Як правильно стелити ламінат покрокова інструкція Як укладати ламінат своїми руками - покрокова інструкція з фото

Укладання ламінату своїми руками, напевно, під силу кожній людині, навіть тому, хто робить це вперше. Завдяки покроковій інструкції та найпростішій конструкції «шип – паз», можна з впевненістю укладати дошки на основу та якість роботи буде аналогічно, якби всю роботу робив фахівець.

Якщо провести аналогію з іншими популярними покриттями для підлоги, то слід зазначити, що ламінат є найбільш популярним і сучасним матеріалом. Різноманітність фактури, краса – це єдині його позитивні якості.

Корисна інформація:

Структура ламінату

За своєю структурою ламінат є чотиришаровим матеріалом, де кожен шар відіграє важливу функцію. Найвищий шар спрямований на захист від різних механічних впливів і пошкоджень. Покращує світлостійкість та термостійкість, протистоїть електризації ламінату.

Декоративний шар складається із спеціального просоченого паперу, на який наноситься малюнок, що імітує структуру дерева чи інших матеріалів.

Середній шар є головним, оскільки саме він буде несучою основою ламінату. Робиться цей шар з деревного пилу, який просочується смолами при високих тисках. Ця процедура робить цей шар надзвичайно міцним. Шар може бути як HDF – плита з високою щільністю та MDF – щільність плити середня. Так само, основний шар, що несе, може бути зроблений з пластмаси - це робить ламінат вологостійким.

Стабілізуючий шар – не дає плиті деформуватися, підвищує шумоізоляцію, трішки захищає від попадання вологи.

Умови для укладання ламінату

Перед тим, як ви задумаєте покласти ламінат, будь ласка, переконайтеся, що він підходить для тих умов, за яких експлуатуватиметься. . Це збільшить термін його служби.

Звичайно, ламінат - це дуже красиве покриття для підлоги і воно чудово виглядає по всій квартирі. Але не варто укладати його у ванній кімнаті, не бажаний монтаж на балконі. Якщо ви плануєте під ламінат покласти теплу підлогу, то найкраще підійдуть, тому що від них він не буде деформуватися. Загалом, заборонено робити укладання ламінату в тих місцях, де є підвищена вологість.

Укладати ламінат необхідно в приміщення, які опалюються або не мають різкого коливання температури. Підлога довго служитиме при температурі в кімнаті від 15 до 30 градусів і вологості від 50 до 70 відсотків.

Ламінат є чудовим варіантом підлогового покриття. Він відносно дешевий і його легко укласти своїми руками. Нижче я покроково розповім, як це правильно зробити.

Способи з'єднання дощок ламінату

На даний момент розроблено кілька способів для монтажу підлогових покриттів із ламінату. Кожен із них унікальний і має певне право на своє існування.

«Click» – цей спосіб монтажу користується найбільшою популярністю, оскільки він легкий та зручний. Уклавши повністю весь перший ряд, у його паз вставляємо шип наступного ряду під невеликим кутом. Після того, як вставили, рівняємо ряд по горизонталі і замикаємо деталі в замку. Можна використовувати киянку або молоток. Зрощуємо сусідні деталі до характерного клацання, і поки що шов стане практично непомітним.

"Lok" - відрізняється від способу "Click" тим, що наступну дошку маємо строго горизонтально і заганяємо його в замок до попереднього з використанням молотка або киянки. Не варто сильно орудувати молотком, тому що ви можете пошкодити краї стику. Все робіть акуратно.

Клейовий спосіб менш поширений. Всі роботи ідентичні першому способу «Click», але всі стикувальні краї додатково промазуються клеєм. Це дозволить зробити шви більш міцними та вологостійкими. Але цей спосіб не дозволить вам розібрати покриття для підлоги в разі необхідності, і клей так само може рассохнуться з часом.

Підготовка кімнати

Насамперед необхідно відзначити, що грамотна і правильна підготовка основи для укладання ламінату – це 50 відсотків його якісного монтажу. Цей етап робіт проведіть найбільш ретельно та з відповідальністю, тому що від цього залежатиме довговічність вашого покриття для підлоги.

Враховуючи всі дрібниці для укладання, вам будуть необхідні такі матеріали:

ґрунтовка;
клей;
ламінат;
плінтус;
кріплення, призначені для плінтуса;
спінений поліетилен або плівка;
клини для технологічних проміжків.

Клей використовується лише для зчеплення дощок у тому місці, де передбачені кромки та зачепи.

Закуповується ламінат із невеликим запасом. Адже при простій техніці укладання мало хто буде застрахований від помилок, в результаті яких може бути зіпсовано пару дощок, при вирізуванні або випилюванні місця вигину стіни або виходу труб.

Інструмент для укладання досить простий:

рулетка;
куточок;
олівець;
дерев'яний брусок;
молоток;
електро-лобзик або ножівка.

Крок 1 Необхідно дати ламінату акліматизуватися

Помістіть неушкоджені упаковки ламінату в кімнатах, де він укладатиметься. Потрібно зробити це, як мінімум, за 48 годин до укладання, цього часу буде достатньо, щоб пристосуватися до температури, в якій він буде експлуатуватися. Це зведе до мінімуму деформацію, яка походить від нагрівання або охолодження деревини.

Крок 2 Очистіть підлогу

Вам потрібно буде прибрати пил із стяжки або іншої поверхні, на якій ви укладатимете ламінат. Ви можете підмістити підлогу або пропилососити. Поверхню ґрунтуємо для того, щоб грунтовка заповнила всі западини непомітні для ока і нерівності.

Основа для укладання підходить будь-яка, нею може служити звичайна дерев'яна рівна підлога або бетонна стяжка, які не мають перепадів за висотою до двох міліметрів на один квадратний метр. Якщо підлога все-таки має нерівності, то слід її обов'язково вирівняти. Всі тріщини, западини закрийте шпаклівкою або спеціальними сумішами. Якщо основою буде бетонна стяжка, яка має безліч тріщин, то необхідно. У тому випадку, якщо ви цього не зробите, покриття для підлоги швидко зіпсується.

Якщо в приміщенні, де ви збираєтеся робити укладання ламінату, підлога дощата, то насамперед перевірте, чи немає під дошками грибка та вогкості. Якщо нерівності на дошках, це усувається за допомогою циклювання. Якщо ваші дошки скриплять, необхідно додатково пройтися і . Дерев'яна підлога в додатку.

Крок 3 Укладіть гідроізоляцію

Зробіть укладання гідроізолюючого матеріалу на підлогу, можна використовувати поліетиленову плівку.
Перед початком укладання на бетонну підлогу застеліть основу поліетиленовою плівкою, товщина якої повинна бути не менше 200 мікрон. Смуги плівки укладайте один на одного з нахлестом приблизно 15 см і стики проклейте скотчем. Рекомендується трохи запустити плівку на стіну приблизно 4 см, вона закриється плінтусом.

Крок 4 Підкладка під ламінат

Зверху на гідроізоляцію укладається підкладка, що помітно підвищить тепло та звукоізоляцію. Найчастіше використовується підкладка - спінений поліетилен товщиною 3 мм, вона прибирає дрібні нерівності підлоги, наприклад, маленькі камінчики або ямочки і робить підлогу ідеально рівною. Цей вид підкладки може сприяти пом'якшенню ударів по ламінату, що значно продовжує термін служби декоративного покриття. Укладається підкладка стик у стик і скріплюється скотчем.

ВАЖЛИВО! Буває ламінат, у якого основа має звуконепроникну підкладку. У цьому випадку підкладка з поліетилену в жодному разі не лягає. Якщо укладання робиться на бетонну основу, то лише формуємо гідроізоляцію.

Крок 5 Покладіть першу дошку

Укладання ламінату починають з лівого кута, в цьому випадку замки правильно розташовані для подальшого кріплення дощок.

Крок 6 Розмістіть розпірки

Між дошками ламінату та стіною вставляється клин. Ви можете купити клини, але простіше зробити самому. Ширина має бути приблизно 1 см. Можна відпиляти від ламінату або розпиляти шматок фанери. Штучок 5 – 6 вам має вистачити.

Для клинів можна використовувати і шматочки гіпсокартону, шматочки ламінату – все, що завгодно, головне щоб розмір по товщині був однаковий. Але можна їх так само купити – вони стоять копійки.

Клині обов'язково потрібно використовувати! У складі ламінату використовується деревина, вона грає від перепаду температур і вологості і якщо ви покладете її впритул до стіни, то підлога може покорегатись і стати дибки.

Крок 7 Покладіть таку дошку

Вставте дошку в замок попередньої під кутом 45 градусів і опустіть. Починаємо в ряд монтувати всі дошки упору в стіну. При цьому контролюйте правильність з'єднання ламінату. Якщо в кінці не вміщається ціла дошка, то відрізаємо, враховуючи зазор до стіни 15 міліметрів і шматок, що залишився, піде на початок нового ряду.

Крок 8 Укладання другого ряду

Підріжте дошку ламінату та використовуйте цю частину у другому ряду, щоб дошки лежали у шаховому порядку щодо першого ряду. Укладати новий ряд необхідно з шматків, що залишилися, від попереднього ряду. Це значно посилить зчіплення дощок між собою.

Всі елементи в другому ряду укладаємо близько першого ряду, зачепивши тільки край його торця, без защіпки в паз. Тільки після того, як ви змонтували повністю другий ряд, акуратно піднімемо його і вставляємо в паз, клікаючи замок.

Якщо ряд у паз встав, але є ще деякі неточності, то прикладаємо до краю брусок і молотком акуратно заганяємо весь ряд у замок. І так продовжуємо, доки не закриємо весь необхідний простір. Найбільш ретельної уваги вимагають місця, де є виступи чи множинні вигини стін, де є висновки труб опалення та комунікацій.

Крок 9 Продовжуйте укладати дошки

Одну за другою, доки не буде закінчено всю стать. Обов'язково переконайтесь, щоб між рядами не було проміжків та розривів.

Крок 10 Підрізка дощок наприкінці кімнати

Коли ви заповнили всю площу в кімнаті, і залишилося укласти один ряд уздовж стіни, то тут потрібно буде відпилювати кожну деталь. Обов'язково при відпилюванні враховуйте, що стіни можуть бути нерівними, і всі розрахунки виконуйте, включаючи півтора сантиметри на дефрагментаційний шов.

Крок 11 Не забувайте прибрати свої розпірки

Забираємо кілочки по всьому периметру, коли вся підлога буде готова. Дайте ламінату вилежати протягом доби. Не варто відразу після укладання проводити вологе прибирання. Якщо ви вирішили продовжити подальші роботи з благоустрою кімнати, під ніжки стільця або столу обов'язково підкладіть залишки підкладки, щоб не подряпати ламінат.

Крок 12 Установка плінтусів

Щоб завершити вашу підлогу вам необхідно прибити плінтуса, встановити пороги та інші дрібні деталі. Невеликі отвори або шорсткості можна замазати спеціальними будівельними крейдами, які доступні в будь-якому кольорі в будівельних магазинах.

Плінтус можна монтувати як на клей, так і на шурупи. Все кріплення проводиться безпосередньо до стіни. Якщо ж ви почнете шурупами прикручувати плінтус до підлоги через ламінат, це може призвести до здуття при температурному розширенні.

Тому, незалежно від способів монтажу, плінтус закріплюється саме до стін – це дуже важливо. Так само цей спосіб кріплення дозволить легко зняти всю конструкцію плінтусів і при необхідності легко розібрати необхідну ділянку підлоги для часткового ремонту.

Метод клейового кріплення використовується в тому випадку, якщо ви надалі не збираєтеся міняти покриття для підлоги і не проводити ніяких ремонтних робіт.

Враховуючи, що плінтус повторює контур стіни по периметру і нерідко стіни бувають нерівними, краще використовувати пластикові плінтуси. При укладанні проводів не допускайте, щоб провід лягав між ламінатом і стіною.

Декілька схем укладання

При укладанні дощок ламінату обов'язково дотримуйтесь методу орієнтації деталей у напрямку до світла. Це вимагають дизайнери та естетичні міркування. Існує кілька схем монтажу за світловою орієнтацією: по діагоналі до світла, перпендикулярно до світла та паралельно до світлового потоку:

Класична схема укладання;
Діагональна схема;
Шахова або цегляна схема укладання;

Має більшу популярність. У цій схемі ви зможете економічно використовувати весь матеріал. Деталі необхідно розташовувати паралельно світловим потокам і починати укладання ламінату необхідно від стіни, що знаходиться ближче до вікон. Наступний ряд починають із відрізаної дошки попереднього ряду. Цим ви зменшите кількість обрізків та підвищите економію матеріалу.

Діагональна схема

Найбільш вишукана та химерна. Її дизайнери використовують для створення простору, легкості та легкості в приміщенні. Витрата збільшується за такої схеми укладання на 15 відсотків. Може витрата збільшуватися і більше, якщо укладання ламінату відбувається у довгих та вузьких приміщеннях.

Багато професіоналів з укладання підлогових покриттів роблять укладання ламінату тільки по діагоналі. Це надає ефекту візуального збільшення кімнати, що надалі використовують для нестандартної реалізації. дизайнерського рішення. Головний недолік- Це збільшення витрати дощок та трудомісткість.

Весь підготовчий процесне має жодних відмінностей. Вибирається кут від вікна, простягаємо волосінь від кута до протилежної стіни під кутом 45 градусів. Лісочка буде вашим орієнтиром при укладанні.

На першій смузі відрізаємо край на 45 градусів і заводимо в кут, обов'язково встановлюючи клини для зазору. Далі беремо кілька дощок ламінату і відміряємо так, щоб стики припали до середини в першому ряду, а обрізані краї, лягали до стіни з невеликим зазором під клини. Заповнюємо таким чином весь простір, орієнтуючись при цьому на волосінь та на стики вже викладених рядів. І лише після цього обрізаємо та заповнюємо біля стін ділянки. Це вас позбавить ситуації, коли в квартирі нерівні стіни. Якщо ви почнете укладання від стін, то завжди у вас з'являтиметься розбіжка по стиках в сусідніх рядах.

Шахова схема укладання

Названа через те, що всі покладені деталі малюнку нагадуватимуть шахову дошку. Весь принцип досить простий: кожен новий ряд розміщується зі зміщенням на половину попередньої дошки. Тут також буде збільшено до 15 відсотків витрата матеріалу, але при цьому міцність конструкції буде найбільш високою.

Правильний догляд за ламінатом

Звичайно, кожен господар хоче, щоб підлога в будинку виглядала як нова і тому за нею необхідний певний догляд. Ламінат – не виняток.

Перед входом обов'язково покладіть грязеуловлюючий килимок, який на 80 відсотків знижуватиме потрапляння піску на підлогу, який невблаганно його дряпає.
На всі ніжки меблів необхідно одягнути повстяні накладочки, що запобіжить дряпання.
Не допускайте накопичення води на поверхні. Вологе прибирання проводите за допомогою добре вичавленої ганчірки.
Можна застосовувати спеціальні засоби для ламінату, але не варто перевищувати концентрацію. Все робіть згідно з інструкцією миючого засобу. Після використання спеціальних засобівнеобхідно насухо витерти підлогу, щоб не залишалося від них слідів.

Вирізаємо труби

Буває, що виникають проблеми із укладанням у важкодоступних місцях: виступи та поглиблення стін, труби опалення, радіатори. Всі вирізи для труб робіть правильно і не поспішаючи, інакше ви зіпсуєте весь зовнішній вигляд вашої статі. На картинках детально показано, як можна при укладанні ламінату обійти труби і як це правильно зробити.

Укладаємо перевернуту по діагоналі дошку, впираючи її в труби. За допомогою куточка відзначаємо розташування труб(и) по ширині. Далі впираємо дошку в будівельний кілочок і збоку від труби відзначаємо відстань. І бачимо місця розташування труб, які акуратно спочатку висвердлюємо.

Це робиться за допомогою свердл, які називають балеринами. Можна тут зробити два варіанти: у першому просто розпилюємо, укладаємо деталь і шматочок біля стін і розпил промазуємо клеєм і склеюємо деталь або купуємо пластикові накладки, які також поширені у всіх магазинах; другий варіант - отвори робимо строго за розміром вставок.

Декоративні обводи для опалювальних трубтак само виглядають симпатично, і приховують усі ваші промахи та нерівності при висвердлюванні або випилюванні отворів. Думаю, вам тут було все зрозуміло, адже насправді обійти труби не складно.

Обходимо виступи на стінах

При укладанні дощок ламінату, може статися те, що край упиратиметься в нерівності на стіні або її поворот. За такої ситуації, вирізаємо прямо на деталі потрібну форму електролобзиком.

Бувають ситуації, коли перешкодою стають обшиті елементи пластиком або гіпсокартоном. Тут є варіант вирішення цього завдання – акуратно підрізаємо низ обшивки і заганяємо по ній деталь до стіни, враховуючи зазор приблизно в два сантиметри. Щоб все це правильно зробити, підправте замок у сусідній деталі і не доведеться піднімати половину настилу, щоб зафіксувати замок, але при цьому страждає міцність з'єднання. У цьому випадку, перед тим як з'єднати, промазуємо всі стики клеєм і щільно притискаємо.

Укладаємо ламінат у кількох кімнатах

Якщо ви збираєтеся зробити укладання ламінату на велику площу, обов'язково сформуйте компенсаційні шви між кімнатами. Тут використовуються пороги, що закріплюються на підлогу між двома ділянками належного ламінату, які пов'язані між собою.

Це все робиться для того, щоб дати можливість підлозі «дихати», тому що температурні зміни в кімнаті призводять до розширення або звуження ламінатного покриття. Хоча коефіцієнт невеликий, але збільшення масштабу підлоги, може призвести до розбіжності ламінату чи здуттю.

На завершення хочу сказати, що весь процес укладання ламінату не представляє нічого складного. Це може зробити кожен своїми руками. Головне не допускати помилок у технологічному процесі по укладання і ваша підлога радуватиме вас своєю красою довгі роки.

Твітнути

Запинити

Подобається

Популярність покриття для підлоги ламінованими панелями легко пояснюється вдалим поєднаннямхорошої зносостійкості, привабливим зовнішнім виглядом та простотою монтажу. Точніше, укладання ламінату своїми руками – не робота, а задоволення, яке не хочеться віддавати нікому.

У нашому конкретному випадку, виходячи з перерахованого, було прийнято рішення застелити підлогу ламінатом у вітальні та гостьовій кімнаті. При цьому для ванної, кухні та передпокою виявилася практичнішою. керамічна плитка; кабінет та дитяча удостоїлися дорожчою та менш стійкою, але престижною та натуральною паркетною дошкою; спальня та тренажерний залобзавелися ковроліном, а коморам вистачило лінолеуму.

Якісний та привабливий матеріал не може не тішити

Конструкція ламінату та вимоги до основи для його укладання

Найчастіше ламіновані панелі мають довжину 1260-1380 мм та ширину 185-195 мм. Товщина ламінату буває 6-12 мм, а найпопулярніша – 8 мм.

Структура ламінованих панелей може дещо відрізнятися залежно від виробника, проте стандартна дошка складається з 4 шарів:

Таким чином, ламінований настил збирається з окремих листів, які стикуються за допомогою замків Звідси і виникає вимога виробників даного виду продукції до основи, яка полягає в тому, що вона не повинна мати нерівності понад 2-3 мм на погонний метр. Зрозуміло, що основа має бути досить пружною і зміщуватися під впливом відповідних експлуатаційних навантажень.

Так просто можна перевірити якість основи для ламінату.

При цьому обов'язковою умовою монтажу ламелей є попередній настил спеціальної підкладки. Тільки при дотриманні перерахованих правил можна сподіватися на тривалий термін служби настилу без руйнування замків та появи скрипів та щілин, у яких збирається сміття.

Необхідність вирівнювання підлоги під час укладання ламінату

У нашому конкретному випадку була попередньо виконана стяжка підлоги по плитах перекриття, що є ідеальним випадком для укладання ламінованого настилу. Як це зробити правильно, читайте у статті У ситуації, коли вже є бетонна основа з незначними нерівностями, зручно виконати вирівнювання за допомогою технології наливної підлоги.

Помітно складніше забезпечити якісну основу для ламінованих панелей у разі наявних дерев'яних підлог. У тому випадку, коли існуючий настил з дощок прогинається та скрипить, є припущення, що лаги лежать нестійко, найкращим рішенням буде його демонтаж. Тоді вирівнювання основи слід виконати за допомогою цементної стяжки або наливної підлоги.

Цементна стяжка підлоги

Зазначений варіант цікавий ще й тим, що є можливість облаштувати теплу підлогу. Зрозуміло, і тип настилу, що ламінує, слід підбирати, виходячи з можливості його підігріву. Так, у прикладі для ламінату «Krono Castello» виробник допускає застосування водяної теплої підлоги з робочою температурою до 27°, а ось використання електричного варіанту підігріву не дозволяє.

Якщо ж було прийнято рішення залишити дерев'яні підлоги як основу, їх слід добре підготувати і вирівняти. Можливо, настил доведеться тимчасово демонтувати, щоб закласти вирівнюючі підкладки між опорами та лагами, що просідають, а також надійно закріпити останні. У будь-якому випадку дошки повинні бути добре зафіксовані і краще - саморізами.

Теоретично, досягти необхідного рівня підстави не більше 2-3 мм на погонний метр можна із застосуванням електрорубанка або шліфувальної машини. Однак на практиці зручніше виправити нерівну підлогу за допомогою листів фанери.

Приклад вирівнювання підлоги фанерою

Останні укладаються на дерев'яні доскизі зміщенням рядів щодо один одного. При цьому між листами необхідно залишити зазор близько декількох міліметрів, що компенсує зміну розмірів настилу при різних рівнях вологості. Кріплення фанери до дошок треба виконати шурупами, капелюшки яких не повинні виступати над її поверхнею. Звісно, під час виконання робіт слід контролювати рівень нерівностей з допомогою правила.

В окремих випадках може виникнути питання, чи можна класти ламінат по лінолеуму або вже існуючому ламінованому настилу? Зрозуміло, можливо за дотримання вже обумовленої умови: розмір нерівностей не повинен становити більше 2-3 мм, а покриття має бути надійним і нерухомим.

При цьому ламінат не лягає безпосередньо на лінолеум належним чином і застосування підкладки обов'язково. Нерівну підлогу у вигляді пошкоджень лінолеуму доведеться виправити, замінивши окремі ділянки на нові за допомогою «холодного зварювання». Настил ламінованих панелей ламінату ведуть перпендикулярно старому настилу.

Про вибір ламінованого покриття

Починаючи вибір ламінату, ми вирішили спочатку проконсультуватися у тих, хто вже має аналогічну підлогу. Незабаром виявилися випадки, коли ламінований настил мав непривабливий вигляд вже після кількох років експлуатації. Внаслідок цього виникла ідея повернутися до старого доброго лінолеуму, яку вдало зруйнував продавець магазину підлогових покриттів.

Виявилося, що ламіновані панелі служать довго, якщо придбати якісну продукцію та покласти панелі за всіма правилами. Тож читайте та приймайте правильне рішення.

Ламінат з фаскою та без неї

Зверніть увагу, що існують ламіновані панелі зі знятою фаскою. Такий продукт коштує дорожче, і ми не стали його купувати з побоювання, що в поглибленнях між пластинами накопичуватиметься пил. У майбутньому довелося переконатися, що зазначена проблема не виникає, натомість подібне покриття виконане яскраво вираженими окремими елементами і видається престижнішим. Навпаки, звичайний настил, що ламінує, має неявні стики, які виглядають по-різному, залежно від освітлення, і породжує неоднозначне сприйняття якості настилу.

Як правильно вибрати та укласти підкладку

Дорога та довговічна пробкова підкладка

Підкладка під ламінованими панелями необхідна для компенсації нерівностей основи, деякої амортизації та розподілу навантаження на покриття зверху, а також захисту ламінованих панелей від вологи знизу. Крім того, вона сприяє покращенню шумоізоляції та теплоізоляції підлоги. Для монтажу ламінату завтовшки 8 мм зазвичай вибирають підкладку завтовшки 2 мм.

Найбільш дорога і довговічна підкладка - із пробки, рекомендований термін служби якої сягає 20 років. Будучи виготовленою з пробкової крихти, вона володіє добрими властивостямитепло- та звукоізоляції. Однак цей матеріал боїться високих температур та не забезпечує гідроізоляцію. Тобто її застосування обмежене житловими кімнатами із підлогами без підігріву.

Практична бітумно-коркова підкладка

Бітумно-пробкова підкладка дешевша і може бути використана в комбінації з теплою підлогою. Структура даного матеріалускладається з просоченого бітумом шару целюлози, покритого крихтою із пробки.

Найбільш бюджетна, але недовговічна пінополіетиленова підкладка

Пінополіетиленова підкладка - найдешевша і випускається в рулонах, як і два попередні варіанти. Матеріал добре переносить підвищену вологість, стійок до впливу грибка та хімічних речовин, А також забезпечує додаткову теплоізоляцію. При цьому підкладка даного виду має рекомендований термін служби 2-3 роки, має не найкращою шумоізоляцієюта не забезпечує гідроізоляцію.

Підкладка з пінополістиролу має середні характеристики.

Підкладка із фольгованого поліуретану універсального застосування

Підкладка з пінополістиролу має середню цінуі випускається у листах, а також у рулонах. Матеріал має відносно високу щільність і добре зберігає форму, забезпечує непогану тепло- та шумоізоляцію. При цьому застосування пінополістиролу у схемі з теплою підлогою не допускається.

Сучасна тришарова підкладка TUPLEX PROFESSIONAL

Фольгований поліуретан має найкращі характеристикипри відповідно високій ціні та придатний для застосування при облаштуванні теплої підлоги. Мабуть, матеріал має сенс стелити в парі з дорогим ламінованим настилом.

Нещодавно на ринку з'явилася тришарова підкладка TUPLEX PROFESSIONAL: між двома полотнами плівки розміщується шар кульок з пінополістиролу. При цьому нижня плівка має мікроперфорацію та пропускає вологу всередину матеріалу. Верхня плівка забезпечує гідроізоляцію і не допускає проникнення вологи до покриття, що ламінує.

Кульки відповідають за шумоізоляцію та залишають можливість волозі виходити з торця тришарового матеріалу. У результаті, ця підкладка запобігає накопиченню вологи і утворення грибка і цвілі під покриттям, а застосування додаткового шару гідроізоляції не потрібно. Рекомендований термін служби матеріалу дорівнює 15 років.

Перед настилом підкладки потрібно забезпечити рівну, суху та чисту основу.

Останню операцію найзручніше виконати пилососом. Виробник ламінованої підлоги «Krono Castello» вимагає перевірити вологість основи, яка повинна бути не більше 2,0 см % для поверхні на основі цементу і не більше 0,5 см % для сульфатно-кальцієвої поверхні. Крім того, для захисту ламінованих панелей від вологи перед їх монтажем слід простелити вологозахисну плівку, наприклад, поліетиленову, завтовшки не менше 0,2 мм у разі монтажу дощок на мінеральну основу або основу з каменю.
Процес настилу поліетиленової плівки

Іншими словами, при використанні пробкової підкладки, яка пропускає вологу, цементної основинеобхідно попередньо простелити поліетилен для захисту панелей, що ламінують, від пошкодження. Плівка викладається з перекриттям не менше 15 см і склеюється скотчем. У разі використання вологонепроникної підкладки додаткова гідроізоляція не потрібна. Є і третій варіант: при використанні ламінату з вбудованою системою звукопоглинання підкладка не буде потрібна, а ось гідроізоляція необхідна.

Укладання та фіксація підкладки

Першу смугу підкладки укладають уздовж стіни, від якої почнеться монтаж ламінату, причому на всю довжину кімнати. Не потрібно розкладати наступну частину матеріалу, доки перша не буде застелена ламінованим настилом: вказаний прийом захистить її від пошкоджень. При необхідності потрібно постелити наступний лист. Зазначена рекомендація відноситься і до гідроізоляції з поліетилену, за якою також не слід ходити у вуличному взутті, щоб не пошкодити. Сусідні полотна підкладки щільно поєднують і скріплюють скотчем.

Схеми укладання дощок ламінату

Щоб зрозуміти, як укласти ламінат самостійно та без помилок, слід вивчити можливі варіантирозміщення панелей. Найчастіше ламінат укладають таким чином, щоб світло з вікон падало вздовж дощок, і в цьому випадку стики панелей видно менше. Ніщо не заважає укласти покриття і перпендикулярно до напрямку світла, тоді шви виділяються більше, а кімната здається ширшою. Існує варіант і діагонального укладання. Такий спосіб вважається більш цікавим на вигляд, і приміщення зорово представляється більше. Однак подібний монтаж помітно складніший, а обрізків виходить більше.

Ще до походу в магазин корисно скласти схему розкладки ламінату, яка дозволить правильно визначити необхідна кількістьматеріалу, а також уникнути помилок під час монтажу панелей. Ескіз слід скласти з урахуванням усіх кутів та виступів, що забезпечить найбільш точні розрахунки.

При цьому слід керуватися основним правилом розміщення дощок зі усуненням поперечних швів. У стандартному випадку його величина повинна становити не менше 0,4 м, але деякі виробники якісної продукції допускають мінімальне зміщення до 0,15 м. простих схемахрозкладки приймають його величину, що дорівнює 1/2 або 1/3 дошки.

Найбільш раціональна схема укладання представлена вище і виходить при використанні обрізка з попереднього ряду для початку наступного. Зрозуміло, шматки довжиною менше 0,4 м перетворюються на відходи, що не використовуються. Зауважимо, що і пиляти ламіновані панелі в цьому випадку доведеться найменше.

На практиці при купівлі матеріалу його купують на 5-7% більше за розрахункову кількість при укладанні вздовж стін і на 10-15% більше - при розміщенні по діагоналі.

Варіанти замкових з'єднань ламінованих покриттів

Виробники панелей, що ламінують, пропонують різні конструкціїз'єднань панелей між собою. Це передбачає дещо різні варіанти складання ламінату. На упаковці матеріалу обов'язково вказується технологія їх монтажу у вигляді піктограм та короткого опису.

Так, замкові системи CLICK та LOCK принципово відрізняються тим, що в першому випадку монтаж панелі починається під кутом, а потім вона повертається та фіксується на місці подвійним замком після характерного клацання. Варіант замкової системи LOCK передбачає горизонтальне укладання дошки та подальше з'єднання панелей при нанесенні ударів по бокових поверхнях.

Системи стикування листів ламінату постійно вдосконалюються, сьогодні пропонується продукція марки TARKETT з рухомим пластиковим замком. Подібна конструкціядозволяє вести монтаж по одному листу, послідовно вводячи в зачеплення спочатку довгу, а потім і коротку сторону дошки особливих зусиль. Існують і інші схеми замкових з'єднань, в яких спочатку стикується або коротка або довга сторона. Можливий такий варіант, коли лист засувається на місце при горизонтальному переміщенні.

Декілька зауважень до монтажу покриття

Перш ніж починати роботу, потрібно підготувати інструмент та деякі допоміжні матеріали. У загальному випадку можна обійтися елементарним набором. Додатково з інструменту може знадобитися болгарка та електролобзик, з матеріалів – клей та герметик.

Перш, ніж встановити, ламінат витримують у приміщенні, де проводитиметься його монтаж, протягом не менше 48 годин при кімнатній температурі, не вилучений з упаковки. Трапляється, що панелі з різних партій мають різний відтінок, так що деякі фахівці воліють переглянути весь матеріал до початку робіт, щоб вирішити можливі проблеми"на березі".

При цьому оглядати перед встановленням кожен аркуш точно слід, щоб не використовувати матеріал із пошкодженнями.

Досить часто на кромках дошки виявляються дрібні фрагменти, що виступають, які можуть помітно нашкодити, а, значить, їх треба видалити.

Перед укладанням ламінованих дощок потрібно підготувати основу, а також забезпечити гідроізоляцію та шумоізоляцію, як було зазначено вище. Як постелити ламінат своїми руками розглянемо з прикладу матеріалу «Krono Castello» 32 класу товщиною 8 мм і розмірами 1380х155 мм.

Виробник згаданої марки пропонує скористатися клеєм при монтажі найбільш навантажених ділянок. Однак існує практика застосування клею для зміцнення всіх сполук. У цьому випадку вологостійкість настилу помітно зростає, при цьому швидкість роботи значно зменшується, і замінити панелі, що вийшли з ладу, згодом неможливо.

У цьому випадку для ущільнення швів був використаний спеціальний герметик, який забезпечує хороший захист від води, але не перешкоджає розбиранню настилу. Натурні випробування провів цікавий кіт, який перекинув вазу з квітами, і на підлогу Krono Castello потрапило близько 2 л води. Після того, як вода була зібрана, на покритті не залишилося жодних слідів.

Покрокова інструкція складання ламінованої підлоги із замком CLICK своїми руками

Монтаж настилу починають від стіни, протилежної дверному отвору. Листи укладаються виступаючою частиною замка до стіни і послідовно стикуються торцями, утворюючи смугу настилу.

Для цього кожен наступний лист акуратно і точно вставляється в замок попереднього під кутом 15º до підлоги, а потім повертається до спрацьовування з'єднання, що підтверджується відсутністю зазору. У прикладі на виступаючі елементи замків попередньо наносився герметик смужкою шириною 2-3 мм.

При експлуатації у ламінованого настилу можуть змінюватись свої розміри під впливом зміни вологості навколишнього повітря. Тому при його укладанні передбачаються зазори, які забезпечуються встановленням дерев'яних або пластикових вкладишів товщиною близько 12-15 мм між стінами та панелями, у тому числі на його торцях. У продажу є спеціальні пластикові клинки, які вставляють парами, що дозволяє швидко вибирати проміжки різної величини.

При цьому стіни можуть бути настільки нерівними, що збільшений проміжок плінтус не закриє. Щоб уникнути помилок, краще мати під рукою шматочок планованого плінтуса та контролювати правильність його монтажу. У разі надмірно великої щілини панелі доведеться підрізати в місцях з найменшим зазором.

Останній лист смуги настилу потрібно відрізати відповідно до відстані до стіни. Для цього його розгортають на 180 º і укладають через вкладку до стіни паралельно до останнього листа. Лінію різу відзначають відповідно до торця робочої поверхні попередньої дошки, збільшивши довжину потрібного шматка ламелі на розмір виступу частини замку.

Розрізати ламінат можна ножівкою по дереву, електролобзиком або болгаркою. Може статися, що останній лист ряду, що монтується, виходить занадто маленький, тоді доведеться вкоротити перший лист до необхідного розміру. На практиці при укладанні ламінату використовуються панелі довжиною до 200 мм, якщо вони знаходяться в місцях, де великого навантаження на підлогу точно не буде.

Обрізок довжиною не менше 400 мм використовують для початку укладання наступного ряду. Виробник підлоги «Krono Castello» пропонує виконувати складання настилу по рядах. У цьому випадку другий ряд збирається торцями в стрічку, як і перший, і попередньо викладається частиною бокового замку, що виступає, на паз першого ряду. Потім кілька людей піднімають зовнішню боковину панелей на 3-4 см, вставляють виступи другої смуги пази першої, а потім опускають її до фіксації з'єднання.

У такий спосіб монтаж покриття відбувається досить швидко. При цьому не вдасться самостійно встановити настил – для виконання роботи потрібні помічники. Крім того, складно користуватися герметиком, що швидко застигає, тому в нашому випадку збірка проводилася по окремих панелях. При такому виборі ми повертаємось назад на два фото вищевикладеної покрокової інструкції та рухаємось далі за наступною схемою.

У прикладі, що розглядається, перед встановленням першої панелі наступного ряду на виступ її бічного замку попередньо наносився герметик смужкою шириною 2-3 мм. Потім дошка вставлялася під кутом у замок першого ряду, поверталася донизу та укладалася на місце. Далі герметик наноситься на торцевий виступ замку встановленої панелі та наступну боковину. Герметик, що виступив із шва, підсихає і легко збирається ганчіркою.

Наступна панель монтується на місце так само, як попередня, але між торцевими замками залишається невеликий зазор. До торця панелі, що встановлюється, прикладається дерев'яний брусок, і лист зсувається на місце легкими ударами киянки по бруску. При цьому брусок прикладається до торця дошки вище за виступ замку. Для цього він повинен мати чіткі грані, а краще спеціально вирізаний виступ.

При монтажі останньої дошки ряду зручно скористатися вигнутим ломиком, як важелем, який упирається нижнім кінцем у торець панелі, а серединою – на стіну. При натисканні важеля дошка засувається на місце. У стандартному варіанті потрібно мати спеціальний інструмент, який працює разом із молотком.

Для установки біля стінки останньої дошки її потрібно відрізати вздовж. Для цього її розгортають на 180° і укладають через вкладиші до стіни. Лінію різу відзначають відповідно до кута робочої поверхні попередньої дошки, збільшивши ширину потрібного шматка ламелі на розмір виступу частини замку.

Складні місця та завершальні операції

На практиці під час монтажу ламінату своїми руками виникають різні ситуації, які краще вирішити грамотно. Так, виробник ламінованого настилу «Krono Castello» пропонує забезпечити монтажний зазор порядка 12-15 мм при укладанні панелей на довжину та ширину до 8 м. Іншими словами, якщо сумарний розмір сусідніх кімнатне перевищує зазначену величину, дверний отвір між ними можна облаштувати безперервним шаром без порогів.

Варіант укладання ламінату без порогів та конструкція компенсаційного шва

Якщо розмір приміщення більше 8 м, необхідно влаштовувати проміжні шви, які закриваються стикувальною планкою. Відповідно, якщо якийсь розмір кімнати помітно менший від зазначеної величини, можливо обійтися помітно меншим зазором по даному напрямку. На фото вище представлено укладання ламінату без порогів, а також схема облаштування проміжного шва.

При монтажі ламінату у дверних прорізівїх коробки доведеться трохи підрізати, щоб забезпечити зазор для руху покриття, що ламінує, при змінах вологості. Роботу виконують ножівкою за місцем, використовуючи як шаблон перевернуту донизу обличчям вниз.

З тією ж метою отвори для труб опалювальної системирозмічають на 20-30 мм більше за їх діаметр. Спочатку отвори свердляться в дошці, а потім розрізається по осі отворів. Надалі відпиляна частина кріпиться до дошки за допомогою клею для дерева. Так само при встановленні на підлогу дверного упору для нього також необхідно просвердлити отвір підвищеного діаметра, щоб не фіксувати панелі до основи.

По завершенні настилу підлоги, що ламінує, можна приступити до встановлення наличників на дверні отвори і плінтуса. Найпростіше монтувати недорогий пластиковий плінтус, який добре узгоджується з бюджетними варіантамипокриття для підлоги. Якщо ж підлога добре імітує структуру натуральної деревини, краще скористатися плінтусом із цінних порід дерева. У нашому прикладі вдало підійшов варіант із сосни, покритої шпоном бука.

Як стелити ламінат із замком LOCK та інші варіанти укладання

Зауважимо, що технологія укладання ламінату з фаскою нічим не відрізняється від монтажу звичайного покриття. При використанні даного виду матеріалу контури окремих панелей чітко виділені, так що при розкладці ламелів «ялинкою» можна отримати цікавий рисунок.

Варіанти укладання ламінату «ялинкою» та по діагоналі

Фігурний монтаж помітно складніший, і в цьому випадку його починають не від довгої, а від короткої стіни кімнати та ретельно контролюють дотримання рівної лінії укладання «ялинки». Порівняно простіше виконати настил ламелей по діагоналі. У цьому випадку монтаж починається з кута кімнати і дошки розміщуються під кутом 45º до стіни.

Піктограми укладання покриття із замком LOCK

Як зазначалося вище, укладання ламінату із замковою системою LOCK відрізняється способом встановлення панелей. Наведена вище коротка інструкціядемонструє особливості монтажу у повному обсязі.

Догляд за ламінованими підлогами

Після того, як укладання ламінованої підлоги завершено, можна вдосталь помилуватися результатом роботи своїми руками. Тепер потрібно подумати про те, щоб якість покриття не постраждала якнайдовше. Для досягнення цієї мети виробники ламінату рекомендують протирати покриття лише добре віджатою ганчіркою, не використовувати при догляді віск для паркету та інші засоби на основі компонентів нафти.

Елементи догляду за ламінованою підлогою

На ніжки меблів слід наклеїти повстяні прокладки і забезпечити килимок біля вхідних дверей. При збиранні пилососом використовуйте насадку, призначену для твердого покриття.

Як відомо, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. На практиці доводиться витрачати чимало часу, щоб знайти відео з корисною інформацією. Тепер Ви можете зробити це швидко, завдяки коротким анонсам відео, що ми переглянули.

Дуже розумно і з гарною дикцією про сім помилок при укладанні, але помилки зовсім вже прості і далеко не для всіх актуальні. Комусь буде цікаво.

Недорогий ламінат, недорога підкладка, проста та коротка інструкція з укладання та підрізування. Показано основні моменти, але не всі питання розглянуті. Не розказано, як працювати біля дверних коробок, ставити пороги та плінтус.

Довге оповідання, в якому чимало корисного та реклами. Однак про те, як безпосередньо стелити дошки, майже нічого немає.

Укладання ламінату ТАРКЕТТ 2-Lock з «пластиковим» замком: «німе кіно», після якого залишається низка неясних моментів. Проте коротко, наочно і без «води».

(7 оцінили на 4,29 з 5 )

Недорогий і відносно молодий тип покриття для підлоги приваблює не лише достатком колоритних і фактурних варіантів з точною імітацією малюнка шляхетної деревини, каменю і навіть шкіри рептилій. Значним аргументом на користь придбання підлоги, що ламінує, вважають технологічні пріоритети, завдяки яким облаштування особистої власності може виконати сам господар.

Для реалізації ідеї зовсім не потрібний досвід у сфері будівництва чи оздоблення. Потрібно лише чітке дотримання правил, завдяки яким укладання ламінату своїми руками буде зроблено ідеально, а матеріал прослужить довше за термін, гарантований виробником.

Гідна основа під ламіновані підлоги

Вимоги до основи під укладання

Ламінат є набір багатошарових панелей, оснащених з усіх чотирьох сторін спеціальними замковими системами. Пристрої, що закриваються клацанням, прискорюють і спрощують роботу, але вимагають від укладачів особливої ретельності в період підготовки приміщення до облаштування.

У разі перепадів висоти «рельєфу» понад 2 мм на ділянці підлоги площею 2 м² замки в процесі експлуатації можуть розхитатися і навіть зламатися. Наслідки досить невтішні: скупчення пилу і бруду під покриттям, скрип, великі щілини, що поступово збільшуються, і подібні неприємності.

Допустимо рівномірний ухил площини чорнової підлоги в межах 4 мм, що припадає на 2 м2. Однак варто відзначити, що на ділянках з ухилом не бажано розставляти меблі.

Не буде стійкості положення предметів обстановки, що спираються на 4 ніжки, в шафах і комодах дверцята перестануть закриватися через перекоси.

Вирівнювання – гарантія довгої служби

Незалежно від типу, воно має бути вирівняне відповідно до регламентів будівельних нормативів:

Стару бетонну підлогу потрібно відремонтувати, розшити та заповнити тріщини. цементно-піщаним розчином. За наявності великих шматків, що відшарувалися, їх видаляють, виїмки заповнюють самовирівнювальною сумішшю. Після затвердіння її підлогу або шліфують або заливають фінішною стяжкою.
Щойно залиту цементну стяжкуґрунтують, наприклад Церезитом СТ 17 або 15, щоб верхній слабкий бетонний шар не «пилив», щоб пісок, що відокремився з яких-небудь причин від бетонного тіла, не рипіл під ламінатом.
Стару дерев'яну підлогу ремонтують із заміною зіпсованих деталей. Якщо є можливість скоротити висоту стель, вирівнюють фанерою.
З нового дощатого настилу та з фанерного вирівнювання «зрізають» незначні нерівності шліфувальною машиною, попередньо заглибивши капелюшки кріплення в потай.

Перераховані види чорнових основ, а також новий лінолеум без хвиль і ділянок, що відійшли, рівно укладений кахель перед укладанням ламінованих панелей ретельно миють і знепилюють пилососом.

Підкладка та ізоляційний прошарок

Так як у виробництві багатошарового матеріалу використовують просочений папір, недорогу хвойну деревину або плити, створені шляхом пресування відходів деревообробки, вкрай небажаний прямий контакт з поверхнями, що виділяють вологу.

Тому домашнім умільцям, які бажають влаштувати настил ламінату своїми руками, слід знати, що між свіжою і старою бетонною підлогою, здатною вільно вбирати вологу і без особливих затримок передавати її конструктивним сусідам, потрібен пароізоляційний шар. Його функцію відмінно виконає дифузна мембрана або звичайний поліетилен із товщиною 200 мкр.

Ізоляція потрібна лише бетонним підлогам, на дерев'яну основу, фанеру, ДСП або паркет поліетилен укладати не потрібно.

цементно-піщані стяжки;
безпосередньо бетонні підлоги, що відрізняються від цементно-піщаних стяжок потужністю та наявністю гравію або щебеню в розчині;
монолітні перекриття та заводські плити з круглими порожнечами в тілі.

"Вік" бетонної основи не має значення. Вбирати і виділяти воду може і нова, і стара бетонна підлога. Ізоляція припинить спроби виділеної бетоном води проникнути в чутливий ламінат, отже, волога коробити панелі не буде. Смуги стелять із 20см нахлеста на попередній лист. По завершенню всіх маніпуляцій із спорудженням покриття, що ламінує, поліетилен закривається плінтусом.

Відповідно до вказівок виробників та за технологічними правилами укладання ламінату потрібна підкладка, яка виконує ряд корисних функцій, таких як:

звукоізоляція, що поглинає звук кроків;
захист від абразивного стирання нижньої сторони, що контактує з чорновою основою;
забезпечення відносної статичності плаваючої статі;
вирівнювання незначних дефектів основи;
захист від вологи, виділяти яку можуть і дерев'яні перекриття.

Якщо панелі, що ламінують, укладаються поверх бездоганно настеленого лінолеуму, то важливу роль підкладки з успіхом зможе виконати він.

Якщо немає на підлозі раніше дбайливо настеленого лінолеуму, то замість нього можна використовувати листовий або рулонний ЕППС, повітряно-бульбашкову плівку з товщиною 3 мм і ряд спеціалізованих композиційних матеріалів. Можна і пробку, але будівельники вважають її дорогою надмірністю для бюджетного ламінату.

Товщину підкладки визначає аналогічний розмір панелей. Так як для облаштування житла настійно рекомендують купувати ламінат з мінімальною товщиною 9 мм, підкладати під нього радять 3х-міліметровий матеріал.

Під товстіші марки знадобиться 4 або 5 мм. В інструкції виробника, доданої до пачків з панелями, обов'язково є рекомендації щодо вибору даного елемента підлоги. Орієнтуватися слід ними.

Ламіновані підлоги монтуються за плаваючими схемами, тобто не кріпляться до чорнової основи і стін, а лише з'єднуються між собою. Розташовані під панелями прошарки теж ні до чого не кріпляться, а вільно лежать у вигляді функціональних килимів, притиснуті вагою підлоги.

Специфіка та порядок влаштування ламінованої підлоги

Вибираємо розкладку та робимо розрахунки

Для того щоб рівномірно розподілити навантаження та оптимізувати надійність з'єднань ламіновані плашки зміщують у кожному наступному ряду, щодо панелей попереднього ряду. Хрестоподібних стикування в зібраному покритті не повинно бути.

Якщо дивитися в плані, то картина правильного укладання ламінату має нагадувати цегляну кладкузі стиковим швом суворо над центром панелей попереднього та наступного ряду.

Так роблять фахівці, на відміну від них домашні фахівці зміщують стиковий шов на довжину відрізка, що залишився після укладання останньої плашки в попередньому ряду. Це розумно та економно, але не надто красиво і менш міцно.

Однак цей метод у народі дуже прижився, хоч і скоротити витрату він дозволяє на 2-3 ламінованих елементи. Здебільшого домашні майстри саме так виконують укладання, та й компанії-виробники не радять мудрувати, вигадуючи велосипед. Головне не забувати про чіткі правила, згідно з якими:

Довжина обрізаної паралельно торцевої лінії планки може бути коротше 30 див.
Мінімальна ширина обрізаної по пайовій лінії панелі не повинна дорівнювати або менше 5 см.
Стикові шви в рядах зміщують приблизно на 1/3 довжини ламінованого елемента.
У разі укладання ламінату на дощату підлогу панелі розташовують «в хрест» мостинкам.

З метою дотримання перерахованих правил розумно викреслити від руки невеликий і нескладний план з розмірами кімнати, що облаштовується. Бажано нанести на нього відразу всі архітектурні деталі, виступи, печі, отвори та ін.

Врахуємо, що по периметру приміщення потрібно обов'язково залишити 1 см на демпферний відступ, потім прикинемо, скільки цілих панелей поміститися в один ряд, і скільки см доведеться заповнити обрізком.

Ті, що залишилися від першої обрізаної планки, див відкладемо в наступному ряду і за аналогією заповнимо все викреслене на папері простір. Поздовжній гребінь першого ряду перед укладанням відпилюється заподлицо. Це потрібно врахувати під час розрахунків.

Пропонуємо вам скористатися нашим розрахунковим калькулятором – можливо він вам допоможе:

Підготовка інструменту та попереднє планування

Припустимо, що укладати ми будемо за найпростішою економною схемою із застосуванням відрізка останньої панелі як початковий елемент наступного ряду. Поздовжні шви розташуємо вздовж потоку природного світла, що надходить через віконний отвір. Так шви менш помітні. Укладання почнемо з далекого кута лівої сторони.

Декілька хитрощів попереднього планування:

Важко уявити, що перший ряд буде сформований тільки з цілих панелей, але якщо так пощастило, то від лівого торця першої плашки другого ряду потрібно відпиляти відрізок, довжина якого дорівнює величині зміщення. Тобто ½ або 1/3 довжини цільної панелі в залежності від способу укладання елементів ламінату.
Якщо в результаті розподілу цілісних рядів ширина останнього з них виявиться меншою або дорівнює 5 см, то від панелей першого ряду потрібно буде відпиляти не лише гребінь. Розрахуйте так, щоб два крайніх ряди в підлозі, що ламінує, були приблизно рівної ширини.
Якщо в приміщенні є цікаві архітектурні елементи, що привертають увагу, наприклад великий камін, або балкон над еркером, розподіляти ряди підлоги, що ламінують, почнемо від їх центральної осі.

Різати ламінат доведеться у будь-якому випадку. Для практичної та естетичної нарізки потрібно запастись електролобзиком, ще краще торцювальною пилкою. Використовувати ножівку не варто, вона зашкодить зовнішній декоративний шар. Для отримання красивої лінії зрізу при відпилюванні ручним лобзикомпанель потрібно обклеїти скотчем.

Справа за малим - приступимо до укладання

Матеріалу перед укладанням потрібно дати 2 доби вилежати у призначеній для обробки кімнаті. Після звикання багатошарових плашок до заданих умов господар може без побоювань приступати до покриття підлоги адаптованим ламінатом своїми руками чи руками найнятих робітників.

Спосіб з'єднання елементів позначений на упаковці матеріалу. Кріпитися планки можуть за допомогою:

Lock-замків, для замикання яких гребінь вводиться в паз попередньої панелі строго по горизонталі або по вертикалі;
Подвійних замкових Click-пристроїв, для стикування яких панель з гребенем встановлюється під позначеним виробником кутом, потім за допомогою незначних зусиль і переміщення елемента в горизонтальну площину доводиться до клацання.

Є ще клейовий спосіб з'єднання плашок, що ламінують, але він зараз вкрай рідко застосовується. Згідно з клейовою методикою торцеві та пайові сторони панелей перед з'єднанням обробляються клеєм.

Незалежно від типу замкової системи обраного покриття для підлоги, процес укладання ламінату може проводитися:

шляхом порядного складання з наступним приєднанням готових рядів до поступово нарощуваної підлоги;
за допомогою приєднання окремої планки через поздовжній гребінь до попереднього ряду і через торцевий гребінь до попередньої планки в ряді, що укладається.

Складання підлоги з окремих плашок вважають за краще, якщо не знайшлося помічників і якщо не дозволяє неабияка довжина сформованої повністю смуги. Проте чимало самостійних укладачів вважає, що простіше та зручніше збирати ламінат по рядах.

Стукати молотком по ламінованих панелях, домагаючись щільності з'єднання, не можна. Тільки через брусок чи через обрізок самого ламінату.

Визначились із найбільш комфортним методом? Уперед:

Усю площу чорнової підлоги вкриємо підкладкою. Листи або смуги укладаємо встик і проклеюємо скотчем для зручності подальшої роботи.
Збираємо перший ряд із панелей із попередньо обрізаним гребенем. Обрізана сторона має бути спрямована до стіни, замок планок на виконавця. Для формування першого ряду необов'язково розташовуватися поблизу стіни.
Збираємо і приєднуємо до першого ряду другу смугу з панелей, що ламінують.
Ось тоді можна приставити початкові елементи майбутньої підлоги до стіни і по периметру виставити розпірні клини або фабричні дистанційні прокладки. Потрібні ці пристрої для формування деформаційного відступу. Відстань між клинами приблизно 25 см, забезпечити вони повинні зазор не менше 0,8 см. Деформаційний зазор повинен бути вже шириною плінтуса.
За аналогією слідуємо до переможного кінця, поки вся підлога не буде покрита ламінатом.
Під наявну дверну коробкупокриття потрібно «завести» так, щоб між косяками та підлогою не було зазору. Для цього підпиляємо знизу обидві стійки короба на товщину ламінату.
У точках перетину підлоги трубопроводом потрібно буде зробити перовим свердлом або лобзиком в дошці отвори з діаметром, більшим за той же розмір труби min на 1 см. Взагалі належить, щоб на 1 см був збільшений радіус, тобто рівнозначний сантиметровий відступ потрібно залишити навколо всієї труби . Однак практика показала, що сантиметровий зазор - занадто некрасивий і великий, і навіть після маскування герметиком відчутно псує враження. Тим більше, що його залишають для компенсації теплових переміщень усієї статі. На незначній за величиною ділянці навколо труб покриття так інтенсивно «їздити», звичайно, не буде.

Обрізки панелей під радіаторами, біля труб і заведені під короб частини з'єднуються з підлогою, що плаває, за допомогою клею. Для приєднання останнього ряду чи окремих панелей використовується спеціальна скоба – струбцина.

Зазвичай в упаковках з ламінатом є докладний інструктаж щодо його укладання. Дотримуватися рекомендацій виробника слід неухильно. Однак є питання, які не висвітлені у додатку або виникають ще до придбання матеріалу.

Відмінно, якщо завдяки нашій статті розважливий господар заздалегідь зрозуміє, чи зможе він самостійно облаштувати власність, вникне у процес, після чого вирушить до магазину за ламінатом та покладе його своїми руками.

Якщо прийнято остаточне рішення про покриття підлоги в квартирі або окремій кімнаті ламінатом, для початку слід ознайомитися з основними правилами. технологічного процесуйого укладання. По-перше, це потрібно, щоб точно визначитися з типом матеріалу, якийпотрібно буде придбати. По-друге, дізнатися, як класти ламінат на підлогу необхідно і для того, щоб реально оцінити свої власнісили. Сам процес, хоч і вимагає підвищеної уважності та акуратності, все ж таки не може вважатися надзвичайно важкоздійсненним, і виклик бригади будівельників-оздоблювальників може стати зайвою тратою грошей. Чому б не спробувати самому?

Як би не хотілося зробити все якомога швидше, слід пам'ятати золоте правило» - укладання підлогових покриттів, і ламінату – зокрема, ніколи не терпить непотрібного поспіху. Все і без того пройде в досить короткі терміни, але щоб підлога справді служила довго і не викликала швидких розчарувань, без ретельної попередньої підготовкидо роботи обійтися просто неможливо.

Для початку – ретельна підготовка поверхні підлоги

Хороший господар оцінить стан підлоги в кімнаті і приведе його в належний для укладання вигляд, мабуть, ще до походу в магазин для ламінованої дошки. Отже, перший крок – ревізія існуючої основи.

Істотна перевага ламінату в тому, що він може укладатися практично на будь-яку основу підлоги. Звичайно, «чорнова підлога» при цьому має відповідати низці важливих вимог.

Він повинен віднівельованимпо горизонталі. Перепади рівня допускаються не більше 2 мм на 1 погонний метр поверхні.
Поверхня має бути рівною – неприпустимі навіть найменші горбки чи ямки. Такі дефекти порушуватимуть цілісність ламінованого покриття або відгукнуться згодом неприємними скрипами.
Підлога має бути міцною – ніякі динамічні навантаження не повинні викликати «ігри» поверхні.

1. Якщо ламінат планується викладати на бетонній основі, то воно має бути ретельно підремонтоване. Неприпустимі широкі тріщини, вибоїни, і більше – ділянки кришення чи розшарування поверхні. Якщо пошкодження занадто великі, то, напевно, доведеться відкласти поки ламінат убік і зайнятися оновленням стяжки - звичайним бетонним розчином або ж, що, мабуть, зручніше заливкою, що саморозрівнюється. До настилу ламінату можна буде повернутися тільки після того, як підлога набере потрібну міцність.

заливання підлоги

2. Допускається настил ламінату на старий лінолеум. При цьому покриття обов'язково має зберігати свою цілісність і рівність - неприпустимі розбіжності зварних швів, протертості лінолеуму вщент, тим більше, якщо в цих місцях ще є і порушення бетонної основи. Не допускається наявність бугрів, що випирають, або ж помітних ям. Іноді доводиться знімати старий лінолеум і готувати основу під ламінат звичайним порядком, як описано вище.

3. Ламінат на дерево можна буде стелити, якщо на підлозі немає підгнилих, скрипучих дощок, якщо відсутні ділянки нестабільності - прогину під вагою ноги. Такі фрагменти підлягають обов'язковій заміні з одночасним посиленням лаг. Стабільні ділянки перевіряються на наявність тріщин, вм'ятин і т.п. - Ін необхідно зашпатлювати, а потім вирівняти із загальною поверхнею шліфувальною машиною. Незначні перепади між дошками можна зняти рубанком.

Багато питань буде вирішено набагато простіше, якщо не пошкодувати коштів на застил усієї основи підлоги фанерою, а ще краще – листами ОSB товщиною близько 10 ÷ 12 мм. Крім необхідної рівності, цей захід дає ще й додаткові термо- та шумоізолюючийефекти. Під листи, що укладаються, обов'язково попрощається гідроізоляційний шар із щільної поліетиленової плівки.

Що потрібно для роботи

Коли ламінат придбано та доставлено до місця проведення робіт з укладання, радять його звільнити від поліетиленової та картонної упаковки, розмістити саме в тому приміщенні, для якого він призначений на кілька днів. Це дозволить повністю вирівняти і вологість, і температуру матеріалу, а в результаті і укладання буде простіше, і можливість деформації покладеного покриття буде усунута.

Поки панелі проходять «курс адаптації», не втрачаємо час – готуємо необхідні інструменти та викреслюємо план майбутніх робіт

Для розкрою ламінатної дошки в потрібний розмір знадобиться ножівка з дрібним зубом або електричний лобзик. Якщо в приміщенні проходять вертикальні стояки труб, то без лобзика взагалі не обійтись.
електричний лобзик
Зрозуміло, що у розпорядженні майстра має бути якісний креслення-вимірювальний інструмент - рулетка, лінійка, металевий косинець, маркер і т.п.
Щоб стикувати шви ламінату часто потрібний молоток. Добре, якщо у розпорядженні є гумовий чи дерев'яний. Можна використовувати і звичайний, але тільки з прокладанням спеціального бруска - вони бувають в магазинах, але і самостійно виготовити його - не складе труднощів. У цьому випадку в бруску зручніше зробити паз для замкової частини ламінату - її не можна буде зам'яти занадто сильним ударом.

Особливу складність часто становлять ділянки вздовж стін або інших важкодоступних місцях. Щоб докласти зусилля для з'єднання панелей, потрібно ∫ -Образний важіль. Його теж можна придбати в будівельному магазині, але разового укладання в домашніх умовах, напевно, вигідніше буде виготовити самому з металевої смуги, з урахуванням зручної для майстра висоти важеля, що виступає вгору для передачі ударного зусилля.

Можна, у разі потреби, скористатися звичайним монтуванням, але є можливість при цьому пошкодити стіну – обов'язково місце упору слід прокладати широким шматком дерева.

Заздалегідь варто підготувати необхідну кількість дерев'яних клинок-розпірок, для фіксації ламінату на потрібній (10 ÷ 12 мм) відстані від стін приміщення, для компенсації температурних або інших розширень.

Вся поверхня підлоги необхідно застелити підкладкою. Ігнорувати це неприпустимо – якість застеляної ламінованої підлоги буде невисока. Підкладка буває полімерною - зі спіненого поліетилену, може мати фольгований шар (укладається назовні) або бути без нього. Найчастіше випускається підкладка рулонами, хоча можна придбати і панельний варіант. Найоптимальнішимхоч і не дешевимваріантом стане використання пробкової підкладки.

Матеріал розстилається по всій поверхні підлоги виключно встик, без залишення зазорів або перехлестів. Шви, що виходять, можна зафіксувати до поверхні підлоги двостороннім скотчем або ж проклеїти клейкою стрічкою зверху.

Усі, підготовчі заходи майже закінчено, залишилося продумати схему роботи, щоб уникнути характерних помилок.

підкладка для підлоги

Продумуємо схему укладання

Щоб робота по укладанню йшла розмірено і суперечно, перед очима домашнього майстразавжди має бути ретельно продумана та графічно виконана схема. Що необхідно врахувати, щоб уникнути тих помилок, які нерідко підстерігають новачків у цій справі:

Напрямок укладання. Поздовжні, довгі стики мають бути орієнтовані вздовж напряму променів світла від його природного джерела – вікна. В іншому випадку стики можуть сильно виділятися на поверхні.

Роботу планують від далекого, найчастіше – лівого кута. Укладання ведеться порядно. Панель першого паралельного стіні ряду укладається пазом назовні, а шип заздалегідь зрізається, щоб залишився рівний торець.
Якщо для поперечного розпилу достатньо ручної пилиабо лобзика, то для поздовжніх різів краще скористатися ручною або стаціонарною циркуляркою – так буде рівніше та швидше.
Кожен наступний ряд повинен йти зі зміщенням (на половину довжини панелей, або «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
При плануванні обов'язково враховується, що фінішний ряд ламінату панелей не повинен бути вже 100 мм. Якщо виходить менше, варто трохи завузити перший ряд. Аналогічно продумується укладання і за наявності у приміщенні внутрішніх кутів.
Особлива увага – місцях проходження вертикальних стояків. Якщо їх тимчасово демонтувати не можна, варто продумати схему таким чином, щоб вони припадали на стик панелей - тоді вирізка фігурного отворута монтаж покриття проблем не становитимуть.
Ламінат хоч і не має занадто великої товщини, але все ж таки іноді може стати перешкодою для руху дверей. Є сенс відразу оцінити це і, при необхідності, укоротити дверні щільна.

Ось тепер тільки коли все готово, можна впритул переходити безпосередньо до укладання.

Особливості укладання ламінованих панелей різних типів

Ламіновані панелі різних моделейаж ніяк не однакові за принципом свого поєднання один з одним. Так, існує варіант, коли необхідна монолітність поверхні забезпечується за допомогою проклеювання стиків. Панелі із замками також можуть відрізнятися - існує два основних їх типи - "Losk" або "Cliсk". Можна зустріти й складніші, наприклад, 5G варіанти, але вони у тому мірою є модифікацією замків типу «Cliсk ».

Монтаж ламінованої підлоги із замками «Cliсk»

Особливість подібного замкового з'єднання - воно проводиться тільки під певним кутом меду панелями, що сполучаються, конкретне значення якого може істотно відрізнятися у різних моделей. Але суть від цього не змінюється - панель, що монтується під необхідним кутом, вводиться шипом у паз вже укладеної. Потім при повороті її в єдину площину пази замку замикаються з характерним звуком, забезпечуючи дуже надійне з'єднання. При цьому демонтувати панель теж не складе – при її підйомі на той же кут вона вийде їх зачеплення.

Принципова схема замку "Сlick"

Монтаж проводиться з першого ряду. Вся смуга збирається повністю, укладається вздовж стіни і розклинюється від неї і довгою, і по торцевій стороні.

Монтаж панелі із замком "Сlick"

Наступний ряд також збирається повністю – це головна особливість монтажу з подібним замком. Безумовно, враховується при цьому усунення панелей – про це вже йшлося вище. Тільки після повного складання всієї смуги чергового ряду він з'єднується з попереднім. Самостійно зробити це буває дуже складно, так що краще працювати вдвох.

Кожен ряд після укладання розклинюється від стінок.

Таким же чином укладаються всі наступні ряди ламінату, до кінця кімнати.
Перед кожним складанням замкової частини обов'язково перевіряється чистота її пазів – не допускається наявність у ній навіть найменших фрагментів сміття або тирси.

Якісний ламінат із замками не потребує припасування стиків за допомогою ударних зусиль – стики самі по собі виходять міцними та практично непомітними. Ця перевага визначає його найбільшу популярність серед усіх інших типів ламінованих панелей.

Як укладаються панелі із замками «Loсk»

Схоже, що подібна система кріплення стрімко втрачає популярність і поступово зганяється. сучасними моделями. Однак такий ламінат порівняно недорогий, і тому ще має попит.

Так працює замкова система "Lock"

Шипи та пази замкового з'єднання в цьому випадку розташовані в одній горизонтальній площині і мають своєрідні виступи та канавки для фіксації при додатку певного зусилля. За міцністю такі стики значно поступаються ламінату Cliсk. Разом з тим, демонтувати, при необхідності, панель досить непросто - дуже часто при цьому деформується шип або навіть обламується.

Панелі першого ряду з'єднуються між собою по торцевій стороні простукування молотком через дерев'яну або гумову прокладку. Проводиться розклинювання від стін приміщення.

Монтаж наступного ряду починається із першої панелі від стіни. Її шип вставляється в паз укладеного ряду, простукування забезпечується повне з'єднання (зазвичай супроводжується характерним звуком і добре визначається візуально). Панель відразу розклинюється від поверхні стіни.

Наступна панель вимагатиме послідовного застосування ударних зусиль з двох сторін, для з'єднання замком і по торцевій, і по довгій стороні.

Тут буде потрібно згадуваний важіль, яким можна простукати панель, або можна докласти зусилля за допомогою монтування.

Укладання продовжується таким порядком (деякі майстри воліють «ступінчасту схему, але суть при цьому не змінюється).
Укладання завершального ряду, після ретельного виміру та обрізки в необхідний розмір, проводиться також за допомогою важеля.

Під час роботи слід контролювати силу удару – так, щоб і замок спрацював, і щоб не зашкодити випадково пазам або шипам з'єднання в місцях докладання зусиль.

Особливості монтажу ламінату на клей

Ламінат, призначенийдля укладання з проклеювання сполук, має хороші показники міцності, монолітності, водонепроникності одержуваної поверхні. Мінуси – робота досить трудомістка, а демонтувати панелі зі збереженням їхньої цілісності взагалі не вийде. Монтаж вимагатиме спеціально призначеного для цих цілей клею, і спрощувати собі завдання, купуючи звичайний ПВА, професіонали настійно не рекомендують.

клей для ламінату

На таких панелях також є шипи і пази, але їх призначення - тільки вирівнювання ламінату в одній площині, і замкової частини як такийні.

Сама система укладання багато в чому повторює описану технологію із замками «Loсk» - і послідовність, і простукування з'єднань аналогічні. Головна особливість– пази перед складанням промазуються клеєм у кількості, визначеній виробником матеріалу.
Виступили на поверхню ламінату після з'єднання панелей надлишки клеювідразу видаляються чистою м'якою вологою ганчірочкою.
Коли укладено перші 3 ряди, обов'язково робиться технологічна перерва на 2 ÷ 3 години – цей час необхідно клею, щоб відбулася полімеризація. Далі робота продовжується так само, з дотриманням чергування укладання та пауз.

Завершення роботи

Після укладання останнього ряду (у випадку з клейовим ламінатом – через 3 години) можна забирати розпірні клини по периметру приміщення. Тепер залишилося прикріпити плінтуса (тільки до стіни, ні в якому разі не до поверхні, що ламінує), і закрити місця примикання ламінованих панелей до інших покриттям підлоги спеціальними декоративними накладками.