Із чого зробити опалубку для стрічкового фундаменту. Опалубка для фундаменту своїми руками: покрокові рекомендації, як зробити опалубку

Практично все існуючі видистрічкових фундаментів можна залити, використовуючи тільки опалубку - допоміжну конструкцію, яку роблять з підручного матеріалу. Вона служить не тільки для забезпечення незмінних розмірів основи, але й надає фундаменту рівні правильні форми та знижує витрату бетонного розчину. Плюс до всього її можна знімати, переносити на інше місце будівництва і використовувати не раз.

Типи конструкцій

Пристрій допоміжної конструкції з дерева, металу або інших матеріалів передбачає використання жорстких конструкцій, з'єднаних між собою і здатних витримати масу бетону, але деякі її види ще й забезпечують відмінні теплоізоляційні характеристикивдома. Для облаштування опалубок використовуються різні видиматеріалів, зупинимося та розберемо для початку типи опалубок для стрічкового фундаменту:

1. Знімні (розбірні). Це дерев'яні, рідше пластикові та металеві щити, які збираються у вигляді конструктора, забезпечують надійне з'єднанняелементів та герметичність швів. У більшості випадків розрахунок кількості необхідних матеріалівробиться на місці, коли це буде потрібно. Після використання можна знімати та застосовувати повторно. Її можна зробити своїми руками із деревини.
2. Незнімні. Це одноразова конструкція, виготовлена ​​з пінополістиролу, служить як основний теплоізоляційний шар. Потрібна, коли обмежена площа забудови. Завдяки зміцненню спеціальними опорами та розпірками, пінопласт витримує великі навантаження, не деформується, а складання своїми руками робиться як конструктор із фабричних елементів. Її не можна знімати, слід проводити розрахунок щитів під кожне конкретне будівництво. Матеріал може використовуватись різний, але найчастіше полімерні продукти.
3. Комбіновані. Тут одночасно використовується деревина як зовнішній шар опалубки, а пінополістирол як утеплювач. Після заливання фундаменту зовнішню частину конструкції можна зняти, утеплювач при цьому залишається втоплений у бетон.

Кілька років тому будівельники воліли використовувати знімну опалубкудля стрічкових фундаментів, так як вона багаторазова і її можна взяти в оренду доступною ціною. Більше того, багато компаній та дрібні фірми виробляють таку опалубку своїми руками, а потім здають в оренду за доступною ціною. Звести опалубку правильно, за всіма нормами складно, враховуючи технічні характеристики матеріалів, що використовуються, а також можливість розширення підошви при необхідності.

Елементи конструкції та матеріал

Опалубка складається з кількох основних елементів:

1. Дерев'яні щити прямокутної або квадратної форми довільних розмірів.
2. Фіксатори вертикального розташування щитів.
3. Горизонтальні внутрішні втулки, вони використовуються для забезпечення необхідної внутрішньої ширини стрічки та перешкоджають розширенню щитів
4. Гідроізоляція. Вона перешкоджає витіканню рідини з опалубки, а також забезпечує більшу швидкість засихання розчину.

Опалубка для стрічкового фундаменту може виготовлятися з деревини. Найдоступніший і найдешевший матеріал, пристрій простий і зробити каркас може будь-яка людина своїми руками з використанням підручних інструментів. Для виробництва опалубки у приватних умовах використовується фанера завтовшки до 15 мм або обрізна дошка завтовшки 40 мм. В цьому випадку легше не тільки провести будівництво стрічкового фундаменту, а й правильно розрахувати необхідну кількість матеріалів.

Металеві заводські конструкції міцні та надійні. Відрізняються довговічністю та багаторазовим використанням, але через свою велику масу їх важко транспортувати. Правильно встановити такі щити можуть лише будівельники з досвідом. Розширення стрічки є неприпустимим.

Пластикова опалубка або з пінопропілену легка, компактна, дорога та універсальна. Відмінно підходить для зведення несучих стін і перекриттів, а також заливки стрічкового фундаменту. Пластик та пінопласт – це штучна теплоізоляція, розрахунок робиться прямо на місці, а щити можна обрізати під свої розміри. Також за такою готовою рівною поверхнею легко зробити облаштування цоколя.

Влаштування дерев'яної опалубки

Для виробництва опалубки краще використовувати обрізну плиту або широку фанеру. З цих матеріалів роблять готові щити фіксованих розмірів, потім влаштовують пази зовнішніх контурах для з'єднання щитів між собою. Усі стики обробляють водостійким герметиком чи монтажною піною. Вологість деревини має бути високої, товщина щілин до 2 мм. Висота щитів не повинна перевищувати 5-7 см вище за рівень стрічки фундаменту. Установка опалубки досить проста, її можна зробити своїми руками:

1. Спочатку готується будівельний майданчик.
2. Робиться розрахунок розмірів опалубки, підбираються відповідні матеріали та збираються конструкції.
3. Потім встановлюються щити із зовнішнього боку і зміцнюються розкосами, де основним фіксатором буде ґрунт або укріплені стовпи. Розкоси прибивають до щитів і встановлюють з інтервалом не менше 1 м один від одного, мінімально допустима дистанція становить від 30 см для товстих підстав.
4. Цвяхами або куточками закріплюються перемички фіксованої довжини – це максимально допустима ширина стрічки фундаменту.
5. Аналогічно встановлюється внутрішня частина опалубки та стягується хомутами, цвяхами або іншими елементами кріплення.
6. Перевіряється розташування всіх щитів по вертикалі та горизонталі, допустимий кут ухилу не більше 3 градусів, також вони не повинні мати прогинів чи вигинів. Стан поверхні щитів варто регулювати рейками, рівнем або будівельним гідрорівнем. Місцеві відхилення для фанери не повинні становити 2 мм, а для дощок – до 3 мм.
7. Після заливання бетонного розчину опалубку можна знімати та використовувати повторно, а по рівній зовнішньої поверхніможна робити облаштування цоколя.

Правильне розташування щитів опалубки також можна контролювати за допомогою ниток та дроту обнесення, а також кріплень фіксованого типу. У разі використання незнімної опалубкибажано на внутрішній частині пінополістиролу зафіксувати дерев'яні планки, в них вмонтувати міцні гачки та арматуру гнучко з'єднати. Тоді гачки натягнуті обидві поверхні опалубки та зафіксують їх у заданих параметрах.

Після встановлення внутрішня частина опалубки обов'язково покривається руберойдом у кілька шарів, щоб бетон не витікав, а також для забезпечення гідроізоляції стрічки. Гідроізоляцію потрібно укладати з кутів нахилу донизу, ближче до піщаної подушки, щоб не розірвати шар при бетонуванні. Верхню частинукулі руберойду краще перегнути за верхню кромку опалубки, зафіксувати затискачами або шурупами, закріпити степлером. Тоді лист витримає навантаження, яке виникне при заливанні бетоном з автомобільної бетономішалки.

Як встановити опалубку для стрічкової основи на нестійкому ґрунті

Вже одне копання траншеї або котловану в пухкому ґрунті загрожує деякою небезпекою через можливе її зсув. Тому спочатку роблять зовнішню опалубку траншеї з метою запобігти зсуву ґрунту, а вже потім облаштують внутрішню частинутраншеї.

Щоб захистити працю робітників, траншею копають під деяким ухилом стін та достатньої ширини для зручного монтажу щитів. Потім встановлюється опалубка, яку часто роблять у кілька шарів, де проміжна зона – це фіксатори зовнішньої крайки від ґрунту та внутрішньої від зони бетонного розчину.

Щоб опалубка стояла надійно, можна поверх піщано-гравійної суміші залити шар бетону середньої щільностітак, щоб він із внутрішньої сторони зафіксував щити. Коли монтується опалубка на бетонній основі, краще використовувати спеціальні різьбові стяжки. Вони фіксують плити між собою, перешкоджають їхньому розповзанню під масою бетону, а всередині опалубки передбачаються сталеві втулки.

Як облаштують комбіновану опалубку для стрічкового фундаменту

Комбінована опалубка себе виправдовує, коли потрібно звести висотну будівлю та облаштувати теплоізоляцію на обмеженій площі будівельного майданчика. Конструкція має на увазі поєднання знімної та незнімної опалубки, яку можна зробити своїми руками, при цьому її пристрій залишається досить простим. Ззовні – це звичайні знімні пластикові або дерев'яні щити, а всередині – шар пінополістиролу.

Така конструкція несе у собі переваги та недоліки двох типів опалубок. Деякі забудовники витрачають гроші і час на влаштування теплоізоляції, особливо коли необхідно звести фундамент без розрахунку стислі терміни. Недолік такої опалубки полягає в тому, що коли доводиться робити гідроізоляцію, її можна покласти тільки на зовнішній поверхні, а знімати внутрішню частину утеплювача не можна.

Якщо стрічкова основа зводиться на міцних ґрунтах, несхильних до здирання, тоді траншея копається з урахуванням товщини утеплювача, а також панелей знімної опалубки. У підземній частині утеплювач кріплять до стінок траншеї, а в наземній – за допомогою шурупів. Також можна використовувати спеціальні монтажні дюбелі та парасольки, але тоді знімати утеплювач при реставрації чи ремонті проблематично. Якщо стрічка встановлюється в пухких ґрунтах, тоді утеплювач монтують повністю зануреним у ґрунт за умови, коли рівень морозного пучення в регіоні незначний.

Роль незнімної опалубки для стрічкового фундаменту

Це щити, виготовлені з пінополістиролу, з'єднуються між собою пазами у формі конструктора, тому її часто роблять своїми руками за готовими кресленнями. Усередині встановлюється арматурний каркас, потім заливається бетоном. Завдяки наявності пінополістиролу, одночасно на поверхнях стрічки формується теплоізоляційний та гідроізоляційний шари. Цей вид використовується, коли обмежена площа забудови або високий рівеньзалягання ґрунтових вод. Переваги очевидні:

• її можна швидко зібрати прямо на будівельному майданчику, не займає багато місця;
• вона поставляється у заводській конфігурації, не потрібно проводити розрахунок параметрів щитів, їх досить просто обрізати, чого не можна зробити з дерев'яною опалубкою;
• всі зовнішні та внутрішні поверхні стрічки залишаються утепленими;
• виходить максимально гладка зовнішня поверхня, готова до облаштування та стійка до морозного пучення.

Ключовий недолік – це вартість незнімної опалубки, оскільки її виробляють у заводських умовах із дорогих матеріалів і її не можна знімати. При кожному індивідуальному будівництві потрібно робити повторний розрахунок розмірів плит.

Навколо будь-якої будівлі, вірніше по її периметру, обов'язково облаштовується вимощення. Це покриття захищає споруду від руйнівного впливу талих та осадових вод, які можуть підмивати ґрунт під основою будинку та призводити до його просідання, а також руйнувати конструкції основи. Цей важливий захисний елемент навколо будинку роблять із бетону або асфальтобетону. Для того, щоб виконати вимощення, вам необхідно звести опалубку. На перший погляд зробити це нескладно, але є деякі нюанси, які необхідно дотримуватись, щоб вимощення мала правильний ухил від стін будівлі. Ми розповімо, як зробити опалубку навколо будинку.

Особливості та функції вимощення

Зовні вимощення схоже на звичайну бетонну або асфальтовану доріжку, яка щільно примикає до стін будівлі та оперізує його по периметру. Ширина цього покриття нормується СНиП і може бути мінімум 1 м. При цьому варто пам'ятати, що зовнішній край вимощення повинен виступати за межі звису покрівлі не менше ніж на 200-300 мм.

Важливо: монтаж цього захисного покриттяпроводиться після того, як на будинку зроблено оздоблювальні фасадні роботи.

Вимощення виконує відразу кілька функцій:

1. Під час танення снігу або випадання дощу атмосферні опади можуть вбиратися в ґрунт біля будинку та викликати руйнування фундаментних конструкцій або підтоплення підвалу. Навколо будинку збирається набагато більше опадів, оскільки вони активно стікають з даху будівлі та його стін.
2. Завдяки вимощенню грунт навколо будівлі промерзає не таку велику глибину, як у місцях відкритого ґрунту. Завдяки цьому підвальне або цокольне приміщення стає теплішим, що позначається на температурі у всьому будинку.
3. Крім цього, мерзлий ґрунт також може негативно впливати на конструкції основи. Ця доріжка біля будівлі захищає будівельні конструкціївід сил морозного пучення, які можуть призводити до рухів основи та розтріскування стін будівлі.
4. Наявність акуратного вимощення навколо будинку підвищує його естетичні якості.

Для виконання цього покриття можна використовувати такі матеріали:

• Найчастіше застосовується бетон, оскільки він є самим доступним матеріалом, Який можна приготувати самостійно. Для заливання бетону необхідно правильно облаштувати опалубку. Ось тому в нашій статті ми розглянемо тонкощі цього процесу.
• Також можна робити вимощення з тротуарної плитки.
• Навколо великих громадських, багатоквартирних житлових будівель та торгових центрів вимощення роблять з асфальту.

Правила виконання опалубки та вимощення

Перш ніж взятися за роботу та почати власноруч робити опалубку біля будинку, вам варто запам'ятати кілька нехитрих правил, які дозволять виконати все на найвищому рівні:

1. Якщо роботи будуть вестися в спеку, то поверхню опалубки та бетону (після його заливки) необхідно періодично змочувати водою. Завдяки цьому пересохла деревина не вбиратиме в себе вологу з бетону, тим самим знижуючи його міцність. Змочування та накриття бетонного покриттяу перші кілька днів після заливання дозволить уникнути занадто швидкого та нерівномірного випаровування вологи, що може призвести до розтріскування поверхні.
2. Щоб правильно визначити ширину вимощення, ухил, глибину її закладення та конструкцію, важливо враховувати геологічні та кліматичні особливості території будівництва. Дотримуючись цього правила, ви зробите якісну і довговічну вимощення.
3. Облаштування цього покриття навколо будівлі краще виконати до холодів.
4. Ця захисна бетонний вирібповинно оперізувати суцільною смугою весь будинок. Тобто в покритті не повинно бути розривів та ділянок незахищеного ґрунту. В іншому випадку через такі проміжки без покриття вода легко просочиться в ґрунт і викличе руйнування конструкцій основи.
5. Між вимощенням і цокольною частиною будинку обов'язково робиться деформаційний шов, оскільки ці конструктивні частини не можна пов'язувати один з одним. Ширина температурного зазору – 2 см. Шов обов'язково закривається герметиком, щоб у нього не просочувалася вода.
6. При виконанні опалубки варто стежити, щоб у конструкції не було значних щілин, через які може протікати незастигла бетонна суміш.
7. Ухил покриття повинен становити не менше 10 проміле від стін будинку, тобто 1 см нахилу на метр ширини.

Необхідні матеріали

Для виготовлення опалубки можна використовувати різні матеріали, які підбираються в залежності від складності конструкції та її призначення:

• необрізна чи обрізна дошка;
• щитову опалубку можна виконати з деревинно-стружкових плит (ДСП);
• також для цих цілей підійде вологостійка фанера або орієнтовано-стружкова плита (ОСП);
• деякі види опалубок, що сприймають серйозні навантаження, робляться зі сталі та алюмінієвих сплавів;
• незнімна опалубка виконується з пінополістиролу, армованого за допомогою фібрових добавок.

Для виконання опалубки вимощення підійде необрізна дошка або пиляна смугами фанера. Оскільки залитий бетон може трохи розпирати опалубні конструкції, в якості підпірок і каркаса, що несе, використовуються бруски перетином 30х30, з яких виконується міцна конструкція.

Для виготовлення захисного покриття навколо будинку зазвичай використовується знімна опалубка, яка демонтується після застигання бетону.

Не менш важливо правильно визначитися з матеріалом для виготовлення вимощення. Покриття можна зробити з трамбованого щебеню, але в цьому випадку потрібно облаштувати хороший водосток з даху, щоб опади, що стікають, не розмивали неміцне щебеневе покриття.

Трохи краще і довговічніше, ніж покриття із щебеню, буде вимощення з цементного розчину, покладеного поверх трамбованого щебеню. Цей варіант забезпечує більш якісний захист основи будинку від руйнування талими та осадовими водами. І саме цей варіант облаштування вимощення передбачає виконання опалубки.

Найдорожчий і якісний варіантпристрої вимощення – укладання монолітних бетонних плит або армованих плитних виробів. Але такі матеріали не можна використовувати на пучинистих та глинистих ґрунтах, а також при високому УГВ, оскільки конструкція може швидко деформуватися.

У разі виконання бетонної вимощеннявам знадобляться наступні інструменти та матеріали для роботи:

• щебінь, пісок та цемент;
• поліуретановий герметик для ізоляції деформаційних швівміж покриттям та будинком;
• армуюча сітка;
• цвяхи, шурупи;
• руберойд або поліетиленова плівка;
• обрізні (необрізні) дошки або смуги фанери по висоті покриття, що заливається;
• рівень, правило;
• шпатель, штикова лопата;
• ємність для замішування бетону.

Технологія виконання опалубки

Після того як ви визначитеся з матеріалом для виконання вимощення, розрахуєте її ширину та необхідний ухил, можна приступати до роботи:

1. Насамперед, необхідно виконати розмітку майбутнього покриття навколо будинку. Для цього від стін відступають розрахункову відстань, по кутах забивають кілочки і натягують волосінь або шнур.
2. Після цього в межах розмітки по периметру будівлі знімають родючий шар ґрунту товщиною 20 см. Ґрунт на дні отриманого поглиблення ретельно вирівнюється та трамбується.
3. Тепер приступають до збирання опалубки. Спочатку з бруса робиться каркас. Для цього по кутах заглиблення в грунті фіксуються бруски висотою трохи вище, ніж товщина покриття, що виконується. Далі вздовж натягнутої волосіні встановлюються такі ж бруски з кроком 50-100 см. Для більшої жорсткості між собою бруски скріплюються поздовжніми брусами. Дерев'яні елементиз'єднуються за допомогою цвяхів або шурупів.
4. Після цього до каркаса із бруса кріпимо необрізну або обрізну дошку так, щоб брус був із зовнішнього боку конструкції, тобто з боку заливання бетоном була суцільна рівна поверхня дощок. Дошки кріпимо до каркасу цвяхами.

Увага: щоб бетон не зміг просочуватися між дошками, щілини між сусідніми елементами не повинні бути більшими за 0,3 см.

1. Щоб після заливання бетону опалубну конструкціюне розпирало і не деформувало, із зовнішнього боку до каркаса кріпляться косі розпірки. Крок встановлення таких розпірок – 50 см. Розпірки кріпимо до брусків каркасу за допомогою шурупів або цвяхів.
2. Щоб після заливання та застигання бетону опалубку було простіше знімати, її внутрішню поверхнюможна застелити щільною поліетиленовою плівкою або одним шаром руберойду. Цей матеріал буде виконувати інші додаткові функції:
   • не дасть волозі з бетону вбиратися в дошки опалубки, тим самим знижуючи міцність бетонного покриття;
   • за наявності значних щілин між дошками опалубки (особливо у разі використання не обрізної дошки) покриття не дасть бетону витікати в щілини.

1. Уздовж стін будинку необхідно встановити дошку обріза товщиною 2 см і висотою, що трохи перевищує висоту покриття в цьому місці. Міцно фіксувати дошку не потрібно, оскільки після застигання бетону вона забиратиметься. За допомогою цієї дошки ми створимо необхідний температурний проміжок між покриттям і стінами будинку.

Виконання покриття

Після того як опалубка зібрана, можна приступати до виготовлення бетонного покриття навколо будинку. При цьому дотримуються наступної послідовності дій:

1. Спочатку виконується піщана подушка висотою 10 см. Шар піску вирівнюється, змочується водою та трамбується.
2. Після цього робиться шар із щебеню заввишки 10-15 см. Він також ретельно трамбується. При цьому варто не забувати про необхідний ухил вимощення від стін будівлі, тому вже на етапі виконання щебеневої подушки можна подбати про створення ухилу.
3. Поверх щебеню укладається армуюча сітка.
4. Тепер можна приступати до заливання бетонного розчину. Ви можете використовувати заводську суміш чи приготувати склад самостійно.

Важливо: щоб покриття мало досить високу міцність і не потріскалося згодом, бетон необхідно заливати за один раз, без тривалих перерв у роботі.

1. Заливається розчин повинен бути досить густий, щоб його можна було укласти товстішим шаром біля стін будинку, створюючи тим самим необхідний ухил. Правильність заливки перевіряється за допомогою рівня. Поверхня вирівнюється правилом.
2. У процесі застигання в перші дні бетонна поверхня змочується водою та накривається поліетиленовою плівкою.
3. Після зняття опалубки та видалення дошки, яка укладена вздовж стін будинку, температурний зазор, що утворив, заповнюється поліуретановим герметиком.

Як зробити опалубку навколо будинку своїми руками

Як правильно зробити опалубку довкола будинку. Особливості та функції вимощення. Технологія виконання опалубки власноруч.

Спорудження опалубки, що є конструктивним та значущим елементом, – це важливий етап будівництва фундаменту.

- Це форма, в яку заливається розчин бетону. Її встановлюють після виконання земляних робіт, коли траншею викопано та підготовлено майданчик під фундамент. Призначення – надання будови певної форми та міцності.

Як зробити опалубку для фундаменту своїми руками, щоб вона сприяла зведенню міцної основиудома, при цьому зменшивши витрати праці та грошей до мінімуму. Ці завдання хвилюють кожну людину, яка самостійно вирішила побудувати котедж, гараж та інші будівлі, які повинні мати надійну основу.

Технологія будівництва

1. Облаштувати траншеюдля основи фундаменту; визначити розміри армування, його щільність, глибину та ширину. Ці величини залежать від кількості поверхів будинку, що зводиться і від виду використовуваного будівельного матеріалу.
2. Очистити площувід сміття навколо траншеї.
3. Розрівняти територіюуздовж викопаних траншей, щоб не було ніяких ямок, западин у тому місці, де споруджуватиметься конструкція. Інакше цемент витікатиме через щілини через неякісну споруду опалубки.
4. Виготовити щити з брусів та дощок, і вбити їх навколо траншеї. Треба взяти триметрові дошки і збити їх разом, розташувавши поперек них невеликі дошки, на відстані 40 мм одна від одної. Отже, триметровий щит матиме близько трьох з'єднань поперечних дощок, довжина яких більша за його ширину. Надалі різниця у їхній довжині допоможе вбити щити навколо траншей. Лицьова сторона обов'язково має бути рівною, що якісно впливає на надійність, міцність цоколя. Дошки з'єднуються шурупами (швидше, міцніше, дорожче) або цвяхами (повільніше, дешевше). Головка елемента кріплення повинна розташовуватися з лицьового боку, яка в майбутньому буде взаємодіяти з бетоном.
5. Виготовлення та застосування хомутів з дерева, довжина вертикальних елементів яких не повинна бути менше половини висоти щита. Це посилить жорсткість будівлі, тому при заливанні бетону на стіни форми виявляється максимальний тиск. Система має бути здатна впоратися з подібними навантаженнями. В іншому випадку відбуватиметься її деформація: розпирання, утворення щілин, продавлювання. Посеред між підкосами розташовують дерев'яні хомути.
6. На відстані не менше 1 метрарозміщують підкоси (додаткові елементи опор) у місцях з'єднання дощок та щита. Вони разом із хомутами служать зміцненню опалубки, наданню її гарної міцності, щоб вона під великим тиском бетону не деформувалася. Щити треба встановити, дотримуючись всіх необхідних розмірів по горизонталі та по вертикалі. Це перевіряється рівнем у горизонтальній площині, і схилом – у вертикальній. Два протилежні щити фіксуються за допомогою розпірок, зроблених з бруса, і фіксуючих елементів, розташованих зверху, на одній лінії з підкосами.
7. При утворенні щілин у конструкції, їх треба закласти складом для гідроізоляції або клоччям. Можна вистилати руберойдом усередині та навколо траншеї.
8. Потім здійснюється.
9. Якщо є потреба, частина фундаменту, що знаходиться у землі, із зовнішнього боку. Утеплювач закладається під гідроізоляційний шар, після чого виконуються інші будівельні роботи.

Порада!Для опалубки можна використовувати дошки другого сорту. Треба враховувати те, що після цього їх неможливо повторно використовувати.

Види

Опалубка буває:

• знімний;

Знімна опалубка, як правило, використовується, використовуваного в будівництві котеджів. Її, як правило, роблять із сталевих щитів, фанерних листів та дощок.

Для незнімного вигляду характерна нескладна та швидка збірка та встановлення. У майбутньому, після затвердіння бетону, її не треба знімати. Для її спорудження не доведеться виконувати великий обсяг земельних робіт, а після використання встановлювати додаткові деталі: розпірки та опори.

Матеріалом є різноманітні підручні будівельні предмети, в залежності від способу і типу фундаменту, що будується:

• каркас із металу;
• полістирольні плити;
• азбестові чи металеві труби, діаметром 150-200 мм.

Основною перевагою незнімної конструкції є зміцнення та утеплення основи за допомогою використання будматеріалів.

Основні вимоги до опалубок

1. Достатній рівень жорсткості.
2. При заливанні бетонне має деформуватися.
3. Простий монтаж.
4. Забезпечення ізоляції від землі, що виключає протікання бетону.
5. Конструкція має бути без щілин, щоб запобігти витіканню бетону.
6. Висока міцністьдля утримання тиску всієї маси бетону на стіни.
7. Розміри- Точні та витримані.
8. Елементиповинні кріпитися так, щоб після затвердіння бетонної суміші їх можна було розібрати і зняти.

Матеріали для опалубок

Залежно від виду матеріалу, опалубки бувають декількох видів:

Металева опалубка

Металева опалубка– це найдорожчий, але водночас універсальний типконструкції, виготовлені з листів сталі 1-2 мм.

Переваги:

1. Цей тип швидко і легко набуває необхідної форми, оскільки лист зі сталі добре вигинається під певним кутом.
2. Надаєвисоку гідроізоляцію будівлі.
3. Робитьможливим приєднати опалубку до каркасу з арматури за допомогою зварювання, що ідеально під час зведення стрічкової або монолітної основи.
4. П рі сильному виступі основинад рівнем землі, металева конструкція легко піддається обробці із зовнішнього боку.

Недоліки:велика вартість.

Залізобетонна опалубка

Залізобетонна опалубка – дорогий вид.

Переваги:

Використовуючи товсті бетонні плити, можна значно зменшити витрату розчину бетону, не зменшивши при цьому, міцність фундаменту.

Недоліки:

Так як плити досить важкі, при недостатній висоті, потрібно встановлювати розпірки, на додаток до зведених.

Пінополістирольна опалубка

Пінополістирольна опалубка - найпрактичніша опалубка, яка споруджується з блоків пінополістиролу, надійно зафіксованих між собою.

Переваги:

1. Нескладність монтажу.
2. Можливість надати необхідної форми.
3. Висока гідроізоляція.
4. Опції утеплювача.

Недоліки:

1. Важко підібрати деякі елементи(кути та закруглення).
2. Висока ціна.

Дерев'яна опалубка

Дерев'яна опалубка – вид, при якій використовуються дошки та фанерні листи.

Переваги:

1. Доступна ціна.
2. Легко знайти матеріал.
3. Нескладність монтажу.
4. Не треба мати спеціального обладнаннядля установки.

Недоліки:

Для забезпечення міцності з'єднань елементів використовуються додаткові засоби. Причина: різні розміриматеріалів.

Опалубка із підручних матеріалів

Опалубка з підручних матеріалів – для її спорудження використовуються різні будматеріали: дошки, шифер, труби, профнастил та ін, що забезпечують необхідну форму основи та не допускають витікання бетонного розчину.

Переваги:доступність та недорога вартість.

Недоліки:

1. Складність монтажу, оскільки зазвичай різноманітний будматеріал.
2. Небезпекавитікання бетону.
3. Невелика потужність:тому краще не споруджувати великих конструкцій, а обмежитися невеликими розмірами.
4. Необхідність використаннядодаткових розклинок та опор.

Щоб правильно визначити необхідний вид опалубки, треба спочатку вибрати тип конструкції, що відповідає певному фундаменту чи будові. Металева або дерев'яна опалубки, що знімаються, добре підходять для зведення цоколя, що не вимагає утеплення.

Незнімна – для будови, цоколь якої потребує захисту від води та холоду.

На вибір певного виду також впливає вид ґрунту майданчика для будівництва, особливості фундаменту, з яких матеріалів він виготовлений.

Плівкові опалубки- новий економічний вигляд, при якій ємність, куди заливається будівельна суміш, обволікається матеріалом (плівковим), що підвищує якість конструкції із залізобетону. У цьому матеріал, застосовуваний для зведення, залишається у початковому стані.

Незалежно від виду оснастки та матеріалу, що використовується для , всі види схожі між собою нескладним пристроєм конструкцій та принципами встановлення.

Форму майбутнього фундаменту визначає опалубка. Встановлення опалубки для фундаментів стрічкових стане головною темою цієї статті. З неї ви дізнаєтесь:

• як звести фундамент своїми руками;
• як влаштована опалубка;
• як зібрати арматурний каркас.

Перевага стрічкового фундаменту полягає в тому, що при його монтажі не потрібне використання важкої будівельної техніки. Замкнутому контуру стрічкового фундаменту, укріпленому металевою конструкцією, доведеться витримати вагу нелегкого матеріалу, з якого буде побудовано вашу майбутню оселю. Дбайливого господаря порадує співвідношення ціни та якості.

Перед встановленням опалубки для стрічкового фундаменту слід провести інженерно-геологічні дослідження. Для цього необхідно звернутися до місцевого відділу капітального будівництва, там вам допоможуть дізнатися важливу інформаціюпро ваш ґрунт. Врахуйте, що майбутній фундамент

1. не може бути розташований нижче верхнього рівня ґрунтових вод;
2. на 0,3 м повинен проходити нижче за рівень промерзання.

Незважаючи на те, що опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками зробити досить просто, не ризикуйте власноруч проектувати фундамент. У разі непрофесійних дій ви можете виявити на зведених стінах щілини, зіткнутися з деформуванням основи та іншими неприємностями.

При проектуванні стрічкового фундаменту слід враховувати низку особливостей

• габарити майбутньої будівлі;
• кількість внутрішніх перегородок;
• кількість несучих стін та їх розміри.

Майте на увазі, чим більше товщина стін, тим вони більше важать, отже, і фундамент виявиться більшим.

До будівництва можна приступати вже тоді, коли буде вирішено питання щодо розмірів та геометрії фундаменту. Перше, що потрібно зробити, – нанести розмітку на тому місці, яке призначене для фундаменту.

Розмічаємо ділянку під стрічковий фундамент.

Перед тим, як зайнятися розміткою, слід усунути рослинність з усього периметра території, що відводиться під майбутню споруду. Після цього позначимо зовнішні краї однієї із зовнішніх стін фундаменту двома П-подібними конструкціями, що складаються з двох кілочків, убитих вертикально в землю і одного бруска, прибитого поверх кілочків. Натягніть мотузку між цими конструкціями.

Аналогічним способом позначаються інші зовнішні сторони фундаменту.

Периметр позначено, настав час зайнятися внутрішніми перегородками. Мотузки слід натягнути паралельно ниткам, що позначають край фундаменту. Дотримуйтесь кутів, всі вони повинні становити 90 градусів. Дистанція між нитками повинна дорівнювати ширині стін майбутнього фундаменту.

Тепер настав час братися за лопату – по позначених мотузками лініях копатимемо траншеї. У ширину вириті траншеї повинні перевершувати ширину стін майбутнього фундаменту, дотримання цієї умови дозволить нам зробити пристрій опалубки стрічкового фундаменту за правилами.

Вглиб траншея повинна йти на величину, складену з утрамбованих шарів піску та щебеню по 15 см кожен і глибини закладення фундаменту.

Будуємо опалубку

Опалубка під стрічковий фундамент будується після процедури утрамбування за допомогою віброплити вищезгаданих шарів. Рекомендується змочити пісок водою – тоді вдасться досягти більш щільної усадки.

Стандартні стругані дошки завтовшки 25 мм вважаються найкращим матеріалом для опалубки. Саме ця товщина дозволить дошкам витримати тиск бетону. Віддайте перевагу дошкам, зробленим з хвойних порід дерев – їм властива природна міцність та пружність.

Ще нам знадобляться:

• дерев'яні бруски 50*50 мм – їх використовуватимемо для розпірок;
• для фіксації щитів – кілочки.

При збиранні опалубки рекомендується використовувати обрізні дошки, вони дозволять уникнути непотрібних щілин. Ширина дощок повинна укладатися в 15 см. Перед роботою відберіть сиру деревину. Сухі дошки забирають вологу з бетону, тим самим порушується процес його застигання та знижується міцність.

Перегляньте дошки на предмет відсутності щілин – дірка понад 3 мм може пропускати цементний розчин. Невеликі щілини не завдадуть суттєвих збитків – вони зникнуть самостійно після насичення деревини вологою.

1. сколотіть з дерев'яні дошкищити, ширина яких повинна дорівнювати сумі глибини траншеї і цоколя фундаменту;
2. з кроком в 1 м забий вертикальні клини;
3. заздалегідь заготовлені щити прикрутіть до клинь за допомогою шурупів;
4. зміцніть отриману конструкцію розпірками та поперечками;
5. переконайтеся, що щити стоять строго за рівнем;
6. виміряйте діагоналі – результати вимірювань повинні збігтися.

Якщо між дошками утворилися щілини більше 3 мм, забіть їх рейками або законопатьте клоччям. Приділіть належну увагу фіксації опалубки, якщо не приділити цьому належну увагу зараз у майбутньому на вас чекає деформація фундаменту, здатна призвести до неможливості витримати розрахункові навантаження.

Не лінуйтеся встановити додаткові підпірки, пам'ятайте, що стіни фундаменту повинні бути рівними.

Якщо плануєте використовувати щити багаторазово, зверніть увагу на їх чистоту. В іншому випадку перед подальшим застосуванням їх доведеться довго чистити.

Якщо ви замість саморізів використовуватимете цвяхи, слідкуйте, щоб капелюшки знаходилися з внутрішньої сторони опалубки, а вістря дивилися назовні, які згодом необхідно загнути вниз.

Коли установка опалубки для стрічкових фундаментів буде закінчена, приступимо до укладання руберойду на дно траншеї. Зробивши це, ви уникнете подальшого всмоктування вологи з бетону. Для дотримання належного режиму вологості, закріпіть на щитах міцну плівку або, по можливості, руберойд.

Арматурний каркас

Тепер настав час арматурних каркасів, вони потрібні для надання основи надійності. Збирати їх слід з арматури того діаметра, що вказано у проекті фундаменту. Зварюванням для встановлення арматурного каркаса користуватися категорично забороняється. Усі з'єднання повинні здійснюватися безпосередньо в опалубці за допомогою в'язального дроту.

Слідкуйте за тим, щоб з кожного боку від каркаса до стінок опалубки було близько 5 см. Таким чином, вам вдасться вберегти арматуру від контакту із зайвою вологою, яка може проникнути крізь ґрунт. Розташуйте не менше трьох арматур у поздовжньому напрямку, крок поверху укладання – не більше 250 мм.

Необхідно закласти отвори, де пролягатимуть вентиляція та комунікації. Між щитами прокладіть азбестоцементні труби, вони дозволять утворити наскрізні отвори у майбутньому фундаменті. Монтаж опалубки для стрічкового фундаменту можна вважати закінченим, настав час залити бетоном нашу конструкцію.

Заливаємо в опалубку суміш

Суміш заливають по всьому периметру фундаменту миттєво. Заливання шарами призведе до недостатньої міцності бетону. Звичайно, оптимальним було б замовити суміш на виробництві - вам привезуть необхідну кількість бетону, підготовленого з повним дотриманням потрібних пропорцій.

Якщо ви через якісь причини цього зробити не можете, доведеться обходитися власними силамита бетонозмішувачем.

Усі компоненти не повинні містити у своєму складі глину та інші сторонні елементи. Зрозуміло, вода теж має бути чистою. Оптимальною маркою цементу вважається 500, нижче за 400 брати не можна. Чим вище марка цементу, тим міцнішим вийде бетон. До того ж час його застигання значно менше.

Врахуйте, одержуваної суміші слід бути пластичною. Для орієнтування – на куб бетону доводиться витратити п'ять мішків цементу, десять мішків піску, тридцять мішків щебеню. Далі залиту в опалубку суміш необхідно утрамбувати. Для цієї маніпуляції доведеться орендувати в будівельної компаніїглибинні вібратори.

Не знімайте дошки, поки суміш повністю не висохне. Після того, як ви заллєте фундамент, має пройти близько двох тижнів, потім ви зможете зняти щити. Необхідну міцність бетон набирає після закінчення календарного місяця.

У спекотну погоду, бетонну поверхню потрібно іноді зволожувати - цим вам вдасться уникнути утворення кірки, що заважає застигнути більш глибоким шарам фундаменту. Якщо погода дощова – накрийте фундамент плівкою, інакше він може розмокнути.

Хоча виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту є досить трудомістким процесом, впоратися з ним можна.

Абсолютно точно з інженерної точки зору розрахувати опалубку не зможе жоден фахівець: занадто багато змінних об'єктивних та суб'єктивних факторів впливає на конструкцію.

Як правильно зробити опалубку для фундаменту

Назвемо лише кілька із них.

1. Якість пиломатеріалів.У природі немає двох повністю однакових дощок. Міцність пиломатеріалів залежить від пороків розвитку, кількості, характеру та конкретного місця розташування сучків тощо.
2. Показники бетону.Бетон може мати різну консистенцію по в'язкості, вона залежить від пропорцій і характеристик фракцій, що використовуються під час приготування. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливання бетону, способу трамбування та наявності арматури.
3. Кліматичні умови.За мінусових температур дошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть витримувати вищі зусилля, а дощову їх міцність знижується.

Дошки для опалубки

Існують будівельні стандарти, що регламентують максимальний прогин опалубки. Для надземної частини фундаменту прогин не повинен перевищувати 1/400 довжини, для підземної частини норматив збільшено до 1/250 довжини. Досягти таких значень непрофесіоналам складно. Що робити звичайним забудовникам? Під час створення опалубки потрібно керуватися порадами досвідчених будівельниківта своєю інтуїцією. І пам'ятати головне правило - будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності, не сподіватися на "може витримати". Потрібно пам'ятати, що виправити порушення лінійності бетону дуже складно та дорого.

Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом за міцністю

По-перше, слід знати, з якою метою вам потрібна опалубка. Якщо її планується використовувати багаторазово, слід використовувати спеціальну ламіновану водостійку фанеру або збивати стандартні щити з якісних обрізних дощок.

Опалубка з ламінованої фанери

Якщо опалубка разового використання, то підуть низькоякісні матеріали, за певних умов можна користуватися відрізками ДСП, звичайною клеєною фанерою або навіть необрізними дошками. Як правило, для будівництва лазні можна вибирати найдешевший варіант виготовлення опалубки.

Опалубка з фанери

Фанерна опалубка

За особливостями конструкції опалубка може бути:

Виготовлення знімної опалубки під стрічковий фундамент

Вихідні дані: опалубка буде робитися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення - дошки обрізні другого сорту товщиною 25 мм.

Дошка обрізна II сорт

Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен майстер вносить свої зміни з урахуванням конкретного матеріалу, характеристик фундаменту та особистих переваг. Ми розповімо лише про один із багатьох варіантів.

Схема щитів опалубки

Крок 1. Підготовка щитів.Зніміть розміри траншеї за довжиною та глибиною. Щити не робіть великими - буде дуже важко з ними працювати, по довжині вони не повинні перевищувати 3-4 метри в залежності від висоти. Щити збивайте з обрізних дощок, як вертикальні стійки можна використовувати ті ж дошки або рейки. Якщо у вас тонкі рейки, то прибивайте їх рубом.

Дерев'яні опалубки для стрічкових фундаментів

Практична рада. Ніколи не користуйтесь для збирання опалубки саморізами.

1. По-перше, за часом це довго і для їх загвинчування потрібно мати спеціальний електричний інструмент.
2. По-друге, розбирати щити на шурупах - одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею чи бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна та «нервова». Та й коштують шурупи значно дорожчі за цвяхи, а для опалубки їх знадобиться не один кілограм.
3. По-третє, жоден елемент опалубки не працює на розрив, усі мають навантаження лише на вигин чи стиск. Цвяхи в цьому випадку не витягуються з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов'язково брати довгі цвяхи і потім із лицьового боку щита загинати «по метру».

Крок 2. Встановлення опалубки.

Обережно опустіть щити у траншею. Заготуйте кілочки для вбивання в землю та кутові підпірки. У нашому випадку підпірки потрібно робити з двох сторін через кожні 50÷70 см.

Вбиваємо клини на потрібну глибину

Щоб Нижня частинащитів не рухалася під час кріплення, зафіксуйте її невеликими кілочками або вставте між протилежними щитами розпірки відповідної довжини. Виймати потім їх не потрібно, нехай залишаються у бетоні.

Крок 3По кутах траншеї вбийте кілочки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки має бути більшою, ніж висота надземної частини фундаменту. Справа в тому, що вам не вдасться виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, вирівнювати стрічку фундаменту доведеться вручну після заливання.

Крок 4.Під рівень або схил вбийте кілочки в дно траншеї, глибина забивання залежить від характеристик грунту, але в будь-якому випадку вона повинна виключати їх горизонтальні переміщення.

Крок 5.Виставте один ряд щитів, тимчасово прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і також прихопіть його. Перевірте всі розмітки.

Крок 6Установіть горизонтальні розпірки між щитами. Це можуть бути відрізки металевих прутків, дерев'яні рейки, пластикові трубкиі т. д. Відстань між розпірками близько метра, на них не діє зусилля бетону, що розпирає, вони служать тільки для полегшення монтажу опалубки.

Крок 7.Відміряйте потрібну ширину опалубки у верхній частині, з'єднайте два ряди щитів між собою дерев'яними рейками за розміром. Це з'єднання захищатиме опалубку від деформації під час заливання бетону. Відстань між рейками приблизно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частина більше 50 сантиметрів, потрібно дошки через дві зв'язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт із зовнішніх сторін фіксується до вертикальних поперечок, скручується з невеликим натягом – стінки цокольної частини фундаменту вийдуть рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається у бетоні.

Крок 8По черзі ставте підпірки щитів, у нижній частині вони мають упиратися в кілочки, у верхній частині слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Постійно перевіряйте положення щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не змінюватиме свого положення під час встановлення та фіксації. Якщо ви побачили помилки – негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілочки хитаються у землі – на них вже не потрібно розраховувати. Вбийте поряд нові та до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів потрібно поставити дошку та обов'язково підпірку.

Опалубка

Крок 9У верхній частині опалубки необхідно вставити шматки пластикових трубдля вентиляційних продухівта технологічних отворів у стрічковому фундаменті. Немає під рукою труб - зробіть звичайні дерев'яні короби, потім вони заберуться, а отвори видужають.

Крок 10Ще раз перевірте правильність положення та міцність фіксації опалубки фундаменту, проблемні місця потрібно одразу виправляти. Опалубка має стояти міцно, не повинна хитатися навіть під великими зусиллями.

Опалубка для стрічкового фундаменту

Все можна заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше ніж через два тижні після заливання бетону. Якщо погода спекотна та суха – бетон слід щодня рясно поливати водою. Справа в тому, що міцність цементу залежить від вологості та часу висихання бетону. Якщо вода швидко випаровується, то хімічні реакціїне встигнуть закінчитися, надійність фундаментної стрічки значно знизиться.

Щодо опалубки для стовпчастих фундаментів, то роботи з її виготовлення майже нічим не відрізняються від вищеописаних. Потрібно лише розміри щитів одразу робити за розмірами стовпчиків. Звичайно, невелика ширина та висота стовпчиків значно спрощує технологію фіксації опалубки у потрібному положенні.

Опалубка для стовпчастих фундаментів

Опалубка для монолітної плити

Опалубка для монолітної плити

Фундаменти з армованих монолітних плит робляться під лазні, що будуються на перезволожених ґрунтах або ґрунтах з дуже низькими характеристиками, що несуть. Найчастіше розміри лазні не перевищують 4×4 метри. Самостійно залити монолітну плиту великих розмірівДосить складно, навряд чи вам вдасться досягти її ідеальних показників по горизонталі.

Крок 1.Максимально вирівняйте поверхню землі, насипте та утрамбуйте піщану подушку завтовшки не менше 20 сантиметрів.

Трамбування піщаної подушкивіброплитою

Крок 2Підготуйте пиломатеріали, вам знадобляться дошки для обрізу і рейки. Висота опалубки залежить від товщини монолітного фундаменту, У більшості випадків вона становить не більше 10 сантиметрів. Це означає, що достатньо мати дошки шириною 20 см і товщиною 20÷30 мм.

Крок 3Вбийте по кутках майбутньої монолітної плити кілочки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, закріпіть їх кілочками. Кільця вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так набагато зручніше подавати і розрівнювати бетон, не доведеться щоразу переступати через опалубку. Під час бетонування не забувайте про армування.

Крок 4.Коли до кінця бетонної плити залишиться приблизно один метр – встановіть останню дошку, вирівняйте, закріпіть її положення та продовжуйте заливання бетоном.

Опалубка для монолітної плити

Відео - Фундамент коробчастої плити

Відео - Розмітка та влаштування опалубки під монолітну плиту

Відео - Опалубка та арматурна обв'язка монолітної плити

Тепер можна розглянути кілька питань щодо використання додаткових матеріалів для виготовлення опалубки.

Поліетиленова плівка

Поліетиленова плівка

Замість неї можна брати руберойд, толь, щільний вощений папір чи інші матеріали. Використання цих матеріалів для оббивки щитів опалубки вітається. Чому?

1. Дошки після демонтажу опалубки не викидаються, їх можна використовувати під час подальшого будівництва. Звичайно, крім тих випадків, коли для опалубки використовувалися непотрібні відходи, їх простіше засипати землею. Пиломатеріали з опалубки можна застосовувати під час будівництва чорнових підлог та стель, у цих випадках достатньо лише очистити поверхні від великих залишків бетону. Якщо для опалубки застосовувалися якісні пиломатеріали, їх застосування не обмежується тільки допоміжними конструкціями. Але є одна проблема - жоден поважаючий себе майстер не пропускатиме такі дошки через рейсмус - пісок і бруд моментально затуплять ріжучі ножі.

   Обшивка опалубки пергаментом або плівкою

   Поліетиленова плівка добре захищає поверхні опалубки від забруднень. Причому не тільки безпосередньо контактують з бетоном, але й протилежного боку. Ідеально щільно збити щити не вдасться (та й не потрібно), а через невеликі щілини завжди буде просочуватися рідка фракція бетону і забруднити дошки зі зворотного боку.

2. Наявність поліетилену значно полегшує та прискорює демонтаж опалубки, мінімізує ризики порушення цілісності поверхонь фундаменту у разі передчасного розбирання.

   Демонтувати опалубку із плівкою набагато легше

Плівку потрібно встановлювати із внутрішньої сторони опалубки. Для запобігання провисанню або зісковзування закріпіть її степлером.

Металеві стягуючі шпильки

Якщо вони у вас є - користуйтеся на здоров'я, якщо ні - спеціально для фундаменту купувати лазні не варто. Металеві шпильки доцільно використовувати на високих фундаментах, їх неможливо зміцнити бічними упорами. Шпильки потрібно вставляти у пластикові трубки відповідного розміру, під гайки обов'язково підкладайте шайби великого діаметру та відрізки дощок.

Незнімна опалубка

Незнімна опалубка залита бетоном, фото

Нова технологія заливання фундаментів та зведення стін характеризується відмінними експлуатаційними характеристиками і, на жаль, такими ж високими ціновими показниками. Значно прискорює процес будівництва, виконує роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто використовується для зведення монолітних сейсмостійких армованих бетонних будівель. Несучі стіни виходять не тільки міцними, а й утепленими.

Конструкція незнімної опалубки для фундаменту

Будівельні підприємства виробляють незнімну опалубку з різних матеріалівта з різними лінійними показниками. Конкретний вид опалубки слід вибирати з урахуванням місця її використання. Існує кілька видів незнімної опалубки.

1. Зі спіненого особливо міцного пінополістиролу. Є плоскими пластинами або блоками, кутовими поворотами, розпірками, фіксаторами арматури і т. д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Процес збирання блоків опалубки виконується в шипи, всі розміри потрібно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки заливка бетоном виготовляється кількома шарами по всьому периметру фундаменту або стіни. Після заливання попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки та заливається черговий.

   Незнімна опалубка із спіненого пінополістиролу

2. Бетонна незнімна опалубка. Виготовляється з міцного бетону, бічні поверхні блоків мають шипи та пази. міцного з'єднанняміж собою. Стінки утримуються перемичками. Така опалубка може застосовуватися як для заливання фундаментів, так і для зведення монолітних армованих будівель. Арматура не в'яжеться, вертикальні прутки вставляються в отвори, а горизонтальні лягають на спеціальні упори.

   Незнімна опалубка з бетону

3. Деревобетонна. Може мати вигляд пустотних блоків або плоских панелей, лицьові поверхні обов'язково потрібно обробляти, використовується тільки для надземної частини фундаменту або стін. Блоки встановлюються методом сухої кладки, всередині може бути арматура. Панелі збираються на стяжках, встановлених усередині бетону. Лицьові поверхні стяжок мають вигляд великих плоских шайб, поверхні панелей характеризуються високою адгезією до всіх будівельних матеріалів.

   Деревобетонна незнімна опалубка

Застосовувати такі дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні економічно недоцільно. Для лазень не потрібен утеплений фундамент, а цокольна видима частина обробиться звичайними декоративними матеріалами.

Схема незнімної опалубки

Можливі наслідки неякісної опалубки

Відразу скажемо – всі наслідки неправильно зробленої, встановленої чи зафіксованої опалубки дуже сумні, їхнє усунення потребує багато зусиль та грошей. У найсерйозніших випадках заливання фундаменту доведеться починати з нуля. Розглянемо три можливі варіанти наслідку шлюбу при будівництві опалубки.

Варіант 1.Спукування опалубки стало помітним під час заливання бетону. Негайно зупиніть роботи і закликайте всіх помічників на допомогу. Лопатами відкидайте бетон у місці спучування опалубки. Щоб бетон не плив назад, прибийте на деякому видаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Майте на увазі, що бетон поступово наповнюватиме заглиблення, роботи потрібно виконувати швидко. Відкидайте бетон на відстань понад 1,5 метри від аварійного місця.

Тиск на опалубку помітно ослаб - намагайтеся її рівняти. Дуже добре, якщо вам вдасться пристосувати домкрат та за допомогою балок повільно вирівняти опалубку. Можна у вільному від бетону місці протягнути дріт і з його допомогою вирівнювати опуклість. Дуже важливо: не стукайте кувалдою по опалубці, у такий спосіб ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще більше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит поступово, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть зламати щит або окремі елементи кріплення. Наслідки будуть дуже сумними. Щойно вдалося вирівняти щит – негайно фіксуйте його положення. Цього разу перевіряйте надійність підпор з особливою ретельністю.

Цей випадок найлегший, всі інші завдають значно більше неприємностей.

Варіант 2.Зміщення опалубки відмічено лише на другий день.

Що робити, якщо змістилася опалубка

Важливо. Не все те, що пишуть на будівельних форумах, правда, думайте своєю головою, перш ніж вірити першій пораді «знавця», що попалася на очі. Багато таких «фахівців» радять зняти опалубку, і поки що бетон ще не набрав міцності, лопатою зрубати бугор. Це не порада, а знущання. У жодному разі не знімайте опалубку! Дуже велика можливість, що весь фундамент дасть тріщини. Він може не розсипатись на очах, а дати майже непомітні тріщини, які зменшать міцність конструкції майже до нуля. Помітили неприємність наступного дня – все, поїзд пішов. Чекайте, поки бетон повністю застигне, розбирайте опалубку, беріть перфоратор і працюйте «в поті обличчя».

Варіант 3.Опалубка або її частина впала під час заливання бетону. Найнеприємніша ситуація. Що робити? Почухати «мовчки і з усмішкою» розумну голову, прибрати бетон, очистити майданчик і починати все спочатку.

Впав щит? Починайте роботу заново

Сподіваємося, що з другого разу ви зрозумієте, як правильно встановлюється опалубка. А щоб такого не сталося – прочитайте ще раз уважно статтю. Вносити свої вдосконалення можна і потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вас буде досвід споруди хоча б трьох різних опалубок.

Відео - Можливі наслідки неякісної опалубки. Розрив

Висновок

Багато статей в інтернеті починаються зі слів «фундамент дуже впливає на міцність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «зробити його може кожен», що «тут нічого складного» тощо. буд. Це неправда. Не варто гаяти час на читання таких порад. Подумайте, чому заробіток професійних досвідчених будівельників у кілька разів перевищує заробіток інженерів? Тому що професійний будівельник має не лише теоретичні знання, всі «наукові» рекомендації він своїми руками перепробував.

Приступаючи до виготовлення опалубки, потрібно дотримуватися двох правил.

1. Перше – роботу треба знати. Не варто думати, що все дуже просто, можна «якось зліпити» і воно «якось стоятиме».
2. Друге. Будь-яку роботу не треба боятися, але треба поважати обов'язково. У вас у голові постійно має бути бачення операцій на кілька кроків уперед, ви повинні вміти вибирати з кількох можливих варіантівнайоптимальніший.

Відео - Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Відео - Установка розкосів для опалубки

Будинок починається із фундаменту. Зробити його власними руками не складно, стверджують фахівці та дають свої поради покрокового монтажуопалубки – ключовий елемент майбутньої основи будинку. Розібратися у рекомендаціях допоможуть стаття, а також фото та відео.

Як вибрати опалубку

Щоб бетонна опора будівлі стала міцною та монолітною, будівельники придумали опалубку.

Вона може бути тимчасовою або постійною, виготовленою з деревини або полімерів, проте її головні завдання залишаються незмінними:

• створювати та утримувати форму надземної частини бетонного стрічкового фундаменту;
• бути максимально гладкою зсередини, щоб звести до мінімуму наступні оздоблювальні роботи наземної частини конструкції;
• справлятися з навантаженнями при заливанні та ущільненні бетонного розчину;
• оперативно монтуватися та розбиратися;
• при необхідності ізолювати бетон від ґрунту та інших негативних факторів.

Зведення дерев'яної опалубки

Щоб установка пройшла гладко, а вам не довелося вирішувати несподівані проблеми, перед початком робіт необхідно переконатись у наявності п'яти головних умов:

1. Грунт, на який заливається основа, має бути повністю очищений від сміття та різних домішок.
2. Щити з внутрішньої сторони повинні мати максимально рівну і чисту поверхню, щоб скоротити оздоблювальні роботи.
3. Кріплення опалубки має витримати тиск бетону та не деформуватися.
4. Необхідний максимальний контакт складових частинщита, щоб не допустити просочування. Для цього важливою є чіткість геометрії граней конструкції.
5. Якщо опалубні щити використовуються повторно, необхідно очистити всю робочу поверхнювід залишків попереднього розчину.

Увага! Сучасну опалубку класифікують на дві категорії: знімна та незнімна. Крім того, вона відрізняється за типом використовуваного матеріалу: дерево, фанера, метал, пінополістирол та ін.

Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

Змонтувати, залити, витримати і зняти - такий короткий рецепт установки опалубки, що знімається. Найпопулярнішого її різновиду – дерев'яного – стільки ж років, скільки і бетонного фундаменту. Зробити таку опалубку нескладно. Щити виготовляються поза будівельним котлованом з дощок та пиломатеріалів потрібних розмірів. Дошки - обрізні, оскільки необхідно щільно підігнати їх один до одного.

Увага! Щілини до 3 мм в опалубці з деревини вважаються нормою. В результаті попереднього змочування дошки набухнуть, і відстань зменшиться. Якщо щілини більші, до 10 мм, їх необхідно закрити клоччям, а дуже великі – забити рейками.

Скріплюється конструкція за допомогою вертикальних стійок (найчастіше – із бруса). Рекомендується розташовувати їх з інтервалом приблизно в 1 м. Бруски можна розташувати і частіше, якщо тонкі дошки. Крім того, важливо, щоб довжина дозволяла їм триматися міцно.

Заливання розчину

Бруски краще з одного кінця загострити, тоді легко входитимуть у землю. Для фіксації щитів опалубки на однаковій відстані беруться скручування з дроту, підкоси, рамки, дерев'яні стяжки.

Порада. Замість цвяхів при монтажі краще використовувати шурупи. Зібрану на них конструкцію простіше розбирати, адже достатньо буде просто вигвинтити їх, а не розгинати, як у випадку з цвяхами. Збивати дошки необхідно так, щоб капелюшки цвяхів (саморізів) були з внутрішньої сторони опалубки.

Фінальний крок монтажу дерев'яної опалубки – закріплення щитів у траншеї за допомогою розпірок: дерев'яних колів чи брусків. Після заливання та трамбування бетон витримується в опалубці до двох тижнів, поки не затвердіє та набереться міцності. Після цього конструкція демонтується. Фанерна опалубка встановлюються за схожим принципом.

Увага! Знімну опалубку бажано ізолювати від бетону спеціальними сумішами проти зчеплення матеріалів.

Незнімна опалубка для фундаменту: нове слово у будівництві

У Останніми рокамина зміну знімної приходить конструкція з використанням полімерної опалубки, яка після заливання бетону стає частиною майбутнього фундаменту. Вона надає йому додаткових властивостей, захищаючи від води і зберігаючи тепло. Додаткові властивості незнімної опалубки з такого матеріалу: простота складання (щось нагадує конструктор або пазл) і, як наслідок, геометрична гармонія деталей. Окремі види полімерної опалубки мають сітку, що армує, яка посилює фундамент.

Незнімна опалубка

З мінусів – собівартість такого фундаменту вища, ніж у збудованого за допомогою дощок. Втім, гра коштує свічок, коли йдеться про те, що будується на десятиліття і для себе. Незнімну опалубку також можна виконати з оцинкованого профільного листа – готовому фундаментівін захистить поверхню бетону, яке хвилі будуть служити ребрами жорсткості. До такої металевої конструкції додатково необхідний знімний "пояс" колів із бруса.

Опалубка для фундаменту: відео

Фундамент своїми руками: фото

Опалубка - це конструкція зі щитів, розпірок та упорів, яка служить для надання бетонним та залізобетонним виробам форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливанні будь-якого типу фундаменту, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні стрічкового монолітного фундаменту. Застосовують опалубку при створенні армуючих поясів у кладці стін з будівельних блоків. У тих же будівлях часто вгорі необхідний армований поясдля створення міцної основи для кріплення покрівельної системи. Формується він також за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливанні бетонних доріжокабо бетонування вимощення, при деяких інших видах робіт.

Знімна та незнімна

За принципом використання опалубка буває знімною (розбірною) та незнімною. Як відомо з назви, знімна розуміється після того, як бетон набере міцність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути використана кілька разів. Залежно від матеріалу той самий комплект може витримати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть використовуватися кілька десятків, а деякі - сотень разів.

Знімна опалубка демонтується після того, як бетон набрав 50% міцності.

Незнімна опалубка стає нероздільною частиною фундаменту. Такі системи почали використовувати відносно недавно. Роблять їх переважно з екструдованого пінополістиролу. Випускаються блоки різної конфігурації, які з'єднуються між собою за допомогою замків та металевих шпильок. З блоків, як із конструктора, набирається необхідна форма.

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту - вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка з пінополістиролу не тільки надає форми, але також одночасно є тепло-гідроізоляцією, також має звукоізолюючі властивості. Коштує вона чимало, але відразу вирішує багато проблем, причому значно скорочується час, що витрачається на облаштування фундаменту.

Є ще один вид незнімної опалубки – порожнисті бетонні блоки. Вони також мають різну конфігурацію - стінові, кутові, з радіусом і т.д. Складаються з двох-трьох стінок та кількох перемичок, що утримують стінки у певному положенні. З'єднуються один з одним за допомогою замків, армуються лозинами.

Вимоги до опалубки

Так як вся ця система створюється для того, щоб надавати форму бетонним і залізобетонним виробам, то вона повинна бути достатньо міцною та пружною, щоб протистояти тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред'являються досить суворі вимоги щодо міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати гладку і рівну внутрішню поверхню: вона формує стіни фундаменту, а на них потім закріплюються гідро- та/або теплоізоляційні матеріали. Кріпити їх легше до рівних (хоча відносно) поверхонь.

Матеріали для знімної конструкції

У будівельних організаціях є конструкції з металу, що збираються на шпильках та болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять із дощок, вологостійкої фанерита ОСП. Як упори і розпірки використовуються дерев'яні бруски. Ніхто не заважає зробити конструкцію з металу, але це дуже дорого і при одноразовому використанні нерентабельно.

При будівництві котеджу або дачного будиночка найчастіше застосовують щити із дощок. Породи використовувати можна будь-які, хвойні, і листяні. Краще брати обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з необрізною дошкоюТакого досягти неможливо.

Як виглядає опалубка для стрічкового фундаменту у розрізі

При висоті фундаменту до 1,5 м дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скріплюються щити за допомогою брусків перерізу 60*40 мм або 80*40 мм. Якщо висота фундаменту велика – він глибокого закладання – таких брусків буде недостатньо для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра потрібно використовувати брусок 50*100 мм і більше. Для складання використовують цвяхи або шурупи. Їхня довжина - 3/4 від загальної товщини дошки та бруска (для наведених вище розмірів 60-70 мм).

Роблять опалубку та з фанери. Є навіть спеціальна опалубна, ламінована папером із синтетичними просоченнями. Покриття має підвищену стійкість до агресивних середовищ, якою є рідкий бетон. Маркується цей матеріал ФСФ (з використанням клею формальдегіду).

Товщина фанери для опалубки – 18-21 мм. Щити збираються на металевий чи дерев'яний каркас. Дерев'яний каркас роблять з бруска 40*40 мм, кріплення використовувати потрібно коротше - 50-55 мм. При використанні фанери працювати буде простіше з шурупами: цвяхи забиваються важко.

Конструкція щитів опалубки з фанери та ОСП

ОСБ використовується для цієї мети нечасто, але такий варіант також має місце. Товщина приблизно така сама: 18-21 мм. Конструктивно нічим не відрізняється від щитів із фанери.

Розміри листів цих листових матеріалів підбирайте виходячи з габаритів необхідних щитів опалубки – щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які зазвичай називають «будівельними».

З чого зробити опалубку для фундаменту, вирішуйте самі: залежить від цін на ці матеріали у вашому регіоні. Звичайний підхід – економічний: що дешевше, те й використовують.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Найбільша - опалубка для стрічкового фундаменту. Вона повторює контури будинку та всіх несучих стін з двох сторін стрічки. При будівництві більш-менш великої будівлі з великою кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки фундаменту буде дуже значною. Особливо при глибокому закладенні фунлдаменту.

Конструкція щитів та їх з'єднання

При збиранні опалубки своїми руками важливо робити щити міцними: їм потрібно буде утримати масу бетону доти, доки не відбудеться затвердіння.

Розміри щитів опалубки змінюються та залежать від геометрії фундаменту. Висота - трохи вища, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але зазвичай вона від 1,2 до 3 м. З дуже довгими конструкціями працювати незручно, так що оптимальна довжина близько 2 м. Сумарна довжина всієї опалубки має бути такою, щоб вони ставали точно за розміткою фундаменту (не забудьте врахувати товщину щита).

Як може встановлюватися опалубка для стрічкового фундаменту: у вириту за габаритами стрічки траншею та в котловані у розкоси

При виготовленні опалубки з дощок нарізаєте кілька штук однакової довжини, скріплюєте за допомогою брусків і цвяхів або шурупів. При використанні цвяхів забивають їх із внутрішньої сторони щита, загинають на бруску. З шурупами працювати простіше: їх не потрібно загинати, тому що за рахунок різьблення вони забезпечують щільне прилягання елементів. Їх закручують із внутрішньої сторони щита (тої, яка буде звернена до стінки фундаменту).

Перший і останній брусок кріплять від краю з відривом 15-20 див. Між ними, з відривом 80-100 див, ставлять додаткові. Щоб встановлювати щити опалубки було зручно, два-три бруски (по краях та в середині) роблять на 20-30 см довше. Їх загострюють і при монтажі забивають у ґрунт.

Орієнтовні розміри щитів опалубки з обрізної дошки

Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі із бруска. При збиранні важливо добре зміцнити кути. У цій конструкції вони - саме слабке місце. Посилити їх можна за допомогою металевих куточків.

Установка опалубки своїми руками

Якщо щити зробили з декількома подовженими брусками, їх потрібно виставляти шнурами натягнутої розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно виставляти потрібно і в вертикальної площини. Для фіксації можна використовувати забиті за позначкою та виставлені по вертикалі бруски. При встановленні площину щитів виставляти впритул до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Щити з подовженими поперечними брусками встановлювати простіше

Так як дно траншеї або котловану повинне бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то виставляти горизонтально щити має бути просто. Намагайтеся не сильно забивати їх: легше потім вирівнюватиме. Опускаєте один із кутів до рівня підсипки. Щілини не повинно бути, розчин витікати не повинен. Досягнувши щільного прилягання, берете будівельний рівень, прикладаєте вздовж щита і молотком забиваєте другий край доти, доки верхня кромка не буде встановлена ​​горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні перебувати на одному рівні та в одній площині.

Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по лінії розмітки стрічки, закріплюють брусок, який буде упором. Щити приставляються до нього впритул, потім за допомогою укосів та розпірок фіксуються.

Укріплення - розкоси та упори

Для того, щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її необхідно закріпити зовні та зсередини.

Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж за метр. Особливу увагу слід приділяти кутам: тут ставлять упори в обидва боки. Якщо висота щита більше 2 метрів, то одного пояса упорів недостатньо. У цьому випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній та нижній.

Зовні опалубки ставлять упори та розкоси. При великій висоті їх роблять кілька ярусів. Зверніть увагу на товщину опорного бруса

Стабілізувати необхідно й відстань між двома протилежними щитами. Для цього використовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу та гайки відповідного діаметра. Шпильки встановлюють у два яруси: вгорі та внизу, на відстані 15-20 см від краю.

Довжина шпильок більша за ширину стрічки приблизно на 10-15 см. Є два варіанти:

• На обох кінцях арматури нарізається різьблення. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві ущільнюючі пластини та гайки.
• З одного боку шпильку загинають і розплющують, з дугою нарізається різьблення. В цьому випадку гайка потрібна одна (пластин, як і раніше, дві).

Внутрішня відстань між щитами, що дорівнює проектній ширині стрічки, фіксується за допомогою відрізків пластикових труб. Їхній внутрішній просвіт повинен бути трохи більше товщини шпильок.

Як зробити розпірні шпильки в опалубці

Складання відбувається наступним чином:

• В обох щитах свердляться довгим свердлом отвори.
• Між ними встановлюється відрізок труби.
• Протягується шпилька.
• Встановлюються металеві пластини (не дадуть шпильці розірвати матеріал щита).
• Закручуються та підтягуються гайки.

Працювати треба удвох, а краще – утрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для встановлення шпильок та закручування гайок.

При знятті опалубки спочатку розкручують гайки та виймають шпильки, потім демонтують укоси та упори. Звільнені щити знімають. Їх можна використати далі.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту потрібно багато матеріалу: щити формують всю стрічку з двох сторін. При великій глибині витрата дуже велика. Одразу скажемо: є можливість заощадити. Виготовити лише частину опалубки та заливати не все в один день, а частинами. Незважаючи на поширену думку, на міцності фундаменту це майже не вплине (якщо знати секрети), а заощадити можна пристойно. Ділити фундамент можна або горизонталлю, або по вертикалі.

Заливання шарами

При великій глибині закладення вигідніше робити заливання частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на два чи три етапи. При двох етапах потрібно зробити щити заввишки 0,8-0,85 м, при трьох - 50-55 см.

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його можна заливати двома-трьома частинами, розділивши по вертикалі приблизно рівні частки

Порядок робіт такий:

• Виставляється опалубка з коротких щитів, в'яжеться арматура на весь необхідний об'єм.
• Заливається бетон за висотою опалубки.
• Через 7-8 годин після заливання потрібно буде кельмою зняти верхній шарз усієї поверхні стрічки. При вібруванні бетону цементне молочко піднімається нагору. Застигаючи, воно стає крихким та ламким. Саме цей шар і потрібно видалити. В результаті поверхня вийде нерівною та шорсткою, а це покращить зчеплення (адгезію) з наступним шаром бетону.
• При температурі +20°C через три дні опалубку можна знімати, очищати щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, виймаєте шпильки. Трубки можна залишити у бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори заповнюють розчином.
• Виставляєте опалубку вище та знову заливаєте.

  Щит просто встановлюється на бетон, що вже «схопився», і впирається в краї траншеї, але вже на іншому рівні

При встановленні другого (і третього, якщо треба) ярусу щити трохи знаходять на вже залиту ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором у своїй служить зазвичай нижній ряд шпильок. Тому при їх монтажі ставте їх все на одному рівні від нижнього краю щитів.

Арматура вже пов'язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається тільки поставити інші трубки повернути на місце шпильки та поставити зовнішні упори та розкоси. Часу на встановлення наступного шару опалубки йде вже не так багато.

Чому такий спосіб не вплине на міцність фундаменту? Тому що при розрахунку міцність бетону до уваги не береться. Вона йде у «запас». До того ж навантаження у стрічкових фундаментах розподіляється вздовж довгого боку. А завдовжки у нас розривів немає. Так що фундамент стоятиме довго.

Вертикальний поділ

Другий спосіб – розбивка плану по вертикалі. Фундамент можна розділити на дві чи три частини. Тільки треба ділити не рівно "по лінії", а рознести стики на деяку відстань.

У вибраній для установки частині будівлі встановлюєте опалубку із «заглушками» в тих місцях, де закінчується частина, що встановлюється. Усередині встановленої частини в'яжете арматурний каркас. При цьому прутки поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів арматури, що використовується. Наприклад, використовується пруток 12 мм. Тоді мінімальний випуск за межі опалубки буде 12 мм*50 = 600 мм. Наступний прут прив'язується до цього випуску, і один за одним вони заходитимуть на ці 60 см.

Одна важлива деталь: розбиваючи план будинку частинами, робіть так, щоб закінчувалися «шматки», що заливаються в цей період на різному рівні (див. на картинці).

Другий спосіб – розділити план на кілька ділянок (на малюнку вони відмічені різними кольорами)

Заливаєте зібрану ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 7*8 годин потрібно буде оббити розчин, але вже на вертикальних поверхнях. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббиваєте цементно-піщаний розчин до щебеню (біля опалубки буде швидше за все шар розчину без заповнювача). В результаті, поверхня буде щербатою, що добре для зчеплення з наступною порцією розчину.

Ці методи сміливо можна використовувати у приватному будівництві: вони практикуються при зведенні монолітних багатоповерхових будинків, а там робочі навантаження на бетонні стіни та фундамент незрівнянно більше.

Є ще одна хитрість. Усі кажуть, що дошки чи фанеру потім можна буде використати у допоміжних роботах. На практиці виходить по-іншому: деревину, що просочилася цементом, або фанеру пиляти неможливо. До того ж вона стає брудною та шорсткою, а зачистити та відшліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так от, щоб деревина (і фанера, якщо неламінована) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її кріплять будівельним степлером та скобами. Якщо вона зашкодить, заміна займає зовсім небагато часу. Удосконалена таким способом опалубка дає майже ідеально рівну поверхню фундаменту, що полегшує подальші роботи з гідро- та теплоізоляції.

Одним із найважливіших етапів при зведенні будь-якої споруди своїми руками є облаштування фундаменту. Він є бетонною основою, що приймає навантаження від ваги побудованого об'єкта. Від довговічності цього виробу залежить період експлуатації всієї будівлі, тому важливо дотримуватися правильну технологіюпри його виготовленні.

Хорошими робочими характеристиками має фундамент стрічкового типу, який обладнають по периметру об'єкта, що зводиться з важких будівельних матеріалів, таких, як цегла і моноліт. Необхідну геометричну форму стрічкового фундаменту, що служить опорою несучих стін, надають за допомогою опалубки, в яку заливається бетонна суміш.

Стрічковий фундамент дозрів - опалубку можна знімати

Призначення опалубки для фундаменту

Опалубка для фундаменту є коробчастою конструкцією, що складається з щитових огорож і кріплень у вигляді поздовжніх і поперечних розпірок і кутових упорів. Її основним призначенням є надання бетонній основі передбаченої будівельним проектомформи.

Опалубка необхідна для того, щоб звести фундамент будь-якого типу, але найбільших розмірів вона досягає при облаштуванні стрічкових основ. Конструкція повинна мати достатню пружність і міцність, щоб витримати тиск бетонного розчину, що заливається в неї. З цієї причини будівельні матеріалидля її збирання вибираються з урахуванням зазначених характеристик.

Незалежно від того, який тип опалубки ми застосовуємо, основу для будинку слід армувати. Читайте в окремій статті "Яка арматура потрібна для облаштування стрічкового фундаменту будинку: види, марка та діаметр".

Вибираємо вид опалубки: знімна чи незнімна?

Існуюче нині величезне розмаїття типів опалубки можна поділити на великі групи: знімного і незнімного типу. Знімна опалубка може використовуватися багаторазово, незнімна одноразово. Вибір здійснюється залежно від експлуатаційних вимог.

Незнімна опалубка має свої плюси, але гідроізоляція фундаменту не вдасться

Будівельні конструкції, зведені з використанням незнімної опалубки з пінопласту, мають відмінні характеристики звукопоглинання та збереження тепла. Вони обумовлюються пінополістирольними блоками, що залишаються на зовнішній поверхні після затвердіння залитої в порожнині блоків бетонної суміші. Цю технологію можна застосовувати як у будівництві приватних будинків, так і при будівництві заввишки до дев'яти поверхів.

Незнімний варіант не застосовується для будівель з цокольним поверхом, тому що в цьому випадку виконати повноцінну гідроізоляцію фундаменту неможливо. Про те, як зробити опалубку для фундаменту незнімного типу, читайте у спеціальній статті.

Елементи опалубки знімної після затвердіння залитої в неї бетонної суміші демонтуються і можуть використовуватися повторно. При цьому поверхні фундаменту стають доступними для гідроізоляції. Опалубка з деревини, що використовується при облаштуванні основ невеликих будинків, має обмежену кількість застосувань, зате вартість її невелика. Металева опалубка, яка найчастіше використовується в промисловому виробництві, має набагато більший термін служби.

Матеріали для знімної опалубки

Найбільш дорогим матеріалом для опалубки є виготовлені з металу листи завтовшки від одного до двох міліметрів. Їх легко згинати під будь-якими кутами, створюючи конструкцію найскладнішої геометричної форми. Для збільшення її жорсткості до металевих листів можна приварити арматури. Недоліками такої опалубки є її велика вагата значна вартість.

Брус, дошка обрізна, фанера або OSB - ходові матеріали для створення опалубки

Найбільш популярний матеріал для опалубки – деревина у вигляді дощок, фанери або плит ОСБ. До переваг дерев'яних конструкційвідноситься простота їх монтажу без використання спеціальних інструментів та їх доступна вартість. До недоліків можна віднести необхідність виконання роботи з посилення упорами та розпірками. Опалубки із дощок та фанерних листів часто застосовуються при будівництві приватних будинків.

При цьому опалубка з ОСБ відрізняється своєю довговічністю через гарну вологостійкість матеріалу.

З чого можна зібрати огорожу для бетону? Замість ОСБ можливо, звичайно, застосувати звичайну ДСП, проте вона набухає від вологи і послужить лише один раз. Опалубку для дому своїми руками можна спорудити і з наявних підручних засобів, таких як старі двері, листи шиферу та інших матеріалів, які реально з'єднати без проміжків у їх бокових поверхнях. Єдиною перевагою такого рішення є низька вартість. Кілька варіантів облаштування знімної опалубки

Негативних сторін значно більше. До них відносяться:

• підвищена складність монтажних робіт;
• можливість виникнення витоку бетонної суміші;
• низькі характеристики несучої здатності конструкції;
• необхідність облаштування додаткового кріплення.

Такі конструкції можна використовувати тільки при спорудженні невеликих будівель. При капітальному будівництві опалубку, виготовлену з таких матеріалів, не використовують.

Монтуємо опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками

Монтаж знімної опалубки для стрічкового фундаменту власноруч передбачає виконання великого обсягу робіт. Стрічка бетонної основирозташовується по периметру збудованого будинку, повторюючи контури його несучих стін із двох сторін.

Якщо споруда досить велика, фінансові витрати на облаштування фундаменту будуть дуже значними, особливо якщо вона значно заглиблена в землю. Для виготовлення знімної опалубки у приватному домобудівництві найчастіше застосовуються дошки, фанера та плити OSB. Для роботи з цими матеріалами не потрібні спеціальні інструменти.

Складання та з'єднання щитів

При самостійному виконанні монтажних робіт важливо робити щитові огорожі з гарною міцністю, вони повинні витримувати тиск бетонної маси. Декілька обрізних дощок однакової довжини скріплюються різьбовим кріпленням або цвяхами. Оптимальна довжина щита складає близько двох метрів, при більшій довжині зі щитами важко працювати.

Щити з дошки обріза готові до монтажу опалубки

При збиранні опалубки бруски, в які забиваються цвяхи, розташовуються на відстані п'ятнадцяти-двадцяти сантиметрів від країв щита та через кожен метр його довжини. У середині і по краях набиваються вертикально довші і загострені знизу рейки, щоб заглиблювати їх у ґрунт при установці.

Конструкція щита на основі фанери або OSB

Щити з листів фанери та плит OSB монтуються на заздалегідь виготовлену раму з дерев'яних брусів. На ілюстрації представлено конструкцію щита, виготовленого з фанери. При цьому зручно скористатися листами розмірами 1525х1525 мм, які пиляють навпіл. Готові щити з'єднують між собою за допомогою болтів та гайок через отвори у бічних брусках.

Установка опалубки в котловані

Перед встановленням опалубки в котлован виконується розмітка майданчика за допомогою кілочків та натягнутої між ними мотузки. Дно котловану покривається утрамбованим піском. Робота виконується так:

• вертикально розташованими кілочками позначається периметр установки опалубки;
• за ними вирівнюються щитові огородження, відстань між ними має відповідати ширині смуги фундаменту;
• через кожен метр довжини щитові огородження підпираються зовні похилими упорами;
• стики щитів, за потреби, додатково зміцнюються дерев'яними брусками;
• у верхній частині огорожі встановлюються труби для створення технологічних отворів у фундаменті;
• всі частини конструкції ретельно зміцнюються, вони не повинні хитатися навіть при застосуванні значних зусиль.

Чим вище фундамент і опалубка, тим більше потрібно кріпильних елементів

Найпростіше ставити щитові огородження з розташованими на них вертикально загостреними знизу рейками. Вони поринають у ґрунт, і щити вирівнюються за допомогою будівельного рівня.

Фіксація щитів

Опалубка повинна витримувати напір бетонної маси, що заливається в неї, тому проводиться зміцнення елементів конструкції підпірками через кожен метр її довжини. Розкоси в кутах дивляться на дві сторони, тому їм потрібно приділяти особливу увагута ретельно виконувати роботу на цьому етапі. Якщо висота щитового огородження перевищує два метри, підпірки встановлюються двома ярусами, при значній висоті щитів укріплення виконується в кілька рядів.

Варіанти зміцнення опалубки в залежності від висоти фундаменту

Внутрішня відстань між протилежними елементами конструкції, що дорівнює ширині стрічки фундаменту, стабілізується за допомогою шпильок, що виготовляються з прута та відрізків пластикових труб. Розпірні шпильки, що є пруття з різьбленням на кінцях, встановлюються в опалубку наступним чином:

• між протилежними щитами опалубки міститься відрізок пластикової труби;
• в неї через просвердлені отвори протягується шпилька;
• із внутрішньої сторони встановлюються металеві шайби, що захищають опалубку від пошкоджень;
• із зовнішнього боку на різьблення накручуються гайки.

Розпірні втулки та гільзи отворів під комунікації

При демонтажі опалубки насамперед відкручуються гайки, потім витягуються шпильки і знімаються упори та розкоси. Дошки зі щитових огорож можна використовувати знову. Складно розбирати опалубку, якщо для кріплення її елементів використовувалися шурупи. Їхні голівки забиваються брудом, їх дуже важко викручувати.

У міру готовності конструкції до неї можна заливати бетон. Про те «Як замісити бетон для фундаменту своїми руками: склад та пропорції суміші» читайте у спеціальній статті.

Особливості облаштування круглої опалубки

У разі заокругленого фасаду будівлі виникає питання, як зробити круглу опалубку для його основи. Найпростіше поставити опалубку для фундаменту круглої формиіз фабричних металевих елементів. Однак така можливість є не завжди.

Круглу опалубку своїми руками зручно встановити із металевого профільованого листа. Такий матеріал легко набуває потрібної форми в одному напрямку і добре витримує навантаження маси бетону при заливанні фундаменту.

Після застигання бетону та демонтажу профлиста вийде поверхня відповідної форми. Її можна обробити обмазувальною гідроізоляцією, А ось рулонну застосувати не вийде.

Найчастіше знімну опалубку круглої форми роблять за допомогою листів фанери або металу, що гнуться. І тут важливо правильно виконати розмітку круглої частини фундаменту. Для цього в центр відповідного кола забивають металевий штир і прив'язують до нього шпагат. На шпагаті зав'язують два вузлики відповідно до зовнішнього та внутрішнього радіусів майбутньої опалубки. Тепер можна виставити будь-яку точку на круглій ділянці фундаменту та забити в землю опорний брус перетином не менше 50х50 мм. Варіанти монтажу круглої опалубки з різних матеріалів

Опорні бруси встановлюють на внутрішній та зовнішній частині круглої опалубки з урахуванням товщини фанери. Відстань між ними вздовж периметра тим менша, чим менше радіус вигину і нижче міцність. листового матеріалу, Але не менше 50см. З внутрішньої сторони опалубки до опор кріпляться шурупами вигнуті за місцем фанерні листи.

Цвяхами краще не скористатися, тому що їх важко забити через фанеру в незакріплені опорні бруски.

Зміцнення опалубки виконується за допомогою упорів та розкосів, як було розказано вище. Приклади влаштування круглої конструкції демонструє фото. Для того, щоб облаштувати фундамент для круглих стін, можливе використання. великої кількостіелементів огорожі невеликих розмірів. У цьому випадку внутрішні щити виготовляються коротше за зовнішні. Їхній розмір зручно визначити, виконавши ескіз опалубки в масштабі. Конструкція зі щитів міцніша, ніж із гнутої фанери, і переважна для облаштування фундаменту великих розмірів.Порахуємо кількість необхідних матеріалів

Необхідна кількість матеріалу для облаштування опалубки своїми руками визначається так. Відому з проектної документаціїдовжину та висоту бетонної основи потрібно розділити відповідно на довжину та ширину призначених для використання дощок. Перемноженням отриманих цифр визначається їх кількість, необхідне зведення конкретної опалубки. Крім дощок, необхідно придбати дерев'яні бруси та розпірки. Їхня вартість може доходити до половини витрат на придбання дощок. Потрібно врахувати і додаткові витрати на шпильки та елементи кріплення.

Корисні властивості поліетиленової плівки

Виготовити щитову огорожу зовсім без щілинних проміжків не вдається, і бетонна суміш просочується назовні, забруднюючи елементи опалубки. Поліетиленова плівка або руберойд, закріплені на внутрішній стороніопалубки відмінно захищають поверхню дощок від забруднень бетонною сумішшю не тільки з внутрішньої, але й зовнішньої конструкції.

Застосування поліетиленової плівки або руберойду зберігає опалубку та спрощує її демонтаж.

Застосування цих захисних матеріалів значно полегшує та прискорює проведення демонтажних робіт. У разі потреби передчасного зняття щитів опалубки бетонна поверхня фундаменту не ушкоджується. Щити з деревини не піддаються дії вологи і можуть бути використані багаторазово.

Також поліетиленовою плівкою або руберойдом покривають поверхню бетону, якщо необхідно зробити короткострокову перерву в роботі або після завершення виливки. Вони запобігають утворенню твердої скоринки на поверхні матеріалу і затримують вологу, необхідну при дозріванні бетону.

Переставляємо щити і заливаємо фундамент частинами

Заливка фундаменту частинами передбачає вертикальне або горизонтальне розташування стикувальних швів. При їхньому вертикальному розташуванні бетонну основу розділяють перегородками. Після затвердіння бетонної суміші у першій секції перегородка знімається та переставляється на довжину наступної секції. Таким чином, заповнюється весь периметр основи.

Заливка фундаменту частинами з вертикальним розподілом

При горизонтальному розташуванні стикувальних швів перегородки не встановлюються. Найчастіше цей метод використовується для облаштування фундаментів стрічкового типу. Бетонна стрічка розділяється по висоті на кілька частин і послідовно заливається шарами бетонної суміші до рівня грунту. Стикувальні шви не можна розташовувати на поясах армування, вони повинні знаходитися вище або нижче за їх рівень.

Схема заливання фундаменту частинами з горизонтальним розподілом

Заливку фундаменту частинами можна здійснювати, дочекавшись повного затвердіння фрагмента бетонної основи, тільки після цього, приступаючи до виготовлення наступного або роблячи короткострокові перерви в роботі. В останньому випадку, щоб бетон не схопився, його поверхню покривають поліетиленовою плівкою або руберойдом. Знявши укриття, можна продовжити процес заливання фундаменту.

Метод влаштування фундаменту частинами дозволяє переставляти знімні щити опалубки з вже готової ділянки на наступний. Таким чином, економляться матеріали та час виготовлення огорож.

Незалежно від виду фундаменту та матеріалу опалубки, для її облаштування корисний певний досвід. Нехай відеоролик дозволить всі питання, що залишилися у Вас.