Швидке укладання кахлю на стіни. Як класти плитку на стіну - розглянемо процес у деталях

Облицювання керамічною плиткою - відмінний спосіб на пару-трійку десятиріч позбавити себе задоволення регулярно оновлювати потерті, облуплені, втратили зовнішній привабливості інтер'єрні поверхні. Крім економічних пріоритетів обробка кахлем полегшує процеси догляду, підвищує естетичні та технічні якостіпідлог, стін, фрагментарних ділянок. Нові серії керамічної плитки, що імітують старовинні кахлі, дорогі сорти деревини, натуральні мінерали, здатні замінити будь-які оздоблювальні матеріали. Замість них успішно використовується зносостійка плитка, прийнятна за ціною для власників квартир з будь-яким рівнем доходів. Скоротити практично наполовину витрати на облицювання допоможе укладання кахлю, виконане власноруч.

Кафель за традицією використовується для обробки приміщень із специфічними експлуатаційними умовами. Його укладають у господарських кімнатах, що вимагають частого прибирання, яке здійснюється за допомогою води та активних засобів побутової хімії. Кафелем повністю або частково викладають поверхні в санвузлах, з його допомогою обробляють прихожі та кухонні приміщення. Матеріал не чутливий до дії агресивного середовища, води, пари, температурних коливань. Він не стирається, зберігає яскраву насиченість протягом усього експлуатаційного терміну.

Переконувати в пріоритетах облицювальної кераміки безглуздо, адже обробка кахлем є практично в кожній квартирі. Однак для господарів, які жодного разу не виконували цю роботу, Укладання здається надскладним завданням. Робота, дійсно, трудомістка і копітка, але доступна для виконання майстром-початківцем. Майбутньому укладачеві достатньо ознайомитися з технологією, після чого можна сміливо братися до реалізації задуму. Крім інформації про технологічні правилаоблицювання кахлем йому знадобиться терпіння, інструменти та матеріал для обробки свого житла.

Планування та розрахунки – грамотний початок робіт

Першим кроком виконавця буде вимірювання площі, яка не завжди досконало збігається з даними БТІ. Простою рулеткою потрібно виміряти осі та діагоналі, вивчити горизонтальні та вертикальні площини, трикутником вивірити параметри кутів між сполученими поверхнями, щоб виявити та запланувати майбутній фронт робіт.

Важливо. Відповідно до нормативної документації межа допустимого відхиленнядорівнює 0,2% або двом мм, що припадає на один метр площі. Кути між розташованими поруч стінами, а також між підлогою та стіною повинні становити строго 90°.

Перевірку геометричних параметрів можна провести найпростішим пристроєм – дерев'яним брусом. Для точного виявлення відхилень у вертикалях можна використовувати елементарний схил, зроблений з мотузки, довжина якої дорівнює відстані між стелею і підлогою, з прикріпленим до кінця вантажем. Горизонталі можна перевірити за допомогою саморобного рівнеміру, зробленого з двох одноразових медичних шприців зі шкалою, з'єднаних пластиковим шлангом. Цей пристрій знадобиться ще й для нанесення міток.

У разі виявлення відхилень, що перевищують допустимі норминеобхідно провести вирівнювання стін штукатуркою, а також вирівнювання горизонтальної площини наливним полімерним шаром або цементно-піщаною сумішшю в залежності від ступеня виявлених проблем. Найчастіше вирівнювання випереджає стандартний перелік робіт з укладання кахельної плитки. Їм не варто нехтувати, інакше на підлозі у ванній або на кухні будуть накопичуватися калюжі, а сегменти, що завалилися, на стінах будуть «кидатися» в очі і вимагатимуть переробки. Отже, чекають ще й витрати на придбання матеріалів для вирівнювання.

Далі викреслюється план приміщення і розробляється схема обробки, що включає тільки укладання плитки на підлогу, повне оздоблення підлоги та стін або фрагментарне облицювання вертикальних ділянок навколо сантехнічного обладнання, що поєднується з облаштуванням кахлем підлоги. Розрахунки, необхідні для покупки матеріалу, слід дещо скоригувати у бік збільшення, адже крихкий кахель можна пошкодити у процесі укладання. Купити його необхідно відразу із запасом, тому що згодом може не виявитися аналогічного матеріалу (закінчиться партія товару в магазині або у продукції з тією самою номенклатурою виявиться інший відтінок).

Клей потрібно вибирати з урахуванням умов, в яких надалі працюватиме кахель. Для ванної та для кухонного «фартуха» будуть потрібні склади, які не реагують після застигання на надлишок вологи. Відразу необхідно подумати і про затірку, представлену зараз на ринку різними за колоритом варіантами. Кольорова затиральна суміш може радикально змінити композицію. Якщо додаткові ефекти не потребують, потрібно купити звичайний затиральний матеріал, у кількості, зазначеній виробником.

Не забувайте. Для підвищення показників зчеплення потрібно ґрунтовка, для виправлення дрібних нерівностей шпаклівка. При заливці стяжки необхідно буде укласти прошарок гідроізоляції, який розташовують у формі хащі із заходом на стіни приблизно на 15 см. Якщо для гідроізоляції планується покупка рулонного матеріалу, знадобиться ще й скотч для кріплення стиків. Врахувати потрібно буде, що поліетиленовий або фольгований водовідштовхувальний матеріал укладають з нахлестом в 10 см. Ще для вирівнювання вертикалей потрібно придбати спеціальну сітку, що підвищує міцність шару штукатурки.

Врахуйте. Потрібні будуть інструменти:

будівельний міксер для замісу сполучних, вирівнювальних та ґрунтувальних складів, замість нього можна користуватися електродрилем з насадкою;
зубчастий шпатель, розміри «гребінки» якого залежить від розмірів плитки (для великого кахлю потрібні великі зуби);
десяти-сантиметровий шпатель для зручності накладання складу на зубчасте пристосування або кельму;
плиткоріз, замість якого можна використовувати склоріз;
невелика болгарка, якщо потрібно обрізати багато плиток для обробки значної площі;
«балеринка», оснащена твердосплавним наконечником, якщо майбутньому укладачеві доведеться робити круглі отвори;
гумовий шпательдля нанесення затірки.

Самим простим способомдля майстра-початківця буде розташування елементів кахлю «шов у шов», більш складні схеми «в розбіжність» або укладання в діагональному напрямку краще освоювати, маючи вже деякий досвід. Наявність фризів, бордюрів та інших декоративних елементівпотрібно визначити на попередньому етапі та купити потрібну кількість фасонних деталей теж з невеликим запасом.

Побоюєтеся упустити щось при самостійному укладанні плитки або не маєте досвіду такого виду робіт? Скористайтеся нашим посібником та дотримуйтесь рекомендацій у матеріалі: .

Підготовка поверхонь до укладання кахлю

Бездоганно підготовлена поверхня гарантує міцність кахельного облицювання та перевагу декоративних якостей.

Всю сантехніку треба зняти, щоб не зіпсувати.
Потім потрібно видалити старий кахель, не забувши при цьому захистити очі від пилу окулярами, а руки - рукавичками. Шар старої фарби можна зняти перфоратором із насадкою-лопаткою.
Простукати всю звільнену від старої обробкиплощу. Про відшарування штукатурки та наявність слабких ділянок у стяжці просигналізує глухий звук, виявлення якого означає необхідність очищення до цегляної кладки або до бетону.

Вирівнювання вертикальних та горизонтальних площин – окремий вид будівельно-ремонтних робіт, про який слід прочитати відповідну статтю. Припустимо, що стіни і підлога вже бездоганно рівні, залишається позбавити їх від будівельного бруду, жиру, мильних розчинів, загрунтувати, з'ясувати, як класти кахель, і приступити до відповідальної, копіткої роботи.

Зверніть увагу. Заводську грунтовку може замінити чистий цемент, що залишився після вирівнювання. Його потрібно розвести до консистенції, рівнозначній густоті рідкої сметани, і ляпками «накидати» на поверхню.

Стіни в дерев'яному будинку перед укладанням кахельної плитки оббиваються металевою сіткоюдля кріплення якої встановлюються дерев'яні рейки. Між стінами з деревини прокладаються прошарки паро та гідроізоляції. Поверх сітки наноситься штукатурка (шаром не більше 15 мм), яку не слід затирати для покращення адгезії між нею та плиткою.

Важливо. Укладати кахель поверх старої плиткине рекомендується. Але це можливо, якщо потрібно виконати роботи у скорочені терміни. Укладачеві потрібно буде придбати спеціальний клейовий склад, здатний міцно скріпити старий шар облицювання з новою декоративно-захисною поверхнею.

Прирізка - неминуча робота при укладанні кахлю

Без прирізки практично неможливо укласти елементи матеріалу із заданими геометричними параметрами. Найкраще для цього використовувати плиткоріз, але через брак його можна обійтися склорізом. Процес простий:

Виконується розмітка, нанести її краще фломастером.
Елемент із розміткою укладається на стіл або спеціальну станину.
Запланована лінія відрізу окреслюється твердо-ріжучим роликом.
Відрізані деталі відокремлюються "лапкою" або кусачками.

Рекомендується не робити кілька проходів різальним інструментом по одній лінії, щоб уникнути «рваного» краю. На ділянку навколо лінії відрізу бажано наклеїти шматок клейкої стрічки для формування якісного зрізу без зазубрювання емалі.

Дільна порада. Перед укладанням плитки для підлоги потрібно зробити своєрідну «примірку» - розкласти без приклеювання матеріал з урахуванням розмірів стикових швів (2-4 мм). Плитка повинна розташовуватися так, щоб прирізані сегменти були віддалені від входу і по можливості приховані побутовим обладнанням або меблямию.

П-подібні та Т-подібні ділянки прирізки роблять болгаркою. Для виконання округлих отворів використовують балеринку, прикріплену до дриля. До робіт з прирізки потрібно поставитися з особливою скрупульозністю та увагою, ретельно вивіряти розміри та ставити розмітки. Найменший недолік призводить до псування матеріалу.

Ще порада. Недосвідченому укладачеві напевно не вдасться прирізати ідеально. Край рекомендується сховати під фасонними керамічними деталями, під плиткою, укладеною на сполучену поверхню, або під переведення в готівку. Якщо приховати погано відрізані частини неможливо, зріз можна підрівняти напилком, наждачним паперомабо шліфувальним каменем.

Облицювання стін кахельною плиткою

Досвідчені оздоблювальники, знають, як правильно класти кахель, радять виконавцям-початківцям почати з облицювання стін, так як впали на підлогу інструменти, плитка, що відлетіла, пролиті розчини можуть зіпсувати нове підлогове покриття.

Початок роботи - установка горизонтальних орієнтирів, в якості яких служать маячні плитки, посаджені на алебастр. Після укладання ряду кахель-орієнтир знімають, очищають від залишків алебастру і встановлюють на цементну або клейову основу. Маяки розташовують на відстані, що не перевищує 2 м.

Зверніть увагу. Для визначення та позначення горизонтальній лініїможна використовувати рівень і рейку, яка стане орієнтиром для початку першого ряду. Можна встановити рейки-виски в кутах і протягнути між ними шнур.

Укладання плитки на стіни починають з нижнього від підлоги ряду, продовжують вгору.
Сполучний склад накладається на тильну поверхню кахлю, після чого плитку із зусиллям притискають до стіни для фіксації за позначеним рівнем. Розчин, що виділився при натисканні навколо плитки, потрібно прибрати.

Увага. Не слід економити на сполучній речовині. Пустоти під плиткою спричинять відділення кахлю від поверхні.

Для формування швів використовуються дистанційні хрестики із пластику. Шви не несуть декоративну функцію, вони потрібні для запобігання розтріскування кахлю та відділення елементів при тепловому розширенні.
Після завершення облицювання поверхні виконується.

Якість укладання кахлю потрібно постійно контролювати, перевіряючи горизонтальність і вертикальність поверхні, що створюється.

Якість укладання кахлю необхідно постійно контролювати, перевіряючи розташування плиток відносно один одного за поперечними та поздовжніми векторами.

При облицюванні стіни, пов'язаної з розташованою під ухилом підлогою, перший ряд кладки повинен бути складений із цільних плиток. Після оздоблення всієї поверхні укладаються прирізані сегменти нижнього ряду.

При обробці кахлем приміщень не обійтися без різання плитки. Розкажемо про те, як це зробити болгаркою та плиткорізом, у спеціальній статті: .

Технологія укладання керамічної плитки на підлогу

Для укладання плитки на горизонтальну поверхню найпростішим прямим способом, потрібно вибрати позицію першого ряду. Для укладання покриття великому приміщеннірекомендується почати з середини, обробку малої площі краще розпочати з другого ряду.

За аналогією з облицюванням стін встановлюються плитки-маяки. Наявність незначних нерівностей на чорновій підлозіусувається нанесенням збільшеної кількості розчину.
Сполучний склад (клей або цементний розчин) наносять на невелику площуприблизно 70 х 70 см, після чого розрівнюють шпателем із зубцями. Для рівномірності розподілу клеючого складу шпатель тримають під кутом приблизно 60°.

Зверніть увагу. Укладання плитки для підлоги на вирівняну поверхню можна виконати з використанням бітумної мастики, одночасно з приклеюванням забезпечує гідроізоляцію.

Великогабаритні елементи кахельного покриття укладають, наносячи сполучний склад на підлогу та на плитку

Для елементів з габаритами 20 х 20 см і більше наноситься клей на чорнову підлогу і на плитку. Плитку з нанесеним на неї розчином укладають на підлогу, потім пристукують гумовою киянкою.
Для дотримання чітких розмірів швів між елементами вставляють дистанційні хрестики. Чим більші розміри плитки, тим більше має бути розмір шва, але межею вважається 4 мм.
За допомогою дерев'яного бруска регулярно необхідно контролювати горизонталі та вертикалі. Бруском перевіряють дві-три плитки в поздовжньому ряду, потім його встановлюють на два-три елементи з поперечного ряду.
Після завершення роботи залишки клею або цементного складуз поверхні потрібно прибрати, «витягнути» хрестики зі швів, не чекаючи затвердіння.
Перед затиранням швів необхідна добова перерва.

Увага. Не потрібно ходити по покладеному щойно підлоговому покриттю.

З особливою увагою потрібно поставитися до куточків плитки для підлоги. Якщо вони виступають над площиною, їх потрібно осадити до загального рівня. Якщо виступаючий кут є дефектом даного елемента, краще опустити його трохи нижче загального рівня.

Ось і вся нехитра технологія укладання кахлю, ознайомлення з якою напевно переконає акуратного виконавця в реальні можливостівідчутно заощадити, не звертаючись до послуг укладачів. Терпіння, знання та старання гарантує довгу службу відмінної зносостійкої статі.

Широкий вибір кераміки для підлоги не впливає на базові правилаїї монтажу. Є безліч характерних рис, технологічних нюансів, без знання яких ви можете отримати зовсім не те, що очікуєте.

Абсолютно всі виробники кераміки наполягають: починати треба зовсім не з тестування підстави на відповідність нормативам, а з перевірки керамічного оздоблення та розробки плану її укладання.

Ваше першочергове завдання – підібрати правильно дизайн та калібр виробу. Як правило, у магазинах стенди облицьовують кахлем однієї колекції в оптимальній, на думку дизайнерів заводу, викладці. Зразкові варіації можна подивитися у професійних каталогах на сайтах виробників або торгових залах.

Ви можете змінювати, доповнювати або повністю перекроювати пропонований дизайн на власний смак. Для цього попросіть надати вам кілька зразків основної плитки та її комплектуючих (бордюри, декори, панно та ін.) і сформуйте підходящу під ваше приміщення розкладку.

Але майте на увазі - увійшовши в приміщення, в першу чергу в очі впадає центр кімнати або та область, яка повністю вільна від меблів і обладнання (так званий у народі вільний п'ятачок). У невеликих кухняхта ванних це, як правило, не більше 1-2 м². Тому укладання плитки на бетонну підлогу має плануватися таким чином, щоб центр припав саме на видимі квадратні метри площі. Завдяки цьому нехитрому прийому в порожній області будуть наклеєні цілісні елементи, а різані - тільки по периметру. Особливо це важливо за наявності не рівних стін.

Планування дизайну зі зміщенням.

Наступний етап – вибір схеми встановлення кераміки для підлоги. Існує кілька базових видів:

Завдяки широкій різноманітності форматів і типів плитки (подовжені планки, багатокутні, овальні вироби та ін.) монтаж підлогової кераміки можна здійснювати за паркетними схемами (ялинка, плетінка, палуба, квадрати), хаотично або модульно (поєднанням різноформатних облицювань).

Якщо передбачається використання декоративних елементів або поєднання кольорів, то не полінуйтеся зробити креслення в масштабі. Розробку подібних ескізів з кераміки однієї серії, товщини або виробника ви можете зажадати і у консультантів торгових центрах, що спеціалізуються на керамічному облицювання. Зазвичай, заводи надають як відповідні комп'ютерні програми, а й спеціальні апарати (зовні нагадують банкомати), у яких навіть недосвідчений користувач може сформувати власний дизайн підлоги, причому у дво- чи тривимірному варіанті. АЛЕ! Якщо ви хочете скомпонувати плитки різних виробників та калібрів, то обов'язково простежте, щоб товщина збігалася ідеально, до міліметра. Інакше самостійно покласти плитку абсолютно рівно, без вад не вийде.

Розкладку краще заздалегідь продумати, щоб придбати необхідну кількість облицювального матеріалу. Розрахунок необхідної квадратури провадиться виходячи з:

Площі поверхні

Вказану величину треба розділити на площу одного елемента з урахуванням міжплиткових швів. Якщо плитка має складну форму або в одному дизайні використовується різноформатна кераміка, краще намалювати креслення.

Розмірів плиток

Від цього залежить кількість цілих та обрізаних елементів в одному ряду. Щоб обчислити першу величину, можна попросити консультантів зробити розрахунки у спеціальних програмах (надаються продавцям заводами-виробниками) або використовувати формулу:

Якщо відповідно до проекту по периметру необхідно викладати фриз і загортання (пристінну ділянку з основних або комплементарних плиток), то загальний малюнок потрібно проектувати з таким розрахунком, щоб бордюрна смуга укладалася з цілих елементів, а на облямівку можна використовувати повномірні або обрізані плитки.

Підлога з плиток із бордюрним фризом.

При покупці керамічної плитки обов'язково беріть невеликий запас, тобто необхідно приблизно на 10-15% більше, ніж потрібно. Частково обробний матеріал піде в обрізки, можливий бій або стане в нагоді в майбутньому для ремонту пошкоджених елементів.

Техніки укладання

У яких випадках плитку укладають із зазором чи безшовним методом, із прямим чи зигзагоподібним швом? Це залежить не від вашого бажання, а від особливостей матеріалу для підлоги. По-перше, монолітне полотно виглядає, звісно, красиво, але виконується лише з ректифікованого керамограніту. Тобто найбільш стабільною та стійкою до перепадів температур облицювання з обробленими на спеціальних верстатах кромками. Самому класти цей матеріал без солідного досвіду дуже складно.

По-друге, практично всю керамічну продукцію для підлоги потрібно монтувати із зазором. Чим більший розмір виробів, а також навантаження, тим ширшим має бути шов, інакше в майбутньому через сезонні деформації з'являться різні дефекти (тріщини тощо). Рекомендовані величини:

Для плитки калібру від 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
Для кераміки розмірами від 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
Для виробів великих форматів від 60х60 см та більше – 5-10 мм.

Міжплиткові шви: нульовий, вузький та широкий.

Вибір варіанта шва - прямо або криволінійно, - також залежить від форми плиток, особливостей дизайну. Деякі колекції припускають укладання основи зі вставками, малюнок, що стикується, в певному порядку і т.п. Подібна інформація є на коробці.

Отже, ми підійшли до фінішної прямої. Облицювання обране, варіант розкладки затверджений, можна приступати до останньому етапі- Відбору підлогового матеріалу за якістю. При покупці зверніть увагу на таке:

Кафель вищих сортів повинен мати єдину товщину, ширину і довжину (граничні відхилення, як правило, не перевищують 0,5 мм), а також однаковий відтінок, без розлучень, смуг, сторонніх включень, плям, сколів, дрібних тріщин, подряпин, нерівностей та інших дефектів малюнка.
Глазурь повинна бути рівномірною, без патьоків і напливів, поверхня – максимально рівною з мінімумом негативних (увігнутість) або позитивних (випуклість) відхилень від площини, а бічні кромки – без задирок, нерівностей, щербинок. Це перевірити легко – з'єднайте дві плитки між собою по торцях та лицьовими сторонами, уважно огляньте. Будь-які відхилення негативно впливають на рівність та естетичність майбутньої статі.
Придбаний комплект повинен бути з однієї партії та одного тону, що гарантує абсолютну ідентичність всіх елементів за кольором, калібром та іншими параметрами. Ця інформація вказується на коробці.
Плитки слід очистити від упаковки та парафінових чи воскових. захисних покриттів, які наносяться на поверхню деяких колекцій для запобігання подряпинам під час транспортування.

Інструменти та матеріали

Щоб змонтувати плитку власноруч, підготуйте необхідний набір.

У тому числі інструменти:

рулетка та металева лінійка;
рейка та вологомір;
нівелір та косинець;
маркер для нанесення розмітки на облицювальні елементи (основна та комплементарна плитка, декори, бордюри тощо);
фарбуючий шнур розмічальний;
електричний різак по плитці або ручний плиткоріз, спеціальні пили для кераміки для формування фігурних вирізівабо дриль із чашками-насадками для висвердлювання круглих отворів під труби;
відро пластикове та міксер будівельний для замішування клею;
кельму і зубчастий шпатель для нанесення розчину. Вибір номера останнього інструменту залежить від габаритів плитки, причому чим більше облицювальний елемент, тим більший розмірзубів шпателя;
пасатижі;
киянка та шпатель для затирання швів;
наждачний папір для обробки зрізів плитки;
монтажні рукавички та наколінники;
відро, губка і м'яка тканина для видалення надлишків клейового складу, що виступили.

З матеріалів знадобляться:

Керамічна плитка з повним набором фасонних елементів;
Клейова суміш цементна або полімерна, що відповідає специфіці основи (мінеральна стяжка, дерево, фанера та ін), а також умов експлуатації облицювання. Тобто дозволяє класти кахельну плитку на підлогу в опалюваному або неопалюваному просторі, на базу з підігрівом, душових або басейнах;
Грунтувальна емульсія;
Гідроізоляція відповідного типу (у вологих приміщеннях);
Затирання цементне або полімерне та водовідштовхувальне просочування для швів;
Герметик силіконовий. Знадобиться для того, щоб обробити стики, внутрішні та зовнішні кути;
Хрестики для міжплиткових швів або система вирівнювання плитки (СВП).

Оскільки для внутрішніх робіт використовується в основному не морозостійка кераміка, виробники рекомендують проводити монтаж при температурі в кімнаті не менше +5 ° С та не більше +30 ° С при вологості 40-60%. Зовнішнє оздоблення, В тому числі облицювання фасадів, сходів, здійснюється тільки в теплу пору року.

Поетапна інструкція

Від якості монтажних робіт залежить термін служби та зручність експлуатації підлогової кераміки. Цією аксіомою, на жаль, нерідко нехтують, а у результаті виходить неміцне, неестетичне або дефектне покриття. Тому ми рекомендуємо дотримуватися всіх правил, від підготовки основи до терміну витримки затирання.

Процес можна умовно поділити на 6 етапів:

Підготовка основи

Якість чорнової підлоги має забезпечувати можливість створення прошарку під плиткове покриття з клейового. цементного розчинузавтовшки 2-15 мм, під мозаїчне – до 20 мм. Тому необхідні такі дії:

Підстава має бути;

На початок робіт трубопроводи та інші види комунікацій, прокладені у перекриттях, повинні мати випуски відповідно до проекту приміщення. Не забудьте про те, що на великих площахнеобхідний рівномірний пристрій розширювальних швів для компенсації температурних та гігроскопічних деформацій основи. При укладанні плитки на бетон або мінеральну стяжку всередині приміщень рекомендується влаштовувати термозазор через кожні 20-25 м² площі, при зовнішньому облицюванню- 16 м ².

У невеликих приміщеннях роль температурно-збіжних швів грає зазор шириною 4-5 мм по периметру між керамічним покриттям і стінами.

Ще раз нагадаємо, що підлога має бути монолітною. Багато майстрів вважають, що нерівності легко нівелюються плитковим клеєм - шар вийде товщі за належне. Однак при цьому забувають, що цементно-полімерний розчин дає усадку, тому ідеально рівного покриття не вийде. Усі виїмки, тріщини та горби понад 5 мм потрібно усунути – заповнити ремонтними сумішамиабо стесати, а пил та сміття видалити. Поверхня обробити ґрунтувальними засобами з необхідними властивостями – зміцнюючими, адгезійними тощо.

Нанесення ґрунтовки на бетонну основу.

Якщо думаєте класти плитку в душовій, ванній кімнаті або санвузлі, особливу увагу приділіть гідроізоляції. Для створення надійного водобар'єру можна використовувати полімерні фарбувальні, обмазувальні проникні засоби, просочення, мембрани або будь-який інший доступний вам матеріал. Головне правильно сформувати шар із закладом на стіни на 10-15 см у висоту та ретельною герметизацією кутів.

Розмітка

При розмітці основою є осьові лінії приміщення. З'єднайте середини ближче розташованих стін для отримання поздовжньої осі, і центральні точки дальніх для обчислення поперечної лінії. На стінах зробіть позначки рівня майбутньої чистової статі. Це допоможе виправити дрібні недоліки в процесі укладання плитки. Розмічальний креслення краще наносити спиртовим маркером або за допомогою шнура.

Спочатку перевірте правильність геометрії приміщення. Це дозволить скоригувати план облицювання керамічною плиткою підлоги та суттєво прискорити роботу.

Щоб переконатися у взаємній перпендикулярності стін, натягніть по діагоналі з протилежних кутів два шнури, виміряйте їх довжину рулеткою. Якщо кути не відповідають ідеальним 90°, а сторони мають різну довжину, можна використовувати різні хитрощі для візуального нівелювання ефекту. Наприклад, змістити малюнок або викласти по периметру фризи, а між ним та стіною – фонову плитку з підрізуванням.

Принцип формування розмітки залежить від обраного дизайну.

Стандартне укладання «шов у шов» або кутове

Якщо кімната має рівну прямокутну форму, укладку починають від кута. Перший елемент монтується в кутку приміщення, інші - в різні сторони.

Кутова схема укладання.

У розбіг або зі зміщенням

Для плиток, що випускаються у формі подовжених планок, використовувати простий кутовий метод неправильно. Монтаж повинен проводитись від центру приміщення. Спосіб досить трудомісткий, потребує уважності та точності у роботі.

Спочатку обчислюється реперна точка (центральна), від неї ведеться укладання першого ряду, потім формуються наступні лінії, як показано на малюнку нижче.

Схема укладання зі зміщенням або від центру.

Схема укладання від центру плиток різних калібрів.

Коефіцієнт усунення кожного наступного ряду щодо попереднього залежить від вашого бажання – на 1/2, 1/3 та більше. Оскільки це не ламінат чи паркетна дошка, тут обв'язування швів не потрібне. Це швидше декоративний ефект, що дозволяє створити палубний настил, цегляний або типовий для ламінату.

За двома перпендикулярними рядами

Щоб покласти плитку в приміщенні з неправильною геометрією стін (включаючи різні виступи, еркерні зони та інше), використовується цей метод. Зазначаємо центр кімнати, від нього встановлюємо перший елемент. Щодо цього облицювання наносимо два перпендикулярні центральні лінії, За якими до стіни укладаємо підлогове покриття. Від готових рядів стелимо кераміку, що залишилася. Це дуже зручно для формування панно та різних декоративних або акцентних вставок.

По діагоналі

Крім готових осьових ліній потрібно провести ще діагональні від протилежних кутів. Викладка проводиться або від центру або далекого кута кімнати. Візерунок при цьому може бути будь-яким.

Схема діагонального укладання плитки.

Після того, як необхідні розмітні лінії нанесені, викладіть кераміку на суху поверхню підлоги. Це потрібно для точного припасування загальної схеми викладки, а також обрізки плиткоріз крайніх плиток або фасонних елементів (у тому числі для формування фігурних вирізів під різні сантехнічні прилади, труби водопостачання та інші комунікації).

Інструкційно-технологічна карта з облицювальних робіт, розроблена ще в 1973 р. і актуалізована в 2003 році Проектно-конструкторським і технологічним Інститутом промислового будівництва, рекомендує майстрам зробити для себе на великих площах орієнтири: або з причального шнура, натягнутого між крайніми опорними , вздовж довгої стіниабо по діагоналі) або встановити так звані маячні плитки. Це одиночні керамічні елементи або ряд облицювань, покладених уздовж протяжної поверхні, які дозволяють контролювати рівень обробки та правильність формування смуг.

Підготовка клейової суміші

Розчин повинен бути ідеально однорідним і досить текучим, щоб його можна було легко наносити на поверхню і розподіляти. Суха суміш зачиняється водою у пропорції, рекомендованій виробником, ретельно перемішується міксером до утворення гомогенної маси без грудочок. Пам'ятайте, що готовий клей можна використовувати протягом певного часу (20-60 хвилин), тому при великих площах укладання розчин краще готувати порційно.

Еластичні полімерні суміші для кераміки бувають одно- та двокомпонентними. Їх досить ретельно перемішати перед застосуванням, а слід наносити зубчастим шпателем.

Монтаж облицювання починається від реперної точки, розташованої в далекому від входу кутку, або ж від центру приміщення. Оздоблення підлоги рекомендується проводити смугами або невеликими квадратами, поступово просуваючись до дверного отвору. Якщо за дизайном передбачається наявність фризу та панно, то укладання слід починати саме з декоративних елементів.

Укладання від кута та від центру приміщення.

Деякі види плитки з пористою структурою рекомендується перед застосуванням замочувати. Це робиться для того, щоб кераміка не витягала вологу з розчину до його полімеризації. Але більшість виробів на ринку не потребує подібної операції, тому перед роботою уважно вивчіть інформацію на упаковці.

Якщо кладете підлоговий оздоблювальний матеріал товщиною понад 12 мм або зі стороною понад 50 см, то уважно поставтеся до рекомендацій виробників. Клейовий розчин потрібно наносити не тільки на основу, але і на виворітну поверхню плитки з попереднім зволоженням.

Не можна укладати керамічне облицювання на підлогу з увімкненим підігрівом або при працюючій системі опалення приміщення. Його слід включати лише після повного «схоплювання» клейового розчину.

Нанесіть клейову суміш на основу шпателем товщиною в середньому 2-5 мм (полімерну - шаром 2-3 мм) і розподіліть по поверхні в 1 м2 або в кількості, що покриває один ряд. Далі викладіть плитки відповідно до обраної схеми, вирівняйте їх, злегка простучите киянкою або придавіть пальцями. Очистіть шви від надлишків клею та вставте дистанційні хрестики або СВП. Далі наносите клей на поверхню при необхідності і монтуйте облицювання, періодично перевіряючи рівність гідрорівнем, а також геометричну правильність укладання - горизонталь, малюнок, схему укладання.

Нанесення клейової суміші на підлогу та монтаж плиток.

Якщо потрібно за планом – наприкінці змонтуйте настінний плінтус із бордюрних елементів або обрізаних плиток основного фону з використанням роздільних хрестиків.

Затирання швів

Заповнення зазорів можна проводити тільки після того, як покриття укладено повністю, а клейовий склад затвердів. Як правило, достатньо 24 години.

Сухе цементне затирання зачиніть водою відповідно до інструкції виробника, нанесіть шпателем і заповнюйте всі стики без винятку. Через 15-30 хвилин зберіть залишки кольорової суміші вологою губкою. Після закінчення години знову промийте поверхню мокрою тканиною, а наступного дня обробіть шви водовідштовхувальними просоченнями.

Очищення покриття

Облицьована керамікою підлога після завершення затиральних робіт має білуватий наліт, який потрібно видалити розчином спеціальних миючих засобів для кераміки на кислотній основі (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотний, Italon A-CID), потім промити чистою водою до видалення всіх сторонніх рідин і бруду. Надалі рекомендується використовувати нейтральні миючі засобиабо слабкий мильний розчин, а для усунення плям або сильних забрудненьпридбайте професійні концентрати, які не ушкоджують поверхню та не залишають розлучень (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia та ін.).

Не використовуйте абразивні засоби для чищення, які можуть призвести до появи подряпин, особливо на полірованому, лаппатованому або глянцевому керамічному покритті.

Навантажувати готове покриття меблями та іншими предметами вжитку можна вже через 48-72 години.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Найчастіше укладання плитки на підлогу довіряють професійним майстрам-плиточникам і роблять це не дарма. Адже від якості укладання залежить довговічність і краса покриття, а сам процес робіт дуже складний. Втім, покласти своїми руками рівну плитку на досить рівну основу і за стандартним малюнком «шов у шов» зможе навіть новачок. Головне - правильно вибрати монтажні розчини і неухильно дотримуватися технології. У цьому вам допоможе наша покрокова інструкція з фото та вибіркою корисного відео. Дана теорія з укладання плитки буде корисною і тим, кому потрібно проконтролювати і прийняти роботу плиточників.

Матеріали, інструменти та обладнання

Ось список матеріалів та інструментів, які знадобляться вам у процесі укладання, різання та затирання плитки для підлоги.

Інструменти та обладнання:

Рулетка, металева лінійка та куточок;
Олівець для розмітки;
Будівельний рівень та правило;
Будівельний міксер або дриль із насадкою-мішалкою;
Плиткоріз чи електричний різак по плитці;
Керн або склоріз (потрібно для криволінійної обрізки плитки);
Шматочки для плитки (для обрізки криволінійно);
Напилок (для шліфування обрізаних країв);
Шпатель;
Зубчастий шпатель(6-8 мм);
Кельня;
Гумовий шпатель для затирання швів;
Гумова киянка;
Відро з губкою та ганчіркою;
Наколінники та госп. рукавички.

Матеріали

Крім самої плитки з 10% запасом вам знадобляться:

Клей для плитки відповідний матеріалу основи (по бетону, дереву, старій плитці тощо), а також особливостям самої плитки;
Хрестики бажаного розміру;
Затирання бажаного кольору;
Грунтовка.

Крок 1. Підготовка основи

Спочатку необхідно підготувати основу, щоб вона була рівною, чистою і сухою. Класти плитку краще на бетонну стяжку, Але за бажання можна покласти і на стару плитку або дерево, ДСП (або інший подібний матеріал). Однак майте на увазі, що при монтажі плитки на старе облицювання висота остаточної підлоги збільшиться.

Щоб покласти плитку на бетонну стяжку, потрібно:прибрати можливі шорсткості скребком, пропилососити підлогу, помити лужним засобом для чищення, потім покрити шаром грунтовки (бажано) і почекати 2-4 години поки підлога повністю не висохне. Далі, якщо бетонна основа нерівна (відхилення більше 5 мм на 2 погонних метри), то її потрібно залити будь-яким нівелюючим складом і дочекатися висихання.

Щоб покласти плитку на стару плитку, потрібно:

Для покращення зчеплення старої плитки з клеєм, по ній проходять наждачним папером або шліфувальною машиною;
Потім покриття пилососять і миють, при необхідності обробляють грунтовкою (потрібне висихання за 2-4 години) і покривають сумішшю, що самовирівнюється.

Увага! Укладаючи плитку на систему теплої підлоги, вимкніть підігрів за 1-2 дні до початку робіт. Включити підігрів або підлогове опаленняможна лише через 2-3 дні після затирання швів. Для укладання керамічної плитки на «теплу підлогу» потрібно використовувати клей з високим вмістом еластичних полімерів, який запобігатиме температурній деформації основи.

Крок 2. Малювання розмітки

Як тільки підлога стане сухою, можна приступати до малювання розмітки. Способів малювання розмітки існує багато, але ціль у всіх одна:

Підлога повинна бути розмічена так, щоб, по-перше, підрізані плитки розміщувалися не на увазі; а по-друге, підрізок потрібно якнайменше. В ідеалі плитки мають бути підрізані на третину чи максимум на половину.

Так, наприклад, розмітку можна побудувати таким чином, щоб цілі плитки розміщувалися біля входу, осях віконного отвору або, скажімо, біля порожка балконних дверей. У нашій статті ми розглянемо один із найпопулярніших способів укладання плитки на підлогу – по двох перпендикулярних осях від центру дверного отвору.

Отже, проведіть лінію від центру порога до центру протилежної стіни за допомогою шнура або лазерного рівня. Далі вздовж цієї лінії почніть укладати ряд плиток із хрестиками «на суху». Поклавши останню плитку, проведіть лінію вздовж її зовнішнього краю, щоб у вас вийшли дві строго перпендикулярні вертикальні лінії як на схемі нижче. Бажано за допомогою косинця переконатися, що кути прямі під 90 градусів.

У кутку перпендикуляра ми і приклеїмо першу плитку, а від неї прокладемо перший ряд (вздовж горизонтальної лінії).

Крок 3. Укладання першої плитки та першого ряду

Розведіть у відрі клей згідно з інструкцією виробника, шпателем нанесіть його в один з кутів перехрестя і заодно на площу кількох плиток майбутнього першого ряду, заходячи за його межі. Потім розрівняйте клей зубчастим шпателем, тримаючи під кутом 60 градусів. Намагайтеся завжди тримати "гребінку" під однаковим кутом, щоб клей виходив однакової товщини.

Увага! Якщо плитка має розмір більш ніж 30х30 см або 20х30 см, то клей необхідно нанести і на саму плитку тонким шаром (нанесіть клей на плитку і відразу приберіть його майже повністю тим же шпателем). Для великих форматів, шар клею на плитці можна покласти товщі і прорідити його зубчастим шпателем як показано на фото нижче.

Потім так само слід приклеїти другу плитку і зрівняти її з першою за допомогою киянки і правила. Переконайтеся, що плитки покладені рівно, приклавши будівельний рівень прямо на дві плитки відразу як показано нижче.

Перевіряйте висоту кожної укладеної плитки із попередньою. При необхідності приберіть надлишки або, навпаки, додайте клею

Тільки коли обидві плитки будуть вирівняні, вставте хрестики по куточках плиток та у шов.

Тепер продовжуйте приклеювати плитки так само, поки весь перший ряд не буде готовий. Пройдіться по ньому ще раз правилом і перевірте рівність рівнем.

Кілька правил та корисних порад щодо укладання

Підстава підлоги та плитки завжди повинні бути сухими.
Намагайтеся наносити клей не більше ніж на 1 погонний метр облицювальної площі за раз.
Клей, який простояв більше 30-40 хвилин, стає непридатним для роботи (за винятком клеїв деяких виробників). Тому намагайтеся замішувати клей потроху.
Щоб клей не присихав до гребінки, постійно замочуйте її у воді.
Хрестики потрібно встигнути забирати до висихання клею.
Спиратися колінами на встановлену плитку не бажано, оскільки це може порушити її площинність.
Плитку варто брати з різних коробок, так невеликий різнотон буде непомітним. Перед початком робіт обов'язково перевірте, що тон, вказаний усім коробках, збігається.
На обороті плитки завжди стоїть логотип виробника, яким можна зрозуміти, де у плитки верх, а де низ. Іноді плитки мають спеціальний позначник орієнтації кладки, який можна додатково позначити на торці плитки олівцем.
Встигайте видаляти надлишки клею до його висихання. З поверхні плитки його найкраще видаляти ганчіркою, змоченою розчинником.

Альтернативний спосіб розмітки та укладання першого ряду

Не хочете морочитися з розміткою? Тоді дієте по-старому – починайте класти плитку від самого видимого кута. Якщо ви кладете плитку на підлогу в кухні, то почати укладання можна з протилежного кута гарнітуру стіни, тоді ряд підрізаних плиток потрапляє саме під нього.

Більше корисної інформаціїз розмітки та укладання плитки на підлогу своїми руками можна дізнатися з цього відео.

Крок 4. Укладання інших рядів, різання плитки

Ура, перший ряд готовий і тепер, орієнтуючись по ньому, ми можемо прокласти другий ряд з плиток, що обрізають (див. малюнок нижче), а потім і всі інші.

Увага! Перший ряд складається з цілих плиток, обрізані плитки кладуться пізніше (на схемі «різаний» ряд позначений як ряд 2).

Як різати останню плитку для підлоги, що примикає до стіни?Насамперед потрібно визначити лінію її різання: покладіть її на вже приклеєну передостанню плитку, на неї покладіть ще одну плитку і змістіть її до стіни, але не доходячи до стіни на відстань одного шва. Уздовж зовнішнього краю плитки прокресліть лінію на підкладеній плитці. Ця лінія і є лінія різання.

Розрізати плитку можна різними способами та приладами. В ідеалі варто використовувати ручний плиткоріз або електричний плиткоріз (див. фото вище), якщо такого інструменту немає, використовуйте болгарку. Втім, якщо плитка для підлоги керамічна і не сильно товста (до 9 мм), то можна застосувати старий будівельний трюк і розрізати її ... звичайним склорізом як показано в цьому відео.

Як різати плитку криволінійно?Наклейте на плитку, що розрізається, малярну стрічку, щоб запобігти зазубрюванню декоративного шару. Потім олівцем намітте округлу лінію різу, скажімо під трубу. Далі просвердліть кілька отворів уздовж наміченої закругленої лінії за допомогою твердосплавного свердла (підійде і для керамогранітної плитки). І нарешті, за допомогою кусачок, пасатиж та спеціальних щипців для плитки акуратно відламайте непотрібну частину. Відшліфуйте місце зрізу напилком.

Коли ви застелите всю підлогу, переконайтеся, що всі хрестики видалені та залиште покриття сохнути на 24 години.

Як підрізати плитку для підлоги болгаркою Г-подібно, наприклад, під виступ вентканалу, ви можете дізнатися з цього відео.

Крок 5. Затирання швів

Через 24 години можна приступати до затирання швів. Для цього спочатку злегка намочіть шви з пульверизатора або просто мокрою ганчіркою, щоб покращити зчеплення затірки, а потім розведіть суміш затирочку.

Тримаючи гумовий шпатель під кутом, нанесіть суміш для швів приблизно на 1 кв. метр підлоги та розподіліть її так, щоб усі шви були повністю заповнені. Але будьте обережними і не намагайтеся сильно задавлювати затирку в шви.

Через 15-30 хвилин видаліть надлишки затирання вологою губкою. Так само продовжуйте затирати шви на інших ділянках підлоги, за винятком стиків вздовж стін. Через годину після затирання всієї поверхні підлоги його можна помити начисто за допомогою води або м'яких засобів для чищення.

За тиждень шви можна додатково покрити герметиком.

Увага! Ходити по свіжоукладеній плитковій підлозі не рекомендується перші 2-3 дні, в ідеалі – 7 днів.

У таких місцях як кухня, туалет та ванна кімната часто для оздоблення стін використовується керамічна плитка. Плитка є одним із найпопулярніших будівельних матеріалів, І це зрозуміло. Вона легко піддається очищенню і відмінно показує себе в вологому середовищі. Але при використанні керамічної плитки є недолік - вартість її монтажу висока, і може доходити (а іноді й перевищувати) вартість самої плитки. З цієї проблеми є вихід - укладання плитки на стіну своїми руками. У цій статті ми розповімо про те, як класти плитку на стіну, а також про всі необхідні підготовчі заходи.

Підготовка стіни до укладання плитки

Незалежно від того, дорогу або дешеву плитку укладають на стіну, якість готової поверхнібагато в чому залежатиме від того, наскільки добре підготовлена чорнова основа. При ідеально рівному підставі процес наклеювання плиток на стіни відбувається в рази швидше, тому наймані майстри часто підвищують ціну за свою роботу за наявності великих нерівностей на стінах. Щоб заощадити час і нерви, приділіть особливу увагу всім етапам, що попереднім монтажу плитки.

Отже, підготовка стіни до укладання плитки починається з перевірки її рівності та, при необхідності, її вирівнювання. Довгим правилом та водяним рівнем стіни в кількох місцях перевіряють на наявність великих зазорів, завалів та перепадів. Невеликі нерівності на поверхні стіни (аж до 1-2 см) можна вирівняти плитковим клеєм безпосередньо при монтажі, проте потрібно розуміти, що для цього потрібний певний досвід. Крім цього, час на плиткові роботиза такого підходу збільшується у рази. Тому для новачка найкращим варіантом буде якісна підготовка основи, оскільки зробити це самостійно набагато легше.

Як правило, вирівнювання виконується за допомогою штукатурення, але також поширений спосіб, при якому стіни вирівнюються за допомогою зведення конструкцій з гіпсокартону, на ідеально рівну поверхню яких проводиться монтаж плитки.

Процес самостійного оштукатурювання стіни по маяках ми розібрали в , яка обов'язкова до прочитання перед чистовою обробкою. Варто лише зауважити, що у мокрих приміщеннях не рекомендується для оштукатурювання застосовувати склади на гіпсовій основі. Пов'язано це зі здатністю гіпсу вбирати воду, що може призвести до утворення грибка на стінах.

Якщо поверхня стіни досить рівна і не потребує штукатурки, роблять її обов'язкове зачищення. Для цього шпателем очищають стіну до штукатурного шару, повністю видаляючи при цьому залишки старої фарби, побілки, шматки штукатурки, що відшаровуються, розшиваючи всі сколи і тріщини. Всі ці недоліки замазують простим плитковим клеєм до отримання рівної поверхні. Наявність ділянок, що обсипаються, або ділянок зі старою фарбою або побілкою значно погіршує контакт плиткового клею зі стіною.

Після вирівнювання стіни роблять її ґрунтування. Грунтовка, вбираючись у штукатурний шар, покращує адгезію плиткового клею з основою, пов'язує весь пил, а також запобігає появі грибка на поверхні стіни. Ґрунтовку наносять на стіну звичайним валиком або широким пензлем у кілька шарів, давши їй повністю вбратися в штукатурку.

Для кращого контакту плитки зі стіною часто користуються спеціальними складами з додаванням великого річкового піскуабо гранітної крихти. Такий склад – бетонконтакт – створює шорстку структуру на рівній поверхні стіни, яка сприяє кращій скріплюваності покриття з основою. При неможливості покупки бетонконтакту, необхідно зробити насічки на штукатурці для того, щоб клейовий склад краще закріплювався на стіні.

Вибір керамічної плитки для стін

Підбір плитки є важливим етапом не лише з погляду дизайнерського підходу. Так склалося, що нижча ціна на плитку, чим гірша її геометрична форма, що у свою чергу веде до труднощів при її укладанні. При укладанні плитки неправильної формискладно отримати однакові шви та гладку поверхню без перепадів. Це ж веде до того, що при використанні такого матеріалу складно досягти тонкого шва на стиках плиток. Тому, якщо розмір швів має для вас велике значенняВибирайте або зарубіжні зразки, або вітчизняну плитку в ціновому діапазоні вище середнього. На фото нижче показані відмінності у формі плиток з однієї пачки:

Пильну увагу слід звернути і формат плитки. Крупноформатну плитку викладати поодинці буде досить проблематично. Крім цього, при нестачі досвіду, можна зіткнутися з перевитратою матеріалу, що при високої вартостіТака плитка призведе до невиправданих витрат. Для плиточників-початківців найзручніше буде працювати з дрібно і середньоформатною плиткою.

Крім розмірів важлива форма кераміки. При виборі її типу потрібно спиратися на проект майбутнього приміщення і на необхідність підрізок. Наприклад, при використанні широкої прямокутної плиткиу вузькому приміщенні можна зіткнутися або з необхідністю вклеювання дрібних фрагментів у кутку, або з необхідністю подвоєння кількості плитки для обробки цієї стіни.

Всі ці нюанси індивідуальні для кожного конкретного приміщення та проекту, тому немає універсального рішеннядля всіх приміщень.

При виборі плитки часто буває так, що варіант, що сподобався, призначений для укладання на підлогу. Не забороняється укладати плитку для підлоги на стіну, проте така плитка часто зроблена з керамограніту, який в рази міцніше звичайної керамічної плитки і складніше в підрізанні і свердлінні. Це потрібно враховувати, тому що при укладанні настінної плитки робиться набагато більше підрізок, ніж при .

Остання порадапри виборі плитки полягає в тому, що при покупці необхідно звіряти номери партій на кожній пачці матеріалу і купувати плитку тільки одного артикула та номери партії, так як це убереже вас від відмінностей у кольоровій гамі тієї чи іншої партії.

Розкладка плитки

Важливим моментом укладання будь-якої керамічної плитки є її розкладка. У сучасному ремонті важливо не допускати утворення вузьких підрізів та залишків плитки по краях. Для цього заздалегідь проводиться точна розмітка та розкладка її або на папері, або в комп'ютерної програми. Суть полягає в тому, щоб з обох боків залишалися рівні частини плиток, а цілікові елементи були в центрі. Така розкладка вважається єдино правильною.

Інструменти та матеріали для укладання плитки

Основним пристосуванням, необхідним для роботи з плиткою, є плиткоріз. Відсутність плиткорізу є бар'єром для багатьох майстрів, які бажають викласти плитку своїми руками. Якісний інструмент, як правило, коштує дорого, проте на сьогоднішній день є безліч сервісів та магазинів, які пропонують весь необхідний інструмент в оренду.

Для укладання плитки на стіну можна скористатися як ручним, так і електричним плиткорізом. Електричний плиткоріз зручний тим, що для його використання не потрібні особливі навички – він працює як звичайна циркулярна пилка, тільки замість пильного дискамає алмазне коло. Пил у такому пристосуванні осідає у водяній ванні. Перевагою електричного плиткорізує швидкість і якість різання навіть невеликих шматків плитки, а також можливість запила плитки під 45 градусів. Недоліком є необхідність обслуговування, очищення та миття після кожного робочого дня.

Крім плиткоріза, основним ручним інструментомплиточника є зубчастий шпатель – гладилка, за допомогою якого клей наноситься на плитку та стіни, а також розподіляється на його поверхні. Зручність у тому, що з допомогою зубів на шпателі досягається рівномірна товщина шва плиткового клею. Зуби бувають різних розмірів, тому кожного конкретного випадку вибирається свій розмір. Для зручності ми склали таблицю, що допомагає швидше визначити розміри зубчастого шпателя для ваших потреб:

Крім шпателя вам знадобляться такі інструменти:

Перед безпосередньою укладанням плитки роблять її сортування з метою визначення шлюбу, плиток нерівної форми, що відрізняється від інших за розмірами та відтінками кольору. Ця процедура проводиться як для дешевої, так і дорогої плитки. Якісну рівну плитку використовують у місцях, що знаходяться на увазі. Плитку з недоліками або дрібними дефектамипускають на підрізування, або використовують у прихованих місцях.

Розкрій та підрізування плитки

За наявності в приміщенні рівних стін та правильних розмірів, досвідчені майстрироблять нарізку плитки на всі стіни відразу відповідно до заздалегідь розробленої розкладки. Робиться це для того, щоб заощадити час і не провадити розкривання плитки після приклеювання кожного наступного ряду.

Якщо ви не впевнені в тому, що вам вдасться потрапити у розміри з урахуванням усіх похибок та товщини швів, рекомендуємо робити підрізку за місцем, щоб уникнути помилок.

Укладання керамічної плитки на стіну

Процес починають із розмітки приміщення. Щодо розмітки по горизонталі, вона визначається заздалегідь підготовленою схемою розкладки. Все, що вам залишається зробити - це зробити точний розкрій плитки відповідно до розмірів. При розмітці по вертикалі може бути кілька варіантів.

Як правило, укладання настінної плитки починають не від самої підлоги, а з другого ряду, це робиться для отримання ідеально рівного ряду, чого неможливо зробити при викладанні від нерівної підлоги. Але часто розкладку роблять так, щоб початок плитки був один рівень з верхнім краєм ванни, в такому випадку стартовий ряд вимірюють з урахуванням розмірів ванни.

Варіантів розкладок плитки може бути безліч, тому в самому простому варіантірозмітку другого ряду роблять так: від підлоги відкладають відстань, рівну товщині плитки для підлоги і клейового шару (6-8 мм за наявності рівної підлоги) і приймають цю точку за рівень майбутньої чистової підлоги. Від рівня чистової підлоги відкладають відстань, що дорівнює сумі висот настінної плитки та шва між статевою та настінною плиткою. На отриманій точці по всьому периметру приміщення проводиться лінія. Вона буде відповідати нижній межі шва між плиткою першого та другого ряду.

Перший ряд плиток буде приклеюватися в останню чергу після укладання всієї настінної і плитки для підлоги. У разі помилки в розрахунках цей ряд може бути підрізаний без шкоди зовнішньому вигляду, оскільки стик внизу заповнюється герметиком і буде непомітним.

По межі зазначеної лінії на стіні монтується металевий профіль, на який буде встановлений перший робочий ряд плиток, який запобігатиме їх сповзанню вниз. Після застигання клею профіль можна буде демонтувати.

Після розмітки та підготовки приступають до замішування плиткового клею. Тут потрібно звернути увагу на два моменти – консистенція та кількість. Консистенція клею вибирається такою, щоб гребені після розподілу зубчастим шпателем не розтікалися, але не були занадто густими. Склад повинен бути еластичним та легко наноситися на стіну. Кількість розчину вибирається таким чином, щоб час життя не закінчився до моменту його повного використання. Час життя розчину вказано на упаковці, після цього клей втрачає свою еластичність і засихає. Якщо у вас небагато досвіду у викладанні плитки, радимо замішувати спочатку невелику кількість клею, тоді необхідну кількість буде приходити з досвідом.

Плитка укладається починаючи з кута стіни на рівний шар клею, який наноситься зубчастою гладилкою на стіну. За наявності рівних стінок клей необхідно наносити лише на стіну. За наявності нерівностей клей наносять як на стіну, так і на саму плитку звичайним шпателем і розрівнюють зубчастою гладилкою. Сучасна технологія виробництва керамічної плитки не вимагає того, щоб перед укладанням її змочували. Навпаки, це може спричинити порушення правильного примикання її до стіни.

Для того щоб дотриматися паралельності площин плитки та стіни в горизонтальному напрямку (у вертикальному цей параметр контролюється пухирцевим рівнем) у першому ряду, потрібно змонтувати так звану маячкову плитку. Для цього ціла плитка або будь-який обрізок тимчасово монтується у протилежному боці стіни. Після цього до першої та маячкової плитки прикладається довге правило. Якщо між правилом і площиною плиток є зазори, положення їх регулюється до повного усунення зазорів. Паралельно з цим повинна контролюватись вертикальність установки плиток.

Після приклеювання першого керамічного елемента, за тим же принципом монтують і другий, перевіряючи правильність його встановлення правилом і рівнем, не забуваючи, крім паралельності, контролювати і горизонтальний рівень приклеювання. Після цього маячкову плитку можна демонтувати, а контроль робити за двома вже встановленими плитками.

На стику між двома плитками необхідно встановити пластикові хрестики для регулювання зазору між ними. Хрестики необхідно встановити під плитки для імітації шва між поточним рядом і першим рядом, який буде змонтований в самому кінці. Крім швів, хрестики встановлюють у перехрестя між плитками, для формування правильних примикань. Видаляти їх варто відразу після того, як плитковий клей почне схоплюватись та засихати. Якщо прочекати до повного висихання клею, вилучення пластику зі швів може виявитися проблемою.

Весь процес укладання повторюється аналогічно. Важливо на кожному етапі контролювати вертикальність та горизонтальність установки плитки та коригувати її положення за потреби.

Після укладання всієї настінної плитки та висихання клею переходять до чищення швів та заповнення їх затиранням. Для цього зручно користуватися невеликим шпателем. Затирання втирають у порожнину шва, рівномірно розподіляють і дають трохи підсохнути. Через кілька хвилин змоченою губкою затирання акуратно затирається до утворення гладкого шва. Після цього її залишають до повного висихання приблизно добу. Через добу всі надлишки затирання стираються мокрою ганчіркою з плитки. Важливо не залишати затирання на плитці на кілька днів, тому що з кожним днем відтерти її буде все складніше.

Шов між плиткою для підлоги і стіною, як правило, заповнюють не затіркою, а герметиком. Для цього вибирають або білий санітарний герметик або герметик у колір затирання. Робиться це для того, щоб компенсувати температурні розширення плитки та уникнути розтріскування затірки у швах. Особливо актуально це за наявності у стяжці. У відео нижче показано, як просто зробити акуратний шов між стіною та підлогою за допомогою герметика.

Як правило, після укладання плитки своїми руками, багато хто визнає, що їхні страхи були марними, адже весь процес не становить особливої складності. Доброю допомогою в цій справі стане використання якісного інструментуі хороша підготовкачорновий поверхні.

Насамкінець пропонуємо вам подивитися відео, в якому майстер докладно описує процес укладання настінної керамічної плитки:

Напевно, жоден ремонт не обходиться без кахлю. Кераміка має масу переваг перед іншими оздоблювальними матеріаламиу багатьох ситуаціях. А коли справа доходить до оформлення ванної, то й зовсім плитка – стовідсотковий лідер. Однак укладання кахлю - недешеве задоволення, а ще це дуже цікаве заняття. Ці фактори і провокують багатьох домашніх умільців попрацювати своїми руками. Практику по можливості потрібно випередити теорією, тому ми постаралися, щоб стаття дала уявлення про те, як класти плитку на стіну.

Підлогове облицювання тут не розглядаємо, але запевняємо, що якщо ви освоїте укладання плитки на стіну, підлога видасться легкою основою. Вертикальні поверхні припускають боротьбу з гравітацією, необхідність керуватися зі складною геометрією та враховувати ще безліч параметрів. Втім, не боги кахель обпалюють, та й оздобленням плиткою займаються теж не жителі Олімпу.

Швидка навігація за статтею

Підготовка поверхні

Укладати кераміку можна на два типи сумішей: плиткові клеї та цементно-піщані розчини. Є й інші сполучні, але вони використовуються в особливих випадках і відношення до повсякденних будівельних завдань не мають. Підготовка основи залежить від типу розчину. Віддавши перевагу клею (а це сьогодні найпопулярніше рішення), стіни штукатурять або обшивають гіпсокартоном. У будь-якому випадку площина основи повинна прагнути ідеалу.

Гіпсова штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячкові профілі виставляються за рівнем у рівну площину та фіксуються на розчин. Штукатурка наноситься на стіну та вигладжується правилом по маяках.

Використання цементно-піщаного розчину передбачає великі шари суміші та менший ступінь попереднього вирівнювання своїми руками. Ми опишемо, як клеїти кахель на рівну поверхню. Цей спосіб більш сучасний, але головне його можна освоїти швидко. «Розчинна» методика вимагає куди більш відточених навичок, і навіть багато плиточників не володіють нею повною мірою.
Простежте, щоб поверхня була максимально рівною. Труби повинні бути заховані, позбавте себе необхідності відволікатися в процесі укладання керамічної плитки на стіну. Площина дозволяє обходитися мінімумом клею і в кілька разів прискорює облицювання. Вирівняну основу прогрунтуйте, особливо ретельно, якщо стіни оштукатурені.

Штробі канали для труб.
Підводимо труби для ванни та ховаємо їх у стіну.

Якщо основа раніше була підготовлена та пофарбована, потрібно видалити шар фарби або зробити часті насічки. Нічого не повинно відшаровуватись і обсипатися. Це важливо, оскільки недбалість приведе до вкрай недовговічної укладання.

Інструмент

Облицювання стін вимагає наявності спеціального інструменту. Прослідкуйте, щоб до початку робіт у вас уже були:

кельня або шпатель;
гребінця (зубчастий шпатель);
пухирцевий рівень;
гідрорівень чи лазер;
кусачки;
плиткоріз;
правило 15 м;
болгарка з алмазним колом;
плиткові хрестики/клинки;
поролонова губка;
гумовий шпатель.

Рулетки та інші молотки до списку не потрапили, мається на увазі, що вони й так є у кожному господарстві. При замішуванні клею складно обійтися без дриля з насадкою, тому бажано його наявність. Можна замішувати і своїми руками, але правильно за допомогою інструмента.

Розмітка

Основне правило облицювання: візуально важливим місцямпотрібно віддавати цілу кахель. Доля підрізаної плитки знаходиться там, де вона буде менш помітна або прихована. Розрахуйте кількість плит ще до вирівнювання основи. Можливо, доведеться вирівняти трохи більшим шаром, якщо геометрія вимагає занадто маленького шматка плитки в кутку. Краще трохи втратити у майдані, ніж милуватися багато років двосантиметровим «огризком». Якщо кути у візуальному плані рівноправні, можливо, варто звести підрізування до країв, причому однакову. Хоча тут є певні дизайнерські правила, насправді крапку у питанні ставить смак власника.

Вертикальна розмітка ґрунтується на правилі цілої плитки вгорі. Але, знову-таки, бувають винятки, тому керуйтеся здоровим глуздом. Не забувайте враховувати висоту підлоги та стелі, а також міжплитні шви. На значній площі при незначності, що здається, останні відіграють велику роль, накопичуючись сумарно до декількох сантиметрів.

Розмітка залежить від типу розкладки кераміки. Найбільш поширені:

"шов у шов";
врозбіжність;
по діагоналі;

Навряд чи ви почнете з останнього способу, він найскладніший. Другий імітує цегляну кладку, клеїти плитку таким чином найпростіше. Найпопулярніший тип - перший, він вимагає ретельного дотримання вертикалі та горизонталі, будь-яке відхилення буде помітним.
Хороше відео про правильну розкладку:

Клеїти, як правило, слід починати з другого чи третього ряду. Пов'язано це з тим, що правильно накривати підлогову плитку настінною:

це краще виглядає;
вода, що стікає зі стін, не затікає в контурні шви;
різати стінову кераміку значно простіше;

Якщо підлогу ви вже встигли покласти (хоч ця черга і не за правилами), починайте укладання плитки на стіну з самого низу. Але цей варіант малоймовірний, не забувайте про цілу плитку під стелею. Хіба що висота стін дозволяє обійтись без підрізування.
Визначившись із маячним рядом, «пробийте» мітки верхнього краю першого ряду за допомогою водяного рівня. Наявність лазера полегшить роботу, але інструмент специфічний і спеціально купувати його немає сенсу. Пластикова трубка набагато дешевша, і якщо вам не доводиться класти кахельну плитку на великій площі, забудьте про лазер. Напевно, ви знаєте про принцип сполучених судин, тому зупинятися на роботі гідрорівня не будемо.

Позначте горизонт відразу по периметру, переконайтеся, що не виникне неприємностей із можливою підрізкою навколо труб. Іноді потрібно позначки змістити, щоб уникнути складного різання. Далі за відмітками можна:

натягнути маячний шнур;
провести суцільну лінію;

Перший варіант все ж таки кращий, так як дає можливість повного контролю над горизонтом і площиною. Обмовимося, що облицювання стін на розчин передбачає лише цей пункт. Контролювати вертикаль допоможуть виска або що набагато частіше при обробці плиткою на клей, та ж лінія, але вже по осі Y.

Використання клею потребує наявності опорної планки, яка фіксує маячний ряд. Зазвичай використовують алюмінієвий профільабо дерев'яну рейку.

Щоб плитка не сповзала донизу, кріпимо за мітками профіль 27х28 мм. У цій ванні обрана рівномірна розкладка від центру, щоб по краях вийшли 2 однакові підрізки.

Укладання плитки

Клеїти потрібно на плитковий клей, який відповідає завданню. Заміс своїми руками не дозволяє оперативно довести суміш до потрібної консистенції, тому користуйтеся міксером. Наносите склад на основу або кахель за допомогою шпателя. Після нанесення приберіть надлишки клею гребінкою, в результаті на поверхні залишиться рівний шар з борозен. Зубчастий шпатель вибирайте виходячи з розмірів плитки та площини основи. Чим більша плита і гірша площина, тим більшими повинні бути зубці на інструменті.

Виставте першу плитку за горизонтальними та вертикальними відмітками. Якщо ви використовуєте шнур, починайте з другого ряду від кута; після того, як приберете нитку, потрібно покласти решту кахлю. Фіксуйте за допомогою клинів, виставлених між керамікою та опорною планкою. Викладіть ряд, за винятком підрізування. Залишайте простір між плитами, досягаючи рівномірності за допомогою хрестиків (популярний розмір – 2 мм).

Через добу опорна планка демонтується та укладається нижній ряд плитки.

Контролюйте площину шнуром або, якщо ниткою не користуєтеся, правилом. Кромки плитки повинні збігатися з маячною струною. Перевіряйте кожен ряд за допомогою бульбашкового рівняна вертикальність. Таким чином відбувається облицювання стін своїми руками. Підрізування можна виконувати відразу, але зручніше наприкінці етапу. Не забувайте слідувати заданій схемі та пам'ятайте, що кераміка може мати невиразний малюнок. На звороті кахлю розташовуються стрілки, які показують напрямок укладання, вони повинні завжди бути в одному напрямку.
Відео про те, як правильно класти плитку на стіни у ванній кімнаті:

Різання плитки

При обробці плиткою власноруч можна обійтися без дорогого ріжучого інструменту. Якщо є плиткоріз – добре, ні – користуйтеся склорізом або креслилкою з переможною напайкою. Намітьте лінію відрізу, зафіксуйте плиту на рівній поверхні та проведіть по лінії кілька разів інструментом. Далі потрібно покласти кахель відрізними мітками на пару цвяхів і акуратно натиснути - у вас готова підрізка. Якщо використовуєте плиткоріз, проводите роликом один раз, повтори призводять до шлюбу.

Таким чином ріжуть прямолінійно, але облицювання стін плиткою передбачає і фігурний різ. Вирізайте отвори під труби за допомогою болгарки з алмазним колом. Якщо отворів небагато, а УШМ немає, можна скористатися дешевим полотном із алмазним напиленням. Але справа ця трудомістка і довга, і виправдана тільки економічно.

Затирання швів

Після укладання плитки на стіну та підлогу шви чистять від клею та затирають спеціальним складом. Затирання наносять на гумовий шпатель та заповнюють сумішшю проміжки між плитами. Залежно від матеріалу та майстерності, за один підхід обробляють 1-4 квадратні метри. Залишки прибирають поролоновою губкою. Нею ж заповнювач доводять до гладкого стану, розподіляючи затирання рівномірно по швах.

Облицювання стін своїми руками, яке ви освоїли на базовому рівні, потребує розуміння нюансів. Деякі з них:

Перед укладанням кахлю перевірте його якість, геометрію та відповідність калібрування. Зробіть сортування за розмірами, щоб було зручніше одержувати рівні шви.
Ретельно готуйте поверхню, не шкодуйте ґрунтовки та дотримуйтесь прямих кутів.
На зовнішніх кутах використовуйте . Хоч це й не так гарно, але безпечно.
Клеїти плитку потрібно на суху поверхню.

Витрати

Витрати на облицювання ванної кімнати площею 3,5 м2:

2 напрямні профілю 27х28 мм - 90 руб.
(25 кг х 3 шт) – 717 руб.
Грунт, що зміцнює Плітоніт 1 л. - 98 руб.
300 шт пластикових хрестиків 2 мм – 60 руб.
Затірка Kiilto 3 кг - 320 руб.
Самонарізи, дюбелі - 20 руб.

Укладання обійшлося нам в 1305 рублів. підготовчих робіт(Штукатурки). Якщо ви робите облицювання стін своїми руками, потрібно буде витратитися на інструменти, що бракують. За облицювання стін у ванній такій площі плиточник візьме не менше 13-15 тисяч рублів разом із затіркою. Купити інструмент, який залишиться у вас назавжди і зробити все самостійно, або сплатити за роботу майстра і спокійно попивати чай під час укладання - кожен вирішить сам.