Правила монтажу прихованої електропроводки у квартирі та будинку. Усі секрети прокладання проводки в цегляному будинку, а також необхідні матеріали та інструменти Інструменти для монтажу прихованої електропроводки

Прихована проводка застосовується, коли потрібно приховати елементи електричної системипід покриттям стін, стель чи підлог. Необхідність пристрою такої проводки зазвичай обумовлена естетичними мотивами, оскільки приховане прокладання кабелів і проводів дозволяє уникнути псування зовнішнього вигляду приміщень.

Основні вимоги до монтажу проводки

При проведенні монтажних робітнеобхідно дотримуватись низки вимог:

Забезпечення пожежної безпеки. Насамперед, це стосується матеріалів (на всі компоненти проводки повинні бути сертифікати пожежної безпеки), а також до технології здійснення монтажу. Саме у зв'язку з жорсткими протипожежними вимогами проводка прокладається в гофротрубі, жорсткій конструкції зі сталі або ПВХ.
Модульний тип системи. Ця вимога покликана спростити заміну компонентів системи за потреби.
Наявність чіткого плану знаходження кабелів та інших елементів системи. У аварійних ситуаціяхсхема допоможе швидко знайти необхідну ділянку кабелю.
Застосування трижильних кабелів із неодмінним підключенням дроту заземлення. Ця вимогарегламентується Правилами електричних установок.
Необхідність присутності можливості автоматичного відключення енергопостачання у разі виникнення поломок у системі.
Монтаж проводки повинен здійснюватись чітко по вертикалі або горизонталі. Відхилення не допускаються.
Слід повністю виключити переплетення кабелів. У крайньому випадку, якщо без перетинів обійтися не можна, потрібно передбачити не менше ніж 3-метрові відстані між зовнішніми шарами проводів.
За правилами (ПЕУ) потрібно дотримуватися дистанції від проводів до стелі – 15 сантиметрів, і від прорізів вікон та двері – не менше 10 сантиметрів.
Забороняється скріплювати кабелі скрутками. З'єднання можна робити за допомогою клемників або пластикових ковпачків.

Необхідні матеріали

Якісна прихована електропроводка неможлива без підбору якісних матеріалів.Жили кабелів мають бути виготовлені з міді. Використання проводки з жилами з алюмінію можливе лише для мереж освітлення невеликої потужності. Рекомендована товщина жил у силовій частині – 2,5 міліметра, а мережі освітлення – 1,5 міліметра. До кабелю повинен додаватись сертифікат відповідності від «Ростест-Москва» та сертифікат пожежної безпеки. Тими самими документами мають супроводжуватися щити та вимикачі.

Оптимальними марками кабелю для прихованої проводки можуть стати:

ВВГ - кабель, обернутий у два шари полівінілхлориду, та без шару захисту;
ПВС - кабель у полівінілхлоридній оболонці.

Методи розлучень

Застосовується два види розключень: коробкове та шлейфове. Нижче коротко розглянемо обидва методи.

Такий вид розлучення – класика. Нещодавно цей спосіб був практично єдиним. Суть методу: застосування єдиного кабелю живлення, розкладеного по всій площі будинку. Далі від кабелю живлення робляться відведення в необхідні приміщення. Після цього дроти приєднують до електроточок. Розгалуження кабелів проводиться в розпаювальній коробці. Головною перевагою цього способу вважається раціональна витрата дротів. Недолік полягає у некерованості окремих компонентів мережі із застосуванням щита розподілу.

Шлейфове розлучення

Цей метод розлучення – нововведення останніх років. Сьогодні такий розлучення вважається оптимальним. Щит розподілу встановлюється на вході до будинку. Від щитка в потрібні приміщення йде пара дротів, причому один із них призначений для розеток, інший за подачу світла.

Щит розподілу оснащується авто-вимикачем для обох проводів, а також спеціальним пристроєм аварійного вимкнення для всіх приміщень. Подібний спосіб витратний через додаткову потребу в кабелі, але з точки зору безпеки - надійніше класики.

Шлейфове розлучення універсально, оскільки дає можливість контролювати електромережу в будівлі, включаючи або вимикаючи непотрібні компоненти системи.

Зверніть увагу! Купуючи кабель, потрібно передбачати деяку невизначеність запланованої кількості матеріалу. Правильніше купити трохи більше кабелю. Той самий принцип відноситься і до інших матеріалів.

Порядок робіт з монтажу проводки

Приховане проведення прокладається в спеціально виконаних борозенках - штробах. Після прокладання штроби покриваються шаром штукатурки. Провід з подвійним шаром ізоляції легше укладати у штроби без використання додаткового захисту. Мінус такого підходу в тому, що в майбутньому таку проводку не можна замінити без руйнування стінового покриття. Альтернативний спосіб - проводка в кабельних каналах та пожежобезпечних трубах. Однак подібний метод значно трудомісткіший.

Монтаж проводки передує розмітці майбутньої системи. По стінах і стелях приміщення відзначають місця, де встановлюватимуться розетки та вимикачі, розпредкоробки. Також проводиться розмітка ліній майбутнього штроблення. Для встановлення підрозетників робляться поглиблення. Перед встановленням підрозетників, заглиблення наповнюються гіпсовою сумішшю - урівень зі стінкою. Наступний етап - створення штроб необхідної довжини та глибини.

Штроблення стін

Монтаж прихованого проведення здійснюється в штроби, місця під які потрібно розмітити заздалегідь. При цьому розмітка має бути виконана так, щоб під час робіт не натрапити на арматурні прути. Тут допоможе використання металошукача.

Оптимальна ширина штроби дорівнює товщині кабелю. У цьому випадку кабель щільно сидить у борозні, не вивалюючись з неї. Для укладання одного трижильного кабелю типу ВВГ із 4-міліметровим перетином жил, знадобиться борозна глибиною 7-10 міліметрів.

Зверніть увагу! Не можна робити штроби в несучих стінах. Виходячи з цієї вимоги, потрібно достатня товщинаштукатурки, де і буде прокладена штроба.

Для монтажу підрозетників потрібно зробити заглиблення в стіні перфоратором. Для цього знадобиться спеціальна насадка, так звана «коронка».

Для здійснення бурових робіт на бетонних стінах оптимальним буде потужний перфоратор (від 1000 Вт). Якщо такого немає, можна використовувати побутовий перфоратор. Однак тоді потрібно по черзі змінювати інструменти. Поперемінно застосовуються коронка, а після досягнення 2-3 міліметрового заглиблення – 6-міліметровий бур.

Буром просвердлюємо цілу низку отворів по всій лінії борозни, початок якої вже покладено застосуванням коронки. Дистанції між отворами мають бути невеликими. Свердлим буром на глибину 2-3 сантиметри. Потім знову використовуємо коронку, яка дозволить поглибити борозну. Повторюємо операції до досягнення необхідної глибина для монтажу підрозетника. Після цього беремо перфоратор і відколюємо бетон у центрі, де ставимо підрозетник.

Якщо надалі будуть використовуватися кабельні канали і труби, то приступаємо до їх встановлення в штроби, що пророблені, так, щоб вони були спрямовані до поставлених раніше підрозетників. Далі укладаємо кабелі та проводів. У канали та труби проводку вставляємо за допомогою металевого дроту. Якщо проводка здійснюється без труб, то закріплюємо кабелю та дроти в борозні алебастровим розчином. Кінці електропроводки заправляємо в підрозетники, обрізаючи при цьому занадто довгі закінчення.

Установка проводки на підлогу

Такий спосіб дасть змогу обійтися без зайвого штроблення стін. Варіант оптимальний, якщо планується цементна стяжказавтовшки 4-5 сантиметрів. Для захисту проводки можна використовувати спеціальну оболонку з поліетилену. Подібним способом укладають силові кабелі, оскільки розетки часто ставлять біля поверхні підлоги. У разі штробить необхідно лише місця підведення проводів до електроточок.

Установка проводки в стелю

Провід можна прокласти і під стельовим покриттям, наприклад під листами гіпсокартону. Однак, прихована електропроводка може бути влаштована і без облицювальних панелей. Це пояснюється наявністю між плитами перекриття порожнин на всі протяжності плит.

Порожнини можуть стати природними штробами для розміщення кількох дротів. Для знаходження порожнини потрібно зробити отвір у плиті перекриття. Також знадобиться отвір для освітлювального приладу. Щоб вставити провід застосовуємо металевий дріт, за допомогою якого розтягне кабель по всій довжині плити. Зайві порожнини замазуємо шпаклівкою. Цей методшироко використовується для освітлення в будівлях.

Об'єднання підрозетників в один блок

Розетки (електричні, телевізійні, телефонні та вимикачі) часто з'єднують у єдиний блок. Це дає економію простору, більше комфортну експлуатаціюприладів та естетичні переваги. Для установки блоку знадобляться спеціальні засувки, звані кабель-каналами. З'єднання підрозетників показано на малюнку нижче.

Група підрозетників монтується у підготовлені поглиблення. Причому отвори повинні просвердлюватись по рівній лінії і дуже близько один до одного (на міліметровій відстані). При встановленні та підключенні, а також у процес експлуатації, металеві корпуси розеток повинні щільно стикуватися між собою.

Установка розподільного щита

Монтаж прихованої проводки включає встановлення щита розподілу та автоматичних вимикачів. Цей етап проводиться з урахуванням задіяних груп. Оскільки кожна група має свій автомат, з яким вона пов'язана. Крім вихідного автомата на один полюс, потрібен загальний автомат, а також вступний автомат на два полюси. Фазний провід підключається до одного полюса, а до іншого – нульовий провід вступного кабелю. Якщо є загальний щиток розподілу, куди входять електролічильники, можна підключитися до групи автоматів, які живлять саме це приміщення.

Якщо потрібно зробити заземлення, ніша, що заземлює, що знаходиться в щитку, приєднується до нульового проводу заземлення. Цей провід відгалужується від вступного кабелю живлення (однофазова система з трьома проводами). За відсутності нульового дроту заземлення, але наявності робочого нульового дроту, можна підключити до нього шину, що заземлює, в місці розташування вступного автомата. Нульова загальна шина підключається до виходу нульового вступного автомата.

Якщо встановлено вступний автомат, підвищується безпека робіт усередині щитка, наприклад, зміни автоматів. проводиться після вступного, але перед вихідним автоматом.

Можливість відключення вступного автомата, сприяє безпечному проведенню робіт усередині щита, наприклад, заміна вихідних автоматів, при виході з ладу. Установка пристрою обліку (електричного лічильника) здійснюється перед вихідним автоматом, а також після вступного.

Нюанси встановлення проводки в будинку з дерева

Монтаж проводки в дерев'яну будовумає низку особливостей. Нюанси пов'язані з високими вимогами до пожежної безпеки.

Виходячи з вищесказаного, потрібно дотримуватися деяких правил:

Рекомендується не створювати з'єднань кабелів, навіть якщо вони знаходяться в клемниках або распредкоробках. Прихована електропроводкаповинна розташовуватися цілісним сегментом кабелю - від автомата до місця споживання електроенергії.
Кабелі кладуться у труби. При цьому захисні компоненти повинні щільно стикатися між собою.
Кабелі повинні знаходитися у вільному положенні всередині труб, щоб залишалися зазори.
Розетки встановлюються у стійкі до корозійних процесів мідні підрозетники.
Кабелі повинні мати негорючі маркування та мати особливу протипожежну підкладку.
Обов'язковим є заземлення труб із металу.
Металеві елементи системи мають мати протипожежні покриття.

Від того, наскільки правильно проведено монтаж прихованого проведення, залежить безпека мешканців будинку в майбутньому. Монтаж проведення вимагає роботи професійних електриків. Тому якщо впевненості у власних навичках недостатньо, краще доручити роботу фахівцям.

Незалежно від того, з якого матеріалу зроблені стіни споруд, на всі будівлі складається проект, де вказується схема електропостачання з місцями розташування всіх елементів проводки:

розподільних щитів;
розподільних коробок;
Підрозетників для розеток та вимикачів;
Місця встановлення освітлювальних приладів (люстри, плафони).

Крім цього, на схемі електропостачання вказується:

Потужність захисних автоматів на кожній групі у мережі;
Тип дроту;
Переріз проводів;
Відстань між окремими елементами проводки, між розподільними коробками, до розеток та вимикачів. Від РЩ до першої розподільної коробки та місць підключення побутових приладіввеликий потужності, яких прокладаються окремі лінії ( опалювальні котли, електроплити, насоси та інші).

Цю інформацію можна використовувати для розрахунку необхідної довжини проводів кожного виду з огляду на перерізи. Вибір перерізу проводів проводиться за окремою методикою, яка потребує детального розгляду, виходитимемо з даних, зазначених у проектній документації.

Марки проводів, що прокладаються в стінах

Характеристики проводів, що прокладаються по стінах різних спорудзалежать від багатьох факторів:

Функціональне призначення будівлі;
умов експлуатації обладнання;
Від виду будівельних матеріалів, З яких побудовані стіни;
Вимог ПУЕ та інших керівних документів, що визначають правила влаштування електроустановок.

Враховуючи ці вимоги, виробники роблять різні марки проводів, одним із найбільш затребуваних проводів споживачами вважається ППВ.

ППВ –Провід плоскої конфігурації, де жили розміщені в один ряд, має шар ізоляції на кожній жилі. Призначений кабель для подачі живлення на розеткові та освітлювальні мережі, що витримує напругу до 450.

Прокладається у стінах у житлових приміщеннях використовується марки перетином до 6 мм 2 . У стандартних упаковках бухт змотано по 100; 150; 200м, допустима температурапри експлуатації від -50 до +70 °С.

ВВГ -провід має кілька моделей, є плоска конструкція, за зовнішньому виглядусхожа на ППВ, із подвійною ізоляцією.

Бувають конструкції круглої, квадратної та трикутної форми.

Кабелі марки ВВГ, що мають круглі жили
Кількість жил та номінальний переріз (мм²)	Зовнішній діаметр (мм)		Маса 1 км кабелю (кг)
Кількість жил та номінальний переріз (мм²)	660В	1000В	660В	1000В
2:1,5	7,5	8,1	71	80
2:2,5	8,2	9,6	95	116
3:1,5	8,1	9,4	92	116
3:2,5	9,3	10,2	136	150
4:1,5	9,2	10,1	127	142
4:2,5	10,1	11,0	171	186
4:4	11,7	13,1	243	273
4:6	13,1	14,1	325	357

Таблиця розмірів зовнішнього діаметра та ваги проводів ВВГ

У деяких виробах в ізоляції присутні добавки, що запобігають горінню, такий провід має маркування ВВГнг.

Кабель (NYM) НУМ -аналог німецького дроту DIN 57250, гнучкий, з багатожильними проводами або жорстким монолітним дротом, ідеально підходить для прихованої проводки у стінах у житлових приміщеннях. Це обумовлено складом негорючої ізоляції зі зниженим виділенням токсичних газів. У конструкції круглої форми три шари ізоляції, на кожному дроті, проміжний шар із мелонаповненої гуми та зовнішня, негорюча полівінілхлоридна оболонка.

Плоский настановний провід ПУНП –найпоширеніший у торгових мережах та доступний за ціною кабель. Плоска форма з подвійною ПВХ ізоляцією в конструкції може бути до 5 проводів.

Порадада № 1. Досвідчені електрики не рекомендують використовувати ПУНП для прокладання проводки через низьку якість. Статистика показує, що 60% пожеж через неякісне проведення сталися в мережах із проводом ПУНП. 80% на ринку не якісної продукції, багато виробників не дотримуються технологій, невідповідність виявляється за багатьма параметрами:
Товщина та склад ізоляції;
склад сплаву проводів;
Перетин жив;

Надійніше купити дорожчий кабель і бути впевненим у безпеці.

Критерії вибору проводів

Насамперед треба керуватися проектом, там враховується і марка дроту та його перетин з урахуванням умов експлуатації приміщення. У разі відсутності відповідного дроту ставиться його аналог або виріб, що підходить за технічними характеристиками.

У більшості випадків ППВ можна замінити ВВГ, плоскі дроти часто встановлюють під штукатурку на бетонні та цегляні стіни. Вони надійно прилягають до площини та не вимагають товстого шару штукатурки для приховування мережі.

Порада №2 Для освітлювальних мереж на ділянках від розподільчої коробки до люстри або висячого плафона рекомендується використовувати гнучкий багатожильний провід. На місці кріплення контактів до освітлювального приладуділянка ланцюга рухливий і жорсткі дроти можуть обламуватися, гнучкі у разі служать набагато довше.

За вимогами ПУЕ в приміщеннях з підвищеною вологістю встановлюються дроти з прогумованою ізоляцією з вологозахисними властивостями всіх елементів ступенем не нижче за IP 54. Як правило, такі дроти мають круглу формуі перед прокладкою пробивати штроби в цегляних чи бетонних стінах. У дерев'яних зрубахвони укладаються в негорючу гофровану трубу.

Для експлуатації в умовах підвищеної вологостівикористовують дроти:

ПРТО прокладають у вогнетривких трубах;
ПРИ - універсальний провід, можна використовувати в сухих та вологих умовах.

Прокладання проводів у гіпсокартонних стінах

Конструкція гіпсокартонних стінпередбачає велику кількість саморізів для кріплення різних елементів. Тому особлива увага приділяється методиці прокладання проводки, щоб не пошкодити ізоляцію і замкнути дроти.

Гіпсокартонні листи кріпляться до заздалегідь зібраному каркасуз металевих оцинкованих напрямних.

Таблиця розмірів діаметрів пластикових гофрованих труб

Діаметр зовнішньої поверхні(мм)	Діаметр внутрішньої поверхні(мм)
16,0	10,7
20,0	14,1
25,0	18,3
32,0	24,5
40,0	31,5
50,0	39,6

Для прокладання проводів у таких конструкціях у металевому профілі передбачені технологічні отвори, провід обов'язково прокладається в негорючих пластикових гофрованих трубах.

При цьому огинаються місця з гострими кінцями шурупів, перед кріпленням листів гіпсокартону з іншого боку каркаса відзначаються зона проходження кабелю, в яку не вкручують елементи кріплення.

Для встановлення підрозетників та розподільних коробок електродрилем з коронками для гіпсокартону свердляться отвори відповідного діаметра. Пластикові склянкипідрозетників мають спеціальну конструкцію з планками, які притискають корпус до площини стіни. внутрішньої сторони. Для цього треба за годинниковою стрілкою загвинчувати притискні гвинти до упору. Проводи заводяться в технологічні отвори підрозетників на 15-20 см на зовнішню сторону для оброблення та підключення розеток та вимикачів.

Таким же способом прокладаються дроти і кріпляться підрозетники в стінах із фанери, ДСП та ОСБ, у будь-яких конструкціях з порожньою начинкою. Для свердління отворів дерев'яних листах використовуються відповідні коронки та інші елементи.

Прокладання проводів на цегляних та бетонних стінах без штроблення

У цих випадках дуже зручно використовувати дроти плоскої форми. За заздалегідь зазначеними маршрутами провід кріпиться до стін пластиковими скобами із цвяхами. підвищеної міцностіабо пластиковими дюбелями із хомутів. Раніше кріплення здійснювалося жерстяними пластинами, які пригвинчувалися до стіни шурупами на пластиковий дюбель або просто пристрілювалися до стіни будівельним пістолетом.

Для підрозетників та розподільних коробок отвори свердляться перфоратором із спеціальними коронками по бетону. Корпус підрозетника вставляється в отвір і кріпиться на гіпсовий розчин, перед цим у бічні технологічні отвори заводяться дроти.

Порада №3 Рекомендується свердлити отвори для підрозетників після того, як поверхня стіни з лініями проводки заштукатурена. Така методика забезпечить встановлення верхньої грані склянки підрозетника на одному рівні з поверхнею стіни.

Якщо встановити підрозетник раніше, буде складно досягти чіткого збігу рівнів, а перепади призводять до проблем при встановленні розеток. При глибоко втопленому підрозетнику, болти кріплення лицьової панелі розетки, можуть не дістати до різьблення на корпусі. При склянці підрозетника між стіною і лицьовою панеллю буде щілина.

Розподільні коробки та підрозетники виробляються за певними стандартами. Діаметр і глибина підбирається в залежності від розмірів вимикачів та розеток, для розподільних коробок враховується кількість проводів, що в ній заводяться. При велику кількістьпроводів з великим перетином та зовнішнім діаметром кабелю круглої конструкції у стінах рекомендується робити штроби.

Прокладка штроб у бетонних та цегляних стінах.

Штроби пробиваються глибиною 1-2 см перфоратором у ударному режимі з насадкою у вигляді зубила. Ближче до розеток і розподільних коробок штроби проробляються трохи глибше до 3 см, щоб проводи вільно входили в технологічні отвори склянки підрозетників.

Зовнішній діаметр та маса кабелю (КГ)

Переріз	Діаметр (мм)	Маса 1 км кабелю (кг)
1:16	12.3	288
1:25	15.3	460
1:35	16.5	568
1:50	19.0	778
1:70	21.8	1094
2:1,5	11.2	172
2:2,5	12.7	224
3:1,5	11.8	201
3:2,5	13.4	268
3:1,5+1,5	12.7	223
3х2, 5+1, 5	15,5	350
3х4+2,5	16,8	437
3х6+4	18,5	641

Ширина штроби виробляється з урахуванням кількості та розмірів проводів, що прокладаються на даній ділянці.

Кріпляться дроти в такий же спосіб, як і при прокладці без штроб. Після укладання дротів закриваються шаром штукатурки.

У монтажних організаціях, де штроблення проводиться у великих обсягах, використовують штроборіз промислового виготовлення. Цей інструмент передбачає регулювання глибини та ширини штроблення, в деяких моделях передбачається відведення пилу пилососом. Продуктивність штроборізів набагато вище ніж при роботі звичайним перфоратором, канали виходять більш рівні, але ціна висока, для одноразових робіт використовувати його не доцільно.

Інструменти та насадки, що використовуються при прокладанні проводів у стінах

Штроби та отвори для підрозетників можна пробивати звичайним молотком і зубилом, але в 21 столітті, це робиться тільки при малих обсягах за відсутності електроінструментів або від недоумкуватості, для спортивного інтересу.

Перфораторє універсальним інструментом. Його можна використовувати як дриль для свердління дерева та гіпсокартону, в режимі перфорації можна свердлити бетонні та цегляні стіни, пробивати штроби.

Дриліз регулюванням оборотів застосовують для свердління тільки дерев'яних та гіпсокартонних поверхонь, як шуруповерт із відповідними насадками. Величина оборотів встановлюється залежно від матеріалу, що обробляється, для дерева більше для металу менше.

Насадки для дрилів та перфораторів бувають найрізноманітніші за конструкцією та призначенням:

Звичайні свердла по дереву, металу, з переможними алмазними наконечниками для свердління бетону та цегли;
Коронки для свердління дерев'яних та гіпсокартонних листів;

Коронки з фальфрамовими, алмазними та переможними зубцями, для свердління цегляних та бетонних стін;

Титанові чотиригранні біти з фальфрамовим напиленням для вкручування шурупів.

Порада №4 При покупці чотиригранних біт не заощаджуйте купуючи дешеві китайські металеві вироби, вони швидко стираються.

Помилки під час прокладання проводів у стінах

При прокладанні дротів у бетонних чи цегляних стінах без штровлення забувають, зробити коротку штробу біля розподільних коробок чи підрозетників. Це потрібно обов'язково щоб дроти вільно входили в технологічні отвори в нижній частині склянки.

Якщо завести провід через верх або зробити отвір у верхній частині, з'являється ризик короткого замикання або урвища. При монтажі розетки її корпус порве ізоляцію або передавить провід;

Не варто встановлювати дроти на освітлювальні та розетосні групи більшого перерізу, ніж це зазначено в проекті, зазвичай 2.5мм 2 . При перетині 4-6мм 2 жили важко розмістити в контактній групі розетки або вимикача, особливо коли сплав жорсткий і пружний. Іноді у таких випадках під пружністю дротів ламаються контактні групи, лопається керамічний чи пластиковий корпус.
Щоб не помилитися в ширині та глибині штроби на окремій ділянці складіть ширину всіх проводів, які там прокладаються і зробіть на 1 см більше із запасом.
При свердлінні перфоратором коронкою для гіпсокартону не забувайте відключити режим перфорації, інакше лист може просто проломитися в цьому місці.

Поширені запитання

На ділянках між розподільними коробками ширина штроби виходить 10 – 12 см, прорізав межі болгаркою з диском по бетону, але вибивати середню частину все одно важко вручну. Як прискорити процес?

Проріжте ще одну лінію по центру та вибивайте перфоратором із зубилом, буде швидше та легше.

Який провід та вимикачі треба встановити у парилці?

Вологостійкий з гумовою ізоляцією НУМ або ПРІ, вимикачі та плафони освітлення зі ступенем захисту не нижче за IP-54;

Чи можна плоский провід ППВ прокласти у ванній кімнаті під шаром штукатурки та плитки?

Практично можна і навіть усе працюватиме, але щоб забезпечити власну безпеку та виконати вимоги ПУЕ, краще прокласти НУМ або інший вологостійкий кабель;

Електроплита запитується мідним дротомз перетином 6мм 2 , основний провід між розподільними коробками розеткової групі 4 мм 2 . Чи можу я між коробками поставити провід 6 мм 2 і від найближчої коробки запитати електроплиту, щоб не тягнути окрему лінію?

Ні, категорично забороняється ПУЕ, потужні нагрівальні прилади, електроплити, опалювальні котли мають запитуватись від окремих ліній через окремі автомати в РЩ. Крім того, в запропонованому вами варіанті крім плити на лінію ляже навантаження від приладів підключених до розеток. Це може перевищити розрахункову потужність і призвести до короткого замикання та пожежі.

Монтаж прихованої електропроводки теоретично можливий у будь-яких будинках, але практично дозволений не скрізь. Слід розуміти, що крім типів і видів прихованої проводки в квартирі, про які я писав у статті, приховане проведення буває незмінна замонолічена і змінюється в замонолічених трубах.

Найбільш складний монтажприхованої проводки у бетонних стінах. Складність штроблення бетону посилюється обмеженням на виготовлення штроб панельних будинках. Простіше штробити цегляні стіни. Цегла легко різати і дуже просто закріплювати в цегляних борознах кабель.

Однак приховане проведення можливе не скрізь. Наприклад, цегла лицьова одинарна м-150 штробити не можна, так як це зруйнує рифлений бік подібної цегли. Також приховане проведення не робиться в зрубах.

Не змінена та змінна прихована електропроводка

Не змінена, замонолічена, прихована проводка це прокладка або захищених проводів у борознах стіни без можливості заміни.

Така проводка дозволена тільки в негорючих або слабогорючих стінах, а простіше в бетоні, цегли, шлакоблоках, штукатурці. Робиться вона у штрабах чи інакше борознах. Глибина борозни повинна бути такою, штраби шар, що вкриває розчину був не тонше 20 мм.

Важливо! Не ховайте кабелі та проводи електропроводки в стики стін та міжпанельні шви- це заборонено. ().

Якщо ваші стіни та/або стелі це панельні плити зі спеціальними каналами, їх можна використовувати для прихованої проводки.

Проводка, що змінюється, прокладається в замонолічених трубах з можливістю перетяжки. Така проводка дозволена в борознах, підлогах у шарі першої стяжки, а також у порожнечах будівельних конструкцій.

Труби для електропроводки можна замінити на гнучку гофротрубу, інакше вона називається . Нагадаю, що електротехнічна гофра застосовується як для , так і для монолітної проводки в стінах і підлозі.

Кабель живлення квартири

Кабель живлення квартири відноситься до розподільних мереж будинку. Він може також монтуватися приховано, у спеціальних каналах, у борознах, у підлозі першої стяжки.

Примітка: Для будь-якої прихованої проводки можна використовувати не кабель, а дроти в захисній оболонці. Щоправда, не рекомендую використовувати дроти, навіть захищені, для незмінної (замурованої) електропроводки, без труб.

З спільними питаннямиприхованої проводки у квартирі розібралися, переходимо до монтажу.

Монтаж прихованої електропроводки у стінах

Монтаж прихованої електропроводки включає наступний порядок робіт:

Розмітка траси, що часто цей етап називають ;
На етапі розмітки можна пошукати у стінах канали. Вони спростять наступний етап робіт;
Виготовлення борозен (штраб) та ніш для підрозетників. Найбрудніша і шумна роботау монтажі прихованої проводки;
Прибирання приміщення;
У точках встановлення розеток або розеткових блоків встановлюються монтажні коробки(підрозетники). Аналогічно готуються місця під вимикачі.

Прокладання кабелю в штрабах або прокладання труб (гофротруб) у борознах

Кінці кабелів заводяться у монтажні коробки. Якщо ставите розеткові блоки, між сусідніми підрозетниками заводяться шлейфи. Довжина кінців кабелю для монтажу розеток, що залишаються, повинна бути не менше 15 см. До речі є СНиП в якому визначені розміри цих кінців.

Слаботкові проводи та кабелі прокладаються окремо або паралельно від силових кабелів. Перекручування силових і слаботочних кабелів допускати не можна, велика ймовірність перешкод при експлуатації.

Прокладені кабелі або труби для початку закріплюються в борознах швидковисихаючим розчином алебастр. Потім закривається шаром штукатурки.

Якщо розведення електропроводки квартири передбачає розпаяльні коробки, то кабелі в них потрібно розпаяти, перевірити проводку, розпаяльні коробки закрити.

У замонолічені труби (гофру) кабелі або дроти затягуються після завершення штукатурних та шпаклювальних робіт. Монтаж розеток та вимикачів проводиться після закінчення чистових робіт.

Монтаж прихованої електропроводки у підлозі

Монтаж прихованої електропроводки в підлозі проводиться в електротехнічній гофрі або пластикових трубах. Прокладання труб робиться по чорновій підлозідо першої стяжки. Для затягування кабелю в трубу (гофру) в ній повинен бути протягнутий сталий дріт (катанка). Кінці катанки мають бути доступні з обох кінців покладеної гофри. Якщо в трубу катанку можна вставити після монтажу, то гофра продається і закладається з катанкою всередині.

При розкладці гофри по підлозі слідкуйте за кутами її повороту. Потрібно, щоб вони були не менше 90⁰, інакше затягнути кабель може бути проблематично. При монтажі труб підлогою для поворотів використовуйте спеціальні з'єднувальні куточки.

Кожен, хто займався ремонтом у будинку знайомий з поняттям приховане проведення. Хтось вирішував, де і як її прокласти, а комусь треба було її виявити. Але спільне у них є: повозитися із проводкою доведеться. У цій статті обговорюватимуться основні принципи, якими варто керуватися в роботі при монтажі та пошуку прихованої електропроводки, а також обладнання, яке має полегшити працю.

Переваги прихованого проведення

Для початку варто визначитися, що таке приховане проведення? Як випливає з назви, вона не видно для очей і може знаходитися всередині конструкцій: у стінах, під стелею, під підлогою, перекриття. Як правило, вона прокладається в трубах, в гофрі ПВХ, металорукавах або в штробах.

Переваг цього виду прокладки проводів чимало:

як випливає з назви, її не видно, а значить, не заважає дизайну і не відволікає око – кімната виглядає привабливіше;
такий спосіб безпечніший з точки зору пожежної безпеки та електробезпеки (перебуваючи в недоступному місцідля повітря, сонячного світлаі простих споживачів, будь-яке замикання так і залишиться локальним);
завдяки сучасним матеріаламЯкось змонтувавши всю проводку, можна забути про неї на кілька десятків років, а вона справно працюватиме.

Недоліки прихованої електропроводки

При такій кількості переваг, недоліки також мають місце, але вони нівелюються грамотним монтажем та подальшою правильною експлуатацією. Недоліки:

важкодоступність після введення в експлуатацію (з часом можливі ситуації, коли необхідно замінити, відремонтувати проводку або просто не потрапити в неї при монтажі нових меблів або обладнання, але через труднодоступність це завдання може бути складним);
сама робота з монтажу проводки досить трудомістка (штроблення стін, укладання труб у штроби).

Прихована електропроводка в дерев'яний будинокнайбільш схильна до таких недоліків. Тому в таких ситуаціях найчастіше вся електрика тягнеться до кабелів каналів.

Монтаж прихованої електропроводки

При монтажі електропроводки варто пам'ятати про деякі вимоги до неї:

1. Вимоги до пожежної безпеки. Наприклад, заборонено прокладати дроти без гофри під внутрішньою обшивкою дерев'яного будинку. Варто закладати металеві трубиабо ПВХ гофру, причому гофру необхідно вибирати вогнестійку. Такі ж вимоги можна віднести і до цегляних, бетонних будинків, а також під час монтажу за гіпсокартоном;
2. Проводка повинна бути змінною. Це дуже зручна властивість для майбутніх ремонтів. Якщо проводка глибоко в стіні, але її можна вільно протягнути і замінити, це полегшить роботу. Але як правило, цієї вимоги не дотримується, тому що укласти трубу в бетонну стінудуже складно, а ПВХ гофра часто перетискається розчином або робить круті повороти, через які потім нічого не простягнеш. Щоб надалі не доводилося довго шукати проводку у стінах, роблячи зайві руйнування, варто одразу робити грамотний монтаж. Наприклад, обов'язково проводити проводку під прямим кутом, а не по діагоналі. Це дозволить у майбутньому легко простежити шлях дроту. Також варто намагатися прокладати труби вертикально по стінах або по горизонталі під стелею;
3. Після монтажу, варто скласти точну та докладну електросхему із зазначенням розташування розподільних коробок та проводів. Цю схему варто зберегти для майбутніх ремонтів, щоби випадково не потрапити у провід під напругою, коли потрібно буде повісити нову фоторамку;

Для прокладання проводів прихованим способомварто закладати велику потужність. Наприклад, для освітлення варто використовувати дроти перетином 1,5 кв. мм, для розеток – 2,5 кв. мм. Також рекомендується використовувати трипровідний кабель, навіть якщо провід заземлення ще не підведений до будинку. Можливо, у майбутньому він з'явиться, а в розподільних коробкахвже все буде зібрано належним чином;
Штроблення. Це найбрудніша робота в домашній електриці. Її варто проводити на початковому етапіремонту. Поруч із штробами, слід підготувати отвори для подрозетников. Після укладання всіх дротів, штроби зашпаровуються штукатуркою або гіпсом.

Пошук прихованої електропроводки

Кожен, хто хоч раз робив ремонт у будинку, стикався з проблемою знаходження прихованої проводки. Якщо потрібно забити цвях, і при цьому потрапляєш у провід під напругою, це може призвести до серйозних наслідків. Крім того, після такого небажаного контакту доводиться змінювати проводку. Тому досвідчені будівельникиперед якимись діями проводять пошук прихованої проводки. Як знайти електропроводку у стіні? Якщо немає виконавчої електричної схеми, можна використовувати прилад для виявлення прихованої проводки.

Найдешевший інструмент – покажчик напруги або індикаторна викрутка. Ціна близько 150 руб. Вона працює за принципом уловлювання наявності електромагнітного поля. Як правило, має три рівні чутливості:

«О» - визначення фази в мережі живлення.
"L" - безконтактне визначення наявності електропроводки з малою чутливістю.
"Н" - безконтактне визначення наявності електропроводки з підвищеною чутливістю.

Виявити цим приладом можна лише дроти, які знаходяться в даний момент під напругою. При цьому вона покаже знаходження поля в радіусі 10-20 см від проводу. Тому викруткою варто користуватися тільки в тих випадках, коли точність не така важлива.

Ті, хто має близько 1500 крб. можуть придбати сигналізатор "Е-121", в народі званий "Дятел". Він дозволяє знайти проводку на глибині до 8 см. Сутність його функціонування ґрунтується на принципі електростатики змінного електрополя. При наближенні антени до джерела струму починає роботу електродинамічна сила і обладнання подає сигнал. Видно, що «Дятел» знаходить лише проводи, що знаходяться під напругою. У міру наближення до джерела напруга інтенсивність сигналів, що подаються приладів, збільшується. Таким чином можна досить точно визначити і розташування проводів та обрив у прихованій проводці.

Детектор металу Zircon TriScanner PRO SL. Він коштує трохи дорожче – близько 2 тис. руб. Але прилад дозволяє виявити металеві конструкції, дерев'яні конструкції, а також приховану проводку, навіть якщо вона не перебуває під напругою. Це можливо завдяки тому, що він працює за принципом металошукача. Тому цим приладом можна досить точно визначити шлях, яким прокладено дроти. Але недоліком є те, що, можливо, знайдуться не дроти, а шурупи, цвяхи або арматура.

Підсумок

При монтажі електропроводки варто подумати, щоб провести її прихованим чином, т.к. це безпечно та виглядає естетично. Головне запам'ятати, де вона знаходиться!

Вимоги до прихованої електропроводки, необхідні матеріали та обладнання, особливості монтажу.

Треба зазначити, що чіткого та однозначного поділу електропроводки на приховану та відкриту просто немає. Існують дві різні думки: одні вважають прихованою тільки ту електропроводку, трасу якої не видно, неможливо простежити. У той же час, інші вважають, що і теж повинна ставитись до прихованої, оскільки кабель не видно, і він захищений механічно.

Ламати на цю тему копій ми не станемо. Поговоримо лише про електропроводку, яку всі вважають прихованою. За способом прокладання кабелю її можна розділити на проводку, і на проводку, що монтується під будь-яку обшиву. В одному приміщенні ці способи прокладання кабелю можуть комбінуватися.

Ну, і, очевидно, до прихованої електропроводки пред'являється цілий ряд вимог, на кожному з яких спробуємо докладно зупинитися.

Прихована або відкрита електропроводка- Що краще?

Прихована проводка кабелю

дротів не видно за шаром гіпсу або цементу, який не тільки надійно приховує кабель, а й служить гарним діелектриком за умови, що штукатурка суха.

при пошкодженні ланцюга вкрай важко з'ясувати, де саме стався урвище або витік;

до дроту складно дістатися, адже для цього доведеться зняти керамічну плиткуабо шпалери, а значить після ремонту потрібно робити ремонт, що вимагає чимало коштів.

Відкрите проведення кабелю

до проведення нескладно дістатися, при цьому не доведеться знімати плитку або шпалери, а потім робити ремонт.

провідники видно, що не зовсім естетично; відкриту проводкупростіше зашкодити, ніж приховану.

Вимоги до прихованої електропроводки

Перша і найголовніша вимога – це вимога пожежної безпеки. Через це вимоги приховане проведення в дерев'яному будинку під внутрішньою обшивкою має виконуватися в сталевих або ПВХ трубах. У цегляних і бетонних будинкахкабелі електропроводки повинні або зашпаровуватися в штробі, або за обшивкою з листів ГКЛ, ГВЛ, СМЛ або фанери.

Наступна вимога – це забезпечення змінності електропроводки. Ідея тут у тому, щоб залишити можливість заміни та додавання кабелів без того, щоб знімати обшивку стін та виробляти будь-які руйнування. Але, на жаль, цієї чудової вимоги часто вимушено не дотримується. Адже дуже рідко можна пробити в стіні штробу, достатню для укладання цілої труби. Тому для змінності часто залишається тільки труба або гофротруба за обшивкою, та труби для електропроводки, що укладаються під підлогу.

Якщо проводка прихована, то до неї пред'являється одна специфічна вимога, що полегшує згодом її експлуатацію. Ця вимога стосується шляху проходження кабельної траси. Під час монтажу завжди є деяка спокуса прокласти кабель як завгодно: десь по діагоналі, десь горизонтально посередині стіни. Це може забезпечити економію часу та матеріалів. Однак краще, все-таки, пам'ятати, що всі кабельні переходи повинні виконуватися або по строгої вертикалі, або по горизонталі під стелею або на висоті 2,5 метра. Це для проведення по стінах. Якщо ж проводка виконана під підлогою, то кабель завжди повинен йти паралельно до будь-якої пари стін.