Потрібно утеплювати плити перекриття. Технологія укладання плит перекриття

Завершальною операцією нульового циклу є встановлення плит перекриття на фундамент, яку неможливо здійснити без вантажопідйомної техніки. Для більшості будівельних робітрозроблено карти ТТК, що дозволяють виключити травматизм, забезпечити необхідну якість.

План розкладки ПК враховує міжповерхові технологічні отвори, асортимент залізничної продукції заводів регіону, конфігурацію будівлі, наявність вентканалів у внутрішніх несучих стінах. Окремо зазначаються монолітні ділянки, які доведеться заливати за місцем. Доставка плит перекриття здійснюється на напівпричепах тільки при довжині виробів у межах 3,2 м. Якщо використовуються нестандартні панелі більшої довжини, їх переміщують панелівозами.

Основні правила укладання збірних перекриттів мають вигляд:

класти панелі можна лише на вирівняні у горизонтальній площині фундаменти;
при перепаді висот до 5 см допускається вирівнювання стяжкою, при високих значеннях тільки кладкою або армопоясом, залитим в опалубку;
спираннявід 6 см на залізобетон; від 12,5 см на цегляну кладку;
товщина пастелі розчину 15 – 20 мм із обов'язковим поздовжнім армуванням стрижнем круглого перерізу 10 – 12 мм (арматура А240);
коригування виробів ПК має здійснюватися ломами у перші 10 хвилин, обов'язково на натягнутих стропах;
бетонні заглушки для порожнин встановлюються в плиту перед укладанням або після неї в залежності від наявності доступу до торців виробу;
анкерування панелей між собою є обов'язковим, з несучими стінами залежно від проекту.

Увага! Заборонено щебенити плити ПК колотою цеглою або щебенем для вирівнювання нижніх площин стелі підвалу/підпілля. Пісок або розчин просіюються до початку робіт обов'язково.

Підготовка поверхні

Перш ніж розмістити плити на опорній поверхні, фундамент очищають від розчину, напливів бетону, бруду. Для монтажу першого залізничного виробу робітникам необхідні драбини, ліси, приставні сходи або підмостки в підвальному приміщенні. Якщо виготовляється збірне перекриття на фундаменті МЗЛФ, в цих пристосуваннях зазвичай немає необхідності.

До початку монтажу перевіряється якість гідроізоляції верхньої межі фундаменту. Плівковий, рулонний шар повинен бути безперервним, бути продовженням вертикальної гідроізоляції зовнішніх внутрішніх стін.

На цьому етапі виготовляється розчин із розрахунку 2 – 6 відер кожної плити перекриття залежно від її ширини. Або замовляється суміш із розчинного вузла гарантованої марочної міцності. Ліжко з розчину укладається для однієї/кілька панелей в залежності від наступних факторів:

температура повітря – на морозі цементно-піщана сумішздатна замерзнути, у спеку висохнути із втратою властивостей;
Досвід робітників – професіонали зазвичай наносять ліжко для 3 – 4 ж/б виробів з урахуванням монолітних ділянок.

Увага! Робочою поверхнеюПК є нижня грань плити, тому знизу необхідний один фахівець з міхуровим рівнемдля контролю горизонталі у двох напрямках, дотримання площинності сусідніх панелей.

Монтаж панелей ПК

Укладання плит перекриття починається з ближнього до крана кута або від стіни з вентиляційним каналом. У будь-якому випадку для стропування достатньо двох монтажників. Роботи зазвичай виробляють із машини, що доставила ПК вироби на об'єкт, щоб скоротити час на розвантаження. Щоб забезпечити проектне спирання, довжина прольотів вимірюється попередньо рулеткою.

У картах ТТКдокладно вказано, як правильно укладати плити на фундамент мінімальними витратамичасу:

стропування за монтажні петлі - гаками строп або спеціальними вантажозахоплювальними пристроями;
подача виробу до місця встановлення – робітники знаходяться на безпечній відстані, розгортають панель у проектне положення баграми на вазі;
укладання - після розрівнювання ліжка розчину в нього утоплюється поздовжня арматура посеред опорної поверхні (3 см від краю для залізобетону, 6 см для кладки), плита перекриття вирівнюється з двох сторін, плавно опускається на місце, стропи залишаються натягнутими.

При необхідності з/б виріб коригується ломами протягом перших 10 хвилин щодо осі стіни. Потім стропи послаблюються повністю, нижній працівник контролює горизонталь у двох напрямках.

Увага! Вирівнювання розчином проводиться під час підйому плити за всі монтажні петлі, а не за один бік. Якщо підняти ПК за дві петлі, можливо мимовільне переміщення, видавлювання розчину з-під другого краю.

При монтажі першої плити фундамент не може використовуватися для ходіння робітників незалежно від ширини стрічки. Необхідно використовувати риштовання, драбини, ліси. Потім збірне перекриття монтується згідно зі схемою розкладки, плити укладають впритул один до одного довгими сторонами. Бетонні (рідше пінополістирольні) заглушки зазвичай укладають у порожнечі по торцях після монтажу всього збірного перекриття підвалу.

Обв'язування плит арматурою

Правила укладання міжповерхових перекриттівпередбачають анкерування плитза такими схемами:

крайні плити – діагональне обв'язування дротом 3 – 5 мм;
сусідні панелі – П-подібні перемички із гладкої арматури А240 діаметром 10 мм;
плита/стіна – Г-подібний анкер із загином 30 – 40 см;
поздовжні зв'язки між плитами, що спираються на внутрішню несучу стіну, гладка арматура 10 мм.

Таким чином, збірний горизонтальний диск перекриття отримує додаткову просторову жорсткість, зв'язок зі стінами із цегли, бетонних блоків.

Увага: Стандартне спирання плит ПК становить 6 – 12,5 см. При виникненні сейсмічної активності анкери забезпечать евакуацію людей із будівлі, не давши обвалитися окремим плитам.

Для нормального зв'язку ПК з внутрішніми несучими стінами достатньо покласти 3 поздовжні анкери на кожен погонний метрдовжини. Всі елементи стикуються з монтажними петлями зварюванням відповідно до СП 70.13330 для конструкцій, що захищають і несуть.

Теплоізоляція стиків

Після укладання плити периметр фундаменту вирівнюють цегляною кладкою. Цей стандартний матеріал є містком холоду, тому необхідно укласти між ним і плитою перекриття бруски екструдованого пінополістиролу або мінеральної вати. Лише в цьому випадку тепловтрати крізь підлогу будуть мінімальними.

Схема утеплення торців плит перекриття.

Допускається використання цілісних смуг по всій довжині стіни, збірних із шматків утеплювача. За наявності щілин необхідно заповнити їх монтажною піною, характеристики якої практично аналогічні зазначеному утеплювачу.

Закладення стиків

Вищезгадана теплоізоляція необхідна виключно по зовнішньому периметру плит перекриття. Проте ж/б вироби мають конусні поздовжні грані, тому з-поміж них залишаються шви. Крім того, ширина внутрішніх несучих стін зазвичай буває більшою за опорні поверхні двох сусідніх плит. У першому випадку поздовжні стики плит перекриття достатньо заповнити розчином М100. У другому варіанті необхідно замонолити ділянку, зв'язавши між собою плити та фундамент. Для цього можна використовувати товарний бетон класу В12,5 і вище.

Увага! На ділянках внутрішніх несучих стін стрічковий фундаментможе містити вентиляційні канали, що йдуть з підземного рівня. Перед укладанням суміші на цій монолітній ділянці необхідно попередньо виконати кладку для продовження каналів на наступний поверх.

Вказана технологія дозволяє покласти на фундамент плити ПК з мінімальними витратами часу без зниження міцності горизонтального диска перекриття. При цьому забезпечується жорсткий зв'язок з стінами, що несуть, гарантована безпека мешканців під час стихійних лих.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

При будівництві житлових будинків часто використовують бетонні плитиперекриття. Ці залізобетонні вироби застосовуються як для , так і при будівництві стін. Виготовляються вони із високоякісного бетону з використанням армованого каркасу. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості матеріалів, що використовуються.

Структури плит перекриття

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх у місцях із підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але погана звукоізоляція. Має велику вагу, що є істотним мінусом цього виду при будівництві.

Порожні конструкції

Найбільш популярні за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки порожнечі у цих плит низька теплопровідність і гарна шумоізоляція. Витрати виготовлення значно менше, ніж під час виробництва монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

В основному виготовляються фіксовані розміри. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних плит, що випускаються. Залежно від вимог до майбутньої споруди плити класифікуються і за вагою. Їхня маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плитпід час зведення фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сирі та промерзаючі стіни є одним із найсерйозніших факторів недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає здоров'я мешканців будинків.

Фактори промерзання стін

Неправильне наповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
Неякісний розчин у виробництві виробів. Вибір дешевих чи розведених розчинів призводить до частого проникнення вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру та не витримують тиску.
Помилки у конструкції системи опалення. Погано опалювані приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і із зовнішньої, і з внутрішньої сторони.
Переохолодження металевих арматурних елементів та анкерів. З появою різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. Внаслідок чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх заледеніння та зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє нагромадженню непотрібної вологи.
Невелика товщина стінок. Не враховано товщину стін для застосування їх у кліматичних умовахцього регіону.
Низькі теплотехнічні якості матеріалів, що використовуються. При виборі матеріалів переважно чаша терезів переважує у бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
Недостатня наскрізна вентиляція. У приміщеннях, що погано провітрюються, зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляція між стіною та утеплювачем призводить до промерзання. зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
Фундамент із поганою гідроізоляцією, особливо в будинках без підвалів.
Порушення структури пароізоляції у горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція переносить виконання своїх функцій на цементну стяжку. Бетонна поверхнязбирає вологу, накопичуючи конденсат, та зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої споконвічні властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок рідини, що накопичується.
Підвали, що часто підтоплюються.
Вимощення виконані неправильно або відсутні.
Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана неправильно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі та конденсату.
Погане у процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції пустотних плит, що випускаються. Погано ущільнений склад стає занадто пористим і захист основи значно знижується.
Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Зекономивши на оздоблювальному шарі, в результаті можна отримати глобальні руйнування.Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від промокання та морозу. І як наслідок, порушується фортеця усієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Запобіжні заходи

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

Ретельно та герметично заповнити відстань між плитами.
Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизуючим мастикам) і теплозахисним (за допомогою пакетів, що утеплюють). З захистом від повітря відстань між плитами заповнюється прокладками, що ущільнюють. Обтискання матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
Стежити і якнайчастіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє тривалому висиханню теплоізоляційних шарів, накопиченню зайвої вологи та появі плісняви. Слід не дозволяти промерзати пучинистому ґрунту під основою фундаменту та стінами цокольного поверху, не давати температурі повітря на цокольному поверсіопускатися нижче за нуль.
Якщо в будівлі відсутня підвал, необхідно між ґрунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
Утримувати в справному стані вимощення та водовідвідні пристрої. Від ефективності роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних системне рідше двох разів на рік, у подальшому - раз на три роки.
На відсирілих ділянках стін проводити сушіння, не запускаючи їхнього стану.
Намагайтеся знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря має перевищувати 60%.

Способи виправлення

Звичайно, завжди краще запобігти проблемі, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи були вжиті вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якнайшвидше взятися за виправлення помилок. Існує ряд різних методіввиправлення неприємностей із промерзанням стін.

Залежно від причин та місць розташування

Поява вогкості та чорних плям у районі останніх поверхів, як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконано монтаж утеплення горищного перекриття. Насамперед усуваються дефекти у стиках між плитами, що знижує появу вологи на внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивної дії він має бути не менше ніж 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем із вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату та переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісне загортання швів у стінах та балконних плитах. Волога може проникати у шви між стіною та плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якнайшвидше висушити стіни і закласти місця попадання вологи.

Якщо щілина трохи більше 8 див, можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід попередньо очистити краї щілини від бетонних крихт. Поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробкиацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхню заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, то доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків швів порушена, найкраще провести її заново, використовуючи новіші та якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити лише після ретельної підготовки поверхні:

відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
просушити всі вологі та сирі ділянки;
Видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

У жодному разі не можна допускати нанесення мастики на вологі та необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків за плюсової та сухої погоди.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їхнього розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладкиможна облицьовувати зовнішній бік стіни. Це можна здійснити і без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

цегла;
рівень, рулетка та порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
піщано-цементний розчин у співвідношенні 4:1 або клейовий розчиндля кладки;
дриль із міксером;
кельму та ємність для розчину;
доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на сітці арматури. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною та сіткою та поверх наносять штукатурку. Це може бути і цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. коштують дорожче, але служать значно довше за звичайні, оскільки мають спеціальні добавки у своєму складі.

Ще одним із найбільш якісних методів є монтаж пароізоляційного матеріалу та утеплювача з внутрішньої сторони бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом встановлення каркаса, фанерованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас і заповнити відстань утеплювачем між стіною та оздоблювальним матеріалом, можна використовувати різні фіксатори та металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі-«грибки», і клей як у готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, що вимагає приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркасу та утеплення:

металеві профілі чи дерев'яні рейки;
саморізи по металу чи дереву;
герметик та монтажна піна;
пароізоляційна мембрана або алюмінієва фольгана ізоплене;
листовий утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
суха суміш для штукатурки

Інструменти для монтажу каркасу та утеплення:

болгарка з колами для різання металу чи спеціальні ножиці;
дриль із насадкою-міксером;
викрутки або шуруповерт;
рулетка, рівень та олівець;
шпателі та терки для шліфування;
ємність для розчину.

Між каркасом та стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм і засипати його керамзитом. Цей матеріал чудово вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появу плісняви. Таким чином, товщина стінки збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні та вологі стіни можна встановити систему, що має назву «тепла підлога», або провести по периметру теплий плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільше підходить електричний плівковий варіант, або ІЧ підлогу. Його встановлення не слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де як нагрівального елементавикористовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівача не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але його можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

дриль чи перфоратор;
анкери чи дюбелі;
молоток;
розетка.

Якою б не була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції та проконтролювати якісну роботусистеми опалення. Усі роботи з ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно та акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову і дуже скоро.

17.08.2016

Незалежно від призначення будівлі, найважливішим моментомпід час будівництва є створення комфортних умов. Це залежить, насамперед, від показників вологості та температурного режиму. Досягти оптимального рівня і для того, і для іншого можна за допомогою правильно змонтованих та утеплених плит перекриття.

Особливості утеплення

Стандартних технічних характеристикплит часто недостатньо для досягнення потрібних показників – доводиться вдаватися до додатковим заходам. Йдеться про утеплення стін та несучих плит.

Процес утеплення плит

При роботі з перекриттями, що знаходяться над підвальними приміщеннями, починати слід із підлоги. Спочатку поверх залізобетонних плитукладається стяжка з цементу - вона використовується як основа. У ряді випадків обходяться без неї, просто зашпаровуючи шви між плитами.

Важливим елементом є дерев'яні лаги, які монтуються на тонких прокладках із ДСП або ДВП. Товщина прокладок зазвичай становить близько 25 мм.

Лаги також використовуються для утеплення – у простір між ними закладається матеріал, що перешкоджає проникненню холоду та втраті тепла. Найчастіше для цього використовуються мінеральна вата, продукція серії «Ізол», різні сухі засипки та м'які плити з базальту. Наступний шар використовується для запобігання проникненню пари. Це може бути рулонний матеріалпевного виду - від пергаміну до звичайного руберойду.

Утеплення потрібно не тільки горизонтальним поверхням, а й вертикальним частинам плит – наприклад, їх торцям. Саме ці елементи найбільше піддаються впливу морозу в холодну пору року.

Щоб запобігти негативному ефекту, використовуються будівельні відходи (можна засипати осколки цегли, що залишилися після будівництва, в отвори в торцях). Потім отвори заливаються розчинником. Простір між торцем і кладкою також заповнюється матеріалом, що утеплює, роль яких може грати мінеральна вата, базальтові утеплювачіта пінопласт.

Робота з перекриттями горища

Які знаходяться у верхній частині будівлі, також необхідно утеплювати, причому для цього використовуються аналогічні матеріали. Проте є й відмінності. Так, укладати теплоізоляцію потрібно як перший шар по плитах. Важливо визначити відповідний шар матеріалу - він розраховується, виходячи з кліматичних особливостейрегіону, де здійснюється будівництво.

Якщо ви використовуєте м'які компоненти, що утеплюють, обов'язково враховуйте, що зовнішні навантаження поступово призведуть до стиснення матеріалу, а значить, він втратить здатність захищати від втрат тепла. Навантаження можуть бути будь-якими – навіть ходьба для контролю стану покрівлі викликає негативні наслідки. Обов'язково оснастіть верхню частинубудівлі містками, якими зможе пересуватися спеціаліст, що оглядає дах.

Для підвищення надійності можна виконати додаткове утепленнязсередини. Відмінних результатіввдасться досягти, проклавши тонкий шар утеплення під підвісними стельовими конструкціями. При роботі обов'язково залишайте між шаром, що утеплює, і настилом з дерева зазор для проникнення свіжого повітря.

Плити перекриття є залізобетонними виробами, які виготовляються для будівництва різних споруд. Вони виготовлені із щебеню та бетону із застосуванням потужної арматури.

Перекриття виготовлені із щебеню та бетону із застосуванням потужної арматури.

Укладання плит перекриття, як і будь-яка технологія, має свої особливості та правила, на які необхідно звернути увагу.

Важливо заздалегідь ознайомитися з основними етапами роботи, щоб у процесі будівництва не допустити помилок.

У приватному будівництві найчастіше використовуються перекриття із залізобетонних круглопустотних плит. Вони популярні завдяки своїм перевагам, які відрізняють їхню відмінність від інших типів перекриття. Завдяки порожнечам, які заповнені повітрям, вони добре зберігають тепло і підвищують звукоізоляцію. На відміну від деяких інших подібних виробів вони мають значно меншу вагу, що скорочує навантаження на несучі конструкції.

Необхідні інструменти для роботи: кельма, молоток, рулетка.

Для проведення робіт будуть потрібні відповідні інструменти та техніка:

автокран або баштовий кран;
петльове захоплення;
сталевий ящик для розчину;
будівельний сталевий брухт;
електродотримач;
болгарка;
лопати: розчинна та підбіркова;
кельма;
кулачок, брухт;
щітка із сталевого дроту;
молоток та зубило;
- цебро;
рулетка, рівень.

Матеріали будуть потрібні такі:

перекриття;
цементно-піщаний розчин;
електроди;
пінополістирол.

Схема пустотної плити.

Порожні перекриття випускаються на замовлення будь-якого розміру, але іноді виникають ситуації в процесі укладання, коли потрібно зменшити їх ширину або довжину, вирізати потрібну форму. У такому разі плиту необхідно рубати, використовуючи болгарку та брухт.

Існує два варіанти різання: вздовж і впоперек. Для того, щоб розрубати матеріал упоперек, використовується наступна схема:

перекриття розташовується горизонтально із закладеними під неї підкладками;
наноситься необхідна розмітка для укорочування;
конструкція ріжеться болгаркою по зазначених лініях;
за допомогою кулачка здійснюються удари по порожнинах біля лінії розрізу по всій ширині;
ломом пробивається нижня стінка труби, і арматура, що знаходиться під нею, розрізається болгаркою з встановленим диском по металу.

Приблизно така сама схема використовується у тому, щоб розрізати вздовж. Але на це потрібно більше часу, тому що довжина більша, ніж ширина. Етапи роботи будуть такі:

необхідно намітити лінію та зробити по ній поздовжній надріз болгаркою;
кулачком розбити стінку порожнечі, що йде вздовж плити;
ломом пробити нижню стінку труби.

Під час різання у бетонному шарі зустрічаються прути арматурної сітки, які також можна розрізати болгаркою.

Укладання при недостатній ширині

Схема монтажу плит перекриття.

У процесі укладання плит може виявитися, що розміри приміщення не відповідають їх розмірам. В результаті виникають зазори між елементами перекриття або між ними та стіною. Існує проста схемаусунення цієї проблеми.

Величину зазору необхідно розбити на дві рівні частини. При цьому перша плита укладається на певній відстанівід стіни, що дорівнює ширині однієї з отриманих частин. Всі інші конструкції монтуються впритул. У результаті між плитою та останньою стіною утворюється зазор, куди необхідно встановити тичком шлакоблок. Він надійно фіксується, так як упирається тичком у плиту. Потрібно укладати шлакоблок так, щоб його отвори прямували убік, а не вниз або вгору. Зовнішня стінабудови його закріпить додатково. Така конструкція може здатися на перший погляд ненадійною, але насправді вона досить міцна.

Існує ще одна технологія перекриття зазору, коли його величина розподіляється між плитами. Потім під кожен проміжок підв'язується дошка, що виконує функції опалубки, в яку закладається арматура і заливається бетон.

Конструкція, що тріснула

Іноді під час будівництва виявляється, що плита перекриття тріснула ще до того, як її встигли покласти. Причиною виникнення такого дефекту є неправильне зберігання чи транспортування. Даний будівельний матеріалнеобхідно складувати певним чином, дотримуючись основних правил.

Конструктивні елементи повинні укладатися в штабелі, не торкаючись ґрунту. Під нижню треба підкласти основу, що не промокає і не гниє, досить висока і міцна. Плити бажано укласти в горизонтальне положення та між ними встановити прокладки з дерев'яних рейок. Відстань від рейки до краю виробу має дорівнювати 20-40 см.

Якщо все необхідні умовидотримані, за наявності міцної основиштабель може мати 8-10 рядів, але не повинен мати висоту понад 2,5 метри.

Укладання плити, що лопнула

Якщо плита таки тріснула, чи можна її використовувати як перекриття? Будівельники досить часто застосовують під час будівництва матеріали для перекриття з подібними дефектами, вони укладаються за умови, що тріщини не надто великі. При цьому важливо не сильно їх навантажувати та додатково зафіксувати.

Є кілька варіантів, куди краще встановити плити із тріщинами.

Напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. Така схема укладання передбачає, що плита спиратиметься одночасно на три стіни не тільки короткими краями, але й довгою стороною. Її надійно притискають вищі стіни, забезпечуючи цим додаткове кріплення.
Можна укласти плиту там, де встановлена цегляна перегородка, яка і її підпиратиме.
Існує ще одна схема укладання, коли матеріал, що лопнув, монтується між двома цілими. Під час монтажу між конструкціями утворюються русти, які необхідно ретельно закласти розчином, щоб створити практично монолітне перекриття.
Деформовану плиту можна укласти в місці, де є мінімальне навантаження. Наприклад, для горищного перекриття, але при цьому важливо, щоб конструктивні елементидахи не спиралися на неї.
Якщо тріщини досить великі, близько 4-10 мм або їх багато, необхідно відрізати пошкоджену частину і використовувати тільки цілу.

Закладення стиків

Стик чи руст – це місце з'єднання довгих бічних сторін. Щоб отримати міцне та цільне перекриття, всі русти необхідно залити розчином. У круглопустотних матеріалів для перекриття є замки на бокових сторонах, які мають вигляд круглих виїмок. У процесі заливання рустів виїмки заповнюються бетоном та плити надійно з'єднуються між собою.

Іноді трапляються браковані вироби, у яких неправильно зроблені бічні сторони із замками. Коли вони з'єднуються, виїмка виявляється внизу, а вгорі щільно стикуються. У результаті здається, що залити таке руст бетоном буде складно. Насправді схема роботи досить проста. Щоб закласти бракований руст, необхідно з'єднувати елементи перекриття не впритул, а залишати невеликий проміжок - 2-3 см. Він повинен розташовуватися у верхній частині. У нижній, за довжиною руста, потрібно підв'язати дерев'яну дошку, яка буде служити як опалубка для заливки бетону. Чи не густий по консистенції розчин заливається в руст через верхній зазор. Після того, як розчин застигне, роботу можна вважати виконаною.

Технологія монтажу

Схема збірної плити перекриття.

Плити укладаються та піднімаються автокраном. До його основного гака приєднується пристрій, що має чотири троси однакової довжини з гаками, які з'єднують з монтажними петлями, що знаходяться на перекриття. Така схема під час підйому запобігає обертанню та забезпечує виробу горизонтальне положення.

Технологія передбачає укладання матеріалу на розчин, який запобігає утворенню щілин та посприяє міцному приляганню будівельних елементів. Тому протягом 10-20 хвилин можна переміщати їх, використовуючи брухт, щоб надати потрібне положення. Плити повинні спиратися на несучі стіниі заходити на них приблизно на 0,12-0,15 м-коду.

У монтажні петлі, які розташовуються поруч, вставляється сталевий прут, а краї, що виступають його, загинають всередину, після чого з'єднують, використовуючи зварювання. У результаті плити, що лежать поруч, міцно скріплюються.

Важливо, щоб укладання перекриття проводилося максимально комфортних умовах. Наприклад, можна розмістити посуд з розчином на першій встановленій конструкції, щоб не відволікатися від роботи і не витрачати час і сили, щоразу спускаючись за нею вниз.

Схема укладання після завершення їх монтажу передбачає закладення торців, щоб запобігти промерзанню. Ці дії допоможуть додатково зберегти ще й тепло в будинку, тому що холод не зможе потрапити усередину.

Закладення торців

Існує кілька способів закласти торці біля плит.

Можна скористатися мінеральною ватоюі заповнити нею порожнечі труб приблизно 0,2-0,3 м у глибину.
Залити порожнечі на 0,12-0,25 м легким бетонним розчиномабо ж закрити бетонними пробками.
Для заповнення порожнеч використовувати забутувальну цеглу на розчині і закласти поверхню розчином.

Іноді плита дуже близько від лицьової кладки. Якщо між ними відсутній утеплювач і не зачеплені торці, перекриття почне промерзати і покриватися льодом у приміщенні. Плита стане джерелом холоду, і при включенні опалення через різкий перепад температур на її поверхні утворюється «роса». Щоб позбутися цієї проблеми вже готовому будинку, Підійде наступна схема дій.

Необхідно перфоратором просвердлити з нижньої сторониплити отвір у промерзлих трубах.
В отримане поглиблення вставити трубку, що має нахил убік зовнішньої стіниі крізь неї задуть монтажну піну.
В результаті повинна вийти пробка з піни, що заходить на глибину 01-0,2 м, яка і виконуватиме функцію утеплювача.

Торці необхідно закладати не тільки у плит, що спираються на зовнішні стіни, а й у тих, що спираються на внутрішні.

При будівництві будь-яких будівель, а особливо житла, важливо створити максимальний рівень комфортності в приміщеннях. Показниками цього рівня є вологість та температурний режим. Захист від холодного зовнішнього повітря та проникнення вологи забезпечують огороджувальні конструкції (стіни, перекриття).

Тільки технічних характеристик самого матеріалу конструкцій для надійного захистумало. Тому утеплення плити перекриття так само важливе, як і утеплення стін. Для перекриттів над підвальними приміщеннями утеплення передбачене у конструкції підлоги. Першим шаром над зб плитами укладається цементна стяжка, яка служить основою, але часто виконують лише загортання швів між плитами.

Дерев'яні лаги встановлюються плитами на тонких звукоізоляційних прокладках з ДВП або ДСП товщиною близько 25 мм. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. З найпоширеніших можна назвати мінвату, м'які базальтові плити, сухі засипки, матеріали серії Ізол. Далі обов'язково укладається пароізоляційний шар (будь-який рулонний матеріал типу руберойду, пергаміну і т.д.).

Крім укладання утеплювача по горизонтальній поверхні потрібно і утеплення торців плит перекриття, щоб виключити їх промерзання в зимовий період. Для цього отвори в торцях спочатку забиваються будівельними відходами (наприклад, осколками цегли) та заливаються розчином. Простір між кладкою та торцем плити, приблизно 50 мм, заповнюється утеплювачем (мін.вата, пінопласт, базальтовий утеплювач).

Утеплюємо горищні перекриття

Для утеплення плит перекриття горища використовують ті ж матеріали, що і для плит над підвальними приміщеннями. Але пароізоляційні матеріали укладаються першим шаром по плитах. Товщина утеплювача визначається за розрахунком з урахуванням кліматичної зони будівництва.

При виборі м'яких утеплювачів слід враховувати, що за будь-яких навантажень він стискатиметься, поступово втрачаючи теплозахисні властивості. Ці навантаження, хоча б тимчасові, від ходіння по перекриттю для огляду покрівлі, а особливо при зберіганні якихось речей на горищі, неминучі. Тому необхідно передбачити ділянки з ходовими містками по дерев'яним лагамабо майданчики із щільним настилом так само виконаним за лагами.

Якщо для горищного перекриття планується придбати плити перекриття ПБ або ПК, то утеплення торців плит перекриття виконується аналогічно вже описаному способу.

При ремонтних роботахдодаткове утеплення плит перекриття горища можна зробити і по внутрішньої поверхнііз боку житлового приміщення. Хороший ефект дає і прокладка тонкого шару, що утеплює, під навісною конструкцією стелі.

Виконуючи утеплення плити перекриття із застосуванням будь-яких матеріалів під дерев'яні підлоги на лагах або горищні ходові містки, слід залишати вентиляційний зазорміж утеплювачем та дерев'яним настилом.