Прибудова до будинку із шлакоблоку. Як створювати прибудови до дерев'яного будинку з піноблоків? Зведення стрічкового фундаменту


Думаю, у багатьох господарів своїх будинків виникало почуття, як чогось не вистачає. Комусь набридло тіснитися великою родиноюв маленькому будинку. Хтось мріє про власний гараж. А іншим взагалі хочеться мати у себе в будинку лазню і розкішну веранду, де можна було б розслабитися після напруженого дня.

Оптимальним варіантом збільшення будинку є піноблоки. Вони ніби створені для будівництва стін своїми руками: легкі, прості при монтажі на відміну від традиційних матеріалів (цегла, шлакоблок). Про те, як зробити прибудову до будинку з піноблоків, ми зараз розповімо.

Як побудувати прибудову до будинку

Створення фундаменту

Перед тим як побудувати пристрій до будинку з піноблоку, потрібно визначитися з плануванням майбутньої прибудови. А якщо не знаєте з чого розпочати, то ми вам запропонуємо кілька найпоширеніших проектів. Нижче на малюнку можна побачити приклади.

Прибудова веранди до будинку з піноблоків

Після обраного проекту приступаємо до підготовчим роботамдля спорудження фундаменту. Глибина заглиблення фундаменту для більшої частини Росії становить 170 см, що унеможливлює промерзання.

Але якщо виключити цей фактор, то його глибина може становити лише 40-60 см. Фундамент під прибудову до будинку з піноблоків можна вибрати стрічковий (за допомогою заливки бетоном) або стовпчастий фундамент (укладання цегляної конструкції), після чого його обов'язково потрібно накрити гідроізоляцією . Так як піноблоки дуже вбирають вологу.

На фото – облаштування фундаменту

Створення стін

При виборі як збудувати прибудову до будинку з піноблоків потрібно особливу увагуприділити з'єднанням стін з основною спорудою. Поєднати їх можна за допомогою металевих скоб, після чого прибудова та будинок стають одним цілим.

У місцях стику стін прибудови, будинку та даху потрібно обов'язково зробити утеплення та штукатурку. Це потрібно щоб уникнути задування і намокання стінки, внаслідок чого вона буде руйнуватися і що може призвести до утворення грибка. (Див. також статтю Чим утеплити будинок з піноблоків зовні)

Укладання пінобетону слід проводити строго за інструкцією. Але не бійтеся, інструкція з кладки піноблоків нескладна, і легко освоюється будь-яким будівельником-початківцем. Отже, укладання слід почати з кутових стінок прибудови і продовжити по всій площі.

Початковий ряд викладається на цементний розчин, Змішаний з піском в пропорції 1 до 3. При цьому товщина першого шва не повинна перевищувати 3 см. Після чого кладку перевіряємо за рівнем, нерівності при цьому можна прибрати будь-яким шліфувальним інструментом.

Наступні ряди можна класти із застосуванням легкого розчинуз товщиною горизонтального шва 1-1,5 см і вертикального 0,8-1,5 см. При застосуванні спеціальних сумішей, що клеять, товщина шва повинна становити близько 2 мм. Розчин наноситься рівномірно по всій площі за допомогою спеціального шпателя, після чого кладеться піноблок.

Зверніть увагу!

Якщо будівництво прибудови до будинку з піноблоків відбувається у спеку, то треба зволожити блок перед тим, як покласти.

Сам блок ставлять зверху на розчин без зсуву, а залишки розчину, що видавилися при цьому, відразу ж підбирають. Після цього блок вирівнюється і підбивається за допомогою гумового молотка.

Приклад кладки стіни.

Для того щоб прибудова до будинку з піноблоків була міцною слід при будівництві стін дотримуватися правил перев'язки. Другий ряд слід починати зі зміщенням не менше 10/15 см. Кути при цьому повинні вийти в шаховому порядку.

Причому якщо укладання здійснюється промисловим піноблоком, потрібно визначити чи будуть штукатурити стіни з однієї або з двох сторін. Якщо стіну штукатуритимуть з двох сторін, тоді замкові шви можна розчином і не заповнювати.

Але якщо штукатуритись, буде з одного боку або не штукатуритиметься зовсім. Тоді обов'язково замковий шов слід заповнювати розчином, що допоможе уникнути продування кладки.

Приклад кладки кута

Устаткування отворів у стіні

Над віконними та дверними отворами можна використовувати спеціальні перемички U – образної форми. Вони дуже легкі, і з їх допомогою можна не використовуючи вантажопідйомну техніку зробити дверні та віконні отвори понад 1,75 м завдовжки.

Для встановлення перемички потрібно встановити опалубку з дерев'яного брусаі металевого профілю. Після того як встановимо арматуру, необхідно залити її важким бетоном, щоб повністю покрити металеву арматуру з усіх боків. Бетон обов'язково потрібно ущільнювати та вирівнювати за рівнем із сусідніми блоками.

Марка бетону та діаметр металевих арматур треба підібрати від максимального можливого навантаження.

  1. Стінові піноблоки
  2. U – подібні блоки
  3. опалубка
  4. важкий бетон
  5. металева арматура

Установка U – подібних блоків для прибудови з піноблоків

U – образні блоки також застосовуються для створення так званого армованого пояса. Металева арматура досить добре сприймає зусилля, що розтягують. І надійно захищає стіни від тріщин та руйнування. Діаметр арматури зазвичай дорівнює 1 см.

Збирається такий металевий пояс вже на стіні, у зв'язку з тим, що вся конструкція цілком важка і дуже важко буде її встановити на своє місце. Кінці арматур при цьому кріпляться до стіни будинку. Після установки, арматура повністю заливається бетоном так щоб не залишалося оголених місць і вирівнюється за рівнем. Сохне така конструкція близько 30 днів.

Створення даху

Дах у прибудови можна зробити як односхилий, так і двосхилий. Односхилий дах, як правило, більш холодна, ніж двосхилий. Але витрати на будівництво менші.

Також будівництво даху для кожної прибудови є індивідуальною особливістю. І передбачити яка конструкція даху буде найоптимальнішою, можуть лише спеціалісти.

На сьогоднішній день є багато матеріалів, створених для зменшення втрат тепла через дахи. А саме пінополістирол, мінеральна вата, керамзит, тирсу.

Всі ці матеріали мають як недоліки, і переваги.

Утеплення даху мінеральною ватою

  • Мінеральна вата– застосовується дуже часто для зменшення втрат тепла дерев'яних дахахбудинків. І дійсно, у цього матеріалу є маса переваг, а це — мала вага і пожежна безпека. Крім того вона не містить шкідливих речовин і має дуже високі теплоізоляційні характеристики.

До недоліків цього матеріалу можна віднести те, що він добре вбирає вологу. Тому при виборі даного матеріалу, проекти прибудов до будинку з піноблоків передбачають виконання гарної гідро- та пароізоляції.

Піноблокові конструкції можна прилаштовувати практично до будь-яких конструкцій, у тому числі з метою збільшення площі житлового будинку, будь він із дерева, цегли або того ж бетону. Часто за допомогою нього розширюють площу навіть найпростіших каркасних будівель: гаражів, парників, оранжерів, теплиць та вольєрів.

Професійна думка з цього питання говорить про те, що головною умовою можливості зведення поряд з основною будовою додаткової конструкції є його міцність і технічний стан. Так, не рекомендується розширювати будівлю, яка прослужила понад 15 років.Однак у більшості випадків після огляду та розрахунку залишкової міцності дається позитивний висновок на проведення робіт.

Підготовчий етап робіт

Підготовка до зведення прибудови включає дві основні складові: складання проекту майбутньої конструкціїз урахуванням усіх вимог щодо безпеки, функціональності та витрат, а також придбання необхідних матеріалівта інструментів для її безпосереднього зведення.

Самостійно проектування відбувається у три етапи:

  1. Складання архітектурного уявлення про майбутню будову.
  2. Врахування індивідуальних приватних нюансів реалізації.
  3. Складання планів, креслень і кошторисів для всієї споруди.

Піноблокові елементи не накладають жодних обмежень на конфігурацію нової будівлі. Тому його архітектурний вигляд, як правило, відповідає стилю основної будови.

Немає жорстких обмежень і на кшталт обробки. Вона найчастіше повторює поверхню головного будинку.

Визначення технічних параметрівпроекту у разі будівництва своїми руками можна зробити також власноруч. Достатньо лише вникнути і дотриматися принципів, адже годинник «мозкового штурму», покладений на продумування деталей проекту з лишком себе виправдовує, оскільки в рази прискорює процес безпосереднього будівництва.

Для власного сприйняття та розуміння бажано написати список або таблицю із занесенням основних позицій майбутньої будови:

  • найширший набір функцій, які має чи може виконувати цю будову;
  • конструктивні особливості необхідні максимально повної реалізації цього функціоналу;
  • необхідні для будівництва матеріали та їх кількість;
  • план проведення робіт, що обов'язково визначає їх початок, завершення та загальну тривалість;
  • власні зауваження, які потребують консультації з професіоналами, наприклад, при виборі на користь тих чи інших особливостей чи альтернатив конструкції.

Облік традиційних функцій включає:


  1. Вагове навантаження, від якого залежатиме тип і потужність фундаменту.Правильний і збалансований її розрахунок вкрай важливий, оскільки при переоцінці призведе до додаткових неефективних витрат, а у разі самовпевненості на те, що «нікуди воно не подінеться, стоятиме», може призвести до обвалення не тільки нової будови, але й обвалення частини сусідньої до нього стіни головного будинку. Виправити основу, що не відповідає необхідним параметрам, вкрай складно і дорого, тому при помилках може бути прийнято рішення спорудження нової споруди замість переробки старої.
  2. Режим освітлення, що визначає кількість, конструкцію та місця встановлення вікон.У сонячному світліпотребують не всі приміщення, наприклад, комора або гараж легко обійдуться електричними лампами, а відсутність додаткових елементівпідвищить як стійкість конструкції, і її теплоемкость. Для специфічних будівель типу теплиць, парників та оранжерів обов'язковою умовоює не тільки природне світло, Але його проникнення зверху – через дах, що цілком можливо. Правда, дахи прибудов часто пологи, а значить, взимку на них накопичується потужний шар снігу навантаження, від якого вимагає встановлення особливих укріплених прорізів для вікон, що значно збільшує вагу та собівартість будівництва. Для стін з піноблоків існує можливість як прорізування в цільній стіні, так і готових віконних отворів, проте обидва ці варіанти небажані.
  3. Можливість доступу до нової будівлі ззовні визначає кількість та місця монтажу дверей.Це може бути, як тільки один дверний отвір між будинком і прибудовою разом їх примикання один до одного, так і наявність другої зовнішньої двері на вулицю додатковому приміщенні. У другому випадку при створенні другого зовнішнього дверного отвору вимагатиме нового розрахунку теплозахисних параметрів. Крім того, знадобиться ґанок та зміна прибудинкових проходів. Блокові стіни через свою крихкість тільки в крайніх випадках можуть бути змінені вже після зведення, наприклад, шляхом прорізування додаткових або закладання зайвих прорізів.
  4. Дотримання оптимальних температурних параметрів може вимагати додаткової теплоізоляції підлоги,стелі та стін, вплинути на вибір типу скління та допоміжного опалення нового приміщення. Утеплювачі потрібні для більшості приміщень, але занадто велика їх кількість може істотно підвищити витрати. Для забезпечення низьких температурможе бути потрібна система кондиціонування приміщення, але її можна встановити вже в процесі експлуатації конструкції з піноблоків.
  5. Звукоізоляція, яка виконує функції захисту від зовнішнього шуму, так і перешкоджає для його виходу з самого будинку. У цьому аспекті слід враховувати функціональні особливостіприміщення, наприклад, якщо це домашній кінотеатр, то треба непросто зробити ізоляцію всіх поверхонь зсередини і зовні, але й подбати про спеціальні акустичні покриття.
  6. Водопровід та вимагають встановлення та проведення сантехнічного обладнання та комунікацій.Їх установка знову ж таки вимагає додаткових вкладень, тому її здійснення краще відкласти на пізній термін.
  7. Електропостачання можна легко і без залучення фахівців провести пінобетонних стінахзаздалегідь.Особливо важливо електропроводку розводити із запасом та врахуванням постійних та потужних споживачів електрики, оскільки це як мінімум дозволить заощадити значні кошти на придбанні подовжувачів, трійників та іншого обладнання надалі.
  8. Відповідність пожежним вимогам. Бетонні блокивідрізняються добрими характеристикамипожежобезпеки, тому приміщення з них універсальні та підходять навіть для зберігання пально-мастильних матеріалів, наприклад, у випадку з гаражем. При організації майстерні з проведення робіт з високими температурами та відкритим вогнем завжди потрібно піклуватися про його обробку спеціальними жаростійкими покриттями.

Таким чином, докладне опрацювання кожного пункту дає можливість побудувати власне техзавдання, на основі якого можна вже розробити необхідні ескізи конструкції, що зводиться і перелік необхідних матеріалів.

Мінімальний їх набір включає: цемент, щебінь, пісок, руберойд, кельми і, звичайно ж, достатньо самих піноблоків.

Необхідні будівельні інструменти: будівельний рівень, ножівку, перфоратор, лопату та ємність для замішування розчину.

Результат усієї роботи більшою мірою залежить від вірності розрахунків і слідування їм при складанні конструкції з піноблоків, сама процедура конструювання нескладна і доступна кожному бажаючому.

Фундамент прибудови

Правильна технологія спорудження фундаменту та вибір його типу для прибудовної конструкції значать набагато більше, ніж для самостійної будови. Теоретично вибирати можна між кількома типами основи:

  • стрічкової;
  • стовпчастої;
  • пальово-гвинтовий.

Визначальним чинником у своїй є копіювання фундаменту основного будівлі, а маса конкретної прибудови та особливості грунту. Так, будівлі типу лазні, оснащені важкою пічною системою, як правило, вимагають стрічкової основидля максимально рівномірного розподілу навантаження.

Такий тип фундаменту вимагає великої кількості бетону та не менше місяця часу на зведення та зміцнення. Палево-гвинтова конструкція фундаменту універсальна, але складна для зведення, оскільки потребує запрошення професійних робітників та спеціальної техніки.

Для стандартної споруди з піноблоків цілком вистачить простого та дешевого стовпчастого фундаменту, який зводиться за кілька днів навіть за наявності лише двох пар робочих рук.

Для початку потрібно розчищення та вирівнювання майданчика під забудову. Висота стовпів майже не визначається навантаженням будівлі, що створюється, і дорівнює приблизно 1 метру. А ось їх кількість та розміщення залежить від ваги конструкції.

Сам процес монтажу стовпів простий і проводиться поетапно для всіх елементів:

  1. Копається яма завглибшки 1 метр.
  2. На її дні насипається дрібно-кам'яна або піщана подушка.
  3. Прокладається гідроізолятор, оптимальний у цьому плані лист руберойду.
  4. Встановлюється арматура.
  5. Засипається камінням.
  6. Заливається розчином бетону.

Відрегулювати висоту стовпів, що виконують роль фундаменту, можна за допомогою цегли. Для з'єднання стовпів часто застосовують колоди, але надійніше виконати цей елемент конструкції з того ж бетону, спорудивши нескладну опалубку.

У результаті буде зведено міцний оперізувальний фундамент з мінімальними витратамичасу, сил та засобів.

Незалежно від типу основи пінобетон відрізняється гігроскопічності, а значить зверху на будь-який фундамент до укладання блоків необхідно простелити шар гідроізолюючої підкладки з руберойду.

Зведення стін

Як і у випадку з іншими блоковими елементами типу або цегли, кладку пінобетонних елементів починають із кута. Як і щодо більшості будматеріалів діє правило першого «ідеального» ряду, тому що саме він визначає правильність геометрії всієї конструкції і завжди укладається особливо ретельно та скрупульозно.

Через гігроскопічність пінобетонних блоків їх нижній ряд покривають розчином гідроізолятора. Верхня сторона кожного шару блоків промочується водою та обмазується спеціальним клеєм. Шов між ними має бути не більше 1 мм завтовшки. Бажано в кожному четвертому ряду блоків заздалегідь пропилену канавку укладати арматуру. Це не дозволить стінам дати тріщини.

Другий вінець з блоків теж починають укладати з кута, але за правилом перев'язки, тобто на стики блоків в рядах, що стикаються, ні в якому разі не повинні припадати один на одного.

У міру наближення до стіни головної будівлі з'являється необхідність підрізати блоки, що випирають по довжині, що легко робиться звичайною ножівкою, адже пінобетон ріжеться навіть легше дерева.

Вікна та двері прибудови

Для влаштування віконних та дверних прорізівмонтують спеціальні сталеві перемички, що підтримують звичайні пінобетонні елементи, посилені арматурою або легші U-подібні деталі, які монтуються отвором догори.

Монтаж в стіни з пінобетону вікон і дверей з прорізами менше 1,7 м не відрізняється особливими вимогами, а велика дистанція вже вимагає установки для підтримки блоків спеціальних укріплених перемичок.

Армовані пояси та перекриття будівлі

З метою збільшення загальної міцності та надійності несучих стінприбудови, внутрішня стіназверху зміцнюється армованим поясом, який через своє великої вагизбирається прямо на стіні. Для цього заздалегідь відрізані по довжині арматури лягають уздовж стіни на попередньо підготовлені дерев'яні шаблонипісля чого проводиться їх зварювання між собою в сталеві каркаси.

Шаблон заповнюється вузькими каркасними блокамиі після змочування країв водою в них заливається бетонний розчин.

Після висихання бетону від 3 до 7 днів приступають до монтажу перекриттів. Вони виконують функцію утримання даху. Тому раціонально не ускладнювати їхню конструкцію, що призведе тільки до її обтяження. Як основу для них використовують як дерево, так і газобетонні або пустотілі плити з бетону.

Дах

Монтаж даху аналогічний більшості стандартних будівель - поперек стін лягають бруси, зводиться кроквяна система, на яку кріпиться решетування, а на неї у свою чергу стелиться покриття даху.

Щоб під ним не накопичувалося велика кількістьконденсату не варто переборщувати з наповнювачами. У зв'язку з особливостями матеріалу стін рекомендується застосовувати м'які легкі покриття покрівлі: профнастил або металочерепицю.

Стики

Незалежно від того, який матеріал основного будинку – дерево, камінь або цегла, піноблокова конструкція до нього жорстко не кріпиться, а лише примикає. Це обумовлено усадкою новою прибудовою та можливим просіданням старої через руйнування її фундаменту. Саме щоб вони під час руху не нашкодили один одному між ними і не роблять жорсткого з'єднання.

Щілини між новою будівлею та будинком з каменю запінюють. А у випадку зі зрубом з дерева як будинок щілини закривають брусами, набиваючи їх на стіни житла по обидва боки прибудови.

Виняток становлять кам'яні та цегляні конструкціїз однаковим фундаментом і не дуже відрізняються терміном зведення. За таких умов можлива стикування за допомогою армованих лозин діаметром 6-8 мм, які цементуються в просвердлені на рівні не вище першого поверху отвори в цеглині ​​основної будівлі.

Стикування стін прибудови та будинку здійснюється різними способами: шинами, куточками чи анкерами. У будь-якому випадку запорукою чіткого примикання стін нової та старої будівель є не притягування їх чимось «намертво» один до одного, а надійний, правильно зведений фундамент прибудови, який повинен витримувати масу пінобетонної конструкції, не змінюючи свого положення.

Якісна стикування даху головного будинку з покриттям прибудови – це одна з найважливіших і водночас складних операцій. Професіонали цю операцію вважають за краще виконувати шляхом часткового розбирання даху основного будинку в місці його примикання до нової конструкції. Це цілком виправданий крок, що дозволяє непросто зіштовхувати покрівлі двох різних конструкцій, а зробити дах прибудовної будови продовженням покрівлі основної будівлі.

Це значно спрощує всю операцію та гарантує від можливих протікань у місці так званого стику. Однак такий варіант слід передбачити заздалегідь ще на підготовчому етапіпри плануванні в цьому випадку стіни прибудови обов'язково повинні бути нижчими від стін основної будівлі, інакше нічого не вийде.

Особливості будівництва з використанням піноблоків

Для спорудження стін будь-яких будівель основні вимоги до матеріалів завжди незмінні:

  • міцність;
  • легкість;
  • стійкість до природного впливу;
  • легкість обробки та монтажу;
  • мінімальна теплопровідність;
  • підвищена теплоємність;
  • найменший час усадки.

Більшість будматеріалів відповідає повною мірою лише кільком вимогам, повністю провалюючи інші. Наприклад, дерево і теплоємно і легко, але в той же час швидко загниває під дощем, а після монтажу довго сідає. Цегла відрізняється міцністю, але її вага та необхідність залучення кваліфікованих рук для її укладання також не роблять із нього ідеал.

Пінобетон, мабуть, є одним із небагатьох матеріалів, що мають повний перелік оптимальних характеристик.

Він відмінно стикується з будь-якими іншими матеріалами, що особливо важливо при спорудженні прибудови до основної будівлі. До того ж він ще й дешевий, на відміну від дерева чи цегли.

Є в нього, звичайно, і недоліки:

  1. Піноблок досить специфічний матеріал, тому рекомендується монтувати його не на звичайний розчин цементу, а додавати в нього особливий клей, завдяки чому елементи можна встановлювати точніше, а товщину швів між ними зменшити до 1 мм, що при експлуатації суттєво зменшить можливості проникнення холоду до приміщення .
  2. Під час розрахунку висоти перемичок необхідно враховувати рівень підлоги.
  3. За наявності піногенератора такі блоки можна робити самостійно за потоковою технологією.і прямо на будмайданчику по ходу будівництва, щоб вони безперервно вироблялися і витрачалися. В цьому випадку економиться навіть час, на відміну від підвезення вже готових елементів, які потрібно попередньо замовити і дочекатися, поки їх привезуть і складують.

Для збільшення корисної площіприватного будинку або покращення його зовнішнього вигляду самим вдалим рішеннямвважається прибудова з піноблоків. Відмінні характеристики цього будматеріалу роблять його популярним серед індивідуальних забудовників.

Що потрібно знати перед початком будівництва прибудови до будинку з піноблоків

Переваги, переваги та недоліки пінобетону

Пінобетонні блоки відмінно підходять для самостійного зведенняприбудови: вони легкі, прості в укладанні і не трудомісткі.

У порівнянні з основними видами будівельних матеріалівпінобетон має кілька суттєвих переваг:

  • Монтаж піноблоків не вимагає професійних навичок, які необхідні для цегляної кладки
  • Процес укладання блоків вимагає набагато менше часу та сил, ніж цегла чи брус
  • Пінобетон не горючий і відповідає всім вимогам пожежної безпеки, що не властиво дерев'яним матеріалам.
  • Завдяки пористій структурі блоки практично не дають усадки, тоді як дерев'яні стінисуттєво зменшуються за висотою

Крім того, у піноблоків є власні переваги:

  • Екологічна безпека
  • Низька теплопровідність, що забезпечується унікальною комірчастою структурою
  • Тривалий термін експлуатації – щонайменше 50 років
  • Відносно невисока вартість
  • Простота в припасуванні і податливість свердління
  • Міцність
  • Низькі трудовитрати за рахунок великих розмірівблоків
  • Можливість ведення будівництва на складних ґрунтах
  • Вміння «дихати» та створення оптимального мікрокліматув приміщенні

Легка вага пінобетону спрощує будівельні роботиі не вимагає закладення потужної фундаментальної основи, що дозволяє заощадити на загальній вартості нової прибудови.

Недоліків у блоків з пінобетону лише два:

  • Швидка втрата теплоізоляційних якостей через високу гігроскопічність, що вимагає обов'язкового пристрою спеціального захисту
  • Непривабливий зовнішній вигляд, що веде до додаткових витрат на оздоблення

До яких будинків можна прилаштовувати додаткову споруду?

Фахівці наголошують на міцності будинку, до якого планується приєднати будівництво. Існує професійна думкаЩо до будівлі, вік якої перевищує 15 років, можна робити прибудову тільки після ретельного розрахунку його міцності.

Але оскільки прибудова – це, по суті, перепланування, то у будь-якому разі потрібний проект та узгодження дозвільних документів на будівництво додаткових приміщень.

Як зробити прибудову з піноблоків: головні етапи

Процес зведення прибудови з пінобетонних блоків має свою специфіку і складається з декількох обов'язкових етапів, які повинні виконуватися в строгій черговості.

Крок 1. Фундамент

Основною умовою довговічності та надійності прибудови є правильно обраний тип основи та її грамотне поєднання з фундаментом будинку. Тому фундамент під прибудову з піноблоків потребує особливої ​​уваги.

Ця робота має свої нюанси, оскільки будівництво ведеться не з нуля і необхідно зстикувати існуючий і новий фундаменти.

Існує два основні способи сполучення:

1. Жорстке армоване з'єднання– рекомендується застосовувати при усталеному фундаменті домобудівництва, осад якого до моменту зведення прибудови вже відбувся і «зависання» нового фундаменту не викличе опади всього будинку, що перевищує критичне значення. Жорстка стикування фундаменту доцільна лише в непучинистих ґрунтах

2. Пристрій деформаційного шва - Найбільш економічний і простий варіант з'єднання. Він може бути виконаний одним із трьох способів:

  • Стрічковим
  • Стовпчастим
  • На гвинтових палях

По верхній частині готового фундаментуукладається ізоляційний матеріал, Найчастіше руберойд.

Крок 2. Зведення стін

Укладання піноблоків починається з кутів.

  • Нижня сторона зволожується для підвищення зчеплення із розчином
  • На перший ряд наноситься кілька шарів гідроізоляційного складу, що захищає від капілярної вологи.
  • Перед нанесенням наступного шару, попередній зволожується
  • Перший ряд має бути виконаний зі строгим дотриманням горизонтальності та вертикальності, оскільки від цього залежить якість кладки загалом. Горизонтальна похибка вирівнюється розчином
  • Кладка здійснюється на клейовому складідля отримання швів невеликої товщини (близько 1 мм). Це мінімізує загальну площу швів, які прийнято називати «містками холоду»
  • Суміш готується за інструкцією та наноситься на горизонтальну, потім на вертикальну грань блоку. Кожен блок вирівнюється по горизонталі та по вертикалі.
  • Готовий ряд кладки ретельно вирівнюється по горизонталі шліфувальною теркою. Пил, що утворився, змітається дочиста
  • Через кожні 5 рядів і по кутах прибудови укладається арматура, яка зв'яже конструкцію і запобігає утворенню тріщин. Для цього циркулярною пилкоюробиться квадратний пропил з гранню 3 см глибиною 5 см. Молотком і зубилом вибивається паз, в який після його очищення встановлюється зварена арматура (по центру канавки) і заливається складом, що клеїть.

Крок 3. Віконні та дверні перемички

Монтувати віконні та дверні перемички можна при ширині отвору, що не перевищує 1,75 м.

При більшому просвіті на перемичку діятимуть значні навантаження, для яких недостатньо межі міцності пінобетону. Тоді рекомендується використовувати більше міцний матеріал- шлакоблок або силікатна цегла. Але при будівництві з такою проблемою стикаються рідко.

Висоту перемичок для внутрішніх отворів слід розраховувати з урахуванням товщини майбутньої підлоги.

Перемички можна виготовляти двома способами:

  • Зі знімною опалубкою
  • З незнімною опалубкою

При першому способі виконуються такі дії:

  • Зварюються арматурні каркаси відповідної довжини
  • З боків отвору прибиваються опорні бруски, на них – опалубка із «сороковки». По сторонах кріпляться щити
  • Піноблоки розпилюються на вузькі блоки, якими обкладається внутрішня поверхняопалубки, щоб вийшло своєрідне корито
  • Вкладається арматурний каркас вниз стороною з великою кількістю лозин і закріплюється розпірками
  • Блоки зволожуються, заливаються бетонною сумішшюпо периметру стін та ущільнюються
  • Поверхня залитого бетону вирівнюється за рівнем блоків в опалубці та ретельно загладжується.

Другий спосіб передбачає використання U-подібних блоків. При цьому немає потреби влаштовувати опалубку, що скорочує час роботи. Для монтажу U-подібних блоків необхідно виконати такі операції:

  • З боків отвору встановлюється блок із вирізаною опорою (близько 25 см)
  • За шланговим рівнем перевіряється горизонтальність опор, виявлені відхилення коригуються шліфувальною теркою.
  • U-блок укладається на клей отвором нагору
  • Укладається арматурний каркас великою кількістю лозин вниз і жорстко закріплюється розпірками.
  • Блок змочується водою, на нього укладаються бетонні шари, які ретельно ущільнюються кельмою.

Крок 4. Виготовлення армованого поясу

Армований пояс влаштовується для підвищення стійкості прибудови до різного роду деформацій та вітрових навантажень, а також для збільшення несучої здатностістін. Оскільки він дуже тяжкий, то виготовляється безпосередньо на стіні.

Для цього:

  • Арматурні лозини відповідного розміру укладаються у підготовлені дерев'яні шаблони. Каркаси зварюються один за одним і вирівнюються по осях та по горизонталі, а в місцях перетину зварюються додатково. Особливо ретельно проварюються кутові стики
  • Нарізаними вузькими блоками обкладається покладений шаблон каркас
  • Внутрішні поверхні шаблон змочуються водою. Форма заповнюється бетоном

Крок 5. Перекриття

Через кілька днів після влаштування армованого пояса, коли бетон набере міцність, приступають до монтажу перекриття. Для прибудови з піноблоків найчастіше використовуються дерев'яні перекриттята газобетонні плити. При використанні дерев'яних деталейїх необхідно покривати вогне- та біозахисними складами.

Закінчивши будівництво прибудови, необхідно утеплити та задекорувати стіни. Для цього використовуються панелі з пінопласту з наступним оштукатурюванням або встановленням сайдингу.

Для облагородження зовнішньої сторонивикористовується декоративна штукатуркачи штучний камінь.

Пізніше розповім про наступні виконані роботи. А зараз прошу допомоги, з власне пристроєм (тому і комбінований будинок):
  1. Пристрій планую зробити у вигляді теплої веранди(використовувати як вітальню та кухню до листопада або сильних холодів) і тераси (така буква Г оперізує будинок). На веранді стоятиме металева грубка. Прикладаю всі конструкції
  2. Розміри пристрою: довжин веранди 9 м, ширина 3 м., висота 2,5 м (з одного боку примикає до шлакоблочному будинку). Розміри тераси: довжина 5 м, ширина 3м
  3. Для фундаменту планую використовувати гвинтові палі(6 штук-діаметром 89 мм, з оголовком 150*150, пофарбовані, з наповненням бетоном) і існуючий фундаментвдома (виступ 100 мм)
  4. Стіни веранди планую зробити із бруса 150мм*150мм. Брус "кудлатий", природної вологості. З внутрішньої сторонихочу стругати і зняти фаски для використання як оброблену стіну. Утеплення-джут
  5. Для покрівлі веранди планую зробити примикання нових крокв від веранди до існуючої кроквяній системівдома. Покрівля планується із металочерепиці. Покрівля планується теплою
  6. Для покрівлі тераси використовуватиметься також металочерепиця.
  7. Лаги на веранді плануються з бруса 150*150, через метр, з чорновою підлогою та утепленням мінватою, в результаті постелі ламінат
  8. Вікон планується три. Розміри ширина 1,5 м, висота 1 м. Вікна пластикові
  9. Вікна та двері буду ставитися у віконце із запасом по висоті (для усадки бруса)
  10. У майбутньому планую утеплити стіни утеплювачем та зробити фасад для всього будинку
  11. На прикладеній схемі червоним виділив приміщення, що будуються.
Дуже прошу допомогти з такими питаннями:
  1. Чи не розвалиться дана конструкціяпід час використання комбінованого фундаменту?
  2. Чи можна прив'язуватися кроквами веранди до існуючої кроквяної системи будинку, враховуючи різну роботу фундаментів та усадку бруса?
  3. Чи є вибір бруса оптимальним за співвідношенням: ціна якість, для теплої веранди?
  4. Як утеплити примикання брусової стінидо стіни будинку із шлакоблоку?
  5. Чи можна встановити пластикові вікнау віконечку без очікування усадки зрубу, якщо залишити запас 7-10 мм, тимчасово утепливши його клоччям?
  6. Чи можна використовувати як нагелі металеві прути (дуже наполягає тесть, каже "ми так багато разів робили, ще ніхто не скаржився")? Я хочу використати дерев'яні. Що буде, якщо поставимо металеві нагелі?
  7. Чи не буде надто тонкою стіна зрубу, якщо я використовую брус 100*150 і ще стругати його з одного боку?
  8. Як утеплити та зробити паро та гідроізоляцію покрівлі веранди та будинку (у будинку, під дахом буде мансарда), щоб не накопичувався конденсат?
  9. На що ще звернути увагу?
Підходить активна фаза забудови, я прям весь звівся. Дуже чекаю грамотних порад

Самим гарним варіантомзбільшення площі та розмірів приватного будинку є прибудова до житла. Найчастіше її виконують із піноблоків. Пінобетон відрізняється відмінними показниками вогнестійкості, звукової ізоляції та теплового захисту.

Якщо застосувати пористі блоки, то вийде досить легка споруда, яка не надто навантажуватиме фундамент. Крім того, ця споруда вийде міцною та сумісною з головними спорудами, зведеними практично з будь-яких матеріалів.

Після того, як буде готовий фундамент, можна переходити до кладки стін. Коли фундаментна конструкція повністю застигне, будівельники мають його обробити спеціальною гідроізоляційною мастикою.Далі все це утеплюється та проводиться заливка бітуму.

Нова прибудова до дерев'яний будинокз пінобетону або керамзитоблоків зводиться не складно, в цьому випадку не потрібно мати жодних серйозних навичок - будується прибудова до будинку з піноблоків проводиться так само, як і звичайна споруда із шлакоблоків або газоблоку.

Вгору фундаменту потрібно вистелити шар руберойду та викласти перший ряд блоків. Їх садять на звичайний розчин піщано-цементного типу, починаючи з кута. Надалі блоки монтуються на клей, який спеціально призначений для таких цілей (береться або зимовий, або літній вид).

Надалі верхня площина готового ряду змочується водою, а змішаний склад із клею наноситься на бічні та нижні частини пінобетону, що монтується.

Варто пам'ятати, що товщина шва не повинна виходити за межі трьох міліметрів, за рахунок чого значно знижується ризик подальшого виникнення так званих містків холоду.

Якщо ви вирішили використати жорстке з'єднання окремих частинбудови, краще це робити за допомогою прутка діаметром від десяти до п'ятнадцяти мм (стандартна довжина 300 мм) або спеціальних металевих скоб, які робляться з арматури.

Прут потрібно забивати в стіну приблизно до середини. Решта їхньої частини між блоками лягає в шов. Якщо прибудова з піноблоків до дерев'яного будинку або з керамзитоблоків або газобетону потрібна жорсткіша, її можна захистити від деформацій.

З цією метою по кутах і через кожні чотири-п'ять рядів з метою збільшення міцності укладаються армуючі пояси. Із застосуванням пили циркулярного типу у покладених блоках прорізаються пази глибиною п'ять сантиметрів і розмірами три на три см, після чого середина виймається.

У створені канавки влаштовується та фіксується попередньо зварена арматура, а також заливається клей. Після того, як стіни були викладені, необхідно зайнятися встановленням перемичок.Їх монтаж здійснюється на піноблоки, якщо отвір має ширину трохи більше 1,75 метрів.

Якщо у вас вийшов розмір більший за цей показник, то з метою посилення потрібно застосувати силікатну цеглу. Сучасне будівництвопередбачає, що найчастіше перемички виконуються двома основними способами:

  1. З безрозбірного типу опалубкою – із застосуванням U-подібного типу блоків.
  2. Зі знімного типу опалубкою зі спеціальних брусків – розпиляні піноблоки розкладаються зсередини, встановлюється арматура, а потім змочують блоки та з утрамбуванням укладається бетон.

Останнім етапом є перекриття, вірніше, його будівництво. Прибудова із звичайних блоків або керамзитоблоків перекривається із застосуванням пустотних або газобетонних плит. Сьогодні має великий попитв будівельної сферисосновий брус.

Що стосується дерев'яних балок, то вони повинні бути проструганими, у сухому вигляді та просоченими спеціальною антисептичною речовиною. Підшивка виконується з ОСП, будь-яких дощок або фанери.

2 Прибудова до дерев'яного будинку та складності її приєднання

У багатьох склалася помилкова думка, що до дерев'яного будинку можна прибудувати або приєднати лише дерев'яного типукухню чи веранду. Якщо в майбутньому буде здійснюватися спільне облицювання із застосуванням сайдинга, то основна будівля може бути успішно доповнена легкою і естетично прекрасною пінобетонною конструкцією.

Щоб з'єднання вийшло правильним з технічної точки зору і непомітним, прибудова повинна виконуватись з урахуванням таких правил.

Слід детально проаналізувати стан всього будинку – спочатку оглядаються стіни, а також замінюються погані зіпсовані колоди. Це робиться для того, щоб не було нерівномірної усадкита можливого відділення частин будівлі один від одного.

Варто з'ясувати особливості на фундамент, розмірні характеристики і глибину його закладки. Щоб на фундамент будинку та створеної прибудови не виникало розривів між стінами, а також щоб вони один одного не деформували, їх потрібно обов'язково зростити.

З цією метою в наміченому місці під житлом підривають спеціальну канаву, а в старий фундаментзабивається сталева міцна арматура, продовження якої потрібно змонтувати у фундамент прибудови.

2.1 Технологія роботи

Виходячи з розмірів прибудов, риється траншея на глибину не менше півметра, робиться піщана подушка, яку потрібно добре утрамбувати. Далі встановлюється опалубка.

По всьому периметру створеної стрічки прокладається міцний армуючий пояс, який заливається бетонним розчиномі принагідно ретельно утрамбовується. Цей склад застигає приблизно три доби, після чого опалубка забирається.

Будівництво найкраще починати після повної усадки всієї основи, тобто через один або два роки. Це дозволить мінімізувати можливе подальше просідання.