Каркасна лазня на палях з гарячою проливною підлогою. Підлоги в каркасній лазні Як зробити підлогу в каркасній лазні правильно

Головними вимогами до підлоги в лазні є гарне теплозбереження, протистояння гнилі, не вбирання вологи, забезпечення комфорту босих ніг. Таку конструкцію нескладно організувати у зрубі. Однак сучасне виробництвоне стоїть на місці, і сьогодні парна може бути зведена по різним технологіям, Наприклад, по каркасній. Чим відрізняється підлога в такій лазні, як його правильно спорудити і утеплити?

У більшості випадків у каркасної лазніоблаштують підлогу із деревини. Його основними складовими є дошки та лаги. Перед початком роботи потрібно правильно розрахувати розміри кожної деталі. Але оскільки завдання це досить складне, то в приватному будівництві дозволено використання середніх універсальних значень, не забуваючи додавати 10-15% на запас.

Для створення чистової підлоги в каркасній парній рекомендується брати дошки товщиною 3-4 см, брус 10×15 см. Лаги чорнової підлоги виконують з дощок, товщина (мм) яких повинна бути пропорційна проміжку між лагами (см). Наприклад, якщо останній дорівнює 50 см, то рекомендована товщина дощок – 40-50 мм.

При виборі деревини краще використовувати міцні листяні або хвойні породи. Матеріал повинен бути ретельно висушений, не мати тріщин, розривів та інших зовнішніх недоліків. Дошки рекомендується вибирати з одного розпилу, оскільки це забезпечить однакову поведінку матеріалу після монтажу.

Створення підлоги в каркасній лазні

У більшості випадків заходи ведуться, ґрунтуючись на технологію організації підлоги по ґрунту, але з невеликими змінами.

Монтаж лаг

Лаги закріплюють на опорних каркасних стійках або заздалегідь встановлених опорних деталях.

У першому випадку, монтаж здійснюється на заставному брусі та каркасних стійках. Роботи починають після обробки основи розплавленим бітумом, а також просочення лаг антисептичним розчином. Останні виконують із дощок 5×20 см.

• Спочатку фіксують крайні лаги, використовуючи по 8 шурупів на кожен край. Довжини кріплень має вистачити їх заглиблення в деревину на 5-6 див;
• Потім потрібно переконатися в рівному розташуванні лаг і натягнути між ними мотузку, за якою контролювати монтаж наступних елементів;
• Зафіксувати проміжні лаги на нижньому вінці за допомогою металевих куточків. У полиці, що примикає до закладного бруса, використовувати по 6 болтів, у полиці, що стосується каркасної стійки, – по 5.

Між стінами лазні та лагами має бути витриманий проміжок 2-3 мм для компенсації деформації деревини.

Монтаж підлоги чорнової

Дошки монтують перпендикулярно лагам:

• Першу дошку закріплюють до лага саморізами або цвяхами, не забуваючи відступити невелику відстань від стіни. Якщо однієї дошки не вистачає для перекриття всієї довжини підлоги, другу укладають таким чином, щоб стикування пройшла строго на лазі;
• Потім фіксують усі наступні елементи. Останню монтують у відповідність з розмірами проміжку, що залишився. Поздовжнє розпилювання здійснюють за допомогою дискової пилки.

Закріплення дощок виконується максимально щільно при організації непроливної підлоги та з невеликими зазорами – при створенні проливної.

Монтаж підлоги чистової

Облаштування чистової підлоги дозволяє виконати гідроізоляцію та забезпечити рівномірний розподіл навантажень. Монтажні роботивключають кілька етапів:

• Укласти лаги перпендикулярно до чорнового настилу, використовуючи брус 5×10 см. Відстань між елементами 60-80 см. Висота лаг повинна бути такою, щоб між шаром ізоляції і чистовою підлогою був забезпечений вентиляційний зазор 5 мм;
• Поверх лаг зафіксувати будівельним степлером гідроізоляційний матеріалз невеликим напуском на стіни;
• Змонтувати теплоізоляцію та закрити її ще одним шаром пароізоляції;
• Укласти дошки (схема укладання аналогічна монтажу чорнової підлоги), використовуючи шпунтований/обрізний матеріал, що відрізняється привабливим зовнішнім виглядом.

Важливий нюанс

При облаштуванні непротікаючої підлоги в каркасній бані необхідно пам'ятати про такий важливий нюанс, як ухилі у бік зливного отвору. Стандартно він повинен витримуватися в межах 1-2 см на кожен метр полотна.

Для забезпечення ухилу використовують П-подібні кронштейни та регульовані шпильки. Між стінами та крайніми брусами залишають 4-5 см, між сусідніми лагами – 40-60 см. Лаги фіксують у кронштейнах з дотриманням необхідного ухилу. Кронштейни встановлюють через проміжок 50 см.

Висновок

Закінчивши монтаж дерев'яної підлоги в каркасній бані, рекомендується обробити його двома шарами оліфи. При цьому не варто забувати, що якісна конструкціяповинна відповідати всім технологічним нормам, забезпечувати стік води, зберігати у приміщенні тепло, бути комфортною та зручною.

Сьогодні банні будівлі можна споруджувати не тільки по-старому, використовуючи рубану деревину, але і за актуальною каркасної технології. Особливістю такої споруди буде економічність, швидкість будівництва, її незалежність від сезону. Попередньо продумують, чим ізолювати стіни, підлогу та стелю від витоків тепла, а також характер їх внутрішнього оздоблення.

Дерев'яна підлога в лазневому приміщенніможе бути виконаний як протікає, так і не протікає. У варіанті підлоги, що не протікає, вода видаляється через спеціально зроблений в ньому отвір.

Підлога в банному приміщенні, зробленому на каркасі, може бути виконана з дерева або бетону.

Настилати дерев'яну підлогу, якщо лазня каркасна, потрібно на основу, якою служать лаги-колоди (160 мм у перерізі) або брус (150 мм), розташовані горизонтально. На лаги, що укладаються на фундамент (на бетонні або цегляні стовпчики) поверх шару гідроізоляції, накладається дерев'яна підлога.

Дерев'яні банні підлоги можуть бути влаштовані як ті, що протікають, так і не протікають. Якщо береться варіант, що протікає, то вода проходить в щілини, що існують між дошками, і йде в грунт під лазнею. Така підлога фінансово доступна і досить проста в монтажі. У підлозі, що не протікає, вода видаляється через спеціально зроблений в ньому отвір, він утеплюється і має нижню «чорну» підлогу.

Повернутись до змісту

Використовуємо дерево

Устаткування в каркасній бані підлоги з дерева, що не протікає (зі зливом) дозволяє користуватися лазнею цілий рік, тому що під нею не створюється крижана подушка з замерзлої води, що охолоджує підлоги. Лаги для зливного варіанта підлоги попередньо укладають не рівно, а з незначним (10º) нахилом у бік майбутнього зливу, а в місці зливу повинен бути зроблений засипаний щебенем або битою цеглоюприямок (50х60х50 см) із виведеною назовні за межі лазні трубою. Також між чорновим та чистовим шаром встановлюється вентиляційна труба(З оцинкованого заліза), під яку в кутку парної лазні залишають отвір. Для роботи використовують інструменти:

• молоток;
• будівельний степлер.

І матеріали:

• дерев'яні бруски 30х30 мм;
• листи вологостійкої фанери(10-12 мм завтовшки);
• мінеральну вату;
• гідро- та пароізоляційну плівку;
• дошки з дерев листяних порід;
• будівельний скотч;
• цвяхи.

Працюють у послідовності:

1. Направляючі бруски цвяхами пришивають до лагів.
2. Поверх настилають як чорнову підлогу фанерні листи, встик прибиваючи їх до брусків.
3. Далі внахлест (5 см), фіксуючи її на фанері степлером, укладають шар ізолюючої плівки, проклеюючи шви скотчем.
4. На плівку кладуть утеплювач із мінвати, щільно, без щілин настилаючи її та сколюючи степлером.
5. Утеплювальний шар повинен мати 15-18 мм завтовшки.
6. На мінваті, аналогічно першому, виконується ще один шар із плівки як пароізоляція.
7. Набивають верхній «чистий» шар підлоги (цвяхами, що мають довжину, що дорівнює подвійній товщині дошки), щільно підганяючи дошки.

Дощате покриття, через високу температуру в парильні, не можна покривати фарбою або лаком, у такому вигляді воно приємне для ходіння босоніж.

При влаштуванні підлоги, що не протікає, насипають на грунт щебінь шаром в 25 см, через який у грунт йтиме вода. Якщо грунт воду вбирає погано, можна встановити знизу лазні лоток, яким вода піде у водозбірник, та був виведеться межі будови. Лаги через гідроізоляцію укладають на фундамент горизонтально, не доводячи (для вентиляції) до стін на 3 см, попередньо обробивши антисептиком. Використовують інструменти:

• молоток;
• пилку;
• кисті для оліфи.

І матеріали:

• необрізні дошки із рівною поверхнею;
• цвяхи (довжиною удвічі більшої товщини дощок);
• оліфу.

Працюють за таким порядком:

1. За розміром приміщення лазні обрізають дошки, залишаючи зазор вентиляційний 2 см.
2. Починають укладання від будь-якої стіни, прибиваючи дошку цвяхами до лагів, за 2 см від стіни.
3. Потім прибивають до лагів інші дошки, залишаючи між ними щілини не менше 3 мм.
4. Вбивають цвяхи з обох боків по краях (з відступом 15 мм), від центру дошки під кутом 40º, витрачаючи не менше двох штук на лаг.

Підлога в лазні повинна бути теплою, не схильною до гниття, не вбирає воду. Таку підлогу не складно зробити у зрубі. А як вчинити за наявності каркасної лазні? Після багатоденних роздумів було вирішено, що в моєму каркасі (6х4,5 м) підлога буде багатошаровою, з накатом із OSB та впровадженою системою електричної теплої підлоги. Це дозволить зробити поверхню комфортною, прискорити її просихання між процедурами. У місці встановлення печі на підлозі, для рівномірного розподілу навантаження, необхідний пристрій бетонної плити-Опори.

Опишу весь процес влаштування такої статі. На початок будівництва були: стовпчастий фундаменті дерев'яний ростверкна ньому.

Насамперед з дощок 150х50 була збита рама з внутрішніми перемичками-лагами. Крок балок, по довгій стороні рами, становив 400 мм. Додаткові балки встановлені на периметрі майбутньої плити.

Влаштування підлогового перекриття

Схема «пирога» підлоги (знизу-вгору):

• накат чорнової підлоги – OSB-3 (товщина 6мм);
• гідроізоляція та вітрозахист – «Ізоспан A»
• утеплювач – ековата
• щит із OSB-3 (товщина 18 мм);
• утеплювач - ЕППС, 5 см;
• пароізоляція - "Ізоспан D";
• арматурна сітка;
• кабелі теплої підлоги;
• стяжка;
• плитковий клей;
• плитка.

Тепер докладніше про кожний шар.

Крок #1 - накат чорнової підлоги

З нижньої сторонилаг були прибиті листи OSB-3 завтовшки 6 мм. На них висвердлені дренажні отворидля провітрювання. Також вирізано отвір під вихід зливу.

Монтаж чорнової підлоги з листів OSB-3

Крок #2 - гідроізоляція перекриття

На накат укладалася гідроізоляційна та вітрозахисна плівка «Ізоспан А». Усі стики проклеювалися будівельним скотчем.

Гідроізоляція накату чорнової підлоги плівкою «Ізоспан A»

За планом припливне вентиляційний отвіру лазні проходитиме під грубкою. Для організації між лагами було встановлено металевий короб від витяжки. Також змонтовано трійник зливу.

Монтаж короба припливного вентиляційного отвору

Крок #3 - утеплення екуватою

Перший шар утеплення – ековата. Але так як у перекритті були утворені ніші між лагами та нижньою обв'язкою стін (куди складно доставити ековату), вони були заповнені утеплювачем Rockwool.

Утеплювач «Rockwool» укладений у нішах під обв'язкою стін

Ековату я збивав електродрилем. У процесі матеріал збільшився приблизно 2,5-3 разу від початкового обсягу. Розпушений утеплювач укладався вручну між лагами на гідроізоляцію. Поверхня була ущільнена і вирівняна правилом нарівні з лагами. На цьому етапі виконано організацію зливу.

Укладання ековати між лагами підлоги

Крок #4 - обшивка OSB-3

Далі ековата була закрита ще одним шаром OSB-3. Листи нарізалися на частини так, щоб їх краї розташовувалися на лагах. Між лагами та нижньою обв'язкою каркасу стін також закріплені дерев'яні закладні, що слугують опорами для OSB-3.

Закладні із бруса для опори OSB-3

Враховуючи можливе розширення (набухання), OSB-3 укладалися з невеликим зазором 2-3 мм. Закріплювалися - шурупами до лагам.

Крок #5 - утеплення плитами ЕППЗ

Наступний крок - додаткове утепленняпідлоги шаром ЕППС (екструдованим пінополістиролом). Плити були покладені в розбіжність. Для цього цілі плити доводилося розрізати будівельним ножем(У кого є електролобзик – краще скористатися ним).

Виконано гідроізоляцію зливу. Навколо зливу на двосторонньому скотчі приклеєний «Ізоспан D», стики між трубою та плівкою залиті герметиком.

Гідроізоляція зливу за допомогою плівки «Ізоспан» та герметика.

Залишено місце для влаштування бетонної плити під піч.

У місці, де планується заливати бетонну плиту під піч, ЕППЗ не укладається.

Крок #6 - розміщення пароізоляції

Поверх ЕППС настелена плівка пароізоляції «Ізоспан D», пристрілена до степлером ЕППС. Плівка укладена внахлест (на 5 см), стики проклеєні будівельним скотчем. Для запобігання гниття нижньої обв'язкикаркаса плівка заведена на стіни (на 10-15 см) та з'єднана з пароізоляцією стін.

Організація пароізоляційного шару із плівки «Ізоспан D»

Влаштування бетонної плити під піч

У лазні стоятиме металева електрична піч. Щоб забезпечити захист опіків, що паряться, і перетворити різкий жар, що йде від металевих стінок, в приємне тепло, планується обкласти піч цеглою. Повна вага печі з цегляним екраном буде досить значним. Необхідний пристрій бетонної плити, що забезпечує стійкість пічного обладнання, і, за функціями, що замінює фундамент.

Розміри плити-фундаменту на 15 см перевищують габарити цегляного екрану (навколо печі) на 15 см. Насамперед у місці розташування плити створюється армування. На листи OSB-3 укладена сітка, її частини пов'язані дротом єдине полотно.

Товщина плити – 50 мм. На цю висоту, по периметру розташування плити, було встановлено опалубку з дощок. Всередину залитий бетон із щебенем фракції 5-20 мм. Плита накривалася плівкою для збереження вологості та попередження розтріскування бетону. Для цих цілей щодня плита зволожувалася водою з пульверизатора до повного висихання.

Бетонна плита повинна вистояти не менше 2-3 тижнів, перш ніж встановлювати на неї піч

Через тиждень опалубку було знято.

Монтаж системи теплої підлоги

Наявність теплої підлоги сприяє швидкому випару вологи з підлогової поверхні, що нагрівається. Така підлога швидко висихає, грибок і пліснява на ньому не встигає утворитися. Та й завжди тепла поверхня дуже зручна для босих ніг! Цими причинами і був обумовлений вибір електричної підлоги для парної, мийної та кімнати відпочинку.

Для полегшення монтажу кабелю на поверхню пароізоляції укладена сітка для кладки 50х50 мм. Частини сітки пов'язані дротом.

Кабель прихоплювався стяжками 100 мм. У стіну встановлено датчик теплої підлоги.

Укладання кабелів теплої підлоги на сітку

Монтаж датчика теплої підлоги на стіні

Кладкова сітка перед заливкою розчином була піднята на 1 см від підлоги. Для цього із залишків спіненого поліетилену (залишилися після утеплення сантехнічних труб) були нарізані шматочки та поміщені під сітку. Можна використовувати будь-який інший матеріал, який не помається, не прогинається і тримає форму.

Товщина стяжки підлоги – 30 мм. У парилці, кімнаті відпочинку – без ухилу, у мийці – з ухилом 5 мм/1 м у бік трапу. Для формування рівної поверхні використовувалися маяки. П-подібний профіль 19х20мм. Спочатку на поверхню підлоги, за допомогою лазерного рівня, були виставлені глухарі, поверх них – покладено маяки.

Стяжка заливалася цементно-піщаною сумішшюз пластифікатором (клей ПВА) та фіброю (армуючою добавкою). Розмішувалась у бетонозмішувачі. Розчин виходить сірий, щільний, за міцністю майже поступається металу.

Наступного дня зі свіжої стяжки було видалено маяків, викручено глухарів. Отримані проріхи залиті розчином, затерті врівень із застиглою стяжкою. Після – стяжка зволожена водою та накрита плівкою для попередження розтріскування. Плівка знімається після повного застигання стяжки. Я зробив це через 5 днів.

Пристрій стяжки для подальшого облицювання плиткою

Облицювання плиткою для підлоги

Застигла стяжка покривається ґрунтовкою по бетону (я використовував Knauf «Бетонконтакт»). Для облицювання підлоги було обрано керамічна плитказ шорсткою поверхнею та малим рівнем водопоглинання (2%). Такий кахель рекомендують для використання у вологих приміщенняхз високою прохідністю та ймовірністю пошкоджень.

Укладання плитки виконується на вологостійкий клей, в даному випадку був використаний Ceresit CM 11. За допомогою хрестиків між плитками формувався шов 5 мм. Рівень облицювання контролювався будівельним рівнем.

на останньому етапіоблицювання виконувалася затирання швів. Звичайне кольорове затирання я вирішив не використовувати, зважаючи на те, що на підлозі вона б швидко набула брудно-сірого кольору. Тому шви були затерті тим самим клеєм для плитки. Непогано використовувати для цих же цілей звичайний цементний розчин. Виходить акуратно, суміш не випадає зі швів, довго зберігає свій первісний зовнішній вигляд. І за міцністю не поступається найдорожчим затиранням.

Ось така підлога у мене вийшла в каркасній лазні. Головне – гарний, теплий, волога на ньому не застоюється, жодних сторонніх запахів не спостерігається.

Каркасне будівництво стрімко набирає все більшої популярності серед приватних забудовників. Про переваги цієї технології можна міркувати практично до нескінченності. Коротке резюменаступне: за інших рівних умов каркасні споруди більш прості та фінансово вигідні у зведенні порівняно з цегляними та більшістю блокових будов, при цьому щодо якості, надійності, зручності експлуатації, безпеки та довговічності до них жодних претензій.

Особливо добре розглянута технологія зарекомендувала себе у будівництві лазень.

Одним із найважливіших етапів облаштування каркасної лазні є спорудження підлоги. З інформацією про ви вже встигли ознайомитись у відповідній публікації нашого сайту (там же можна отримати відомості про монтаж зливу), тому сьогодні вся увага буде приділена дерев'яною підлогою- Наявність таких в каркасної спорудидозволить забезпечити максимальне збереження атмосфери екологічності та натуральності.

Головними складовими конструкції дерев'яної підлоги є лаги та дошки. Завдання наступне: вибрати оптимальні розміризгаданих елементів та кращий матеріалвиготовлення.

Для максимально правильного визначення розмірів лаг та дощок професіонали виконують досить об'ємні розрахунки. Ми цього робити не будемо – за умов приватного будівництва допускається використовувати усереднені універсальні значення. Використовуйте дошки завтовшки 3-4 см, лаги чистої підлоги робіть із бруса 10х15 см.

Рекомендації щодо товщини дощок для виготовлення лаг чорнової підлоги наступне: товщина дошки в міліметрах повинна приблизно відповідати кроці між лагами в сантиметрах. Наприклад: лаги встановлюються з кроком 50 см, отже, товщина дощок повинна бути витримана щонайменше в межах 40-50 мм.

У разі облаштування теплоізоляційного прошарку відстань між лагами чистового настилу зазвичай коригується відповідно до габаритів утеплювача в середньому у бік 50-60-сантиметрового значення. При цьому і без облаштування теплоізоляційного шару крок установки лаг чистої підлоги рекомендується витримувати в межах 50-60 см.

В іншому при виборі розмірів вихідних матеріалів та відстані між лагами можете орієнтуватись на рекомендації з наступних таблиць.

Правильно підійдіть до питання вибору матеріалів виготовлення лаг та дощок. Підійдуть будь-які довговічні хвойні та листяні породи, за винятком хіба що тополі та іншої м'якої деревини.

Приклади обрізних дощок

Матеріал має бути сухим. В іншому випадку змонтовані елементи в міру висихання значно деформуються.

Поверхня матеріалів не повинна мати тріщин, сколів та інших зовнішніх дефектів. Краще, щоб дошки були з однієї партії - це гарантує, що матеріал заготовлявся в однакових умовах, отже, після монтажу він також поводитиметься однаково і зовнішній вигляд обробки не буде відрізнятися.

Корисна порада! Для чистового настилу використовуйте дошки, що обрізають або шпунтовані, - їх не потрібно додатково шліфувати. Чорновий підлогу можна робити з необрізної дошки.

Ціни на обрізні дошки

обрізні дошки

Інструкція з облаштування підлоги

Як правило, робота ведеться відповідно до технології облаштування підлоги по грунту.

Зрозуміло, прямо на грунт нічого не укладається - лаги кріпляться або до опорних стійк каркаса, або укладаються на попередньо зведені опорні стовпи.

Кріплення лаг без опорних стовпів

Готова система матиме приблизно такий вигляд.

Тут виконано гідроізоляцію основи розплавленим бітумом. Лаги прикріплені до опорних стійок каркасу та заставного бруса.

Важливо! Перед монтажем лаг просочіть антисептичним засобом.

Для виготовлення лаг вирішено використати дошку 50х200 мм. Дійте в наведеній нижче послідовності.

Крок перший.Кріплення крайніх лаг. Для фіксації використовуються шурупи в кількості 8 штук на кожен край дошки. Правильна схема фіксації показана на зображенні.

Підійдуть оцинковані шурупи. Довжину кріплення підбирайте так, щоб вони заглиблювалися в матеріал на 5-6 см.

Зафіксуйте крайні лаги та приступайте до подальшої роботи. Проконтролюйте, щоб лаги були виставлені за рівнем. Для зручності можете вбити в стійки над крайніми цвяхами, натягнути між ними мотузку і по ній орієнтуватися при монтажі наступних елементів.

Крок другий.Монтаж проміжних лаг. Використовується той самий матеріал. Кріплення лаг до нижнього вінця виконується за допомогою металевих куточків. Попередньо просвердліть отвори для кріпильних болтів. Рекомендована кількість кріплень така: 6 штук у полиці, що примикає до закладного бруса, 5 штук у полиці, що примикає до стійки каркасу.

Стягніть проміжні лаги з брусом нижнього вінцята опорами каркасу через куточки.

Важливо! Між лагами та стінами будівлі витримуйте 20-30-міліметровий зазор для компенсації деформацій деревини.

Лаги чорнової підлоги змонтовані.

Ціни на саморізи по дереву

саморізи по дереву

Відео – Монтаж лаг без опорних стовпів

Кріплення лаг до опорних стовпів

Цей спосіб рекомендується застосовувати у випадках, коли довжина лаг, що укладаються, перевищує 2 м. Система, облаштована відповідно до даного методу, буде максимально надійною і стійкою до навантажень, що надходять. Для опор готуються ями. Довжину сторони кожної ями підбираємо так, щоб на готовому бетонному майданчику надалі змогли розміститися цегла під час укладання відповідно до зазначеної схеми перев'язки. По периметру опори, при цьому, повинно залишатися мінімум 50 мм вільної основи, як показано на зображенні в кроці 1. Якщо наступне укладання цегли не передбачене, приймаємо бік опори 40-50 см.

Порядок зведення підпорок та встановлення лаг

Перший крок. Планування

Лаги кріпляться до опорних стільців. Їх можна зробити із бетону. Склад конструкції із зазначенням оптимальних габаритних характеристикнаведено на зображенні.

Опори заливаються із метровим кроком. Можна збільшувати до 1,5 м. Головне, щоб опори були рівномірно розподілені площею майбутньої статі. Рекомендований переріз бруса для лаг при такому етапі – 10х15 см. Вказане значенняможна збільшувати залежно від гаданого рівня навантажень.

Другий крок. Підготовка заглиблень для опор

Зробіть таке:

Корисна порада! Вирівняйте заливку за рівнем – позбавте себе необхідності вирівнювання лаг у майбутньому.

Важливе зауваження! Якщо будова стоїть на стрічковому фундаменті, верхівки опор повинні розташовуватися на єдиному рівні з верхнім торцем стрічки. Якщо основа стовпчаста, опори зводяться до рівня верхньої грані заставного бруса.

Третій крок. Гідроізоляція опор

Гідроізоляція опор – схема

Ціни на сухий бетон

сухий бетон

Подальші дії

Тут забудовник засинав простір підпілля керамзитом до верхніх граней опор і поклав лаги. Керамзит візьме він функції теплоізоляції.

Але найчастіше вдаються до такого способу.

Цегляні опори для лаг – фото та схема

На фото видно схему кладки цегли з правильною перев'язкою швів. Рекомендації щодо висоти опори наводилися раніше. Для кладки використовується стандартний розчин із частки 400-го цементу, близько 3 часток піску і води в об'ємі, необхідному для отримання суміші нормальної робочої густоти.

Товщину швів витримуйте не більше 5 мм. Розчин наносите за допомогою кельми. Кожну цеглу вивіряйте за рівнем, пристукуючи елемент кладки дерев'яним молоткомабо ручкою кельми.

Схема гідроізоляції цегляних стовпчиків

Гідроізоляція в цьому випадку укладається не на бетонні опори, а поверх цегляної кладки.

Лаги кріпляться так само, як і попередньому випадку, тобто. до вертикальним стійкамкаркаса та заставного бруса. Необхідність фіксації лаг до опорним стовпамВідсутнє.

Відео – Лаги для підлоги по ґрунту

Дошки укладаються перпендикулярно до лагав. Між настилом та стінами приміщення витримується 20-міліметровий компенсаційний зазор.

Послідовність укладання дощок настилу наведено у таблиці.

Таблиця. Укладання дощатої підлоги

Етап роботи	Опис
	Перша дошка укладається на лаги та фіксується цвяхами або шурупами. Необхідна кількість кріплень та правильна схемаїх розташування показано на зображенні. Не забувайте залишити зазор між дошкою та стіною. Важливо! Якщо довжини однієї дошки недостатньо для перекриття підлоги, другий елемент настилу відпиліть і покладіть таким чином, щоб він стикувався з першим на лазі.
	Покладіть другу дошку впритул до першої (не завжди, якщо робиться підлога, що протікає, між елементами залишають зазор, про що буде окремо сказано після таблиці).
	До торця другої дошки приставте дерев'яний брусокі кілька разів вдарте молотком для забезпечення щільного прилягання елементів настилу. Закріпіть другу дошку аналогічно першій. Продовжуйте працювати в такому порядку, доки не дійдете до етапу укладання останньої дошки.
	Остання дошка розпилюється відповідно до розмірів простору, що залишився незаповненим, і обліком 2-сантиметрового проміжку між настилом і стіною. Для розпилу використовуйте дискову пилкуабо інший відповідний інструмент.

При облаштуванні зливи, як зазначалося, дошки укладаються із зазором в кілька міліметрів.

Корисна порада! По можливості намагайтеся навіть для чорнового настилу використовувати якісні рівні дошки - позбавте себе клопоту з вирівнюванням лаг чистового настилу в майбутньому. За наявності видимих ​​виступів на поверхні настилу зашліфуйте їх.

Укладання чистового настилу

Облаштування другого (чистового) ярусу підлоги дозволяє, по-перше, виконати гідротеплоізоляційні роботи, по-друге, забезпечити привабливий зовнішній вигляд поверхні, по-третє, досягти рівномірного розподілу навантажень на підлогу.

Стандартна схема пристрою чистового настилу виглядає так.

Здавалося б, залишається лише набити плінтус по периметру приміщення, щоб сховати проміжки між настилом і стінами.

Але не поспішаємо закінчувати, ми не врахували один дуже важливий нюанс. Відповідно до технології облаштування, чистовий настил повинен монтуватися з ухилом у напрямку зливного отвору.

Якби підлога протікала, всі вишукування обмежилися б облаштуванням у підпіллі дренажної ямидля збирання стоків та укладання в неї труби для відведення накопиченої рідини у заплановане місце.

З повноцінною двошаровою утепленою конструкцією підлоги дещо складніше. Стандартно ухил витримується в межах 1-2 см за кожен метр поверхні. Як його забезпечити? Стесувати лаги? Спочатку укладати з ухилом чорновий настил? Чи зістругувати дошки чистового настилу? Занадто довго і трудомістко, та й абсолютно надійними такі методи укладання не назвеш. Як же вирішити поставлене завдання?

Раніше при цьому широко використовувався такий метод.

Технологія передбачає кріплення лаг до заздалегідь склеєних/стягнутих підпірок з шматків фанери/бруса або шматків бруса, висота яких змінюється в напрямку зливу. Деякі забудовники активно використовують даний методі в даний час, але він, по-перше, застарілим, по-друге, трудомістким, по-третє, порівняно не точним, по-четверте, не найнадійнішим, т.к. домогтися максимальної жорсткості основи при такому варіанті спорудження конструкції неможливо.

Ми пропонуємо використовувати більш сучасні, прості та якісні технології, що передбачають застосування П-подібних кронштейнів або регульованих шпильок.

Між крайніми брусами та стінами витримується 4-5-сантиметрова відстань, між сусідніми лагами – 40-60-сантиметрова. Довжину лаг підганяйте так, щоб їх краї не доходили до лазневих стінна 2 див.

Важлива примітка! На наступних ілюстраціях може бути бетонна підлога. У випадку зі підлогою каркасної лазні все робиться аналогічно, але кріплення здійснюється до чорнового настилу.

Таблиця. Монтаж лаг на П-кронштейни

Етап роботи	Опис
	Вигляд запропонованого виробу представлено на зображенні. У кронштейн вставляється попередньо оброблений антисептиком міцний брус розміром 5х10 см. Стандартна висотакронштейна становить 16,7 см. За потреби по висоті просвердлюються додаткові отвори.
	Скріплення поперечок та лаг забезпечуватиметься силами таких куточків.
	Необхідність попереднього виконання розмітки згадувалась раніше. Відповідно до ліній майбутнього розташування лаг, просвердліть в підлозі отвори для розміщення кріплень кронштейнів. Попередньо повірте з діаметром відповідних отворів у конструкції кронштейна. Між кронштейнами, що розміщуються вздовж однієї лаги, витримується 50-сантиметровий крок. Для забезпечення стійкості поперечної перемички достатньо використати один центральний кронштейн.
	Встановіть вироби вздовж розмітки. Контролюйте рівність розташування виробів. Прикріпіть кронштейни до чорнового настилу шурупами або іншим відповідним кріпленням за допомогою раніше підготовлених отворів. Першими встановлюються кронштейни для бруса, що розміщується вздовж стін.
Монтаж утеплювача	Якщо передбачається не тільки монтаж чистового настилу, а й теплоізоляція, змонтуйте її на цьому етапі роботи. Найчастіше утеплення виконується 5-сантиметровим шаром. мінеральної вати. Попередньо проріжте отвори в минвате так, щоб через них пройшли полиці кронштейнів.
	Брус вставляється в кронштейн, виставляється з урахуванням необхідного ухилу у напрямку зливу і тимчасово кріпиться шурупом (кріплення вкручується не повністю).
	Перейдіть до протилежного краю лаги. Виставте її відповідно до ухилу до зливу. Зафіксуйте брус на висоті саморізами через кронштейн. На цьому етапі вам допоможе шуруповерт. Задавши необхідний ухил, виконайте фіксацію маяка через кожний із встановлених кронштейнів.
	Проміжок між стіною та орієнтованою на неї стороною бруса становить 30-50 мм, що робить фіксацію лаги шуруповертом неможливою. Рішення таке: У кронштейні через брус просвердлюються 6,5-міліметрові отвори у кількості 2 штук; В отворах розміщуються болти М6; На кінці болтів, що виступають, накручуються гайки. У цьому вам допоможе звичайний гайковий ключ.
	У такій послідовності монтуються інші лаги.
	Перемички монтуються з кроком 100 см. Порядок дій той самий: Спочатку на чорновій підлозіу місці проходження перемички кріпиться кронштейн; Брус вставляється в кронштейн і, дотримуючись нахилу, прикріплюється до лагав куточками та саморізами; Перемичка фіксується у кронштейні.

На цьому встановлення лаг для чистового настилу завершено. Подальший порядок дій визначається особливостями технології, обраної забудовником. Як правило, спочатку у вільний простір каркаса укладається утеплювач, після чого зверху до маяків шурупами кріпиться підлогова дошка.

Відео – Встановлення лаг на кронштейни

Відео – Як зробити підлогу в каркасній лазні

Вирішення питання про те, як зробити підлогу в каркасній лазні, залежить від того, як планується експлуатувати цю споруду. Власники земельних наділів будують лазню з розрахунку на сезонне або цілорічне використання. Виходячи з цього, підлога стає капітальною суцільною або легкою, розрахованою на пропускання води назовні. Капітальне будівництво передбачає створення утеплення та надійної гідроізоляції. Тільки так можна створити комфортний мікроклімат у парній, душовій та роздягальні тоді, коли за стінами панує лютий мороз. Розглянемо, як утеплити підлогу у лазні, стіна якої зведена із щитів, закріплених на дерев'яному чи сталевому каркасі.

Незалежно від того, який вибраний пристрій підлог у каркасній бані, потрібно придбати якісне обладнання та матеріали. Навіть сезонна споруда на палях має відрізнятися міцністю, надійністю та довговічністю. Вибір технології створення підлоги для сауни визначається кліматичними умовамимісцевості, де проводиться будівництво, та типом ґрунту. У південних районах, де взимку температура не опускається нижче за нуль, досить простого дощатого настилу. В умовах суворої зими необхідно вирішити питання, як утеплити підлогу в лазні ґрунтовніше.

Для того щоб облаштувати утеплені підлоги в каркасній бані своїми руками, знадобиться:

1. бетонозмішувач;
2. будівельний рівень;
3. болгарка;
4. ножівка по дереву;
5. рулетка;
6. киянка;
7. перфоратор із патроном під свердла;
8. шуруповерт;
9. молоток;
10. рубанок.

Як правило, такий набір є в майстерні кожної дачі та приватного будинку. Дороге обладнання можна взяти в оренду - це набагато вигідніше, ніж робити одноразову покупку.

Що стосується матеріалів, то буде потрібно таке:

• брус 100х150 мм;
• дошка 40х200 мм;
• вологостійка фанера;
• листи ОСП;
• пароізоляційна плівка;
• руберойд;
• рідкий антисептик;
• просочення для дерева;
• пінопласт завтовшки 50 мм;
• монтажний скотч;
• металовироби (цвяхи, шурупи, куточки, анкерні болти).

Матеріали потрібно купувати із запасом до 10 % з розрахунку на шлюб у процесі роботи, псування при зберіганні та транспортуванні.

Виготовлення теплої підлоги

Будівництво сауни з теплою підлогою проводиться тоді, коли вона експлуатується цілий рік. Як правило, основою цієї будови є пальовий фундамент. Така конструкція ізолює лазню від холоду, що йде від промерзлого ґрунту, що дозволяє запобігти руйнуванню. каркасних стіні дерев'яні підлоги від плісняви ​​та грибка. Монолітна бетонна підлога робиться тільки на нестійкому піщаному або болотистому грунті. Таке рішення приймається рідко, оскільки капітальна основа потребує серйозних капіталовкладень, добре проводить холод та вогкість. Оптимальним виборомє будівництво багатошарової підлоги з дерева, ізоляторів та утеплювачів. Виконується цей процес на заздалегідь зробленому фундаменті, який набрав достатню міцність, вистояв у спокоєний час.

Тепла підлога робиться в такій послідовності:

1. По палях облаштовується ростверк з сталевих фермабо дерев'яного бруса. Поверх ростверку укладається гідроізоляція. Оскільки в лазні буде встановлена ​​важка піч, то для неї робиться окремий фундамент. Найкращим рішеннямє залізобетонна плита. Вона закріплюється в ґрунті, на стовпчастій або пальовій основі. Виводяться труби для подачі води та зливу.
2. Над фундаментом робиться щит з необроблених дощок та бруса 50х100 мм. Ширина вічка решітки вибирається під формат утеплювача. Якщо для цього вибраний пінопласт, то відстань між балками береться 50 см (половина ширини плити). Для мінеральної вати ширина вічка береться менше її формату на 2 см.
3. Усередину каркаса укладається пароізоляційна плівка. Робиться це так, щоб її стики були з перекриттям на 10-15 см. Краї плівки заклеюються будівельним скотчем.
4. У вічках розкладається утеплювач. Щілі, що залишилися, закладаються його обрізками. При необхідності використовується монтажна піна. Навколо труб закріплюється спінена плівка для запобігання проникненню конденсату в утеплювач.
5. Поверх ґрат закріплюється ще 1 шар пароізоляції. Поверх нього укладаються плити ОСП або фанери, до бруса вони прикручуються шурупами. Попередньо плити нарізаються так, щоб їхні краї лежали на ґратах із бруса. Проводиться обробка ОСП антисептиком.
6. Зверху утепленої основи укладається гідроізоляційна плівка. Поверх її закріплюється арматурна сітка. На сітці робиться тонка стяжка із гіпсового розчину. Коли він повністю просохне, проводиться обробка плити ґрунтовкою глибокого проникнення.

Заключним етапом облаштування підлоги в лазні є його фінішне оздоблення. Поверх стяжки укладається дошка, кахель або лінолеум. Вирішуючи, як утеплити сауну, не слід забувати про систему теплої підлоги.

Для окремої будівлі краще використовувати електричні конструкції у вигляді матів або інфрачервоної плівки. Вибір залежить від типу фінішного покриття.

Облаштування підлоги, що протікає

Це простий, швидкий і недорогий варіантоблаштування каркасної лазні. Але, експлуатація такої конструкції можлива тільки в теплий часроку, тому що немає перешкоди між внутрішнім просторомлазні та вулиці. Якщо користуватися такою лазнею взимку, то буде потрібно багато зусиль, щоб підтримувати в ній тепло.

Спочатку робиться перший рівень. Він є щитами з дощок, оббитих поліетиленовою плівкоюабо руберойдом. Щити монтуються під нахилом, щоб відводити воду, що стікає зверху. Для стоків встановлюється дренажний колодязьіз твердими стінками.

Верхній рівень складається з дощок завтовшки 40-50 мм, між якими залишені щілини шириною до 10 мм. Перед укладанням дошки добре просушуються, обробляються антисептиком і просочуються спеціальним складом, що оберігає їх від намокання. У зимовий часна таку підлогу можна укладати часові утеплені щити.