Вигрібна яма у приватному будинку - схема, матеріали, пристрій. Влаштування та розрахунок вигрібної ями в приватному будинку, як її зробити своїми руками Типи та конструкції вигрібних ям

Рішення зробити найвигрібнішу яму залишається ідеальним вибором для ситуації з неможливістю підключитися до центральної каналізації. Така споруда вирішує проблему забезпечення видалення відходів життєдіяльності та стоків для приватного будинку. Вибір такого варіанту обумовлений простим монтажем, легким обслуговуванням та невеликими фінансовими вкладеннями, необхідними для будівництва та подальшої експлуатації.

Сам пристрій цієї найпростішої і найдавнішої каналізаційної системи є вирите і обладнане стінками поглиблення в грунті, призначене для збору та часткової переробки стоків. Частково відфільтрована рідина потрапляє в розташований внизу грунт, а залишок, що накопичився, потрібно періодично видаляти, щоб не перевантажувати ємність.

Над поглибленням встановлюється легка дерев'янаспоруда. Після заповнення ями верхня частина забирається, а місце, що залишилося, засипається землею. Нагромаджені елементи проходять процес перегнивання і перетворюються на компост. Посаджені тут фруктові деревабудуть чудово почуватися на добривій ділянці. А користуватись можна новою спорудою.

Але такий спосіб явно недостатній для потреб великої будови, де постійно проживає багато людей. І тут для великих обсягів відходів необхідні сучасні конструкціїзі стінками, виконаними з різних матеріалів. Найчастіше для цих цілей використовується:

цегла - відмінний варіант кладки навіть для новачків;
бетонні кільця, доставка та укладання яких потребує наявності спецтехніки;
вигідний за витратами спосіб облаштування з покришок;
металеві бочки, що запобігають обсипанню бічних поверхонь;
застосування готових пластикових бочоквідрізняється великими термінами експлуатації – понад 40 років.

Слід згадати про зручне та сучасному варіанті- Використання септиків. Ці вироби виконуються у багато- та однокамерних модифікаціях. Найбільш повна та глибоке очищеннявідходів відбувається у моделях, обладнаних кількома камерами. Очищена вода придатна для поливу городів.

Пристрій вигрібної ямипередбачає встановлення двох типів – герметичного та фільтруючого. У першому випадку відбувається накопичення стоків до часу їх відкачування. У другому передбачено наявність отворів у стінах для часткового проникнення відходів у ґрунт. Щоб здійснити фільтрацію навколо ємності потрібно укласти гравійно-піщаний прошарок з товщиною не менше 15 см.

За вимогами санітарної безпеки від дна споруди інфільтруючого типу до дзеркала підземних водмає бути не менше 1 м ґрунту.

Призначення такого поглиблення – стоки від зливової каналізаціїта дренажу.

При великій кількості побутових відходів завжди існує небезпека забруднення ґрунту, що можна запобігти лише облаштуванню герметичної системи.

Принципи проектування та підготовки стічних ям

Ретельно розроблений проект та грамотне планування допоможуть уникнути проблем у процесі спорудження з погляду існуючих нормта правил. Насамперед увагу слід звернути на найважливіші моменти:

Безпечне у плані санітарних вимог місце розташування.
Вибір типу системи залежно від специфіки ділянки та домобудівництва.
Визначитись із габаритами поглиблення.
Заздалегідь спланувати технологію виконання робіт.
Підготувати відповідні матеріали.

Кожен із пунктів у наведеному списку має свої нюанси, виконання яких дуже важливе для безпечної та надійної експлуатації.

Місце, де розташовуватиметься споруда має обов'язково бути віддаленим від парканів, житлових будівель, колодязів. Від резервуару з питною водою, наприклад, відстань витримується не менше 25 метрів, А від будинку - починаючи від 5 метрів.
При наявних рельєфних нерівностях слід уникати розміщення у нижній частині ділянки.Затоплення в період сильних дощів та танення снігу загрожує зараженням ґрунту та ґрунтових вод. Технологія будівництва підбирається від особливостей ґрунту на прилеглій території.
Габарити насамперед розраховуються з урахуванням кількості мешканців. На одну особу планується добовий обсяг 0,5-2,0 куб. м стоків. Необхідність оплати за кожний виклик техніки, за допомогою якої здійснюється відкачування ями вигрібної після її наповнення, вимагає дотримуватись ще одного правила – робити обсяг споруди кратним ємності асенізаторської машини.
Завдання відводів водостоків вирішується з використанням технології вічної вигрібної ями. Конструктивна особливість цього способу полягає у спорудженні двох ємностей, що з'єднуються між собою спеціальним патрубком під певним ухилом. Після наповнення першого резервуара рідина перетікає на другий. Така методика дозволяє значно збільшити площу ґрунту для відведення води, а в основній ямі накопичуватимуться лише фракції великого розміру та фекалії.
Вигрібна яма своїми руками герметичної конструкції – це поглиблення із забетонованим дном. Головний плюс такого пристрою – повна ізоляція нечистот та відсутність будь-яких запахів на ділянці та в самому будинку. Але відносним недоліком є швидке наповнення та часте відкачування, особливо за наявності пральних та посудомийних машин, інтенсивне використання ванни і душу.

Недбалий похід до планування та виконання монтажних робітзагрожує такими наслідками:

неприємний «аромат» усередині будівлі та на ділянці;
замерзання залишків води усередині стічних труб;
проникнення шкідливих речовину ґрунт.

Акуратне виконання створить сприятливу та комфортну обстановку для проживання та відпочинку. Вам знадобиться лише вчасно проводити очищення вигрібних ям та періодично контролювати стан системи.

Розглянемо детальніше особливості будівництва різних типівтакої каналізаційної системи.

Облаштування цегляної вигрібної ями

якнайдалі від будь-яких будівель;
враховувати напрямок течії ґрунтових вод;
забезпечити під'їзд для асенізатора.

Розміри залишаються індивідуальним вибором.Не піддається сумніву, що глибший пристрій вимагатиме не настільки частого очищення, але ніколи не слід забувати про рівень ґрунтових вод. Ближче, ніж на 30 см до них, розташовувати дно не можна.

Як зробити вигрібну яму, якщо вода близько місця її розташування?

Альтернативи герметичного типу пристрою у разі просто немає. У разі невеликої глибини можна збільшити габарити довжини або скористатися конструкцією з кількох резервуарів. Але більше 3 метрів копати не рекомендується навіть у сухій землі.

Стандартний варіант для житлового будинку з 4-5 людьми, що проживають в ньому - глибина і діаметр по 3 метри.

Купуйте тільки червоний керамічна цегла. Силікат і шлакоблок досить швидко розмокнуть і будуть непридатні для використання. Самий кращий матеріал– це перепалена цегла, відбракована для будівництва через свою неправильну форму.

Процес спорудження складається з кількох основних етапів:

Риття котловану - найбільш трудомістка процедура. При ручній роботідві людини протягом кількох днів можуть вирити поглиблення 1,5х3 м у піщаному грунті. Але глинистий грунт завдасть чимало труднощів і вимагатиме скористатися послугами найманих робітників або екскаватора. Форма для котловану зазвичай вибирається у вигляді склянки з легким розширенням до верхньої частини, що надає додаткової надійності.
Основа повинна починатися з процесу засипання ґрунту гравієм та піском.. Цей шар заливається бетоном із попереднім укладанням арматури. Зазвичай товщина цього шару становить 15-20 див і залежить від діаметра ями.
Кладка стін робиться в півцегли при розмірі, і в цеглу - при великому діаметрі . Пропорція цементу та піску в розчині зазвичай становить 1:3 та 1:4. Після завершення цього етапу на стіни наноситься бітумна мастика.
Застосовується і готовий млинець з отвором люка відповідного розміру, і самостійно вилита кришка.
На завершення перекриття засипається шаром земліз розташуванням кришки люка трохи вище за рівень грунту.

Відео облаштування вигрібної ями з цегли:

Згодом будь-яка конструкція засмічується. Для очищення використовуються різні методи. Біопрепарати для вигрібних ям залишаються одним із найкращих методівзабезпечення прискореного розкладання відходів та збільшення термінів служби подібних каналізаційних систем.

Як зробити бетонну вигрібну яму

Застосування таких елементів буде ідеальним варіантомдля безпеки ґрунту та рослин, розташованих неподалік місця зберігання стоків.

У звичайному виконанні потрібно 2-3 бетонні кільця діаметром 1,5 м і метровою висотою.Якщо в будинку проживає сім'я з 3-4 осіб, то для відкачування загального обсягу конструкції 4,5 куб. м доведеться викликати спецмашину в середньому один раз на квартал.

Як зробити вигрібну яму в приватному будинку бетонних кілець- Послідовність монтажних робіт:

під потрібним ухиломнижче точки промерзання грунту укладаються і утеплюються зливні труби, що виходять з будівлі;
риється котлован із шириною, що перевищує діаметр кілець на 80-90 см. На дно поглиблення засипається подушка в 30 см з піску, уламків цегли або гравію;
кран або лебідка знадобляться для опускання бетонних елементів;
спочатку розміщують кільце з днищем, використовуючи будівельний рівеньщоб уникнути перекосів по вертикалі та горизонталі;
шар гідроізоляції з бітумної мастики наноситься на внутрішню поверхню та місця з'єднань;
вільний простір засинається та ретельно утрамбовується;
на останнє кільце укладається плита з армованого бетону та кріпиться металева або полімерна кришка.

У ємності існує велика ймовірність скупчення метану та сірчаного газу, що виділяються при гнитті. Для їх виведення встановлюється вентиляційна трубаіз діаметром 100 мм.

Як зробити бетонну вигрібну яму відео:

Інструкція з виготовлення герметичних та фільтраційних вигрібних ям

Після вибору зони розташування зливної ємності та наявності всіх розрахунків можна розпочинати земляні роботи. За допомогою землерийного обладнання або ручним способомготується котлован необхідних розмірів. Зазвичай для подібних заходів залучається екскаватор, але специфіка ділянки не завжди дозволяє під'їхати спецтехніку в потрібне місце.

Можна в подібної ситуаціїзастосувати старовинний випробуваний метод – встановити одне кільце на місце та починати вибирати лопатою ґрунт з-під стінок. При цьому важливо контролювати рівень розташування виробу. Після вирівнювання верхнього зрізу елемента з рівнем ґрунту виставляється інше кільце і продовжується вибірка землі аналогічним способом.

Щоб зробити саму вигрібну яму потрібно підготувати матеріали для стін, дошку опалубки і приготувати такі компоненти:

пісок та цемент потрібної маркидля замішування розчину;
щебінь та бутвиготовлення шару фільтрації;
арматура або прутокнагоді для облаштування кришки;
куточок або підходящий метал для виготовлення люказ рамкою;
гідроізоляційні матеріали;
відповідна ємність та відра під розчин;
інструменти муляра;
висок, будівельний шнур та рівень;
комплект зі штикової та совкової лопати.

При роботах великого масштабу можна взяти напрокат або попросити у сусідів бетонозмішувач.

Декорування місць встановлення вигрібних ям

Замаскувати стічний колектор від сторонніх очей не складе труднощів через шар землі, яким його засипають. Після цього є багато способів декорування - засівання газону, розбивка клумби, висаджування чагарника. Каналізаційні люкиоблагороджуються кам'яними та дерев'яними елементами. Власник ділянки може проявити в цьому процесі всю свою фантазію та творчу кмітливість.

На фото, розміщених нижче, представлені приклади гарного декору.

Відмінний приклад виготовлення розкішної кришки, якою обладнано септик для вигрібних ям, можна переглянути на відео:

Скільки коштує зробити вигрібну яму на ділянці

При визначенні витрат за будівництво каналізаційного колектора слід з те, що облаштування маленької ємності економічно недоцільно. Починати підрахунки загальної вартості найкраще для пристроїв від 3000 літрів. Декілька основних факторів впливають на ваші фінансові вкладення. Щоб зробити вигрібну яму ціна якої відповідає вашим можливостям, слід проаналізувати такі параметри:

витрати на матеріали під вибраний тип пристрою;
ціни на послуги залучених до будівництва спеціалістів.

Наприклад візьмемо вигрібну споруду з двох кілець півтораметрового діаметра. У комплекті з цими елементами поставляється горловина, наявність якої дозволить повністю сховати основну частину нижче за рівень грунту.

Якщо замовляти монтаж під ключ, то до калькуляції включаються:

Повний набір матеріалів, включаючи компоненти приготування бетону, гідроізоляцію та люк.
Доставка залежить від відстані до об'єкта установки.
Риття з наступним засипанням котловану.
Монтажні заходи щодо встановлення кілець.
Бетонування дна колодязя.

На даний момент всі ці етапи обійдуться замовнику 30 900 рублів.

Під час виконання подібних робіт самостійно професійні будівельники рекомендують звернути увагу на такі моменти:

для засипання трикубового резервуару потрібно близько півтора кубометра грунту. Його можна залишити, а залишок вивезти відразу після облаштування котловану;
забетонувавши днище, дайте суміші вистояти 10-12 днів для досягнення оптимальної міцності;
цегляну кладку можна виконувати не дуже рівно. Вона прихована від огляду та виконує головну функцію – стримувати ґрунт від обсипання;
для опалубки найкраще взяти профнастил або дошку;
штикування суміші, що використовується для заливки перекриття, сприяє хорошій заливці арматурного каркаса;
ретельно трамбуйте і вирівнюйте ґрунт по всьому периметру та зверху колодязя.

Великий вибір конструкцій дозволяє спорудити пристрій відповідно до фінансових можливостей і потреб. Однією з головних умов залишається дотримання санітарних нормактивів у плані захисту від забруднення довкілля.

І виритого котловану, куди надходять усі нечистоти. Незважаючи на все позитивні сторонитаких споруд, вони можуть бути небезпечні для людини через мікроорганізми, які починають рясно розмножуватися при плюсовій температурі.

Основні відомості

Якщо вигрібна яма була зведена без урахування всіх санітарних і технічних норм (за СНиП), нечистоти можуть просочитися в ґрунт, а потім і в ґрунтові води, що тягне за собою важке отруєння організму. Якщо робите зливну яму своїми руками, не забудьте врахувати всі вимоги щодо проведення робіт.

Як побудувати герметичну модель?

Загалом він нічим не відрізняється від попереднього методу, але є незначні відмінності:

Дно треба забетонувати.
Не потрібні отвори для інфільтрації.

Схема виглядає так:

Для початку армується Нижня частина бетонної основи.
Щоб арматура не потонула, її можна підняти та зміцнити на кілочках.
Стіни вимагають ретельної герметизації. Самий недорогий варіант- це бітум, для зовнішньої частини підійде штукатурка чи глина.

Цегляна кладка в цьому випадку займає набагато більше часу.

Монтаж готових моделей

Можна виконати стандартне рішення, вирити котлован по класичній схеміта придбати готовий виріб. Власнику знадобиться підготувати місце для подушки, що робиться із гравію та бетону. Така конструкція повинна зміцнитись протягом тижня, після чого закладається готовий комплект.

Висновок

Без такої, що справно функціонує, неможливо створити комфортні умовипроживання. Процес не складний, можна впоратися самостійно. Не заощаджуйте на матеріалах, ви користуватиметеся зливною ямоюпротягом тривалого часу. Головне - забезпечити достатній обсяг та регулярне обслуговування. Якщо роботи будуть виконані правильно, то можна довгі роки насолоджуватися затишком та комфортом свого заміського будинку.

Корисне відео

Відеоогляд наочно покаже всі деталі монтажних робіт:

Будівництво з цегли:

Опалубка для заливки бетону:

Якщо поруч із будинком немає централізованої каналізації, то як вирішення проблеми можна розглянути облаштування вигрібної ями. У будь-якому будинку, де є підведення гарячого та холодного постачання води, постає проблема збору та виведення каналізації.

Вигрібна яма – це найпростіший варіант каналізації у приватному чи заміському будинку, який можна зробити своїми руками.

Де має бути вигрібна яма

Для початку, потрібно визначитися з ділянкою, на якому буде облаштовано вигрібну систему.

безпосередньо на ділянці, що прилягає до приватного або заміського будинку;
можливе облаштування на відстані не менше 10 метрів від фундаменту житлової будівлі та інших споруд на присадибної територіїі до споруд, що знаходяться по сусідству;

Важливо! Ця вимога заснована на тому, що при ближчій установці негерметичної ями без відкачування можливе руйнування фундаментів споруд, що знаходяться поблизу, а також їх затоплення.

відстань від ями до огородження теж регламентується і має бути щонайменше одного метра;
глибина має бути трохи більше 3 метрів. При виборі слід враховувати глибину проходження підземних вод;
Яма повинна бути на певній дистанції (25 метрів) від питних колодязів.

Ця відстань залежить від виду ґрунтуна присадибній території:

При глинистому ґрунті – не ближче 20 метрів;
При суглинному ґрунті – не ближче 30 метрів;
При супіщаному та піщаному ґрунті – вигрібну яму не можна встановлювати ближче 50 метрів від колодязя.

Влаштування вигрібної системи своїми руками

Існує два основні види облаштування ями:

герметична;
звичайна без дна.

Варіант облаштування каналізації у заміському чи приватному будинку визначається місцезнаходженням території, щоденною кількістю стічних водта матеріальними можливостями власника ділянки:

якщо щоденна кількість стічних вод не більше одного кубометра, можливе будівництво простої системи без дна та без відкачування. У ямі цього виду стоки частково йдуть у ґрунт, у якому очищаються анаеробними бактеріями. Наприклад цієї вигрібної ями можна навести класичний сільський туалет;
при великій кількості стічних вод (більше кубометра) потрібно будівництво герметичної конструкції, яку необхідно іноді відкачувати.

Ця вимога пояснюється тим, що за відсутності днища в ямі стічна вода проходить у ґрунт та її очищення відбувається мікроорганізмами, що знаходяться в товщі землі. Але їхні можливості щодо очищення не безмежні.

При великій кількості стічних вод мікроорганізми не справляються з очищенням води. У цьому випадку стічні води почнуть забруднювати прилеглу ділянку і можливе їх проходження у водонесучі шари ґрунту з подальшим забрудненням питної криниці.

Якщо потрібна утилізація великої кількостістічних вод можна розглянути облаштування септика із фільтраційними полями.

Звичайна стічна яма своїми руками

Найпростіша стічна системаробиться так:

риється котлован глибиною до двох метрів, шириною два метри та довжиною до трьох метрів;
укладаються чи фіксуються стінки землі;
вниз насипається шар щебеню;
зверху встановлюється захисне перекриття із кришкою.

Основні переваги ями без дна:

легкість експлуатації;
невелика вартість конструкції та експлуатації;
просте та швидке будівництво своїми руками.

Недоліки ями без дна:

рівень підземних вод може бути нижче рівня стічної системи;
не підходить для каналізації великої кількості каналізаційних вод;
екологічно небезпечна;
можливе позапланове наповнення через дощові води;
має неприємний запах.

Герметична стічна яма

Герметична стічна система - це герметична ємність, куди по трубах відкачують каналізаційні води. У міру заповнення ємності каналізаційні води необхідно відкачувати спеціальною машиною.

Основні переваги герметичної системи:

місце встановлення не залежить від виду ґрунту на ділянці;
не залежить від проходження підземних вод;
екологічно безпечна, каналізаційні води не надходять у довкілля.

Мінуси герметичної конструкції:

з'являється запах, якщо накопичувач зроблений у формі колодязя;
щомісячні витрати (потрібно періодично викликати асенізаторську машину для відкачування);
відносно велика вартість конструкції.

З чого зробити зливну яму своїми руками

Розглянемо різні видита способи конструкції зливних систем, які можна зробити своїми руками. Вони умовно поділяються на постійні та тимчасові.

З автомобільних шин

Якщо вам необхідна зливна система для туалету в заміському будинку мінімальних витратах, можна зробити її за допомогою старих автомобільних покришок.

Це швидкий і бюджетний варіантбудівництво каналізаційної ями. Конструкція досить проста. Робиться котлован, куди одна на одну укладаються старі шини. На низ котловану насипається шар щебеню, за бажання шини герметизуються замком із глини.

Переваги:

якщо потрібно, легко відновлюється;
довговічність;
швидкість, простота та дешевизна конструкції.

Недоліки:

покришки з часом зазнають гниття;
можливість негативного впливуна навколишнє середовище за високого навантаження на споруду;
швидке замулювання при недостатньому чищенні та відкачуванні, в результаті втрачається корисна площа.

З бетонних кілець

Це ще один спосіб швидкого будівництва зливної системи. За своєю конструкцією вона схожа на колодязь. Кільця встановлюються один на одного. З'єднання між ними за бажанням герметизуються за допомогою цементної стяжки.

За своєю конструкцією каналізаційна яма з бетонних кілець відноситься більше до герметичних споруд. Тому потрібно регулярно відкачувати її. Хоча є варіант установки септика з бетонних кілець.

Основні переваги:

зручність улаштування захисної кришки з люком;
довговічність;
можливість спорудження своїми руками;
відносно невелика вартість.

Недоліки:

можливість прояву неприємного запахуіз труб вентиляції;
необхідність періодичного відкачування;
трудомісткість монтажу.

Зливна яма з цегли

Це найбільш вдалий і оптимальний варіантЯкщо вам потрібна система зливу для туалету або лазні в заміському будинку.

Переваги:

легкість будівництва - з кладкою цеглини для зливної ями впорається майже будь-який дачник;
екологічність – вміст зливної конструкції періодично відкачується асенізаторською машиною.

Недоліки:

замулювання. Не допустити замулювання можна за допомогою постійного відкачування рідини, що знаходиться в накопичувачі;
відносно короткий час служби (до 20 років), внаслідок руйнування цегли в несприятливі умовизливної системи;
періодично можливо утворення неприємного запаху. Впоратися з цим зможе допомогти використання різних препаратів, які прискорюють процеси розкладання відходів та своєчасне відкачування накопичувача.

Спорудження цегляної вигрібної ями

Для початку потрібно визначитися з місцем встановлення зливної ями, дотримуючись всіх правил і враховуючи зручність експлуатації.

Вибираємо конструкцію. З урахуванням призначення, зливна цегляна яма може бути прямокутної, квадратної або круглої.

Розраховуємо потрібний об'єм, розміри та готуємо котлован під яму.

При прямокутної конструкції, робимо нахил дна у бік встановлення люка. На дно ями насипаємо піщану подушку, шаром 20 см та заливаємо її цементним розчином. Можна взяти готову залізобетонну плитунеобхідних розмірів. Зверху робиться цементна стяжка.

Робимо кладку стін. Оптимальна товщинастін - 30 см. Укладання стін бажано робити в шаховому порядку в півцегли. Можливе укладання в чверть цегли.

Потім, коли стіни готові, потрібно обробити їх бітумною мастикоюабо зробити глиняний замокіз зовнішньої частини для кращої герметизації. Якщо потрібно, то штукатуримо внутрішню поверхню.

Установка люка та перекриття

Потім, коли основа зливної ями готова, встановлюємо перекриття з люком. Перекриття має не менше ніж на 50 смзакривати яму по периметру.

У ролі перекриття вибирають бетонні плити або ретельно настилають колоди. При облаштуванні вигрібного перекриття необхідно передбачити місцезнаходження для люка. Люк робиться розміром 70 див.

Поверх перекриття стелем гідроізоляцію із плівки або руберойду. Гідроізоляцію покриваємо шаром шлаку або ґрунту розміром 0,5 м.

Увага! Для захисту від появи запаху із зливної ями та її замерзання, люк у яму встановлюється подвійним. Верхня кришка розташовується на поверхні землі, інша на рівні перекриття. Простір, що з'явився в цибулю заповнюється теплоізоляційними матеріалами(Шлак, керамзит, пінопласт тощо).

Каналізаційна яма з бочки

Це відмінний варіант облаштування стоків вод своїми руками з природним чищенням вигрібної каналізації при невеликих кількостях стоків (до 1 куб. м).

Підготовка бочки:

використовуємо 200 літрову бочку, Найкраще з матеріалу, який не піддається корозії, робимо в стінці в шаховому порядку отвори для дренажу дрилем або болгаркою. Отвори бажано виготовляти з дистанцією 15-25 сантиметрів;
герметично кріпимо на дно бочки патрубок для приєднання зливної труби. Щоб забезпечити герметизацію, можна користуватися силіконовими герметиками. Обробляємо ділянку приєднання патрубка мастикою;
обертаємо бочку геотекстилем і міцно кріпимо його мотузкою. Це необхідно для забезпечення захисту ємності від попадання в її конструкцію землі та інших сторонніх частинок при збереженні нормального дренажу.

Встановлення вигрібної каналізаційної системи:

робимо траншею та прокладаємо труби каналізації, неодмінно з ухилом;
готуємо котлован глибиною та розміром трохи вище глибини бочки;
вниз котловану засипаємо гравій або щебеню шаром 20 см;
на цю подушку ставимо бочку і приєднуємо трубу зливу;
Простір, що утворився між стінами ями і ємністю заповнюємо гравієм або щебенем;
приєднуємо трубу каналізації до встановленого патрубка.

Тепер каналізаційна яма готова для вашої лазні. Також можна своїми руками виготовити зливну яму для туалету.

Як варіант облаштування каналізаційної домашньої системиможна розглянути пристрій вигрібної бетонної зливної ями.

Етапи будівництва бетонної ями:

За цією технологією можна своїми руками зробити і зливну яму для туалету.

Підводячи підсумок

Варіантів спорудити зливну вигрібну яму самостійно досить багато. Підбираючи конкретне рішення, з урахуванням конкретних умов та матеріальних можливостей. Також можна розглянути можливість встановлення септика або придбання готового комплекту для облаштування зливної ями.

Життя в міській квартирі хороше тим, що зі скиданням стоків жодних проблем зазвичай не виникає. У цьому плані приватні будинки відстають, оскільки центральної системиводовідведення в них немає, і єдиний спосіб забезпечити комфортне проживання- це облаштування вигрібної ями, в яку скидалися б продукти життєдіяльності.

Без вигрібної ями стоки, що виводяться на прилеглі території, швидко забруднюють ґрунт і можуть нашкодити не тільки природі, а й людям.

Класифікація вигрібних ям

Існує кілька варіантів конструкції вигрібної ями, тому спочатку варто розібратися з ними.

Проста яма – це конструкція без дна, у якій рідина поглинається землею. Цей варіант найпопулярніший, адже викачування в такому випадку проводиться досить рідко. Але при підвищеному водоспоживання (понад 1 м³ на добу) земляний «фільтр» просто не справлятиметься. Більше того, така небезпечна в екологічному плані, особливо, якщо в неї відводяться туалетні стоки. Звичайно, її можна час від часу засипати, але це зменшить корисний об'єм та й характерний. каналізаційний запахтак само буде присутнім.
Герметична яма потребує періодичного чищення, зате абсолютно безпечна для довкілля. Облаштування герметичної конструкції набагато складніше, ніж описаної вище, а витрати підвищуються, проте численні переваги повністю виправдовують усе це.
- Сучасний аналог вигрібної ями. Його дно викладається гравієм, камінням чи цегляним боєм, що дозволяє проводити механічне очищення води (читай: ґрунт не забруднюється). Понад те, наповнення ями відбувається досить повільно.

Тепер з'ясуємо, як правильно зробити вигрібну яму.

Облаштування цегляної вигрібної ями

Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, визначте підходяще місцета розрахуйте необхідні розміри конструкції.

Етап перший. Вибір місця

Спорудження вигрібної ями на заміській ділянцірегулюється БНіПом. Місце розташування ями, а також дистанції до тих чи інших будівель чітко регламентуються санітарними нормами. При плануванні ці вимоги обов'язково слід враховувати.

Відстань між ямою та парканом має перевищувати 1 м.
Відстань до приміщень, де планується проживання людей, повинна становити мінімум 12 м.
Якщо планується створення простої ями, тобто без дна, то відстань від неї до найближчого колодязя чи свердловини має перевищувати 30 м-коду.

З цих вимог підберіть оптимальне місце, після чого приступайте до розрахунку розмірів.

Етап другий. Розміри

Існує ряд параметрів, які потрібно врахувати під час розрахунку розмірів майбутньої конструкції.

Насамперед, розміри залежать від типу порід, які залягають на конкретній ділянці. І якщо грунт складається переважно з породи, що пропускає вологу (наприклад, з мергелю), то об'єм конструкції повинен становити 40% від відходів, які виробляються протягом місяця. А якщо це породи, що погано пропускають вологу (наприклад, глина), то обсяг повинен дорівнювати місячній нормі + невеликий запас.
Також сюди належить кількість постійних мешканців будинку. В середньому одна людина виготовляє 180 л стоків на день. І якщо сім'я складатиметься, скажімо, із 3-х осіб, то місячний обсяг стічних вод складатиме 12 м³.
Відповідно до СНиПу, відстань до поверхні має становити мінімум 1 м. При недотриманні цієї умови нечистоти можуть вийти за межі конструкції, та й неприємні запахи обов'язково з'являться.
Глибина має становити максимум 3 м. Це оптимальна глибина, адже рано чи пізно доведеться вдатися до допомоги асенізаторів для очищення. А якщо яма буде герметичною, то таку очистку потрібно проводити кілька разів на місяць.

Етап третій. Підготовка необхідного обладнання

У роботі потрібно:

штикова та совкова лопати;
кельму, ємність для замішування цементного розчину;
рулетка;
шнур із невеликими дерев'яними кілочками;
будівельний рівень;
сходи.

Етап четвертий. Риття котловану

З будівництвом вигрібної ями можна впоратися і самотужки, не вдаючись до допомоги будівельної бригадизі спецтехнікою. Це дозволить суттєво заощадити. Але пам'ятайте: вам доведеться вручну видалити близько 20 м3 землі.

На замітку! По можливості яму потрібно викопати ще на етапі копання котловану під фундамент будинку. Після цього залишиться лише незначна частина роботи.

Позначте периметр майбутньої конструкції. Найчастіше ширина ями становить 1 м, а глибина – 1,5 м. Довжина залежить від обсягу стічних вод. Родючий шар ґрунту можете розподілити по ділянці, решту доведеться вивезти. Залишіть лише 1,5 м³ для того, щоб засипати перекриття.

Риття котловану майже завершено

На цьому етапі слід вирити траншею, в яку буде укладена каналізаційна труба.

Етап п'ятий. Заснування

Якщо плануєте будівництво герметичної асенізаційної ями, то влаштуйте на дні котловану «подушку» з піску завтовшки 15 см. Поверх піску покладіть шар бетону аналогічної товщини, після чого проштикуйте розчин гострим предметом з метою видалення бульбашок повітря. Потім залишається лише укласти поверх бетону 4-сантиметрову цементно-піщану стяжку.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Дочекайтеся повного висихання основи, після чого покладіть каналізаційну трубудля виведення нечистот.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Етап шостий. Кладка стін

Відразу обмовимося, що над якістю кладки можна особливо не намагатися, оскільки ніхто її все одно не побачить. Виконуйте її в ¼ або ½ цегли, в шаховому порядку, використовуйте цементно-піщаний розчин. По обидва боки оштукатурюйте кладку тим же розчином – це продовжить базовий експлуатаційний термін конструкції. Кути перев'язуйте.

Закінчивши з кладкою, ізолюйте стіни бітумною мастикою.

Етап сьомий. Перекриття

Для монтажу перекриття виконайте наведені нижче дії.

Крок 1. Спочатку обкопайте ґрунт приблизно на 20 см з кожного боку – так ви забезпечите додаткову опору для плити, що перекриває.

Крок 2. Зробіть опалубку. Бажано використовувати для цього профнастил, щоб перекриття було максимально твердим. Зробіть опалубку також навколо люка та отвори для вентиляційної труби.

Крок 3. Укладіть арматурні прути, витримуйте відстань приблизно в 10-15 см. Виконайте перев'язку прутів, що перетинаються, використовуючи сталевий дріт.

Крок 4. Залийте перекриття бетонним розчином, вирівняйте його.

Проведіть штикування бетону, щоб він повністю заповнив арматурну сітку. Залив розчин до потрібної товщини, дочекайтеся набору міцності. Найчастіше це займає щонайменше 28 днів.

На замітку! Поверх перекриття можна укласти шар гідроізоляційного матеріалу - наприклад, руберойду або ПЕ плівки.

Етап восьмий. Засипка

Як тільки бетон набере міцність, приступайте до засипки вигрібної ями. Бажано використати для цього глинистий грунтщоб створити додатковий захист підземних вод від стоків. Можна укласти на перекриття термоізоляційний матеріал (наприклад, листовий пінополістирол), а зверху засипати грунт. Наприкінці встановіть вентиляційну трубу.

На замітку! Бажано споруджувати подвійний люк – це запобігатиме поширенню неприємного запаху, особливо в теплий часроку. Першу кришку встановіть на рівні ґрунту, другу – на рівні плити, що перекриває. Проміжок між кришками можете заповнити шлаком або керамзитом.

з бетонних кілець

Є й інший варіант – він коштує дорожче, зате готова конструкціявиглядатиме органічніше. Цегляні ями часто прямокутні або квадратні, але використання Ж/Б кілець дозволяє досягти ідеально круглої форми. Це запобіжить надмірному навантаженню на стіни і, як результат, їх руйнування. Єдиний недолік варіанта полягає в тому, що для роботи може знадобитися спецтехніка, адже бетонні циліндри важать дуже багато.

Етап перший. Підбір кілець

Сьогодні бетонні кільця виробляються в декількох модифікаціях, що відрізняються один від одного діаметром (він варіюється в межах 70-250 см). Для вигрібної ями найбільше підходять вироби з діаметром 1 м і такою ж висотою. Для середньостатистичного будинку знадобиться п'ять кілець, загальний корисний об'єм яких складе 5 м³. Якщо за розрахунками обсяг повинен бути більшим, то візьміть інші залізничні кільця або купіть вироби з великим діаметром.

Габарити (діаметр внутрішній × діаметр зовнішній × висота), мм	Об'єм, м3	маса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такі кільця класифікуються і за особливостями конструкції на великі групи:

плоскі;
із замком.

У першому випадку краї виробів звичайні, плоскі, а у другому – оснащені замковими з'єднаннями «паз-гребінь». Кільця із замком дуже зручні, оскільки не тільки забезпечують простоту установки, а й надійно герметизують всю яму.

На замітку! При виготовленні Ж/Б кілець використовується щонайменше «п'ятисотий» цемент і металевий армуючий каркас. Також існують вироби з кришкою та дном, що суттєво полегшує будівництво.

Етап другий. Будівництво

Крок 1. Спочатку викопайте котлован. Важливо, щоб розміри його приблизно на 40 см перевищували діаметр кілець. Глибина ями має перевищувати загальну висоту всіх кілець десь на 25-30 см.

Крок 2. Вирівняйте і утрамбуйте дно ями, після чого засипте його 2-сантиметровим шаром великофракційного піску. Полийте пісок водою, ущільніть. Так ви створите своєрідну «подушку», на яку і буде зроблена подальша установка.

Крок 3. Подальші події розвиватимуться за одним із двох можливих сценаріїв:

першим встановлюється кільце з дном;
встановлюються звичайні кільця.

У першому випадку ви позбавитеся трудомісткої процедури заливання основи; це найпростіший варіант, тому рекомендується використовувати саме це. Але якщо з тієї чи іншої причини не вдалося придбати обручку з днищем, то доведеться робити заливку дна бетоном.

Для цього на дно ями покладіть у вигляді решітки арматурні прути, після чого зв'яжіть їх між собою сталевим дротом.

На замітку! Підніміть армуючу сітку над поверхнею, щоб вона (сітка) виявилася цілком у тілі бетонної основи. Використовуйте для цього шматочки цегли.

Потім приступайте до приготування розчину. Замішайте для цього цемент, воду, пісок та щебінь у пропорції 1:0,5:2:3. Використовуйте мінімум «чотирьохсотий» цемент, а якщо марка буде нижчою, то зменшіть обсяги наповнювачів. Для замісу можете використовувати бетонозмішувач, а можете виконати роботу вручну, використовуючи лопату. Але пам'ятайте: розчин повинен бути приготовлений у такому обсязі, щоб дно ями було залите за один захід, без замішування.

Залийте бетон, розподіліть його на всій поверхні. Простикуйте його гострим предметом для видалення повітряних бульбашок.

Етап третій. Установка кілець

Вручну кільця в яму не опустити, адже важать вони чимало. Для цього буде потрібно автомобільний кран. На кожному кільці є чотири елементи кріплення, виконані у вигляді вушок (за них вироби і піднімаються). Для виготовлення таких вушок використовується катанка діаметр якої становить мінімум 0,6 см.

На замітку! Кільця слід піднімати одночасно за вушка, а троси при цьому повинні бути рівномірно натягнуті. Всю процедуру потрібно виконувати акуратно, не поспішаючи.

Як тільки перше кільце буде опущене, вирівняйте його та виставте за допомогою рівня. Після цього можна опускати решту. Стики між кільцями заробіть герметиком на основі цементу, а всі стінки конструкції – зовнішні та внутрішні – обробіть бітумною мастикою.

Наприкінці встановлюється кришка. Коли автокран підніме та встановить кришку на місце, герметизуйте стики між нею та останнім циліндром. Після цього засипте порожнечі між стінами конструкції та стінками ями.

Як бачимо, нічого складного у цьому немає. Безумовно, доведеться виконати трудомісткі земляні роботи та сплатити оренду спецтехніки, але хороша каналізація у приватному будинку просто необхідна, тому всі витрати цілком виправдані.

Відео – Як зробити вигрібну яму своїми руками

Ж/Б кільця чи цегла – що вибрати?

Кожен з варіантів досить простий у виконанні, але й у бетонних кілець, і цегляна кладка має свої переваги.

Міцність і практичність вигрібної ями з Ж/Б кілець помітно вища.
Цегляна яма рідше потребує асенізаційного очищення.
Кільця витримують більше навантаження, ніж цегляна кладка, Нехай і виконана «по-шаховому».

У результаті відзначимо, що спорудження вигрібної ями на ділянці вимагає солідних капіталовкладень, принаймні, якщо йдеться про справді гарну конструкцію, для виготовлення якої використовуються якісні матеріали. Не варто економити на матеріалах, які контактуватимуть з вологою (не використовуйте в будівництві шлакоблоки або силікатну цеглу), адже всім відомо, що скупий платить далеко не один раз. Дійте акуратно, за потреби просіть допомоги у друзів та знайомих, не поспішайте – і асенізаційна яма прослужить вам довгі роки.

Таблиця. Водоспоживання для приватного будинку. Вибір обсягу вигрібної ями

Водоспоживачі: індивідуальні або блокові житлові будинки	Питоме середньодобове (за рік) господарсько-питне водоспоживання у населених пунктах на одного жителя, л/добу
з водопроводом та каналізацією без ванн	120
з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням	150
з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі	180
з водопроводом, каналізацією та ванною з газовими або електричними бойлерами	190
з водопроводом, каналізацією, із швидкодіючими газовими нагрівачами(колонками) та кількома ваннами	250

Удачі в роботі!

Влаштування накопичувального септика з бетонних кілець

Каналізація є одним із найважливіших благ цивілізації. Без каналізації прання, душ, прийняття ванної кімнати та походи в туалет супроводжуються труднощами та незручностями. Але підключитися до централізованої каналізаційної системине завжди можливо – для віддалених сіл, дачних ділянокта котеджних селищ вона недоступна. Виходом із проблеми є облаштування власних споруд для збирання, очищення та утилізації стічних вод. Найбільш простим і дешевим рішенням є будівництво вигрібної ями без дна своїми руками.

Як влаштовано вигрібну яму без дна

Існує два види вигрібних ям:

герметичні;
негерметичні, без дна;

Перші є найпростішою спорудою з бетону, цегли або пластику, повністю водонепроникні. Вони збирають рідкі та тверді відходи, що надходять каналізаційною трубою. Регулярно, в середньому 1-2 рази на місяць, асенізаторська машина має викачувати їх із герметичної зливної ями. Послуги подібних фахівців коштують дорого, тому деякі власники замислюються над тим, як частково утилізувати. каналізаційні стокиза допомогою ґрунтового доочищення.

І найбільш простим варіантомє негерметичні вигрібні ями. Вони являють собою неглибоку криницю, зібрану з цегли, старих покришок або бетонних кілець. Герметичного днища у них немає - там розташовується або безпосередньо грунт, або подушка, що фільтрує, з піску, гравію або щебеню. Також у стінках вигрібної ями створюється безліч отворів для дренажу. Через них і днище рідкі каналізаційні стоки частково йдуть у ґрунт і проходять природне ґрунтове доочищення. Решта залишається в колодязі і 1-2 рази на рік викачується асенізаторською машиною.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Така споруда підходить для вирішення проблеми з відходами життєдіяльності на дачі, що відвідується протягом весни та літа, або для сільського будинку, де проживає 1-2 особи. Для великої сім'ї без дна не є ефективним і безпечним з точки зору екології рішенням - у такому випадку краще спорудити з кількох бетонних колодязів.

Переваги та недоліки вигрібної ями без дна

Коротко розглянемо, чим хороша та погана конструкція негерметичної вигрібної ями. До її переваг належать такі.

Надзвичайно низька ціна споруди в порівнянні з вартістю повноцінного септика - як фабричного виробництва, так і саморобного, збудованого з кілець або монолітного бетону.
Простота створення – викопуються котлован та траншея під трубу, встановлюються стінки вигрібної ями та кришка, здійснюється підключення. Без особливих проблем усі ці заходи можна здійснити самостійно.
Швидкість будівлі - вигрібну яму без дна з бетонних кілець цілком можна облаштувати за кілька днів.
Найменші витрати в порівнянні з герметичною вигрібною ямою – викликати асенізаторську машину можна не щомісяця, а лише 1-2 рази за цілий рік.

Через свою простоту і максимальну дешевизну подібна каналізаційна споруда має серйозні недоліки.

Проблеми з екологією – якщо така буде розміщена неподалік джерела питної води, То згодом останній може прийти в непридатність - каналізаційні стоки, що просочуються через грунт, отруять його кишковою паличкою та іншими мікроорганізмами. Пити з такої криниці можна, але небезпечно.
Імовірність конфлікту із сусідами – тим, хто живе поруч із вами, навряд чи сподобається існування потенційного джерела забруднення. Але, як показує практика, це є проблемою тільки для упорядкованих котеджних селищ та садових товариств – в інших місцях, швидше за все, сусіди мають такі ж чи ще більше прості спорудидля збирання каналізаційних стоків.
Проблеми із СЕС. Якщо на вашу ділянку прийде з перевіркою санітарно-епідеміологічна служба, то вона може вважати наявність у вас вигрібної ями з просочуванням стоків у ґрунт порушенням норм, з відповідними наслідками.
Недовговічність роботи - слід розуміти, що такий вигріб нездатний функціонувати довгий час - згодом грунт навколо нього замулюється і перестане пропускати воду в колишньому обсязі. В результаті споруда заповнюватиметься стоками швидше, тому доведеться переносити її на нове місце або замінювати повноцінним септиком. Або частіше звертатися до послуг асенізаторів.

Вибір місця для розташування вигрібної ями

Понад кілька разів було згадано, що вигрібна яма без дна – не краще рішенняз погляду екології та дотримання санітарних норм. Але грамотний вибір місця для її спорудження дозволить мінімізувати можливі ризики та уникнути отруєння водойм та колодязів.

Варто сказати, що поточні санітарні та будівельні нормативи не дають чіткої відповіді на питання про допустимість або, навпаки, неприпустимість будівництва вигрібної ями без дна. Нижче наведено деякі витяги з різних документів.

Отже, негерметична вигрібна яма по можливості повинна створюватися на ґрунтах з гарною водопроникністю та в місцях, де рівень ґрунтових вод нижче дна як мінімум на 1 метр.

У списку нижче наведені мінімальні відстані між подібною спорудою та різними об'єктами:

від вигрібної ями до питної криниці – не менше 50 м;
до водоймища – не менше 30 м;
до дерев та городів – не менше 5 м;
до дороги чи межі ділянки – від 2 до 4 м;
до житлових будівель – 5 м.

Порада! Перед початком будівництва ознайомтеся з тим, як улаштовані споруди для збирання каналізаційних стоків у найближчих сусідів. Також, якщо справа відбувається на дачі, обговоріть це питання із головою товариства. Це дозволить уникнути зайвих конфліктів та зменшить ймовірність візиту перевіряючих із санітарної служби на вашу ділянку.

Будівництво вигрібної ями без дна з бетонних кілець

Найбільш популярним матеріалом для самостійного облаштування вигрібних ям без дна, дренажних колодязів та септиків є кільця з бетону. Вони мають достатню для подібної споруди міцність, їх установка не займає багато часу, а низька ціна робить ці вироби доступними для будь-якого домогосподарства. Процес виготовлення вигрібної ями без дна з бетонних кілець своїми руками наведено нижче у вигляді покрокової інструкції.

Важливо! Перш ніж приступати до земляних робіт, визначте скільки бетонних кілець і якого розміру вам необхідно. Для зручності основні характеристики найпопулярніших виробів зведені до таблиці.

Таблиця. Розміри, маса та обсяг бетонних кілець, виготовлених відповідно до ГОСТ 8020-90.

Найменування	Внутрішній діаметр, м	Зовнішній діаметр, м	Висота, м	маса, кг	Внутрішній об'єм, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Крок 1.Побудову вигрібної ями без дна почніть з місця, де вона буде. Докладніше про це розказано у попередньому розділі статті.

Крок 2На вибраному місці зробіть розмітку та визначення меж майбутнього котловану. Його діаметр робиться на 20-30 см більше ніж зовнішній діаметр бетонного кільця.

Крок 3Почніть безпосереднє вилучення ґрунту. Якщо вигрібна яма передбачається неглибокою, а часу достатньо, то земляні роботи можете виконувати вручну. Бажано робити це в парі – один копає, а інший піднімає витягнутий ґрунт нагору. Робота суттєво полегшується при використанні відра з міцною мотузкою та садовою тачкою (або мотоблоком).

Важливо! Якщо при копінні котловану вручну виявилося, що ґрунт схильний обсипатися, то з міркувань власної безпеки роботу слід негайно припинити. В іншому випадку є ризик раптово виявитися засипаним землею. У таких ситуаціях доведеться залучити до справи екскаватор.

Крок 4.Регулярно проводьте вимірювання глибини котловану за допомогою рулетки. Для вигрібних ям без дна ця глибина не перевищує 3 м. Також пам'ятайте, що між каналізаційними стоками та ґрунтовими водами має бути відстань як мінімум 1 м (бажано більше).

Крок 5.Доставка бетонних кілець зазвичай здійснюється силами виробника, при цьому вони привозяться на вантажівці з краном-маніпулятором. Перевірте наявність усіх замовлених виробів та їх якість.

Крок 6За допомогою крана-маніпулятора здійсніть занурення першого кільця бетону в котлован.

Кільце опускається в котлован

Важливо! Для кращої фіксації кілець один з одним наносите на їх торці цементний розчинперед укладанням нового виробу.

Крок 7.Так само покладіть на перше кільце друге і наступні. При цьому вирівняйте їх один до одного.

Крок 8Завершіть укладання бетонних виробівмонтаж верхньої круглої плити, в якій вирізано отвір під люк.

Крок 9В умовах суглинків для ефективного дренажу потрібно велика площаконтакту. Якщо ви проживаєте в місцевості, де ґрунт погано вбирає воду, просвердліть у нижній частині вигрібної ями серію дренажних отворівсереднього розміру. Їхня сумарна площа повинна досягати 10% від загальної площі. внутрішньої поверхніспоруди.

Важливо! Нерідко на дно такої вигрібної ями насипається подушка із щебеню товщиною від 30 до 50 см. Її використання дозволяє хоча б трохи очистити каналізаційні стоки, що йдуть у ґрунт. При цьому наповнювач подібної подушки вимагає регулярної заміни або промивання, що є не найприємнішою та найпростішою роботою. Кожен домовласник повинен сам вирішити, що для нього важливіше – можливість не забруднювати надто навколишню землю та ґрунтові води або відсутність необхідності спускатися у вигрібну яму та замінювати фільтраційну подушку із щебеню. Замість останнього можна використати і звичайний пісок.

Крок 11Засипте простір між стінками котловану та бетонними кільцями землею чи піском.

Крок 10Завершіть облаштування вигрібної ями без дна з бетонних кілець підключенням каналізаційної труби та встановленням люка.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Відео — Вигрібна яма

Будівництво вигрібної ями без дна з цегли

Іншим, не менш популярним варіантом вигрібної ями є споруда, що складається з цегли. Слід розуміти, що воно вимагатиме більше часу та сил, ніж конструкція з бетонних кілець. Але якщо у вас на ділянці після будівництва будинку, паркану або сараю залишилося чимало невикористаних цеглин, то є сенс пустити їх у справу і зробити вигрібну яму без дна повністю своїми руками, без залучення сторонніх людей та будівельної техніки. У цій справі вам допоможе покрокова інструкціяз фотографіями, наведена нижче.

Крок 1.Будівництво вигрібної ями з цегли, як і будь-якого іншого каналізаційної споруди, починайте із земляних робіт – виберіть місце та приступіть до копки котловану відповідного розміру.

Важливо! Наявність найпростішого підйомного пристрою істотно полегшить процес вилучення з ями грунту.

Крок 2Проконтролюйте глибину та діаметр котловану за допомогою рулетки.

Крок 3Позбавтеся землі, витягнутої при спорудженні котловану. При цьому залиште її частину для подальшого засипання кришки споруди.

Крок 4.На дні котловану зробіть плоске кільце з цегли, як на зображенні нижче. Воно відіграватиме роль своєрідної основи під стінками вигрібної ями.

Крок 5.Приступіть до укладання нижньої частини стінок вигрібної ями з цегли. Якщо раніше ви не мали справу з подібним матеріалом, то будівництво даної споруди стане для вас гарною практикою, в ході якої ви отримаєте базові навички по роботі з цеглою.

Важливо! Силікатна цегладобре вбирають воду і при цьому поступово руйнуються. Якщо ви хочете, щоб вигрібна яма прослужила довше – замініть їх на керамічні.

Крок 6Продовжуйте укладання і піднімайтеся все вище та вище, до краю котловану. Простір між його стінками та цеглою засипайте піском – він добре вбирає воду та частково відфільтрує її до надходження у ґрунт.

Крок 7.Завершіть укладання стін вигрібної ями з цегли, не доходячи трохи до землі.

Крок 8Виведіть у вигрібну яму каналізаційну трубу з дому.

Крок 9Закріпіть вигрібну яму за допомогою металевого куточка, встановленого так, як показано на зображенні нижче. Замість нього допускається використовувати дерев'яний брус, Але останній не прослужить занадто довго - згодом матеріал в агресивному середовищі почне руйнуватися та гнити.

Крок 10Складіть зверху таку ж плоску каблучку з цегли, як і на дні вигрібної ями.

Крок 11Закрийте вигрібну яму зверху бетонною плитою, виготовленою заздалегідь або залитою на місці. Не забудьте про отвор для люка, через який буде проводитися регулярне відкачування нечистот.

Вигрібна яма без дна – швидке та економне вирішення проблеми відведення каналізаційних стоків. Але, по можливості, замініть її з часом повноцінним септиком, виготовленим на заводі або .