Як правильно зробити теплі стіни. Настінне опалення або теплі водяні стіни


"Тепла підлога" (ТП) і за ними створено десятки тем. Але ось за таким типом опалення як "Тепла стіна" (Тст.) (та сама тепла підлога з водяним опаленням, тільки в стінах), на форумі тим зовсім немає. Мені це питання цікаве, тому що я поки що не робив систему опалення у своєму будинку, тому що він ще будується. Система "Тепла підлога" мною не розглядається як опалення з цілого ряду причин, які навіть обговорювати не хочеться і все це вже обговорювалося в темах про ТП (хочу підлогу з дерева та пробки, а ТП для цього не найкращий варіант), тому залишається не так багато варіантів. Подобається теплий плінтус, за ним досить багато інформації для себе знайшов і висновки зробив, так що цей варіант практично готовий до виконання. Розглядав радіаторне опаленняу низькотемпературному варіанті. Але в цій темі хотів би обговорити варіант "Тепла стіна", який також розглядаю.

Обговорення Тст. шматками спливало на форумі, тому я переніс у цю тему деякі повідомлення з діалогів, у яких я брав участь, щоб не розпочинати цю тему на порожньому місці. Тому якщо раптом ви в темі зустрінете повідомлення, які увірвалися в нитку розмови, то це повідомлення з інших розділів, перенесених на цю тему (повідомлення розміщуються за часом написання).

Основні моменти системи Тст. наступні:
1. Вона розташовується на стінах будинку і якщо її розмістити на зовнішніх стінах, то втрати на вулицю збільшаться, тому що виросте дельта. Тому визначення місця, де розміщуватимуться Тст. важливо, адже за дод. комфорт доведеться платити.
2. У ТП використовують трубки діаметром 16 і 20 мм., але Тст. Найефективніші трубки з меншим діаметром, до 10 мм.
3. Оскільки велика частка тепла передається випромінюванням, то розміщення трубок на всю висоту стіни буде не дуже ефективним, тому визначення висоти Тст. та кроку трубок опалення є важливим моментом.
4. Якщо Тст. розташовані на зовнішніх стінах, відповідно стоїть завдання знайти баланс за температурою подачі води в Тст. і температури поверхні Тст., щоб з одного боку ефект від такого типу опалення був максимальним, а з іншого боку на вулицю багато тепла не йшло.
5. Ця система тільки для будинків з дуже теплими стінами та реально енергоефективних. Не впевнений, що у звичайних будинках навіть із розміщенням не на зовнішніх стінах ця система буде кращою за ТП.

Мій рівень знань у цій галузі звичайно вищий за аматорський, але я не професіонал у галузі водяного опалення, тому багато питань ставив тільки тому, що вони мене цікавили. Обговорення цієї теми розпочалося саме з таких питань, за допомогою яких я намагався зрозуміти, чи можна організувати на таких системах опалення як ТП та Тст. стабільну тепловіддачу із поверхні.

Є різні таблиці, але в них немає можливості співвіднести 3 показники: температуру теплоносія, температуру поверхні теплої підлоги та тепловіддачу з 1 м2. Усі таблиці робляться з розрахунку двох показників: температури теплоносія та тепловіддачі, а температура поверхні нагрітого бетону невідома.

Якщо температура поверхні ТП 30 градусів (трубки 16 мм, крок 150 мм, чистий бетон без плитки чи ламінату), то яка при цьому буде тепловіддача з 1 м2?

Настінне опалення вважається на сьогоднішній день інновацією. Теплі стіни будинку та підлога – це зручно, комфортно та економно. У цій статті я розповім вам про переваги теплих стін, чим відрізняються водяні, інфрачервоні та електричні, а також дам корисні поради, які допоможуть визначитися вам із вибором

Зазначимо кілька основних переваг, які зазвичай відіграють важливу роль та впливають на вибір тих чи інших матеріалів для утеплення вашого будинку.

  1. Досить високий коефіцієнт корисної дії. Настінне опалення дає високу тепловіддачу. Радіатори, наприклад, дають відсотків 50-60, а от водяні стіни значно вищі – 85%. Ви зможете підтримувати комфортну температуру значно скоротивши використання теплоносіїв. Результат: економія газу на 10% порівняно з радіаторними батареями.
  2. Конвективний потік суттєво зменшується. Система опалення теплих стін має унікальну схему розповсюдження повітряних потоків у приміщенні. У зв'язку з цим зникає циркуляція пилу, що дає можливість вільно дихати, що важливо в закритому приміщеннів холодну пору року.
  3. З'являється можливість компенсувати теплові втрати. Такі стіни можуть працювати на концепцію. розумного будинку», здійснюючи зниження теплових втрат методом перепаду температур між основною та зворотною лініями опалення. Це досягається за допомогою термічного бар'єру.
  4. Сухість, яка не дасть утворитися плісняві.
  5. Широта вибору та можливість створити новий креативний інтер'єр.

Широкі можливості забезпечує система зовнішнього утеплення Кнауф Тепла стіна.

Види теплих стін

До основних видів можна віднести стіни:

  • водяні,
  • інфрачервоні,
  • електричні.

Що вони являють собою і як їх монтувати я розповім далі.

Водяні системи

Суть роботи такої системи полягає в наступному: трубопровід розміщують та зміцнюють у стіні, потім приєднують до вузла теплозмішування. Водяну систему використовують на додаток до підлогової та радіаторної, тому всі її складові підготовлені та змонтовані відповідно.

Сюди входять:

  • труби із металопластику або зшитого поліетилену;
  • колекторна шафа;
  • циркулярний насос;
  • датчик температури;
  • термостат;
  • автоматика.

Монтаж системи виробляють двома способами: сухим та мокрим. Сухий спосіб допускає використання покриття (фальш-панелі), а мокрий – сам процес відбувається усередині шарів штукатурки.

Якщо ви використовуєте штукатурне покриття ( мокрий метод), то встановлювати водяні системи потрібно так:

  1. Очистіть, розмістіть проводку та електрокоробки.
  2. Встановіть вузол теплозмішування.
  3. Наклейте пінополістиролові плити, на них пароізоляцію (допускається використання тонкого фольгованого утеплення).
  4. Закріпіть монтажні шини (або кріпильні хомути).
  5. Розмістіть трубопровід зигзагом на стіні.
  6. Підключіть труби до вузла через колектори.
  7. Проведіть опресовування труб (тиск має бути вищим за робочий раз на півтора).
  8. Прикріпіть склосітку армуючу.
  9. Нанесіть тонкий шар штукатурки гіпсової.
  10. Зміцніть під верхнім шаромштукатурки термодатчик.
  11. Після того як стіна просохне, нанесіть вапняно-цементний шар завтовшки 2-3см.
  12. Закріпіть тонку сітку поверх штукатурки. Це допоможе уникнути тріщин.

Монтаж при сухому способі:

  1. На очищеній стіні кріпіть пінополістирол, пароізоляцію та спінену плівку.
  2. Закріпіть монтажні шини.
  3. Встановіть трубопровід на стіну, підключіть та перевірте, як працює.
  4. Встановіть каркас із брусків або з металу.
  5. Закріпіть на каркасі плити ДВП (гіпсокартону, пластику тощо).

Водяну систему в жарку пору року можна використовувати як повітря, що охолоджує (як кондиціонер).

Інфрачервоні системи

Інфрачервоні стіни теплі – це найпрогресивніший спосіб обігріву в будинку, з дуже гарною репутацією у клієнтів та виробників. Легко та зручно ви зможете зібрати карбонові мати (стрижневі та плівкові), не витрачаючи зайвих зусиль. Мати зі спеціальними стрижнями можна зміцнювати:

  • під штукатурку,
  • під каркасну обшивку.

Плівкові мати легко наклеїти на теплоізоляцію, використовуючи спеціальний клей.

При роботі з плівковими системами не потрібно брати в роботу паро- та теплоізоляцію, у яких алюмінієве покриття. І не наносите на інфрачервоні полотна клей та штукатурку.

Дійте за допомогою сухого способу та згідно з інструкцією, яка була додана до обладнання. Процес монтажу надзвичайно простий і складається з таких етапів:

  1. Підготуйте та очистіть стіну.
  2. Укладіть тепловідбивач.
  3. Встановіть решетування, щоб на них можна було кріпити гіпсокартон, ДВП і т.д.
  4. Розмістіть та зміцніть мати за допомогою дюбелів або будівельного степлера.
  5. Ізолюйте спеціальною стрічкою лінії відрізів.
  6. Встановіть термодатчик та терморегулятор.
  7. Перевірте роботу системи.

Використовуючи інфрачервоний обігрівачможна зробити не тільки теплу підлогу, а й стіну.

Електричні кабельні системи

Це обладнання вважається ефективним та економічним. Струм проходить через кабелю та нагріває їх. До складу електросистеми входять:

  1. Нагрівальний кабель (або тонкі мати з кабелем на них).
  2. Апаратура для включення, нагрівання та вимкнення всієї системи.
  3. Гофротрубка, монтажні шини (стрічки).
  4. Захисний пристрій.

Під час монтажу цієї системи під штукатурку працюємо аналогічно водяній. Роблячи стіну під кабель (або нагрівальні мати), краще взяти спінений фольгований поліетилен.

Розрізайте мати чітко по розмітці. Термодатчик розташуйте подалі від підлоги або в гофро-трубі.

Кабельна система повинна бути вимкнена, коли ви її покриватимете штукатуркою. Використовувати саму систему можна через 28 днів після того, як все просохне.

В іншому монтаж проводиться аналогічно до монтажу водяної системи.

  1. Коли утеплюєте стіни у такий спосіб, можна застосувати таку хитрість. Оклейте стіни теплими шпалерами зі спіненої поліетиленової підкладки під будь-який вид зовнішніх шпалер. Так можна куди ефективніше використаннянастінне обладнання.
  2. Якщо петля обігріву вмонтована між двома кімнатами, можна обігрівати відразу два приміщення.

Сфери застосування теплих стін

Теплі стіни застосовуються не тільки в житлових приміщеннях, але й підходять для басейнів, ванн, санвузлів та саун. Цілком можна розмістити вищеописані опалювальні системи в офісних приміщеннях, навіть майстернях і гаражах.

Відео “Все про види теплих стін”

Детальний опис теплих стін. Аналіз переваг та недоліків кожного виду.

Якщо ви до цього моменту ніколи не чули про такий спосіб опалення будинку, як теплі стіни, це добре. Можете проходити повз і не звертати на цю статтю уваги – вона призначена для тих, хто міцно замислився над втіленням такої ідеї у життя. Так, це «екзотичний» вид опалення, яким мало хто користується, але він практично марний - точніше сказати, безглуздий, тому що, по суті, нічого необхідного для людини не надає. Він навіть приміщення обігріває з меншою ефективністю, ніж усі інші способи опалення, а вірніше сказати, опалювальні прилади. У цій статті разом із сайтом сайт ми вивчимо переваги та недоліки теплих стін, їх різновиди, а для тих, хто все ще не зневіриться у теплих стінах, про технологію їх монтажу.

Теплі стіни фото

Теплі стіни: з чого вони робляться

Той, хто знайомий із принципом виготовлення, зрозуміє швидко, що технологія підігріву стін є повністю ідентичною їм – нового тут нічого не вигадали. Можна навіть сказати, що навпаки – теплі стіни порівняно з підлогами дещо деградували. У більшості випадків з конструкції видаляється такий матеріал, як при такій постановці питання нагрівальний елемент прогріває стіну, і тепло йде на вулицю. Як мінімум це неправильно - утеплювач можна встановити тільки у випадку з обшивкою стін, що, самі розумієте, не завжди доцільно. В іншому це все та ж технологія підігріву поверхонь, яка може здійснюватися трьома способами, а вірніше за допомогою трьох типів нагрівальних елементів.


В принципі, з приводу питання, з чого виготовляють теплі системи, додати більше нічого, хіба що згадати про дрібні матеріали, без яких не обходиться жоден монтаж подібних систем. Це всілякі елементи кріплення, якщо можлива їх установка, то і тому подібні речі.

Переваги та недоліки теплих стін

Перш ніж переходити до безпосереднього перерахування недоліків подібних систем, одразу хочу прояснити ситуацію з їх принципом роботи, який сам собою один великий недолік. Більшість людей знають, що тепло у приміщенні поширюється за принципом конвекції чи вигляді випромінювання. Суть конвекції у тому, що тепле повітрявідразу піднімається вгору, а теплове випромінювання поширюється від опалювального приладусантиметрів на двадцять максимум, і далі, знову ж таки, вмикається принцип конвекції повітря.

Тепер подумайте, що відбуватиметься з теплом у випадку, коли стіна є одним великим нагрівальним елементом- Правильно, прогріватися буде двадцятисантиметрова ділянка простору поруч зі стіною, потім тепло піде вгору і буде під стелею, прогріваючи сусідам. Загалом ситуація складається приблизно так – над підлогою холодно, під стелею жаркою, а посередині так собі. Як на вашу думку, комфортно буде мешкати в такому приміщенні? Звичайно, не дуже. Скажете, що є ще? Так є, але тоді сенс опалення теплою стіною втрачається як такий – єдине розумне пояснення, яке можна знайти застосуванню цієї технології, це пустощі. Можна, звичайно, її використовувати для сушіння мокрих стін, але, знову-таки, дешевше і простіше якісно закласти міжпанельні або міжблочні шви.

Водяні теплі стіни фото

Тепер щодо всіх інших недоліків, якими володіють інфрачервоні теплі стіни і всі інші системи підігріву вертикальних поверхонь у будинку. Їх багато, але ми зупинимося виключно на суттєвих недоліках.


Загалом, якщо ви ще не передумали проводити монтаж теплих стін, то, принаймні, не поспішайте з ними - тут потрібно добре подумати і зважити всі за і проти. Порадьтеся з фахівцями, з людьми, які вже примудрилися випробувати цю технологію опалення і, якщо після цього ви так само будете впевнені в необхідності підігріву стін, тоді можете діяти.

Теплі стіни своїми руками: технологія встановлення

Не важливо, про який елемент нагрівання йдеться – суть технології теплих стінок від цього не змінюється. Єдина різниця між у різний спосібпідігріву може полягати тільки в тонкощах кріплення нагрівача - у всьому іншому дана технологіямає стандартну схему, Яку можна представити у вигляді наступної послідовності виконання робіт.


Як бачите, теплі стіни є достатньо просту технологію, І вони практично нічим не відрізняються від систем підігріву підлоги. Можливо вона навіть набула широкого поширення, якби не її марність – рідко коли можна знайти їй справді раціональне застосування.

Кожна людина, яка задумала ремонт квартири, хоча б раз запитує себе: а чи не зламати мені цю стінку, а чи не перенести мені цю перегородку на два метри правіше і під кутом у 45?

Питання, пов'язані з різними будівельними нормами та погодженнями, я тут розглядати не буду, бо це тема не для статті, а для цілої книги, але припустимо, що всі заповітні папери з підписами та печатками у вас у кишені, що заважають польоту вашої фантазії перегородки знесено і залишилося тільки розпочати зведення нових.

Насамперед слід зрозуміти, що вам потрібно від ваших стін.

Чи це буде просто перегородка, що відокремлює одне приміщення від іншого, чи щось більше. Чи потрібна вам тепло-і звукоізоляція чи ні, чи буде у вашій стіні ніша чи арочний отвір. А можливо, ви поставите розсувні двері і захочете, щоб вони йшли всередину стіни, або ви не уявляєте своє життя без регулярних занять спортом, але не знаєте, чи можна закріпити турнік або шведську стінку на вашу нову перегородку чи ні. Ну і так далі...

Теплі стіни

Теплоізоляція стін актуальна для тих, хто живе у кутових квартирах, коли дві стіни кімнати є фасадними, або у разі будь-яких дефектів фасаду, тому що в нормальному будинку, побудованому з дотриманням усіх будівельних норм і без порушень технології, таких проблем не повинно бути. .

Отже, слід утеплювати, очевидно, тільки зовнішню стіну. Як утеплювач зазвичай використовують скловату, мінеральну вату або пінополістирол. Потім утеплювач закривають листами гіпсокартонними, закріпленими на каркасі в один або два шари. Мінеральна вата і скловата мають приблизно однакові теплопровідні властивості.

Існує упередження проти скло- та мінеральної вати як шкідливих для здоров'я, але це не так. Насправді шкідливо дихати мікрочастинками, які у вигляді пилу присутні у повітрі при монтажі мінеральної та скловати. Тому під час роботи з ними необхідно використовувати респіратор. Після того як утеплювач закривається гіпсокартоном, він не становить жодної небезпеки, крім того, це абсолютно негорючий матеріал. Найбільш відомими брендами на московському ринку будівельних ізоляційних матеріалівіз скло- та мінеральної вати є ISOVER, ROCKWOOL, URSA.

Пінополістирол є більш ефективним утеплювачем, оскільки має нижчу теплопровідність. До недоліків пінополістиролу можна віднести більш високу порівняно з мінеральною та скловатою ціну, а також те, що він є помірно пальним матеріалом. При утепленні стін пінополістиролом бажано використовувати марки з добавкою антипірену – речовини, що зменшує його горючість.

Тихі стіни

Якщо ви хочете тиші та спокою, але веселі сусіди влаштовують щодня вечірки, або у вас є бажання встановити домашній кінотеатр у вітальні, а в сусідній кімнаті знаходиться дитяча, то просто необхідна звукоізоляція стін. В принципі, матеріали та технології, що використовуються при звукоізоляції, дуже схожі на теплоізоляційні, але є деякі відмінності. При звукоізоляції стін та перегородок використовують комбінацію з матеріалів різної щільності. Наприклад, мінеральну і скловату - як матеріал з низькою щільністю, а як облицювальні панелі на каркас кріплять не гіпсокартонні листи, А гіпсоволоконні, що мають більш високу щільність. Існують і інші, у тому числі і спеціалізовані, звукоізолюючі та звукопоглинаючі матеріали, але їх суттєвим недоліком є ​​дуже висока ціна.

Не забувайте, що і при тепло-і звукоізоляції вам доведеться пожертвувати площею квартири, так як товщина стін зросте як мінімум на 6 см.

Все сказане про звукоізоляцію справедливо стосовно будь-якої з перегородок, про які зараз і йтиметься.

Види перегородок

Перегородки з гіпсокартонних та гіпсоволоконних листівя вже розглянув, додам тільки, що вони дуже зручні для створення криволінійних поверхонь, різних ніш, колон, арок тощо. Важливим моментомє і те, що вони швидко монтуються і не вимагають оштукатурювання. Усередині таких перегородок зручно розміщувати електричну, телефонну та інтернет-проводку, антенний кабель.

Недоліком таких перегородок є неможливість кріпити до одношарової перегородки важкі предмети.

Але є кілька варіантів рішення - використання облицювання в два листи з кожного боку, закладка дерев'яного брусаметалеві П-подібні стійки каркасу перегородки, а також кріплення фанери на каркас перед монтажем гіпсокартонних листів.

Перегородка із цегли.Найтрадиційніша. Цегла для перегородок у квартирі найкраще використовувати керамічна, повнотіла або пустотіла. Повнотіла цеглагарний для зведення перегородок, на яких навішуватиметься щось важке (наприклад, розсувні двосекційні дубові двері). У такій стіні також легко облаштовувати ніші, арки тощо.

Недоліком цегляних перегородок є обов'язкове штукатурення поверхні перед остаточним оздобленням і більш тривалий час зведення в порівнянні з іншими технологіями.

Перегородка з газосилікатних та пінобетонних блоків.Такі перегородки зводяться значно швидше за цегляні, але оштукатурювання поверхні також обов'язково.

Перегородка із пазогребневих гіпсових плит.Це дуже зручний матеріал, Стіни з нього зводяться дуже швидко, не вимагають оштукатурювання і готові до остаточної обробки.

На жаль, керамзитні, пінобетонні блокиі пазогребневі плити мають деякі обмеження щодо дизайну, але, як показує практика, такі проблеми зустрічаються досить рідко.

Всі вищевказані види перегородок негорючі і мають непогані звукоізоляційні властивості.

Як зробити стіну гладкою

Важливо мати на увазі, що для пазогребневих плит та гіпсокартону оштукатурювання не потрібно. А ось цегляні, керамзитні та пінобетонні перегородки ми оштукатурюємо та шпатлюємо.

На мою думку, краще використовувати гіпсову штукатурку.

Вона, звичайно, дорожча, ніж звичайна цементно-піщана суміш, але має безперечні переваги перед нею: значно зручніше в роботі, швидше сохне, володіє кращою адгезією і дозволяє досягти більш рівних поверхонь, що дозволить згодом заощадити на дорогій шпаклівці.

Не забудьте, що шпаклювання під фарбування дорожче, ніж під шпалери.

При шпаклівці під фарбування бажано нанести на стіни фінішну шпаклівку з дуже дрібною фракцією наповнювача: 0,1 мм - це максимум, а краще менше. Гіпсові штукатурні сумішіта шпаклівки представлені на нашому ринку марками KNAUF, VETONIT, CONSOLIT, ЮНІС, СТАРАТЕЛІ, БОЛАРС.

Тепер, коли ми отримали рівні та гладкі стіни, Настав найвідповідальніший момент - який вид обробки вибрати. Варіантів тут досить багато, і розповісти докладно про кожного в рамках цієї статті неможливо, але перерахувати варто: обклеювання шпалерами, обклеювання шпалерами під фарбування, забарвлення просте, різнобарвне і багатобарвною фарбою, що не змішується, декоративне забарвлення, венеціанська штукатурка, облицювальні панелі з різних матеріалів, декоративний камінь(Для останніх двох видів обробки шпаклівка стін не потрібно) та інше. Вибір у разі за вами. на власний досвідможу сказати, що тут найважливіша загальна виразна концепція всього проекту та якість його реалізації.

Якщо ви не дуже довіряєте будівельникам і боїтеся, що вони використовують дешевші матеріали, ніж обумовлені кошторисом, то варто в процесі зведення стін кілька разів з'явитися в квартирі. Відрізнити, наприклад, більш дорогу та якісну пазогребневу плиту відомої маркивід дешевшої плити "no name" дуже складно (про цеглу, керамзит та пінобетон і говорити не варто). А от побачити, чим робітники оштукатурюють та шпатлюють ваші стіни, цілком реально. Різниця в ціні на ці матеріали у різних виробників дуже суттєва.

При звукоізоляції стін дуже важливо, щоб між каркасом для гіпсоволоконних листів та підлогою, стелею та стінами була проклеєна еластична стрічка. Якщо цього не зробити, ваша стіна буде відмінним резонатором для ударного шуму, що передається через перекриття.

Зовнішній кут стіни або перегородки обов'язково закривається спеціальним штукатурним куточком, щоб уникнути пошкоджень.

Багатьох хвилює практичність того чи іншого стінового покриття – можливість легкого очищеннявід забруднення, довговічність та простота в ремонті. Очевидно, що найбільш практичними є міцні та гладкі покриття (на відміну від крихких та текстурних). При ремонті того чи іншого пошкодження найбільші проблемиможуть виникнути з відновленням текстури поверхні та декоративного фарбування.

І останнє, додам про всяк випадок: після завершення ремонту обов'язково збережіть по одному рулону кожного виду шпалер.

    Вітаю!
    Дуже потрібна допомога.
    Роблю по всьому будинку теплі стіни. Проблема – стіни оштукатурені Мп – 75 гіпсова штукатурка. Вона погано пропускає тепло. кажуть теплі стіни потрібно штукатурити цементро піщаним розчином, кращої тепловіддачі. Виходить несумісність. Який вихід із ситуації.
    Збивати стіни, будинок із поротерму, пошкодиться поротерм.

    Взагалі-то гіпсова і цементна штукатурки дуже сумісні. Я навіть, при оштукатурюванні стін цементною штукатуркою, поздовжні маяки ставлю з гіпсової, так як при подальшому нанесенні між ними цементної штукатурки, вона до них чіпляється навіть краще, ніж до маяків златаних з тієї ж цементної суміші. І нізащо потім не дасть тріщини.
    Те, що гіпс погано проводить тепло - теж дивно. Можливо трохи гірше ніж цементно-піщана суміш, не знаю, але по-перше - товщина шару над трубою буде всього-то 3 - 3.5 сантиметра, чи варто тут морочитися щодо того у чого теплопровідність краще у піско-цементу або гіпсу. Швидше за все, різниця навіть не відчується.
    Ось тільки недавно я зробив ленінградку, втопив трубу в стіну, обгорнувши її теплоізоляцією, і зачепив штробу Ротгіпсом. Глибока була штроба. Над трубою більше 4-х сантиметрів вийшло, і що, в одному місці закріплена ділянка стіни моментально нагрілася, після включення системи. Розколупав, виявляється теплоізоляція на стику трохи розійшлася. Так що на мою ви даремно переживаєте.
    Я взагалі-то не знаю штукатурку Мп-75, можливо у неї і є якісь посилені теплоізоляційні властивості, та й нехай собі залишається там де є, а трубу закрийте цементною, а то гіпсової дорого вийде, шар то товстий буде. І все обов'язково поєднається, перевірено.
    Звичайно, щоб дати більш точну пораду, мені б фотографію хоч однієї стіни, з обведеним місцем, де планується укладання труби.

    Вітаю!
    Дякую за відповідь. Штукатурка Knauf MP-75.
    Фото пізніше відправлю.
    Майстри говорять цементо-піщана штукатурка міцніше, якщо її накладати на гіпосову - вона слабша, згодом, вона її порве, і через кілька років відпаде пластом. Два різні матеріали. і виходить що нижній шар слабший. Якщо навпаки, то проблем немає.
    Гіпс погано пропускає тепло, так кажуть майстри.

    Мені не зрозуміло, як ви плануєте покласти трубу в стіну. Чому постало питання штукатурки всієї стіни. Давайте докладніше і 100% знайдемо рішення.
    Те, що гіпс погано пропускає тепло - нісенітниця. А ось щоб цементна штукатурка не відлетіла від гіпсової пластом, є кілька прийомів: Зробити насічки глибше, набити сітку частіше ...
    Був випадок, коли один... вирівняв стіни в хамамі Ротбандтом. У Ротбандті труби врівень. Площа велика, і щоби все не зчищати, я зробив сегментоване штроблення і набив сітку по 9 дюбелів на метр. Потім цементно-піщана штукатурка, гідроізоляція та мозаїка.
    Ні-ні заходжу в цю лазню, нічого пластом не відійшло.

    Вітаю!
    Їжу по порядку.
    Будинок збудований з 44 поротерму. Усі стіни оштукатурені Кнауф МП 75, оскільки планувалося радіатори та газовий котел.
    Плани змінилися, встановлюємо тепловий насос і опалення будинку буде теплою підлогою та теплими стінами.
    Намотує стіни трубою Рехау Ф 10 за проектом просто по поротерму, в моїй ситуації на штукатурку. без фольгованої прокладки. Труби закриваються цементно піщаною штукатуркою. На слабшу штукатурку наносити сильну, не можна. Ось постало питання як вийти із ситуації на ділянках стін де буде намотування труб і як їх штукатурити
    Збивати штукатурку, як акуратно збити, якщо поротерм, точніше щоб він не розсипався всередині.

    Ага тепер ясно, у Вас немає ніші для труб. Саме та ситуація, що й у статті. Тільки у Вас паратерм, а в ньому зробити нормальну нішу, звичайно, заморочно, якщо взагалі реально. Без відбивача теж мінус.
    Отак і тягне запитати, а чи потрібні Вам теплі стіни? Чи не достатньо буде однієї теплої підлоги? Адже якщо зараз класти трубу, то доведеться потовщувати стіну не менше ніж на 3-4 сантиметри. Для більшої надійності можна пройти гіпс гідрофобом, тобто вологостійкою грунтовкою, потім набити сітку, потім покласти труби, потім ще раз сітку, так як показано в статті потім нанести цементну штукатурку, а верх продовжити гіпсовою. Така морока, якщо подумати. Така витрата матеріалу. У мене в зрубі скрізь тепла підлога, і більше нічого, ніяких обігрівачів. Ми з дружиною дуже теплолюбні, щоб босоніж і в трусах. І цілком вистачає, ноги не палить. Паратерм теж дуже теплий матеріалможе залишити ці головні болі з теплою стіною?
    Ось ще для прикладу: У шефа мисливська зала 75 кв м. Одна стіна внутрішня, протилежна - віртаж від підлоги до стелі, і дві стіни в півтори цегли, порожнистої. Ці дві обшиті гіпсокартоном з утеплювачем Роквол 10см. Опалення тільки теплою підлогою. У нас у Татарстані морози бувають під 30 і в залі цілком комфортно. Я навіть тиждень якось там ночував — нормально, тепло.
    Обміркуйте ще раз. Зробити можна все. Але чого це коштуватиме? І чи так це потрібно?
    І ще одне важливе зауваження. Ось я б Вам цю конструкцію зробив, тому що коли виконую роботу, сам як би перетворююся і на трубу і штукатурку, і від мене не вислизне жодна дрібниця, яка б не сподобалася цій трубі або штукатурці, тобто. роблю все з душею, а якщо Вам робитимуть так: так на, якщо так хочеться, то запросто може і відлетіти потім.
    Якщо майстру можна довіряти, то порядок я пояснив. Та ще, штукатурка на штукатурку, хоч гіпс на гіпс, теж тільки сіткою, і бажано з насічками.
    І не зациклюйтесь на теплопровідності штукатурки. Це лише один показник, що впливає на температуру в кімнаті. Є ще здатність акумулювати тепло, тепловіддача, купа показників піску, коротше з цього приводу стільки копій зламано на форумах, а єдиної думки так і немає. А ось відбивач (фольгу), я все-таки поставив би.

    Здрастуйте, підкажіть будь ласка чи можна робити теплі стіни в будинку з сип панелей під гіпсокартон посколтку штукатурки з цементу там не буде. Опалення планую або на іонному електрокотлі або тепловим насосом.

    Здорово. Питання цікаві, тому давай разом подумаємо, бо нічого подібного я раніше не робив, і тому не мав можливості поспостерігати, як воно поводиться.

    1. СІП панель сама по собі дуже тепла. Слабке місцестики, навіть не самі стики, бо наскільки якісно вони зроблені при монтажі.

    2. Під теплі стіни потрібен відбивач, отже на поверхню панелі площею нагріваючого елемента (водяні труби, інфрачервона плівка, ел.кабель), кріпиться відбивач, що унеможливлює монтаж гіпсокартону на клей. Лише на каркас.

    Що виходить: панель – відбивач – труба або кабель – профілю – гіпсокартон. Значить між панеллю і гіпсокартоном повітряний прошарок, в якому розташовані нагріваючі елементи. Повітря дуже хороший утеплювач, і для електричного кабелю це може призвести до виходу з ладу. Або тримати його на невисокій температурі, що безглуздо.

    Залишаються інфрачервона плівка та водяні труби. Інфрачервоні випромінювачі пережили вибух популярності, і вже сходять нанівець. Причина в тому, що їхнє тепло відрізняється від традиційного. Я робив і відчував на собі. Якщо сидіти в такому приміщенні без руху, відчутно прохолодно, якщо рухатися, то тепло. Залишаються водяні труби.

    Вони звичайно прогріють повітряний прошарок, і нагріють зрештою гіпсокартон, але наскільки це буде раціонально та економічно не скажу. Труби тому і заливаються штукатуркою, що це підвищує тепловіддачу, і поступово розподіляє тепло.

    Щодо котлів ноу-хау – це не до мене. Багато вже з'являлося. До речі, теплові насоси відомі вже давно, але широкого застосуваннявони чомусь не отримали, незважаючи на захоплені коментарі. Привід для роздумів.

    Я у себе на дачі поставив Російську піч із підтопками та камін. Тепер шкодую, що у котеджі не спланував такого опалення. Звичайно без котла в котеджі б не вийшло, адже там і майстерня і гараж і гаряча вода, Але в комплексі було б здорово.
    Про Російську піч поки не питайте - будуть докладні статті з картинками та схемами.

    Доброго вам дня!!! Дякую! все ясно та лаконічно. Тоді змінимо вертикаль на горизонталь і бахнем водяну теплу підлогу під ламінат. Насправді будинок і так буде дуже теплий. Думав пелетний котел спочатку, але ж у ньому не сухарі сушити, а жити і може не знадобитися така потужна установка. Якщо Ви ще й по вентиляції розбираєтеся то питання теж і той же - будинок з сип панелей - термос ... потрібен чистий і свіже повітря. Чим більше читаю в неті, тим більше голова йде кругом…. Кондиціювання теж не завадило б. І вчора забув сказати, хочу ставити сонячні колекторні системи для обігріву води. У неті їх хвалять як солов'ї ліс... регіон помірний — Полтава. Україна…. Вибачте, якщо напружую. Дякую

    Ну Слава, як я в молодості. Все щось таке собі хотілося зробити. Ну радити щось я обережуся, а ось спостереженнями знову поділюся.

    1. Тепла підлога та ламінат. У принципі можливо: а) якщо чорна підлога бетонна, то можна труби в стяжку, потім наливну підлогу, та ламінат на підкладку; б) чорна підлога дерев'яна на лагах, на неї фанеру, відбивач, інфрачервону плівку та ламінат.

    Щодо інфрачервоного обігрівуя вже казав, тепер щодо водяного та ламінату. Ламінат зараз звичайно крутий, але все одно, на теплій підлозі з часом розсихається. Друга проблема – це рухливість ламінату. Навіть без теплих підлог він страшенно рухливий. Розширюється та звужується навіть без теплих підлог, залежно від зовнішньої температури. Не дарма ж при укладанні необхідно робити компенсаційні швивздовж стін та під порогами.

    З теплими підлогами він зараза звужується так, що десь вилізе з-під плінтуса.
    Спробуй покопати щодо теплого плінтуса. Є така система обігріву. Я сам не робив, але в роботі бачив сподобалося. Всі перераховані вище проблеми знімає. Як утеплити підлогу, щоб було зручно - можна буде поговорити окремо.

    Щодо котлів з різними ноу-хау. Я чудово поділяю бажання стати незалежним від газу. Ціни зростають, якість хрінова, запах, політики, що гріють на ньому руки, загалом причин вистачає. Але ось у який бік копати у пошуках рішення? Давай думати.

    Я через похилого віку добре пам'ятаю, як з'явилося парове опалення. Наче всі опалювалися печами та дровами, і раптом, на протязі кількох років, наробили голландок з котлами, провели труби з батареями, і рушили до Гортопа за вугіллям, а не за дровами.

    Слюсар сантехнік став найголовнішою людиною, головніше лише секретар ЦК КПРС, і зажили чудово, забувши про простих печах. Років з двадцять жили без проблем, і тут з'явився газ. І що? Рік два, і у всіх з'явилися газові котли, хоч і дуже дорого на ті часи було. Нічого, напружилися і перейшли на газ. Всі.

    Це я до чого. Якщо з'являється щось дійсно вартісне, то його не потрібно шукати чи просувати. Воно махом витіснить те, що гірше, і це нічого не зупинити. Якщо якесь ноу-хау, протягом кількох років не витіснило те, що було до нього, то на ньому сміливо можна ставити хрест.

    Звідки ж беруться хороші рекомендаціїта відгуки про них. Джерела, я думаю, два. Перший — це ті, хто їх винайшов, і вони щиро захоплюються своїм винаходом. Але вони експериментують, і вони в темі, і якщо щось не так, то можуть швиденько підправити. Ми ж будемо чухати ріпу (і таке бувало з півлітнім казаном). Другий — це нещодавній стан маркетологів. Я дуже підозрюю, що вони тримають під контролем майже всі будівельні форуми. Робота у них така.

    Про вентиляцію. На мою думку, ти даремно паришся. Ну що таке будинок із СІП панелей? Один поверх, плюс можливий підвал, та й максимум мансарда, але там окрема тема.

    Витяжка потрібна лише у смердючих приміщеннях (туалет, кухня). Не знаю, який і де буде котел, але якщо з пальником, то він буде одночасно і потужною витяжкою. Значить стояк на три канали. У кімнатах цілком вистачить кватирок і щілини в пару сантиметрів під дверним полотном.

    Можна звичайно покопати про кондерів, але ось у моєму котеджному селищіїх навішали всі, але користуються рідко. Хтось застудився, комусь гамірно. Так і висять. Все одно повітря як у зрубі не вийде.

    Циркуляція в будинку відбувається постійно, десь тепліше, десь прохідніше, з одного боку вітер чи сонце, з іншого — тінь. Це не багатоповерхівка, де всі вікна на один бік. Головне цю циркуляцію не перекривати.

    А на форумах порадять. Скажуть ставши сплінт систему, інакше кранти. Їм же треба щось впендюрити, а для цього треба заморочити мозок так, щоб скипіли.

    за сонячним системамдо ладу нічого не скажу - не експлуатував. Єдине пораджу покопати за матеріалами, з яких їх виготовляють. Ще скажу, що основний елемент пластини - це кремній. Батареї роблять і з окису кремнію та ще з якихось його інсинуацій. Там низька ціна та швидка втрата ККД.

    Коротше покопай у цьому напрямі, і не лише на форумах. Краще взагалі знайти тих, хто користується такою системою більше трьох років, і поговорити наживо і доторкнутися до рук. Моя думка — із сонячними батареями роздмухується черговий бум, що обіцяє величезні продажі та величезні гроші.

    На підтвердження цього. Мій однокласник - шеф фірми, що займається автономним енергопостачанням. Як я його крутив, щоб гарні сонячні батареї мені на дачі поставив. Так ні, ні в яку не став робити. Аж надто він про них невисокої думки. А людина живе цим.

    Поки що вистачить напевно? Покопай у бік опалення наших пращурів. На мою там більше шансів знайти раціональне зерно.
    А взагалі, швидше за все кращий результатдасть комплексне рішення. Тільки продумати треба, що і де застосувати.

    Вітаю!
    Вийшла із ситуації. Там де намотування теплих стін збили штукатурку, зробили ґрунтовку, нанесли клей, сітка, на сітку кріпили труби. Фольгу не укладали, оскільки фольга з розчином погана зчіпка. Штукатурка цементно-піщаним розчином до 3 см.
    Опалення – тепловий насос. Охолодження – тепловий насос через труби на стінах.
    Теплі стіни в житлових кімнатах, тепла підлога - кухня, санвузли, хол.

    Молодцем! У мене у Вас величезне прохання. Давно знаю про теплові насоси, але не разу не довелося переглянути результати його роботи. Будь ласка, згадайте про мене взимку і поділіться спостереженнями. Буду дуже вдячний. І не тільки я, багато хто цікавиться такою альтернативою газу.

    уууу ... є про що подумати. велике спасибі…. буду думати. ще місяць на початок епопеї під назвою стройка…. якщо що з Вашого дозволу спитаю. Ще раз дякую. Ви мені дали дуже багато продовольства для роздумів…..

    Будь ласка. На жаль, немає універсального рішення для кожного конкретного випадку, тому доводиться думати, дивитися, що є в інших, на що скаржаться, і як це підправити. Шукайте приклади рішень у зоні доступності (не інтернетної), та спілкуйтеся, дізнавайтеся, порівнюйте. Я, наприклад, перед новим об'єктом всіх найближчих мешканців обходив, дізнавався як та що, на що скаржаться, і що зробили б інакше. Цікаві результати виходять. Усі прикидають: а як би краще. Що одному добре, іншого не влаштовує. Робиш висновки – і вперед.
    Важко, звичайно, але зате потім, при хорошому результаті, все життя гріє думку (мене ще й відгуки), ах який я молодець. І жити веселіше.
    Щодо комплексного рішення. Туалет ванну та кухню можна зробити на інфрачервоному випромінюванні (дешево), для зали – теплий плінтус і камін, як доповнення, та й красиво, і живе тепло, і витяжка. Для спалень водяна тепла підлога, для сталості температури. Це як один із варіантів.

    Вітаю! Дякуємо за виклад Вашого досвіду. Вже починає вимальовуватись картина теплих стін у моєму проекті. У будинку, що я будую, стіни складаються з пресованої соломи, що покривається глиняною штукатуркою. Сама пресована солома погано пропускає тепло, тому відбивач ставити не планую, що бачив і в інших випадках.
    Ще думаю щодо труб. металопластик або зшитий поліетилен. але все ж таки схиляюся на користь металопластику, хоча ще остаточно не вирішив. Ви вказали про негативний досвід роботи зі зшитим поліетиленом, буду вдячний, якщо розповісте докладніше.
    І ще цікавить питання збігу температурного розширення пластикових трубта штукатурки. І чи варто взагалі морочитися цим питанням.
    також цікаво які застосовували колектори, з'єдн. арматуру, чи ставили датчики температури, і останнє, чому труби укладати рекомендується не вище 90 см від підлоги?

    Так, спочатку про відбивач. Думаю, у вашому випадку можна і без нього. Як Ви правильно помітили, головна його мета – зменшити поширення тепла у бік вулиці.

    Тут головне навіть не сама фольга, а ізолятор під нею. У Вас ізолятор, схоже, і так чудовий. Хоча на форумах точаться дискусії про інфрочервоне випромінювання, яке відображає саме фольга, але я жодного разу ніде не знайшов даних про те, яке і скільки цього випромінювання генерує металопласткова труба. Отже, все це з категорії: «А ось Гриша сказав…». Хоча багато хто ставиться до цього дуже серйозно.

    І ще. З часу написання статті пройшло чимало часу і зараз я готую новий постпо екологічним утеплювачамдля внутрішнього оздоблення. Ваші стіни якраз підходять під цю категорію.

    Навіть більше скажу, якби не було тепер так розважливо, я б у себе і труби змінив би на мідь. Зараз дедалі більше з'являється інформації у тому, яку шкоду таять у собі всі ці плекси, пласти, етилени і пропилени. Особливо ті, що працюють із високими температурами. Наші товстосуми, будинки яких я обслуговую, вже сахаються від них як від лихоманки.

    Натяжні стелі все зривали, вікна пластикові повально змінюють на дерев'яні, і т.п. Здоров'я бережуть. Час і нам про себе та свої родини коханих подумати.

    Щодо зшитого поліетилену, я, на жаль, чи на щастя, досвіду роботи не маю. Просто колись давно, постало питання: яку трубу класти? Я тоді зв'язався з хорошими майстрами, які мали такий досвід, із постачальником сан.тех. причиндалов, собаку з'ївши на цій справі, і як свої п'ять пальців знає, де хто з чого і як робить практично про все, що пов'язано з сантехнікою, і отримав відповіді, що металопластик у всіх відношеннях кращий.

    У подробиці вдаватися не став, бо вважав, що згодом сам все дізнаюся, але так і не довелося.

    Щодо температурного розширення, можна не морочитися. Ніколи це питання, у тому, що стосується водяних теплих підлог, не давало приводу про нього задуматися.

    Щодо арматури. Виробників туєва купа. Якщо є можливість – беріть італійську чи фінську, ValTec, Henko. З наших, я в основному рекомендую Sanmix. Напевно є й інші, але я віддаю перевагу йому. Та й постачальник, про який я писав вище, його рекомендував.

    Датчики температури не ставив, а знімав. Майже скрізь, де їх було встановлено. Вони працюють якщо в системі антифриз. Якщо ж наша протухаюча вапняна, або хлорована вода, то датчик у ній загинається або починає зихерити.

    Труби можна розмістити і вище, тільки який у цьому сенс? Тепло йде нагору. Ну якщо по простому - батареї теж не піднімають вище 90 см. Нижче - так, а ось вище я не зустрічав.

    Так, ще один момент. Повернемося на початок, до ізолятора. Якщо Ви його не плануєте, то простежте, щоб тепло не пішло всередину стіни, це я про тріщини в штукатурці, на яку кріпиться труба. Якщо тепло проникне в таку тріщину, то в стіні може утворитися конденсат, з усіма негативними наслідками.

    Замислився ще раз над відбивачем. Також згадав прислів'я: «Краще перечепити, ніж недомогти». Досвіду експлуатації такого опалення в таких стінах не знайшов. Проте знаю точно, що у соломи два великі вороги — гризуни та вологість. Від першого використовую комплексний захист. Від другого головний захист це штукатурка з усіх боків, яка має просохнути до морозів. Але якщо вона не до кінця просохне або в стіні якийсь час буде зберігатися підвищена вологість, можливо, дійсно, поява конденсату при проникненні тепла в стіну. Вирішив все ж таки включити в проект опалення відбивач з алюмінієвої фольгинаклеєної на штукатурну сітку. Думаю, особливо не зашкодить. Єдине, що він закриє можливість стіни пропускати повітря там, де буде прокладено.
    Далі почав вивчати металопластикові труби. Зайшов у магазин і здивувався. Розкид цін на трубу діаметром 16 мм знаходиться в діапазоні приблизно від 20 до 100 руб за метр. Тобто. є різниця у 5 і більше разів. Спробував знайти огляд металопластику в інтернеті та не знайшов того, що цікавить. В основному це порівняння металопластику, поліетилену та поліпропілену. Тому не знаю яку з труб вибирати і чи дійсно така принципова різниця може бути як. Чи сам пластик різний, чи клей. Якщо це питання справді актуальне, то як вибирати металопластикову трубупоки що не зовсім зрозуміло.
    І ще раз із приводу 90 см. Звичайне опалення є високотемпературним. Зараз все частіше зустрічається згадка низькотемпературного опалення. Нібито воно комфортніше і забезпечує менший перепад температур у самій штукатурці. Так, при зменшенні температури збільшують площу опалювальної ділянки. Хтось каже, що на всю висоту стіни потрібно, хтось на висоту людського зросту. Але як завжди, більше цікавить не те, що говорять, а реальний досвід, якого викладається замало.

    Щодо відбивача. Наприкінці минулого коментаря я подумав про те саме, про що й Ви. Глина може тріснути від пересихання, і тепло піде у стіну. Фольга — це добре, але чесно кажучи, мені важко сказати щось напевно. Аж надто будівельний матеріал у Вас не стандартний. Швидше за все, через деякий час Ви станете першим, або одним з небагатьох, хто зможе точно відповісти на всі питання, які зараз постають перед нами.

    Я жив у будинку з такого матеріалу в далекій молодості, цілий рік, у Стрию, але тоді ми з дружиною обходилися російською піччю. І що відбувається зі стінами, я якось не цікавився. Я навіть не уявляю, що таке керамічна штукатурка.

    А може її саму краще вести по штукатурної сітці, оцинкованої? Фольга, звісно, ​​лише плюс.

    Щодо труби. Теж за все не скажу. Lemen та Kalde — не брати однозначно. Мав «задоволення» бачити, як перша тріскається, а друга розшаровується. А все тому, що турецький Kalde став застосовувати китайський клей, і труба пішла не та. Візьміть Sanmix. Я Останнім часомпрацював лише з ним. Середня ціна, і зіхерів не помічав.

    Щодо висоти укладання труби та досвіду. Мені довелося робити у стіну у трьох котеджах. Робив під підвіконня в 6 ниток (одна із заходом на підвіконня, та 5 цілком по стіні). В одному ще басейн так зробив, що в статті. У кімнатах все нормально та комфортно, а басейн ще не запущений. Опалення я випробував — гріє, але поки що їм не користуються. Тільки тепла підлога працює.

    І ще така думка щодо висоти укладання. Набагато частіше доводилося робити опалення теплою підлогою, без стін. Нульова висота. Результат відмінний. Тут головне щоб стеля тримала тепло.

    Всім привіт. Закінчив ремонт і тепер надумав ставити радіатори опалення (централізоване опалення). Купувати друзі раджу в Інсталтрейді. Вибираю між алюмінієм та сталевими панелями, одразу попрошу не розуміти щодо біметалу та чавуну, знаю і без вас що краще, але бюджет обмежений і вистачає лише на сталь чи алюміній. Підкажіть, може хтось ставив алюмінієві радіатори Global у централізованій системі, як поводяться? скільки відпрацювали?

    Зазвичай поводяться. Так само як і Monlan, Kalde, Tessen, Warmica, або Тепломир. Прокладки не пересихають, термін служби - на Ваш вік вистачить. Легко розуміються.

    Дякую за статтю! Виникло питання — чи не краще обернено не петляти так само як подачу, щоб не завозяти систему. Тобто. низхідна ділянка коротка, тому ризиків менше, і легше потоку води бульбашки винести до відвідника повітря?

    Гарне питання. Повітря в системі теплих підлог - штука нудотна. Відповідь на запитання петляти чи ні, навіщо і як петляти ось.

    Ну а з повітрям — якщо вже пробка, то можна прогнати лінію. А той, що виділяється з води, вийде в котлі. Якщо котел без автовідведення, то доведеться поламати голову на предмет установки відвідника повітря.

    Тут уже не знаючи проекту, важко порадити.

    Вітаю! Я в будинку із СІП-панелей роблю теплі стіни. Методики різні. В одній кімнаті - по зовнішнім стінампінофол, на нього змійкою горизонтальної труби, далі на гіпсокартон каркас. Нині за бортом -2. У кімнаті +24. Темп. теплоносія 50 гр. Стіни навпомацки трохи теплі. В іншій кімнаті — пінофол, а на нього сталевий профлист з глибиною 21мм. У пази профлиста укладено труби. Поки що нічим не закрито. Відчуття від стіни набагато тепліше, ніж у першій кімнаті. Швидкість потоку зменшила майже до нуля, щоб труби трохи теплі були й то вночі спекотно. Не знаю поки як працюватиме коли закриється це все. З плюсів - легкий сухиймонтаж, теплоперелачу більше має бути на облицювальний матеріал від профлиста, гіпсокартон можна кріпити прямо на ребра профлиста.

    Оригінальне рішенняз профнастилом. Дякую, що поділилися. Звичайно ж з ним тепловіддача буде набагато краще, адже за такої конструкції забирається повітряний зазор, який утворює каркас для гіпсокартону.

    І зручно обшивати.

    Питання таке, чи вистачить потоку теплоносія теплої стіни для видалення повітряних бульбашок, або доведеться ставити розповітря на кожній стіні. Якщо не ставити розповітряник і повітря збиратиметься, як часто доведеться проганяти повітряну пробку, адже повітря не дасть працювати опаленню.

    Та схема, що на картинках працює другий сезон. Нещодавно запустив. Стравляти повітря не потрібно. Але це, звичайно ж, не обов'язок для всіх випадків.

    Тут а) не варто захоплюватися великою кількістю витків, б) якщо площа велика, то ділити схему на кілька контурів, ось наприклад у тому приміщенні, що на фотках три окремих контури по 54 мета в) не варто піднімати площу, що обігрівається вище 1 м., тепло йде вгору, і гріти стелю ні до чого. Просто треба поламати голову, щоб зробити так, щоб загалом число і довжина ліній по поверхні вийшло поступово.

    Якось давно, у хамамі, де контур робиться на всю стіну, я всунувся у верхній точці випускного клапана для повітря під лючок, але жодного разу ним так і не користувався. Це у багатоповерхівці.

    А якщо довелося від'єднувати лінію з колектора, щоб прогнати пробку з теплої підлоги. І хоч і котел і колектор знаходилися на поверх нижче за контур, пробка прогналася. Потім до речі з'ясувалося, що цей контур був з тріщиною залитою стяжкою. Я його переробляв. Ось якраз його переробляю.

    Та й не грішать особливо водяні теплі підлоги заповітрюванням. Це радіатори на ленінградці повітря добре збирають, а контур без фітингів нічого не гальмує. До речі, випускний клапан на лінії — це фітінг, а отже, і звуження прохідного діаметра на 50%.

    Я чомусь питав, у знайомих теплу підлогу робили представники фірми Kan. Тепла підлога має різний рівень на одному поверсі і у верхній точці встановлені повітровідвідники, які періодично стравлюють повітря, виходить, що повітря збирається хоча система герметична. Цікаво повітровідвідники необхідно було ставити або їх врізали про всяк випадок, адже це треба ставити фітинг, а це зайвий опір.

    Так, повітря в системі утворюється з самої води, і буває завдає невеликих неприємностей. Але майже у всіх сучасних котлів є повітровідвідник, в якому збирається повітря із системи та періодично стравлюється. Якщо немає автопідживлення, то доводиться стежити за тиском та підживлювати систему.

    Щодо необхідності додаткових відвідників повітря на лініях, складно сказати однозначно. Я, наприклад, за всю свою чималу практику поставив лише один раз. Більше ніколи не ставив, і проблем із повітряними пробками не мав. Раз тільки мучився, але там контур був зроблений ідіотською, і з тріщиною в трубі. На мою в цьому питанні більше суто теоретичних страхів, ніж практичних неприємностей.

    А повітровідвідник у верхній точці контуру — адже це не тільки зайвий фітінг, це ще й лючок, або якась інша заморочка, яку потрібно приховувати.

    З антифризом цих проблем немає. Там лише підвищені вимоги до якості робіт.

    Дякуємо за інформацію про ваш досвід, питання як вирішується питання повітровидалення з контурів у стінах. Ще раз дякую.

    Питання звичайно цікаве, і я начебто на нього відповідав. Вперше зробив клапан під лючком, але так їм не разу і не скористався. Зараз майже на всіх котлах ставиться система автотравлення повітря і такої проблеми не існує взагалі.

    Щоправда, минулий рік у мене утворилася пробка на підвіконні, і ні як не пробивалася. Довелося все перекрити крім цієї магістралі, доки не пішла.

    Єдиним напруженням залишається контроль тиску котла. Як стравить повітря, так тиск втрачає, але й цієї проблеми майже не залишилося, оскільки в системах в основному антифриз.

    Ну і в будь-якому колекторі є злив, через який можна прогнати будь-яку магістраль.

    Є ще супернові прибабамбаси з видалення повітря із систем, тільки я їх не відчував, тобто не експлуатував і нічого про них розповісти не можу. Поки що особливої ​​необхідності в них не було.

    Так, почитав і все-таки думаю, що колектор повинен бути вищим за верхню точку. Інакше будуть проблеми із повітрям, треба буде викликати майстра. А взимку звичайно все віддаси, аби було тепло.
    Та й які проблеми та й нехай колектор стоїть на висоті. Навіть простіше обслуговувати.

    Однозначно на це питання відповісти неможливо, тому що не завжди є можливість зробити колектор вище за магістраль. Якщо котедж в 2-3 поверхи, а тепла стіна знаходиться, наприклад, на верхньому. Можна, звичайно, щось придумати, але це ні до чого.

    Та система, що показана в статті, зібрана в 13-му році, і після запуску проблем з повітряними пробками не було, хоча колектор розташований на рівні середини контуру. Ось з балансуванням помучився спочатку, так як на колекторі ще сидять теплі підлоги, кілька контурів і вони нижче за колектор. Довелося підтискати, щоб вирівняти розподіл тепла.

    Добридень! Дуже дякую, за добре розкриття теми! але є питання. Як підрахувати необхідну площу теплих стін? Або робити максимально можливе до висоти один метр, а потім регулювати краном контуру? Що виходить у кіловатах квадрата такої стіни? Не пускати її за шафою-купе.
    Чи ізолювати внутрішню стінку пенофолом (30 сантиметрів газоблок)? Чи грітиметься суміжне приміщення чи марна витрата тепла?
    Вихідні дані: кімната 5.3 на 3.5 (висота 2.6) одна велика стіна внутрішня.

    Дякуємо за відгук Олександр. Що ж до питань, то не дивно, що вони залишилися, адже кожне приміщення і будова має свої особливості в конструкції, в розташуванні та розмірах вікон і дверей, теплозбереженні і навіть вимогах мешканців до комфортної на їхню думку температурі всередині приміщення. Тому остаточні рішення ухвалюються безпосередньо за місцем облаштування.

    Моя стаття — це лише один із безлічі можливих варіантів. Проте деякими міркуваннями із задоволенням поділюсь, хоча повторюся — остаточне рішення за вами.

    Що стосується кіловатів, то в угле не складно знайти способи розрахунку цього показника для будь-якого теплоносія, проте питання - а скільки цих кіловат знадобиться, щоб вам у вашому приміщенні було комфортно?

    Можна, звичайно, звернутися до фахівців, і вони за хороші гроші зроблять всі виміри та розрахунки і складуть проект, запевнивши, що надалі всі витрати на це окупляться. Швидше за все так (теоретично тому що на практиці не перевіряв), але не завжди у нас це прокочує. Може менталітет, може, брак коштів — не знаю. Тому в таких випадках (без проекту) беру за основу загальновідомий показник 4 п.м. труби на квадратний метр по підлозі. І з цього розрахунку планую контури. Що в підлогу, що у стіну.

    Балансування, тобто. регулюванням вентилями займатися так і так доведеться. У системах де більше однієї лінії без неї не обійтись.

    За шафою купе теж питання цікаве. Якщо стіна за ним холодна, то є сенс передбачити хоч якийсь обігрів усередині. Ну пустити за ним пару ліній по стіні або по підлозі, хоча б для запобігання надмірній вологості.

    Щодо внутрішніх стін. Взагалі їх можна не враховувати. Якщо не набирається потрібний метраж по зовнішніх стінах, то збільшується кількість ниток (у плінтус, підвіконня, трохи вище), але якщо вже так не виходить, напевно краще покласти ізолятор. Для чого гріти 30 см газоблоку?

    Хоча на практиці може все вийде з точністю навпаки. Газоблок прогріється і забезпечуватиме рівномірне прогрівання приміщення. Але щось у мене до такого рішення душа не лежить. Не можу пояснити. На підсвідомості. Тому й стверджувати нічого не буду. Ось крутиться питання: а чим пахне нагрітий газобетон?

    Добридень!
    Перепрошую, що моє питання дещо відхиляється від теми, зазначеної у статті, але мені здається, що Ви саме та людина, яка може мені допомогти. Скажіть, чи можна у звичайному панельному будинку, де труби опалення спочатку проходять у стінах (були за пізньорадянських часів такі проекти будинків), поставити на ці самі труби опалення вентилі? Взимку дуже спекотно, а сантехнік, який працює в будинку, каже, що врізати вентилі не можна, тому що вони не можуть бути зроблені. від цього весь стояк перекриватиметься. Але я не маю до кінця до цього сантехніку довіри (якось він довіри зовсім не вселяє) — ось і цікавлюся у тих, хто може бути якось у темі. Заздалегідь дякую, якщо зможете хоч щось підказати!

    Здрастуйте Таня. Ну треба ж. Вперше чую про такий пізній радянський проект. Тут звичайно потрібно подивитися за місцем, але за ідеєю теоретично, якщо є стояк, то від нього повинні бути відводи за типом батарей, (у вашому випадку це швидше за все труби меншого діаметра) тільки захованих у стіну, на які можна поставити вентиль. Усе питання в тому — наскільки складно це зробити, але відповісти на нього можна лише знову ж таки подивившись все на місці.

    Доброго дня Вадим. Критикувати просто нема чого. Висловлю лише деякі думки. Перша щодо фольги. Адже на пінофолі не фольга, а напилення товщиною в якісь мікрони. Те, що його не залишається і я мав можливість переконатися. Але раз, уважніше придивившись до уламків стяжки, помітив, що це напилення не зникло повністю, а лише відшарувалося від пінофолу і залишилося на бетоні. Правда помітив це на великих шматках.

    Загалом не буду нічого стверджувати категорично, але особисто я продовжую використовувати з напиленням, можливо для особистого заспокоєння. До того ж, і різниця у вартості настільки несуттєва, що практично нічого не вирішує.

    Щодо сітки – згоден. Щодо пазів – взагалі чудово. Навіщо робити шар штукатурки по всій поверхні. Ось тут економія. І по роботі та за матеріалами.

    Щодо пінофолу, або ізолону в пази — я б заклав. Міркування такі: а) коштуватиме копійки, адже потрібні лише смужки в пази; б) створить амортизацію для розширення-звуження; в) ізолює трубу від можливих свищів у кладці, арболіт-то мабуть не монолітний; г) чи мало, а все ж направить тепло всередину приміщення.

    Був радий спілкуванню. Бажаю щоб у вас все вийшло.

    спасибо.Арболіт саме монолітний,а з приводу амортизації-подумаю

    А навіщо потрібний добрий відбивач на стіни? Якщо нагрівати самі стіни, а не повітря всередині будинку, то в будинок не заходитиме холодне повітря. Відповідно, в будинку буде тепло. На початку будівництва взагалі думав заморочитися прокладкою труб між керамзитовими блоками, але це дуже довго і дорого. Вирішив зробити теплі стіни поверх як у статті, але без відбивача. Але я не фахівець у цьому, можу і помилятися. Якщо це неправильно - виправте.

    На мою тезку, головна функція відбивача або утеплювача – це гарантований захист від дефектів кладки. Адже всередині кладка обов'язково штукатуриться і штукатурка закриває все можливі дефектиїї швів. Штукатурити двічі – до контуру тощо. і після нього накладно і трудомістко, тому, напевно, краще закрити контур від кладки утеплювачем, а потім вже все заштукатурити. Відбивач, до речі, не обов'язковий. В даному випадку, з якого фотки в статті, це була умова господаря, а на моє глибоке переконання, досить просто будь-якого листового утеплювача.

    А труби із теплоносієм обов'язково треба закривати з боку вулиці. Гріти стіну у бік вулиці не лише марно, а й небезпечно. У мороз може утворюватися конденсат у стіні, який нічого хорошого не приведе.

    Дякую, master, все зрозуміло пояснив. Тепер знатиму як краще робити теплі стіни.

    Добридень. Чи можливо зробити водяну теплу підлогу в будинку з дерев'яними підлогами? Будинок каркасник, дерев'яні лаги 200на100.

    Здорово Тимур. Канальна ця справа буде — водяна тепла підлога по дерев'яною підлогою. Якщо звичайно виявити максимум винахідливості - то будь-яка справа під силу, але ... ???. Все проти цього: а) дерево має дуже низьку теплопровідність і класти трубу під дошки - гроші на вітер, б) дерево рухоме і від хорошого нагріву в підлозі з'являться солідні щілини, в) робити стяжку підлоги на дошках - вся потріскається і розсипається. Суха стяжка для ТП не годиться — труба втопиться в керамзиті і знову гроші на вітер.

    А взагалі-то у нас країна домашніх геніїв і 100% десь на форумах можна знайти не одного і не двох умільців, які зробили водяний ТП по дерев'яних підлогах і із задоволенням діляться своїми рішеннями та спостереженнями за ними. Я ж таку конструкцію жодного разу не робив і не бачив як хтось робив, тому можу тільки припускати як воно все поведеться. А припущення часто не відповідають практиці.

    Добридень!
    Роблю ремонт у ванній кімнаті, яка має зовнішню стіну з вікном, під яким раніше стояв радіатор, але в останній ремонт він був скасований, через що у ванній взимку дубак. Планую зробити "теплу стіну". Саму несучу стінубуду закривати гіпсокартоном. Підкажіть, який має бути бутерброд із утеплювача, труби, і може ще чогось, щоб у ванній стало тепло?

    Добрий. У Вас Вадим напрошується варіант простіше, ніж тепла стіна, і не менш ефективний. Якщо Ви плануєте гіпсокартон, то покладете під нього теплоізоляцію, ну як завжди, а під вікном залиште, або правильніше сказати зробіть в гіпсокартоні нішу, і встановіть в неї знову радіатор. Він вийде ніби втоплений у стіну з гіпсокартону, і буде нормально виглядати. На саму стіну за радіатором у ніші покладіть пенофол із відбивачем, і все буде ОК.

    А робити контур під гіпсокартоном невигідно. 1. Зжере площу. Адже потрібна буде теплоізоляція на стіну, мінімум сантиметр, якщо щось типу пінофолу, потім труба - ще 2 см. з кріпленнями, потім каркас - 3 см., потім гіпсокартон - ще мінімум 1 см. Всього: 7 см. І це в Ідеалі, насправді ж вийде всі 10. 2. між трубою і гіпсокартоном, завдяки каркасу буде повітряна прошарку в 3 см., а повітря відмінний утеплювач. Нагріється звичайно, але ефективність буде набагато нижчою, ніж у труби в штукатурці.

    А чому не хочете зробити, як показано в статті? Товщина 5 см. Якщо у Вас площа стіни не велика, то саме те, що треба.

    Доброго дня.
    Підкажіть всі мінуси моєї пропозиції.
    У мене планується на 1-му поверсі тепла підлога скрізь, на 2-му теплі стіни, т.к. підлога дерев'яна, будинок утеплив 100мм пінопласту, вікна з 3-х шаровим склопакетом.
    Хочу взяти 2-х контурний конденсаційний котел, під «теплі підлоги» він низькотемпературний.
    Я так зрозумів треба ставити 2 колектори, по одному на поверх. Ну з теплими підлогами зрозуміло, на чорнову підлогу гідроізолятор (плівка), зверху 80 мм екструзійного пінополістиролу, метал.сітка, труби, все залити цементно-пісковим розчином із пластифікаторами та плитка.
    А ось на другому поверсі думаю просто пустити 4-5 контурів труби по внутрішньому периметру будинку, чергуючи подачу-зворотку зліва-направо, і потім заштукатурити цементно-пісковим розчином із пластифікатором.
    Чи я правильно задумав? Чекаю на коментарі, і заздалегідь вдячний за них.
    п.з. я на півдні України, зими нетривалі та порівняно теплі.

    Доброго вам дня!
    Планую будувати будинок на 2 поверхи + опалювальний підвал з монолітного керамзитобетону 30 см + лицювальна цегла (В Ульяновську, на мій погляд, за очі такої стіни). Перекриття першого поверху планую так само лити керамзитобетоном 0,15. Чи можливе укладання теплої підлоги та стін перед заливкою, якщо можливо, як це реалізувати? Заздалегідь дякую за відповідь та за Ваш сайт.

    На мою Віктор все правильно. Думаю трохи перебір із піноплексом на першому поверсі. І 50 за очі навіть у нас у Татарстані, а у вас тим більше. Та що 50. Ось тільки минулого року зробили сусідові приміщення під перукарню (дружині бізнес). на відсипання керамзитобетон, пінолекс 30-ка та ТП. Ні перевитрати не помічено, ні некомфортної температури приміщення. Май на увазі. А з іншого мислиш правильно.

    Доброго дня Дмитро. Просто душа радіє, що знову почали будуватися. Бо прямо «мертвий сезон» був.

    З Вашого питання. Товщина стіни ОК! А ось одразу вмонтувати магістралі опалення — гадаю буде несамовито. Не в тому плані, що важко зробити сам монтаж, а в тому, що розведення буде заважати під час виконання інших робіт. Адже магістралі на цьому етапі будуть не тільки в підлозі та стіні, будуть ще й ділянки підводки до котла.

    Я, звичайно, не знаю всіх нюансів вашого проекту, і представляю на свій погляд. Адже при заливанні доведеться скакати по арматурі і між нею, а якщо зверху ще лежатимуть труби контуру. Як би не зашкодити.

    І ще один аспект властивий нашому народу - розумна думка приходить після. І собі будував, і іншим, ну все начебто сплановано, і все одно, у міру виконання робіт не раз лунало: «Ех, ось тут треба було не так, а так ось зробити». Як би і з ТП так не сталося. Як будуть готові стіни і чернові підлоги, як би не спала на думку більш вдала схема розміщення та підведення контурів.

    Коротше теоретично можливо. Можна піднапрягтися, прорахувати, вивести все в нуль, або близько до нього, розрахувати глибину закладки труб і зробити. Але як це робитиметься на практиці ….???. Я не робив.

    Доброго вам дня. Хочемо утеплити передпокій. Площа передпокою становить близько 12 кв. І в ній немає жодного радіатора. Взимку досить холодно. Особливо холод іде від під'їзду. Не зробили теплу підлогу спочатку, тепер шкодуємо. Піднімати плитку наново не хочеться. Думали встановити радіатор — не естетично та й ніде насправді. Подумав про теплі водяні стіни. Намагаюся знайти інформацію про прокладання труб у стіні. Стіна довжиною приблизно 1 метр 30 см. Товщина близько 10 см – товщина силікатної цегли(Сподіваюся назву написав правильну, світлу цеглу). Стіну довбати теж не варіант, значить прокласти штроби. Те, що не буде теплоізоляції, не страшно, тепло йтиме в іншу кімнату.
    При використанні штроби доведеться збільшити товщину стіни. Чи можливо цього уникнути? Чи 10 см товщини – це мало? Штукатурка гіпсова на стінах.
    спасибі за пораду

    Доброго дня Василь. 10 см. для штроб за очі. Досить зробити штроби 5 см глибиною. Вільно вміститься і труба контуру та смужка теплоізоляції. Це буде навіть не так теплоізоляція, як амортизатор для розширення труби.

    Проблема в закладенні штроби. Якщо її закласти просто так, то потім вона дає тріщину. Я навіть у два прийоми намагався її закладати і грунтувати все, що тільки можна, але все одно тріщина з'являлася. А як тільки поклав у штробу смужку пінофолу, то все — тріщини немає. Але все одно закладаю в два прийоми і грунтую саму штробу і перший шар.

    Сітку в цьому випадку не треба, тому товщина стіни не збільшиться. Ось тільки штробу треба робити акуратно, щоб не пішли тріщини стіною в сусідній кімнаті. Бувало, що й з'являлися. Доводилося потім ремонтувати.

    Здрастуйте, ситуація така. з'єднали лоджію із кімнатою. Радіатор залишився на шматку стіни під вікно (вікно та двері на лоджію природно прибрали). зробили теплу електричну підлогу на самій лоджії, засклили балкон. Але утеплили, як мені здається мало. Зовнішня стіна (ж/б плита під зовнішнім вікном) зсередини утеплена 8 см екструдованим полістиролом і 1 см спіненим фільгованим поліетиленом. зашито гіпсокартоном. Сама стіна не холодна, але під підвіконням і одразу зверху від нього явно йде холод. Ось думаю зняти гіпсокартон, і зробити за ним водяну «підлогу». висота близько 70 см, ширина стіни 2,4 м-коду.
    Хотілося б ваша думка, якими трубами робити, і чи буде ефект.
    Дякую.

    Доброго вечора Володимир. У вашій ситуації напрошується інше рішення, простіше. Зніміть підвіконня і відразу стане зрозумілим у чому там справа. Швидше за все рама добре не пропінена, тому і тягне холод.

    Пропінити раму та підвіконня не складно. Виправте спершу цю недоробку, тому що з нею все одно ж буде тягнути холод, а потім, за результатом, вирішите чи потрібно опалення в стіну.

    Взагалі-то водяна тепла підлога передбачається під штукатурку, тому що в ній і поверхня тепловіддачі більша, і теплопровідність вища, ніж при монтажі під гіпсокартон.

    У стінах обшитих гіпсокартоном зазвичай робиться ніша, в якій встановлюється радіатор.

    Здрастуйте.Дуже цікавий ваш досвід.Хочу зробити опалення тільки теплими стінами.Є кілька питань.Що якщо замість м.п. труби використовувати сталеву 25 або 32мм, змонтувавши її горизонтальною змійкою в нішах бетонної стіниз ухилом і з верхньою подачею.Чи буде присутній ЄЦ,т.к. бувають перебої з електрикою? Висота буде до підвіконня 95 см, чотири нитки, довжина контуру 70 метрів. Чи достатньо буде тепловіддачі такої стіни? Зовні буде утеплення 5 см епс.

    Доброго дня Віктор. Вибач затримав відповідь, роботи повно, не встигаю.

    Взагалі-то з металом у мене досвіду немає. Вкотре був присутній коли мідь робили. А сам завжди тільки п/п та металопластик.

    Я ось що думаю. Щодо подачі без насоса – справа ризикова. По-перше, треба за місцем дивитися та прикинути ухил. Від котла та по всій системі. А по-друге прикинути діаметри труб і систему розподілу, контур напевно не один буде. Ну це взагалі все вирішуване.

    Щодо металу. Адже його че в штукатурку щось не кладуть. У нього розширення більше, ніж у пластику, і корозія. Не знай, як там згниє-незгниє - це під питанням, але при подальшій обробці треба буде передбачити появу плям іржі.

    З дрібними то точками (ну там арматура близько до зовнішності виявиться, або який цвях у шов кладки вб'ють та заштукатурять) впорається просто, а тут цілий контур.

    Якщо, звичайно, одразу його пофарбувати, але й те, як фарба під штукатуркою, не відімкнеться, поки штукатурка сохне?

    Коротше, сам бачиш — голівників вище даху. Роби краще пластиком. Нержавійка з міддю дорогі.

    Щодо досить-недостатньо, тут вже залежатиме не від контуру і морозів, а від теплозбереження будівлі. Якщо підлога стелі стіни та вікна-двері добре тепло тримають, то як вже не вистачить, звичайно вистачить. Розрахунок для металопластику d16: 4 п.м. на 1 кв. площі приміщення. А в тебе d25 та 70 м. Це як мінімум на 26 квадратів.

    Вибач, завантажив мабуть. Але думай. Без цього ніяк.

    Вітаю. Проблема з зовнішньою стіноюу торцевій квартирі, температура стіни 14 до 18 градусів, будинок новий цегляний п'ять поверхів. Так як в квартирі 3 зовнішні стіни то вони охолоджують всю квартиру, батареї не справляються. Чи можна вирішити цю проблему встановленням труб у стіну та як краще це зробити.

    Це справді проблема Іван. Але контуром у стіну її швидше за все не вирішити. По-перше, на такий довгий контур (3 стіни) доведеться ставити насос, і тоді Ви відчутно заберете тепло у сусідів. Скандал може вийти.

    Я кілька разів стикався із такою ситуацією. У двох випадках утеплювали квартиру всередині. Тобто обшивали стіни гіпсокартоном з утеплювачем, гіпсокартон у 2 шари, утеплювач також у 2 шари по 5 см. Батареї залишаються в нішах. Виходить нормально, і тепло (спілкуюся з господарями досі), але з'їдає площу.

    Раз, один господар, наймав пром. альпіністів і вони утеплювали зовні. Теж акуратно зробили, але як там потім сказати не можу.

    Сергію, вітаю! Із новомодною системою «Теплий плінтус» випадково не стикався? Відгуки позитивні, на Форумхаусі навіть є спроби закустарити саморобні конструкції(Тема «Теплий плінтус (водяний) - зроблено в РФ» - зроблено своїми руками») . Якщо стикався, то як цю систему охарактеризуєш: модна фенька чи розумна річ?

    На Форумхаус рідко ходжу, часу не вистачає. Про систему чув, відгуки точно позитивні. А кустарно, так собі робитиму. Адже у мене підлога по низу зрубу, так щоб основний контур по кутах не гнути під 90 градусів, я вирішив пустити додатковий. Як оформити ще не думав, але щось придумаю. А так труба класно під колоду зайде.

    Як запущу, тоді точно охарактеризую.

    Зрозуміло. На Форумхаусі люди вже намагалися виготовити самопальні варіанти, назва відповідної теми вже наводила. Виходить. Сам загорівся цим плінтусом як додаткового джерелатеплаїк вже запущеній теплій підлозі. Ось тільки не вирішив, чи буде плінтус промисловий чи самопальний. Промисловий за ціною дуже кусачий. Успіхів!

    Самі зробимо. Я чекаю, коли з фірмовим доведеться попрацювати. Ну щоб у руках потримати, «понюхати-поколупати».

    А на Форумхаус зазирну як. Я маю кілька закладок звідти. По автономці, мені ж на острові належить будуватися, і по сухостію — Кело.

    Де це? Я знаю тільки острів-град Свіяжськ. Із сухостійної сосни?

    Свіязьк - це цивільний острів. У мене в Зеленому Бору. Острів обжитий, але радощів НТП на ньому немає. Електрика – генератор та сонячні батареї, опалення – дрова. Зате природа незаймана і місця оч. багато.

    Сухостійна сосна, придатна для зрубу, виходить лише у північних лісах. Називається Кело. Все хочу покататися і помацати її руками, «поколупати-понюхати». Дорога.

    Вітаю! У нас кутова квартира, збираємось стіну утеплити саме «водяною теплою підлогою». Чи можна лише трубки підвісити на стіну і закрити гіпсокортоном? Або обов'язково потрібен відбивач і краще просто заштукатурити? Не при цьому утворитися пліснява, чи добре тримаються шпалери на теплій стіні?

    У гіпсокартону, Женя, є ще каркас. Тобто труба буде на відстані 3 см від гіпсокартону. А це означає, що спершу вона грітиме простір між стіною та гіпсокартоном, потім сам гіпсокартон, який уже віддаватиме тепло до приміщення.

    Що вийде, не знаю, бо ніколи так не робив.

    Шпалери також ніколи не робив на теплі стіни. Або плитку або штукатурку під фарбування.

    Цвіль з'являється там, де погана вентиляція та вогкість. Теплі стінки зазвичай дуже сухі.

    Добридень. Потрібна консультація. Є проект опалення. Опалення передбачене лише ТП. Боюся ось чого. Стіни товсті, як наслідок ширина підвіконня 500 мм. Два вікна у вологій зоні - одне у ванній, інше на кухні, де раковина навпроти вікна. Боюся конденсату, радіаторів немає. З'явилася думка завести петлі від ТП під підвіконня. Зрозуміло, що підвіконня буде кам'яним або із плитки. Боюся повітряної пробки. Чи можна вирішити цю проблему розміщенням колектора з петлями ТП, до яких буде підключено підігрів підвіконь вище рівня цих підвіконь? На колекторі буде автоматичний повітряник. Чи має право на життя подібна схема? Чи є більш прості та готові рішення? Буду вдячний за відповідь.

    Привіт Владислав. У господаря того басейну, що показаний у статті, були такі ж побоювання з приводу контуру підвіконь. Просто один-на-один.
    В результаті зійшлися на тому, що я йому вивів контур у тих. приміщення, зробив там відкриту петлю вище за рівень підвіконь і повернув звороту знову вздовж підвіконь на колектор, який розташований нижче за рівень підвіконь.

    Домовилися на тому, що якщо раптом утвориться пробка (його припущення), я розріжу петлю у верхній частині і поставлю там повітря. Відразу його ставити я категорично відмовився — не можу терпіти фітингів у контурах.

    З того часу минуло три роки — повітряник так і не знадобився. Баксик справно збирає повітря з усієї системи і за потребою стравлює (той самий автоповітряник, тільки вбудований у котел).

    До речі, на цьому ж колекторі сидять усі підвіконня та ТП першого поверху (басейн та котел з колекторами у напівпідвальному) та всі нормально гріються. Я навіть із балансуванням майже не морочився. Так, трохи підібгав ТП напівпідвалу і все.

    Так ще. Перед пуском кожної лінії потрібно заповнити її теплоносієм. Тобто. залишаєш обернену не з'єднану (над відром), відкриваєш подачу і як тільки з обратки хлине, закриваєш подачу. Вакуум не дасть теплоносію текти і під'єднуєш обратку до колектора.

    Та кількість повітря, що потрапить при цьому в систему, не може утворити пробку, і буде видалено котлом. Тільки треба спочатку стежити за робочим тиском і підживлювати систему.

    Привіт master. Я так би мовити Ваш колега з м.Перм, займаюся СО з 2006 року. Теж хочу відкрити свій сайт, ось і вирішив подивитися, як працюють люди в інтернеті. Прочитав Ваші відповіді все написано дуже грамотно, дохідливо є тепер на кого рівнятися. Єдине не зрозуміло чому не працюєте із пошитим поліетиленом. Матеріал просто відмінний і не має собі рівних (це особисто моя думка). Один із головних плюсів його дуже складно пошкодити при монтажі. По укладеним петлям можна спокійно ходити, заломів не боїться (досить прогріти феном місце залому і він набуває початкової форми). Використовую його в теплих підлогах і стінах років 5 вже і нарікань немає, по фітингах (якщо не задерло кільце ущільнювача при монтажі) не бачив щоб бігло. Фітинги використовую звичайні від металопласту (GF, Valtek), труба теж в основному Valtek, якщо клієнт наполягає, то REXAU (але в ньому не бачу особливого сенсу-тетік він і в Африці тетрадь). Втім раджу спробувати, головне не брати дешеві підробки (може виявитися звичайний ПНД). Успіхів Вам у нашій нелегкій справі та хороших клієнтів.

    Дякую Володю. Зі зшитим поліетиленом якось не склалося в мене. Спочатку хтось відгукнувся зневажливо, то я до нього і ставився, а сам не працював, і клієнтура не наполягала.

    А зараз взагалі рідко працюю, 57 уже. Все більше спостерігаю те, що вже зроблено, та невеликі ремонти, обслуговування коротше. Так ось, два сайти веду. Заходь https://starper55plys.ru, він якраз з сайтобудування та ведення сайту.

    Якщо раптом доведеться з СП попрацювати, звичайно обов'язково зроблю статтю, опишу враження.

    Вітаю! У мене питання про тепловтрату, у утеплювач weso уклав трубу метапол, прокладку фольговану між штукатуркою і утеплювачем не поклав, простір де покладені труби, пропінив клей піною для піноплекса. цементної основіта укладання мозайки. Сумніви щодо того, що не поклав фольговану прокладку і тепло піде на стіну чи все ж таки не обов'язкова фольга і обігрів утеплювача буде хорошим?

    По фользі не морочися. У штукатурці від неї користі мало. Є думка, що вона відображає інфрачервоне випромінювання. Але ніхто це випромінювання не заміряв і розмови на рівні чуток. Покладеш – добре, не покладеш – теж непогано.

    Добридень. Є 3х кімнатна квартира 2 кімнати для дітей межують з температурним швом, стіни холодні. Хочу утеплити їх теплими мурами. У квартирі стоїть 2-х контурний котел. Якщо взяти подачу яка йде на батареї, не вийде, що остання батарея буде холодною, поки вода дійде по стінах, охолоне? Укладати збираюся в 3 нитки 30 см між ними, загальна довжина системи збільшиться на 30 м приблизно. Чим тоді можна обробити стіну, якщо шпалери не можна? Дякую Вам за ідею.

    Доброго вечора Юрій. Контур треба зробити окремою ниткою. Тому багато причин, так що прийміть як належне. Під котлом або десь поруч із котлом зробити колектор на дві пари, одну на батареї, одну на контур.

    Оздоблення можна робити під фарбування. Просту, венеціанку тощо. Зараз такого добра хоч греблю гати.

    Вітаю.
    Допоможіть, будь ласка, розібратись на прикладі.
    Кімната має розміри 5х4 м, площа підлоги становить 20 м2. Якщо виходити із пропорції 4 п.м. труби на 1 м2 по підлозі, на цю кімнату потрібно 80 п.м. труби закласти у стіни. Біля кімнати дві зовнішні стіни, дві внутрішні. Припустимо, що теплими будуть лише зовнішні стіни. Тоді необхідно 80 п.м. /(5 + 4) = 9 ниток на стіні. Враховуючи, що між нитками має бути 20-30 см, вище 1 м від підлоги топити не раціонально, а в стінах є вікна, такий розклад виглядає помилковим.
    Виходить, що теплими треба робити всі стіни як зовнішні, так і внутрішні. Тоді ниток знадобиться всього 4 або 5. Начебто добре, але в кімнаті є двері, шафи, ліжко, стіл. І висота теплих стін має бути 6-7 ниток. І знову у вікна упирається, вони з 80 см від підлоги починаються.
    За плануванням цілком можна зробити 4 нитки обігріву по зовнішніх стінах. Це близько 50% від необхідного відшкодування тепловтрат. Решту доведеться добирати радіаторами в особливо холодні місяці.
    Але тоді система опалення виходить складніше, шар штукатурки товщий, роботи більше.
    Економією на етапі будівництва не пахне, залишається тільки очікувати, що така схема буде комфортнішою в експлуатації.
    Я все правильно розумію, ніде не схибив?
    І ще питання. Часто трапляється така фраза: на першому поверсі опалюємось теплою підлогою, на другому – радіаторами. У чому причина такої дискримінації другого поверху?
    Чи запитаю інакше — чи практично робити теплу підлогу та/або стіни на другому поверсі в приватному будинку?

    P.S. Будинок із теплої кераміки, Московська обл.

    Доброго вечора Олександр. Розумію, що ви хочете ідеальний варіантопалення. Всі хочуть. І це вірно. Тільки ідеальний варіант підбирається із сукупності технічних і творчих рішень та компромісів. Розумієте, у чому помилка у вашому посланні – немає творчої складової. І без компромісів тут не обійтись.

    По-перше, 25 см між нитками - оптимально, але не тільки так і ніяк інакше. Можна і менше, 15 - 20. Під вікнами можна звузити. По зовнішніх стін ниток більше і щільніше, по внутрішнім менше і ширше, тобто простягнути скільки ниток по периметру, потім загорнути тільки по зовнішній стіні.

    Якщо багато меблів по стінах, то краще їх взагалі не робити теплими. Одну нитку по підвіконнях зі зворотним під вікнами, інше в підлогу. До речі, комбі підлоги-стіни на мою найкращий варіант, Тільки треба подумати що куди і скільки, відповідно до планування, і передбачуваної експлуатації. Загальна довжина у вас є, прикиньте як розподілити.

    Ще, 80 м контур по стінах - надто занадто. Як мінімум треба ділити на два контури. Це підлогою можна стометрову спіраль накрутити, а стінах контур вузький і довгий. Не можу з льоту блиснути цифрами теплотдачі, але на практиці пам'ятаю, що 50 м. — це вже дуже. Хоча робив, але там же був басейн і комбі стіни-підігрів води-осушувач-підігрів повітря. Коротше, для кожного конкретного випадку доводиться виходити з конкретних умов. Ну і звичайно компроміс зручність-вартість. Щось більше за рахунок того, що чогось менше. Теж дуже індивідуально. Тут ще фактор – спокій душі. Розумієте, так? багато хто йде на додаткові витрати, аби на душі було спокійно.

    По теплих підлогах на другому поверсі, хтось може щось і каже, тільки я живу тільки з теплими підлогами на двох поверхах і ніяких проблем (перший поверх цегла + керамзит, другий зруб), хоча для спокою душі зробив на колекторі запасні пари, щоб у разі чого протягнути лінію для радіаторів. І радіатори купив, і досі лежать. Ось так ось.

    Не знаю, чи допоможе Вам моя відповідь, але така вже справа, що будівництво, що ремонт: надійдешся на дядька — ризик отримати потім проблеми за свої ж гроші, робитимеш сам — доведеться напружуватися до межі, вчиться, думати, прикидати, вирішувати.

    Якщо що, пишіть.

    Дякую за таку розгорнуту і швидку відповідь. Пішов читати, рахувати, вирішувати. Тому й випав із спілкування. Роздоріжжя не залишив, стою в роздумах. Ще раз дякую.

    P.S.
    Виявляється, я не один, хто хоче ідеальну схему.

    Так це ж цілком нормально!