Кладка груба своїми руками. Як покласти піч своїми руками з цегли: покрокове посібник для правильного укладання печі з цегли в будинку

Зведення цегляної печі – процес досить складний та трудомісткий. Побудувати її можна і своїми руками, проте в такому випадку слід бути гранично уважним і точно дотримуватись схеми кладки цегли (порядкування). Якщо для вас це перша кладка цегляної печі своїми руками, то краще отримати детальну консультацію фахівця або викладати піч під його керівництвом.

Вибір цегляної печі

У великих приватних будинках та котеджах для обігріву найчастіше використовуються котли з водяним опаленням. Для опалення будівель з 2-3 житловими приміщеннями достатньо зведення цегляної печі. Вона не лише набагато довше зберігає тепло, а й створює в приміщенні особливий мікроклімат і може стати справжньою окрасою будинку. Однак цегляна піч має і істотний недолік: ця споруда дуже габаритна і займає дуже багато місця.

Існує кілька видів цегляних печей:
у рейтингу таких конструкцій шведказаслужено посідає перше місце; вона компактна, має варильну панель і має триканальним щитком(Теплообмінником, що дозволяє довго зберігати тепло, у вигляді стіни з димарями всередині, може виконувати одночасно роль несучої стіниабо розташовуватися окремо); до їх різновидів можна віднести конструкції Кузнєцова, Буслаєва та ін;

Зовнішній вигляд шведської печі та зведення стіни з триканальним щитком

Незважаючи на свою назву, голландська пічз вертикальними димарями(каналами, в яких зберігається тепло і якими виводиться дим) була винайдена російськими майстрами; має високу тепловіддачу; зазвичай має 2 канали: літній та зимовий, що спрощують розпалювання після тривалої перерви; в класичних варіантахварильна панель не передбачена, проте є варіації печей як із вбудованим каміном, так і з варильною плитою;

Класична голландська пічка з вертикальними димарями

Димарі з вертикальним (як у голландки) та горизонтальним розташуванням каналів

російська пічдуже довго тримає тепло: до 2-3 днів; має газовий поріг (стіну між камерою та гирлом печі); прогрівається вона дуже довго, та й місця займає достатньо, її розміри такі, що на її лежанці може одночасно поміститися кілька людей; саме тому в Останніми рокамизастосовуються такі конструкції досить рідко.

Російська грубка

По товщині стінвсі печі поділяються на:

Тонкостінні: в одну цеглу, ідеальний варіантдля дачних будівель;

Товстостінні: зводяться у приміщеннях, призначених для постійного проживання, довго зберігають тепло;

Комбіновані: товсті стіни викладаються лише у паливнику; димохід має тонкі стіни.

Одно- та двоковпакові печіКузнєцова – одна з найпоширеніших варіацій шведської печі. На відміну від звичайних канальних, Вихід гарячих газів по димоходам здійснюється не тільки за рахунок тяги, але і природним чином за рахунок особливої ​​конструкції димових каналів. Дим у них спочатку піднімається догори, а при охолодженні опускається вниз. Так як витоку тепла в них значно менше (адже тепле повітря, поки не охолоне, не може знайти виходу), такі печі здатні довго зберігати тепло.

Схема ковпакового димаря

Цегляна піч може не мати оздоблення або зашиватися металом, штукатуритися, викладатися керамічною плиткоюабо облицювальним каменемабо укладатися під розшивку (з ущільненням та наданням швам особливої ​​форми).

Розшивка швів печі

Варіанти оздоблення печі

Чи потрібний фундамент для печі?

Цегла – достатньо важкий матеріал. Вага складеної печі може досягати 8-10 т, тому фундамент для печі потрібен грунтовний. В іншому випадку через рух в грунті і його розширення під час промерзання в ній можуть утворитися тріщини або вона може повністю обрушитися. Іноді для більш рівномірної усадки за наявності в будинку кількох печей або камінів окремі підстави роблять не тільки для них, але і для корінної (розташованої на окремій ділянці) димової труби.

Фундамент для печі

Так як осідання грунту під піччю і будинком буде різним, фундамент для такої конструкції має зводитися окремо від основи самої будови. Між основним та пічним фундаментами обов'язково робиться зазор від 50 мм, який заповнюється піском.

Якщо піч зводиться у вже збудованій будівлі, допускається встановлення конструкції вагою до 1200 кг (300-350 цеглин) на панель перекриття. на дерев'яна підлогадопустиме зведення конструкцій до 700 кг.

Найкращою основою для масивної опалювальної печіє бетон. Для цементу М400 співвідношення цементу, піску та щебеню дорівнюватиме 1:3:5. При використанні марки М250 пропорції змінюються: 1:2:4. Глибина закладення бетонної подушки залежить від ваги печі, щільності ґрунту та глибини промерзання ґрунту. У кожному регіоні Росії вона буде різною (див. фото).

Глибина промерзання ґрунту

1. Фундамент повинен виступати від країв печі в кожну сторону на цеглу (10-15 см). У топки ця відстань може бути трохи більшою – до 30 см.

2. Дно підготовленого для фундаменту котловану трамбується. Потім на нього укладається шар гідроізоляції.

3. Перед закладкою розчину в котлован засипається 10-сантиметрова подушка із щебеню та 15 см бутового каменю. Весь вільний простір між камінням також заповнюється щебенем та заливається розчином.

5. Щоб розчин у процесі висихання не розтріскувався, він заливається в котлован шарами, при цьому кожен шар повинен вистояти щонайменше добу.

6. Після видалення опалубки зазори, що утворилися, заповнюються піском, проливаються водою і ретельно трамбуються.

Закладка фундаменту для печі на стадії будівництва

Важливо!Зводити масивну піч слід лише після повного застигання розчину. Фундамент набирає 50% міцності через 15 днів. Остаточне зміцнення відбувається лише через 28 діб.

Інструменти для кладки

Для роботи знадобляться:

Кельма для зачерпування та укладання розчину; найбільш зручний у роботі інструмент із трохи зсунутою вбік рукояткою;

Кірка або молоток-кирка: для тески неповномірної цегли;

Болгарка з алмазним диском для розпилювання їх на половинки та чверті;

Киянка з гумовим наконечником для підбивання цегли в укладанні;

Кручений шнур-причалка;

Виска для перевірки вертикальних поверхонь;

Будівельний рівень;

Кутник, яким вивірятимуться кути;

Рулетка.

Інструменти для кладки печі

Для вирівнювання стін та кутів можна скористатися шнуром-причалкою та металевим куточком

Розчин для кладки

Цементна суміш під дією високих температур швидко розтріскається, тому для викладки печей використовують тільки глиняно-піщаний розчин. Для влаштування труби, що проходить по горищі, застосовують вапняний або вапняно-цементний розчин. Цементно- піщану сумішвикористовують лише для кладки труби над покрівлею.

Співвідношення глини та просіяного піску підбирається експериментально. Воно залежить від виду глини. Найчастіше використовують суміші 1: 2 або 1: 3. Причому чим жирніша глина, тим її менше повинно бути в розчині. Спочатку глину замочують, проціджують через сито, а потім додають пісок.

Розчин повинен мати консистенцію досить густої сметани. Визначити в'язкість суміші можна в такий спосіб. Дерев'яну палицю або кельму опускають у розчин і струшують. Якщо на ній залишається шар завтовшки менше 2 мм, додається глина, більше 3 мм – додається пісок. Занадто жирний розчин призведе до розтріскування шва кладки, при нестачі глини пісок зі швів висипатиметься.

Секрети цегляної кладки

Пекти краще викладати з вогнетривкої шамотної цегли. Для економії грошей можна викласти їм лише топку, а для інших частин печі використовувати звичайний силікатний. Однак комбінувати їх в одній зв'язці, так само як і цегла від різних виробників, не рекомендується: при температурних перепадах ступінь їх розширення буде різним, тому таку піч може «повісти». Неміцна пустотіла цегла для кладки не використовується.

Види, розміри та вага цегли

1. Для влаштування печей використовують порядки: докладні схеми, В яких позначений процес кладки кожного ряду. Розташування в печі шамотної вогнетривкої цегли в таких схемах вказується штрихуванням або виділяється кольором. Змінювати порядок без необхідності настійно не рекомендується: відхилення в схемі можуть призвести до звуження каналів димових ходів.

Викладка шамотного для топки та димоходів та силікатної цегли

2. Перед укладанням цегли на підставі розміщується 2 шари гідроізоляції: толь або руберойд, просочені мастикою. Для запобігання розчину від зневоднення цегла попередньо пару хвилин вимочується у воді.

3. Перший ряд викладається насухо без розчину. Далі викладка ведеться з перекриттям стиківпопереднього ряду. Кожен шов має бути повністю заповнений розчином, без порожнин та раковин.

4. Укладання ряду виконується з кутів (див. фото). Після цього між двома кутовими цеглами проводиться доповідь всього ряду.

Укладання ряду

5. Кожен ряд перевіряється будівельним рівнемна відповідність горизонталі та вертикалі.

6. Щоб уникнути помилок, ряд спочатку викладається без розчину. Потім порядковий номер кожної цегли підписується крейдою, їх прибирають і починають чистову кладку. Розчином промазуються не лише горизонтальні, а й усі вертикальні шви шаром 3-5 мм.

Важливо!При укладанні димових ходів не слід використовувати половинки та чверті цегли. У разі їх випадання дістати їх із димаря буде проблематично. Використовувати частини цегли краще у верхніх рядах споруди.

7. Варильна плита та колосник закладається із зазором 5 мм для компенсації температурного розширення.

8. Дверцята топки та піддувала ізолюються азбестом і додатково кріпляться на дріт, що закладається у шви кладки. Для її кріплення в чавунній рамці обов'язково передбачаються спеціальні отвори.

Кріплення дверей печі

9. Стінки димаря повинні бути ідеально гладкими та рівними. У стиках і скелях цегли будуть накопичуватися грудки сажі, тому для облаштування димових ходів використовуються тільки ідеально рівні цеглини без дефектів. Залишки розчину в таких місцях повинні відразу протиратися ганчіркою або ганчіркою.

10. При зведенні труби найбільш складною є ділянка, що проходить через горищне перекриття. Стінки в цьому місці збільшуються так, щоб їхня ширина перевищувала 38 см, при цьому переріз димоходу залишався незмінним.

На розташованих нижче схемах надано порядовканевеликі печі-шведки на 570 цегли з варильною панеллю. Для влаштування такої печі також знадобляться:

Чавунна плита з двома конфорками;

Двері з чавуну для топки та пристрою піддувала;

3 прочисні дверцята для видалення сажі;

2 засувки;

Металева духовка;

Куточок,

Сталева смуга для влаштування перекриття над варильним заглибленням.

Відео: Кладка цегляної печі своїми руками

У недалекому минулому стаціонарна піч на твердому паливі служила основним джерелом опалення в приміщенні. У зв'язку з цим професія пічника вважалася популярною та гідною поваги. В наш час для обігріву будинків і квартир можна використовувати найрізноманітніші засоби, але все ж таки популярність подібних цегляних споруд залишається незмінною.

Уроки кладки печі своїми руками

На думку експертів, кладка печі своїми руками – процес хоч і тривалий, але досить простий та зрозумілий. Впоратися з цією справою зможе будь-який чоловік, але, звичайно, для цього необхідно підготувати спеціальні креслення та ознайомитись із самою технологією кладки.

Відмінним помічником для початківця муляра є різні відеота інші допоміжні уроки. Подібний матеріал з покроковою інструкцією швидко та доступно роз'яснює всі особливості кладки та монтажуУ результаті навіть недосвідчений монтажник зможе якісно і, головне, недорого зробити роботу.

Основні різновиди печей

Перед тим, як почати кладку подібної споруди, варто розібратися з основними різновидами печей. В наш час використовують такі типи:

• опалювальні. Служать лише для обігрівальних цілей. Відрізняються спрощеною конструкцією і простотою кладки, яка, в порівнянні з іншими варіантами, вважається найпростішим і швидким процесом.
• опалювально-варильні. Є найпопулярнішим і найпопулярнішим рішенням. Можуть застосовуватися як для обігріву приміщень, так і для приготування їжі на природному вогні.

Кладка печі, відео

У сучасному світізастосовуються та вдосконалені типи даних споруд, які можуть постачатися із вбудованою кухонною плитоюабо повноцінною духовою шафою.

До окремої категорії можна віднести печі-каміни, які є чудовим рішенням. заміських будинківта особняків. Крім свого основного призначення з обігріву приміщення, каміни чудово доповнюють інтер'єрі дарують тепло та затишок у домі.

Схема кладки печей своїми руками може відрізнятися не лише за призначенням майбутньої споруди, але й формою та дизайном майбутньої печі. У приватних будинках застосовуються прямокутні або квадратні печі.Але багато дизайнерів інтер'єрів створюють складні вдосконалені моделі круглою або овальною формою. Все ж таки, перед вибором форми майбутньої печі варто ретельно врахувати всі особливості інтер'єру і переконатися в наявності необхідного простору для цієї споруди.

Незважаючи на те, що кладку печі можна зробити і власними зусиллями за рахунок величезної різноманітності покрокових інструкційі відео кладки печей своїми руками, все ж таки не можна забувати про правила та норми пожежної безпеки.

Перед початком монтажу печі варто уважно поставитися до вибору місця розміщення. Наприклад, якщо піч буде встановлена ​​в центральній частині приміщення, Вона зможе відмінно прогріватися з усіх боків, відповідно тепла, що віддається, буде більше.

Якщо пічка встановлюється біля стіни, підлога постійно «прогулюватиме» холодне повітря. Тому експерти рекомендують звертати увагу саме на центральне розміщення печі.

Заздалегідь визначте місце встановлення топкових дверцят. Варто пам'ятати, що чим зручніше розміщуються топкові дверцята, тим зручніше і швидше можна буде завантажувати в неї тверде паливо і не розносити сміття по всьому приміщенню.

Зібрана з цегли печ найчастіше може мати значну вагу. Щоб запобігти деформації споруди та підлоги будинку варто заздалегідь підготувати надійну бетонну основу– фундамент.

Особливості конструкції

Цегла, що часто використовуються, мають досить простий і на перший погляд, недорогою конструкцією. Але навіть при цій простоті зовсім нескладно досягти відмінної продуктивності та довговічності.

Основними елементами цегляних печей є димар і паливник.. У випадку з варочними плитами можуть застосовуватися і додаткові духовки, плити або відповідна ємність для нагрівання води.

Головною частиною споруди є паливник. Він призначається для завантаження дров чи іншого твердого палива, що буде використовуватися для обігріву Розміри паливника бувають різними. Перед тим, як визначитися з габаритами, варто врахувати деякі фактори, серед яких:

• вид палива. Якщо йдеться про дрова, то краще застосовувати паливники з висотою 50-100 см;
• бажані показники продуктивності;
• необхідний обсяг.

При кладці топливника печі варто використовувати лише надійний, вогнетривкий матеріал.

Димохід - ще один вкрай важливий елементподібних спорудякий служить для відведення відходів переробленого палива та утворених під час роботи печі токсичних речовин.

При проектуванні майбутнього димаря варто докласти максимальних зусиль, щоб зробити цей елемент рівним, з мінімальною кількістю згинів та поворотів. Ідеальний димар має рівну вертикальну форму. За наявності вигинів та поворотів ефективність тяги погіршується, відповідно ефективність обігріву приміщення знижується.

Ще одним невід'ємним елементом будь-якої конструкції є камера зольника. Цей відсік призначається для збирання золи. Ще за допомогою камери зольника здійснюється подача повітря всередину агрегату до палива. Камера зольника розміщується під ґратами колосника і має власні дверцята. Класичний зольник має висоту в три цеглини.

Основні важливі етапи кладки своїми руками

З моменту заливання основи - фундаменту, має пройти не менше 3-4 тижнів. Після закінчення цього часу основа затвердіє і набуде бажаної міцності., За рахунок чого воно зможе витримувати вагу майбутньої конструкції.

Кладка печі - досить простий, але на той час відповідальний і вимогливий процес, до якого потрібно ставитися з особливою увагою та обережністю. Кожен неправильний крок може призвести до подальших несправностей усієї конструкції.

Пекти приносить затишок і комфорт, тому рідко який приватний будинокобходиться без неї. Послуги професійних пічників коштують досить дорого та не всім по кишені. Ми розповімо, як правильно збудувати цегляну грубку.

Види печей – класифікація залежно від параметрів

Кладка печей - непроста справа, але впоратися з нею може кожен, хто має знання та терпіння. Вибираючи піч, враховують параметри, якими вони класифікуються. Насамперед звертають увагу на її призначення. Опалювальні печі призначені лише для опалення, можуть акумулювати тепло та віддавати його тривалий час. Для цього зовнішні стінивикладають у півцегли, а то й цілий. Вони повільно прогріваються і повільно остигають, нагріваються несильно, масивні, велика витрата цегли. Влаштовують також опалювальні печі швидкого прогріву, які менш масивні, добре віддають тепло, але швидко остигають.

Найпоширеніший у Росії вид – опалювально-варильні печі. Вони не лише обігріють приміщення, а й приготують їжу. Крім чавунної плити, майже завжди мають духову шафу. Крім того, в них можуть бути вбудовані: казан водяного опалення, ємність для нагрівання води, ніші для сушіння, лежанки. Російська піч із цього виду має камеру для випікання хліба, пирогів. Відрізняються від звичайних кухонних плит великим ККД, високою теплоємністю, довго тримають тепло, стабільна тяга.

Для більшої тепловіддачі до звичайних кухонним плитамприєднують опалювальний щиток. Це саме дешеве будівництвощодо матеріальних витратта праці: знадобиться до 200 цеглин, обігріє невелику кімнату. Дуже гарний варіантдля невеликих дач. Плита, крім опалювального щитка, може бути обладнана духовкою, казаном водяного опалення, ємністю для підігріву води.

Паливник – тепловіддача та паливо впливають на пристрій

Найпростіший пристрій у опалювальної печі, яка має дві частини: паливник та димообіги. Інші типи печей містять додаткові пристрої. Основна частина будь-якої печі – паливник. До нього пред'являються певні вимоги, зокрема, має бути достатніх розмірів: за одну закладку вміщуватиме майже все паливо. Повітря має надходити в необхідному обсязі, постійно повинна підтримуватись висока температура.

За недостатніх розмірів топливника спостерігається низька тепловіддача. Ширина залежить від необхідної тепловіддачі: до 1тис. ккал - 12см, до 3 тис. - 27 см, якщо більше - до 50 см. Для зручності розміри паливника приймають кратними цеглини. Довжину роблять від 26 см до 51 см, найдовший призначений для дров. Паливо, що використовується, впливає на висоту: 6–15 рядів (42–100 см). Колосник укладається на ряд або два нижче за дверцята, щоб не випадало вугілля. Часто роблять нахил задньої частини вище переда для якіснішого горіння.

Паливники: а – дров'яні; б – торф'яні; в – кам'яновугільні.

Для топливника застосовується шамотна цегла, якою її викладають або футерують зсередини. Загальна товщина стін не менше ⅟ 2 цегли. Паливник, виконаний у вигляді склепіння, покращує якість горіння. У дров'яному паливнику добре згоряє паливо всіх видів. Для вугілля потрібні посилені колосники завтовшки 4 см і гарний піддув, для чого розміри колосника дорівнюють довжині зольника під паливником.

Димообіги – переваги та недоліки різних систем

Димооборотна система підвищує ККД - гази при русі з топливника каналами і камерами віддають тепло стінкам. Важливо дотримуватися співвідношення між обсягом паливника та внутрішньою поверхнею димообігів. При надлишку площі газових каналів температура настільки знижується, що з'являється конденсат. Мінімальна внутрішня площа знижує ККД – гарячі гази відлітають у трубу.

Найкраще тепло засвоюється при співвідношенні площ зовнішніх стін печі, що віддають тепло, і внутрішньої частини димооборотів 1:3.

Перетин, число і розташування димооборотів визначають їхню внутрішню площу. Канали краще скласти кратними за розмірами цегли, вони мають забезпечити вільний прохід газів. Перетин має відповідати тепловій продуктивності печі: вона димить при недостатньому перерізі та погано розігрівається при надмірному. Перетин 170-250 см2 застосовують при тепловіддачі печей 3 тис. ккал і менше, від 3 до 5 тис. ккал - до 300 см2.

Димообіги можуть мати канали (один і більше) і бути безканальними.

Різні види димообігів: а – багатооборотний вертикальний; б - багатооборотний горизонтальний; в – однооборотний вертикальний; г – багатоканальний однооборотний; д - безканальний.

У складі однооборотної системи один підйомний канал і стільки ж або кілька паралельних опускних. Паралельні канали мають низький опір газів, масив печі прогрівається більш рівномірно. Однооборотна система має недолік, який проявляється у значно більшому прогріві верхньої частини, ніж нижній. У невеликих печахвін компенсується значним прогріванням паливникових стінок. Для великих печей застосовують схему, за якою гарячі гази йдуть каналами знизу, таким чином забезпечується нормальний прогрів приміщення.

Багатооборотна система складається з послідовно розташованих вертикальних чи горизонтальних каналів. Перший недолік подібної системи в тому, що газам доводиться в численних поворотах відчувати чималий опір. Другий недолік у неоднаковому прогріві стінок першого і останнього каналу, що часто викликає розтріскування кладки. Вертикальні канали забезпечують хорошу тепловіддачу, горизонтальні - тягу, що рятує при трубі недостатньої висоти.

Протипожежна безпека вимагає, щоб верх перекриття печі знаходився від стелі з горючих матеріалів 40 см. Відрізок димової труби від печі до оброблення в стелі називають шийкою, її найменша висота – три ряди цегли. Шийка – місце для встановлення засувок або хурделя, які закривають після закінчення горіння. Якщо встановити такі пристрої нижче, втрачається багато тепла. Гази викидаються назовні по димарю, про пристрій якої буде розказано нижче.

Вибір печі – економія, тепловіддача, простота та дизайн

Визначаючись із конструкцією печі, враховують її здатність задовольняти певні вимоги. Важливу роль грає економічність, коли мала витрата палива забезпечує прийнятну температуру у приміщенні. Мало хто хоче топити пічку навіть двічі на добу, тому перевага надається конструкціям, які поступово віддають тепло протягом 24 годин. До таких відносяться печі, що добре прогріваються в нижній частині.

Максимальна температура поверхні не повинна перевищувати 95°, інакше відчуватиметься запах гару. Простота конструкції, відповідність протипожежним вимогам також відіграють важливу роль. І, нарешті, дизайн печі має відповідати загальному естетичному вигляду приміщення.

Але саме важлива вимога, що висувається до будь-якої печі – можливість прогрівати всі приміщення. Для цього визначають тепловтрати, виходячи з обсягу, розміру вікон та дверей, особливостей матеріалу, з якого збудовано будинок. Розрахунки показують, що кожен м 3 приміщення з цегляними стінамиза середньої зимової температури -25° втрачає 60 ккал/ч. Один квадратний метр печі здатний дати 500 ккал/год.

При розрахунках спочатку визначаємо тепловтрати будинку. Припустимо, у вас звичайна цегляна дача 7х9 з висотою стель 2,5 м. Всього 4 окремі кімнати, які планується обігрівати однією піччю, встановленої посеред приміщення. Спочатку визначаємо кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Помножуємо на втрати один куб. метра: 157,5 60 = 9450. Отже, необхідна піч із тепловіддачею 1000 ккал/год, якийсь запас завжди потрібно робити. Простіший розрахунок виходить з того, що один квадратний метр площі підлоги, яку займає грубка, обігріває 30-35 м 2 приміщення.

Розміщення – як визначити найкраще місце

Розташування печі вибирається кожним на свій розсуд, але, все-таки, слід враховувати загальні рекомендації. Насамперед, пічка в будинку повинна віддавати максимум тепла. Якщо планується обігрів однієї кімнати, піч встановлюють на невеликій відстані від стіни, мінімум 15 см, але можна розташувати і впритул до стін. Тоді енергію тепла віддадуть дві сторони із чотирьох. на схемах а,бвидно варіанти розташування з повітряним зазором біля стіни, який називається відступкою.

Якщо пічна конструкція обігріватиме дві суміжні кімнати, то найбільш ефективний варіант, коли її побудувати в перегородці (той самий малюнок, в). Можливий обігрів і трьох суміжних кімнат, як на малюнку м. Піч розташована також у загальному для всіх трьох кімнат. В одній кімнаті знаходиться одна сторона печі, на інші по дві. на малюнках д,епоказані варіанти, коли топка розташована на веранді або у підсобці. Це добрий варіант для невеликих будинків.

У будинку з чотирьох кімнат піч рекомендується встановити в місці з'єднання двох внутрішніх перегородок, щоб у кожну з кімнат виходила одна стінка опалювального пристрою. Такий варіант надає можливість топити з кухні, вітальні, веранди, не заносячи сміття до спальні. Груба з лежанкою чудово підходить для дачі з кількома кімнатами. Лежанку виводять у будь-яке приміщення, яке віддає перевагу власнику.

Влаштування фундаменту – надійної основи для печі

Після визначення з конструкцією та вибору місця можна починати втілення проекту в життя. Починаємо з фундаменту, який краще робити одночасно із фундаментом будівлі. У разі побудови печі у вже зведеному будинку, розбираємо підлогу та робимо заливку. Ставити, навіть найменшу і найлегшу піч на дерев'яній підлозі, не має сенсу. Лише за кілька років навіть найтовстіші дошки та лаги починають псуватися, просідати, піч доведеться перебудовувати.

Розмір фундаменту роблять більше габаритів печі на 30 см на всі боки.

Робити фундамент під цегляну піч обов'язково. Він не повинен контактувати з фундаментом стін, між ними забезпечуємо зазор не менше 5 см. Простір між двома фундаментами заповнюємо теплоізоляційним матеріалом. Роздільні фундаменти забезпечать незалежне осідання стін будівлі та печі. Якщо з'єднати обидва фундаменти, це часто призводить до перекосу.

Щоб менше тепла від печі йшло у землю, на бетон зверху укладаємо теплоізоляцію. Вона може бути наступною: спочатку плита мінволокна або базальтового утеплювача, потім на вибір фольга, жерсть. Зверху знову утеплювач, на нього листовий метал. Повсть вимочуємо в глиняному молоці та вінчаємо їм шар утеплення. Коли він висохне, починаємо кладку. Така надійна теплоізоляція захистить від тепловтрат навіть у найсуворіших умовах.

Глиняний розчин для кладки – секрети приготування

Печі з цеглини викладають на глиняно-піщаному розчин. Глина має унікальні властивості, перетворюючись на камінь після впливу вогню, відмінно зчепляється з цеглою. Щоб досягти від неї досягнення максимальних якостей, розчин слід готувати із попередньо підготовлених інгредієнтів з оптимальним співвідношенням.

Спочатку видаляємо із глини домішки. Подрібнюємо та поміщаємо у довгасту ємність, зосередивши тільки в одному кінці. Ту частину ємності, де знаходиться глина, трохи піднімаємо, знизу наливаємо трохи води. Потроху беремо лопаткою глину та перемішуємо з водою до утворення однорідної пастоподібної речовини. Його перекладаємо в інший посуд, доки не набереться необхідний об'єм розчину.

Куплену суху глину замочуємо в широкому та глибокому посуді. Засипаємо 10-20 см, повністю покриваємо водою. Через добу розмішуємо, за потреби додаємо воду і знову залишаємо на добу. Коли вийде пастоподібна суміш, пічний розчинвважається готовим. Для міцності розчин додаємо трохи солі: до 250 г на відро. Маса повинна сповзати з кельми без слідів. На поверхні розчину не повинна з'являтися вода, якщо таке трапляється, додаємо в розчин промитий пісок.

На 50 штук покладеного плашмя цеглини знадобиться відро розчину при товщині швів 3-5 мм.

Розчин повинен бути необхідною пластичності та жирності. Щоб визначити якість розчину, беремо глину у п'яти однакових порціях. О четвертій додаємо різна кількістьпіску: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а п'яту залишаємо без додавання піску. Замішуємо з кожної частини розчин, робимо з них млинці та висушуємо. Визначаємо якість на дотик і по зовнішньому вигляду. Якщо млинець кришиться, у ньому надлишок піску, в тріщині його мало. Якщо зразок не тріскається і однорідний, у ньому оптимальне співвідношення складників. Саме у такій пропорції готуємо розчин.

У кладці цегляних печей своїми руками є багато секретів, які знають лише досвідчені майстри, та невідомі новачкам. Насамперед це стосується вибору цегли. Використовується керамічна цегла марки не нижче М-250, яка дорожча звичайного М-100, М-150, але більш однорідна, здатна витримати постійне нагрівання та охолодження. З нього можна робити декоративні елементи, звичайна цегла для цього малопридатна.

Внутрішні стінки топливника викладаються вогнетривкою цеглою, яка витримує 1200°. Але за ним знаходиться керамічна цегла, здатна витримати лише 650°. При сильному нагріванні паливника температура передається нею, скорочуючи термін служби. Щоб продовжити життя червоної цегли в паливнику, її ізолюють від вогнетривкого базальту картоном 5 мм.

Багато часу займає контроль розчину на облицювальному ряду. Щоб робота йшла швидше, на лицьову частину цегли наклеюють малярський скотч, який потім знімають. Лицювальний ряд виходить гарним та акуратним. Досвідчені пічники радять не морочитися з приготуванням глиняно-піщаного розчину, а купувати готову піщану суміш для печей. Вона фасується по 5, 10 та 25 кг.

Будь-яку перемичку, надпіч та інші елементи зручніше викладати, якщо використовувати металевий куточок. Його викладають зсередини, притискаючи цеглу з двох боків. Довжина куточка має перевищувати 0,8 м, інакше може провиснути від нагріву. Уникайте застосування куточків з лицьового боку. Крім того, що це некрасиво, існує велика ймовірність одержати опік при випадковому торканні до нього. Замість куточків з лицьового боку застосовують шпильки 16 мм з різьбленням, якими фіксують лицьову обробку.

Продовжити термін служби печі можна, якщо сховати всю фурнітуру в пази з глибиною, що дорівнює товщині виробів.

Кожен пічник прагне викласти ряд із ідеально рівним швом, але не у всіх це виходить. Існує простий прийом: на кожен ряд укладають металеві прути 8 мм, краще прямокутні. Між двома прутками укладають розчин, потім цеглу. Коли остання цегла укладена, прути знімають. Цегла не можна осаджувати, інакше кладка піде хвилями. Прутки перед вживанням змащують олією, щоб легше вийняти з кладки. Їхня довжина не повинна перевищувати 1 м, інакше пошкодиться кладка, коли їх витягувати.

Димова труба – як забезпечити безпеку та хорошу тягу

На печі в будинку зазвичай встановлюють насадну трубу, яка складається з шийки, розпушки біля стелі, стояка на горищі, видри біля даху та оголовка. Розпушка захищає дерев'яні виробистелі та даху від нагрівання та можливого загоряння при топці. У цих місцях трубу роблять потовщеною, поступово напускаючи цеглу. Можна використовувати метал для підтримки цегляних рядів, але вони не повинні перекривати внутрішню частину димоходу.

У місці проходу стояка через дах роблять видру, яка не дасть дощу та снігу проникнути на горище крізь щілини. Їх закривають покрівельною сталлю – коміром, кінці якого запускають під виступи видри. Вінчає димову трубу оголовок. Його висота визначається місцем розташування на даху. Посередині ковзана і при віддаленні від нього не більше 1,5 м, він повинен виступати над ковзаном на 0,5 м. На відстані від ковзана до 3 м верх оголовка рівні з ковзаном. При більшому видаленні слід забезпечити висоту під кутом трохи більше 10° стосовно ковзана.

Димова труба покликана забезпечити хорошу тягу. Вона підвищується при збільшенні температури газів, що виходять, але так чинити економічно недоцільно, тому трубу виганяють на необхідну висоту, яка повинна становити 5-6 м від колосника до верху оголовка. Підвищує тягу також оштукатурена внутрішня поверхня, відсутність щілин у цегляній кладці Щоб усунути вплив вітру, здатного завадити тязі, на оголовок встановлюють дефлектор.

Шведка - оптимальний варіант опалювально-варильної печі

Конструкція перевірена століттями, малогабаритна та економна. При розмірах 880×10 10 мм та висоті 2170 мм здатна обігріти більше 30 м 2 . Зазвичай топку з плитою розташовують на кухні, а задня стінка печі виходить у житлове приміщення. Вона чудово працює на дровах, вугіллі та брикетах. Влітку рекомендується топити невеликими порціями великого вугілля або пелетами, дрова в спеку горять надто швидко. Витрата вугілля в опалювальний сезон 1,5 тонн.

Для будівництва запасаємося:

• цеглою М-150 - 570 штук;
• 200 кг сухого розчину;
• 1,7 м сталевого куточка 40 40;
• 0,65 м сталевої смуги 5×50;
• покрівельним залізом для встановлення перед топкою;
• плоский шифер, щоб перекрити варильна камера.

Знадобляться стандартні прилади для печі: колосник, дверцята для паливника, піддувальна, чавунна плита з конфорками, засувки – 2, прочищення – 3. Порядок шведської печі з варильною плитою представлений нижче.

Важливим конструктивним елементом є духовка, яка відіграє роль автоматичного перемикача між літнім та зимовим ходом. Вона працює як аеродинамічна перешкода для газів, що відходять з топливника. Гази затримуються в ньому, повністю згоряючи під варильною поверхнею. У канали димообігу виходять гарячими, добре прогрівають піч. Тому саму віддалену від топки стіну іноді роблять подвійною і розміщують в ній теплообмінник з баком для гарячої води.

Надмірне прогрівання варильної поверхні не спостерігається, гаряче повітря з ніші йде в приміщення. Влітку кухня при правильній топці нагрівається не більше, ніж від газової плити. Паливо в невеликих кількостях влітку добре прогріває варильну поверхню, оскільки гази затримуються духовкою. Конфорка зліва нагрівається більше, праворуч – менше, але достатньо для варіння.

Голландка – малогабаритний пічний пристрій із високою тепловіддачею

Це унікальна проста споруда колосальної ефективності. У порівнянні з класичною російською піччю у неї скромніші габарити і менша товщина стінок, що сприяє швидкому прогріву. Навіть власників стильних сучасних котеджіввона приваблює своєю витонченістю та ефективністю. При кладці голландської печі можливі будь-які варіації, що не надасть негативного впливуна її ефективність.

Це чисто опалювальна піч, але, за бажання, її можна оснастити варильною плитою. Найменша конструкція 0,5×0,5 м, для найпотужнішої знадобиться всього 650 цеглин, у тому числі 200 вогнетривкої. Основний матеріал – цегла будь-якої якості, що не відбивається на її стійкості та функціональності. Але для топливника обов'язково застосовувати вогнетривку цеглу. Прогрівається швидко, остигає повільно, паливо витрачається економно. Голландка здатна обігріти до 70 м2.

Як видно із схеми, піч голландка не має колосника, паливо завантажується в топку, інтенсивність горіння низька. Ефективність досягається за рахунок особливого устрою димообігів. Гази з паливника піднімаються першим каналом і через другий канал повертаються назад. Там знову нагріваються та йдуть у третій канал. У четвертому і п'ятому каналі повторюється такий самий принцип, і лише шостим каналом гази йдуть у димохід.

Що таке затишок у будинку? Це коли тепло взимку і прохолодно влітку, ступати по приємному на дотик, не льодовому покриттю підлоги, зручні меблі та затишне ліжко для вас і ваших дітей. Діти засинають швидше і краще висипаються, коли тепло та зручно спати на м'яких, дитячих матрацах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Коли думаєш про будівництво власного будинку, з'являтиметься бажання зробити його теплим і затишним. З обігрівом будинку справляються сучасні газові та електричні котли, конвертери і т.д., але вони не можуть створити затишну атмосферу. Саме тому пічне опаленнязнову активно використовується.

Печка - це особливість дизайну, і економічний опалювальний прилад. Для кладки печі набагато простіше знайти досвідченого пічника. Але це давно забуте ремесло тільки почало набирати популярності, і досвідчених пічників дуже мало. Тому виникає резонне питання: «Як скласти піч із цегли своїми руками?».

Правильне викладання печі вимагає багато зусиль, а також доведеться вивчити багато інструкцій з кладки цегляних печей.

Різновиди печей

Насамперед потрібно вибрати піч, яка підійде саме вам. Найбільшу популярність набули:

• голландська;
• російська;
• шведка.

Голландка

Ця конструкція була створена російськими майстрами. Конструкція – не складна і не потребує багато місця. Але це не заважає їй добре віддавати накопичене тепло.

російська піч

Великогабаритна та багатофункціональна піч. Але її розміри виправдовує наявність вільного місця на якому можна відпочити. Під лежанкою є топка, можна готувати їжу. Поруч із топкою стоїть плита, а трохи нижче піддувало, яке підтримує вогонь. Також там передбачена ніша для свіжоприготовленої їжі.

Російська піч легко прогріє приміщення розмір якого перевищує 40 квадратних метрів. Але для повноцінної роботи потрібно багато сировини.

Шведка

Відноситися до компактних варіантів. У довжину та ширину — 1 метр. Основна функція – нагрівання приміщення, але приготувати на ній їжу також можна. Незвичайність такої печі в тому, що на кухні вибудовують плиту, а решта буде в іншій частині будинку.

Така конструкція є пожежонебезпечною. Але ризик спалаху зменшується за допомогою заслінок.

Правила будівництва

Саморобна піч має відповідати вимогам пожежної безпеки. Тому потрібно приділити особливу увагу підготовці до будівництва.

• Визначитись із місцем розташування печі.
• Підготувати правильне креслення.
• Придбати якісні матеріалидля будівництва.
• Закупівля інструментів.
• Скласти кошторис витрат.

Правильно складені креслення стануть вашими головними помічниками, оскільки саме креслення саморобної цегляної печі допомагають уникнути багатьох помилок. Готові планиможна знайти в Інтернеті.

При виборі місця встановлення потрібно враховувати площу приміщення та тип печі. Розрахувати все самостійно складно, тому простіше скористатися зменшеним макетом печі з цегли, фото якої є в інтернеті.

Вибір робочих інструментів

При кладі печі використовується вимірювальний, будівельний та багато інших допоміжних інструментів:

• Розшивка – затоплює розчин у шви та надає стикам естетичний вигляд. Вона стане в нагоді, якщо піч залишиться без облицювання або штукатурки.
• Кельма.
• Молоток-кирка.
• Лопата для розчину.
• Виска.
• Пічна лінійка.

Матеріали

Тепловіддача та довговічність печі залежатиме від матеріалу, який використовувався при будівництві. Тому цей етап дуже важливий.

Для облицювання використовують керамічний цеглу - марки М-500. Він нечутливий до перепадів температур. А топкову камеру потрібно викладати тільки з вогнетривкої цегли.

Крім цегли використовується:

• Просіяний пісок.
• Глина – нормальної жирності.

Фундамент під піч

Основу для саморобної печіроблять у момент забудови, так як цегляна піч вимагає міцної основи

Спочатку викопують яму. Потрібно врахувати, що ширина та довжина ями має перевищувати розмір фундаменту на 20 см.

Після котлован вирівнюють і на половину засипають просіяним піском, добре ущільнюють і розрівнюють. Поверх піску укладається гідроізоляція, і ставиться опалубка. Далі весь вільний простір заливають розчином із бетону, доводячи його до рівня землі. Обов'язково перевірити поверхню на горизонтальність за допомогою будівельного рівня.

Через 5-6 днів бетон повинен затвердіти. Після цього розбирається опалубка, кладуть гідроізоляцію і доводять фундамент до підлоги. Довести фундамент до підлоги можна двома способами:

• викласти із цегли;
• заново побудувати опалубку, заливши її бетоном до початку підлоги. Усі порожнечі засипають піском, утрамбувавши його.

Рецепт бетонного розчину- одна частина цементу містить 2,5 частини піску та чотири частини гравію.

Процес кладки

Кладкова суміш готується з просіяного піску та глини. Глину залишають у воді на кілька годин, після чого її просівають через сито.

Спочатку збирається зовнішній шар, який складається із цегли, а потім середина. У швах не повинно бути порожнин, тому заповніть їх глиняною сумішшю.

Перші ряди будують за допомогою цільної цегли. Шви першого ряду потребують перев'язування. Після того, як перші ряди будуть готові - цеглу доведеться розрізати.

Рублена сторона цеглини повинна знаходитися всередині кладки. Це правило також використовують при спорудженні димових шляхів. Димар вибудовують з червоної обпаленої цегли. А отвір топки створюється за допомогою металевого кута, "замковою" викладкою.

Фото печей із цегли

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Пекти груба джерело порядної плутанини. Справа в тому, що "груба" або "грубка" - термін не усталений. У західно- і, частково, у південнослов'янських мовах груба це або просто будинкова опалювально-варильна піч, або дров'яна плита літньої кухніна 150-200 цеглин. Ну, а за соотв. Запитом у рунеті вилітають голландки, шведки, банні (!), ковпакові (!!) печі та ін. Можна навіть знайти твердження, мовляв, був десь колись видатний конструктор печей Груб.

Насправді пекти з грубкою, або просто груба це компактна опалювально-варильна піч з опалювальним щитком, роздільним із піччю по теплоциклу, але об'єднаним технологічно, тобто. будуються вони разом (див. також далі). Звідси висновок, що ковпакова груба не може бути – опалювальні щитки до печей завжди канальні. Груба своїми руками будується простіше канальної печі рівної теплової потужності з єдиним тепловим циклом, що вимагає менше матеріаліві менше важить. Однак її теплова ефективність (аналог ККД для печей) нижча. Тому грубі будують у сезонно заселених приміщеннях або невеликих будинкахз гарною теплоізоляцією, де деякий перевитрата палива в абсолютному та грошовому вираженні по бюджету не б'є.

Примітка:опалювально-варильна груба із цегли на 12 кВт тепла потребує до 1200 цеглин; тієї ж потужності без варильної поверхні – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 цеглин.

Різновиди

Грубка своїми руками може бути побудована зі щитком, вбудованим у тіло (будову) печі, і тоді на вигляд вона не відрізняється від плити, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, найменш матеріаломістка, найлегша, вимагає мінімального обсягу додаткових. будівельних робіт, Але її теплова потужність обмежена 10-12 кВт, і то з великим напруженням. Тому грубі-плити ставлять переважно в сезонних дачах (весна-осінь) з епізодичними виїздами туди взимку, мисливських будиночках тощо. Важлива перевага грубі-плити - її можна побудувати без фундаменту прямо на підлозі, якщо його несуча здатністьщонайменше 500 кгс/кв. м.

Груба з прибудованим щитком (поз. 2) складніша конструктивно і важче, хоча спрощений фундамент (див. далі) придатний і для неї, але її теплова потужність потенційно більша. Груба на дровах із прибудованим щитком здатна розвинути до 16-18 кВт; на вугіллі – до 20-22 кВт. Схема струму димових газіву грубі зі щитком дана на поз. 3; за такою побудована популярна піч Галанка. Однак потрібно знати, що будувати грубу більш ніж на 3 обороти немає сенсу: така піч з єдиним циклом виявиться простішою та дешевшою. Крім того, при будівництві треба буде особливо уважно поставитися до деяких особливостей печей-груб, розгляд яких присвячена значна частина матеріалу статті.

Примітка:грубка на дровах може бути виконана також з лежанкою, див. Топити таке вугілля небажано, лежанка перегрівається.

Чому груба – груба

Візуально піч-грубу можна відрізнити від плити з пізніше прибудованим щитком за цілісністю конструкції (поз. 4), але по суті вони одне й те саме. Розрахунок тепоефективної печі дуже складний і вимагає досить глибоких знань у теплотехніці, а розробка конструкції печі за його результатами ще й солідного. практичного досвіду. Розробити та побудувати грубу набагато простіше тому, що її топкова (вогнева) частина та щиток розраховуються окремо, а потім «зліплюються» разом за правилами сполучення будівельних конструкційз урахуванням вимог теплотехніки. Звісно, ​​теплова ефективність отриманого приладу буде нижчою, т.к. взаємодія теплових циклів вогневої частини та щитка до уваги не береться, а саме завдяки його обліку і можливо підвищити ефективність печі єдиного циклу. Тому, якщо ви живете в краях із суворим кліматом, груба для вас може мати сенс лише як сезонна піч тимчасового користування.

Топка, щиток та димар

Головні відмінності грубі від плити на твердому паливі – потужніша топка та відсутність у топковій частині перевалу (димового зуба). Зуб затримує гарячі гази під варильною поверхнею, що у літній плиті дозволяє зменшити витрату палива на приготування їжі. У грубі не потрібен, т.к. надмірне тепло буде витрачено на опалення.

Більш потужну топку печ грубка повинна мати тому, що щиток надає додатковий опір струму димових газів. Димар з посиленою тягою тут не допоможе: гази в щитку відразу розширяться, охолонуть. Їх теплова енергіяперейде у механічну, яка успішно вилетить у трубу. Образно кажучи, топка з димоходом у печі зі щитком працюють за принципом тяги-штовхай, і «штовхай» тут – топка більшої потужності. Саме цим пояснюються особливі вимоги до топки та пічної фурнітури грубок, див. далі.

Щитки

Залежно від призначення грубі опалювальні щитки для них виконуються різних типів. Схеми опалювальних щитків до печей наведено на рис. нижче; паливна частина скрізь показано умовно.

1. Послідовний хід із короткими вертикальними каналами. Найменш матеріаломісткий і найпростіший для будівництва. Опір струму газів найбільший. Компактність та теплоефективність печі середні. Найчастіше застосовувана схема;
2. Послідовний хід із горизонтальними каналами. Массогабарити печі ті ж, що й перед. У випадку, але побудувати щиток з горизонтальними каналами набагато складніше. Опір струму газів прим. у 1,5 рази менше. Як наслідок – теплоефективність печі вища. Можливе влаштування лежанки, тобто. верхній канал гріється не сильно;
3. Послідовний хід із довгими вертикальними каналами. Теплоефективність як у щитка з горизонтальними каналами, технологічна складність - як у щитка з короткими вертикальними каналами. Займає найменшу площу, але вимагає багато матеріалів і гарного фундаменту(Див. далі) внаслідок великого питомого тиску на опору. Оптимальний варіантдля будинкової опалювальної печі на 2-3 кімнати, див. далі;
4. Паралельний перебіг. Найвища теплоефективність, найменша маса на одиницю теплової потужності. Займана площа та технологічна складність найбільші. Можливе використання з топкою зменшеної потужності. Оптимум для прибудови до існуючої плити без її переробки.

Примітка:бувають ще щитки послідовно-паралельної схеми або шахові. Найскладніші, але й найлегші, опір струму газів чинять найменший. Єдино можливий варіант для грубі в будинок з мансардою, що опалюється, див. далі.

Особливі вимоги

Повторимося: переваги грубі - компактність і можливість побудови в існуючому будинкубез виконання капітальних будівельних робіт. Але помістити більш потужну топку в будові печі загалом тих самих розмірів не так просто, від надмірного теплового навантаження воно все швидко прийде в непридатність. Якщо не дотримано особливих вимог до:

• Фундамент печі.
• Кладковим розчинам.
• Способи кладки будови печі.
• Вибір та способи встановлення пічної фурнітури.

Фундамент

Конструкція фундаменту під грубу дана на рис. Щебенева подушкабез піщаного підсипання перед заливкою вирівнюється в горизонт. Заливальний розчин М150 – цемент М300 та пісок 1:2. Зазор між бутовим фундаментом та настилом підлоги – 30-40 мм. Не забудьте обрізані лаги підперти! Залишення їх кінців висячими – поширена, але груба помилка. Розміри фундаменту в плані повинні виступати на контур печі не менше, ніж на 100-150 мм.

Примітка:цегляна постіль на фундаменті під піч викладається з перев'язкою в рядах і між рядами так само, як перші 2 ряди кладки будови печі, див.

Розчини

Щоб скласти грубу, використовуються розчини 3 видів, див. рис. нижче. Ліжко на фундаменті та димар викладаються на вапняний розчиняк поєднує в собі достатню тепло-і вологостійкість, але бут потрібно укладати тільки на цілком вологостійкому цементно-піщаному розчині. Пісок на глиняний розчинДуже бажано брати гірський або яружний, з шорсткими зернятками. Звичайна глина – покупна пічна, гарантована жирність і, головне, чистота. Самокопана глина, доведена до потрібної жирності піском, на грубу кладку мало придатна.

Кладка

Для кладки груби використовується пічний і, якщо порядовкою (див. далі) передбачено, шамотна цегла; червоний робочий придатний вищої якості – світло-червоного кольору (цілком відпалений), без плям перепалу, перекосу та спукування. Цегла сухого формування непридатна абсолютно. Кладка будови грубі ведеться слідом. правилам:

• Якщо ви пічник недосвідчений, кожен ряд кладки спочатку викладається на суху; виявлені дефекти підрізування/обколювання цегли усуваються.
• Кожна цегла перед укладанням на розчин замочується до припинення виділення бульбашок повітря. Бухати всю цеглу в бочку не можна!
• Шар розчину 5 мм наносять на ліжко і тичок цегли, що укладається.
• Цегла, що укладається, плавним рухом трохи з нахилом кладуть і присувають до попереднього, щоб у шві не залишилося повітряних бульбашок.
• Цеглу притискають, доки шов не зійдеться до 3 мм; пристукувати не можна!
• Між шамотною та звичайною кладкою початковий шов 8-10 мм; після притиску – 6 мм.
• Шов між цеглою та металевими закладними деталями (див. далі) – 10 мм.
• Надлишки розчину, що видавилися зі шва, знімаються кельмою (мастерком).
• Виявлені після збирання зайвого розчину виїмки у швах заповнюються розчином вдавлювання без поперечних рухів, але не затиранням!

Ті, хто вчиться наочно відеоурок з кладки опалювально-варильних печей можуть подивитися нижче:

Відео: кладка опалювально-варильної печі

Фурнітура

Фурнітура та колосники для груби потрібні чавунні литі; дверцята та засувки – з настановною спідницею та отворами в ній під діагональні дротяні вуса. Фурнітура сталева зварена або чавунна з вухами під прямі вуса (що укладаються вздовж соотв. Стіни печі) в даному випадку непридатна. Однак ставити дверцята/засувки так, як на рис. справа, грубо не можна; це взагалі не по пічним правилам. Для дачної голландки на 2,5 цегли в плані, яку топлять раз-два на сезон, можливо, і піде, але не для грубих.

Потрібно, по-перше, обжати вуса (дріт – оцинкований 2-3 мм) накруткою так, щоб не рухалися. Притисніть спочатку не натуго, поставте на потрібний кут (від дальнього кінця вуса до внутрішньої сторони кладки має бути не менше 12 мм). Потім акуратно затягніть, потрясіть дверцята/засувку трохи. Чи не поїхали? Годиться. Потім, по-друге, потрібно щільно обмотати спідницю азбестовим шнуром (або базальтового волокна), і ось тільки тепер ставити на місце. Про встановлення в піч фурнітури також можете переглянути наступні відео.

Відео: встановлення дверцят у піч

Відео: колосники та плита

Приклади конструкцій

На рис.нижче дана порядівка простої грубки для сезонної дачі або тимчасово житла. Особливість - мінімальне використання шамотної цегли (виділено фактурним заповненням), без чого в грубі, взагалі кажучи, обійтися важко, і ніша над варильною поверхнею. У холодну пору вона прискорює готування, а, якщо зовні вже досить тепло, не дозволяє печі перегрівати кімнату за час приготування їжі.

На слід. Мал. - Порядок одноконфорочної груби теж компактної і легкої, але складніше, з комбінованою системоюканалів. Це варіант для мисливського будиночка або дачі, на якій взимку проводять вихідні.

Далі на рис. - Порядок домової опалювально-варильної груби з перемиканням на зимовий і літній хід (двоходовий). Піч цей досить складний, але досить економічний і на зимовому, і на літньому ходу. Варіант для постійно житла або однокімнатного будинку.

На слід. Мал. - Порядок та креслення опалювальної груби - камінопечі (топкові дверцята можуть бути скляною) для будинку з 2-3 кімнат. У 2-кімнатному ця груба ставиться в простінку, а в 3-кімнатному – фасадом у вітальню та тилом у 2 суміжні з нею кімнати; перегородка між ними посідає тильний бік (задник) печі. Погодьтеся, 650 цеглин на опалювальну піч для 3-кімнатного будинку, це небагато.

Тепер – на рис. нижче схема та порядовка грубі з лежанкою: варильна частина на кухні/передпокій з санвузлом; лежачна – у житловій кімнаті. Це вже дуже складна конструкціядля дослідного пічника. Для топки в теплий часлежанку накривають периною і т.п., щоб кімната не перегрівалася, але тоді вікна в кухні / передпокої доведеться тримати навстіж, т.к. перемикання на літній хід не передбачено.

І, нарешті - груба, так би мовити, найвищого пілотажу, див. рис. нижче: для будинку з мансардою, де розташовується додатковий щиток з шаховими каналами (на врізанні внизу справа). Ця піч теж може бути піччю-каміном, якщо дверцята топки взяти скляну. Вона 2-ходова; ЗЛХ на кресленнях – засув літнього ходу.

Про димарі

Димар для груби повинен задовольняти всі правила пожежної безпеки. Тут треба лише помітити, що найкращий димардля грубі – сендвічевий, т.к. він також вимагає додаткових капітальних будівельних робіт.

На закінчення

Якщо груба ваша перша піч (що цілком можливо), не поспішайте будувати, змоделюйте спочатку на столі. Раптом водиться трохи зайвих грошей - можна купити набір для моделювання печей зі схемами порядовок і пластиковими цеглинками в масштабі, продаються такі. Ні – цеглинок теж у масштабі можна нарізати з пінопласту. Тоді імітувати кладкові шви зручно за допомогою смужок щільного паперу або тонкого картону, дивлячись по вибраному масштабу.