев'яні балки;
• брус перетином 150х100;
• дошки 30х250 мм;
• гідроізоляційна плівка;
• утеплювач;
• покрівельне покриття;
• ґрунтовка;
• елементи кріплення;
• рівень;
• рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• ножівка.

Крок 1. Влаштування стельових перекриттів

При кладці двох останніх рядівстіни між блоками залишають отвори для стельових балок. У місцях прилягання дерева до саману балки обертають руберойдом та промазують мастикою. За периметр стіни вони повинні виступати зовсім небагато, приблизно на 2-4 см. Балки укладають на відстані 1-1,5 м. Після цього зводять ще один ряд блоків і переходять до складання кроквяної системи.

Крок 2. Установка крокв

На стельові балки набивають дошки обрешітки. Брус на кінцях обрізають під кутом 45 градусів та з'єднують між собою. Зміцнивши конструкцію посередині перемичкою, піднімають її вгору і встановлюють над бічною стіною. Так само ставлять інші крокви і з'єднують їх поздовжніми балками. між стельовим перекриттямі перемичками крокв додатково встановлюють опорні стійки, що прибивають фронтони.

Крок 3. Кріплення гідроізоляції

Кроквяну систему необхідно захистити гідроізоляційним шаром. Можна використовувати руберойд, поліетиленову плівку або спеціальну мембрану. Кріплення гідробар'єру починають знизу вздовж карнизу будинку. Матеріал повинен трохи провисати між брусами, тому сильно натягувати його не можна. Суміжні шматки плівки стелиться внахлест і проклеюються швами будівельним скотчем. Якщо в якості захисту обрано руберойд, стики промазують мастикою або смолою.

Крок 4. Утеплення даху

Для утеплення даху підійде мінеральна вата, пінополіуретанові або пінополістирольні плити. Щоб укласти теплоізоляційний шар, спочатку монтують решетування з бруса. Плити утеплювача вставляють між осередками каркасу, ущільнюють, щілини задувають піною. Після цього кріплять покрівельне покриття, прикручують карнизи, монтують снігозатримувачі.

Оздоблення фасаду

Стіни саманних будинків вимагають обов'язкового оздоблення. Незахищена поверхня намокатиме від дощу та снігу, руйнуватиметься від механічних пошкоджень, видуватиметься вітром. Як обробку можна використовувати водостійку паропроникну штукатурку на основі вапна, акрилу або силікатну. Для цього на стіну кріпиться армуюча сітка, а на неї наноситься штукатурка. Можна обшити фасад сайдингом, деревом, спеціальною плиткою.

Усередині будинку стіни обшивають гіпсокартоном, вагонкою або штукатурять. Підлогу утрамбовують, зверху укладають лаги та настилають дошки. Можна зробити бетонну стяжкута укласти на неї лінолеум, ламінат, будь-яке інше покриття.

Відео - Саманний будинок своїми руками

Екологія споживання.Садиба: Успішне будівництво будинку з саману, мабуть, більшою мірою, ніж будинки з інших матеріалів, залежить від ентузіазму його господаря. Доводиться вникати у всі деталі технології, експериментувати, виправляти помилки. Якщо поєднати фантазію та знання, будинок вийде унікальним та комфортним.

Успішне будівництво будинку з саману, мабуть, більшою мірою, ніж будинки з інших матеріалів, залежить від ентузіазму його господаря. Доводиться вникати у всі деталі технології, експериментувати, виправляти помилки. Якщо поєднати фантазію та знання, будинок вийде унікальним та комфортним.

Вибір для будівництва будинку саманної технології зазвичай пов'язаний з бажанням жити в максимально екологічно чистому середовищі, небажанням (або неможливістю) вкладати в будинок значні кошти, принциповою позицією, що житло треба побудувати своїми руками, втіливши в ньому свої уявлення про затишок.

Такі ідеї можна здійснити: з саману, матеріалу на основі природних компонентів, можна отримати унікальний по архітектурі, екологічний, комфортний, довговічний будинок. Економія на самостійному виготовленні матеріалу та зведенні стін є істотною привабливою характеристикою саману (адже цегла та керамоблоки теж складаються з глини, як і саман, екологічні, але стіни з них обійдуться значно дорожче).

Але побудувати складніше, ніж видається деяким самодіяльним забудовникам. Тому, щоб здійснити мрію, слід досконало вивчити особливості матеріалу та технологію будівництва, радитися з фахівцями, представити реальні витрати, пов'язані зі створенням комфортного житла та розумно визначити його розмір.

Ризики переборні

Насамперед, ризик саманного будівництва пов'язаний із нестачею інформації. Державних нормативів та професійної літератури щодо саманного будівництва немає, якості матеріалу не вивчені професіоналами. Ентузіасти, які будують із глини, навчаються в основному на власний досвідта обмінюються ним на інтернет-форумах та семінарах. Основним керівним та надихаючим документом для них є книга «Будівництво із саману. Філософія та практика» Янто Еванса, Майкла Дж. Сміта та Лінди Смілей.

Тим часом, у Росії цілком можна знайти і професіоналів, які дадуть вичерпні рекомендації щодо саманного будівництва. Крім того, завжди корисною буде допомога будь-якого досвідченого архітектора чи конструктора. Так що з саману цілком реально побудувати надійний будинок за ретельно прорахованим проектом.

Інший ризик пов'язані з тим, що властивості самана невизначені, залежить від особливостей виробництва та будівництва. По-різному поводиться цей матеріал у різних кліматичних умовах. Всі його технічні характеристики від міцності на стиск і вигин до теплопровідності - приблизні. Від них залежить можливість навантажувати стіни (частота укладання балок перекриття, зведення другого поверху тощо), товщина конструкції, необхідність утеплення, величина вікон, необхідна потужність опалювального обладнання. Визначити якості саману можна шляхом дослідження виготовлених зразків цегли у будівельній лабораторії (це можливо для продукту промислового виготовлення). Забудовники часто самі досліджують виготовлений матеріал, сильно навантажуючи блоки, перевіряючи, чи вони при ударі тріскаються.

Ризики значно зменшуються, якщо побудувати одноповерховий будинок, використовуючи планувальні прийоми, що підвищують, а також передбачити можливість утеплення у майбутньому.

Скільки коштує будинок?

Декларації, що будинок із саману можна побудувати майже безкоштовно, нерідко є головною причиною, яка схиляє людей до використання саманної технології. Економія виникає завдяки самостійному зведенню та практично безкоштовному матеріалу для стін, включаючи їх оздоблення.

Але в процесі будівництва можна переконатися, що це лише мала частина капіталовкладень, яких вимагає повноцінний будинок - все інше для роботи доведеться купити.

Зазвичай витрати на коробку з дахом становлять 40-50% вартості будинку, і ще 50-60% йде на обробку та інженерне обладнання. Ціна матеріалу для стін становить лише 20-25% від вартості коробки, а від її загальної вартості -10-15%.

Саманні будинки не будують більшими, найбільш популярний метраж – 60-80 м2. Вартість такої повністю готової будівлі з цегли при професійному будівництві становитиме 35-65 тис. у. е., при самобуд з купівлею і доставкою матеріалів -20-40 тис. у. е Вартість стін -2-4 тис. у. е. При самостійному виготовленні стінового матеріалуцю суму можна зменшити до вартості доставки матеріалу. Якщо глина є на ділянці, а в конструкції стін не передбачено дерево, вони обійдуться безплатно.

Економія на стінах важлива, оскільки один із аспектів привабливості саманного будинку – можливість безкоштовно отримати дах над головою, а вже далі – облаштовуватися. Але стіни повинні стояти на фундаменті, який коштуватиме близько 1 тис. у. е. Також необхідний дах, а значить - придбання як мінімум дерева для кроквяної системи та покрівельного матеріалу. Економічний матеріал, наприклад металочерепиця, обійдеться в 5-0,6 тис. у. е. Дерево, утеплювач, плівки зазвичай складають подвійну вартість недорогого покрівельного матеріалу. Разом вартість комплекту для даху – 1,5-1,8 тис. у. е., і цих витрат не уникнути. Також треба встановити вікна та двері ще 0,5 тис. у. е. Для опалення в саманних будинках часто використовують піч. Можна скласти її своїми руками, але потрібно близько 1000 штук цегли (у тому числі близько 150 шт. вогнетривкої) загальною вартістю 0,2 тис. у. е. Установка котла з розведенням обійдеться мінімум у 0,5 тис. у. е.

У результаті, щоб заселитися в саманний будинок (без оздоблення та зручностей), потрібно 3-4 тис. у. е. і пара років наполегливої ​​праці. Щоб повністю довести будинок до житлового стану, потрібно ще вдвічі більше часу та грошей.

Вартість будівництва саманного будинку спеціалізованою компанією обійдеться не менше, ніж з інших матеріалів, але його якість забезпечать фахівці.

Особливості будівництва

У книгах, які агітують за саманне будівництво, наголошується на простоті та доступності цієї технології. Однак у саманному будинку особливим матеріалом є лише стіновий – саман. Інші конструкції (фундамент, перекриття, дах) не відрізняються від тих, які застосовують за інших технологій. Тому при зведенні будинку з саману необхідні знання та дотримання сучасних будівельних процесів.

Існує цілий ряд, а всередині кожної з них – варіанти рецептів приготування матеріалу та методів його укладання. Але деякі загальні особливостінеобхідно враховувати.

Насамперед, потрібно індивідуальний підхіддля виробництва матеріалу. Пропорції його складових та якість отриманого саману значною мірою залежать від властивостей глини (зазвичай її беруть на ділянці чи поблизу). Використовують різні компоненти, з яких постійними є вода, глина та солома, застосовують також пісок. Залежно від складу варіюється теплопровідність, несуча здатність, усадка стін. Чим більше піску у складі саману, тим менше усадка та розтріскування матеріалу, чим більше соломи, тим тепліше матеріал, глина забезпечує міцність на стиск. Зробивши і висушивши кілька зразків з різним складом, дивляться, який із них забезпечить міцність, відсутність тріщин при висиханні, найменшу усадку.

Залежно від об'ємного співвідношення соломи та глини в самані він може бути важким або легким. Важкий матеріал (глини та піску 40 % і більше) застосовують для будівництва несучих стін в одноповерхових та двоповерхових будинках, а легкий (в якому соломи 70-90 %) – для стін, на які не спирають перекриття, перегородок, а також для заповнення каркасних стін.

Будинок із важкого саману можна зробити монолітним (в опалубці або без) або скласти із блоків. У кожного методу є переваги та недоліки. Будівля з монолітними стінами будується швидше, ніж із блоків - при напруженій роботі його можна звести за весну, літо та осінь. Монолітні стіни будуть сохнути і давати усадку протягом року, і тільки після цього в них можна буде встановлювати вікна та двері (тимчасово на зиму їх забивають дошками), штукатурити (хоч повністю саман висохне через рік після зведення). Будинок може бути одноповерховим чи мансардним.

При будівництві із саманних блоків більше року піде на виготовлення та сушіння матеріалу, не менше року – на кладку стін. Блоки готують безпосередньо на ділянці, сушать та зберігають під навісом. Стіни кладуть аналогічно цегляним, на глиняно-піщаному розчині з товщиною шва не більше 1,2 см. Стіна будинку з блоків вже не дає істотної усадки. Будівлю можна робити двоповерховою, але попередньо слід перевірити міцність блоків у лабораторії. Зазвичай здатність блоків, що несе, з важкого саману така ж, як у цегли низької марки (максимально М50). Щоб бути впевненим у міцності матеріалу, саманні блоки можна купити (на одноповерховий будинок потрібно 1,5-2 тис. цегли).

При будівництві будинку з легкого матеріалу у складі стіни буде потрібний каркас з подвійними стійками на розпірках, що стоїть на балках обв'язувальних по периметру будинку. З зовнішнього боку або з обох боків встановлюють опалубку з дощок, саман запресовують щільно в стіну між стійками. Завдяки каркасу виключається загальна усадка стіни, проте можливе утворення тріщин між каркасом та заповненням. Після висихання суміші стіну штукатурять глиняно-піщаним або вапняним розчином. Використання каркасу у стіні – додаткові витрати. Однак за легкої стіни можна заощадити на фундаменті. Крім того, каркасний будинокз легкого саману можна звести швидко, протягом кількох місяців, може бути двоповерховим.

Швидкість саманного будівництва залежить від погоди. За дощу будувати категорично не можна. Зате при спекотній погоді розчин швидко висихає, і за день можна укласти більший шар матеріалу.

Внутрішні стіни роблять каркасними із заповненням легким саманом, очеретом, соломою або просто саманними меншої товщини і щільності.

Фундамент під стінами з важкого матеріалуроблять стрічковим, закладаючи його нижче за глибину промерзання грунту (при недостатній глибині закладення можлива нерівномірне усадженняпідстави, що особливо небезпечно для тендітного саману). Під стіни з легкого матеріалу можна закладати економічніший стовпчастий фундамент.

Питання енергоефективності

Наскільки теплим є конкретний будинок, можна дізнатися тільки після зимівлі в ньому. Тепловтрати залежатимуть від товщини та складу стіни, компактності будівлі, величини та орієнтації отворів, утеплення даху та підлоги.

Ті, хто живе в саманних будівлях відзначають, що внаслідок високої масивності і теплової інерційності стін з важкого саману, влітку в них прохолодно, а взимку коливання зовнішньої температури мало впливають на температуру в будинку. Однак стіни з важкого матеріалу не завжди є достатньо енергоефективними, і доводиться їх утеплювати.

Стіна з важкого саману, щільна і без порожнин (щільність -1200-1600 кг/м3), близька за своїми показниками теплопровідності до ефективної (пустотілої) цеглини або пінобетону (залежно від співвідношення глини та соломи в матеріалі) і має коефіцієнт теплопровідності 0, 3-0,6 Вт/(м х °С). Вона буде тим тепліша, чим більше в ній вміст соломи. В умовах Росії товщина стіни з такою теплопровідністю матеріалу має становити близько метра, що складно здійснити і невигідно з трудовитрат. Тому стіну з важкого саману зазвичай роблять завтовшки 40-50 см, а потім утеплюють і штукатурять.

Саман потребує застосування паропроникного утеплювача. Пінополістирол виключається, мінеральну вату ентузіасти саманного будівництва вважають неекологічною. Знавці рекомендують використовувати очерет (тростин), який не вбирає вологу, не гниє і має трубчасту структуру з повітрям усередині стебел. Його застосовують у вигляді матів, укладають шаром не менше 1 см і міцно закріплюють на стіні дюбелями. Поверх утеплювача наносять 2-3 см глиняною або вапняної штукатурки(Остання є міцнішою).

Найбільш холодні місця будь-якого будинку – кути. Перевага саманної технології – можливість уникнути проблемних ділянок, зробивши кути зовнішніх стін закругленими, дещо збільшивши товщину стін у цих місцях.

Стіни з легкого матеріалу не мають високої інерційності, але мають високу енергозберігаючу здатність (при щільності від 500 кг/м3 і нижче матеріал можна використовувати як утеплювач). Як правило, стіни роблять товщиною 30-40 см (при меншій товщині є небезпека, що вони продуватимуть наскрізь подібно до ракушняка). Чим щільніше саман утрамбований, тим тепліша конструкція.

За рахунок того, що у конструкції стін є каркас, щільність легкого саману можна значно зменшувати, домагаючись високого рівнятеплоізоляції при тонкій стіні. Однак важливо виключити утворення щілин, щоб уникнути наскрізного продування.

Щілини можуть виникнути при нещільному укладанні та усадці матеріалу навколо віконних рам, у місцях зіткнення саману з каркасом, при розтріскуванні штукатурки. Втім, їх легко замазати, оновити штукатурку (саманний будинок легко ремонтувати).

Для утеплення підлоги в будинку зазвичай використовують керамзит або легкий саман.

Консультуйтеся з фахівцями

Звернутися до фахівців і спочатку правильно запроектувати будинок - набагато розумніше і навіть дешевше, ніж через незнання припускатися помилок, а потім намагатися їх виправляти.

Некваліфіковано побудований будинок, навіть з такого екологічно чистого матеріалу, як саман, буде не краще для здорового життя, ніж міська багатоповерхівка, а іноді й небезпечніша. Серед можливих проблем - підвищена вологістьі недолік свіжого повітряу будинку, грибок та пліснява на холодних стінах та дерев'яних конструкціях, загрози стійкості будинку – просідання фундаменту, зволоження стін, наскрізні тріщини. Недоліки можуть виявлятися не відразу, і житло з кожним роком приноситиме все більше турбот.

Джерело багатьох проблем - відсутність чи неправильний пристрій вентиляції. У будинку необхідний повітрообмін - подача свіжого повітря в приміщення (вікна слід передбачати з кватирками або щілинним відкриттям) та видалення відпрацьованого повітря та вологи (у кухні, ванній кімнаті мають бути облаштовані вентиляційні канали). Якщо в будинку встановлена ​​піч, а припливу немає, то користуватися нею не можна - може виникнути зворотний потяг (надходження продуктів горіння в будинок). При слабкій витяжці у житлі виникає підвищена вологість, а за недостатнього опалення випадає конденсат на стінах.

З досвіду саманного будівництва

Ми дуже любимо наш будинок і пишаємося тим, що будуємо його самі, використовуючи натуральні та безпечні матеріали. Саман - чудовий живий матеріал, в такому будинку відчувається особливий природний комфорт і легко дихається. Але про це багато йдеться. А ось про складнощі інформації мало. Тим часом будівництво будинку з будь-якого матеріалу пов'язане зі складнощами. Я хочу розповісти, з якими проблемами стикалися ми та як їх подолали.

Про вартість

Наша двоповерхова будівля ще не повністю готова – зведені стіни, дах, стоять вікна та двері, зроблено утеплення та зовнішня штукатурка, побудована піч Кузнєцова. Усередині поки немає обробки, потрібно ще зробити водопровід та каналізацію, без яких будинок ще не зовсім житловий.

Житло будувалося у міру надходження грошей упродовж п'яти років. Його вартість загалом ми не підраховували, оскільки умови та ринок за цей час змінювалися суттєво. Але ми переконалися, що коробка будинку – це лише 30% від загальних витрат. Не вважаю, що саманний будинокнабагато дешевше, ніж із іншого матеріалу. Заощадити можна лише на стінах і на тому, що робимо самі. Дорого, не менше, ніж стіни, коштує дерево для даху, перекриття, перегородок (за 10 м3 ми заплатили близько 2000 у.о.). Фундамент та цокольний поверх наприкінці 2005 року обійшлися у 1000 у. е. (будували самі, допомагав мій батько), матеріал для дверей - у 50 у. е. А дерев'яна підлога на другому поверсі, як ми порахували, обійдеться приблизно в 700 у. е. без вартості укладання та покриття лаком або фарбою.

Про будівництво

Важливо продумати, де брати матеріали для будівництва. Глини потрібно набагато більше, ніж здається - вона пухка і в самані зменшується обсягом в 3 рази. У нас на виготовлення цегли пішла вся глина, здобута при вирівнюванні майданчика для будинку на схилі, при копанні траншеї для фундаменту та льоху. Довелося ще зробити кар'єр на ділянці. Солому заготовляли попередньо під час жнив, оскільки навесні знайти її проблематично. На весь будинок (площею 85 м2) пішло 3000 цеглин, які ми виготовляли 3 роки (у вільний від роботи час). Будинок потрібно ретельно захищати від вологи, тому питання довговічної та міцної зовнішньої штукатурки- З головних. Випадково ми виявили, що якщо глиняно-піщаний розчин для штукатурки замішати і залишити на кілька тижнів, штукатурка міцна, як камінь. Тепер ми її замішуємо (глина та пісок у співвідношенні 1:1, трохи соломи) у двох ямах і користуємось однією, поки в іншій дозріває розчин. На штукатурку фасадів пішло все минуле літо.

Про енергоефективність

Важкий саман не такий теплий, як про нього прийнято говорити, - краще, ніж цегла, але недостатньо тепла, щоб без утеплення в ньому було комфортно жити взимку. Невисока енергоефективність стін не така помітна, якщо будинок маленький і потужності печі для обігріву достатньо. Раніше будували невеликі будинки і так, мабуть, народився міф про теплий саман.

У великому двоповерховому будинку товщина саману -40 см, зі штукатуркою товщина стіни становить 45-47 см. Щоб досягти необхідних показників теплоізоляції ми утеплили її очеретяними матами. Після обшивки будинку очеретом помітно стало тепліше, температура внутрішньої поверхні стіни не опускається нижче 18 °С. Щоб зменшити тепловтрати через вікна, використовуємо штори із щільного матеріалу. Холодною поки що залишається нижня частина стіни, що примикає до цоколя, тому плануємо утеплити цоколь і вимощення.

Комфорт та естетика

Будівництво саманного будинку - складова частина реалізації філософії екологічного та економного способу життя, при якому комфорт забезпечується близькістю до природи та використанням її дарів. В обробці житла застосовують натуральні матеріали (глиняну, вапняну або гіпсову штукатурку на стінах, дерево та кераміку на підлозі), для обігріву та приготування їжі часто використовують печі (особливо популярна проста та економічна в експлуатації піч Кузнєцова). Але немає перешкод до того, щоб оснастити саманний будинок сучасним інженерним обладнанням, провести газ, підключити електричний чи газовий котел. Ефективним рішенням, враховуючи масивність важкого саману та його здатність акумулювати тепло, буде система «тепла підлога». Інженерні комунікації легко сховати в підлогу та стіни. Можна використовувати для обробки останніх цілком екологічні гіпсокартонні листи, акрилову штукатурку та фарбу, обробити дерев'яні конструкціїсучасними захисними просоченнями. Поєднання старовинних методів саманного будівництва із сучасними технологіями підвищує комфорт у будинку.

Власники пишаються самобутністю своїх жител, виразністю та оригінальністю їх інтер'єрів. І в цьому, мабуть, основна привабливість саманного будівництва. З пластичного матеріалу можна виконувати закруглені стіни, арки, лави та лежанки, прямо в стінах робити полиці, віконні отвори різної форми, наприклад з закругленими кутами, причому шибки можна вмурувати безпосередньо в стіну, без рами. У створенні інтер'єру можуть брати участь навіть діти – необхідні лише час та фантазія. Творчість захоплює, і, освоївши технологію, на будівництві однієї будівлі деякі не зупиняються: планують звести із саману майстерню, гараж, будинок для гостей чи батьків.опубліковано

Людство протягом усієї практики будівництва використовувало різні природні матеріали. Довгий час найзатребуванішою була звичайна глина, яка придбала широке використання у створенні різного типу будівель. Саманні, або глинобитні, будівлі сьогодні стають популярними не тільки через любов до старовини, а й через практичні причини - будинок із саману в умовах утрудненої економічної та екологічної обстановки якнайкраще показує власну актуальність.

Матеріал без часу

Саман, що є попередником відноситься до матеріалів композитного типу, він складається з води, соломи, піску, глини та землі.

Виготовлена ​​з глини цегла-сирець з додаванням подрібненої соломи, використовується не одне тисячоліття. Будувалися з нього і звичайні будинки, і величні споруди, що підтверджує застосування саману під час зведення пірамід у Перу та Єгипті, створення Великої Китайської стіни. та будинки з даного матеріалузустрічаються в Молдавії, Туреччині, Ірані та інших країнах, що мають спекотні кліматичні умови, а також на Кубані та Ставропілля.

Нещодавно саманний будівельний матеріал знову став популярним: архітектори втілюють ідеї експериментальних будов з концепцією єдності цивілізації та природи, а звичайні громадяни самотужки успішно зводять екодоми. Розрізняються їх результати в основному лише в дизайні, оскільки технологія не змінюється вже кілька тисячоліть.

Будівництво з блоків

Виготовлення саману сьогодні здійснюється, як і багато років тому, із застосуванням глини, піску, води та органічних наповнювачів (льняного багаття, солом'яного різання). При цьому середня кількість глини в суміші становить від 4 до 20% (зі зменшенням глини знижується усадка стін). У блочному варіанті будівництва пісок, глина та солома змішуються до однорідної консистенції, потім починається формування блоків у дерев'яній формі. Її внутрішня поверхня повинна бути остругана і мати деякий "запас" для спрощення знімання цегли.

Так як вироби не піддаються випалу, а висушуються на сонці (протягом 7-11 днів, залежно від погодних умов), їхнє формування починається навесні для того, щоб за літо необхідну кількість матеріалу встигло висохнути. Готові цеглини не втрачають міцність при забиванні цвяхів, легко рубаються і обтісуються добре

Ливарне з'єднання матеріалу

Ливарний метод будівництва характеризується ручним укладанням саманної маси, що злегка схопилася, на фундамент за допомогою лопат або вил. Новий шар залишається на кілька днів для висихання, потім формується наступний. Стіни в міру висихання зачищаються та вирівнюються з боків. Характерною особливістює те, що скріплюються всі шари, що накладаються один на одного, крім склеювання, ще й сплетенням волокон соломи. Для цього площина кожного шару спеціально залишається нерівною, з волокнами, що стирчать, і отворами.

Особливості будівництва

Можливе застосування сталевих щитів та опалубки при будівництві. У цьому випадку саманна цегла подається в короб-опалубку, що стоїть у проектному положенні, трохи змочується водою і ущільнюється невеликими шарами за допомогою трамбувань з дерева. Глина знаходиться в опалубці близько 3-4 днів у похмуру погоду або 2 дні – у сонячну. Після цього вона переміщається вище і виготовляється наступна частина стін. У кожному методі в ході будівництва формуються віконні та дверні отвори, по верхній частині яких монтується сталева або дерев'яна перемичка.

Будинок із саману може мати будь-яку висоту стін. Існують історичні приклади будівель на кілька поверхів, які не просто мають відмінний стан, але й досі перебувають в експлуатації. Такі будови, на відміну від землебитних варіантів, стіни яких скріплюються завдяки гравітації, засновані на тривимірній структурі переплетених солом'яних волокон, загальна міцність забезпечується великою кількістю окремих стебел. При цьому більшість будинків із саману має не більше одного-трьох поверхів. Такий будинок, як і будь-яка інша будівля, потребує надійного фундаменту та міцного даху для захисту від руйнівного впливу води. Стіни мають традиційне покриття, що оберігає від дощу, у вигляді цементного розчину або вапняної штукатурки.

Переваги

Будівництво із саману є найбільш безпечним із усіх способів, що застосовують натуральні матеріали. Він виготовляється з відновлюваних ресурсів і не є токсичним для людини, що особливо актуально в нинішній ситуації. сильного забрудненняприроди та виснаження ресурсів.

Завдяки пластичним здібностям можливе створення архітектурних органічних форм із формуванням ніш, арок, вигнутих стін – так будівельник працює з будинком, як зі скульптурою.

Відрізняється мінімальною вартістю, порівняно з іншими матеріалами. Для зведення будівель немає потреби у використанні дорогого спеціалізованого обладнання та робочої сили, відповідно, висока витрата енергоресурсів відсутня.

Водостійкість та теплоізоляційні характеристики

Матеріал здатний переносити тривалі періоди дощів і не схильний до вивітрювання. Наприклад, у Великій Британії, для якої характерна велика кількість опадів, є величезна кількість саманних комфортних будинків, вік багатьох із них становить понад 500 років. А у дев'ятиповерхових середньовічних будинках, збудованих із частковим використанням саману, які можна зустріти в Ємені, люди живуть уже майже 900 років. Особлива конструкція та склад матеріалу здатні забезпечити і достатню сейсмостійкість.

Саман відрізняється великими теплоізоляційними властивостями в порівнянні з цеглою, каменем або бетоном, тому для таких будинків не потрібен збільшений обігрів у зимовий період та забезпечення прохолоди влітку. Це вогнетривкий будівельний матеріал, який застосовується для формування димарів та печей, саме тому він оптимально підходить для будинків у регіонах із підвищеною пожежною небезпекою.

Саманні будівлі, безсумнівно, унікальні, як і те, що їх експлуатаційні характеристикиі економічні якості заслуговують на увагу кожної людини, небайдужої до екологічного майбутнього Землі.

Недоліки

Для саману найважчим випробуванням стає проморожування - основна причина руйнування та розтріскування будинків із землі. Але застосування в холодних регіонах можливе при дотриманні особливої ​​технології та зовнішнього утеплення стін.

Саманна цегла має не найкращі декоративні характеристики, при цьому відрізняється малою гідростійкістю. Такі будівлі без належної обробки у сирому кліматі вбирають вологу, починають деформуватися та кришитися. Для запобігання таким змінам стіни із зовнішнього боку обробляються обпаленою звичайною цеглою, а зсередини захищаються за допомогою пароізоляції. Будинок із саморобних блоків у такому разі прослужить набагато довше.

Важливі аспекти

Блоки для будівництва будинку кладуться на розчин піску та глини у пропорціях, складених для виготовлення самих блоків, без застосування соломи. Для першого ряду обов'язково відокремлення від фундаменту за допомогою гідроізоляції. Арматурна сіткадозволить посилити стики стін та кути. Точкові навантаження руйнівні для матеріалу, тому формуються перекриття та балки з рівним розподілом навантажень на стіни. Такий будинок за всіма правилами радуватиме своїх господарів багато років.

склад

Саманна цегла, як було зазначено вище, складається з наступних компонентів: вода, солома, пісок та глина. У будівництві виявляються пропорції всіх складових частинметодом проб і в основному залежать від якісних характеристикглини. Вона не зустрічається в чистому вигляді в природі і завжди має деяку кількість домішок, найчастіше піску. Загальна маса додавання піскового річкового просіяного визначається ступенем жирності глини.

Її можна знайти в тих місцях, де вона видобувається будівельниками та пічниками. Можливе використання ґрунту, викопаного з котловану для фундаменту, якщо ділянка відрізняється глинистим типом ґрунту. У глині, з якої готуватимуться блоки для будівництва будинку, повинні бути відсутні камені, сміття та сторонні домішки. При заготівлі великої кількості матеріалу він може укладатися під плівку і залишатися для вилежування - якість його завдяки цьому тільки підвищиться.

Використовується у виготовленні оптимальний розмір зерна не менше 1 мм. Саманні блоки не можуть формуватися з пилових варіантів. З піску видаляються коріння, сміття та сторонні включення, потім він просівається та просушується.

Підходить солома будь-якого типу: ячмінна, житня або пшенична, головне, щоб вона була повністю висушена і не мала слідів псування. Свіжа солома підходить найкраще.

Вода є останньою складовоюсуміші, але не важливо. На міцність цегли впливає її чистота, оскільки вода, що містить кислі солі, сприяє швидкому руйнуванню. Оптимальним варіантом є вода з колодязя або свердловини без присутності хімічних речовин.

Як зробити саман: визначення пропорцій

Щоб з'ясувати пропорції компонентів, потрібно взяти по одній частині піску та глини, додати воду, ретельно перемішати та замісити розчин, що має схожість із крутим тестом за консистенцією. Потім скочується з розчину куля, рівна по і залишається на сонці на годину. Потім його потрібно впустити з висоти близько півтора метра на рівну площину. Ідеальне співвідношення піску та глини збереже вигляд кулі. Якщо він розсиплеться, значить, потрібно зменшення кількості піску, якщо куля стане плоскою без формування тріщин, потрібно, відповідно, збільшити його частину.

Формування

Формується саманна цегла у пластикових, металевих та дерев'яних формах у вигляді ящика без дна з кількома осередками певного виду. У самостійному виготовленні найпростішої форми з дерева, збиті зі струганих дощок завтовшки близько 30 мм.

Після визначення необхідного розміру блоків складається креслення для форми, по ньому згодом здійснюється розкривання дошки. Вони повинні бути з'єднані на всіх стиках у кількох місцях шурупами. Кількість цегли, що одночасно отримується, може бути будь-якою, все залежить від її розмірів, але варто враховувати те, що форма не повинна мати занадто велику вагу. Можливе оснащення ручками з обох боків для легкості переміщення.