Комунікації у каркасному будинку. З чого почати? Монтаж каналізації у каркасному будинку Каналізація у готовий каркасний будинок покроковий опис

Розглянемо ключові моментипроектування каналізації в будинку на гвинтових палях: розташування головних трубопроводів та порядок їх утеплення, а також принципову схему каналізації у приватному будинку. Гвинтові палі та каналізація знаходяться у прямій залежності. +

Вибираючи замість звичного комфорту міської квартири приватний будинок, ніхто не бажає миритися з незручностями в повсякденному житті. Каналізація, поряд з електропостачанням, водопроводом та іншими інженерними мережами, займає ключову позицію в облаштуванні житла. Правильний пристрійканалізації складається з двох етапів: забезпечення подачі води та її відведення. +

У приватному малоповерховому будівництві використовують два типи каналізації: +

• централізована – частина місцевої каналізаційної мережі;
• індивідуальна - обладнується за відсутності місцевих централізованих мереж, вимагає погодження з Держсанепіднаглядом, а при скиданні стоків у водоймище - з природоохороною.

Питання проектування каналізаційних систем висвітлено в наступних СНіПах: +

• 2.04.01 «Внутрішній водопровід та каналізація будівель»;
• 2.04.03 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
• 3.05.01 "Внутрішні санітарно-технічні системи";
• 3.05.04 «Зовнішні мережі та споруди водопостачання та каналізації»;
• 31.02.2001 «Будинки житлові одноквартирні».

Особливості каналізації в будинках на гвинтових палях

Перевага гвинтового фундаменту накладає на монтаж каналізації тільки одну істотну вимогу: канава для прокладання труб повинна відстояти від паль на нормованій відстані. Ось чому заздалегідь готується проект, де на плані показано розміщення гвинтових паль та каналізації.

Принципова схема каналізації

П. 5.1.2. СНиП 31.02.2001 до складу каналізації в будинку на гвинтових палях, що з'єднується з централізованою мережею, входить: +

• внутрішня мережа;
• випуск із будівлі;
• відвідний трубопровід.

За необхідності будувати автономну каналізацію, принципова схема доповнюється септиком та очисними спорудами. +

Внутрішня каналізаційна мережа

Вибір розмірів та конфігурації внутрішньої каналізаційної мережі визначається: +

• габаритами будинку;

• розташування джерел водопостачання.

До складу внутрішньої мережі входять сантехнічні прилади (мийки, раковини, унітази, біде, ванни, душові кабінки, пральні та посудомийні машини тощо), для роботи яких необхідний власний стік. Принципова схемавнутрішньої каналізаційної мережі складається з: +

• Головної магістралі діаметром 100 мм, до якої підключають унітаз та біде;
• Головної магістралі діаметром 50 мм, до якої підключають решту сантехнічних приладів у ванній та туалеті;

Головної магістралі діаметром 50 мм, до якої підключено всі сантехнічні прилади та обладнання на кухні. +

Зовнішня каналізація

Відсутність підключення до централізованої каналізаційної мережі змушує обладнати на ділянці резервуар для збирання стоків. За нормативом він не повинен розташовуватись ближче 5-8 м від будинку. З'єднують резервуар і каналізаційну мережу відвідний трубопровід, що укладається в траншею з ухилом 2-2,5 см на погонний метртруби. +

Що вибрати: септик чи вигрібну яму?

Стоки з трубопроводу, що відводить, збираються в резервуарі, яким може стати септик або вигрібна яма. +

Вигрібна яма є глибоким котлованом, виритим у грунті і укріпленим цеглою або бетоном. Частина стоків розкладається, частина йде в ґрунт, але більша частина зберігається в ямі, тому її регулярно відкачують. Цей типрезервуар придатний для приватних будинків з малою кількістю стоків, або на час, поки не побудовано септик. +

Септик складається з відстійника, де стоки розкладаються бактеріальним шляхом до нерозчинного залишку. Освітлені стоки потрапляють у фільтраційний колодязь, а потім розходяться через шари, що фільтрують, в грунт. Вкрай рідко (порівняно з вигрібною ямою) доведеться очищати септик від нерозчинних залишків.

Чи потрібно утеплювати каналізацію в будинку на гвинтових палях?

Нерідко бетонний фундаментвибирають саме за те, що він надійно захищає будинок від холоду, у тому числі оберігає каналізаційні та водопровідні труби від промерзання. Нормативні документистверджують: немає принципової різниці в утепленні каналізації під фундаментами різних типів. +

Бетон з легкістю проводить тепло, тому захищає труби хіба що від вітру, тому в тому і в іншому випадку труби потребують утеплення, а в холодних регіонах та обігріві. Це набагато вигідніше, ніж опалювати весь простір під підлогою будинку, якщо він не експлуатується для будь-яких цілей. Низка заходів дозволить викреслити із кошторису витрати на утеплення труб. +

Ухил магістралі. Дотримання кута нахилу 2-2,5 см на кожен погонний метр каналізаційної магістралі гарантує рух стоків у напрямку резервуара самопливом, що не дасть утворитися пробкам і замерзнути трубам.

Цілорічне використання гарячої води . Водопровід ризикує замерзнути за будь-якої негативної температури, в той час як каналізаційні стокипоповнюються гарячою водоютому їм промерзання не загрожує.

Прокладання труб нижче рівня промерзання ґрунту. Відповідно до СНиП 2.04.03-85, у Північно-Західному та Центральному регіонах труби слід укладати на глибину 1,2-1,5 м.

Всі ці умови важливо дотриматися точно, адже тільки тоді можна відмовитися від витрат на утеплення каналізаційних труб. +

Помилки та їх наслідки

Типові помилки при проектуванні та прокладанні каналізації в будинку на гвинтових палях: +

· Надмірне зближення паль з каналізаційною траншеєю призводить до розпушення ґрунту та ослаблення несучої здатності палі; +

· Застарілі будматеріали призводять до подорожчання кошторису, тому не варто відмовлятися від сучасних пластикових труб, що володіють, крім низької ціни, тривалим терміном служби; +

· Повороти в 90 градусів слід виключити, замінивши кожен двома по 45 градусів, оскільки кожен прямий кут підвищує ризик засмічення; +

· Застосування труб меншого діаметру, ніж рекомендований СНиПом, призведе до засмічення через недостатню пропускну здатність. +

Як правило, прокладання всіх комунікацій проектується одночасно з будівництвом будівлі, але іноді каналізація в будинку на палях або на стрічковому фундаменті монтується набагато пізніше, що спричиняє безліч незручностей. Тим не менш, забезпечення в житловому будинку такої зручності є необхідною вимогою до елементарних санітарних норм, так що, незважаючи на різні перешкоди, стічні трубипотрібні у будь-якому випадку.

Ви можете зробити такий трубопровід самостійно, і ми поговоримо про це нижче, а також побачимо відео в цій статті.

Каналізація в приватному будинку

Дотримуємося нахилу

Примітка. Коли монтується каналізація будинку в приватному секторі, то для цього використовуються в основному пластикові труби діаметром 50 мм і 100 мм, але крім цього може бути потрібний діаметр 32 мм для посудомийної або пральної машини, а також 150 мм для вулиці.

• Відповідно до СНиП 2.04.01-85* каналізація в житлових будинкахі на прилеглих до них ділянках повинна монтуватися з певним ухилом труб, який залежить від їх діаметра . Так, оптимальний ухилдля стоку нечистот при перерізі трубопроводу 50 мм становить 30 мм на погонний метр, для 100 мм - 20 мм і для 150 мм - 8 мм відповідно. Якщо йдеться про (труба 32 мм), то тут можна обійтися без нахилу для стоку, оскільки вода подається в примусовому порядку.
• Підвищення даного параметра допускається лише на коротких ділянках (не більше метра) – це дозволяє максимально обмежити трасу від появи засмічення. А вся справа в тому, що при зменшенні кута прокладки вода, що рухається самопливом, буде не в змозі змити тверде сміття (частки їжі та фекалії), а при збільшенні цього кута рідина просто не встигне цього зробити.
• Крім того, інструкція звертає увагу на кутові фітинги, які мають 32⁰, 45⁰ та 90⁰ для всіх діаметрів. Так, поворот на 90⁰ допускається лише від стояка до вертикальної площиниабо ж для 50-міліметрових та 32-міліметрових труб у приміщенні, тому що в першому випадку створюється гарний натискводи, а в другому випадку майже відсутнє тверде сміття в рідині. Якщо при укладанні трубопроводу на вулиці необхідно зробити поворот на 90⁰, то для цього використовують два кути по 45⁰ - плавний поворот не так сприяє утворенню засмічення.

Фітинги та редукції

При монтажі каналізація для будинку зазвичай складається з труб різного діаметру, які ніколи не пролягають строго по прямій лінії, до того ж може змінюватися площину прокладки і для цієї мети існує багато перехідних фітингів. Такі перехідники використовуються для врізання, поворотів, зміни площини прокладки, а також при зміні діаметра.

Найбільша різноманітність таких фітингів виробляється для 100-міліметрових труб, але, проте, і на інші перерізи ви зможете знайти відповідний перехідник.

Для ділянок трубопроводу понад 4 метри, а також на поворотах врізають ревізію, яка дуже нагадує трійник, але бічний отвір у неї закривається кришкою. Такий перехідник використовують для очищення засорів на віддалених ділянках.

Крім того, для стикування застосовуються гумові редукції та ущільнювачі, які, по суті, також можна назвати редукційними елементами. Ущільнювачі використовуються при стикуванні труб одного діаметра, коли кінець однієї труби вставляється в дещо розширену склянку іншої (звідси й редукційна функція) — ціна ущільнювача навіть не розглядається, оскільки він поставляється в комплекті.

А ось редукція може знадобитися при стиковці пластику з чавуном (без такої не обійтися при заміні стояка в квартирі. багатоповерхового будинку). Або, наприклад, при переході з 50-міліметрової на 32-міліметрову трубу (для пральних та посудомийних машин) і, звичайно, при монтажі рукава від сифона.

Трубопровід (якщо він не вмонтований у підлогу чи стіну) фіксують для нерухомості за допомогою пластикових або металевих хомутів певного діаметра. Пластик зазвичай використовують для малого діаметра (32 мм), в інших випадках застосовують металеві кронштейни.

Монтажні роботи у будинку

Насамперед, незалежно від того, чи це буде каналізація в каркасному будинку або в цегляному, блочному або дерев'яну будовуВам потрібно зробити розмітку монтажу санвузлів щодо виходу труби на вулицю. Отже, в першу чергу вам потрібно визначити, де каналізація виходитиме на вулицю, а також її заглиблення (про це ми розповімо дещо пізніше).

Така розмітка дозволить вам визначити не тільки метраж та діаметр матеріалу, але також кількість та конфігурацію фітингів, необхідних для поворотів та розв'язок різного типу.

Коли облаштовується каналізація у своєму будинку, то після розмітки місць для монтажу санвузлів вам необхідно відбити чоклайном (малярним шнуром) лінії з необхідним ухилом, яким буде розташовуватися вся траса. Завдяки цим орієнтирам ви зможете зробити в потрібних місцях штроби або закріпити кронштейни (хомути).

Для виготовлення штроб (канавок) використовується болгарка з алмазним диском та перфоратор із зубилом. По двох орієнтовних лініях диском з алмазним напиленням робляться надрізи, глибина і віддаленість один від одного яких залежить від обставин. Після цього зубилом (можна без перфоратора) збивають вирізану смугу, за необхідності коригуючи її глибину.

Для того, щоб труби утримувалися в штробі, її потрібно чимось зафіксувати (до нанесення штукатурки або монтажу короба) і для цього дуже добре підходять перфоровані металеві стрічкові підвіси, які використовують для металокаркасів під гіпсокартон.

Рекомендація. Готову розведення потрібно обов'язково протестувати, заливши в неї воду. Якщо ви помітите протікання на якомусь із стиків - не поспішайте закладати це місце силіконом або герметиком - у таких випадках стик потрібно розібрати, поправити ущільнювач і зібрати його заново. Для того щоб гумовий ущільнювач не перешкоджати своїм тертям стиковці, кінець труби намазують будь-якою рідиною. миючим засобомдля побутових потреб.

Якщо в будинку є технічний поверх або підвал, то ви зможете уникнути штроблення стін просто від кожного санвузла зробите відведення через підлогу до магістральної труби, як це показано на фото вгорі. У цих випадках горизонтальна трубазазвичай має перетин 100 мм та її ухил, відповідно має бути 2 см на погонний метр.

Такий метод розведення значно заощаджує трудові витрати, а також корисну площуу приміщенні - вам не доведеться робити короб у приміщенні, щоб сховати труби.

Монтажні роботи зовні

Тепер давайте розберемося з глибиною траншеї, яка в основному залежатиме від двох факторів – це рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні, а також відстань від будинку до септика чи вигрібної ями.

Наприклад, максимальний рівень промерзання ґрунту у вашій місцевості становить один метр, а відстань до септика становить 20м і при цьому вам належить укласти 100-міліметрову трубу. Критична точка замерзання після монтажу каналізації повинна виявитися вищою за верхню стінку труби, як мінімум, на 10 см.

Це означає, що біля будинку глибина трубопроводу по верхньому рівню складатиме 110 см, а у септика або вигрібної ями ця цифра вже становитиме 110+20*2=150 см. Але це просто показник верхнього рівня, але ніяк не підстави траншеї, а для того щоб визначити глибину копки вам потрібно буде додати 10 см товщини труби плюс 5-10 см для пісочної подушки.

На дно траншеї насипаєте шар піску заввишки 5-10 см - таким чином, ви зможете спланувати ґрунт, щоб на ньому не виявилося різких перепадів і, тим більше, твердих гострих предметів (камені, дріт, арматура, скло) - це може пошкодити пластикові стінки . Після планування пісок слід утрамбувати, щоб він пізніше не просів під тиском ґрунту.

Складання прямих ділянок труби зручніше робити не в траншеї, а на поверхні, опускаючи каналізаційну трасу вниз блоками певної довжини.

Як ми вже згадували вище, при довжині труби більше 4м або на поворотах обов'язково потрібно врізати ревізійний фітинг, а для того, щоб забезпечити доступ до нього, в таких місцях облаштують колодязі.

Сам колодязь можна зробити з бетонних кілець, пробивши в потрібних місцях вхідні отвори, але також можна викласти таку яму рядовою цеглою і заштукатурити (що краще - вирішувати вам, тому що в технологічному та технічному відношенні до якості стічної магістралі це не стосується).

Після того, як ви змонтували всю трасу та перевірили її на щільність стикування шляхом зливу води, можна приступати до закидання траншеї ґрунтом. Але ґрунт не можна засипати безпосередньо на трубу — по-перше, там можуть виявитися тверді ріжучі предмети (метал, скло, каміння) і, по-друге, ґрунт у будь-якому разі дасть просідання, що може призвести до деформації труби.

Щоб уникнути таких неприємних наслідків, до грунту насипають пісок, який повинен бути вищим за рівень верхньої стінки, як мінімум, на 5 см.

Але сухий пісок теж може просісти, а над пластиковою трубоюйого трамбувати не можна – пластик може деформуватися. Тому в таких ситуаціях надходять дуже просто — рясно змочують пісок водою, і він просідає майже миттєво, як тільки вода дійде до траншеї. Після такої процедури пластикової магістралі вже не страшна ніяка просадка ґрунту.

Закінчується каналізація вигрібної ямою або септиком, який ви, до речі, можете зробити своїми руками, але це окрема тема. Крім того, септик можна придбати в магазині та його обсяг залежатиме від кількості соків у даному будинку, але і його встановлення потрібно розглядати окремою статтею.

Висновок

Як ви розумієте, туалет в будинку без каналізації не зробиш, тому, незважаючи на всі незручності, пов'язані з ремонтом, вам доведеться крок за кроком зробити все. Трохи простіше це робити на ділянці, наприклад, цінні деревави можете обійти за допомогою кутових фітингів.

Як правильно утеплити водопровід та каналізацію

Принципова схема утеплення підведення води в зруб лазні, встановлений на гвинтові палі

Шари утеплення водопровідної труби на введенні води в лазню

Часто як аргумент на користь будівництва лазні на стрічковому фундаменті, а не на гвинтових палях, наводять міркування про неможливість розведення зимових комунікацій, води та каналізації. підпільному просторізруб. Стрічковий фундамент є теплішим і запобіжним труби від промерзання. Не заперечуватимемо, що «голі» гвинтові палі та бетонна стрічка із закритими продухами по-різному зберігають тепло. Однак для запобігання комунікацій від промерзання краще зробити локальний захист (утеплення та обігрів) труб, а не прогрівати весь підпільний простір під лазнею. У сильні морози стрічкові фундаментине завжди можуть утримати позитивну температуру під зрубом, адже підлога зрубу утеплена і не пропускає тепло вниз, до того ж за законами фізики. тепле повітрязавжди піднімається нагору. Для промерзання водопровідної труби достатньо будь-якої температури нижче 0°С. Промерзання каналізаційної труби стандартного діаметра (110 мм), з урахуванням того, що в стік вода потрапляє тепла, часто з органічними домішками, і в трубі не затримується, практично виключено при будь-яких трапляються в наших широтах (у Москві і С.-Петербурзі) негативних температур.

Щоб водопровідна труба під зрубом лазні не промерзла, від джерела водозабору, (не важливо якого: центрального водопроводу, свердловини або колодязя) труба прокладається під землею нижче глибини промерзання грунту. Для Центрального і Північно-Західного регіонів Росії показник глибини промерзання знаходиться в діапазоні 120-150 см і залежить від того, скільки в конкретну зиму випало снігу, які були морози і скільки води міститься в поверхневому шарі грунту на місці будівництва зрубу лазні. Канава для водопровідної труби заводиться всередину габаритів зрубу, так, щоб можна було підняти трубу вертикально і потрапити в потрібне місце в приміщенні лазні. Не допускається розведення водопровідних труб у підпільному просторі по горизонталі – це може призвести (і, напевно, призведе – питання часу) до промерзання труби. Як труби найкраще використовувати ПНД (поліетилен низького тиску) трубу з діаметром 32 мм (дюйм). ПНД труби витримують неодноразове промерзання без шкоди для цілісності конструкції. Отже, навіть при повному заморожуванні їх досить просто відігріти.

Для утеплення вертикального відрізка водопровідної труби (від глибини промерзання до введення в приміщення лазні) на неї вільною спіраллю накручується кабель, що гріє, потім надягається кожух із спіненого поліетилену, після чого вся конструкція поміщається в дренажну трубу діаметром 200 мм, всередину якої Для обводнених ґрунтів замість засипки керамзитом рекомендуємо залити монтажну піну. Низ утеплює дренажної трубизакладається на глибині промерзання, верх доводиться до підлог усередині зрубу лазні. Кабель, що гріє, не обов'язково включати постійно: тільки в сильні морози або якщо після перерви у використанні водопроводу вода перестала подаватися в лазню через утворення крижаної пробки в трубі.

Каналізаційні труби, що проходять у відкритій частині підлоги під зрубом лазні, найкраще також теплоізолювати за допомогою кожухів зі спіненого поліетилену. Якщо для відведення стоків з лазні використовуються труби діаметром менше 110 мм, наприклад 40 або 50 мм, для підстрахування рекомендуємо по нижній частині труби провести кабель, що гріє (не спіраллю, як в водопровідній трубі, а одну лінію, суворо внизу). Каналізаційні труби допустимо простягати в горизонтальному напрямку (ухил 2-3 см на 1 м довжини для фекальних стоків, для стоку води ухил не принциповий), проте чим коротше буде горизонтальна ділянка в підпільному просторі зрубу лазні і чим швидше труба потрапить під землю і потім у септик (або інший тип прийому стічних вод), тим менша ймовірність намерзання льоду та утворення засмічення всередині труби.

Будівництво каркасних будинківпо всьому світу набирає популярності. Великі фірми пропонують створення таких будівель "під ключ", а майстерні умільці будують каркасні дачіта котеджі своїми руками. В інтернеті та популярних виданнях можна знайти докладні інструкціїпо створенню каркасних будівель: від закладання фундаменту до монтажу покрівельного покриття. Однак не варто забувати про таке важливому моментіяк прокладання комунікацій. До монтажу інженерних мереж у каркасних будинках пред'являються особливі вимоги, які слід врахувати ще під час проектування будинку.

Швидко, недорого і якісно - це неймовірне поєднання все ж таки можна втілити в каркасному будинку. Легкі за вагою каркасні будовине вимагають спорудження потужного фундаменту. Спочатку зводять каркас, який облицьовують зовні та всередині, а простір між балками заповнюють утеплювачем.

Комунікації в каркасному будинку можна прокладати у товщі стін або між стіною та гіпсокартоном. В останньому випадку легше буде усунути аварію

Така конструкція надає різноманітні можливості для монтажу комунікацій. Їх можна розмістити:

• усередині каркасної стіни;
• під підлогою;
• у конструкціях перекриттів;
• у просторі між стіною та шаром зовнішньої обробки;
• під плінтусом;
• поверх стіни.

Зрозуміло, поверх стіни комунікації прокладають у безвихідних ситуаціях, оскільки розташовані зовні труби інтер'єр не прикрашають. Найчастіше їх намагаються ховати всередині стіни, під підлогою або у перекриттях. У такий спосіб можна приховати практично будь-які труби, проте це не завжди зручно.

Розташування комунікацій у таких місцях значно ускладнює доступ до них. У разі аварії доведеться демонтувати значну частину стіни та оздоблення, щоб знайти пошкоджене місце та виконати необхідний ремонт. Крім того, прорізи в балках іноді викликають суттєве ослаблення каркасу. Розміри таких отворів не повинні перевищувати 0,75% габаритного розміру балки.

При монтажі інженерних системв каркасному будинку слід приділити особливу увагу рівномірному укладання утеплювача. Прекрасним варіантом може стати ековата

Зверніть увагу, що якщо комунікації прокладені всередині стіни, то теплоізоляційні матеріалибуде складніше укласти поступово. Цей момент слід врахувати, розраховуючи необхідна кількістьутеплювача.

А щоб не довелося у разі аварії ламати всю стіну, нерідко приймається рішення укладати труби чи проводку у просторі між стіною та гіпсокартоном. Розміри профілю, на який монтується гіпсокартон, зазвичай дозволяють виконати монтаж майже всіх труб таким чином. Однак це не найпростіший метод, оскільки потрібно одночасно встановлювати інженерні мережі та гіпсокартон. У металевому профіліпри цьому доведеться робити спеціальні прорізи. Якщо їх занадто багато, профіль може не витримати.

Розміщення комунікацій між стіною та гіпсокартоном слід ретельно планувати. Однак у випадку аварії розкрити проблемну ділянку і відновити її буде набагато простіше, ніж коли труби прокладені в стіні, під підлогою або в товщі перекриттів.

Монтажні отвори у балках каркасного будинкуне повинна перевищувати 3/4 від габаритних розмірівконструкції, щоб несуча здатністькаркаса залишалася досить високою

Що стосується розміщення комунікацій під плінтусом, цей спосіб розглядають як допоміжний і використовують у поєднанні з іншими способами розведення. Оскільки простір під плінтусом обмежений, розмістити таким чином усі труби, звісно, ​​неможливо. Для монтажу необхідно придбати спеціальні захисні короби. Найчастіше під плінтус ховають труби опалення, які таким чином зручно підводити до радіаторів. Практичний досвідпрокладки інженерних комунікацій у каркасному будинку наочно представлено у наступному відеоматеріалі:

Монтаж опалювальної системи та труб водопостачання

Вимоги до прокладання труб опалювальної та водопровідної систем у каркасному будинку багато в чому схожі, тому є сенс розглядати особливості їх монтажу одночасно. Оскільки ремонт прихованих комунікацій є скрутним, слід ретельно продумати всі нюанси. Так, використовувати для прокладання всередині каркасних стінсталеві або чавунні трубине рекомендується, оскільки ці конструкції піддаються корозії. Крім того, в металевих трубахшвидко накопичуються сольові відкладення, а замінити їх буде досить проблематично.

Сучасні опалювальні системи виконують із дуже міцних матеріалів. (поперечношитий поліетилен), металополімерні і можуть прослужити до 75 років. Причиною аварій та протікань при їх експлуатації найчастіше стає низька якість з'єднань.

Щоб запобігти протіканню, необхідно приділити з'єднанням під час монтажу особливо пильну увагу. рекомендується проводити за підвищеного тиску близько 8-10 атмосфер. Слід збільшити робочий тиск вдвічі і виконувати опресування протягом 8-12 годин. У цей час необхідно регулярно перевіряти тиск у системі. Якщо воно залишається стабільним, значить, роботи виконані на достатньо високому рівні.

Наявність невеликих протікань під час контрольного опресування вважається цілком допустимим. Зазвичай воно становить 2-3 літри, але може досягати і 10-50 літрів. Виявлення слабких місцьопалювальної або водопровідної системи дозволить запобігти набагато більшим протіканням, які можуть призвести до великого пошкодження внутрішніх конструкцій

При монтажі водопроводу або опалювальної системислід звести кількість з'єднань до мінімуму, використовуючи якнайбільше довгих відрізків труби, хоча такий метод може суттєво збільшити витрати. На особливу увагу заслуговує якість сполучних елементів. Не слід використовувати дешеві фітинги китайського виробництва. Практика показує, що приблизно 20% таких деталей виявляються бракованими. У кращому випадку вони вийдуть з ладу під час опресування, але гірше, якщо протікання станеться в процесі експлуатації, коли буде закінчено оздоблювальні роботи. І ще - хоча труби, як правило, дуже міцні, вони можуть бути пошкоджені при неакуратному транспортуванні або під час навантаження-розвантаження.

На трубах холодного водопостачання можлива поява конденсованої вологи, що слід враховувати під час монтажу. Тому такі труби зазвичай захищають спеціальним гофрованим рукавом, щоб вода не потрапила на утеплювач і не пошкодила його. Отвори під холодний водогін роблять приблизно на 50-100 мм більше, ніж діаметр труби, захищеної гофрою.

Особливості монтажу каналізації

Спеціальних вимог до прокладання каналізаційної системиу каркасному будинку не пред'являється. Зазвичай її монтують у стінах та під підлогою. Зовнішню частину каналізаційної системи підводять до септика або інших очисним спорудам, передбачених дільниці. Деяку небезпеку для каркасного будинку є використання безнапірних каналізаційних труб із ПВХ.

Справа в тому, що в такі труби не можна скидати стоки, температура яких перевищує 60 градусів. Якщо в будинку встановлена ​​автоматична або посудомийна машинаУ систему можуть потрапляти стоки, нагріті до 90-95 градусів. Це може призвести до швидкої поломки системи каналізації. Краще використовувати термостійкіші труби з поліпропілену, які можуть витримувати температуру 100 градусів.

Правила облаштування електропроводки

Оскільки неправильний монтаж електропроводки може призвести до займання, слід виконувати ці роботи у суворій відповідності до встановленими правилами. Якщо електропроводка розміщується за перегородками або під підвісною стелею, її необхідно розглядати як приховану електропроводку. При цьому необхідно усунути можливий контакт електричного кабелюз горючими матеріалами, з яких виконані перегородки, стіни, стеля тощо.

Кабель слід укладати локалізовано, наприклад, у спеціальних металевих трубах чи закритих коробах. Допускається також використання кабелів, які не розповсюджують горіння. Особливу увагуслід приділяти можливості заміни пошкодженої електропроводки.

Під час прокладання електричної проводки в каркасному будинку слід дотримуватись встановлених правил. Кабель слід укласти в спеціальний короб або металеву трубу

Не дозволяється використання для локалізації електропроводки в каркасному будинку металорукаву, допустимі тільки труби та короби, стійкі при короткому замиканні. Відкриту електропроводкутакож монтують тільки в коробах або під спеціальним вогнетривким плінтусом.

Добудовуючи стіни свого каркасного будинку, я зрозумів, що настав час уже задуматися про майбутні комунікації. Одночасно розпочалася справжня осінь, а отже, дощі і з'явився час для дослідження. Час, вирішив я. Зараз саме час в очікуванні сухих днів зайнятися комунікаціями — і засів за підготовку до проектування та подальшого проведення комунікацій у своєму майбутньому каркасному будинку.

Звичайно, краще мати проект усіх комунікацій: теплопостачання, водопостачання, каналізації вентиляції та електрики ще на етапі проектування каркасу. Але мало хто з будівельників-аматорів може собі це дозволити, адже просто не вистачає часу вивчити все до початку будівництва. А на будівництві вже зовсім ніколи.

Поки що ця посада досить теоретична, оскільки я тільки почав займатися комунікаціями. Обов'язково оновлю цей текст, коли настане час, і коли мій досвід з монтажу та проектування комунікацій буде повністю накопичений та осмислений.

Сподіваюся, мої дослідження щодо проектування комунікацій у каркасному будинку будуть корисні і вам. Тим більше, що голосування на сайті виявило особливий інтерес до цієї теми.

Комунікації у каркасному будинку. Огляд

Короткий огляд комунікаційтрадиційно проведених у каркасному будинку:
- Опалення

- Вентиляція

- Електрика

Комунікації у каркасному будинку. Опалення

Насамперед, потрібно вирішити, яке паливо використовувати для опалення вашого каркасного будинку.
Опалення може бути газовим (магістральним або з балона), електричним, дизельним або твердопаливним (зокрема піч).

Після того, як ви визначилися з паливом, потрібно вибрати труби для опалення:
— поліпропілен(ППР) - найпростіший варіант і найчастіше використовуваний «у народі». З плюсів: дешевизна труб та фітингів (правда справжній європейський ППР вже не так дешевий, якщо ППР дуже дешевий, задумайтеся, це явно китайська підробка), легкість монтажу (навіть не професіоналом), з інструментів потрібні спеціальні бюджетні ножиці та такий же бюджетний паяльник. мінуси: не сама надійна труба, неочевидність якості монтажу (всередину не зазирнеш).

— металопластик- теж матеріал, що часто використовується. з плюсів: гнучкість труби, нескладний монтаж, Середня ціна. з мінусів: часті скарги на якість труб та герметичність фітингів.
— зшитий поліетилен PeX- вже більш пристойний матеріал, що використовується для труб теплої підлоги. із плюсів: надійність, міцність. з мінусів: ціна вже пристойна, потрібен дорогий інструмент для монтажу, монтаж складніший, «неслухняна» труба.
— мідь- Найдорожчий і «крутий» матеріал. У Канаді, по суті, використовують тільки його. Дуже міцний матеріал, Але при цьому і дуже дорогий (але дешеві фітинги).

Для монтажу потрібний лише пальник і, найголовніше, «прямі» руки. Часто кажуть, що в результаті за вартістю виходить трохи дорожче, ніж навіть ППР, сам поки що не визначився з підсумковою думкою, але мідь, безумовно, хороша.

Я схиляюся до зшитому поліетиленуяк золотий середині за ціною/якість. Але, звичайно, я не про поліетилен фірми Рехау, він «золотий» за ціною, є для нього пристойні аналоги в Росії за доступною ціною.

Каркасний будинокможна опалювати як теплими підлогами, і радіаторами. Друге хоч і не так красиво, зате куди простіше і ремонтопридатніше, а адже ми будуємо каркасник для себе? Я для себе вибрав біметалічні радіатори, які поєднують у собі плюси сталевих (міцність) та алюмінієвих (тепловіддача) радіаторів.
Можливо, все ж таки встановлю теплу підлогу, але цю інформацію я додам в піст пізніше.

Тепер потрібно визначитися з системою опалення.
Вона буває як однотрубна, так і двотрубна. Однотрубна - пережиток минулого і зараз її використовувати не рекомендують, труби для неї потрібно використовувати товсті, а регулювання тепла в ній кульгає. Так що я однозначно за двотрубну систему опалення в каркасному будинку та й у будь-якому іншому.

Після вибору системи (якщо вона двотрубна) потрібно визначити, чи ваші труби будуть йти в одному напрямку по всьому будинку ( послідовна схема), або у двох або навіть трьох ( колекторна схема). У першому випадку, якщо траса виходить занадто довга, то в останніх приміщеннях у цій послідовності може не вистачати тепла, не забувайте також і необхідність «високих порогів» у вхідних дверей, в них йтиме труба, тому я за двотрубну колекторну систему.
Виглядає це, наприклад, так:

Правильне підключення радіатора великого (діагональне).


Якщо підключати його не діагонально, а, наприклад, робити і вхід і вихід з нього в нижніх його частинах, то тепла такий радіатор віддаватиме набагато менше, просто не весь прогріватиметься.

Комунікації у каркасному будинку. Електрика

Система електропостачання каркасного будинку складається із зовнішньої та внутрішньої електричної мережі. Внутрішня у свою чергу складається з щитка, розеток, вимикачів та споживачів струму. Підключають струму в нашій області зазвичай зі стовпа повітрям, після чого обов'язково заземлюють вузол введення в будинок знову, навіть якщо вже було зроблено заземлення біля стовпа.
Спочатку визначаємося з плануванням, потім продумуємо у нашому плануванні усі майбутні споживачі ( побутовою технікою, приладами тощо). Особливо точно потрібно визначитися з «особливими» споживачами (плита, холодильник, варильна поверхня, котел,
Ці споживачі особливі, для них існує або свій особливий автомат або вони повинні розміщуватися на особливій лінії, що не відключається і т.п. Це не ваша головний більа головний біль проектувальника вашого майбутнього щита (проектувати щит сам я б не зважився, у цій справі дуже багато тонкощів).
Найкраще знайти майстра, якому ви довіряєте. Як і з , краще довіряти цю справу досвідченому проектувальнику, а не фірмі-одноденці.

Після того, як вам спроектували і змонтували щит, потрібно буде розвести кабелі від автоматів по будинку. В ідеалі, ви повинні надати конкретну схему щита з поясненням по кожному автомату. У моєму випадку це виглядає так:



Тобто. з двох автоматів, які прикріплені до одного ПЗВ йде 3 фазні дроти в 3 спальні. А вже там вони приходять до першого блоку розеток спальні, від якого йдуть до другого блоку розеток і т.д. Так само справа з кухнею та вітальнею та ін. приміщеннями.
В ідеалі також потрібно мати окремий щиток (якщо вона у вас є в будинку).

Ось так виглядають мої два електричні щити:

Комунікації у каркасному будинку. Каналізація

По каналізації у каркасному будинкув інтернеті є маса матеріалів, тому подивимося лише на схему каналізації у каркасному будинку та методи монтажу каналізаційних труб у каркасному будинку.
Труби каналізації укладаються з ухилом 2 сантиметри на метр, щоб усе скочувалося і не замерзало. У цьому їх потрібно закопувати до глибини промерзання, навіть півметра буде достатньо, т.к. рідини там пробігають швидко і не встигають замерзнути. Тільки потрібно не забувати, якщо допомагати жорстким відходам пройти до потрібного місцяі зливати більше водиразом з ними.
Каналізаційні трубимають стандартний діаметр - 110 мм. Зовні вдома та під землею необхідно використовувати руді труби, всередині (і під будинком, але в повітрі) можна використовувати сірі труби.

Внутрішню каналізацію можна проводити прямо в лагах підлоги (найчастіший варіант) або над підлогою (не дуже красиво).

Оптимальним варіантом ємності для зливу каналізаційних стоків, на мою думку, є звичайний пластиковий септикна 2-3 куби, я наглянув собі септик «Крот», він з досить товстими стінками (ребра жорсткості 15 см), круглої формиі за адекватною ціною, а також з доставкою Росією (5 тисяч рублів до Нижнього Новгорода, якщо мені не зраджує пам'ять).

Інші плюси цього септика (за словами виробника та відгуками на forumhouse) - він не спливе при високому рівні грунтових вод, за рахунок привареного до септика на виробництві кріплення від спливання, а отже, не потрібно заливати бетонну плиту під септиком.

Загальна схема зовнішньої каналізаціїта фанового стояка.


На картинці: 1 -септик, 2 - колодязь, що фільтрує, 3 - фановий витяжний стояк.
Каналізаційні сливи спочатку потрапляють у септик для первинного природного очищення, з них там виділяється забруднений осад, а «освітлена» вода йде в колодязь, що фільтрує. Після цього ще більш очищена вода йде в нижні шари грунту. така система допускається лише, якщо грунтові водине ближче, ніж метр по глибині від дна вашого фільтруючого колодязя (і при достатній силі поглинання грунту).

А ось відео з монтажем горизонтального "Крота" для каркасного будинку:

З септика рідина виходить через кілька діб вже відстояла і її можна виводити в колодязь, що фільтрує, на додаткове очищення гравієм, а потім вже через гравій в грунт (але так можна тільки якщо грунтові води не ближче, ніж в метрі глибини від гравію). До речі, я вибрав собі додому з трьома мешканцями — «Крот» об'ємом 1,8 куба, більше й не потрібно, його можна монтувати самотужки з 1-2 помічниками.

Комунікації у каркасному будинку. Вентиляція

Вентиляція у каркасному будинку- Річ безумовно необхідна, т.к. він працює як величезний «термос» і весь зашитий поліетиленовою плівкою, на якій осідає пара. Це потрібно вентилювати, та й повітря свіже людині необхідне.

Вентиляція каркасного будинку потрібна для притоку. свіжого повітрята витягування вже використаного повітря (з вуглекислим газом) назовні.

Припливповітря в каркасні будинки зазвичай забезпечується через вікна (мікропровітрювання, або кватирка), хоча існують і варіанти з клапами КІВ (та їх аналогами), що монтуються прямо в стіну, а також більш досконалі системи примусового припливу повітря з рекуперацією (але для економного будинкуне дуже актуальні).

Витяжка використаного повітрязазвичай проводиться через трубу, що йде з приміщення на дах. Вона може працювати як у режимі «природної тяги» (але проблемно з цим літом, тому що різниця температур невелика, а значить, не буде «тягти»), так і на вентиляторах, які примусово виводять повітря за включенням (яке може бути також запитано, наприклад, від світла у ванній або кухні).

Витяжку в каркасному будинкунеобхідно робити:
а) на кухні (через спеціальну парасольку)
б) у санвузлах (можна через стіну, але краще так не робити)
в) із газового котлау котельні (можна через стіну)
г) з холу зі спальнями (а якщо під дверима спальної є щілини, то повітря через цей коридор витягнеться і звідти)
д) з (якщо використовується газовий котел з відкритим пальником).

Вентиляція каркасного будинку— справа дуже відповідальна та важлива, не слухайте тих, хто каже, що стіни «дихають». Каркасний будинок дихає тільки якщо у вас каркасно-щілинний будинок від кривих будівельників, справжній каркасник не дихає, він термос з герметичною плівкою всередині.

Комунікації у каркасному будинку. Водопостачання

У каркасному будинку може бути два варіанти водопостачання: центральне водопостачання або джерело. Своє джерело — це у свою чергу криниця чи свердловина.

У свердловині може працювати як занурювальний насос(висить у самій свердловині, надійніше), так і станція (коштує в котельні, не так надійно і до того ж часто галасливо).

Загальна схема водопостачання:

Нагадую, що ми можемо зробити вам зручний та зрозумілий за доступною ціною, або підібрати для вас відповідно до ваших побажань.

Залишайтеся на зв'язку, ставте питання, давайте будувати правильні каркасні будинки!