17238 0 0

Вироби із профільної труби своїми руками: 5 наочних прикладів, у яких вирішено всі питання, пов'язані з міцністю

Якщо мені потрібно спорудити якусь конструкцію з підвищеними характеристиками міцності, то в як основний матеріал я беру профільну трубу. Чому? Відповідь на це питання, а також наочні прикладивикористання настільки цікавого матеріалуу домашніх умовах ви зможете знайти далі у статті.

Особливості профільованої труби

Почну, мабуть, з того, як взагалі виходить труба з прямокутним перетином:

Пари слів про виробничий процес

1. На першому етапі створюється звичайна циліндрична заготівляелектрозварним чи безшовним методом;

1. Потім циліндр поміщається у спеціальний верстат, де проходить формування, Отримуючи прямокутний переріз;

1. Останнім кроком є термічна обробкавже профільного зразка, протягом якої знімається його напруженість, і збільшуються якості міцності.

Остерігайтеся купувати продукцію невеликих приватних фірм для серйозних проектів, так як у них дуже часто відсутній третій етап обробки, в результаті чого труби не мають тієї міцності, на яку ви розраховуватимете.

І в чому ж фокус

То чому ж я волію зводити металоконструкції із профільної труби, а не з циліндричної? У даному випадку не йдеться про трубопроводи, а саме про споруди, що виконують відмінні від транспортування рідин функції. Вся справа в ребері жорсткості, яке не дає виробу гнутися, продавлюватися та зазнавати інших деформацій, які можуть бути викликані механічними впливами будь-якого роду.

Таким, якщо, наприклад, чинити тиск на звичайну трубу, ми отримаємо наступний результат:

Тобто перетин зразка просто змінить свою форму на овальну, ну або якусь іншу. Це залежатиме від напряму сил, що впливають на нього. Закруглені стіни не зможуть чинити гідного опору. Загалом саме такий результат, по суті, ми й спостерігаємо на другому етапі створення профільних виробів.

Наявність плоского ребра жорсткості дозволяє трубі стійко переносити механічний тиск, повністю зберігаючи свої контури:

А тепер хочу зібрати разом вихідні з усієї описаної переваги виробів даного типу:

Сильні сторони

1. Вражаюче високі показники міцностіпричину яких я вже описав. Готові конструкціїзможуть витримувати колосальні навантаження, уникаючи навіть найменших деформацій;
2. Зручність зберігання та транспортування. Паралелепіпеди набагато компактніше складаються і надійніше лежать, ніж циліндри;

1. Прийнятна ціна. Незважаючи на те, що виробничий процес профільних трубнараховує більше етапів, ніж виготовлення виробів з круглим перетином, у результаті кутові форми дозволяють відчутно заощадити на матеріалі;
2. Доступна інструкція виконання складальних робіт. З метою фіксації різних конструкційних елементів можна використовувати зварювання, болти чи муфти. В іншому ж процес схожий на гру дитячим конструктором;

1. Висока надійність з'єднань. Тут мова йде не про метод стикування, а про те, що вона здійснюватиметься двома плоскими поверхнями, Що набагато надійніше дотику двох циліндрів;

1. Довговічність. Якщо корозія не вразить сталь, то вона служитиме вам десятки, а то й сотні років. А, виходячи з високих якостей міцності, можна сміливо говорити і про те, що створена конструкція не розвалиться протягом навіть такого великого терміну.

Якщо плануєте монтувати споруду, якій призначено перебувати під відкритим повітрям, то рекомендую вибрати для цієї мети профільовані труби з оцинковки або нержавіючої сталі. Вони хоч і коштують дорожче, проте ефективно захистять конструкцію від атмосферних опадів та інших можливих згубних для металу контактів із водою.

Спірна сторона

Саме спірне, а не просто негативне. Йдеться про складність гнуття виробів із прямокутним перетином, якому заважає саме те саме ребро жорсткості. Тобто, найважливіша перевага профільованих труб у цій ситуації становить деякі ускладнення, але:

• По-перше, якщо у вас за планом не передбачені закруглені елементи, то про цей прикру нюанс і зовсім можна забути;
• По-друге, гнути зробити все-таки можна навіть у домашніх умовах, хоча це зробити і непросто. Далі я ще зверну увагу на це питання.

Особливості гнуття

Якщо ви зібралися створювати конструкцію, що має закруглені форми, то даний етап складальних робіт обов'язково стане на вашому шляху до досягнення мети. Тому я його розберу окремо.

Є кілька методів, що дозволяють зігнути профільну трубу, вибирайте той, який вам буде найзручніший:

1. Найбільш легкий спосібз точки зору трудових витрат полягає в тому, щоб піти на завод, що володіє відповідним обладнанням, та замовити там виконання потрібної вам операції. Промислові верстати легко і швидко зігнуті будь-які металеві вироби. Але тут варто відзначити дві важливі перешкоди:

• По-перше, заводу з відповідним обладнаннямможе не опинитися поблизу;
• По-друге, таке замовлення коштуватиме грошей, що дещо вдарить по сімейному бюджету;

1. Придбати додому компактний трубогиб. Портативний верстат легко встановлюється на ділянці або в майстерні і хоч і не має таких потужностей, як його промислові побратими, цілком впорається з тими виробами, які ви будете використовувати в домашньому побуті. Але, звичайно, слід розуміти, що коштує такий агрегат недешево;

Рекомендую купувати описаний верстат у тому випадку, якщо ви плануєте виготовляти якісь конструкції велику кількістьз метою їхнього подальшого продажу. Тоді він швидко окупиться і за вдалого маркетингу навіть почне приносити прибуток.

1. Використовувати «болгарку» та зварювальний апарат . Це, знову-таки, вимагатиме наявність деякого інструменту, але з іншого боку, якщо ви зібралися збирати металеві конструкції, то кутова шліфувальна машинкаі зварювальник у вас повинні бути і так. Щоправда, особисто мені даний методне дуже подобається через появу швів у місцях вигинів. Про що йдеться, ви зараз зрозумієте з опису його реалізації:

• У місці майбутнього вигину робляться три прорізи за допомогою «болгарки»: одна посередині і дві з деяким відступом убік;
• Далі труба згинається у підготовленому місці;
• на останньому етапішви заварюються. Саме цей момент мені й не дуже подобається, тому що, наприклад, на елегантній арці вони зовсім не доречні;

1. Застосувати знання з фізики та пісок. Це мій найбільш улюблений спосіб, який змусить вас трохи повозитися, зате не вимагатиме наявності якоїсь спецтехніки. Полягає він у наступному:

• Один край виробу забивається дерев'яною затичкою;
• Потім труба засипається піском і закривається другий край;
• Після таких маніпуляцій зразок можна гнути також як і звичайні циліндричні вироби, завдяки тиску піску розподіляється рівномірно по всій його поверхні, усуваючи опір ребер жорсткості.

Наочні приклади надміцних конструкцій

Отже, тепер, нарешті, можна перейти і до прикладів конструкцій, які я вже мав можливість споруджувати в різний час:

Приклад №1: будівельні риштування

Будівельні ліси своїми руками з профільної труби зводити досить просто і тут можна обійтися звичайною сталлю, так як після виконання висотних робіт конструкція буде знову розібрана і захована в хозблок. З цієї ж причини не варто також використовувати зварювальний апарат, оскільки це викличе проблеми з демонтажем, достатньо буде болтів.

Я використовував зразки з перерізами таких розмірів:

Хід робіт:

1. Підготував рівний майданчик, Очистивши її від сторонніх предметів;
2. Накидав креслення. Також можна вже готовий знайти в Інтернеті;

1. Наніс всю необхідну розміткуна сталеві паралелепіпеди;
2. Порізав заготовкина потрібні розміри та просвердливїх у місцях;

1. Поєднав усі фрагментизгідно креслення та зафіксував їх за допомогою болтів;
2. Зверху встановив дерев'яний щит.

Коли я перебуваю на такій конструкції, почуваюся абсолютно впевнено, що дуже важливо при виконанні висотних робіт.

Приклад №2: драбинка

Драбина з профільної труби своїми руками також виготовляється досить просто, зате її значення в домашньому господарствіпереоцінити складно. У цьому випадку я використав:

Діяв так:

1. Почав знову з креслення. Мати перед собою малюнок із розмірами того, що плануєш зробити взагалі потрібно завжди;
2. Наніс розмітку на заготівлі;
3. Триметровий зразок порізав на сходинки та розпірки;
4. Дві двометрові труби з'єднав сходами за допомогою зварювального апарату. Тут важливіша надійність, ніж можливість демонтажу;
5. Дві півтораметрові також у двох місцях з'єднав трубними відрізками для більшої стійкості конструкції;
6. За півметра від верхнього краю на великих за розміром виробах просвердлив отвори під довгі болти, а на менших виконав те саме тільки біля країв;
7. Поєднав фрагменти сходів довгими болтамиповністю не затягуючи їх при цьому. Так вийшло шарнірне з'єднання, щоб конструкцію можна було складати;
8. До верхнього ступеня приварив пластину, а до неї гак так, щоб його можна було чіпляти за поперечину на протилежному боці споруди.

Якщо ви плануєте експлуатувати драбину в приміщеннях, рекомендую знизу в торці труб вставити пластикові заглушки. Це допоможе вберегти підлогу від появи подряпин.

Приклад №3: ворота

Ворота з профільної труби своїми руками варяться, тому що така споруда зводиться один раз на довгі роки, і сенсу її свердлити та з'єднувати болтами в даному випадку немає. Зразковий планробіт виглядає так:

1. Створення креслення, без якого, як я вже наголосив вище, нікуди;

1. Приготуваннявсіх необхідних у роботі інструментом та комплектуючих;
2. Розмітка та робота «болгаркою»з метою укоротити або розділити надто довгі труби;
3. Встановленнята бетонування опорних стійок;
4. З'єднання всіх елементівв єдину раму згідно зі схемою за допомогою зварювальника;
5. Монтаж петель;
6. Навішуваннякаркаса на палі;
7. Фарбуванняз метою захистити метал від корозії та надати йому більш веселого кольору;
8. Обшивка оздоблювальним матеріалом.

Приклад №4: стіл

Багато хто, напевно, вперше зустрівся з партами та стільцями із профільних труб ще в школі. Так, такі предмети меблевого інтер'єру, не можна назвати дуже красивими, зате вони з легкістю витримують всі ті «жахи», яким їх піддають школярі довгі роки. Так що, якщо вам потрібен стіл, здатний переносити значні навантаження, то вибір очевидний.

До речі, за бажання йому навіть можна буде надати якусь естетичність, шляхом ускладнення конструкції каркасу та нанесення декоративного оздоблення.

Найпростіший спосіб обзавестися міцним столом полягає в наступному:

1. Вирізуються чотири ніжки та поперечини, які їх з'єднуватимуть надалі;
2. Усі фрагменти між собою зварюються чи скручуються болтами;
3. Зверху встановлюється стільниця.

Подібним чином можуть бути виготовлені практично будь-які меблі. Тобто достатньо взяти якийсь креслення, де передбачається використання, наприклад, деревини або пластику, і замінити в ньому матеріал каркасу на профільні труби.

Приклад №5: малі архітектурні споруди

Говорячи про малі архітектурні споруди, я маю на увазі і альтанки, якими можна облаштувати власну заміську ділянку. До речі, тут найчастіше можуть знадобитися гнуті елементи. Труби з прямокутним перетином легко збираються в потрібну конструкцію, являючи собою в результаті надійний «будиночок» для ваших господарських потреб, який з легкістю витримає будь-які атмосферні явищата інші можливі навантаження.

Детально зупинятись тут не буду, оскільки загальна технологіяСкладання «скелетів» для невеликих будівель дуже схоже на те, як збираються риштування, ворота, драбини та меблі, що я вже описав вище. Хіба що може додатися такий конструкційний елемент як фундамент, але він до теми статті не має відношення, та й для металевих споруд у більшості випадків необов'язковий.

Висновок

Профільні труби дуже прості у застосуванні, і з них легко збирати самі різні конструкції. Але всіх їх поєднуватиме щось спільне, а саме неймовірно висока міцність і стійкість до будь-яких агресивних впливів механічного характеру. Головне роздобуть креслення, «болгарку» і дриль з болтами або зварювальний апарат, а решту, як то кажуть, «справа техніки».

Відео у цій статті дозволить вам ознайомитись з деякою кількістю додаткової інформаціїяка має безпосереднє відношення до викладеної теми. У разі виникнення питань щодо прочитаного матеріалу, задавайте їх у коментарях.

30 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Професійна обробка та виготовлення дерев'яних деталейможлива лише з використанням фрезерного верстата. Повноцінно використовувати цей інструмент можна у спеціальній установці. Таким є фрезерний стіл. Ця установка рідко зустрічається, а варіанти, які представлені у продажу, досить дорогі. Нема рації витрачати великі гроші на покупку цієї конструкції, тому що виготовити її можна своїми руками.

Фрезерний стіл: призначення, типи

Зручність використання фрезера, розміщеного у столі, полягає в оптимізації та безпеці роботи з деревиною, а також швидкості виготовлення деталей. Принцип дії цієї установки досить простий, тому що не фрезер переміщається по поверхні, що обробляється, а деталь рухається щодо нього. Фрезер, закріплений у столі, дає більші можливості обробки деталей. В результаті заготівлі виробів виходять як у професійних меблевих майстернях, які мають відповідне обладнання. Перш ніж виготовляти фрезерний стіл, потрібно визначитись з зовнішнім виглядомта розміром. Потрібно врахувати можливість модернізації столу. Важливо, щоб стіл був надійним та стійким у використанні. Наявність ящиків створить додатковий комфортв роботі

Компактна саморобна конструкціязамінить промисловий верстат

Існують три основні типи фрезерних столів:

1. Стаціонарний - спеціалізована конструкція, як правило, громіздка та непереміщувана.
2. Портативний – має компактні габарити та відносно невелику вагу. Такий стіл легко перенести.
3. Агрегатний – конструкція передбачає розширення поверхні пильного столу.

Схема конструкції

Для самостійного виготовлення стільниці зазвичай використовують МДФ-плити, що обклеєні різними пластиковими покриттями, товсту фанеру або дошки. Ці матеріали легкі в обробці, мають невелику вагу та довговічні.

Дерев'яна конструкція легка в обробці та використанні

Деякі фахівці вважають, що металева стільниця найбільш міцна і довговічна. Вони мають рацію, але такий стіл з електроприладом стане чудовим провідником, що небезпечно. Також метал схильний до корозії, тому його необхідно пофарбувати.

Кришки фрезерних столів мають бути гладкими. Часто їх виготовляють із пластику або металу. Ці столи мають ідеально рівну поверхню, яка несприйнятлива до вологи. Фенольні пластики добре піддаються обробці. Це дуже зручно при виготовленні пазів для алюмінієвого профілюабо при висвердлюванні отворів для кріплень поздовжнього упору. Як і МДФ, фанера та дошки, ці матеріали мають прийнятні ціни.

У фірмових стільницях, виготовлених із сталі чи алюмінію, вже передбачені отвори під певну модель фрезера. Якщо моделі стільниць з МДФ-плит або пластику, то фірми готують тільки отвори під пластини. Хоча це буває не завжди.

У підошві пластини є отвори, через які фрезер кріпиться гвинтами до її основи. Ці пластини можуть виготовлятися із металу, пластику, полікарбонату або алюмінію. Пластину для фрезера необхідно встановлювати врівень із поверхнею стільниці. Якщо якась частина пластини виступить над поверхнею, оброблювані деталі зачеплюватимуться за неї.

Кришка стола обладнана регулювальними гвинтами або іншими пристроями для вирівнювання пластини. Краще вибирати пластину зі змінними кільцями. Це необхідно, щоб підбирати отвори кілець за розміром діаметра фрези. Цим полегшується видалення стружки та іншого сміття з робочої поверхні фрезерного столу.

Створюють зручність при підборі діаметра фрези

Під час виконання фрезерних операцій часто необхідний поздовжній упор, який спрямовує заготовку під потрібним кутом. Щоб робота виконувалася точно, він повинен бути рівним по всій довжині, розташований строго перпендикулярно до поверхні столу і легко переналаштовуватись різних процесів. Лицьові частини упору можна робити як суцільними, і у вигляді кількох накладок. Щоб накопичувалася стружка та сміття, бічний упор обладнають патрубком. До нього підключається шланг пилососу.

Лицьові частини упору у вигляді кількох закріплюваних накладок

Фрезерний стіл можна модернізувати станиною, на яку буде закріплена болгарка. Докладніше про самостійне виготовленняцієї конструкції ви можете прочитати.

Необхідні інструменти та матеріали

1. Клей столярний.
2. Болти з гайками.
3. Шурупи.
4. МДФ-плита та лист березової фанери
5. Електролобзик.
6. Гайкові ключі.
7. Наждачний папір.
8. Лінійка.
9. Олівець

Креслення та розрахунок

Для виготовлення столу під фрезер можна використовувати окрему поверхню, яка закріплена в дерев'яних опорахчи між двома тумбами. Найбільш простим способомстворення стільниці, опорної частини та деталей для фрезерного столу буде використання МДФ-плити або березової фанери завтовшки від 16 до 25 мм. Якщо плита покрита пластиком, то в процесі роботи буде менший опір. Ламінована з двох боків плита не покоробиться під час експлуатації. У нашому випадку при виготовленні фрезерного столу використовувалися:

1. 1 МДФ-панель розміром 19х1000х1800 мм.
2. 1 фанерний лист розміром 19х1000х1650 мм.
3. 1 пластина розміром 4х30х30 мм.
4. Напрямні з алюмінію – 2,3 м.
5. Колісна опора з гальмом – 4 шт.

Фотогалерея: Схеми фрезерного столу

Покрокова інструкція

Конструкція верхньої частини столу складатиметься з дерев'яних деталей, які випиляні із цільної 19-міліметрової МДФ-плити. Як заміну цього матеріалу можна використовувати березову фанеру.

• Розпиляти листовий матеріална фрагменти згідно із зазначеними розмірами.

1 - робоча поверхня; 2 – основа упору; 3 - його стінка упору; 4 – косинка (4 шт., розміри для 19-міліметрової фанери); 5 – царга (2 шт.); 6 – бічна планка; 7 - планка сполучна (4 шт.)

Перед розпилюванням на деталі необхідно перевірити товщину МДФ-плити, оскільки часто вона може не збігатися із зазначеними параметрами або бути бракованою.

• З підошви фрезера необхідно вилучити пластикову накладку. Надалі вона послужить як шаблон для розмітки фрез на поверхні стільниці.

Пластикова накладка стане шаблоном при розмітці

• На найбільшій випиляній деталі № 1, розміром 90х70 см, зробити розмітку під фрезу. Для цього потрібно на відстані 235 мм від краю посередині провести лінію, поставивши мітку. Потім помістити накладку таким чином, щоб регулювальні механізми фрезера були ближчими до краю столу. Розташувавши рівно накладку, намітити місця для просвердлювання отворів, які будуть закріплені гвинтами.

Кріпильні отвори повинні збігатися з накладкою

• Виміряти діаметр накладки та відстань від зовнішнього краю до зрізу підошви, як показано на зображенні.

Визначення її діаметра

• Від середини зрізаної частини підошви перпендикулярно провести лінію до центру, де: S = D/2-(D-H).

Виміри проводяться від зрізу підошви накладки

• За допомогою отворів на підошві накладки зробити розмітку майбутніх отворів для монтажних гвинтів.

Використання накладки як шаблон

• У деталях №2 та 3 просвердлити отвори для кріплень та фрези. В основі та передній частині упору зробити розмітку для напівкруглих вирізів, як показано на зображенні. Використовуючи електролобзик, випиліть напівкруглі вирізи. Відшліфувати поверхню.

На схемі напівкруглі вирізи не зроблено

• До нижній стороністільниці закріпити чотири планки (деталі №7) за допомогою шурупів.

Як клею використовувати столярний або епоксидний

• Склеїти решту заготовок і закріпити їх шурупами. Знизу стільниці встановити фрезер.

1 – бічна планка для фіксації струбцинами на козлах; 2 – царга; 3 - роззенковані напрямні отвори; 4 – передня стінка упору; 5 - саморіз із потайною головкою 4,5х42; 6 - косинка; 7 - основа упору

• Тепер потрібно виготовити опорну конструкцію столу. У нашому випадку його висота буде 820 мм. Для цього використовувався лист березової фанери 19х1000х1650 мм.

1 – зовнішня бічна стійка; 2 – внутрішня стійка; 3 – задня стійка; 4 - основа

• Розпиляти фанеру на деталі відповідно до розмірів.
• Зібрати конструкцію столу, закріпивши його деталі саморізами, шурупами, клеєм. В результаті вийшов каркас із вільним простором у тумбах, які зручно використовувати для зберігання інструментів та витратних матеріалів.

1 – бічна стійка; 2 - опора на колесах; 3 – дно конструкції; 4 - внутрішня панель; 5 - задня стійка

• Потім необхідно виготовити монтажну пластину, яка сприятиме більшому вильоту фрези за рахунок прикріпленого до неї інструменту. Для виготовлення пластини потрібний дюралюміній, гетинакс або полікарбонат товщиною від 4 до 6 мм. Вирізати із зазначеного матеріалу квадрат, сторони якого дорівнюють 300 мм. На нього приклеїти підошву фрезера (за допомогою двостороннього скотчу). У цьому випадку накладка буде як шаблон. Крізь отвори накладки просвердлити пластину. Після цього зняти накладку і зробити великим свердлом заглиблення під капелюшки у пластині.

Дозволяє фрезі максимально обробляти деталі.

• Як показано на зображенні, необхідно помістити пластину та обвести її контур. На стільниці накреслити і випиляти виріз, краї якого обробити наждачним папером.

Заздалегідь висвердлений отвір полегшить процес

• На місці кріплення фрези просвердлити отвори та розширити їх з зворотного бокустільниці свердлом на 11 мм. Укласти монтажну пластину на підготовлений отвір у стільниці, поєднавши їх для кріплення болтами. Прикріпити деталь до підошви фрезера. Вставити інструмент у стільницю та закріпити на гвинти.

Отвори стільниці та пластини повинні збігатися

• Для зручності роботи на верстаті необхідно доопрацювати бічний упор та обладнати його поворотним. Це допоможе надалі обробляти кінці вузьких деталей. Для цього потрібно в поверхню плити врізати напрямні з Т-подібного профілю.

Поворотний та бічний упор зроблять процес зручним

• Встановити напрямний профіль у передній планці упору для кріплення притисків, накладок та захисних пристроїв.
• Для підключення пилососа до верстата необхідно виготовити патрубок для видалення пилу. Для цього з фанери необхідно вирізати деталь розміром 140х178 мм. У центрі деталі робимо круглий отвірдля кріплення перехідного штуцера для пилососу.

Деталь виготовляється із фанери

• Для упору додати запобіжний щит із фанери та оргскла.

Для зручності використані гайки-баранчики

• Для фрезерування дрібних фрагментів виготовити притискачі та фіксатори. Для цього з фанери вирізаємо деталі відповідно до розмірів на зображенні. При виготовленні притиску-гребінки краще використовувати деревину клена. Для випилювання деталі необхідно вибирати ділянку з прямолінійним напрямом волокон дерева. Щілини гребенів краще виконати циркулярною пилкоюна верстаті.

Дозволяють фіксувати деталі при обробці дрібних фрагментів

• Зафіксувати направляючу притисками. Відшліфувати всі поверхні столу, особливо у місцях, де проводитимуться фрезерні роботи. Прочистити все дерев'яні елементивід пилу та покрити маслом.

Техніка безпеки

При роботі на фрезерний верстатможливі нещасні випадки та отримання травм від зіткнення з механізмами, що обертаються, фрези і відлітають від неї частинок оброблюваних деталей. Перед запуском фрезер потрібно прибрати з поверхні стільниці весь інструмент, очистити поверхню від сміття і дрібних частинок. Також можна обладнати фрезерний стіл захисним екраном, який перешкоджатиме розльоту частинок.

Під час роботи за столом неприпустиме чищення та змащування деталей, зняття захисного екрану та вимірювання оброблюваних деталей. Для уникнення попадання в очі частинок, що вилітають, необхідно користуватися захисними окулярами. Особливо це актуально при швидкісному фрезеруванні чи обробці бронзових елементів, чавунних чи силумінових.

Врізати фрезу в деталь потрібно поступово. Механічна подача повинна бути включена до контакту деталі зі свердлом фрези. Під час обертання фрезерного механізму неприпустимим є близьке розташування рук у зоні обертання інструменту. Перед встановленням свердлів необхідно переконатися в їх надійності та міцності, а також цілісності та правильності заточування. Свердла не повинні містити відколи металу та тріщини. У разі виявлення таких дефектів необхідна їх обов'язкова заміна.

Відео: Виготовлення фрезерного столу своїми руками

Завдяки відносно недорогим матеріалам та вашому вмінню можна побудувати компактну конструкцію фрезерного столу. Це дозволить у домашніх умовах виготовляти деталі з високоточними вирізами та якісною обробкою.

Коли основні оздоблювальні роботиу приміщенні кухні закінчені, настав час задуматися про вибір меблів, кухонного робочого столу, сантехніки та оздоблення фартуха. У цій статті я докладно розповім про свій досвід облаштування кухонного робочого столу (довжина моєї стільниці 2,8 м) на металокаркасі та облицювання фартуха керамогранітною плиткою.

Робоча поверхня на кухні повинна бути практичною і надійною, тому стандартне ламіноване ДСП, як надто тендітний і незносостійкий варіант, я не розглядав. Вибір зупинився на металокаркасі, облицьованому . Почати роботу краще з установки стільниці, щоб відразу був зрозумілий рівень, на якому потрібно буде робити фартух, після чого стільницю можна декорувати керамогранітом.

Приміщення кухні з чорновим оздобленням

Матеріали:

• Квадратна металева труба 30×50 мм
• Квадратна металева труба 30×30 мм
• Електроди
• Анкерні болти діаметром 12мм та довжиною 100мм. (На довжину 2,8 м використовувалося 4 анкерні болти).
• Розчинник
• Фарба
• Фанера завтовшки 8 мм
• Самонарізи по металу
• Силікон
• Рідкі цвяхи
• Декоративний куточок для плитки: зовнішній та внутрішній.
• Алюмінієва ялинка для плитки.

Як виготовити кухонний робочий стіл на металокаркасі, облицьований керамогранітною плиткою

Для початку кріпимо квадратну трубу анкерними болтамидо стіни. Звернемо увагу, що надалі до цієї труби прикріпиться фанера та керамогранітна плитка. Тобто висота від підлоги до верхньої частини робочого столу становитиме 89 см.

Розрахунок висоти робочої поверхні кухонного столу в залежності від зростання користувача:

• зростання менше 168см - висота столів 85см
• зріст 168-178см - 89см
• зріст 178-186см - 91см
• зростання більше 186см - 94см

Далі зварюємо основний металокаркас робочого столу шириною 60 см з додатковими напрямними, залишаючи вільні секції там, де планується встановлення раковини та варильної поверхні, відповідно до їх розмірів, зазначених у тих. паспорт.

Передню частину каркаса для міцності та запобігання провисанню. квадратної труби 30×50мм.

Перевіряємо розміри отворів під варильну поверхнюта раковину та фарбуємо каркас майбутньої стільниці.

Кріпимо фанеру шурупами по металу, попередньо промазавши каркас силіконом.

Аналогічно обшиваємо весь каркас фанерою.

Кріпимо саморізами алюмінієву L-подібну напрямну («L-ку») для підтримки ваги плитки та декоративної торцевої частини робочого столу.

Керамограніт нарізаємо на верстаті, наприклад, деревообробному, попередньо закріпивши диск, на смужки. Можна скористатися і болгаркою, проте може здригнутися рука, внаслідок чого може луснути плитка.

Клеєм смужки із керамограніту рідкими цвяхами.

Потім над керамогранітною смужкою кріпимо алюмінієвий зовнішній куточок для плитки.

Болгаркою ріжемо плитку під раковину як літери «П».

Всю заготовлену керамогранітну плитку прикріплюємо. універсальним клеємдо фанери.

Шви між плиткою промазуємо силіконом.

До стіни робочого столу клеїмо внутрішній алюмінієвий куточок для захисту від вологи.

Клеєм плитку для . Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як своїми руками викладати на кухні.

Шви промазуємо затіркою для швів потрібного відтінку.

В результаті вийшла робоча поверхня кухні та куточок, готовий до монтажу шаф та полиць.

Виготовити меблі своїми руками для дачі або саду можна не лише з природних матеріалів, але з металу. Опорні частини стільців, столів або лав легко виконати з профільної труби квадратного перерізу. Це цілком доступний матеріал, який легко придбати у господарських магазинах чи на будівельних ринках. Нове народження в умілих руках майстри часто набувають і металеві трубчасті елементи, що відслужили свій термін від алюмінієвих розкладачок, дитячих колясок або навіть старі водопровідні труби.

Основні прийоми роботи

Меблі з металу своїми руками легко зібрати, застосовуючи гнуття трубчастих елементів або з'єднуючи їх прямі відрізки. Для отримання рівного згинання трубки без пошкоджень варто зробити найпростіший згинальний інструмент з автомобільного гальмівного диска. Загальний виглядйого показано на рис. 1. Згинання труби відбувається в наступному порядку:

• кінець трубки затикають пробкою, наповнюють трубу дрібним річковим піском, затикають інший кінець;
• поміщають трубу в згинальний пристрій, затискаючи її між штирем і виступом на диску;
• прикладаючи фізичне зусилля, згинають трубу на потрібний кут.

Малюнок 1. Згинання труби: 1 - гальмівний диск; 2 - труба або пруток; 3 - упор зі сталевого прута.

Полегшити згинання сталевої трубки можна за допомогою паяльної лампи, нагріваючи місце вигину до червоного кольору.

Щоб однакові деталі виходили ідентичними, знадобиться і такий інструмент, як плаш. Це листок картону або фанери з нанесеним на нього контуром деталей меблів. Складно вигнуту деталь у процесі обробки слід перевіряти на плазі на відповідність до контурів. Якщо деталей кілька, перевірити доведеться і їх збіг один з одним.

Скріплювати між собою металеві деталі можна за допомогою зварювання та різьбового з'єднання. У деяких випадках для кріплення застосовують дерев'яні втулки, в які можна вкрутити шурупи або шурупи. Потрібно пам'ятати, що труби з дюралюмінію зварюванню не підлягають і з'єднувати їх можна лише за допомогою шурупів та болтів.

Після зварювальних робіт зварний шов слід обробити напилком або шліфувальною машиноюдо досягнення рівної поверхні стику. Перед остаточним оздобленням каркасу меблів з металу його потрібно очистити від іржі та відполірувати.

Повернутись до змісту

Виготовлення найпростішого каркасу

Перед роботою потрібно підготувати такі матеріали та інструменти:

• труба профільна 20х40;
• зварювальний апарат, електроди (№3);
• болгарка;
• напилок, наждачний папір, дриль з насадкою або шліфувальною машиною;
• вимірювальний інструмент: метр, косинець.

Розміри лави підбирають, виходячи з особистих переваг. Згідно з мірками нарізають трубу: потрібно 4 деталі для рами, 1 - для поперечного зв'язку і 4 однакових відрізка для ніжок. Деталі рами парні, 2 з них повинні бути довжиною, що дорівнює ширині лави, а 2 – її бажаної довжини. Довжина ніжок визначається висотою лави.

1. Поверхні, де буде зварюватися, напилком зачистити до свіжого металу. Розкласти деталі рами на рівній поверхні так, як вони будуть зварені, і зробити з'єднання, постійно перевіряючи відповідність кутів величиною 90 0 по косинці.
2. Відзначити середину довгих сторін рами та вварити відрізок труби, призначений для поперечного зв'язку.
3. У внутрішніх кутахрами приварити ніжки так, щоб вони були строго перпендикулярні площині рами.

Сидіння лави можна зробити із дощок, товстої фанери або МДФ. За бажання мати виріб, повністю зроблений з металу, для сидіння нарізають потрібна кількістьоднакових шматків труби або смугової сталі та приварюють або прикручують болтами на раму.

За зразком каркаса для лави можна зробити каркас для столу, табурету або стільця.

Для цього потрібно лише змінити його розміри та передбачити додаткові деталі (спинка, проніжки та ін.) або декор.

Повернутись до змісту

Гнуті металеві меблі

Каркас із труб, вигнутих під прямими кутами в 2-х площинах: а – дерев'яна рама; б – металевий куточок для кріплення; в – гнута труба каркасу.

Каркас із труб, вигнутих під прямими кутами в 2-х площинах, показаний на рис. 2. Для роботи потрібно:

• труба алюмінієва або сталева діаметром 22 мм;
• згинальний пристрій;
• болгарка чи ножівка по металу;
• дерев'яні втулки, самонарізи або шпильки;
• вимірювальний інструмент.

З труби достатньої довжини каркас вигинають цілком за ескізом та мірками, звіряючи конфігурацію його на плазі. У тому випадку, якщо є лише короткі відрізки труб, вигинають окремі частини, які з'єднують у цільну конструкцію. Для цього в торці, що стикуються, заганяють втулку, підігнавши її так, щоб вона входила в трубу досить туго. Потім свердлять отвори під шурупи на відстані 1 см від зрізу і фіксують деталі, вкручуючи кріплення у втулку через отвір. Рама для сидіння збирається з дерев'яних брусків і кріпиться до каркаса за допомогою куточків на шурупи.

Як і в попередньому випадку, змінивши розмір каркаса, його можна використовувати для виготовлення столу або табурету.

Для його виготовлення потрібно П-образно вигнути деталь для спинки та задніх ніжок. Передні ніжки, основа сидіння та спинка складають іншу частину конструкції, вигнуту в 2-х площинах. При використанні коротких відрізків труб їхнє з'єднання проводиться так, як описано вище: за допомогою дерев'яних втулок. З'єднання передньої та задньої деталей випорожнення виконують зварюванням або на різьбленні. М'яке сидіння та спинка зроблені з фанери, обшитої поролоном та меблевою тканиною. Кріплення їх до каркаса проводиться за допомогою куточка на шурупах.

Профільна труба – матеріал дуже функціональний. Крім найширшого її використання у промисловості, труба знаходить активне застосування у приватному будівництві. При зведенні малих форм майстри віддають перевагу меншого матеріалу, ніж при промисловому використанні, перерізу. Найпопулярнішими є труби з перетином 100х50 та 80х80 мм, з яких споруджуються каркаси для будиночків, господарських будівель, альтанок та навісів. Зводять із профільних труб також огорожі з воротами. Крім того, в Останнім часомвеликою популярністю користуються меблі з профільної труби, яку роблять з тонкостінних елементів перетином 40х25 або 20х20 мм. Як зробити стіл та стілець із профільної труби, розповімо в нашій сьогоднішній статті.

Не дивно, що профільні труби так активно застосовуються для спорудження дачних та домашніх меблів – вони мають низку незаперечних і вагомих переваг.

• Тонкостінні елементи важать небагато, тому і кінцева конструкція має незначну вагу.
• Завдяки ребрам жорсткості стіл з профільної труби (або інший предмет меблів) буде дуже міцним і витримає досить високі навантаження. З профільних труб можна навіть зробити верстак - і він перенесе практично будь-які роботи, для яких ви його використовуватимете.
• Дуже вдалою у майстрів вважається і геометричні формипрофільних труб: завдяки прямокутному або квадратного перерізу, вони компактні при зберіганні та транспортуванні, легко монтуються та забезпечують оптимальне з'єднання з площинами. Що, зауважимо, гарантує високу стійкість конструкції загалом.
• Не може не тішити і відносно невисока вартість матеріалу, яка дає можливість заощадити на деталях без втрати якості та естетики.
• Ще однією привабливою стороною стільців та столів із профільної труби є простота їх монтажу. Елементи можна з'єднувати як з допомогою болтів, і з допомогою зварювання. Причому для останнього варіанта зварювальний апарат закуповувати чи брати в оренду не доведеться: для обробки профільної труби досить побутової апаратури.
• Зносостійкість та байдужість до агресивних впливів (температурних перепадів, атмосферних опадів тощо) дозволяє використовувати меблі з профільних труб на відкритому повітрі.
• Вироби із цього матеріалу відрізняються довговічністю. Навіть без додаткових обробоккаркас служитиме кілька десятків років. А якщо захистити його від корозії – то практично завжди.

Єдиним мінусом профільної труби є складнощі з отриманням вигину. Однак і ця проблема розв'язується: без верстата елементу можна надати задану кривизну заповненням піском під час згинання.

Гарний старт: найпростіший стіл

Стіл із профільних труб своїми руками

Якщо ви ще ніколи не бралися за виготовлення меблів із цього матеріалу, радимо почати з найпримітивнішого варіанту. Може, він і не дуже естетичний, зате на ньому можна потренуватися в роботі, а потім використовувати як верстат або віддати під парту сину-школяреві – у підлітків меблі просто «горять», а такий стіл зламати не вийде навіть у гіперактивної дитини.

Для нарізування елементів знадобиться болгарка

Алгоритм дій

• Створення креслення із зазначенням розмірів всіх елементів виробу, що планується.
• Розпил профільних труб на деталі. У найпростішому варіанті будуть потрібні чотири ніжки-стійки, дві короткі розпірки і одна довга. Якщо вам не до душі зайві елементи під стільницею, можете виготовити з куточка дві короткі і дві довгі деталі, які будуть укріплені безпосередньо в поверхню.
• Каркас зварюється або з'єднується болтами із обов'язковою перевіркою на прямі кути між елементами. Якщо ви віддали перевагу «невидимому» варіанту, прямокутник, на який укладатиметься стільниця, потрібно додатково зміцнити кутками.
• Стільницю можна вирізати із плити ДВП, можна – з товстого пластику, можна взяти вже готову, знявши її зі старого столу.

Аналогічним способом можна виготовити будь-який інший виріб. Єдине, що потрібно на початковій стадії виготовлення меблів – докладний креслення. Всі деталі спочатку можуть бути дерев'яними, ви їх просто замінюєте елементами з профільних труб.

Для майстрів, які досягли досконалості: стіл у стилі лофт

При нестачі місця в приміщенні або небажанні захаращувати простір у кімнаті ми пропонуємо спорудити двоногий стіл, «пристебнутий» до стіни. Принцип виготовлення той самий, з деякими відхиленнями від теми.

• Ніжок заготовляється дві, від розпірних конструкцій можна взагалі відмовитися.
• Дві інші стійки замінюються міцними кронштейнами, що вкручуються безпосередньо в стіну.
• Проводиться перевірка перпендикулярність всіх елементів.
• На отриманий каркас встановлюється стільниця.

Порада від досвідчених майстрів: якщо ви маєте намір використовувати меблі з профільних труб у будинку, купіть у будівельному магазині насадки на ніжки, щоб не псувати покриття для підлоги.

Оригінальне рішення: пристінний столик

Сидіння

Стіл без сидячих місць малофункціональний. Найпростіше з них – табурет. У принципі, її виготовлення переважно узгоджується з вже описаним алгоритмом. Однак для більшої міцності та зручності користування під час складання креслення потрібно врахувати деякі тонкощі.

• Рама під сидінням має бути обов'язково, щоб табурет витримував вагу людини будь-яких габаритів.
• Якщо табурет високий, на кшталт барного, стійки повинні обов'язково мати раму-розпірку. Її можна приварити або на відстані 5-10 см від підлоги, або так, щоб той, хто сидить, міг ставити на поперечину ноги.

Коли ви освоїте виготовлення табуретки, можна переходити до виробництва стільців та навіть крісел. Основа залишається тією ж (якщо ви майстрували табуретку з прямо стоять ніжками). Для отримання випорожнення досить просто одну з пар стійок відрізати більшої довжини і подбати поперечками між опорами спинки.

Виготовлення крісел вимагатиме складніших розрахунків. Подовжувати доведеться всі ніжки, але одну пару більше, іншу, яка послужить стійками під підлокітники – менше.

У барних табуретів унизу має бути додаткова рама

За наявності досвіду майстер може зробити солідний столовий гарнітур

Садовий набір

Для заміської ділянки, якщо ви проводите на ньому багато часу і любите почаювати на свіжому повітрі, вдалим рішеннямбудуть стіл із лавкою, виконані з профільних труб своїми руками. Гарнітури можна поставити як безпосередньо в саду, так і у дворі поруч з будинком.

Щоб виготовити такий набір, знадобляться:

• Труби перетином 40×25 мм з товщиною стінок 2 мм загальною довжиною 370 см;
• Труби перетином 25×25 мм із товщиною стінок 2 мм загальною довжиною 570 см;
• Дошка 25х80 мм у кількості 11 шт., якщо довжина елемента дорівнює 124 см;
• Самонарізи в кількості 50 шт. (беремо із запасом).

З інструментів знадобляться болгарка, дриль із свердлами по металу, зварювальний апарат, рулетка. Покрокове виготовлення має такий вигляд.

1. Труби із перетином 45х25 розрізаються на необхідну кількість елементів.
2. З деталей за допомогою зварювання виконуються 2 кронштейни, з яких слід виготовити відкидний стіл.
3. Торці заварюються заглушками із сталі за допомогою згаданого апарату.
4. На наступному етапі проводяться ретельні виміри та просвердлюються в потрібних місцяхотвори.
5. Відповідно до схеми ріжуться обидва види профільних труб – робляться заготовки під лаву.
6. Деталі каркасу зварюються.
7. Монтується розпірка.
8. Розрізаються труби із перетином 25х25 мм; їх формується відкидна ніжка. Вона виконується літерою П.
9. Шви каркаса зачищаються та обробляються антикорозійним складом.
10. Одночасно дошки розпилюються на елементи відповідної довжини. Вони зашкурюються до гладкості та просочуються антисептиками.
11. Готові елементи стільниці кріпляться на каркас.

В останню чергу проводиться фіксація упорів з осями та розширення закінчень труб.

Меблі із пластикових труб

Теж дуже популярна ідея: такі столи зі стільцями обходяться дуже дешево, а переміщуються і зовсім легко, оскільки виконані з гранично легкого матеріалу. Народні умільці з пластикових труб спроможні зібрати що завгодно, від стелажу до двоповерхового ліжка. Але починати рекомендується все ж таки з чогось гранично простого. Наприклад, з елементарного табурету, що складається з базового каркаса з ніжками та сидінням. При бажанні можна перетворити його на стілець, подовживши одну пару стійок, як ми це робили при виготовленні меблів з профільних труб.

Етапи роботи:

• різання пластикових труб за кресленням;
• збирання каркасу;
• монтаж ніжок;
• встановлення на каркас сидіння. В основі береться товста фанера, з якої потрібно вирізати заготівлю відповідного розміру. Кріпиться «підставка» шурупами;
• зварювання ніжок із каркасом.

Останній штрих – перевірка конструкції на міцність. При бажанні на сидіння прив'язується подушка для комфорту проведення часу на стільці.

Своїми руками меблі із пластикових труб можна спорудити розбірні, використовуючи фітинги. Такий варіант особливо вдалий для дачного використання: прибирання на зберігання столи, стільці та інше меблювання займатиме мінімум місця.

Освоївши основні прийоми роботи з пластиковими трубами, Ви зможете робити справжні шедеври.

Крісло-гойдалка вимагатиме високого ступенямайстерності