Розпашні ворота - виготовлення та встановлення самотужки. Як зробити ворота своїми руками: робимо відкатні ворота за допомогою рейкового механізму


Паркани з привабливими цегляними стовпчиками є спорудами, що належать до класу «Преміум». Найчастіше їх встановлюють в елітних будинках, котеджних селищахта приватних офісних будинках як огородження.

Подібні паркани відіграють не лише практичну функцію, а й становлять певне уявлення про матеріальний стан власників будівель.

Цегляні стовпчики та стовпи з парканами під ворота гармонійно виглядатимуть з деревом, профнастилом та художнім металевим куванням. Однак часто буває, коли цегляні стовпчики і стовпи встановлюють не по всій площі огорожі, а лише як опора для воріт.

Основне завдання цегляних стовпчиків під ворота – естетична та опорна. Стовп робить паркани більш міцними, довговічними та надійними.

Кладку найчастіше виконують із кольорового облицювальної цегли, за рахунок якого територія набуває привабливого зовнішнього вигляду.

Етапи, терміни та способи будівництва

Зведення цегляних стовпчиків здійснюється у кілька етапів:

  • Розмітка території. На даному етапі важливо проводити всі важливі вимірювання, а також вирішити, в якому місці буде здійснюватися установка. Важливо запланувати, де саме в майбутньому будуть розташовані ворота, оскільки дана конструкціябуде однією з найважливіших;
  • Здійснюється закладка фундаменту під стовп воріт;
  • Дуже важливо зробити правильний вибір кладки.

Існує велика кількістьфакторів, від яких залежатимуть терміни, в які буде здійснено будівництво. Можна виділити кілька із них:

  • Можливі габарити стовпа під ворота;
  • Місце, де будуть зводитися опори для воріт;
  • Місце, де ви плануєте зробити ворота;
  • Пора року, погода та можливість дістатися до будівництва на транспорті.

Інструменти для зведення стовпів з цегли

Цегляний стовп - рукотворний об'єкт, який неможливо збудувати без професійних інструментів. До таких відносяться:

  • Лопата для замішування розчинів.
  • Совкова лопата. Вона необхідна складання розчину під цегляний стовп. Нею можна легко укладати компоненти розчину в ємність, яка буде судиною для замішування. Лопата є чудовим засобом для вимірювання кількості будматеріалів.
  • Посуд, в якому здійснюватиметься замішування розчину.
  • Рівень. Використовується визначення лінії горизонту, щоб стовпчики і стовпи були рівними.
  • Кельма і кельма. Першим можна легко відміряти дози цементу, а кельма допоможе зробити кладку.
  • Відра. Краще, якщо їх буде не менше двох – перше служитиме для носіння води, а друге – для гальки, якою буде заповнена середина цегляного стовпа.
  • 4 металеві прутки, що мають квадратний перетин 10х10 мм. Завдяки їм розчин укладатиметься рівномірно.
  • Рукавички
  • Підмостки. Необхідні при зведенні високих огорож. Вони використовуються при кладці верхніх рядівяк подібність стовпів, на яких буде триматися укладач, його інструменти, цегла, і ємності з розчином.

Фундамент

Фундамент - дуже важлива частина будівлі, тому його необхідно вибирати в залежності від того, який тип паркану буде встановлюватись. Чим більшою буде вага паркану, тим надійніше потрібно розраховувати фундамент, який лягатиме під цегляний стовп. Важливо приділити належну увагу тим елементам фундаменту, на які буде наголошуватися при установці воріт.

Основним фактором при виборі фундаменту є ґрунт. Наприклад, сьогодні часто використовується стрічковий фундамент, в якому буронабивна паля встановлюється по центру, а у всіх палях закладені металеві труби. Найбільш ефективним варіантом вважається закладка фундаменту воріт на глибину до половини стовпа.

Найчастіше цегляний стовп має висоту 2-3 метри. Тим не менш, дана цегляна конструкціяне має будь-яких популярних стандартів, а тому кожен конкретний варіантунікальний. Усі намагаються глибину фундаменту розраховувати у певних пропорціях до стовпа. У більшості випадків перетин стовпа становить 1,5 цегли, проте іноді використовують і 2 цегли. Розміри перерізу стовпа у цих випадках становитимуть 380х380 мм та 510х510 мм, відповідно.

Нюанси цегляної кладки

Щоб цегляна кладкастовпчиків була сильніше захищена від механічних пошкоджень, зверху встановлюють металеві або бетонні ковпаки воріт, до того ж із цим удосконаленням цегляний стовп лише стає привабливішим. Стовпи піддаються значним навантаженням, що потребує високої міцності конструкції, що утримує вагу воріт. Можна забезпечити міцність, зводячи стовп навколо сталевої труби. У такому разі ворота точно будуть надійними.

Цегляні стовпчики паркану розташовуються на різній відстані один від одного - від 2,5 до 9 метрів. Відстань залежатиме від бюджету будівництва, проте експерти не рекомендують ставити стовпи на великій відстаніміж собою, адже це не лише не естетично, а й негативно вплине на технічні показники конструкції. Щоб установка ваших стовпів не завдала вам незручностей, потрібно заздалегідь вибрати правильну відстань між ними.

Як слід класти цеглу?

При кладці цегли слід дотримуватися наступної послідовності дій:

  • За майбутнім периметром конструкції розкладаємо квадратні прутки;
  • Накладаємо розчин усередині поверхні прутків, не перевищуючи їхнього рівня;
  • За допомогою рівня перевіряємо, чи лежить рівно розчин. Якщо є нерівності, необхідно прибрати або додати його в необхідних місцях;
  • Поверх розчину викладаємо 4 цеглини по периметру, не забуваючи про перев'язку швів;
  • Виймаємо прутки та очищаємо їх від розчину;
  • Перевіряємо рівнем висоту і за необхідності рівняємо поверхню кельмою або вручну;
  • Заповнюємо розчином усі шви між цеглою;
  • Засипаємо галькою начинку стовпа, після чого заливаємо її розчином. Потрібно стежити за тим, щоб він виявився не рідким – інакше він виливатиметься назовні. Кальмою чи арматурою слід пронизати гальку, давши можливість розчину проникнути вглиб;
  • Кожен ряд процесів слід повторити.

Нюанси, які необхідно знати під час кладки

Найбільш ефективною буде кладка, виконана навколо забетонованої у фундамент металевої труби. Без металевих труб на всю висоту стовпа не обійтися, якщо на цей стовп кріпитимуться ворота. Для інших стовпів можна використовувати труби коротше - вони повинні виступати над фундаментом на 30-50 см. Далі потрібно наварити ряд стрижнів діаметром 1 см, однак стовп, який буде опорою воріт, повинен будуть мати більший діаметр.

Після всього периметру стовпа на цементно-піщаний розчин викладаються цегла з періодичною перев'язкою швів. Всередину засипають гальку, що заливається розчином. Серцевину стовпа можна забетонувати, а цегла в таких випадках відіграє роль опалубки. Всі ці дії потрібно зробити під час зведення кожного ряду кладки. У трьох нижніх рядах стіни воріт краще використовувати повнотіла цегла, тоді як в інших рядах можна застосовувати і порожнисту, проте з таким видом цегли не потрібно брати занадто рідкий розчин, так як він проникатиме, і вивалюватиметься зі щілин цегли. Набагато швидше і зручніше протікатиме робочий процес, якщо розчин класти відразу під усі цеглини.

Розділ: Дачне будівництвота благоустрій

Пам'ятаю шкільні рокими жартували: Ти куди після школи? До заборобудівного інституту?». А коли виросли та зайнялися дачами, зрозуміли, що паркани будувати – не хухри – мухри. Тут справді треба мізками ворушити, щоб нормальний паркан побудувати, раз і назавжди, щоб клопоту не завдавав.

Стовпи для огорожі.

Вибір типу стовпів залежить і від фінансових можливостей та поняття «краси» у господаря. І діапазон тут - від дерев'яних підтоварних обрубків, то цегляних з лицьової цеглини з кованими елементами.

Дерев'яні стовпи прості, але, на жаль, вже не дешеві (якщо їх не в сусідньому лісі «купувати») і дуже недовговічні. Навіть будучи промореним злими антисептиками, навряд чи вони більше 10 років прослужать. Якщо ви все ж таки вирішили використовувати дерев'яні стовпчики, то слід їх ретельно протруїти розчином мідного купоросу. Тоді хоча б років на 10-12 можете розраховувати. Тому дерев'яні стовпчики використовують у палісадниках, невисоких огорожах, тимчасових парканах.

Асоцементні труби недорогі (відносно), досить технологічні і міцні, не схильні до гниття. Єдиний їхній недолік – до них важко закріпити лаги. Доводиться виголошуватись і вигадувати всякі хомути та обхвати. Але якщо це питання вирішується, труби з азбоцементу - гарний вибір. Інший їхній недолік такий. При встановленні на глинистих грунтах з поганим дренажем і за відсутності захисного «парасольки» на трубі, вона перетворюється на міні-колодязь і набирає в себе води. А коли вдарять морози, трубу, що кажуть, зрізає. Лопається вона саме за рівнем води в ній. Тому необхідно закривати труби зверху від попадання вологи.

Приготуйте піщано-цементний розчиніз співвідношенням 1:4 (цемент:пісок) і залийте його в опалубку. Щоб витрачати менше розчину, заповнюйте опалубку камінням та битою цеглою. Під час заливання трамбуйте розчин лопатою. Поверхня залитого фундаменту повинна розташовуватися на одному рівні із землею та перемичкою. Перш ніж навішувати самі ворота, дайте розчину час затвердіти не менше тижня.

Коли територію ділянки обгороджують парканом, завжди постає питання про необхідність встановлення воріт. Вони бувають декількох типів: розстібні, відкатні, що відкриваються в один бік або підйомні. Самостійно встановити можна тільки розстібні або відкриті в один бік ворота. Інші встановлюються на спеціальні конструкції за участю фахівців у цій галузі.

Вам знадобиться

  • -шарніри
  • -болти або зварювальний апарат
  • -Стовпи
  • -Рівний брусок

Інструкція

На дачних ділянках та в приватних будинках зазвичай встановлюються розстібні ворота. Це конструкція є наявність двох стулок, зварених із заліза або виготовлених з теса. У деяких випадках встановлюються різьблені або ковані ворота.

Для встановлення воріт укопайте стовпи, вимірявши виготовлені стулки. Стовпи можна встановлювати залізні чи дерев'яні. І ті й інші залийте розчином цементу для міцності та надійності.

Шарніри можна приварити на зварювання до стовпів та воротам або прикрутити із використанням болтів. Магазинні шарніри для встановлення воріт не підходять. Вони є ненадійними. Замовте потужні саморобні шарніри будь-якої токарної організації або придбайте на ринку, де продають саморобні деталі. Вони мають бути на кульковому механізмі, що дозволить легко відкривати ворота, не докладаючи жодних зусиль.

Найскладнішим процесом є встановлення та закріплення воріт. Поодинці зробити цю процедуру неможливо, тому що виготовлені стулки з будь-якого матеріалу досить важкі. Навішувати їх потрібно на відстані від землі, яка не перешкоджає їх відкриванню.

Покладіть донизу воріт брусок потрібного розміру по довжині обох стулок. Встановіть на нього одну стулку та приваріть або прикрутіть шарніри. Спочатку це робиться зверху, потім знизу.

Другу стулку воріт потрібно встановити відповідно до першої та приварити зварюванням або прикрутити шарніри. Причому чинити також. Спочатку прикручується або приварюється шарнір зверху, потім знизу.

Якщо ви встановили брусок, то обидві стулки повинні бути на одній відстані від землі, щоб закривати їх не сталося перекосів.

Відео на тему

Власники власних ділянок намагаються встановлювати такі ворота, щоб вони були і красивими, і зручними, і добре вписалися б у загальне оформлення. Конструкції з дерева вважаються найбільш доступними та простими у виконанні.

Бажаючим самостійно виготовити дерев'яні ворота для початку треба скласти креслення конструкції. Це допомагає точніше уявити обсяг робіт, заздалегідь придбати необхідні матеріали. При складанні креслення треба постаратися, щоб усі деталі та елементи конструкції перебували у повній відповідності один з одним.

Як встановити опори для воріт

З дерев'яних балоктреба зробити вертикальні опори. Їхню величину треба розраховувати так: до висоти воріт додати ще метр для заглиблення. Чим більшою буде глибина, на яку встановлені опори, тим більш стійкою та міцною виходить конструкція. Так у процесі експлуатації воріт знижується ймовірність перекосу.

Заберіть сміття з місця, призначеного для встановлення опорних стовпів. Викопайте ями – їх діаметр має бути на 20 см більше, ніж у опор. Утрамбуйте дно ями та зробіть подушку із щебеню. Ту частину стовпа, яка буде залита бетоном, треба попередньо обробити складом, який захистить деревину від гниття – наприклад, бітумною мастикою. Перевіряйте вертикальність установки стовпа за допомогою схилу. Йому зі встановленим стовпом треба залити бетоном і дочекатися, поки він висохне.

Виготовлення воріт

Щоб виготовити одну із стійок воріт, знадобиться по одному бруску для верху та низу, два бруски для бічних стійок, два – для середньої перемички. Розрахунок розмірів для воріт роблять залежно від розмірів машини. Всі деталі повинні бути оброблені антисептичним просоченням.

Деталі каркаса розкладають на рівній поверхні, у місцях з'єднань треба просвердлити отвори. Вони вставляють нагелі – вони надають жорсткість тим місцям, де деталі з'єднуються. У середині каркаса встановлюються перемички із бруса. По кутах кріплять укосини, що є бруски зі зрізами на кінцях під кутом в 45 градусів.

Розраховуючи висоту каркаса, треба враховувати, що дошки обшивки повинні виступити за нього знизу та зверху на 20 см. Дошки перед обшивкою треба підготувати – обрізати до належних розмірів і попрацювати рубанком. Їх можна прикріплювати до каркаса і щільно один до одного, і з певним кроком. Після того як усі дошки обшивки встановлені на місце, верх треба підрізати та провести зачистку наждачним папером. Тепер до стулок кріпляться петлі – для цього використовують шурупи з гвинтовим різьбленням. Самонарізи використовувати можна і для фіксації кріплень до стійок.

Відстань від низу воріт до землі має бути щонайменше 5 см. Закриті ворота фіксуються засувками, шпингалетами або замками – спосіб вибирає господар. Фарбувати ворота краще у зібраному вигляді.

Відео на тему

Паркан – важливий елемент огорожі. При його будівництві необхідно визначити які у нього будуть опори. Від цього залежить його надійність та довголіття. Стовпиможуть бути дерев'яними, металевими чи бетонними. Зробивши вибір, починайте роботу.

Вам знадобиться

  • - стовпи;
  • - шнур;
  • - кілочки;
  • - пила;
  • - бур;
  • - гравій;
  • - бітум;
  • - клини.

Інструкція

Установку стовпів для парканупочинайте з розмітки території, що огороджується. Зробіть це за допомогою шнура. Правильно розрахуйте кількість стовпчиків, поперечок та полотен.

Забийте кілочки у місцях встановлення стовпів. Ще раз перевірте правильність наміченої лінії. Кільця повинні стояти строго на крок розмітки. Кривий паркан не буде міцним.

Намітьте висоту стовпа. Вона має бути вищою за самого паркануна кілька сантиметрів. Враховуючи підземну частину, відпиляйте зайве.

Перекошені стовпи - досить часте явище у більшості сіл та провінційних містечок. Неважко зрозуміти, чому опори відхилилися від вертикального становища. Причина у неправильному бетонуванні або його повній відсутності. Також проблема може полягати у хибному підході до зміцнення опор. Цегляні стовпи для воріт відрізняються особливою складністю установки. Їх слід монтувати із дотриманням певних правил.

Вибір стовпів

У процесі експлуатації воріт стовпи постійно зазнають інтенсивних навантажень. Вони утримують стулки під час відкривання та закривання, а також при сильних поривах вітру. Також опори повинні постійно тримати ворота в тому положенні, де вони були встановлені. Вага кожної стулки надає постійне статичний тискна стовпи. З цих причин для опор воріт та хвірток будь-якого типу потрібно використовувати тільки якісні матеріали.

Найчастіше при встановленні воріт застосовується метал, цегла, азбестоцемент або бетон. Такі опори досить міцні та надійні, вони довго служать і здатні протистояти впливу довкілля. При використанні металевих стояків варто звернути увагу на стовпи перетином 80х60 мм. Також необхідно врахувати товщину металу. Вона має бути не менше 3 мм.

Труби з азбестоцементу можуть бути однаковими по всьому периметру огорожі. Однак стовпи, що використовуються для опори воріт, варто посилити арматурою, а також помістити в ґрунт набагато нижче за інші. Опори із цегли зміцнюють за допомогою арматурного каркасу. Встановити стовпи для огорожі та воріт можна досить швидко. Головне – заздалегідь підготувати всі інструменти та матеріали.

Розмітка під опори та необхідні розміри

Щоб провести монтаж стовпів, варто зайнятися точними вимірами. Головні показники, з якими доведеться визначитися – ширина воріт, а також висота стовпів та глибина, на яку вони занурені у ґрунт. Середній показник ширини отвору для розстібних конструкційскладає 3-4 м. Також ворота повинні розташовуватися по лінії огорожі.

Розмітка місця для воріт проводиться досить просто:

  • спочатку відзначають положення однієї опори;
  • потім від нього відміряють відстань до другого стовпа з урахуванням необхідної ширини отвору;
  • після цього проводять установку другої опори.

Незалежно від маси воріт опори їм не можна просто вбити в грунт. Для монтажу стовпів потрібно їх вкопати або забетонувати. Глибина, на яку поміщають нижню частинустовпів повинна бути не менше 1,5 м. Це необхідно, щоб опори не повело під час пучення грунту.

Якщо помістити стовпи на невелику глибину, ґрунт їх просто виштовхає нагору. Внаслідок цього ворота можуть перестати функціонувати. Щоб встановити опорні конструкції, необхідно пробурити свердловини або викопати ями у зазначених місцях. Потім варто помістити в них стовпи та забетонувати. Діаметр ям повинен не набагато перевищувати діаметр виробів, що вкопуються. Це дозволить скоротити витрату бетонної суміші і не розпушити ґрунт навколо стовпів. Щоб розібратися, як правильно встановити стовпи, потрібно виконати низку підготовчих дій.

Підготовка до монтажу

Опори з азбестоцементних труб та бетону не потребують спеціальної підготовки перед закопуванням або бетонуванням. Їх монтують одразу. З металевих виробівперед установкою зчищають сліди корозії, невеликі нерівності, окалину. Після цього стовпи піддаються знежиренню та ґрунтовці. При монтажі опор з цегли варто подбати відразу про кілька нюансів - укладання фундаменту, склад кладкового розчину і встановлення арматури.

Основне завдання – підготувати потрібні інструменти. Необхідно, щоб усе було заздалегідь під рукою:

  • розпірки;
  • кельма та рулетка;
  • молоток;
  • рівень;
  • прути арматури.

Також у процесі монтажу виробів будь-якого типу знадобиться пісок, щебінь, цегла та гідроізоляція.

Монтаж стійок

Процес встановлення стовпів для воріт мало відрізняється від способу монтажу інших опор, проте варто враховувати певні нюанси процедури. Перед монтажем викопують яму, потім у неї засипають пісок (для створення подушки) товщиною 15 см, а після – ставлять стовп і вирівнюють його за допомогою рівня. Як тільки опора прийме строго вертикальне положення, фіксують її розпірками.

Наступний етап установки – бетонування. Заливати розчин необхідно поетапно, регулярно проводячи утрамбування прутом арматури. Це дозволяє вигнати із розчину зайве повітря. Порожні вироби необхідно також заповнити бетонною сумішшю. Такий захід підвищить несучу здатністьопори воріт. Щоб зміцнити азбестоцементні труби, всередину опор поміщають арматуру. Її встромляють у ґрунт, а потім бетонують.

Опори з цегли зводять за особливою технологією:

  • спочатку в яму слід насипати щебінь;
  • потім у неї заливають бетон (не доходячи до рівня поверхні ґрунту 20 см);
  • виконану основу вкривають гідроізоляцією, а потім знову заливають розчином і укладають перший шар цегли;
  • цеглу необхідно постукувати молотком для вирівнювання.

Всередину кладки необхідно помістити сталеву трубу, а потім продовжити кладку. Не варто забувати про закладні для воріт у цегляних стовпах - з ними будуть з'єднані стійки воріт.

Після заливання стовпів бетоном потрібно почекати, щоб розчин повністю затвердів. На наступному етапі до них приварюють петлі, а потім вмонтовують ворота. Такої технології достатньо, якщо ворота використовуються не надто часто.

Однак у разі щоденного проїзду важких машин варто виконати роботу трохи інакше.

Опори з фундаментом

Не завжди звичайна установка опор забезпечує високу надійність та стійкість конструкції. Особливо важливо подбати про їхнє посилення при інтенсивному русі на ділянці. Регулярна вібрація сприяє розхитування опор, що може призвести до деформації воріт.

Для запобігання такій ситуації стовпи встановлюють на фундамент, який з'єднує їх із парканом. Для таких цілей заздалегідь зроблену розмітку необхідно викопати траншею глибиною до 50 см і шириною 30 см.

Опори розміщуються в ями глибиною 1,5 м. Після встановлення та фіксації стовпів їх необхідно зв'язати між собою сталевим куточком. Потім траншею заливають бетоном. На рівні дороги варто знову зробити зв'язку і залити сантиметри, що залишилися. бетонним розчином.

Особливості укладання цегли

Щоб кладка була максимально міцною, потрібно виконати низку умов:

  • по периметру майбутньої кладки потрібно розкласти квадратні прутки;
  • після цього всередині поверхні прутків накладають бетон таким чином, щоб не перевищити їх рівень;
  • будівельним рівнем перевіряється горизонтальне положення розчину;
  • усуваються будь-які нерівності;
  • зверху кладуть 4 цеглини по периметру, також враховуючи перев'язку швів;
  • прутки виймають та очищають від бетону;
  • кожен шов між цеглою заповнюють розчином;
  • внутрішню частину стовпа засипають галькою, а верху заливають розчин.

Необхідно стежити, щоб бетон не був надто рідким. За допомогою прута необхідно пронизати гальку, щоб розчин проник у неї. За виконання кожного наступного ряду низку цих процесів повторюють.

Важливі нюанси

Найбільш ефективною виявляється кладка, яка виконується навколо металевої труби, забетонованої у фундамент. Стовпи для воріт обладнуються трубами на висоту опори. Для решти стовпів буде достатньо встановити металеві труби, які піднімаються над землею всього на 50 см. Опори для воріт повинні мати більший діаметр, ніж інші.

Після цього виконують такі роботи:

  • По периметру стовпа на бетонний розчин укладають цеглу, періодично перев'язуючи шви.
  • Всередину засипають гальку, а потім заливають бетоном. Цегла буде служити в цьому випадку опалубкою.
  • Для 3 нижніх рядів варто вибрати повнотілу цеглу. Інші можуть виконуватися з пустотілого.

Робота піде швидше, якщо класти розчин одразу під весь ряд.

Кріплення воріт на стовпи

Для кріплення воріт до цегляним стовпамзнадобиться навісити на них петлі. Для круглих стовпів краще використовувати наскрізні вироби. Також у опори можна врізати швелери з 2 сторін, а на них вже вішати ворота. До металевих стовпів петлі просто приварюють.

Ворота кріпляться до цегляних стовпів за допомогою швелера. Його можна вибрати за довжиною стулок. Немає потреби монтувати швелер по всій висоті стовпа.

До бетонування стовпів потрібно підходити відповідально, адже від цього залежить надійність і тривалість служби огорожі.

Як проводити встановлення забірних опор, які матеріали краще вибрати? Розглянемо основні моменти спорудження огорожі.

Навіщо бетонувати опори паркану?

Переваги:

  • Стовпи не розхитуватимуться в ґрунті. Якщо стовпи не бетонувати, при піднятті рівня ґрунтових вод вони можуть не витримати навантаження і впасти.
  • Здійснюється захист від корозійних процесів.
  • Можна продовжити час експлуатації.

Мінус – якщо стовпи забетонувати, вони згодом починають випирати із землі через атмосферні опади. Така ситуація виникне при близьких заляганнях ґрунтових водах, які виштовхують опори з бетонною основоюіз земляного покриву. Також існує ймовірність появи тріщин у бетоні.

Стрічкова основа — одна з найнадійніших

Як підготувати будівельний майданчик?

Візьміть такі матеріали:

  • лопату, брухт, бетонозмішувач;
  • арматуру;
  • дриль;
  • цемент, щебінь, пісок;
  • руберойд;
  • рівень, виска, рулетку;
  • теодоліт, шнур;
  • тес для опалубки;
  • тачку;
  • поліетиленові мішки.

Спочатку потрібно підготувати поверхню і лише після встановлення опори для забору. Лопатою зріжте кореневища, дерни, щоб не виникало перешкод під час буріння. Розмір свердловини може коливатися залежно від діаметра свердла. Встановіть його якнайглибше. Землю з ям вивозіть відразу, щоб вона не заважала під час будівельних робіт.

Пробуріть ґрунт до глибини промерзання (близько 1,5 м), потім встановіть розширювач на плуг і займіться облаштуванням анкерного розширення внизу отвору. Завдяки цьому зимові морозине впливатимуть на становище стовпів, вони залишаться на своєму місці.

Які стовпи для огорожі вибирати?

Головними критеріями у виборі є не тільки зовнішні характеристики, а також технічні, а також способи монтажу, які включають додаткові елементи.

Види стовпів:

  • Із дерева- Недовговічні. Прослужать у середньому 10 років. Якщо ви зупиняєтеся на такому варіанті, обробіть опори антисептичними препаратами або розчином мідного купоросу. Це продовжить термін служби.
  • Асбоцементні стовпихарактеризуються практичністю, простотою монтажу, доступною ціною. Підійдуть для дачних ділянокчи господарської території. Недоліком є ​​порожнеча труби. Під час дощів вода накопичується всередині, і під час морозу труба може луснути. Лаги до основи кріпляться важко.
  • - Найбільш практичні та популярні. Плюси: простота установки, надійність, можна використовувати для всіх типів огорож, мають тривалий термін експлуатації.
  • З бетону. Готові виробидорогі, нерідко виготовляються самостійно, оскільки це вимагає великих капіталовкладень. Використовуються часто, але потребують навичок, щоб вилити конструкцію якісно з першого разу.
  • Стовпи з цегли– найкращий декоративний матеріал. Коштують дорого, працювати з ними важко. Потрібно укладання фундаментної основи, потрібна взаємна перев'язка, декоративна обробка та профілактичні методи, але вигляд мають привабливий.

Правильний вибір типу стовпа

Дотримуйтесь цих порад при виборі опор:

  • Для парканів із профнастилупідійдуть ті опори, які можуть надійно встояти в грунті і без проблем утримати споруду. Вага такої огорожі невелика, тому можна використовувати навіть стовпчики з дерева. Хоча оптимальний варіант – бетонні види, а також з металу та цегли. Щоб конструкцію зробити міцнішою – використовуйте залізні куточки як раму вздовж паркану.
  • Плануєте встановити сітку-рабицю? Купуйте стовпи невеликого діаметру із заліза. Такий варіант не буде витратним. Закопуйте глибоко, щоб сітка в натягнутому стані не нагнула опори. У кутовій зоні поставте залізобетонний стовп.
  • Для цегляного паркану беріть стовпи з цегли, бетону правильної перев'язки та з якісною фундаментною основою. Інші варіанти не зможуть витримувати велике навантаження та зіпсують загальний зовнішній вигляд.
  • Для бетонних конструкцій - Стовпи з бетону, металу (широкі в діаметрі).

Металеві опори - найпрактичніший варіант

Який вид бетонування вибрати

Дерев'яний стовп не потрібно заливати бетонним розчином, тому що при пошкодженні деревини замінити стовп буде просто неможливо. Доведеться розбити бетон і розпочинати процес заново. Краще монтуйте сталеву або азбестову склянку, це дозволить у майбутньому замінювати брус. А ось для металевої опоривикористовуйте цементні суміші.

Заливання опор буває таких видів:

  • Недорогим є тип точкового бетонування.
  • варіант часткового бетонуваннявикористовують для заливання верхнього шару ґрунту. Недолік – деформація опори за рахунок впливу на ґрунт низьких температур. Конструкція послаблюється.
  • Монтування стрічкової основи – дорогий спосіб, але надійний.
  • При сухому типііснує можливість розгойдування стовпів під час вітру, це їх послаблює.

Схема бетонування для огорожі з профнастилу

Підготовчий етап бетонування стовпів

Заміряйте майбутню огорожу. Грунтуючись на його довжині, розрахуйте кількість опор. При використанні в якості паркану шиферу (плоського, хвильового) між стовпами необхідно дотримуватись відстані менше 2 м. Якщо це профнастил - достатньо 2 м. При легких конструкціях (сітці-рабиці) проміжок складе 3 м або навіть більше.

Наступний крок – виконайте розмітку. Виміряйте ділянку, де монтуватиметься огорожа. Довжина його поділяється на довжину секцій паркану і додається 1 – це буде кількість стовпців. Вийшло неціле число? Зменшіть прогонову відстань. Наприклад, ширина – 10 м, матеріал – профнастил, між секціями – 2,5 м. Розрахунок такий: 10/2,5+1=5 стовпів.

Здійсніть замір і розмітьте, де буде встановлюватися конструкція. Враховуйте, якщо встановлюватимуться ворота або хвіртка.

Їхня довжина зазвичай не відповідає розмітці секцій, тому кількість опор коливатиметься. Стандартні в'їзні ворота – близько 3 м, а хвіртка – 1 м.

Тепер починайте буріння або викопування заглиблень для встановлення колони. Якщо ваша ділянка розташована у вологій місцевості, для якої характерні сильні морози, відмовтеся від такого виду, як часткове бетонування. Замініть стрічковим монтажем.

Процес проведення часткової заливки

Мобільним мотобуром можна пробурити акуратні отвори або працюйте піхотною лопатою (мотикою). Отвір має бути в діаметрі в 2 рази більший за діаметр опори, залягати на глибину більше 1/3 від усієї висоти основної споруди. Так, якщо висота 2 м, глибина ями – 1,2 м.

У вириту ямку рівно вставте стовп, для контролю скористайтеся рівнем або схилом, засипте до половини землею і утрамбуйте. Потім залийте бетонний склад. Вгорі встановіть заглушку, щоб під час дощу вода не потрапляла всередину та не руйнувала конструкцію.

Точковий метод монтажу

Яма копається аналогічно до попереднього способу. Покрийте дно шаром із щебенево-пісочної суміші. З одного боку стовпа приваріть п'яту, щоб збільшити його стійкість. Як опора може бути лист плоского типу, в діаметрі ширший за стовпи, або грати з арматурних прутів.

Опустіть конструкцію до упору в яму, вирівняйте та залийте розчином бетону до верху. У процесі утрамбовуйте сталевим прутом.

При високій вологості ділянки слід герметизувати основу стовпа (наприклад, руберойдом). Скрутіть в кільце руберойд, розміром більше за глибину ями на 18-20 см. Так вода не потрапить у бетон при заливанні. Закрийте один край у склянці целофановим пакетом, ізолюйте скотчем. Помістіть конструкцію в яму та дійте за звичайною схемою монтажу стовпа.

На відео більш детально показано даний видбетонування стовпів:

Як монтувати стовп стрічковим способом?

Скористайтеся наступною інструкцією:

  1. Необхідно вирити отвори для стовпів і траншею (40 см завглибшки, 15-40 см завширшки) по всьому периметру, де монтуватиметься конструкція забору. Встановлюєте огорожу із шиферу чи профнастилу? Ширина рову буде невеликою, а для цегляної споруди – набагато ширшою. Основну опору не обов'язково занурювати глибоко, адже завдяки стрічковому фундаменту вітер і вага не зашкодять і не розхитуватимуть споруду.
  2. Необхідна опалубка, на дно рову та ям під стовпи засипте подушку (використовуйте щебінь, пісок та ін.) на 10 см. Через кожні 50 см вбивайте прути зі сталі (шаховим порядком). Довжину оберіть так, щоб вони були стійкими після занурення в рів, а їх верхні кінці не були видні після лиття бетону. Встановіть рівно стовпи.
  3. На подушці покладіть металевий каркасу вигляді паралельно розміщених 2 лозин з перемичками (через 20 см). Перемички, що стикаються, з основним стовпом необхідно прихопити зварюванням або обмотайте за допомогою дроту. Другий каркас розташуйте перпендикулярно до прутів вище на 20 см.
  4. Залийте бетон. Виходить багатошарова основа для стовпа, яка розрахована навіть на велика вагаогорожі.

На відео – як забетонувати стрічковий фундамент під паркан:

У чому суть сухого бетонування?

Пробуріть отвір, зробіть руберойдову склянку без ізольованого дна. Помістіть такий вид циліндра в яму, потім зануріть стовп, п'ята спрямована вниз. Вирівняйте за допомогою рівня, засипте пісок, щебінь або інший матеріал між несучою конструкцієюі «склянкою», періодично підливаючи воду, щоб шар був утрамбованим.

Важливо! При будь-якому вигляді бетонування встановлюйте в першу чергу крайні стовпи, натягніть між ними мотузку, яка допоможе рівно виставити проміжні складові огорожі, що залишилися.

Основи встановлення стовпів

Для монтажу стовпів для огорожі краще використовувати види морозостійкого гранітного щебеню, причому як для засипання в пробурений отвір, так і для додавання в бетонну основу. Потім потрібно виконати такі кроки:

  1. Засипте на дно щебінь, утрамбуйте. Далі пролийте лунку водою та встановіть стовп у яму. Бажано мати помічника, щоб один тримав опору та стежив за вертикальністю, а другий заливав розчин. Вода для обливання ямки потрібна, щоб у грунт не йшла волога з бетону, інакше вийде худа і неміцна основа.
  2. Буде добре, якщо у вас є бетонозмішувач. Це суттєво полегшить роботу. До неї одразу можна додавати і щебінь. За відсутності такого обладнання заливайте невеликими шарами бетонний розчин та щебінь.
  3. Наступний етап – зафіксуйте стовп у рівному положенні з усіх боків підпірками на час, доки матеріал не «схопиться». Продовжувати безпосередній монтаж забірного полотна можете через 4 дні. Кортить якнайшвидше закінчити установку? Купуйте добавку, так званий швидкотвердіючий бетон. Вгорі опор ставте заглушки – приварюйте або надягніть пластикові ковпаки.
  4. Використовуйте руберойд. При заливці розчину руберойдна трубка виштовхне вологу на поверхню. Це виявить повний захистбетону від деформації. Основою вирви може служити бездонне відро, а бетон періодично штикуйте рейками.
  5. Розчин не повинен сягати верхнього краю ями. У свіжий не застиглий бетон вставте кілька арматурних лозин з довжиною, яка нижче основних стовпів. Щоб висота опори була обмежена, натягніть мотузку вздовж огорожі. Заміряйте, скільки простору є від шнура до дерев'яного ящика, що стоїть посередині ями. Позначте ширину на азбестоцементній трубці. Відлічуйте з верхівки.
  6. Просвердліть наскрізний отвір, далі потрібна установка шворня зі сталевих прутів. Трубу надягніть на арматурний каркас, що виглядає з отвору. За допомогою шкворня труба утримуватиметься в підвішеному стані і обіпрється на ящик опалубки.
  7. Вирівняйте усі стовпи. Зробити це можна за допомогою бульбашкового рівня. Закріпіть їх положення підкосами, бетонуйте верхню частинусвердловини. на фінальному етапізаливки видаліть шворень.

Варіанти бетонування

  1. Забетонуйте насамперед кутовий стовп або опору біля воріт. Вставте його у готову свердловину у вертикальному положенні, заповніть бетонним розчином порожнину. Утрамбувавши матеріал, підлийте ще трохи до верху, встановлюючи додаткові фіксатори, які допоможуть тримати стовпи рівно, доки бетонна маса не застигне.
  2. Розклиніть у ямі опору за допомогою каменів у вертикальному положенні. Заливайте бетонний склад, постійно контролюючи вертикальність. Додаткові розкоси не потрібні, а утрамбовувати потрібно обережно. Якщо ви працюєте без помічника, використовуйте кілька рівнів, прикріпивши їх вздовж і впоперек стовпа. Залийте перший та останній стовпчик. Потім за допомогою шнура натягніть між ними орієнтир, якого дотримуватиметеся під час усього робочого процесу.

Як бачите, своїми руками також можна зробити чудовий паркан. Технології не складні, але потребують уважності та акуратності. Дотримуйтесь всіх порад, і огорожа прослужить вам довгі роки, і вам не потрібно буде переживати, що за дощів конструкція просто розвалиться.

Якщо ворота обличчя будинку, то хвіртка посмішка на ньому. Навіть якщо вона десь усередині та веде до саду. Хвіртка своїми руками – усмішка привітна і невимушена. Тому поставитися до виготовлення цього загалом невигадливого виробу потрібно старанно і з душею.

Матеріали

Тут вибір не такий вже й багатий. Пластикові секції паркану, стулки воріт і хвіртки довговічні, можуть бути досить привабливими і не вимагають попередніх. земляних робітАле, на жаль, не вогнестійкі і опору вандалізму не надають: легко встромити в землю - легко звідти і вирвати. Поза виробничими умовами пластики нетехнологічні та трудомісткі, тому своїми руками хвіртки та виготовляються найчастіше з дерева та металу.Пластик при цьому може знайти застосування як допоміжний та оздоблювальний матеріал, про що див.

Примітка:Для воріт та хвіртки знадобиться також фурнітура. Виготовляти її самому (елементи фурнітури конструктивно не складні) або купувати – справа хазяйська. Що вибрати з толком або взяти за зразок, див. праворуч нижче. Дещо ще, якщо і де потрібно, див. далі по ходу викладу.

Загалом про конструкцію

Вхідну хвіртку прийнято робити, що відкривається всередину.Це необхідно перш за все для безпеки і відвідувачів, і господарів: задкуючи від стулки, що розкривається, гість ризикує потрапити взуттям в бруд, а то і впасти на проїжджу частину. Також, якщо хвіртка відкривається назовні, то шарніри петель виявляться на вулиці, що полегшить роботу потенційним зловмисникам. У разі, якщо розстібна хвіртка може бути виконана тільки назовні, що відкривається, петлі потрібно ставити протизламні, і або в стулці зробити оглядове віконце, або встановити на вході домофон.

Ширину полотна хвіртки (стулки без петель і запорів) беруть як для міжкімнатних дверей - 750-1000 мм. Звужувати її полотно до 600-650 мм, як для дверей у підсобні приміщення та місця загального користування, не можна: у хвіртку проходять у верхньому одязі. Якщо ж зробити ширше, то випадково незачинена, вона на вітрі може ляснути так, що петлі виверне. Висоту хвіртки беруть по висоті паркану, але з тих самих вітряних міркувань, трохи більше висоти проходу над сходами, тобто. 1,9-2 м. Між полотном хвіртки, стовпом, на який вона навішується, та іншими елементами обрамлення залишають, в першу чергу на обмерзання і сніг, зазор від 6 мм з боку петель, від 80 мм внизу і від 2 мм по решті 2-х сторін.

Щоб не ставити зайвих стовпів, що в даному випадку найбільш трудомістке, один із воріт найчастіше роблять спільним з хвірткою: з одного боку до нього кріпляться воротні петлі, а з іншого хвіртки. «Хребет» цього стовпа у будь-якому випадку має бути сталевим, хоча для протилежної воротини стовп можливий і дерев'яний. Посилений загальний стовп необхідний також, якщо хвіртка вбудована у ворота. Тоді потрібно врахувати і ще дещо див. далі.

Примітка:робити воротні стовпи у вигляді забетонованої та залитої бетоном азбестоцементної труби, як іноді радять, не можна – весь стовп виходить тендітним. Пам'ятайте - ворітні стовпи не палі, на них діють швидкі знакозмінні динамічні навантаження і без пружної основи стовпи досить скоро або тріснуть, або розхитаються.

Якщо стовпи огорожі цільні цегляні, то воротні потрібно класти в 1,5 цегли при висоті воріт до 1,6 м і в 2 цегли при більшій висоті, використовуючи спеціальні схеми (порядкування) 3-рядної перев'язки швів для кутових стовпів заборів, див. .

Справа це вимагає досить великого досвіду муляра, але сталеві закладні деталі для кріплення петель все одно не завжди тримаються надійно. Так що краще буде зробити цегляні ворітні стовпи, склавши їх навколо хребти зі сталевої труби за спрощеною кладковою схемою для проміжних. парканних стовпів; ряди кладки тоді просто чергуються у дзеркальному відображенні.

Цегла в даному випадку декоративніший матеріал, так що можна застосувати неміцний, але красивий облицювальний: в центральний просвіт стовпа увійде труба діаметром до 120 мм. Заставні, які стали просто накладками, з'єднуються з нею шматками арматурних прутів на зварюванні, див. рис. праворуч. Місця розташування заставних та зв'язків їх з хребтиною потрібно заздалегідь розрахувати так, щоб вони припали на шви кладки, інакше доведеться довбати в цеглинах канавки. Бетонується труба-хребтина «на повну», щонайменше ніж 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання у цій місцевості.

Примітка:взагалі зведення та закріплення в ґрунті стовпів та колон – особлива галузь будівельної індустрії. Бетонування тут потрібне особливо надійне. Для воріт та хвірток його можна спростити, використовуючи прийоми технології ТИСЕ, див. відео нижче. До речі, ідея авторів дійсно хороша, але ось грунтувати частини сталевих деталей, що бетонуються, все-таки не потрібно. А ми повернемося до хвіртки як такої.

Відео: бетонування стовпів для воріт та хвірток


Про профнастиль

Хвіртка з профнастилу хороша не тільки доступністю матеріалу, швидкістю та технологічністю виготовлення, але й тим, що гофрований сталевий лист надає полотну додаткову міцність. Вважається, що вигляд мають утилітарний. Однак і ворота з хвірткою з профнастилу можна різними способами ушляхетнити, див. далі.

Дерев'яні хвіртки

Прості штакетні та рейкові

Полотна хвірток невеликої висоти, або ажурні, або розташовані в місцях, що досить захищені від поривів вітру, виконуються з дерева по т. зв. каркасної схемиХоча вона не каркасна, а з несучою обшивкою: все полотно знаходить розрахункову жорсткість тільки коли на «каркас» будуть встановлені накладні планки. Для хвірток звичайних розмірівнесучі опорні елементи роблять із дошки (30-40)х(130-150), а накладні планки теж із дошки (15-25)х(60-100). У такому випадку "каркас" роблять за Z-подібною схемою, поз. 1 та 2 на рис.

Дерев'яні хвіртки

Якщо декоративне заповнення зовсім субтильне і навантаження нести не здатне, каркас роблять «метеликом» або «пісочним годинником», у вигляді Х-подібної опори з поперечками по краях. У «метелику» під решетування з рейок від 10х20 мм ставлять 2 горизонтальні поперечки, вгорі і внизу, а «пісочний годинник», поз. 3, під будь-яку, хоч плівкову, обробку, обрамлені з усіх боків. Такі хвіртки найбільш трудомісткі, т.к. дошки опори на перехресті врізаються вполдерева, а «пісочний годинник» потрібно так само врізати і в обрамлення.

Для хвіртки, витягнутої у висоту, найкращою буде Е-подібна опорна конструкція, поз. 4. Особливий випадок – хвіртка з тину. Плетінь штука досить міцна та жорстка, але не на скручування по діагоналі. У хвіртці земля його не стримує, тому хвіртку з тину підкріплюють Λ-подібною опорою. Достатньо в такий спосіб підкріпити лише нижню половину, поз. 5, це не позбавляє хвіртку з тину рустикального вигляду, особливо коли дерево потемніє.

Садові та сільські

Садова хвіртка оформляється найчастіше не однаково і виконується ажурною. Тоді, щоб забезпечити жорсткість та міцність полотна, його роблять рамним: всі навантаження бере на себе обрамлення із бруса від 40х100. Його деталі на стиках врізаються вполдерева на водостійкому клею і стягуються парами діагонально розташованих саморізів. Відмінні рамні хвіртки виходять зі стулок старих дверей та вікон під дрібне скління, поз. 1 на рис. Під косу рейкову решетування без врізання по перехрестям кути рами додатково підкріплюються косинками з дошки (15-30) х (80-150), поз. 2. Секції рами під різнорідне декоративне наповнення поділяються поперечками, поз. 4 та 5.

Міцна вхідна

Особливо міцною, а при просоченні антипіренами, синтетичними смолами та виконанні з твердих порід дерева та антивандальної, буде щитова дерев'яна хвірткадив. рис. зліва. Раму в такому випадку роблять із бруса від 50х150, а її деталі по кутах з'єднують у шип-паз. На заповнення йде шпунтована дошка від (30-40) х100. Розміри рами беруть такими, щоб у вікні вклалося ціле число дощок без урахування висоти гребеня шпунта. Усередині рами за контуром вибирають паз; одна з крайніх дощок входить до нього гребенем шпунта, а протилежний паз шпунта з'єднують з пазом рами шпонками (ламелями).

Примітка:накладні петлі рамної та щитової хвірток можуть бути укороченими, див. рис. праворуч, т. зв. напівамбарні (накладні петлі повної довжини – комори). Карткові петлі використовувати однаково не можна.

Хвіртка – стріла

У саду особливо елегантно виглядає дерев'яна стрілчаста хвіртка, див. фото на рис. праворуч. Хвіртка-стріла вважається досить трудомісткою, але насправді її нескладно зробити і майстру-початківцю. Матеріалу вистачить листа фанери завтовшки 5-6 мм, а зі спецінструменту знадобиться електролобзик і, бажано, шуруповерт.

Схема розкрою матеріалу та складання стрілчастого навершия хвіртки показана на рис. нижче. Усього знадобиться 12 деталей, по 6 набік. 4 середніх, якщо потрібно, зсередини зауживаються під декоративне наповнення (показано пунктиром). Перед складання стріли всі заготовки двічі просочуються водно-полімерною емульсією, якщо фанера звичайна будівельна або пакувальна. "Ноги" 2-х середніх деталей укорочені приблизно на 100 мм для посадки на шип.

Збирається стрілчасте наверші на клею ПВА і дрібних цвяхах з насічкою або шурупами. Довжина кріплення 20 мм, якщо фанера 5 мм та 24 мм для 6-мм фанери. Спочатку збирають по 4 лицьові деталі, включаючи укорочені під шип, а потім до них прикріплюють по 2 тильних, що залишилися. Збивають/згвинчують деталі «змійкою» (зигзагом) з кроком 80-150 мм з відступом від краю 30-40 мм. Тильна «змійка» має бути дзеркальним відображенням лицьової.

Прямі ноги «стріли» можна вкорочувати згідно загальному дизайнухвіртки. На верхніх кінцях вертикальних стійок під посадку стріли вирізається шип. Садять стрілу на тому ж ПВА і підкріплюють 4-ма діагональними парами шурупів, по 2 спереду і ззаду. Задні пари мають бути дзеркальним відображенням передніх.

Хвіртка і пергола

Пергола у загальному сенсі – будова без стін та даху. Напр., садова пергола може бути просто ґратчастим тунелем, яким пущені кучеряві рослини. Класична пергола, колонада в 2 ряди, увінчана перехрещуваними балками, стала відома в Європі завдяки древнім грекам, але придумана була чи то в Стародавньому Єгиптічи то в Персії для палаців та храмів.

Справа в тому, що класична пергола дає досить сильний психологічний ефект домінування споруди та, відповідно, її власника. На деспотичному Сході пергола мала придушити гординю відвідувача, перш ніж той наблизиться до трону або вівтаря. Вдаватися в тонкощі, чому так, тут, на жаль, немає можливості, але ефект цей цілком об'єктивний, як умиротворююча дія дзеркала ставка з водяними ліліями або думки про достаток, що вселяються пишною клумбою.

Тому постачати монументальною перголою вхідну хвіртку, як на поз. 1 рис., краще не треба: гість може виявитися людиною, від якої залежить перебіг ваших справ. І йому потім невтямки буде, чому це він втратив лояльність до вас, а вам - чому все раптом пішло вроздріб.

У менш авторитарній Європі це зрозуміли відразу, і перголу, увив для пом'якшення пресингу квітами, перенесли в куточок відпочинку саду, куди гості допускаються на вибір господаря. Крім того, як тільки була винайдена арка, нею почали увінчувати перголу, поз. 2; округлий наверш істотно пом'якшує ефект домінування. У покоях перголу замінили анфіладою, яка вселяє відчуття величі, не принижуючи гідності.

Якщо за загальним дизайном все-таки потрібна класична пергола на вході, то її потрібно робити зорово можливо легшою, а паркан і хвіртку - ажурними і якомога нижче поз. 3. Відкритість зведе домінування перголи нанівець. Ще варіант – однорядна пергола, дещо стилізована під буддистсько-синтоїстську кумирню, поз. 4. Вона навіює почуття применшення слабше і асоціюється воно вже з вищими силами, що не прикро нікому в здоровому глузді.

Металеві хвіртки

Основою металевої хвірткиє металопрофіль; як правило – квадратна сталева труба 60х60(2-3). З неї зварюють прямокутну раму за розмірами полотна хвіртки. Для посилення під обшивку профнастилом достатньо 1-ї поперечки з тієї ж труби, розташованої посередині висоти полотна. Якщо застосована кругла водопровідна трубаДля посилення під профнастил потрібно поставити діагональне ребро жорсткості і зміцнити кути косинками від 200х200 до 300х300 зі сталевого листа 3-5 мм. У такому разі, при обшивці листом товщиною 1,5 мм з хвилею 15х150, можна довести ширину полотна до 1,5 м, це вже справжня стулка воріт, див. рис.

Як влаштована металева хвіртка під будь-яке інше декоративне наповнення, в т.ч. та дерев'яне, див. рис. нижче: раму додатково посилюють такою ж поперечиною, але з профтруби 40х25(1,5-2), і двома підкосами від середини до зовнішніх кутів.

Елементи посилення приварюють ребром до обрамлення врівень з внутрішньою площиною рами, це дасть поглиблення для монтажу заповнення. Під нього ж із дрібних частин (напр. рейкову решітку) усередині по контуру рами монтують ту ж трубу 40х25(1,5-2), або сталевий куточок.

Хвіртка такої конструкції, обшита обрізками металосайдингу, виглядає цілком пристойно, див. рис. праворуч. А на садову або іншу обшивку, до якої вандалам не дістатися, підуть залишки будь-якого зовнішнього. оздоблювального матеріалу: пластикової вагонки, блокхауза тощо.

Примітка:сталева стулка хвіртки навіть без обшивки важить понад 20 кг. Тому, маючи на увазі ті ж раптові вітрові навантаження, петлі для неї потрібно брати гаражні, див. рис. зліва. Для хвіртки достатньо петель діаметром (16-20) х120 з кульковим упором. Більш потужні на опорному підшипнику, зрозуміло, не завадять.

«Найповніша» схема посилення металевої хвіртки, розрахована на будь-яку обшивку і на експлуатацію в максимально жорстких умовах, виявляється не набагато матеріало- і трудомісткою: справа зводиться до короткого додаткового підкосу на кожен кут і монтажі хвіртки на окремому стовпі. Креслення каркасу металевих воріт з хвірткою на всі випадки життя наведено на рис. нижче.

Виготовлення таких воріт з хвірткою має деякі особливості, а саме: спочатку роблять самі ворота, з точною установкою стовпів, перевіркою на відкривання-зачинення та ін. Потім – технологічна перерва у 20 діб, поки бетонні фундаментикомірних стовпів не наберуть 75% міцності; тим часом можна зробити і хвіртку зі стовпом. Полотно її тимчасово фіксується намертво у закритому стані болтами чи струбцинами. Обшивку воріт та хвіртки не поки не роблять.

  • Стовп із хвірткою ставлять у свердловину;
  • Вирівнюють по вертикалі у поперечній площині, фіксуючи дерев'яними вкладишами;
  • Стулку хвіртки присувають до стовпа воріт, підкладають під край тверді прокладки, що забезпечують необхідний експлуатаційний зазор, див. вище, і фіксують струбцинами;
  • Стовп хвіртки виставляють по вертикалі в поздовжній площині, контролюючи одночасно, чи не збилося встановлення в поперечній площині, тобто. користуються двома висками;
  • Фіксують стовп хвіртки остаточно та бетонують;
  • Обшивку всіх стулок та монтаж фурнітури роблять не раніше ніж через 7 діб (при +18 в тіні) після схоплювання бетону у фундаменті стовпа хвіртки.

Хвіртка у воротах

Багато роботи та чимало грошових коштівзаощадять ворота з хвірткою, вбудованою у стулку воріт. Щоправда, стосується це лише воріт металевих орних. Хвіртка, вбудована в зсувні або підйомні ворота, настільки ускладнює їх самостійне виготовлення, Що, мабуть, краще поставити додатковий стовп. Якщо ж ворота розстібні, то хвіртка в їхній стулці робиться за такими правилами, див. нижче:

  1. Стовп, що прилягає до хвіртки, стає сталевим посиленим (труба від 100х100х4) і бетонується не менш ніж на 1,2 м незалежно від глибини промерзання.
  2. Ширина стулки хвіртки робиться трохи більше половини ширини стулки воріт.
  3. Схема посилення стулок воріт зберігається, але на комірці з хвірткою ніби стискається по горизонталі.
  4. Каркас хвіртки виконується з поперечкою з основної труби (60х60х3) та парою діагональних ребер жорсткості із труби 40х25х від середини до зовнішніх кутів.

З дерев'яними воротами справа трохи складніша: поставити хвіртку в стулку дерев'яних ворітбез втрати загальної міцності в такому разі можливе, лише якщо ворота з міцного твердого (і дорогого) дерева. Якщо ж ворота зі звичайної хвойної деревини, то хвіртку потрібно навішувати поряд, і загальний для неї та воріт стовп має бути сталевим, забетонованим на повну глибину. У тому й іншому випадку стулки воріт і хвіртки виконуються рамними з додатковим діагональним зв'язком жорсткості з бруса від 150х50.

Різні хвіртові різниці

Портал

Портал хвіртки зовсім не обов'язково пергола, вона тільки в Останнім часомувійшла до моди. Найчастіше над хвірткою роблять навіс (козирок) від дощу, зліва на рис. Зайвого місця зовні (яке вже не власність господаря) він не вимагає, але гостю зручно, і є причина поважати власника. За старими правилами гостинності вважалося гарним тоном, якщо портал-навіс хвіртки виведений назовні не менше ніж на 3-4 фути (бл. 0,9-1,2 м). Всередину – скільки завгодно, хоч суцільним тунелем до ґанку.

Примітка:з сучасних матеріалівдля покрівлі порталу-навісу найкраще підходить стільниковий полікарбонат. порівняно недорогі, технологічно доступні для виготовлення своїми руками, міцні, довговічні, естетично добре узгоджуються із парканом, воротами та хвірткою з будь-якого матеріалу або їх поєднань.

Другий різновид хвірткових порталів – конструктивно-технологічні. Такі покликані передусім забезпечити міцність капітального кам'яного паркану, праворуч там. Забезпечити капітальний портал хвіртки навісом ніким, ніде й ніяк не забороняється.

Паркани з воротами і хвіртками з сітки не дуже естетичні, нічого від погляду не загороджують, але недорогі, технологічно не складні, мало трудомісткі та інші ремонтопридатні. Тому ними найчастіше огороджують госпдвори, приміщення для продуктивних свійських тварин тощо. Для обшивки огорожі використовують переважно сітку Рабиця як більш технологічну та міцну.

Особливість стулок воріт і хвірток з сітки в тому, що обшивка, з одного боку, сама ніякого навантаження нести не здатна; з іншого – що вільно продувається та вітрових навантажень дає дуже мало. Тому каркаси стулок можна робити з куточка від 40х40 для хвіртки та від 60х60 для воріт. Але в обох випадках посилення має бути у вигляді хоча б 1-го повного діагонального зв'язку, як у хвіртці на рамі з круглої труби, з того ж куточка, див. рис. Воротні стовпи - кругла труба діаметром від 100 мм або квадратна від 60х60х3.

Ковані хвіртки

Хороша хвіртка ручного кування на замовлення, ліворуч на рис., обійдеться за нинішніми цінами навряд чи дешевше 35-40 тис. руб. І тим не менш, кована хвіртка, причому унікальна, для домогосподаря середнього достатку може виявитися зовсім не такою вже недоступною розкішшю.

З лінивих ковалі не виходять. Ковальських справ майстри у вільний час потроху кують із залишків та обрізків вензелю, квіти тощо. на продаж. Велика робота чи то буде, чи ні, а дрібні ковані декоративні елементизавжди знайдуть збут. Ось їх і можна придбати за досить прийнятними цінами. Є у продажу і декор для воріт з хвіртками, кований (точніше – штампований) у виробничих умовах, але такі вироби однотипні однакові, а ручна роботає ручна робота.

Хвіртка, обшита самим утилітарним гладким сталевим листом, з накладеною на неї штучним куванням, набуває зовсім іншого вигляду, в центрі на рис. Особливо добре поєднується кування з деревом. Погляньте, що справа на рис. Для надання респектабельності зовсім невибагливій штакетній хвіртці на Z-каркасі достатньо всього 3-х невеликих кованих деталей. Ось справді, дешево і сердито.