Як зібрати пластикові вікна. Як встановити пластикове вікно своїми руками – покрокова інструкція

При вимірах потрібно враховувати тип отвору – без чверті або з чвертю, а також його особливості та інші елементи у вигляді підвіконня та .

У першому варіанті, потрібно виміряти чистий отвір по вертикалі та горизонталі.

У другому - вимірюють відстань по горизонталі між чвертями в найбільш вузькому місці, додаючи до цифри, що вийшла, ще 30 мм. У вертикальній площині вимірюється чиста дистанція від нижньої площини отвору до його верхньої чверті, що визначає висоту майбутнього скління.

Виконуємо необхідні розрахунки

Для того, щоб зробити замовлення без чверті, потрібно не тільки виміряти чисту відстань між поверхнями віконного отвору, але й вирахувати його оптимальний розмір наступним способом.

Для цього з вертикальної дистанції віднімають 50 мм, щоб отримати необхідну висоту, а з горизонтальної 30 мм щоб обчислити ширину. Ці проміжки враховують 15 мм шар із піни по периметру вікна та 35 мм на під ним.

До вимірів підвіконня та відливу додають ще 50 мм для запасу на врізання у стіну.

У результаті перед походом у магазин і замовленням комплектуючих потрібно знати шість розмірів: висоту та ширину склопакета, довжину та ширину підвіконня, довжину та ширину відливу.

Підготовка інструментів, матеріалів та комплектуючих

З інструментів знадобиться стандартний набір домашнього майстраКабіна: шуруповерт, рівень, перфоратор, набір шестигранників, лобзик, ніж, олівець та рулетка.

З матеріалів необхідно придбати: монтажну піну, силікон, шпаклівку, шурупи або дюбеля та ін.

Ну і, звичайно, сам набір комплектуючих для установки склопакетів: віконний профіль, ручки, кріплення, підвіконня, відливи та ін.

Демонтаж старого вікна

У випадку з глухими віконними рамами спочатку витягуються штапики і скла, що утримуються ними.У разі стулок, що відмикаються, їх просто знімають з петель разом зі склінням. У тому випадку, коли конструкціям вже багато років, і рами в них розхитані і «ходять» по діагоналі, щоб уникнути зайвих проблемта для безпеки скління з них бажано витягнути заздалегідь.
Далі, щоб витягнути саму раму, її використовуючи звичайну пилку-ножовку, пропилюють у кількох місцях.У деяких випадках цю роботу виробляють за допомогою болгарки з колом по бетону.
Розділивши раму пропилами на кілька частин їх за допомогою брухту, стамески, фомки та молотка відокремлюють від віконного отвору, до якого за час експлуатації вони приросли. У деяких випадках, коли виготовлена з високоякісних порід дерева рама добре збереглася, її можна не чіпати. Але в ідеалі вона підлягає демонтажу, щоб нове скління можна було кріпити безпосередньо до стіни.
За такою ж технологією прибирають підвіконня, що відслужило своє, особливо якщо він виконаний з дерева.У випадку з бетонною конструкцієюїї дроблять відбійним молотком за його відсутності можна обійтися брухтом і кувалдою. Знову ж таки якщо він у хорошому станіі немає жодних об'єктивних причин його трощити, цього можна уникнути. Однак, у цьому випадку слід взяти на замітку дві речі: по-перше, пластикова конструкція завжди тепліша за бетонну, тому при нестачі тепла краще монтувати саме її, а по-друге, стара конструкція фізично не може забезпечити хороший контакт з новою рамою.
Після демонтажу проміжних елементів проводять огляд, очищення від сміття і ремонт, якщо це необхідно, стінних несучих поверхонь отвору.

Підготовка нового вікна

Нове вікно в разі наявності стулок, що відкриваються, перед монтажем необхідно надійно замкнути, так щоб воно не могло випадково відкритися в процесі маніпуляцій з ним. Воно має бути закрите і по ходу запінювання, зашпаровування щілин і фіксації в рамі, інакше його пластичні ребра можуть бути вигнуті півколом піною, що розширюється в процесі застигання.

До відкривання його стулок слід витримати час повного висихання всіх фіксуючих та ізолюючих сумішей- Не менше 12 годин після завершення робіт.

Багато новачків роблять помилку, думаючи що, знімаючи відразу ж перед початком робіт з його площини плівку, що захищає, готують його до монтажу.

Це не так, адже цей захист і потрібний найбільше для того, щоб уникнути можливих пошкоджень або забруднення прозорого покриття під час встановлення. Тому цю стрічку можна знімати тільки після всіх оздоблювальних робіт, що передбачають шпаклівку, фарбування або монтажу укосів.

Монтаж вікна

Цю операцію починають з розкреслення розмітки на рамі для майбутніх кріплень, які встановлюються на всіх чотирьох сторонах рами з інтервалом 700 мм. Для легких одинарних конструкцій допускаються великі інтервали, що не перевищують одного метра. Крайнє кріплення при цьому монтується з відступом від її кута в районі 50-150 мм. У плані кріплень винятком є склопакети з підставним профілем, вони не потребують фіксуючих елементів знизу.
На рамі по розмітці встановлюють кріплення. Вони з'єднуються з нею так, щоб шуруп пройшов крізь метал, що знаходиться в самій рамі, так званий гнутий металошвелер. З цією метою підбираються спеціальні шурупи по металу діаметром 4 мм. Вони вже оснащені наконечником у вигляді свердлу. Можна, звичайно, застосовувати і прості 5 мм шурупи, але в цьому випадку доведеться робити подвійну роботу, спочатку висвердлюючи свердлом 4 мм діаметра отвору під них, а потім вже їх вкручувати. За вартістю вони приблизно рівні, а ось за товщиною металу різні, так пластини продаються завтовшки від 1,1 до 1,5 мм, а підвіси від 0,5 до 1 мм.
У передбачуваних точках монтажу кріплень на віконному отворіроблять поглиблення.Цю операцію не роблять на око або приблизно, а прикладаю вже оснащену фіксаторами віконну раму до місця встановлення, і точно по периметру кріплення вибивають поглиблення глибиною від 20 до 40 мм, його «відбиток» на поверхні отвору безпосередньо, але несучого матеріалу, будь то камінь або цегла. У ці поглиблення врівень з прорізом будуть занурені фіксуючі елементи.
Вікно виставляють у прорізі за рівнем, підкладаючи там, де це необхідно під раму дерев'яні тріски.Такі клини можна вставляти лише навпроти поперечних елементів рами: під горизонтальні планки на перетині їх із вертикальними та навпаки. Порядок встановлення клинів:два нижніх та один верхній, щоб відрегулювати нижній край та горизонт зверху. Далі, два вгорі для фіксації рами вгору-вниз. А потім всі клини, що залишилися, зліва справа, і, звичайно ж, з обох нижньої і верхньої сторін рами. У разі наявності імпоста його також розклинюють таким чином, щоб всі вертикальні планки були суворо паралельні один одному. Виставлення клинів займає левову частку всього процесу монтажу. Але саме цього залежатиме правильне позиціонування рами у віконному отворі як у вертикальній, так і горизонтальній площині.
Фіксують склопакет у отворі.Після того, як положення вікна максимально ідеально відрегульоване, його можна закріпити. Для цього використовують або дюбелі, або анкери. Другий варіант, звичайно, дорожчий, зате й надійніший. В принципі, дюбель, встановлений у бетоні, здатний витримати вагу до 60 кг чого з лишком достатньо для вікна. Дюбелі для фіксації в бетоні, пустотілій цеглі, черепашнику або пінобетоні застосовуються перетином від 6 до 8 мм і завдовжки від 75 до 80 мм.
Нарешті, запінюють щілини між віконним отвором та встановленою в нього рамою з таким розрахунком, щоб між ними не залишилося навіть найменших пустот. Технологія запінювання у випадку з ущелинами більше 20 мм передбачає проведення цієї операції в кілька етапів, з кількома шарами піни та перервами на 1-2 години для висихання кожного шару. У цьому випадку вдасться мінімізувати деформацію піни в процесі її розширення, і зменшити її марні витрати, так як кромки, що випирають, все одно треба було б зрізати. У разі коли роботи виробляються при температурі менше 5 градусів тепла, звичайна літня піна не підійде, рекомендується застосовувати її спеціальний тип, зимовий або всесезонний.

Як правило, деталь підвіконня має стандартну довжину та ширину з необхідним запасом, який у процесі монтажу відрізається за мірками конкретного віконного отвору. Цю процедуру виконують за допомогою лобзика, болгарки або пилки-ножовки з невеликими зубами.

Далі, вже обрізану деталь підганяють до підставного профілю, принагідно виставляючи її строго за рівнем, за тією ж технологією що й саму віконну систему. Заглушки на підвіконня бажано ставити так, щоб вони влізли в отвір у стіні. Кріпити їх краще на спецклей, а не надіятися на силікон або акрил, які для цього не призначені.

Таким чином, зрештою, підвіконний елемент повинен бути встановлений строго за рівнем, так щоб на нього можна було поставити склянку повну води, не розплескавши її. Він не повинен ніде просідати або прогинатися навіть при сильному натисканні рукою.

У деяких випадках підвіконня монтують з невеликим, менше 3 градусів ухилом у бік вулиці, який необхідний для того, щоб конденсат, що виникає на склі, не накопичувався, а збігав по похилому підвіконню на землю.

Після завершення регулювання та фіксації можна заповнити щілину під підвіконням піною, а на час її висихання, близько 12 години, щоб піна його не підняла, на нього треба щось поставити, наприклад, кілька пляшок з водою.

Приблизно через добу, коли піна остаточно застигла, її кромку, що виступає, зрізають ножем.

Буває, що через нерівність підвіконного елемента, після його установки утворюється щілина між верхньою площиною і рамою скління. Її потрібно заповнити силіконом, який має властивість поступово чорніти від плісняви, що, безсумнівно, зіпсує вигляд білого вікна.

Тому краще не приховувати такий дефект, а постаратися не допустити виникнення ще на етапі монтажу.Це робиться дуже просто – до пластикового профілю до його фіксації прикручують платівки. Z-подібного виглядуз оцинкованої жерсті. До того ж, такі додаткові деталі полегшують виставлення підвіконня.

Монтаж укосів та наличників

За внутрішнім периметром вікна на шурупи довжиною 95 мм монтують дерев'яні рейки. За допомогою косинця та рівня контролюють і положення.
Встановлюють стартовий профіль П-подібної форми на так звані клопи - дуже маленькі шурупи, що вкручуються прямо в раму. Саме в цей профіль і вставлятимуться укоси, тому при його монтажі потрібна особлива акуратність в операції зі з'єднання зовнішніх країв.
За допомогою степлера пристібається F-подібний профіль. Паз цього профілю відповідає пазу попереднього, і саме на них триматимуться укоси.
Коли весь периметр склопакета обладнаний двома типами профілю, в них вставляють самі укоси.
На завершальному етапі на пластикові укосипослідовно встановлюються наличники: один верхній і два бічні. Для стикування один з одним краї підрізаються під кутом 45 градусів.

Регулювання фурнітури

Положення стулок регулюють за допомогою шестигранників, розташованих біля петель. Для цього використовують шестигранну біту на викрутку, шуруповерт або мініатюрний гайковий ключ. Таким чином, у процесі їх обертання, домагаються такого положення віконних стулок, яке дозволяло б їм легко відкриватися і закриватися, не завдаючи шкоди іншим елементам системи.

Також не вважається нормою, коли відкрита стулка сама закривається або навпаки, закрита відкривається.

Вони мають залишатися у постійному становищі. Часто в процесі відкривання або закривання виникає надмірне тертя із запірною фурнітурою, що супроводжується відповідними звуками. Щоб цього позбутися, досить просто відвернути саморіз, який фіксує відповідну фурнітуру і зрушити її вгору або вниз на 0,5-1 см.

Встановлення відливів

Зазвичай відливи кріплять на завершення всіх монтажних робіт. Монтувати їх краще під вікном, так щоб не допустити протікання води в щілину між ним і рамою. Однак іноді цього зробити не можна, і відлив прикручують прямо до його рами на маленькі саморізи по металу перетином 4 мм і довжиною 9 мм.

Розрахуємо витрати.
Тимчасові та грошові витрати на самостійну установку.

Технологія установки вікна своїми руками має на увазі дві операції демонтаж старого скління та монтаж нового, що за часом відповідає приблизно 30-90 хвилин на витягування старого скління з отвору та близько 2 годин на установку нового склопакета середніх розмірів, тобто до 2х2 метра.

Таким чином, на заміну скління в одному віконному отворі потрібно буде витрачати від 2,5 до 3,5 години, що зовсім небагато. Адже з таким темпом робіт навіть за один вихідний день можна самостійно поміняти скління у кількох отворах.

Цей час не буде витрачено дарма, роблячи цю роботу своїми руками можна бути впевненим в якості монтажу, а також заощадити пристойні гроші адже майстер вимагатиме оплати від 2000 до 4000 рублів за кожен засклений отвір.

Часто при замовленні у будь-якій фірмі, що надає також послуги монтажу, ціна за цю процедуру стягується у відсотковому відношенні від 10 до 40% від вартості самих склопакетів.

Чи варто встановлювати вікна самостійно

В установці пластикових профілів самотужки немає ніяких труднощів, тому що вони мають майже готову до роботи, модульну конструкцію, що не вимагає складання окремих деталей. Для вставки та закріплення, якої у віконному отворі не потрібно мати ні спеціальної технічної освіти, ні дорогого обладнання.

При цьому слід враховувати, що монтаж проводиться під власну відповідальність,а значить потрібно самостійно заміряти, вибирати та замовляти всі комплектуючі та матеріали.

Гарантія постачальника відповідно діятиме тільки на склопакет і фурнітуру, а за якість швів, їх заповнення, вертикальність і горизонтальність всіх деталей, а також власне працездатність вікна відповідає виключно приватна особа, яка займалася його встановленням.

Якщо замовлення було зроблено в монтажній організації, вона надає повну гарантію на матеріали та якість монтажу від року до 5 років.

Однак за наявності хоча б пари вихідних днів, працьовитості та прагнення заощадити, можна самостійно поміняти скління у власному будинку, виконавши цю роботу не гірше за цілу монтажну бригаду. Під бригадою в цьому випадку розуміється майстер, що власне монтує віконний профіль і його помічник, що подає йому інструменти.

Таким чином, при самостійному проведенні робіт достатньо лише покликати кого-небудь, на допомогу родича, знайомого або друга, і в швидкості скління можна буде подолати суперників з професіоналами, а витрати на оплату чужої праці при цьому будуть нульовими.

Типові помилки

Коли непрофесіонали самостійно вперше встановлюють склопакет, вони часто роблять ряд поширених помилок, які, на перший погляд, можуть бути неочевидними і некритичними. але, зрештою, впливають на термін і комфортність експлуатації віконної конструкції:

Профіль встановлюють штапиками на вулицю,що робить будинок абсолютно беззахисним для проникнення в середину сторонніх осіб. Для цього їм достатньо зняти штапики та просто витягнути склопакети з отворів.
Установку роблять як є, тобто без перевірки та коригування рівня, внаслідок чого виникаю проблеми з функціонуванням конструкції.
Запінюючи щілини за допомогою балончика з монтажною піною,не читають інструкцію до неї, в якій сказано про її вразливість перед ультрафіолетовим випромінюванням. А значить, щоб вона збереглася цілістю, щілини з нею обов'язково потрібно закривати облицюванням.
Фіксація конструкції просто запінюванням щілин без будь-якого закріплення її в отворі.Така помилка у разі отвору з чвертю може, у крайньому випадку, призвести до розтріскування укосів, оскільки піна не гарантує нерухомість рами, яка, зміщуючись, ламатиме їх. У випадку ж з отвором без чверті склопакет з часом під впливом вібрації або інших факторів взагалі може вивалитися на вулицю.

Не рекомендується для демонтажу будь-яких дерев'яних конструкцій, зокрема старої рами, застосовувати різак по металу, оскільки він цього годиться. Такий тонкий диск, що обертається на швидкості 7000 обертів за хвилину, легко може застрягти або деформуватися на першому сучку, що вкрай небезпечно для оператора і оточуючих. Це справедливо і для зубчастого диска з дерева.
Щоб хтось із домочадців випадково не зіпсував роботу, випадково відкривши стулку на стадії затвердіння піни найкраще просто не встановлювати в цей час ручку, що відчиняє, без неї навіть по незнанню не можна буде її відкрити, а в разі глухих рам цей нюанс і зовсім не актуальний.

Пластикові вікна стали настільки популярними не тільки через свої експлуатаційні та технічних характеристик, але завдяки простому процесу монтажу. Навіть у домашніх умовах, без особливих навичок у будівництві, встановлення пластикових віконсвоїми руками цілком здійсненна, завдяки тому, що фабрична комплектація включає додаткові деталі для кріплення, а правила установки прості.

Для того, щоб вставити пластикові вікна своїми руками, достатньо дотримуватися рекомендацій фахівців, запастися терпінням і запросити надійну людину як помічник.

Заміри вікна та розрахунки, що виробляються перед покупкою

Перш ніж купити пластикове вікно, вам слід виконати максимально ретельні виміри. віконного отвору . У цьому обов'язково слід враховувати наявність чи відсутність у ньому чверті. Ця особливістьвідіграє важливу роль при розрахунку тепловтрат, а отже – у витраті матеріалу для вікна. Справа в тому, що прорізи з чвертю зазвичай використовуються в будівлях із пінобетону, вони значно скорочують втрати теплової енергії. У разі, якщо віконний проріз без чверті, вікно має бути меншим за проріз на 5 см за довжиною і на 3 см за шириною. У результаті ви отримаєте зазори по контуру, які будуть запінені, по 1.5 см зверху, праворуч і ліворуч, і 3,5 см знизу, де ви встановлюватимете підвіконня. Відповідно до ГОСТ зазори по периметру можуть становити 2,0 см. Завдяки цьому обробка отвору перед монтажем пластикових вікон значно спрощується.

При розрахунку розмірів вікна для отвору з чвертю за основу береться вимір за найбільш вузьким місцем, і до ширини додається 3 см. Довжина при цьому не береться.

Розташувати пластикове вікно всередині отвору слід на 1/3 углиб щодо площини зовнішньої сторони.. Однак для тих, хто хоче зробити цю роботу своїми руками, ця умоваНе важливо: можна зробити зміщення в будь-яку сторону. Головне - врахувати цю обставину в розрахунках, що передують монтажу, і замовляючи підвіконня із зовнішніми відливами додати до ширини цих елементів 5 см для кожного.

Перш ніж встановити анкерні пластини в отворі, зробіть під них невеликі заглиблення. Це позбавить вас необхідності вирівнювання поверхні перед тим, як ви почнете встановлення внутрішніх укосів.

Часто при монтажі конструкції фахівці користуються цими двома способами, комбінуючи їх між собою. Для цього анкера заглиблюються всередину стіни через основу та бічні сторони рами, коли верх закріплюється пластинами.

Стандарти, за якими проводиться встановлення пластикових вікон

При монтажі металопластикової конструкції у віконний отвір своїми руками обов'язковою умовою є використання монтажної піни. Цей матеріал надасть з'єднанню рама-прорізу необхідну жорсткість, забезпечить додаткове кріплення та виконає функцію ізолятора. Щоб шар монтажної піни не втратив згодом своїх технічних здібностей, на нього приклеюють ізоляційні смуги: зовні – з гідроізоляційним ефектом, зсередини – з пароізоляційним. Оскільки деревина має здатність пропускати пару, рекомендується прокласти по периметру дерев'яної коробки фольговану ізоляцію.

Пора року, коли буде проводитися встановлення пластикових вікон, вибирається господарем.Часто фахівці рекомендують своїми руками взимку: це дозволяє одразу виявити можливі огріхи. Вибираючи монтажну піну, зверніть увагу на інструкцію. У ній ви знайдете дані про температурні значення, при яких затвердіння складу пройде швидше, а також опис того, як правильно робити запінювання. Зазвичай цей процес виконується знизу вгору, задування піни проводиться кілька разів невеликими відрізками в 25 см - це допоможе уникнути зайвої витрати матеріалу, який коштує недешево.

Готуємо віконний отвір перед монтажем конструкції

Встановлення пластикових вікон своїми руками має на увазі повну чистоту підготовленої поверхні. Тобто, проріз зсередини має бути звільнений від залишків лакофарбових покриттів, пил або сміття. Якщо вікно з пластику монтується в коробку з деревини, що вже побувала у використанні, зовнішній шар слід зістрогати, або повністю усунути, якщо ви вважаєте, що він може відшаровуватися після того, як монтажна піна просохне.

Зверніть увагу на розміри зазорів між отвором та рамою. Якщо вони більше 4 см, їх заповнення тільки піною буде не тільки дуже дорогим, але і неякісним. У разі краще скористатися для часткового заповнення обрізками бруса, пінопласту чи гипсокартона.

Готуємо пластикове вікно до встановлення

Для початку раму слід звільнити від стулок, акуратно вийнявши розташований у верхній петлі штифт. Для цього скористайтеся викруткою та плоскогубцями, це найвідповідніші інструменти для роботи своїми руками. Після вийміть стулку з нижньої петлі, злегка піднімаючи. Якщо вікно глухе, склопакет виймається за допомогою зняття спочатку поздовжніх, а потім - поперечних штапиків. Щоб видалити штапик, візьміть шпатель, вставте його в проміжок, повільно зміщуйте, щоб уникнути пошкоджень поверхні скла.

Пластикове вікно невеликого розміруможна встановити, не виймаючи склопакети. Для цього достатньо використати монтажні пластини.

Вилучені елементи конструкції поставте на , застелений попередньо м'якою щільною тканиною або картоном, притуливши до стіни під невеликим кутом. Не кладіть склопакет плашмя. Будь-яка, навіть найменша перешкода під основою, може призвести згодом до утворення тріщин у склопакеті, викривлення укосів та інших дефектів.

Тепер зніміть із рами шар захисної плівки. Рекомендується зробити це відразу, інакше згодом доведеться зіткнутися з певними труднощами.

Розміщуйте місця для кріплень з кроком не більше 40 см, відступаючи від імпоста та кутів по 15 см. При використанні монтажних пластин, попередньо закріпіть їх шурупами на поверхні рами.

Встановлюємо пластикове вікно у підготовлений отвір

Самостійне встановлення та закріплення пластикових вікон своїми руками вимагає уваги та акуратності.Тому виконуйте її покроково, суворо дотримуючись рекомендацій.

По периметру отвору прокладіть розпірні пристрої - бруски або пластикові куточкиякі забезпечать технологічний зазор. Вставте раму, суворо вирівнюючи її горизонтальному і вертикальному напрямку, простежуючи рівномірність бічних зазорів. Для того, щоб контролювати положення рами, використовуйте висок і рівень.

Після того, як у правильності встановлення рами не залишилося сумнівів, починайте її кріплення.

Якщо стіни будинку збудовані з дерева, вкрутіть (не до упору) саморі через отвори, розташовані в рамі.

Перш ніж кріпити раму до бетонної або цегляної стіни, слід через отвори на поверхні рами помітити крапки для кріплення, вийняти раму і свердлом виконати виїмки, в які буде наживлено кріплення.

У разі монтажу з використанням анкерних пластин вигніть їх таким чином, щоб вони щільно прилягали до точки закріплення. Наступна за встановленням вікон ПВХ оздобленняукосів вимагатиме точності.

Виконайте кінцеве закріплення вікна: ретельно закрутіть шурупи, простеживши, щоб капелюшок не виступав більш, ніж на 1 мм над рівнем рами склопакета.

Вставте у зворотній послідовності всі демонтовані елементи, перевірте, наскільки повноцінно функціонує конструкція загалом.

Запініть залишені зазори і покрийте шви захисною стрічкою з зовнішньої сторонита зсередини.

Простір під водовідливом для укосів також слід заповнити монтажною піною. Кріпіть його до донного профілю рами шурупами, з нахилом щодо поверхні вікна. Таке оздоблення дозволить уникнути деренчання під час дощу.

Після того, як монтажна піна полімеризується, встановіть підвіконня, завівши його під буркун на 2 см. Запініть простір під ним, це забезпечить невеликий ухил.

Відразу ж або максимум протягом трьох днів після встановлення пластикових вікон, зробіть монтаж укосів.

Перш ніж приступити до такої роботи, як обробка укосів пластиком, запасіться наступним:

смужка пластикового матеріалу завтовшки близько 10 мм;
п-подібний профіль, який стане стартовим;
F-подібний профіль;
рейка дерев'яна завтовшки 10-15 мм та шириною 40-50 мм;
утеплювач м'якої фактури.

Оздоблення укосів проводиться наступним чином.

Саморізами прикріпіть стартовий профіль по зовнішньому краю рами. На стику внутрішніх стінок у точці вертикального та горизонтального з'єднання стартового профілю, зазорів бути не повинно. Потім змонтуйте рейку по периметру отвору: вона повинна виступати за поверхню стіни.

F-подібний профіль виготовляється з пластикової смужки і кріпиться степлером до найближчої до стіни грані рейки. Панель укосу вставлятиметься в паз.

Всередину пластикового профілюміститься акриловий герметик і вставляється заздалегідь приготовлена панель. Зазор рівномірно наповнюється матеріалом, що утеплює. Зовнішній залишок заготовки заводиться F-подібний профіль. Так само монтуються заготовки з боків рами. Після встановлення панелей нахльост акуратно прорізаються. Місця стиків знежирюються та заливаються рідким пластиком. Ретельно видаліть усі надлишки. На цьому робота з обробки укосів пластиком закінчена.

Коли всі роботи зі встановлення пластикового вікна будуть завершені, конструкцію не рекомендується використовувати протягом 16 годин, щоб шви, що залишилися після монтажу, просохли і не втратили своїх цілісних якостей, і не постраждала облицювання.

Як бачите, встановлення пластикових вікон та оздоблення укосів самостійно – завдання, посильне навіть новачкові. Ці рекомендації допоможуть вам не тільки зробити всю роботу своїми руками, а й контролювати процес встановлення пластикових вікон, якщо ви вирішили звернутися за послугами бригади з монтажу.

Компанія “ПЛАСТОК” виготовляє вікна та проводить їх монтаж за найвищими стандартами відповідно до ГОСТу та з гарантією 5 років. Ми пропонуємо встановлення пластикових і алюмінієвих вікон, а також скління балконів.

Ціни на встановлення пластикових вікон

* Демонтаж здійснюється безкоштовно тільки при замовленні та встановленні вікон
** Мінімальна вартість монтажу 2500 руб.
** Вартість монтажу вікон нестандартної форми розраховується індивідуально.

Щоб отримати довговічну та якісну установку необхідно викликати замірника, який здійснить замір віконного отвору, не тільки з урахуванням ваших побажань, але і з урахуванням особливостей самої будівлі та збільшення отвору після демонтажу. При дотриманні всіх правил демонтажу та встановлення пластикового вікна - Ви отримаєте довговічність, якість, надійність, тепло та затишок у Вашому будинку.

Відео процесу монтажу

Основні етапи монтажу пластикових вікон

Компанія ПЛАСТОК виконує високоякісний монтаж із використанням сучасних інструментівта матеріалів. Монтажні бригади складаються з підготовлених кваліфікованих спеціалістів. Компанія проводить систематичні курси підвищення кваліфікації працівників.
ПЛАСТОК - це гарантія якостімонтажних робіт.

Підготовка доступу до віконного отвору

Перевірка відповідності розмірів нових пвх вікон та підготовка їх до встановлення

Перед початком монтажу обов'язково проводиться контрольна перевірка відповідності розмірів вікна віконному отвору, перевіряється комплектація замовлення та його відповідність технічному завданню.

Стулки знімаються з петель та розстіляються глухі вікна. Виконується свердління отворів у рамі або закріплення анкерних пластин відповідно до вимог затверджених ГОСТом, з урахуванням типу будинку та показників, зазначених у вимірному листі. При визначенні місць розташування кріпильних елементів монтажники керуються такими вимогами:

відстань між елементами кріплення - не більше 700 мм,
відстань від внутрішнього кута коробки віконного блоку до кріпильного елемента - 150-180 мм (але не менше 2-х кріпильних елементів на один бік),
відстань від імпостного з'єднання до елемента кріплення 120-180 мм.

Демонтаж старих віконних рам

Після збивання укосів із віконного отвору виймаються старі рами. Під час монтажу робочий простірпідтримується в чистоті і забирається велике будівельне сміття.

Перед встановленням рами в отвір на неї встановлюються 3 види стрічок, які забезпечують гідро, тепло та звукоізоляцію приміщення.

Стрічка ПСУЛ- Попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється. Матеріал являє собою пінополіуретанову стрічку, що самоклеїться, яка просочена спеціальним неопреновим складом. Вона легко клеїться і має властивість розширюватися, заповнюючи усі дефекти та нерівності віконного отвору. Стрічка не лише приховує ці дефекти, а й чудово захищає монтажний шов від впливу погодних явищ. Стрічка ПСУЛ наклеюється на бічні та верхні частини рами з урахуванням заходу в чверть.
Пароізоляційна стрічкавироблена з алюмінієвої фольги, армованою високоміцною синтетичною ниткою, призначена для внутрішньої пароізоляціїмонтажні шви.
Гідроізоляційна стрічканадійно захищатиме зовнішній монтажний шов від агресивного атмосферного впливу. Вона виготовляється на поліпропіленовій основі з бутиловою клейкою смугою, що міцно зчепляється з отвором або укосом, а клейкі монтажні смуги легко фіксуються на віконному або дверному профілі.

Підготовка віконного отвору та встановлення рами та стулок

Перед встановленням нового вікна проводиться ретельне очищення та підготовка отвору. Після чого за допомогою технологічних клинів, враховуючи зазори з боків, рама виставляється щодо вертикалі та горизонталі. Фіксуються пластини або дюбелі з боків віконної коробки. У процесі установки обов'язково проводиться контрольне вимірювання відхилень. Встановлюються віконні стулкиі засклюються глухі частини.

Коли раму зафіксовано, проводиться герметизація піногерметиком. монтажного шва, між рамою та стіною.

Пластикові вікна у міських квартирах чи приватних будинках давно не рідкість, тому здивувати ними когось складно. Вони забезпечують хорошу герметизацію та теплозахист, але не це питання цікавить багатьох. Людей цікавить, які бувають види пластикових вікон та як їх правильно встановити, не вдаючись до допомоги фахівців. Ці питання ми і постараємося розкрити у нашій статті з огляду на всі нюанси установки.

Якщо ви вирішили встановити такі вікна самостійно у себе вдома, то вам потрібно вибрати відповідну модель для монтажу, а для цього потрібно знати про пластикові конструкції все.

Залежно від кількості стулок вікна можуть бути:

одностулкові, з бічним або вертикальним відкриттям;
двостулкові, з однією або двома стулками, що відкриваються;
тристулкові, з однією, двома або трьома стулками, що відкриваються.

За типом відкривання вікна бувають:

За кількістю камер у склопакеті вікна бувають:

однокамерні, мають два стекла з повітряним проміжком;
двокамерні, мають три стекла з двома повітряними проміжками;
трикамерні, мають чотири стекла, з трьома повітряними проміжками.

Виходячи з форми вікна, вони можуть бути:

прямокутної форми;
трапецієподібний;
арочної та круглої;
трикутної.

Існує ще одна категорія вікон, які поєднують кілька видів матеріалу. Інакше їх називають комбінованими вікнами. Як правило, вони складаються з дерева, ПВХ та металу.

Переваги та недоліки пластикових вікон

Якщо ви не можете вирішити, встановлювати вам пластикові вікна чи ні, ознайомтеся з їхніми перевагами та недоліками, тоді ухвалення рішення не викликає труднощів.

Пластикові вікна мають такі переваги:

герметичністю;
звукоізоляцією;
добре утримують тепло всередині приміщення;
абсолютно нешкідливі для людини;
великим вибором форм та механізмів відкривання;
тривалим терміном експлуатації;
стійкістю до атмосферного впливу;
простим доглядом;
великим вибором колірного оформлення;
гармонійним поєднанням із усіма видами штор.

До недоліків пластикових конструкцій можна віднести:

герметичність, крім переваги, може виступати і недоліком, оскільки вона перешкоджає вільному надходженню повітря всередину кімнати.

Як бачите, переваг у таких вікон набагато більше недоліків, тим більше, що його теж можна вирішити, регулярно провітрюючи приміщення.

Встановлення вікон, етапи роботи

Ви визначилися з типом віконного блоку, тепер саме час братися за роботу, що складається з кількох кроків.

Етапи робіт:

вимірювання отвору;
демонтаж попереднього вікна;
підготовку вікна до процесу встановлення;
монтаж вікна.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні фінансові засоби, то можете замовити монтаж вікна в спеціальній конторі, тоді вам не доведеться нічого робити. Але якщо бюджет сім'ї дуже обмежений, то монтаж вікна можна реалізувати своїми руками, дотримуючись наших рекомендацій та послідовності.

Заміри віконного отвору

Виміри виконують у кілька етапів, але для початку, розгляньте малюнок, на якому позначені всі показники, що цікавлять.

Замір прорізу проводиться таким чином:

При вимірі вікна прямокутної форми потрібно знати ширину отвору, від однієї крайньої точки внутрішнього укосу, до іншої, і висоту, яка дорівнює відстані між верхньою частиноювікна та підвіконня. Ці величини підсумовують із товщиною підвіконня. Щоб дізнатися розмір вікна, рекомендується скористатися формулою:

Ширина = Ширина отвору - 2*(величина зазору);

Висота = Висота отвору – 2*(величина зазору) – висота підставочного профілю.

Виміри слід проводити у кількох точках отвору, і за розрахунках орієнтуватися на найменший показник.

Кривизну отвору визначають за допомогою схилу та рівня. Схилом перевіряють вертикальність, а рівнем - горизонтальність. Якщо ви виявили серйозні порушення, їх краще зафіксувати на кресленні. Ці зауваження вам знадобляться надалі.

В ідеалі, отвір має виглядати на кресленні рівним прямокутником, тоді віконний блок до нього впишеться ідеально.

Якщо планується встановлення одразу кількох віконних блоків, то виміри проводять по кожному вікну окремо. Двох однакових прорізів ви не знайдете, як мінімум ширина у всіх відрізнятиметься, а ось показник висоти має бути приблизно однаковим.

При розташуванні віконного каркаса необхідно дотримуватись одного правила, щоб він знаходився на 2/3 ширини стіни від внутрішньої межі. Якщо зовнішні стіни мають обшивку з утеплювача, або тільки передбачається це зробити, віконний блок дозволяється монтувати ще далі, від внутрішньої межі вікна.

Для вимірювання зовнішнього відливу вам потрібно заміряти його довжину або взяти показник ширини отвору, що є у вас, і додати до нього 50 мм для загину. Показник ширина для зовнішнього відливу розраховують як проміжок, між площиною, що встановлюється, і зовнішнім краєм стіни, до цих даних додають і інтервал для виступу і загину. Якщо зовнішні стіни обшиті теплоізолятором, то додається ще й ширина цього шару.

Для вимірювання підвіконня необхідно визначити його ширину, яка дорівнює проміжку від площини, що прилягає, до внутрішньої частини стіни, але без урахування ширини віконного блоку. Наскільки має виступати підвіконня визначається у кожному окремому випадку, але за правилами, він не повинен виходити за радіатор більше ніж на 1/3. Якщо він дуже близько розташований до стіни чи взагалі встановлений у ніші, то на підвіконні можна передбачити спеціальні отвори для вентиляції.

Вимірювання укосів виконують після монтажу вікна. До цього, виміряти їх довжину точно не вийде. Показник довжина розраховується як висота отвору з урахуванням розкривання.

Заміри отвору з чвертю

Такі отвори властиві будинкам із цегли, і вимірюють їх із деякими особливостями. Вимір прорізу відбувається по зовнішній частині і розраховується за такою формулою:

Ширина = ширина між чвертями + 2*захід чверті на раму (25-40 мм);

Висота = висота отвору від точки відливу до точки верхньої чверті з додаванням припуску на верхню чверть (25–40 мм).

При вимірі такого отвору слід врахувати цементну стяжку, яка розташовується під відливом та підвіконням.

Вимірювання віконних блоків у приватному будинку

Для вимірювання отвору в приватному будинку слід врахувати, що його розмір може бути більшим, ніж виглядає при візуальному огляді. Укоси часто бувають закриті цементним розчиномабо утеплювачем. Тому перед проведенням вимірювань необхідно забрати все зайве.

Це потрібно і для того, щоб встановлене вікно добре встановилося у віконний отвір і випадково не випало. Закріпити вікно у шарі утеплювача міцно не вдасться.

Тим більше, що таке розширення отвору дозволить встановити ширше вікно в кімнаті.

Вибір вікна за методом монтажу

Якщо ви зняли всі розміри, тоді можете вирушати до магазину та замовляти потрібні вікна. Там ви зможете детально розглянути механізми відкриття та підібрати оптимальний варіантдля вашої кімнати. Але не тільки це потрібно враховувати при виборі вікна. Метод кріплення теж відіграє важливу роль.

Розрізняються два типи монтажу:

через раму, тоді доводиться знімати стулки та склопакети, навіть із глухих вікон;
на опорну арматуру, що кріпиться на рамі під час її виготовлення. Цей спосіб підходить для людей, які вирішили встановлювати вікна самостійно, тоді ви не зашкодите склопакету. Але самотужки це зробити дуже складно, тому що вікно в повній комплектації дуже важке.

Підготовчий етап передбачає проведення таких робіт:

звільняється місце біля вікна;
забираються меблі, що заважають;
захищається підлога та радіатор від попадання будівельного сміття;
готуються віконні конструкції.

Останній етап також поділяється на кілька кроків:

підготовку віконної рами;
заповнення піною;
демонтаж старого каркасу;
встановлення віконного каркасу.

Підготовка віконного блоку

Монтаж віконної конструкції починають із його підготовки. Залежно від того, який спосіб установки був обраний, починають виймати склопакети та розстібні стулки з віконного блоку або не виймають, залишаючи вікно зібраним. Щоб видалити склопакет, необхідно підчепити викруткою штапик, і клацнути його з паза. Таким чином, потрібно видалити всі чотири штапики, починаючи з вертикальних.

Після виймання штапиків, промаркуйте їх, щоб при складанні у вас не було зазорів.

Після видалення штапиків нахиліть раму вперед, тоді склопакет вільно вийде із пазів. Поки він вам не знадобиться, тому відставте його убік.

Наступне, що потрібно зняти, це розстібні стулки. Для цього вам знадобиться розібрати навіс. Щоб це зробити, видаліть спеціальні заглушки та розкрутіть притискні болти. Якщо це фрамужна система, для звільнення верхньої частини вікна слід провернути ручку так, щоб вона розташувалася в центральному розташуванні, при цьому сама стулка повинна бути відкрита на режим провітрювання. Залишилося витягнути зачіп із нижнього навісу і стулку можна знімати.

По всьому внутрішньому периметру рами слід підготувати отвори під кріплення. Їхня кількість залежить від розміру вікна, але в середньому, на бічних частинах, повинно бути, по три отвори, а внизу і вгорі - по два. Для їх просвердлювання необхідно використовувати свердло по металі. Як кріплення беруть 8-10 мм анкера, врахуйте цей факт при підборі свердла.

Якщо монтаж вікна проводитиметься на передбачені вушка, то вікно розбирання не потребує. Все, що вам потрібно, це прикріпити до рами елементи кріплення та зафіксувати їх шурупами.

Заповнення піною

Етап запінювання не прописаний у ГОСТі, і навіть досвідчені фахівці з встановлення вікон не завжди це роблять. Але заповнення профілю підстановки однокомпонентною монтажною піною рекомендується для усунення витоку теплого повітряу нижній частині отвору.

Щоб попередити це, внутрішній простір профілю підстановки слід запінити монтажною піною. Краще відкласти подальше встановлення вікна на одну добу, це дозволить піні повністю затвердіти і заповнити всі порожнечі.

Демонтаж старого каркасу

Розбирання попереднього вікна потрібно розпочинати в день встановлення нового, заздалегідь не варто цього робити. Відразу визначтеся, чи потрібна вам стара рама. Якщо ви плануєте її використовувати далі, на дачі або ще десь, то її демонтаж повинен бути акуратним. Цей процес буде досить трудомістким, тому краще піти за другим варіантом демонтажу. Щоб полегшити собі завдання, раму можна розпиляти і тоді демонтувати її буде легко. Спочатку потрібно зняти розстібні стулки і витягти шибки, щоб ви не могли поранитися. Далі раму потрібно розпиляти по всьому периметру в декількох місцях. Ломом або гвоздодером потрібно підчепити кожну частину розпиляної рами і видалити всі деталі з віконної поеми.

Утеплювач, що знаходиться під коробкою, теж потрібно видалити. Перфоратором потрібно обробити укоси або повністю зняти їх, якщо монтаж вікон виконується в приватному будинку.

Підвіконня теж видаляється за допомогою брухту. Перфоратором обробляється нижня частина отвору, забираючи
цим цементну підкладку.

Найбрудніший етап закінчився, тепер потрібно зайнятися прибиранням будівельного сміття.

Торці отвору слід підрівняти, очистити від будівельного пилу та проґрунтувати поверхню. Цей пункт не завжди робиться монтажниками, тому установка своїми руками має велику перевагу.

Якщо монтаж вікон передбачається у приватних будинках, то, крім перерахованих заходів, необхідно укласти гідроізоляційний шар по всьому периметру отвору, тоді ви захистите свій будинок та елементи кріплення від попадання на них вологи. Для зміцнення отвору інколи встановлюють дерев'яну коробку.

Монтаж вікна та способи його кріплення

Перед монтажними роботами нижній торець отвору застеляється спеціальною підкладкою. Її прокладають і по краю рами і місцем розташування імпоста, центральної стійки або посередині отвору.

На цю підкладку потрібно встановити край рами або вікно повністю виходячи з того, який метод встановлення вікна ви вибрали. Опори не прибирають, встановлене вікно так і стоятиме на них, щоб полегшити завдання анкерам.

Невеликими брусочками вікно фіксується з боків, їх забивають між стіною та рамою вікна ближче до верхньої частини вікна, щоб не прогнути конструкцію. Після встановлення та фіксації вікна перевірте його водяним рівнем на горизонтальність.

Пухирцеві рівні при вимірі горизонтальності мають невелику похибку, тому майстри по установці вікон радять використовувати водяний рівень.

При порушенні горизонтальності виправляють похибки, підкладаючи підкладки під раму. Після горизонтальності слід перевірити вікно по вертикалі. Для цих цілей рекомендується використовувати виска.

Після того, як вікно було перевірено на горизонтальність і вертикальність, його можна кріпити анкерами.

Кріплення вікна через раму

Якщо вас зацікавило таке кріплення, для роботи вам знадобиться перфоратор, яким потрібно просвердлити отвори в стіні. Щоб установка рами пройшла без помилок, її необхідно спочатку встановити, вирівняти по горизонталі та вертикалі, та наживити анкерами нижню частинувіконний блок. Далі потрібно підготувати отвори з боків рами і вгорі, і так само, наживити все анкерами. Коли рама з наживленими анкерами готова до остаточного кріплення, ще раз перевірте її за всіма параметрами, і лише після цього приступайте до затягування всіх кріплень. Тут, головне, не перестаратись, інакше ви можете деформувати раму.

Кріплення вікна на пластинах

Якщо відбувається монтаж вікна на спеціальні пластини, то вам потрібно спочатку прикріпити їх до рами. На вигляд це металеві пластини з отворами під анкерні болти. Якщо вигнути пластину у вигляді сходинки і щільно прикласти до стіни, можна починати свердлити отвір для кріплення.

Монтаж вікна починають з нижньої частини, а після кожної закріпленої пластини його перевіряють на горизонтальність і вертикальність.

Установка водовідливу

По зовнішньому краю вікна розташований паз, який потрібно вставити водовідлив. Для міцнішого кріплення використовують шурупи, якими його пригвинчують до рами. Крім цього, місце встановлення водовідливу ретельно запінюється, за всіма правилами.

Як зібрати вікно

Після встановлення анкерних болтівможна починати збирати віконний блок. Якщо ви розбирали вікно самостійно, його складання не викличе у вас труднощів, оскільки всі роботи потрібно повторити в точності навпаки.

Що потрібно зробити:

встановити склопакет у каркас і закріпити його верхніми та нижніми штапиками;
зафіксувати склопакет бічними штапиками, і клікнути їх до упору, щоб почути характерне клацання. Якщо руками це зробити не виходить, можна скористатися гумовим молоточком, і злегка постукуючи, заклацнути штапики;
встановити стулки;
після встановлення розстібних блоків необхідно перевірити їх, на предмет відкривання та закривання;
перевірте встановлене вікно рівнем на відповідність всім параметрам;
Відкрийте вікно по черзі на 45 і 90 градусів. У цих положеннях розстібна стулка повинна залишитися нерухомою і не повинна сама закриватися або відкриватися.

Коли вікно пройшло всі перевірки, ви можете сміливо приступати до закладення бічних зазорів монтажною піною. Пам'ятайте, що згодом піна може руйнуватися, особливо згубно на неї впливають. ультрафіолетові променітому її потрібно захистити.

Для цього необхідно наклеїти гідро-пароізоляційну клейку стрічку з внутрішньої сторониі вологостійку мембранну стрічку, що самоклеїться, із зовнішнього боку вікна. Крім перерахованих властивостей, мембранна стрічка має паропроникність, що дозволяє захищати монтажну піну від вологості і виводити вологу зсередини.

Нижній край блоку теж потрібно захистити, для цього використовують гідроізоляційну смугу з фольгованою поверхнею. При її кріпленні вона повністю закриється підвіконням.

Щоб забезпечити кращу адгезію піни із пластиковими поверхнями, їх потрібно трохи змочити водою.

Встановлення підвіконня

Фінальним етапом встановлення є монтаж підвіконня. Для його кріплення необхідно підрізати його краї таким чином, щоб він легко увійшов під раму і щільно приліг до підстановкового профілю. З боків він повинен виходити на стіни, на 5-10 см. За допомогою кілочків регулюється його горизонтальність, а порожній простіррекомендується запінити монтажною піною.

Для кріплення підвіконня використовують саморізи 4х75 мм, якими фіксують підвіконня до рами у трьох місцях, з боків та посередині.

Після виконаної роботи установка вікна закінчена, але слід почекати приблизно добу, щоб піна повністю затверділа, тоді стулки можна сміливо відкривати та закривати. За таким же принципом можна встановлювати і балконні рами із пластику, з урахуванням того, що основний упор припаде на парапет, який потрібно підсилити.

Встановлення дерев'яних вікон трохи відрізняється від пластикових, тому використовувати цю технологію буде неправильно.

Сьогодні господарі будинків та квартир масово замінюють старі дерев'яні вікна на практичні та довговічні ПВХ-конструкції. І цей вибір цілком виправданий із низки причин:

У зв'язку з підвищеною теплоізоляцією суттєво знижуються матеріальні витратина опалення.
Висока функціональність та сучасні матеріалидозволяють відмовитися від додаткових робіт з обслуговування вікна: підфарбовування рам для надання їм естетичного вигляду; законопачування щілин для утеплення вікна на зиму; звільнення вікна від утеплювача навесні; натягування марлі на стулки для захисту від комарів та іншої мошкари та інших робіт, які маються на увазі під час експлуатації дерев'яних віконних конструкцій.
Герметичний склопакет добре ізолює кімнату від шуму, дозволяючи зберегти домашній затишок та оберігаючи спокій господарів.
Конструкції мають тривалий термін експлуатації за збереження бездоганної функціональності та естетичного зовнішнього вигляду.
Вартість пластикового вікна нижча за аналогічний вироб з дерева. Наприклад, ціна незабарвленої подвійний дерев'яної рамибез скла розміром 120х90 см – 3600 рублів, а пластикового вікна – 5500 рублів. Однак, дерев'яне вікноще потрібно скліти і фарбувати, а це додаткові витрати часу та матеріалів. Тоді як пластикове вікно вже готове до встановлення.

Тим, хто має намір взятися за встановлення пластикових вікон своїми руками, часто не вистачає елементарних знань, як це зробити правильно. Тому ми і наводимо цю статтю у вигляді інструкції на допомогу господарям, які бажають виконати монтаж самостійно.

Встановлення пластикових вікон має низку нюансів. Наприклад, вікна ПВХ – це не такі універсальні конструкції. І їх застосування має низку обмежень. Так, не рекомендується застосовувати пластикові вікна в холодних приміщеннях без опалення (веранди, сіни, мансарди, гаражі, лазні та ін.) Про це, до речі, фірми з виробництва та встановлення вікон воліють не поширюватися. Крім того, можуть виникнути проблеми під час встановлення віконних профілівПВХ у багатоповерхових будівлях вище 4 поверхів.

Вибираючи виконавця для заміни вікон у будинку, ви можете зіткнутися з тим, що майстри просто не вникатимуть у тонкощі цього питання. Тих, хто володіє ситуацією, і можуть всебічно її висвітлити одиниці.

Для початку спробуємо розібратися з питанням, а чи взагалі має сенс установка вікон ПВХ своїми руками? Всупереч думці, монтаж вікон - справа не така вже складна. Для його виконання не потрібно запасатись професійним обладнаннямта протягом тривалого часу напрацьовувати спеціальний досвід. Сама процедура установки складається з двох етапів:

демонтаж старої конструкції;
встановлення нового пластикового вікна.

Зазвичай демонтаж йде від 0,5 до 1,5 години. Безпосередньо монтаж вікна (беремо середнє вікно розміром 2х2 м) займе ще кілька годин. Виходить, щоб замінити одне вікно, знадобиться щонайбільше три з половиною години. Отже, за суботу-неділю можна вільно поміняти щонайменше 2 вікна, не вдаючись до допомоги фахівців. Враховуючи, що монтажники беруть за встановлення кожного вікна 40-60 $, отримаємо дуже гарну економію. Деякі компанії встановлюють вартість монтажу у відсотковому відношенні вартості вікон. У різних фахівців ця сума варіюється і становить близько 10-40% від ціни, яку пропонується заплатити за вікна. Також спеціалізовані компанії при замовленні вікон можуть безкоштовно виконати доставку нової конструкції до вашого будинку і демонтаж.

Довіряючи встановлення вікон фахівцям, можна вимагати наступних гарантій:

при покупці вікон у сторонній компанії монтажники надають гарантію лише на монтажні шви та їх заповнення, правильну геометрію окремих елементів та функціональність віконної конструкції протягом 1 року після виконаних робіт. Оскільки самостійний монтаж практично позбавляє вас гарантії на віконні конструкції, необхідно ретельніше підійти до вибору виробів. Краще віддати перевагу вікнам, виготовленим на заводі, з дотриманням усіх технічних вимогта умов. Кустарно виготовлена продукція – це «кіт у мішку», якості та функціональність якого можуть зробити неприємний сюрприз. У зв'язку з цим для придбання віконних конструкцій доцільно звертатися безпосередньо до виробничої компанії, яка працює на ринку тривалий час і має гарні відгуки від численних клієнтів. До речі, якщо замовити вікна в зимовий або весняний період (тобто не в сезон), можна отримати значну знижку;
купуючи вікна у фірми, що здійснює монтажні роботи, замовник отримує гарантію на фурнітуру - від року до 5 років (чим дорожче вікна, тим, як правило, триваліший термін гарантії);
Якщо вікна встановлюються своїми руками, то гарантію на фурнітуру потрібно вимагати у місці покупки конструкцій. Відповідальність за якісне виконання швів цілком доведеться взяти він.

Монтаж вікон пвх своїми руками слід робити, якщо є:

пара вільних днів (як варіант – вихідні);
працьовитість та бажання навчитися чогось нового;
бажання заощадити.

Якщо все вищеперелічене є, то рекомендації, викладені в цій статті, дозволять успішно замінити вікна в будинку, зробивши це не гірше, ніж професійна монтажна бригада. Власне, цілої бригади для встановлення вікна і не потрібно, достатньо буде двох людей, одна з яких виконуватиме установку, а друга – притримувати конструкцію та подавати потрібні інструменти. Незважаючи на складність, що здається, самостійний монтаж ПВХ вікон - це процес досить простий, що представляє собою сукупність декількох нескладних операцій, що виконуються в заданій послідовності. Перед тим, як приступити до встановлення, потрібно замовити вікно, а для цього потрібно правильно виконати попередні виміри. Отже…

Вимірювання вікон: все, що потрібно знати

Спочатку визначаємо вид віконного отвору.

Він може бути двох типів: або з чвертю або без чверті.

Робимо виміри вікна без чверті

Чистий віконний отвір виміряти найпростіше. Такий отвір зустрічається лише у новому будинку. Вимірюємо сам отвір у вертикальної площиниі віднімаємо з отриманої цифри 5 сантиметрів. Висота маємо. Із цих 5 сантиметрів 1,5 сантиметра заповниться монтажною піною у верхній частині вікна, а 3,5 сантиметра закладаються для встановлення підвіконня. Аналогічно вимірюємо проріз у горизонтальній площині, віднімаємо 3 сантиметри на зазори (по 1,5 см праворуч і ліворуч) і отримуємо ширину вікна.

Далі вимірюємо довжину та ширину відливу та підвіконня. До отриманих розмірів потрібно додати від 5 до 20 сантиметрів, щоб трохи врізати підвіконня в стіну з двох сторін. Якщо беретеся за справу вперше, то закладіть розміри підвіконня якомога більше – при монтажі все зайве обріжеться. Як правило, підвіконня та відливи мають уніфіковану ширину (10-60 см) та довжину (до шести метрів). Маючи мінімальні розміри, монтажники зможуть вибрати та привезти найбільш відповідні деталі.

Робимо виміри вікна з чвертю

Ширина: вимірюємо отвір у горизонтальній площині між чвертями і до отриманої цифри додаємо три сантиметри (по півтора сантиметри з кожного боку). Висота: заміряємо відстань від нижнього краю отвору до краю верхньої чверті. Додавати або віднімати з отриманої цифри нічого не потрібно.

Підвіконня та відлив заміряються, як і в першому варіанті.

У результаті після всіх здійснених вимірів у нас мають бути записані:

висота та ширина вікна;
довжина та ширина відливу;
довжина та ширина підвіконня.

При заміні старих вікон у отворі розташована попередня конструкція, а отже, сам отвір виміряти неможливо. Тому потрібно знімати виміри з віконної рами, яка згодом буде демонтована.

При замовленні вікна постарайтеся з'ясувати, що постачається у комплекті з вікнами. Зазвичай включаються такі елементи:

підвіконня;
торцеві заглушки. Щоб правильно підібрати заглушки, необхідно позначити ширину підвіконня (частина, що виступає зі стіни);
настановний профіль;
анкерні пластини – елементи кріплення конструкції.

Якщо ці деталі в комплекті відсутні, доведеться їх придбати.

Крім розмірів можуть знадобитися інші дані:

вид профілю (кількість камер);
варіант склопакета (кількість скла та повітряних камер);
тип відкривання стулок вікна. Найпоширеніші: розстібне, поворотно-відкидне з провітрюванням, комбіноване. Крім того, в деяких випадках встановлюються глухі вікна без можливості відкриття. Вид відкривання визначається встановленою в конструкції фурнітурою. Від виду та якості фурнітурних складових залежить зручність експлуатації, функціональність та довговічність вікна. Розрізняють кілька видів відкриття вікна. Для зручного провітрювання вікно має бути обладнане поворотно-відкидною фурнітурою. Глухі варіанти стулок для провітрювання непридатні, звичайні без повороту відкидні - незручні.

Теплопровідність та звукоізоляція вікна: щоб до будинку не проникли шум і холод

Теплопровідність пластикових вікон

Крім виробника, при виборі вікна необхідно враховувати таку якість, як теплопровідність конструкції. Відповідно до БНіП та територіальних будівельних норм коефіцієнт опору теплопередачі вікна варіюється в залежності від кліматичних умоврегіону проживання. Конструкції, що встановлюються у житлові приміщення, не повинні мати опору теплопередачі нижче, ніж зазначено для конкретного регіону проживання.

Теплопровідність безпосередньо залежить від конструкції та виду скла, що використовуються у склопакеті. Якщо замовити вікна з енергозберігаючим склом, то теплоізоляція конструкцій зростає на 10-15 %. Вартість енергозберігаючого скла- Близько 250 руб. за 1 кв. м.

Теплопровідність вікна може знизитися через неякісний монтаж, рідше – заводський шлюб. Дуже часто в процесі неписьменної установки на склопакеті виникає скол або тріщина, і конструкція втрачає одну з головних якостей - герметичність. Візуально це проявляється як запотівання внутрішньої поверхністекол. Як наслідок, взимку в кімнаті стане холодніше і топити будинок доведеться більше.

Для покращення параметрів теплопровідності вікна можна провести підготовку профілю. З точки зору теплопровідності підставковий профіль є найслабшим місцем у віконній конструкції. Для кріплення зливу його доведеться просвердлити, що ще більше погіршить параметри теплопровідності. Щоб нормалізувати теплозахисні якості вікна, внутрішній об'єм підставкового профілю можна заповнити піною монтажної. Робити це потрібно за день до встановлення вікна, щоб піна повністю застигла. Запінювання підставочного профілю ГОСТом не передбачено, віконні компанії цю операцію також не практикують.

Звукоізоляційні властивості пластикових вікон

Цей параметр має важливе значення в тому випадку, якщо поряд з будинком розташована жвава автомагістраль або Залізна дорога. Втім, завжди приємніше, якщо зовнішні шуми з вулиці не проникають усередину будинку. А цього неможливо досягти без якісної звукоізоляції вікна.

Способи монтажу ПВХ вікон: розпаковувати чи не розпаковувати – ось у чому питання!

Встановлюючи вікна, необхідно вибрати тип монтажу – з розпаковуванням (розпакуванням) або без розпаковування. Хочете зрозуміти, чим ці два способи відрізняються один від одного? Подивіться на схему пластикового вікна.

Рама– один із основних елементів вікна. Рама сформована з армованого ПВХ профілюта кількох герметичних камер. Кількість камер може змінюватись від двох і більше.
Склопакет- Найбільший елемент вікна, займає близько 80% його площі. Є герметичною конструкцією, що складається зі скла. Залежно від кількості стекол та повітряних прошарків між ними може бути однокамерним, двокамерним і т. д. Склопакет щільно прилягає до рами за рахунок ущільнювача.
Штапики- Деталі, які дозволяють механічно закріпити склопакет до рами.
Імпост– роздільник, завдяки якому вікно ділиться на кілька стулок. Розрізняють одностулкові, двостулкові, тристулкові і т.д. конструкції.
Глуха стулка- Стулка без механізму відкривання.
Фрамуга- Стулка, що відкривається.
Підвіконний(інші назви – донний, монтажний, підставковий) профіль- Несучий елемент віконної конструкції. Він необхідний правильної установкита кріплення всередині приміщення пластикового підвіконнята зовнішнього зливу.
Фурнітура– усі рухомі деталі конструкції, призначені для відкриття, закриття, фіксації фрамуги під час провітрювання приміщення.

Метод встановлення вікна з розпаковуванням

(у деяких регіонах використовується термін «розпаковування», суть та сама). Даний спосіб ґрунтується на попередньому розбиранні конструкції: штапиків і склопакетів. Після наскрізного закріплення рами до стіни всі зняті елементи знову встановлюються.

Щоб швидко і правильно розпакувати конструкцію, необхідний міцний ніж чи стамеска. Вставляємо лезо ножа або стамеску між штапиком і рамою, акуратними ударами по ручці вибиваємо штапик з паза до появи щілини. Потім загинаємо ніж (стамеску) та широкою стороною розсовуємо елементи. Послідовно чинимо так з усіма штапиками, які утримують у стулці склопакет. Гострим кінцем ножа цю процедуру робити не рекомендується, оскільки збільшується ризик пошкодження вікна чи штапика. Щоб витягти склопакет, обов'язково надягніть рукавички, інакше пораніть руки про гострі кути конструкції. Якщо вікно не глухе і є стулки, знімаємо їх. За наявності в одній із стулок фрамуги простіше зняти її всю у збиранні, не виймаючи склопакета. Конструкція готова до монтажу.

Недоліки методу: більш трудомісткий, за часом триває довше, ніж монтаж без розпаковування (загалом додається 30-60 хвилин на кожне вікно). Нерідко у вікні, встановленому таким методом, відбувається запотівання склопакета. Крім того, може бути зіпсований зовнішній вигляд штапиків (подряпини, сколи) при їх неакуратному знятті/установці. Важливо виконувати всі дії чітко та уважно. Знявши пакети, необхідно поставити їх у безпечне місце, де немає ймовірності випадково їх зачепити та розбити.

Переваги та сфера застосування методу: монтаж вікон з розпаковуванням надійніший і дає міцну фіксацію рами до стіни. Цей метод варто вибрати у таких випадках:

- Планується кріплення вікон у багатоповерхових будівлях (від 15 поверху). При монтажі вікон на нижніх поверхах, де відсутня парусність та пориви вітру, їх можна не розпаковувати;

— має бути встановлення конструкцій значних розмірів. Втім, у цьому випадку допускається комбінований монтаж ( балконний блоккріпиться без розпаковування).

Метод встановлення вікна без розпаковування

Цей спосіб не вимагає розбирання конструкції. Тобто знімати склопакети та штапики не потрібно. Раму до стіни кріплять не дюбелями, а встановленими зовні стіни елементами кріплення.

Переваги та сфера застосування методу:монтаж вікон без розгортання заощаджує час, максимально скорочуючи процес. Цей метод рекомендується використовувати там, де немає потреби у підвищеній міцності кріплення: при заміні стандартних вікон у приватних будинках, а також, як говорилося раніше, у багатоповерхових будівлях нижче 15 поверху.

Монтаж вікон з розпаковуванням і без: послідовність, особливості, поради професіоналів

Монтаж пластикових вікон специфічний, тому для виконання даної роботи потрібен особливий набір інструментів і матеріалів, без яких встановити вікна грамотно і акуратно практично неможливо. Якщо у спеціалізованому магазині не вдається купити потрібні речі, можна звернутись до віконну компанію- У фахівців обов'язково знайдеться недостатнє.

будівельний вивіс та рівень
шуруповерт та перфоратор
дриль з набором свердел
пістолет та піна монтажна;
ножівка або лобзик
невеликий брухт або монтування
пістолет для силікону
стамеска чи ніж із широким лезом
монтажні клини
рулетка та олівець
рулонний вологоізоляційний матеріал
листи заліза (оцинкованого) та ножиці по металу (потрібні для самостійного виготовленнясливів)

Основні етапи встановлення вікон ПВХ:

демонтаж попередньої конструкції та підвіконня;
підготовка нового вікна до монтажу;
розмітка рами для подальшого кріплення;
фіксація елементів кріплення до рами;
нанесення отворів для кріплення;
вирівнювання пластикової конструкції за рівнем;
закріплення конструкції у отворі;
монтаж відливу (може бути виконаний наприкінці процесу);
проміжне регулювання фурнітури;
запінювання порожнин між отвором вікна та рамою;
монтаж підвіконня;
фінішне регулювання фурнітури.

Кожен із етапів монтажу пластикового вікна слід розглянути окремо.

Демонтаж старих віконних конструкцій

Попередній етап: підготовка вікна до встановлення

Вікна з рухомими стулками монтуються у закритому вигляді. При встановленні вікна в відкритому виглядіє ризик деформації конструкції (піна, якою заповнюватиметься щілина між отвором і рамою, може вигнути раму). Після запінювання вікно залишається на 12 годин, протягом яких його не можна відкривати. Щоб уникнути випадкового відкривання стулки, можна відкласти монтаж ручки до закінчення монтажу вікна.

Стрічку, якою заклеєна поверхня вікна для її захисту від пошкоджень, знімати до закінчення установки конструкції та обробки укосів не рекомендується.

Послідовність монтажу вікна ПВХ

Позначка на рамі місць кріплення

Відступаємо від кута рами 5-15 сантиметрів і плануємо місце для крайнього фіксуючого елемента. Кріпити раму потрібно з 4 сторін, елементи кріплення розташовуються через 70-100 см. Якщо використовується підставковий профіль, то рама знизу не кріпиться.

Фіксація кріплення на рамі

До кріпильних елементів відносять шурупи, анкерні пластини, підвіси П-подібного виду для гіпсокартону.

Анкерні пластини та підвіси мають однакову вартість - 0,05 $ (опт), 0,15 $ (роздріб). Однак анкерні пластини бувають більшої товщини, ніж підвіси. При купівлі віддайте перевагу виробам, виготовленим із товстішого металу.

Кріплення має щільно закріпитися в металевому каркасірами. Щоб елемент добре закріпився, шурупи потрібно брати по металу. Такі вироби мають свердло на кінці та діаметр 4 мм. Можна застосувати і прості шурупи, тільки в цьому випадку потрібно попередньо намітити в рамі отвори свердлом.

Нанесення заглиблень для кріплення

Раму із закріпленим на ній кріпленням поміщаємо у проріз вікна, далі вибиваємо у отворі у відповідних місцях заглиблення (глибиною 2 - 4 см, шириною аналогічно розміру кріплення). У цих поглибленнях пізніше втопляться елементи кріплення. Виконавши цю процедуру, ми полегшимо собі роботу з обробки укосів.

Порада: встановлюючи вікно без монтажної планки, під нього слід підкласти бруски дерева або іншого щільного матеріалу, щоб воно піднялося на висоту підвіконня. Тоді можна буде кріпити підвіконня не до віконній рамі, а під неї. За наявності монтажної планки рама автоматично стане на потрібну висоту. Зазвичай монтажна планкавже закріплена на рамі і додаткової фіксації не потребує.

Вирівнювання за рівнем віконної конструкції

Цей етап – найтриваліший у всій процедурі встановлення вікна. Однак, вирівнюючи вікно у вертикальній та горизонтальній площині, ми автоматично задаємо йому правильну прямокутну форму. Щоб виставити за рівнем конструкцію, потрібні дерев'яні клини чи бруски, що підкладаються під раму. Першими виставляється пара нижніх клинів, відразу можна зафіксувати вікно зверху анкерною пластиною. Наступними виставляємо два клини вгорі, потім ліворуч і праворуч у нижній та верхній частині вікна. За наявності импоста під нього також потрібно покласти клин. Під час цих дій важливо стежити, щоб вертикальні стійки не відхилялися до іншої площини. Зручно вирівнювати вікно вдвох, коли один підтримує конструкцію, другий вставляє клини.

Кріплення вікна до отвору

Домогшись ідеально рівного становища вікна, тобто. виставивши його правильно за рівнем, можемо перейти до кріплення конструкції. Для цього використовують дюбелі (діаметр 6-8 мм, довжина 75-80 мм) або анкери (діаметр 6-8 мм). Останні мають більше високу вартістьале забезпечують більш надійну фіксацію. Їх рекомендують використовувати, якщо стіна складається з черепашника, цегли або пінобетону. Кріплення на анкерних пластинахвикористовується, якщо конструкція блоку містить термовкладиш та раму у площині монтажу неможливо механічно закріпити. Дюбель, вбитий у бетон, здатний витримати навантаження до 60 кг, чого цілком достатньо для фіксації вікна. Для дерев'яних стін можна застосувати шурупи діаметром вісім міліметрів.

Порада: не варто відразу ж закручувати шурупи з боків рами повністю, залиште до упору по 1 см. Будівельні шурупи у верхній частині конструкції повертати поки що зовсім не потрібно. Рама вже нікуди не подінеться, а ви матимете можливість перевірити рівномірність зазорів з боків і при необхідності змістити раму в той чи інший бік. Після остаточного кріплення це буде складніше. Якщо рівномірність зазорів задовільна, горизонтальність/вертикальність конструкції витримана, можна повністю зафіксувати раму, вкрутивши шурупи зверху і підтягнувши інші шурупи з боків. Після цього варто ще раз перевірити горизонтальність та вертикальність конструкції.

Кріплення відливу пластикового вікна

Монтаж відливів можна зробити наприкінці. Відлив можна купити готовим або зробити самостійно. Найкраще закріпити цей елемент під вікно – це дозволить унеможливити проникнення води там, де він з'єднується з рамою. По завершенні установки зливу простір між ним та профілем заповнюється піною. За відсутності можливості кріплення відливу під раму його фіксують прямо до неї, для чого використовують 9-міліметрові шурупи по металу.

Проміжне регулювання фурнітури

Необхідно так підтягнути або послабити віконні петлі, щоб стулка безшумно і вільно ходила під час відкриття та закриття. Відкрита стулка не повинна сама захлопуватися. Правильно відрегульовані петлі дозволять залишатися в потрібному положенні.

Рухаючись, стулка «чіркає» там, де встановлена запірна фурнітура? Трохи пересуньте елемент нижче або вище.

Запінювання щілин між прорізом та рамою

Важливо заповнити щілини так, щоб не залишилося порожнеч. Великі щілини (понад два сантиметри) запінюють у кілька прийомів, перерва між якими становить дві години. За такого підходу немає небезпеки того, що пінка деформує вікно під час розширення. До того ж економиться витрата монтажної піни, немає надлишків, які доводиться зрізати, покращується якість монтажного шва.

Оскільки затвердіння пінки відбувається під впливом атмосферної вологи, то нестача зволоженості приміщенні може призвести до неякісної полімеризації. Щоб цього уникнути, потрібно злегка збризкати водою ділянку між віконним прорізом і рамою до запінювання, а після заповнення порожнини оббризкати водою поверхню самої піни. Якщо температура повітря при монтажі не перевищує п'яти градусів, використовується зимова або всесезонна піна. При більш теплій погодіможна застосувати літню монтажну піну.

Після полімеризації піни необхідно захистити її від дії ультрафіолету. Цей етап можна поєднати з обробкою укосу. Але якщо укоси ви поки що робити не хочете, або плануєте зробити це пізніше, то піну потрібно відразу закрити, оскільки через вплив прямих сонячних променіввона швидко руйнується. У цьому випадку готуємо цементно-піщаний розчин з розрахунку 1 частина цементу та 2 частини піску, або розводимо плитковий клей та закриваємо піну будь-яким із цих матеріалів. Крім того, можна придбати в будівельному магазині стрічку ПСУЛ (паропроникну ущільнювальну стрічку, що саморозширюється) і закрити нею монтажну піну. Однак вартість стрічки досить висока (від 3$ за погонний метр), тому перші варіанти застосовуються частіше.

Встановлення підвіконня

1. Обрізання. Підвіконня мають стандартну довжину і ширину і мають хороший запас, як по довжині, так і по ширині. Перед установкою підвіконня обрізається за допомогою лобзика, болгарки або пилки з невеликими зубцями.

2. Вирівнювання за рівнем. Посуваємо до підставочного профілю підвіконня і виставляємо його за рівнем, використовуючи дерев'яні бруски або інші матеріали підручні.

Бічні зрізи підвіконня закриваємо торцевими накладками. Клеїти заглушки на торці краще супер-клеєм.

Натиснувши трохи рукою на підвіконня, переконуємося, що він не просідає. У деяких випадках підвіконня встановлюють не рівно, а під невеликим кутом (не більше 3 градусів) від вікна. Завдяки цьому ухилу можливий конденсат не стікає під вікно.

Запінюємо порожнину під підвіконням.

Після запінювання кладемо на поверхню підвіконня щось важке (можна для цього використовувати поліетиленові пляшки з водою, книги) і залишаємо в такому вигляді на 0,5 діб.

Якщо не придавити вантажем підвіконня, він під впливом піни вигнеться вгору.

3. Однієї доби достатньо, щоб піна повністю затверділа. Після чого її залишки, що некрасиво стирчать із щілини під підвіконням, потрібно обрізати за допомогою канцелярського ножа.

4. Якщо спочатку підвіконня мало нерівності, то при монтажі може залишитися щілина між його верхньою частиною та рамою. Вона акуратно заповнюється силіконом. Варто враховувати, що цей матеріал має низьку біостійкість і може почорніти від грибка. Щілина не з'явиться, якщо заздалегідь (до монтажу) закріпити на підвіконному профілі пластинки з оцинкованого заліза у формі букви «Z». Крім того, що ці пластини дозволять щільно притерти підвіконня, вони спростять завдання його вирівнювання.

Фінішне регулювання вікна

На цьому етапі можна зняти захисну стрічку з віконної конструкції та прикрутити ручку. Якщо обробка укосів відкладена, то стрічку не знімайте до закінчення всіх оздоблювальних робіт.

Можливі помилки під час монтажу вікон

Перерахуємо тут помилки, які нерідко допускаються при встановленні вікон і можуть негативно позначитися на зручності експлуатації та термін служби конструкції:

Монтаж виконується штапиками назовні. Це знижує злостійкість вікна, оскільки в цьому випадку штапики можна легко зняти зовні і витягнути склопакет.
Вікно погано вирівняне, через що утруднено його відкриття-закривання.
Монтажна піна не захищена від променів сонця, внаслідок чого руйнується.
Внаслідок невірно виконаних вимірів або занадто низького кріплення віконної конструкції підвіконня неможливо помістити під раму і його доводиться кріпити безпосередньо до неї.
Віконна конструкція не фіксується жодними елементами кріплення та утримується лише монтажною піною. Тоді на укосах можуть виникнути тріщини, оскільки запінювання не є повноцінним кріпленням. Згодом воно втрачає міцність і вікно стає рухомим настільки, що може вивалитися назовні.

Сподіваємося, що після прочитання статті ви зможете успішно впоратися із встановленням вікон ПВХ. І навіть якщо ви вирішите звернутися до монтажної організації, то зможете зрозуміти і проконтролювати цей процес на всіх етапах.