Як збудувати нову лазню. Лазня своїми руками: проекти, фото, етапи будівництва

Хочете побудувати лазню, але не знаєте, який матеріал найкраще використовуватиме для реалізації свого задуму? Тоді обов'язково зверніть увагу на брус. Лазня з цього матеріалу буде екологічно безпечною, надійною та довговічною. При цьому зі зведенням такої конструкції ви зможете впоратися своїми руками.

У самостійній споруді лазні з бруса немає нічого складного. Цей матеріал має безліч переваг перед своїм найближчим аналогом – оциліндрованою колодою (зрубом). Серед головних переваг бруса необхідно відзначити такі моменти:

Однак, щоб лазня з бруса могла повною мірою проявити всі свої переваги і служила протягом максимально тривалого терміну, ви повинні відповідально і зі знанням справи підійти до вибору будівельного матеріалу.

Який брус можна використовувати для будівництва лазні?

Від якості деревини залежать найважливіші експлуатаційні параметри готової парильні. Насамперед звертайте увагу, щоб колоди були цілими. Жодні тріщини та інші дефекти неприпустимі. Навіть незначне пошкодження може призвести до великих неприємностей у майбутньому, внаслідок яких деревина згниє та зруйнується.

Простежте, щоб на поверхні деревини не було синіх плям. Такі дефекти свідчать про наявність гнилі всередині матеріалу, розвиток якої здебільшого провокується різноманітними хвороботворними мікроорганізмами. Використовувати такий матеріал для будівництва парної та будь-якої іншої будівлі не можна.

На брусі не повинно бути помітних слідів ушкодження жуками та іншими шкідниками.

Якісний брус має ідеально рівну та гладку поверхню. Від покупки матеріалу з перекосами та будь-якими іншими пошкодженнями настійно рекомендується утримуватись – при укладанні вінців усі відхилення однозначно виявляться.

Посібник з будівництва лазні

Попередньо складіть самостійно, замовте або знайдіть у відкритому джерелі проект лазні. Розрахуйте за проектом необхідну кількість будівельних матеріалів і починайте будівництво лазні з бруса. Почніть з облаштування основи.

Перший етап – фундамент

Готова парна з деревини матиме порівняно невелику вагу, що дозволяє відмовлятися від облаштування заглиблених монолітних фундаментних конструкцій. Будова з бруса чудово себе почуватиме на звичайному стрічковому або стовпчастому фундаменті.

Для облаштування основи стрічкового типу вирийте траншею по периметру і під стінами майбутньої будови, засипте дно ями піщано-гравійною сумішшю, укладіть сітку, що армує, встановіть опалубку і залийте бетон. Оптимальна глибина фундаменту – 70-100 см. При виборі конкретної глибини орієнтуйтесь на показники промерзання ґрунту для вашого регіону.

Стрічковий фундамент - порядок зведення

Фундамент повинен підніматися над землею не менше ніж на 50 см – це дозволить забезпечити необхідний захистнижніх вінців від надмірної вогкості.

Усередині периметра стрічкової основи насипте смуги з піску та щебеню. Надалі ви можете залити їх бетоном або ж зробити дерев'яну підлогу - конкретний варіант вибирайте на власний розсуд.

Для облаштування стовпчастого фундаменту Потрібно звести опори з цегли або бетонованих азбестових труб по периметру, в кутах і під майбутніми внутрішніми стінами лазні. Під кожною такою опорою слід попередньо облаштувати бетонну «подушку». Стовпи розміщуйте з кроком 150 см.

Незалежно від типу обраного підстави воно обов'язково підлягає додатковому армуванню.

Дайте бетону набрати міцність протягом 3-5 тижнів і починайте подальшу роботу.

Другий етап – гідроізоляція фундаменту

Нанесіть на поверхню основи розплавлений бітум, а на нього шар руберойду. Дайте бітуму застигнути і повторіть виконані операції. В результаті ви отримаєте надійний двошаровий вологозахист.

Перш ніж приступати до подальшої роботи, просочіть усі дерев'яні елементи антисептичним засобом. Таку обробку слід виконувати після підготовки врубів для скріплення брусів, якщо такі вруби були спочатку.

Третій етап – перший вінець

Приступайте до укладання першого вінця стін. Для цього спочатку покладіть на гідроізольовану основу попередньо оброблені антисептиком рейки товщиною до 1,5 см. Рейки укладайте з кроком близько 30 см.

На рейки покладіть перший вінець брусів. Завдяки рейкам виключатиметься контакт бруса з фундаментом лазні. Це забезпечить додатковий захист від гниття деревини та дозволить суттєво продовжити термін служби матеріалу.

Покладіть перший вінець поки що без закріплення. Переконайтеся у правильності та рівності його укладання за допомогою косинця та рівня.

При необхідності вирівняйте бруси нижнього вінця, а потім прикріпіть їх до фундаменту. Існує кілька способів кріплення. Найбільш оптимальний метод, що часто використовується, передбачає фіксацію бруса за допомогою анкерних болтів.

Однак часто забудовники відмовляються від кріплення нижнього бруса до фундаменту. На практиці конструкція чудово стоїть і без закріплення нижнього вінця, що утримується власною вагою. Перевага такого рішення – надалі за потреби брус нижнього вінця можна буде замінити зі значно меншими зусиллями.

Простір між першим вінцем та основою задуйте монтажною піною.

Четвертий етап – інші вінці

Для викладки стін лазні чудово підійде дерев'яний брусперетином 15х15 см.

Накрийте перший вінець бруса теплоізоляційним матеріалом. Для утеплення зазвичай використовуються джут або мох. Також можна використовувати клоччя. У разі застосування моху або клоччя теплоізоляцію слід розкладати з 10-сантиметровим напуском по краях. У майбутньому ви використовуєте виступаючі краї для конопатки.

Укладіть другий вінець бруса та зафіксуйте його за допомогою дерев'яних нагелів. Попередньо просвердліть отвори кріплення відповідного діаметра. Зазвичай довжини одного нагелю достатньо скріплення 2-3 рядів бруса.

Викладіть стіни необхідної висоти. Кожні 3-4 ряди перевіряйте конструкцію косинцем і будівельним рівнем. Між вінцями укладайте ущільнювач.

Два верхні вінці закріплювати не потрібно. Деревина даватиме усадку. Стельові балки можна монтувати лише після завершення усадки деревини. Для монтажу балок верхні вінці потрібно буде демонтувати.

П'ятий етап – дверні та віконні отвори

Існує два варіанти влаштування отворів для монтажу дверей та встановлення вікон.

Відповідно до першого варіанта згадані отвори створюються вже після завершення будівництва брусової лазні. Для цього потрібно попередньо залишити невеликі зазори у вінцях в місцях установки дверей і вікон. Розміри зазорів залежать від габаритів виробів, що встановлюються.

Після завершення будівництва лазні вам залишиться просто зробити бензопилою отвори для монтажу дверей та вікон.

Відповідно до другого способу отвори під двері та вікна необхідно залишати ще в процесі будівництва лазні. Цей варіант вимагає більш суттєвих витрат сил та часу. Для реалізації завдання вам потрібно буде використовувати спеціальні пази та бруски з торцевими врубками.

Шостий етап – конопатка

Готову брусову коробку залиште на «зимівлю» тривалістю 6-7 місяців. За цей час деревина дасть достатню усадку. На період «зимівлі» вкрийте брус дошками та шифером.

Якщо в якості межвенцового ущільнювача ви використовували клоччя або мох, можете пропускати цей пункт інструкції - додаткова конопатка вашої брусової лазні з великою ймовірністю не знадобиться.

Проте фахівці рекомендують таки вивчити стан конструкції. При виявленні помітних щілин обов'язково виконайте конопатку. Для цього скрутіть клоччя або мох в джгут і кладіть матеріал у щілину з подальшим ущільненням.

Також для заповнення щілин можна використовувати джутовий ущільнювач. За більшістю показників цей матеріал перевершує клоччя і мох, але коштує трохи дорожче.

Сьомий етап – дах

Дах повинен стати надійним захистом вашої брусової лазні. До облаштування покрівельної конструкції можна приступати тільки після того, як деревина дасть усадку, інакше дах поведе і вона значно деформується.

Перший крок.Покладіть дерев'яні балкиповерх верхньої обв'язкистін.

Другий крок.Прикріпіть до зафіксованих балок кроквяні ноги з кроком 100 см. Для з'єднання крокв у коньковій частині даху спиляйте їх під необхідним кутом.

Третій крок.Прибийте до крокв суцільний настил з дощок (якщо для фінішного оздоблення буде використовуватися м'який рулонний матеріал) або збудуйте решетування (якщо ви плануєте обробляти дах черепицею, шифером або іншим листовим матеріалом).

Четвертий крок.Змонтуйте фінішне покрівельне покриття відповідно до інструкції до вибраного матеріалу.

П'ятий крок.Закрийте коник даху оцинкованим залізом. Це захистить його від несприятливих впливів довкілля.

Шостий крок.Зашийте фронтони покрівлі відповідними підручними матеріалами - вагонкою, дерев'яною дошкою або сайдингом. У цьому моменті орієнтуйтесь на свої індивідуальні уподобання.

Після завершення покрівельних робітприступайте до утеплення та інших ізоляційних робіт, внутрішньої обробки та облаштування парної відповідно до вашого проекту.

Вдалої роботи!

Відео – Будівництво лазні своїми руками

Лазня – обов'язковий атрибутбільшості дачних та присадибних ділянок. Однак нерідко її будівництво пов'язане із чималими витратами. Втім, коли зводиться невелика споруда, що використовується лише в теплу пору року, фінансові втрати можна мінімізувати.

Огляд альтернативних будівельних матеріалів – вибираємо із трьох

Основні витрати, які нас чекають при будівництві лазні – це купівля будівельних та витратних матеріалів. Отже, складаючи кошторис на будівництво, подумаємо, як ці витрати можна скоротити. Традиційним будматеріалом для лазень вважається деревина у вигляді бруса або оциліндрованої колоди. Трохи рідше зустрічаються споруди з цегли або сибіту, що добре себе зарекомендували. Але, на жаль, ціна таких розхідників є досить високою.

Розглянемо альтернативні варіанти матеріалів, не такі відомі, але цілком придатні для швидкого зведення недорогої лазні:

• Шлакоблок. Працювати з ним легко, а його вартість невисока.
• Арболіт (деревобетон). Широко використовувався для будівництва в середині минулого століття. Відрізняється легкою вагою, простотою в обробці, пластичністю.
• відрізняється швидкістю зведення. Ціна залежить від використовуваного утеплювача.

З цих варіантів найбільш прийнятними є останні два. Справа в тому, що класичний шлакоблок важко назвати екологічно чистим матеріалом. Звичайно, сучасні виробники зводять його небезпеку до мінімуму, але це стосується лише великих компаній. Адже здоров'я – це не та річ, якою хочеться ризикувати. Про каркасні лазні вже й так сказано чимало. Тому далі ми розповімо про те, як побудувати арболітову лазню.

Міцна основа – запорука довговічності споруди

У власників дач та заміських будинків користуються популярністю стрічкові, монолітні, гвинтові фундаменти та варіанти на опорних стовпчиках. У кожного з цих варіантів є сильні та слабкі сторони. Наприклад, стрічкова основацілком можна зробити своїми руками без зайвих витратАле його майже неможливо облаштувати на ділянках зі складним рельєфом. Крім того, бетон (основна складова) набирає міцність щонайменше 14 діб, а в ідеалі – місяць. Говорити про оперативність не доводиться.

Монолітний фундамент витримує значні навантаження, але при цьому схильний до тих же недоліків, що і стрічковий - його складно облаштувати на заболочених і нерівних ділянках. Не кажучи вже про ціну. Вартість такої основи не відрізняється доступністю. Але ж треба ще врахувати витрати на логістику. Одним із найдоступніших за ціною вважаються фундаменти на опорних стовпчиках. Так, пристрій такої підстави вимагатиме мінімум трудових та грошових витрат. Однак, як і попередні варіанти, його небажано використовувати на ділянках з водянистим ґрунтом.

Гвинтові палі за вартістю вважаються рівними стрічковому фундаменту. З цією думкою можна погодитися, якщо забути про супутні витрати. Для встановлення металевих паль не потрібно замовляти та оплачувати доставку бетону, витрачатися на армуючий пояс, пісок та гравій для подушки. Але, мабуть, головна перевага – встановити гвинтовий фундамент можна за день без сторонньої допомоги.

У провину таким палям ставлять нездатність витримувати значні навантаження. Але наше завдання – побудувати лазню максимально швидко та з мінімальними витратами. Для нас гвинтові палі – оптимальний варіант.

Встановлюємо гвинтовий фундамент – поетапний опис

Почнемо з опису самої палі. Це сталева труба, оснащена в нижній частині наконечником та лопатями. Розміри палі залежать від необхідної глибини вкручування в ґрунт, але не можуть бути меншими за 2,5 метри. Тіло палі покривають антикорозійним розчином. Після закручування в грунт палю вінчає квадратний оголовок (50×50 см). Він фіксується за допомогою зварювального апаратупісля чого шов захищається від корозії. Саме на цей оголовок ляже опорний брус (швеллер), з якого розпочнеться будівництво лазні.

Робота з пристрою гвинтового фундаментупочинається із розмітки. Прислів'я "сім разів відміряй - один відріж", актуальне, як ніколи. Кількість паль залежить від габаритів майбутньої споруди, але відстань між ними не може бути більшою за 3 м, а краще за 2–2, 5 м. Після розмітки та очищення будмайданчика від сміття та сторонніх предметів запрошуємо помічників та приступаємо до вкручування палі:

• У зазначеному місці робимо приямок глибиною не більше 30 см і встановлюємо в нього палю.
• Вирівнюємо палю по вертикалі, пропускаємо через монтажні вуха брухт і починаємо вкручувати палю.

Звичайно, довжина брухту не дозволить створити ефективний важіль. Тому подовжуємо його заздалегідь підготовленими трубами, бажано квадратного перерізу- У них вища жорсткість. Середня швидкість заглиблення – 20 см на один оберт палі. Припиняємо вкручування під час деформації металевого важеля. Але при цьому важливо, щоб паля пішла нижче за точку промерзання. Мінімальна відстань від поверхні ґрунту до наконечника палі – 1,5 м.

Після заглиблення паль перевіряємо їх надземні краї – вони мають бути на одному рівні. При необхідності вносимо виправлення за допомогою болгарки. Завершуємо роботу заливкою в порожнину палі цементного розчину. Це додасть їй додаткову жорсткість і запобігатиме корозії. Заключний етап, під час роботи зі пальами – монтаж обв'язки. Для лазні з арболіту робимо її із металевого швелера, приваривши його до оголовків. Для каркасної лазні- Достатньо бруса, притягнутого болтами. Обов'язкова вимога і в тому, і в іншому випадку – використання будівельного рівня, горизонт має бути рівним, адже від нього залежить якість стін та покрівлі.

Арболітові блоки – особливості матеріалу та будівництва

Теоретично виготовити арболітові блокиможна самому. Для цього знадобиться вібростол, форми для блоків, цемент та залишки пиломатеріалів (тирса, стружки). Однак, з огляду на те, що вартість такого матеріалу невисока, його можна придбати в будівельному магазині. У цьому матеріалі поєднуються такі важливі для лазні характеристики, як хороша паропроникність та низька теплопровідність. Крім того, не забуваємо про безпеку цього матеріалу для здоров'я людини.

Сьогодні практично не зустрінеш лазень із поєднаною парилкою та мийкою. Як правило, планування передбачає окрему парну, мийку та кімнату. Складені перед будівництвом креслення дозволять підібрати оптимальні розміри та кількість розхідників. Існують дві технології зведення стін з арболіту – монолітна та з блоків. Перша передбачає приготування чи покупку арболітового розчину. Відразу скажемо, задоволення не з дешевих, а за самостійного виготовлення це ще й довго. Тому звернемося до другого варіанта - блокового будівництва.

За великим рахунком, цей спосіб не відрізняється від роботи з цеглою, сибітом або шлакоблоком. Викладання починається з установки кутових блоків, після чого між ними натягується нитка - орієнтир для кладки. Дотримуючись заданої лінії шнуром, викладаємо перший ряд. Далі перевіряємо його обрій будівельним рівнем. При необхідності виправляємо огріхи та приступаємо до викладення другого ряду.

Зверніть увагу, на відміну від того ж сибіту, для укладання арболітових блоків не потрібно спеціального клею – цілком можна обійтися звичним розчином із піску та цементу. Втім, є й схожі моменти. Наприклад, при викладанні дверних та віконних отворів зверху необхідно укласти куточок або швелер. Отже, ми підняли корпус майбутньої лазні, залишилося звести дах, встановити піч та обробити внутрішні приміщення.

Двосхилий дах – покрівля та стеля в єдиному комплексі

Серед різноманіття дахів різних типів(готичних, вальмових, східних) зупинимося на двосхилий. Пояснення просте – ця конструкція відрізняється простотою, надійністю та відносно невисокою ціною. З будівельних матеріалів для будівництва такої покрівлі нам знадобиться:

• Брус 100×100 мм – з нього ми зробимо мауерлат, вертикальні стійки та упори для них.
• Дошка товщиною 50 мм і шириною 100 мм – заготовки для кроквяної системи.
• Необрізні дошки та рейки для решетування.

Окрім пиломатеріалу, підготуємо пароізоляційну плівку, мінеральну вату, покрівельний матеріал. Як останні використовуємо металевий профіль - з ним легко працювати, і він відносно недорого коштує. Починаємо з обробки дерева антисептиком та протипожежним розчином, у лазні – це обов'язкова вимога. Після чого укладаємо по верхньому периметру стін гідроізоляційний шар. І тільки після цього приступаємо до монтажу кроквяної системи.

Починається вона із укладання бруса – мауерлата по периметру стін. Звичайно всі кути перевіряються будівельним куточком, а горизонт - рівнем. Після того, як мауерлат вирівняний, притягуємо його до стін анкерними болтами. Наступний крок - монтаж балок, що стягують. Вони кріпляться до довгих сторін мауерлату "в лапу". Тобто нам потрібно вирубати в балках та брусі (підставі) відповідні пази. Після укладання дерев'яні деталідодатково фіксуємо цвяхами чи скобами. Відстань між балками бажано витримувати 1,5 метра.

Закінчивши з підготовкою основи, виставляємо по торцях будівлі вертикальні стійки. До них відразу кріпимо тимчасові укоси (вони додадуть конструкції жорсткість) та кроквяні ноги. З'єднуємо стійки брусом - прогоном, на нього спираються інші кроквяні ноги. До речі, випустіть їх на 20 см від стіни – це зменшить вплив опадів на арболіт. Після монтажу крокв набиваємо на них як решетування необрізну дошку, укладаємо на неї пароізоляційну плівку. Кріпиться вона за допомогою будівельного степлера.

Завершальний етап у будівництві даху – укладання покрівельного матеріалу. Металевий профіль притискається до решетування покрівельними шурупами. Закривши зведений контур, ми вже на 70% закінчили будівництво. Нам залишилося підшити стелю та обробити стіни всередині лазні.

Оздоблення приміщень – панелі ПВХ чи вагонка?

Серед бюджетних оздоблювальних матеріаліввиділимо панелі ПВХ. Вони непогано зарекомендували себе при оздобленні кімнати відпочинку та мийних приміщень. Це цілком гідна альтернатива керамічній плитці. Підібрати такий матеріал можна на будь-який смак та гаманець. Але тільки для миття. У парилці краще звернутися до традиційної вагонки з липи - вона не розплавиться при дії високих температур.

Примітно, що обшивка стін вагонкою та панелями виконується практично однаково. І в тому, і в іншому випадку нам потрібно монтувати дерев'яні лати. Металевий каркас, що викликає корозію, у цьому випадку неприйнятний. На набите та вирівняне дерев'яна основамонтуємо дерев'яні (у парній) та пластикові (у мийці) панелі.

Майте на увазі, від печі до дерев'яних поверхонь відстань повинна бути не менше 0,5 метра, але її можна скоротити до 25 см, захистивши легкозаймисті поверхні негорючим матеріалом.

Завершальний етап перед встановленням печі – це монтаж стелі. Для цього можна скористатися вагонкою чи струганими дошками. Прибиваємо їх до балок, що стягують, і піднімаємося на горище, нам потрібно утеплити стелю. Підшиті знизу дошки та стягуючі балки утворили підлогу горища. Застилаємо його пароізоляційною плівкою та засипаємо мінеральною ватою. З метою економії скористаємося не готовими матами, а крихітним, його можна купити, як залишкову сировину, на підприємствах, що виробляють сендвіч-панелі та схожу продукцію.

Єдиний нюанс при облаштуванні стелі – встановіть у місці виходу димоходу металевий короб 40×40 см. Він буде потрібний у будь-якому випадку, незалежно від того, якій печі ви віддасте перевагу – металевій або цегляній.

Побудувати баню зі зрубу непросте завдання, проте технологія зведення, вибір матеріалів і навіть точна послідовність дій вже давно відомі та відпрацьовані багатьма майстрами. У цьому матеріалі пояснюються всі ключові моменти, які допоможуть у будівництві лазні зі зрубу: від закладання фундаменту до внутрішнього оздоблення.

Парна баня відома ще з часів скіфів, що возили з собою спеціальні банні намети та похідні кам'янки. І в XXI столітті російська лазня не стала якимось архаїзмом, успішно витримавши вікову конкуренцію з ванними та душовими. Позбутися безлічі хвороб, видалити з організму шкідливі речовини, накопичені в міських буднях, дати тілу повноцінний відпочинок - все це досягається при відвідуванні лазні протягом більш ніж півтори тисячі років.

Яка конструкція краща, як вибрати місце для її розміщення, як вона взагалі влаштована - відповіді на багато «банні» питання ви знайдете в цій статті.

Місце та планування лазні

Одним із важливих доповнень до самої лазні в усі часи було водоймище з прісною водою, розташоване неподалік — за відсутності іншого джерела водопостачання воду брали з нього. Особлива краса поблизу такого водоймища полягає і в можливості контрастного обмивання - попарившись в російській лазні, вибігти з неї і поринути в прохолодну воду водойми. Крім того, природне водоймище дозволяло швидко впоратися з займанням лазні, що виникало досить часто через порушення при влаштуванні печі.

Сьогодні в прив'язці дачної лазні до природного водоймища немає особливої ​​необхідності, але все ж таки зручно, якщо вона розташована біля, скажімо, штучного водоймища — остаточне рішення завжди залишається за господарем дачі.

Основні критерії вибору місця для лазні: віддалення від дороги, наявність природного чи штучного огородження від сторонніх глядачів (густі кущі, крони дерев, паркан, господарські споруди), протипожежна дистанція від основної житлової будівлі не менше 15 метрів.

Основні приміщення лазні - передбанник, мийна та парна (останні два приміщення можна поєднати в одне). Розмір передбанника визначається з розрахунку 1,4 м 2 на кожного, хто купається, розмір мийної - 1,2 м 2 на одну особу. Крім того, у передбаннику має бути місце для меблів (шафки для одягу, лавки для сидіння) та для зберігання палива (ящик для вугілля або дров). У мийній знадобиться місце для ємностей з гарячою та холодною водою, печі та місце для лежаків.

Наприклад, для маленької сім'ї (трохи більше 4-х людина) підійде лазня таких розмірів: зовнішній розмір — 4х4 м; передбанник - 1,5 х2, 4 м; мийна - 2х2 м; парна — 2х1,5 м. Щоправда, в лазні таких розмірів особливо не розгорнешся — але й місця вона займає небагато.

Взагалі, розміри лазні безпосередньо пов'язані з розміром ділянки, яку можна виділити під неї. Якщо ділянка значний, то і лазню можна розширити, додавши до неї душову кабіну, приміщення для відпочинку і т.д.

У помірних та холодних кліматичних зонах правильним буде, якщо вхід у лазню розташований на півдні, а віконні отвори – на західному (південно-західному) її боці. Таке розташування входу значно спростить користування лазнею в зимовий сезон, тому що кучугури на південній стороні швидше тануть, а напрямок вікон дозволить довше освітлювати її приміщення сонячним світлом.

Будівництво лазні.

Їх декілька:

1. Заготівля основних матеріалів.
2. Вибір та закладка фундаменту.
3. Створення фундаменту для печі-кам'янки (за потреби).
4. Створення підлоги та каналізаційної системи лазні.
5. Складання зрубу лазні.
6. Будівництво даху.
7. Формування вимощення по периметру.
8. Конопатка стін лазні.
9. Кладка або монтаж печі, монтаж димоходу.
10. Електрика та водопостачання лазні.
11. Встановлення дверей та монтаж полиць.

Підготовка основних матеріалів для лазні

Класичним та найбільш вдалим конструкційним матеріаломдля російської лазні було і буде дерево - деревина легко справляється з перезволоженням лазневих приміщень, відводячи зайву вологу назовні.

Яка деревина підходить для будівництва лазні? Як правило, лазні будуються з кругляка сосни або ялинки діаметром не більше 250 мм — тільки дерево створить внутрішню атмосферу в парильні. Однак у конструкцію лазні місцями краще включити деревину інших порід - дуб, модрину та липу. Наприклад, нижні вінці і лаги для підлоги, виконані з дуба, дозволять отримати по-справжньому довговічну лазню. Нюанс - дуб повинен бути спиляний «в самому соку» (тобто не сухостій) і висушений під навісом. Нижні вінці (не більше 4-х), що йдуть за першим дубовим, краще виконати з модрини. Завершальні вінці, елементи внутрішнього оздоблення та обшивки слід виконати з липи або білої ялини — їхня деревина краще за інших виводить вологу.

Коли потрібно запасати деревину для будівництва лазні? Кругляк, деревину для внутрішнього оздоблення необхідно вирубувати взимку, у період, коли стовбури дерев містять найменшу кількість вологи – сушити легше. Крім того, далеко не весь стовбур дерева годиться для будівництва лазні – підійде лише середня частина стовбура, тобто верхівка та комель не підходять.

Важливим критерієм при відборі деревини буде відсутність порожнин і потік смоли на кругляку хвойних порід, сухість, ошкурена поверхня, відсутність ділянок, що загнили, і місць ураження жуком-древоточцем.

Фундамент для лазні

Основними типами фундаменту для будівництва лазень є стрічковий та стовпчастий, залежно від місцевих ґрунтів. Незалежно від обраного типу фундаменту, необхідно закладати їх з максимальною акуратністю – краще, якщо на глибину промерзання ґрунту. Попередні роботиперед закладанням фундаменту будь-якого типу: очищення майданчика від сміття, повне видалення верхнього шару ґрунту на глибину до 200 мм (видаляємо родючий шар).

Щоб правильно вибрати фундамент, потрібно визначити тип місцевого ґрунту, який може належати до одного з трьох основних груп:

1. Слабкий грунт складається з торфу, мулу, пилуватого піску (містить багато води), глини текучої або текучепластичної.
2. Пучинистий ґрунт (схильний до сезонних спучування) складається з піску (пилуватого або дрібного), глинистих компонентів (глини, суглинки і супесі).
3. Слабопучинистий грунт утворений скельними породами, середніми і великими зернами піску.

Стовпчастий (паловий) фундамент для лазні

Влаштовують на слабопучинистих ґрунтах: складається зі стовпів, закладених у кутах лазні, а також у місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Якщо дистанція між двома сусідніми фундаментними стовпами більше ніж 2 м, між ними закладається ще один стовп. Глибина закладки стовпчастого фундаменту – не менше 1,5 м.

Стовпи для такого фундаменту легко виготовити безпосередньо на місці будівництва лазні, матеріалом для них може бути червона цегла, бутовий камінь, пов'язані бетонним розчином. Основні (кутові) цегляні стовпи для стовпчастого фундаменту зазвичай квадратної форми, зі стороною 380 мм, допоміжні - прямокутні, перетином 380х250 мм. При необхідності, основні стовпи виконуються у дві цеглини — перетином 510х510 мм. Економія бутового каменю та цегли при будівництві стовпчастого фундаменту досягається заповненням фундаментних ям піском - на половину їх глибини, великофракційний пісок укладається пошарово (кожний шар - 100-150 мм), заливається водою і трамбується.

Фундаментні стовпи під час будівництва лазні своїми руками також можна зробити самостійно. Для цього знадобиться розбірна опалубка з дощок, промазана зсередини мастилом типу «Емульсол», що не твердіє. Всередину зібраної опалубки необхідно помістити металеву арматуру, потім залити бетонну суміш.

Для відливання фундаментних стовпів усередині відритих для них ям використовується ковзна опалубка, виготовлена ​​з покрівельного заліза, пластику, толю або товстого картону. З матеріалу, вибраного для ковзної опалубки, створюється труба діаметром від 200 мм, що міститься в фундаментну яму більшого діаметра - від 300 мм. Вільний простір навколо опалубки засипається піском - він виконає роль мастила і запобігає підйому бетонного стовпапри спучуванні ґрунту. Всередину опалубки вставляється арматура, перев'язана товстим дротом, потім заливається бетонна суміш, яку потрібно ретельно ущільнювати. За дротяні ручки, заздалегідь закріплені на ковзній опалубці, її піднімають похитуванням на 400 мм, підсипають зовні пісок і заливають нову порцію бетону.

Як стовпчастий фундамент можна використовувати азбестоцементні труби, вони міцні, не схильні до гниття, а їх зовнішня поверхнядосить гладка, що дозволяє їм не змінювати свого становища при спучуванні ґрунту. Азбестоцементні труби також заповнюються бетоном, їхню підземну частину потрібно покрити будівельним мастилом на мінеральній основі, для зниження загрози примерзання до ґрунту.

У проміжках між фундаментними стовпами зовнішніх стін лазні та внутрішніх стін приміщення парної викладаються стіни з цегли, достатня їх товщина - цегла і навіть півцегли. Такі цегляні стінинеобхідно заглибити у ґрунт на 250 мм.

Фундаментні стовпи та цегляні стіни між ними виводяться на висоту 300-400 мм від рівня ґрунту, їх потрібно вирівняти розчином цементу та застелити руберойдом для гідроізоляції. У торці стовпів при виливці встановлюються заставні форми з металу — вони призначені для кріплення зрубу лазні до фундаменту.

При будівництві лазні на пучинистих ґрунтах потрібно створення стрічкового монолітного фундаменту.

Послідовність робіт:

1. Розмітка будівельного майданчика мотузкою, натягнутою між кілочками.
2. Викопування траншеї необхідної глибини (її розмір пов'язаний із характеристиками місцевих ґрунтів, не менше 400 мм) та 300 мм ширини.
3. Підсипка на дно траншеї шару піску, потім гравію (кожен по 70-100 мм).
4. Встановлення опалубки.
5. Закладка арматури.
6. Заливання бетонної суміші.

Арматура, що укладається на дно фундаментних траншей, повинна мати перетин не менше 12 мм, її укладають уздовж кожної з двох сторін траншеї і в'яжуть в каркас, піднімаючи до її середини за допомогою уламків цегли.

Склад бетонної суміші розраховується пропорцією 5:3:1 (щебінь:пісок:цемент), пісок, що використовується, повинен бути сухим і чистим (промитим). Розрахувати обсяг бетону, необхідний для заливки стрічкового фундаменту, Досить просто, потрібно лише виміряти ширину, глибину і загальну довжину фундаменту. Наприклад, при ширині 0,3 м, глибині 0,4 м і загальній довжині 22 м буде потрібно такий обсяг бетонної суміші:

• 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м3

Однією із складнощів при складанні сухої суміші бетону є відсутність ваг на будівельних майданчиках. Тому вам знадобиться такий спосіб розрахунку сухих компонентів для бетону: в одне 10-літрове відро вміщується від 15 до 17 кг щебеню, піску від 14 до 17 кг, цементу від 13 до 14 кг.

Опалубка розміщується таким чином, щоб бетонний фундамент, що відлитий у неї, виступав над рівнем грунту на 100 мм. У міру заливки бетонної суміші в підготовлену опалубку, її масу потрібно багаторазово проткнути багнетною лопатою або дротяним щупом, обстукати молотком зовнішню сторону опалубки (усуваємо повітряні пазухи). Потім потрібно дочекатися повного затвердіння фундаменту приблизно від 5 до 7 днів. При проведенні фундаментних робіт в холодну пору року, опалубку після заливання бетону потрібно накрити ПВХ-плівкою і засипати тирсою або іншим утеплювачем.

Після закінчення терміну, виділеного на просушування відлитого фундаменту, приступаємо до його гідроізоляції та підйому цегляними рядами (якщо підйом лазні не потрібно, то після гідроізоляції переходимо до цементної стяжки). Знадобляться такі матеріали:

1. Рубероїд.
2. Труба близько 2 м (пластик чи метал), перетином від 32 до 57 мм.
3. Сітка кладкова.
4. Червона цегла.
5. Розчин кладки.

Руберойд (толь) ріжеться на смуги, достатні для настилу на бетонний фундамент, потім викладається поверх фундаменту на бітумну мастику(Для толю - дьогтьова мастика). Цегла кладеться однорядним способом перев'язки: на шар руберойду викладається розчин кладки, на нього - перший цегляний ряд «в тичок» (поперек фундаментної осі), потім настилається сітка для кладки, кладеться розчин і наступний цегляний ряд, але вже «в ложок» (вздовж осі фундаменту). Кожен новий ряд цегляної кладкисупроводжується настилом сітки кладки, укладання «в ложок» і «в тичок» чергуються між собою. У 3-му або 5-му тичкових рядах кладки потрібно встановити вентиляційні продухиз обрізків труби - достатньо 5-7 продухів на весь фундамент. Кількість цегляних рядів залежить від бажаної висоти фундаменту.

Останній ряд цегляної кладки накривається цементною стяжкою (склад розчину пісок: цемент як 1:2 або 1:3), 20 мм шаром.

Незалежний фундамент для кам'янки та підлога лазні

Створюємо фундамент для пічки-кам'янки та збираємо банний зруб. Якщо передбачається капітальна кладка кам'яниці, то для неї потрібен незалежний фундамент, тобто не пов'язаний з основним фундаментом.

Підлога в лазні може бути глиняною, земляною, дерев'яною або бетонною. За великим рахунком, він не потребує теплоізоляції, оскільки температура на його рівні практично не вища за 30 °С. На поверхню банної підлоги зазвичай настилаються дерев'яні грати, пробкові мати або циновки - їх завдання позбавити відвідувачів лазні від різкого відчуття холоду, викликаного дотиком до підлоги на виході з парної. Для самопросушування підлога піднімається над рівнем основної підлоги.

Головним мінусом дерев'яної підлоги лазні є його часте перезволоження - вода, проникаючи крізь щілини між дошками, накопичуватиметься в них, викликаючи гниття та появу неприємного запаху. Дерев'яне покриття підлоги швидко зношується, набуваючи непривабливого зовнішнього вигляду, вже через 6-8 років може вимагати заміни. Більш практичною для лазневого підлогового покриття буде кахельна плитка - за нею легше доглядати, вона не схильна до впливів вологи, що легко стікає по її поверхні.

Підлоги в приміщеннях лазні потрібно розташувати на різному рівні: підлога парної - вище за рівень підлоги мийної на 150 мм (зберігаємо тепло), підлогу мийної - нижче за рівень підлоги в передбаннику на 30 мм (бережемо від попадання води).

Оскільки влаштування бетонної підлоги з покриттям керамічною плиткоюу мийній та парній вигідніше, ніж дерев'яна підлога — розглядатимемо цей варіант.

Влаштувати бетонну підлогу в лазні можна кількома способами. Перш за все, готуємо основу для формування теплої підлоги - вона складається зі 100 мм шару піску і 100 мм шару щебеню середньої фракції, покладених послідовно. Кожен шар слід добре утрамбувати та вирівняти. Потім настелити поверх руберойд, закриваючи їм стіни на висоту майбутньої підлоги.

Подальші дії:

1. Перший варіант- Настил 50 мм шару повсті, керамзиту або шлаку, поверху 50 мм шар бетону з формуванням ухилу до отвору зливу. Після схоплювання бетону його необхідно вирівняти розчином цементу, після чого можна приступати до плиткових робіт.
2. Другий варіант- 50 мм цементна стяжкамістить перліт (спучений пісок). Склад суміші: перліт: цемент: вода як 5:1:3. Після повного тижня з моменту укладання перлітобетону, наносимо поверху 30 мм шар бетону з ухилом під злив. Маючи справу з перлітом, потрібно дотримуватись особливої ​​обережності — цей матеріал вкрай легкий, його здуває навіть легкий вітерець, тому працювати з ним потрібно в закритому приміщенні без протягів. Точно дотримуйтесь пропорції води!

При значному підйомі цоколя лазні над рівнем ґрунту (від 300 мм) для настилу підлоги знадобляться. дерев'яні лагиквадратного перерізу (сторона 150 мм). Якщо розміри приміщень лазні не перевищують 2000х3000 мм, то опорами для лаг будуть колоди окладу. При великих розмірах будуть потрібні додаткові опори для статевих лаг, вони є стовпами з бетону або цегли (250х250 мм) і розміщуються на дистанції в 700-800 мм. Опорні стовпидля лаг потрібно виставляти на багатошарову основу з піску, щебеню та бетону – кожну по 100 мм.

Важливо! Перед формуванням основи для опори лаг необхідно виконати фундамент для печі-кам'янки та побудувати систему каналізації.

Деревиною для лаг може бути дуб, модрина або хвойні породи, лаги слід обробити гудроном або антисептиком до встановлення.

Рішення підлогового покриттяв цьому випадку таке: бетонований простір між фундаментом застилається руберойдом із захльостом стін на висоту підлоги, засипається шлаком або керамзитом (між шаром руберойду та насипного утеплювача можна прокласти шар 200 мм пінопласту), до нижньої сторони лагів 9 кріпитися. Потім настилають ПВХ-плівку, фольгований мінеральний утеплювач, знову шар плівки — для пароізоляції. Зверху заливаємо 5 мм шар бетону з наповнювачем дрібної фракції, створюємо нахил під отвір зливу - через 3-4 дні кладемо керамічну плитку.

Не забудьте вивести фундамент печі на рівень підлоги.

Підлога у передбаннику створюється з 19-29 мм шпунтованої дошки з хвойної деревини.

Важливий момент: при обробці чистої підлоги, та й всього приміщення парної та мийної, не використовуйте синтетичні будівельні матеріали – умова особливо актуальна для приміщення парної!

Система каналізації лазні

Для відведення стічної води з лазні потрібно: приямок з гідрозатвором, колодязь для стічних вод і труби, що відводять брудну воду в приямок і далі стічний колодязь.

Приямок відривається зовні фундаменту лазні, з приміщень парної та мийної в нього заводяться самопливні труби із пластику, чавуну або кераміки (металеві труби швидко проіржавіють).

Приямок повинен відстояти від фундаменту на 500 мм, його глибина – 700 мм, перетин – 500х500 мм. Стінки приямки покриваються 100 мм шаром бетону, в нього під фундаментом заводиться зливна 110 мм труба (труби) з лазні. Основний колодязь для стоків, що вміщає не менше 2 м 3 потрібно відрити на відстані не менше 2,5 м від приямка - чим далі, тим краще. До нього від приямка підводиться труба, укладена під ухил на глибині від 1,5 м (нижче за глибину промерзання), її виведення з приямка потрібно розташувати в 100 мм від його дна. Після введення зливної труби, основна стічна криниця наповнюється гравієм або піском на 1 м від дна, поверх насипається грунт - шаром не менше 500 мм. При укладанні ретельно утрамбуйте кожен шар.

Перед виведенням зливної труби в приямок встановлюється гідрозатвор з оцинковки, розташований під тупим кутомдо патрубка зливу із лазні. Його краї і верхня сторона герметично кріпляться до стінок приямка, відстань від нижнього краю до дна повинна бути не більше 50 мм — завдяки такій конструкції неприємні запахи і холодне повітря не проникнуть в парну (мийну) через отвір водозливу.

Для виключення промерзання в зимовий періодПриямок необхідно закрити двома кришками відповідного розміру (дерев'яними або металевими), між ними прокласти повсть, а верхню кришку засипати зверху керамзитом, шлаком або тирсою.

Зруб, покрівля та вимощення

Зруб для лазні краще робити на замовлення професійних виконавців, його виготовлення досить складно. Готовий зруб у розібраному вигляді необхідно привезти на місце будівництва та зібрати його відповідно до нумерації колод. Кріплення вінців виконуються сталевими 25 мм скобами-шипами загальною довжиною до 150 мм, довжиною зуба до 70 мм.

Конструкція даху лазні включає крокви, на них кріпиться решетування, потім покрівельний матеріал. Вибір остаточної конструкції даху залежить від покрівельного покриття, яким вона перекриватиметься. Крокви кріпляться до останнього вінця зрубу (краще до передостаннього) за допомогою скоб-шипів. Як правило, будівництво лазень передбачає облаштування одно-або двосхилим даху, кут ухилу (від 10 ° до 60 °) якого залежить від рясності та кількості осадом у даній місцевості. Врахуйте - чим крутіший покрівля, тим більше потрібно матеріалу для її створення.

Односхилі крокви, розташовані під кутом, кріплять двома зовнішніми або внутрішньою і зовнішньою опорами. Якщо довжина прольоту крокв перевищує 5 м, їх підпирають додатковими підкосами. Крокви двосхилим даху спираються нижніми кінцями на стіни, верхні з'єднуються між собою, утворюючи коник.

Покрівля лазні може бути покрита будь-яким матеріалом (шифером, черепицею, руберойдом, оцинковкою тощо), з напуском на стіни не менше 500 мм.

Горищне приміщення необхідно робити вентильованим, тобто оснастити двома дверцятами на протилежних кінцях даху.

По периметру фундаменту виконуємо вимощення: повністю видаляємо верхній шар ґрунту, заглиблюємося на 200 мм на відстані 600-800 мм від цоколя лазні, закладаємо 100 мм шар гравію (щебеню, керамзиту) з подальшим його вирівнюванням. Закладаємо температурні шви (19 мм дошка, покрита смолою або бітумом, з кроком 2-2,5 м перпендикулярно до фундаменту), заливаємо 100 мм шаром бетону. До схоплювання бетону його поверхню потрібно залізнити - засипати сухий цемент шаром 3-5 мм. Через 3 дні лінію зіткнення вимощення і фундаменту лазні необхідно покрити бітумом для її гідроізоляції.

Конопатка банного зрубу

Виконується для утеплення зрубу - закладення щілин між його колодами, матеріалом для конопатки зазвичай служать льняна клоччя, червоний мох, пенька з конопель, вовняна повсть. Природні матеріали для конопатки можна замінити фабричними, виробленими з волокон джуту та льону: льноватин та повсті — джутовий та льноджутовий. Перевагою фабричних матеріалів для конопатки перед природними є стійкість до ураження міллю та грибком, та й працювати з фабричним матеріалом легше, тому що його випускають у вигляді суцільної стрічки заданої товщини та ширини.

Конопатка зрубу виконується при його збиранні - конопатковий матеріал прокладається між колодами під час їх укладання. Після будівництва даху виконується повна конопатка — із зовнішнього та внутрішньої сторонизрубу, через рік - повторна конопатка(зруб осідає - колоди сохнуть).

Основні інструменти для конопатки - лопатка і калатало, їх можна зробити самому або придбати вже готові. Обидва ці інструменти виготовляються з дерева (ясен, дуб або бук). Лопатка для конопатки виглядає як клин з рукояткою довжиною 200 мм та загостреною лопатею 100 мм, товщина ручки 30 мм, ширина лопаті біля основи 65 мм, на кінці – 30 мм. Дерев'яне калатало має округлу форму: діаметр рукоятки 40 мм, її довжина - 250 мм, діаметр ударної частини 70 мм, довжина - 100 мм.

Конопатка виконується двома способами - "у набір" або "в розтяжку". Другим способом конопатимо так: збираємо конопатковий матеріал у пасмо, прокладаємо в щілину між колодами і вштовхуємо туди за допомогою лопатки, заповнюючи щілину повністю, без пробілів. Потім збираємо клоччя валиком, прикладаємо до проконопаченого паза, виймаємо з нього невеликі пасма матеріалу, обмотуємо ними валик і вбиваємо його в паз за допомогою лопатки та валика - з силою, до повної впевненості у заповненні паза (щілини).

Перший спосіб конопатки зрубів призначений для перекриття пазів (щілин) великої ширини. Матеріал для конопатки звиваємо 2-х мм пасмами, їх формуємо кілька петель і вбиваємо їх у щілину. Петлі набираються у кількості, достатній для повного заповнення щілини.

Правила проведення конопатки:

• спочатку забивається матеріал по верхній кромці колоди і лише після - по нижній;
• роботи з конопатки починаємо зі щілин нижнього вінця, з обох його сторін. Потім переходимо до нижнього вінця сусідньої стіни і таке інше. Закінчивши конопатку щілин нижніх вінців, починаємо роботи над наступним по висоті, переходячи від цього вінця до сусіднього в найближчій стіні (праворуч ліворуч або ліворуч, неважливо).

У жодному разі не виконуйте конопатку тільки однієї стіни - вона підніметься і викличе перекіс зрубу, доведеться його розбирати/збирати знову. Нагадаємо ще раз: конопатка виконується за напрямом «знизу-вгору» по периметру зрубу.

Ставимо піч-кам'янку

Варіантів конструкцій печей для лазень безліч, вони можуть опалюватись дровами, газом, рідким паливомабо використовувати вбудовані ТЕНи та нагріватися від електрики, можуть бути цегляними, чавунними чи металевими. Цегляні печіу лазнях виконуються з товщиною стінки «в півцегли» або «в цілу цеглу», шви кладки необхідно перев'язувати особливо акуратно, прагнучи до їх найменшої товщини для досягнення найбільшого ККД печі. Для кладки печей використовується тільки червона цегла. Топку печі виводять у передбанник, її три стінки, що залишилися, знаходяться в мийній (парилці), при цьому відстань від них до стін мийної повинна бути не менше 250 мм - в цьому випадку тепло не йтиме «в стіни».

Для чавунної або металевої печі формування незалежного фундаменту не потрібно лише для цегляної.

Кам'янки, встановлені для любителів попаритися, оснащуються камерою, що містить каміння різної ваги(Від 1 до 5 кг). Для наповнення камери кам'янок підходить бут, голяки, валуни та граніт. Конструкція цих печей дуже проста — схожі на кухонні плити, Кам'янки відрізняються від них трубою більшої ширини або наявністю камери з камінням.

Для отримання найбільш високої температури в парилці до каменів потрібно додати чавунні чушки по відсотковому співвідношенню 80:20 (кам'яні: чушки). На кожен 1 м 3 парильні потрібно не менше 6 кг каменів і чавунних чушок.

При дотриманні 40-50 мм дистанції в печі між її стінками та водонагрівальним котлом досягається ефект всебічного обдування котла гарячими газами та якнайшвидшого нагрівання води.

Для кращої тяги потрібно вивести димову трубу якомога ближче до ковзана даху. Проводячи димову трубу через приміщення горища, обов'язково виконайте 380 мм розпушку труби. Пам'ятайте, що труба не повинна проходити біля покрівельної обрешіткиі крокв ближче, ніж у 150 мм (протипожежні норми).

Електрика та водопостачання лазні

Для миття одного користувача лазні потрібно щонайменше 8 л гарячої води. Забезпечити таку кількість можна декількома способами: нагрівати ємність із водою на кам'янці, використовувати газову колонкувстановити електричний нагрівач - бойлер. Якщо є центральне водопостачання, трубопровід до лазні ведуть від основного будинку - воду з такої системи трубопроводу потрібно обов'язково зливати в зимовий час, інакше вона замерзне і розірве труби.

Воду можна брати з колодязя чи свердловини, встановивши занурювальний насосдля її закачування та забезпечивши таку систему подачі води очисними фільтрами. І в цьому випадку в зимовий час воду потрібно або зливати після кожного користування лазнею, або утеплювати труби, що підводять.

До лазні потрібно протягнути самостійну лінію для подачі електроенергії і найпростіший спосіб - зробити це повітрям (повітря). Для повітря потрібно спеціальний кабель — «голий» алюмінієвий відкидаємо відразу, зупиняючись на двох варіантах: СІП (самонесучий ізольований провід) і ВВГнг. Перший тип кабелю дуже хороший, у нього довгий термін служби (більше 30 років), він міцний і не потребує опори на трос, що несе. Але з ним вкрай важко проводити монтажні роботи, тому що він занадто товстий (мінімальний переріз - 16 мм 2). Алюмінієвий СІП не можна простягати через горище лазні за протипожежними нормами, потрібно кріпити його на особливі анкерні затискачі - за сумою витрат і клопоту з його монтажем, його вартість обійдеться дорого.

Простіше рішення — повітря мідним кабелемВВГнг, закріпленим на сталевому тросі, що несе. Кабель підвішується до троса на ізольованому пластиком дроті, термін його служби - до 10 років, після яких його потрібно замінити (!). Для одножильного кабелю ВВГнг (зрозуміло, має бути дві жили — кожна з них повинна бути в самостійному подвійному обплетенні), що простягається по повітрю до лазні, оптимальним перетином буде 2,5 мм 2 — невідомо точно, яке електрообладнання господар дачі захоче запитати від нього в майбутньому.

Всі тусо-розпаювальні коробки, розетки та вимикачі, електрощит повинні бути тільки зовнішньої установки. За правилами протипожежної безпекизабороняється встановлювати розпаювальні коробки, вимикачі та розетки в мийній/парній - тільки в передбаннику. Не жартуйте з можливістю короткого замикання в дерев'яній будові - вся внутрішня проводка лазні повинна бути виконана тільки в негорючому гофрошлангу, закріплена на спеціальні кліпси, кабель прохід через перегородки - тільки через сталеву трубу.

Намагайтеся розташувати кабелі в коробці, розетці або світильнику так, щоб вони заходили туди знизу або збоку, але не зверху - крапля конденсату, ковзнувши по оплетці, може викликати коротке замикання.

Всі електроприлади повинні мати клас вологозахищеності не нижче за IP44 (краще максимальний — IP54). Встановлюйте прості світильники – металевий корпус, лише скляний плафон. Всі з'єднання внутрішнього розведення кабелю - тільки на клемнику, ніяких скруток. І встановіть у щит ПЗВ, виставивши його на 30 мА.

Для робіт в електрощиті та встановлення ПЗВ обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, якщо самі таким не є!

Монтаж перегородок, стелі, внутрішнє оздоблення, встановлення вікон та дверей

Внутрішні перегородки в лазні можуть бути цегляними або дерев'яними, з подальшою тепло- та вологоізоляцією в обох випадках. Перегородка між мийною та передбанником, в якій встановлена ​​піч, повинна бути цегляною, або в ній виконуються цегляні вставки кладкою в одну цеглу - по сторонах, що стикаються з корпусом печі.

Внутрішнє оздоблення зазвичай виконується в тих випадках, якщо сама лазня побудована з цегли, каменю або бруса – тут схема оздоблення класична: утеплювач, пароізоляційна плівка та вагонка. Крім того, при виконанні зовнішнього та внутрішнього оздоблення доведеться заново вибудовувати вентиляційну систему лазні, адже зрубові колоди будуть закриті обшивкою і не зможуть здійснювати повноцінну вентиляцію.

Стеля формується двома шарами - чорновим та оздоблювальним. Чорнова стеля кріпиться до горизонтальних лагів даху, при необхідності укріплених проміжними балками. Його площа засипається утеплювачем – керамзитом або шлаком. Зсередини приміщення мийної/парної до чорнової стелікріпиться утеплювач та пароізоляційна плівка, після чого стеля перекривається. чистовою обробкою- липової, соснової шпунтованої дошкою (товщиною від 20 мм - чим товщі дошка, тим довше вона збереже деревний запах).

У лазні потрібно влаштувати вікна невеликого розміру(в середньому 500х700 мм) і врізати їх невисоко — достатньо, щоб через них можна було визирнути на лаві, що сидить назовні. Вікна в лазні виконують завжди з подвійним склінням, залежно від розміру - з кватиркою або повністю розстібні - для проведення швидкого провітрювання.

Двері в приміщеннях лазні потрібно встановлювати так, щоб вони відкривалися назовні - з міркувань пожежної безпеки. Матеріалом для стулок дверей служить шпунтована дошка (40-50 мм) або дошка з обраною чвертю, кріплення дощок виконується на шпонки. Розмір стулок потрібно навмисно скоротити на 5 мм більше, ніж потрібно для фактичної дистанції між чвертями косяків інакше при підвищенні вологості стулка розбухне і відкрити (закрити) її буде складно. Оптимальний розмір дверей у мийному відділенні лазні – 600х1600 мм, у парному – 800х1500 мм, при висоті порога близько 300 мм над рівнем підлоги (ходити незручно, але тепло триматиме). Петлі для навішування дверних стулок - латунні, що виходять у передбанник (приміщення мийної) та в мийну (приміщення парної). Дверні ручки- Дерев'яні (особливо в парній).

Матеріалом для полиць є липа, сосна, тополя або осика. Мінімальна довжина полків – 1800 мм, ширина – 500-800 мм. Дистанція між «поверхами» дворядних полків має становити не менше 350 мм, мінімальна дистанція від другого ряду до стельового покриття – 1100 мм.

Поверхня для лежання утворюють дошкою шириною від 80 мм, товщиною від 40 мм, між дошками формують просвіт 15 мм ширини. Від стіни до полиця витримується дистанція 10 мм. Дошки для обрешітки полків кріпляться до рами з бруса перетином 50х70 мм двома способами: зверху - за допомогою цвяхів, капелюшки яких утоплюють дерево; знизу - за допомогою гвинтів. Для кріплення вибирають цвяхи та гвинти з нержавіючої сталі або мідні.

Всі кути в конструкції полків закруглюються, поверхні ретельно зачищаються нульовим наждачним папером.

Для більшої зручності полиці в парилці обладнуються узголів'ям: висота на початку підйому - 30 мм, довжина узголів'я - 460 мм, кінцева висота - 190 мм.

При виборі матеріалу для створення полків будьте уважні - вважається, що сучкуваті ділянки мають більшу щільність і можуть призвести до опіку шкіри. Тому намагайтеся підібрати дошки та брус зовсім без сучкуватих ділянок або з мінімальною їх кількістю.

Протипожежні заходи

Забезпечте приміщення лазні від загрози пожежі - настеліть перед топкою печі сталевий лист, переконайтеся в надійності кріплення пічних дверцят, встановіть поблизу засоби пожежогасіння (ємність з водою, піском та вогнегасники). Переконайтеся, що зможете вільно відкрити двері парної та мийної при розпалюванні лазні. Не загороджуйте проходи, простір перед дверима та вікнами.

Лазня для російської людини - це не просто місце, де можна помитися. Її відвідування вже давно стало традицією. Тут російський народ розслаблявся, оздоровлювався і добре проводив час. До цього часу функції лазні не змінилися. Це місце залишається одним із коханих у нашого народу. Власники дач намагаються звести цю споруду у себе на ділянці. Хтось це робить самостійно, хтось наймає бригаду спеціалістів.

Особливості лазні

З давніх-давен для знатних осіб будувалися так звані «чистилища», в яких вони оновлювали свій дух. Конструкція російської лазні така сама, як і в інших подібних будівель. Візуально вона нічим не відрізняється, наприклад, від фінської сауни. Але є деякі нюанси, які виділяють російську лазню від решти.

Головною особливістю даної споруди є наявність у ній під час використання легкої пари, при цьому вологість становить 60%, а температура досягає 50–70 градусів.

Відвідування лазні для росіян - це цілий ритуал зі своїми звичаями та традиціями.

Для створення температурного режиму в лазні використовується спеціальна пічка-кам'янка, яка підтримує розжарювання каменів. Вони розташовані в невеликому відсіку за металевими дверцятами. З печі до парної потрапляє мокра пара. Дверцята відчиняють тільки для того, щоб вилити воду на каміння, внаслідок чого вона перетворюється на пару. Так, підтримується вологість у лазні на необхідному рівні.

Ну і, звичайно, яка російська лазня обходиться без віника? Зазвичай його роблять із берези чи ялиці. За рахунок того, що в приміщенні досягається необхідна вологість, віником можна добре попаритися. Подібного ефекту від процедури не буде, якщо повітря в приміщенні сухе.

Одна з найважливіших умов створення справжньої російської лазні - гарна пічка, яка повинна мати певні якості

Вважається, що основним будівельним матеріаломдля зведення російської лазні може бути лише дерево.Його люблять за натуральність та екологічну чистоту. Щоправда, вартість лазні буде помітно більшою, ніж при використанні для будівництва піноблоків або цегли.

Вибір місця для будівництва

Вибір місця для будівництва – дуже важливий момент. Виділяють різні типилазні за способом розпалювання: «по-білому» та «по-чорному». Другі зараз зводяться дуже рідко. Перші будують неподалік будинку. Іноді лазню "по-білому" роблять у вигляді прибудови до житла, при цьому необхідно отримати спеціальний дозвіл від пожежної служби.

Раніше лазню зводили на берегах річок та озер, щоб після всіх процедур можна було поринути у прохолодну воду. Але на сьогоднішній день це зробити складно. Виходом з такої ситуації може бути спорудження невеликого особистого ставка біля лазні або басейну.

Фахівці радять споруджувати лазню на найвищій точці ділянки. Так атмосферні опади не стануть вам проблемою.

Проектування

Проект лазні - один із самих важливих елементівпідготовчих робіт

У ньому необхідно вказати кількість кімнат у будівництві, де розташовуватимуться комунікації та іншу подібну інформацію. Найчастіше у лазні споруджують парилку, приміщення для миття, відпочинку та коридор. Якщо бюджет обмежений, то іноді власники поєднують парилку з мийною, а передбанник із коридором. Але це не дуже зручно, тому що митися у нагрітому приміщенні захочеться не кожному.

Проектування лазні – важливий етап підготовчих робіт

Розмір лазні планують залежно від того, скільки людей відвідуватиме її одночасно.Якщо вона для однієї людини, то можна зробити її невеликою. Але якщо ви приймаєте у себе в гостях багато людей і любите процедури для лазні, то не варто економити на просторі. Але пам'ятайте, що прогріти до потрібної температурипарну великого розміру нелегко. Зазвичай її роблять на 2 особи. Для цього достатньо 4 м2.

Продумайте на етапі проектування меблі, які ставитимете в кімнаті відпочинку. Зробіть це приміщення максимально комфортним, щоб можна було повноцінно розслабитися.

Добре продуманий та складений проект стане незамінним помічником під час будівельних робіт.

Коридор необхідний для того, щоб холодне повітря з вулиці в зимовий період не потрапляло відразу до приміщень, де ви будете у напівроздягненому вигляді.

Етапи будівництва лазні

Умовно їх можна поділити на кілька:

1. Будівництво фундаментів.
2. Зведення стін та підлоги.
3. Спорудження даху.
4. Облаштування стелі.
5. Укладання теплоізоляції.
6. Чистове оздоблення.

Зведення фундаменту

Найчастіше під лазнею зводять стовпчастий чи стрічковий фундамент.Останній варіант надійніший, але для його будівництва потрібно набагато більше матеріалів, а отже, і фінансові витрати на його спорудження збільшаться.

Зведення виконуйте у наступній послідовності:

1. Розчистіть територію, де будуватиметься лазня. Заберіть сміття, рослинність. Можна зняти верхній шар ґрунту (200–300 мм) повністю.
2. За допомогою кілочків та мотузки зробіть розмітку.

   Рівність фундаменту залежить від правильно виконаної розмітки

3. Викопайте траншею по периметру майбутньої лазні. Глибина залягання фундаменту вибирається виходячи з якості ґрунту та маси будови.

   Найчастіше для будівництва лазні зводять стрічковий фундамент

4. На дно траншеї покладіть піщано-щебеневу подушку. Ідеальна її товщина – 250–300 мм.
5. Тепер зробіть опалубку. Її можна зробити з вологостійкої фанериабо довгих дощок, товщина яких 5 см.
   Фундамент повинен бути на 200-300 мм більше, ніж товщина стін майбутньої будови.Його слід зробити вище рівня ґрунту на 400–500 мм.

   Для опалубки можна використовувати дошки для обрізу.

6. Сконструюйте арматурний каркас із прутів діаметром 1,2–1,5 см. Один з одним скріплюйте їх стрижнями з металу перетином 6 мм. Спочатку проводиться споруда вертикального каркасу. Розмістіть його по кутах та в місцях, де стіни лазні перетинаються. Також вертикальні прути необхідно виставити під дверними та віконними отворами. Вони мають підніматися над основою на 300–350 мм. Після установки вертикального каркаса, приступайте до горизонтального з такої ж діаметру арматури.
7. Коли скелет із металу буде готовий, у кілька етапів залийте цементний розчин. Перший шар – 300–500 мм. Він має бути найрідкішим за консистенцією. За допомогою спеціального вібратора або металевого штиря ущільніть шар бетону, проткнувши його в декількох місцях, щоб повітря, що залишилося всередині, виходило назовні. Таким чином, якість та міцність фундаменту покращуються. Потім залийте наступний шар бетону. Повторюйте процедуру, доки основа не буде залита повністю.

   Заливати фундамент потрібно по всій довжині опалубки одночасно

8. Накрийте свіжозалитий бетон поліетиленом, щоб туди не потрапляли опади. Підстава повністю застигне приблизно за місяць. Після цього терміну можна буде видалити опалубку. Фахівці рекомендують дати ще 2 тижні фундаменту встоятись, щоб він став міцнішим.
9. Останній етап – гідроізоляція фундаменту.

   Утеплення та гідроізоляція основи зробить вашу лазню ще якіснішою

Тепер необхідно дати конструкції час на усадку.

Теплоізоляцією теж не варто нехтувати. Цей процес необов'язковий, але бажаний. Таким чином можна підвищити теплофізичні якості лазні. Для цього підійде піноскло або пінополістирол.

Стіни та підлога

Найкраще для будівництва конструкції лазні використовувати деревину. Її явними перевагами є гарне збереження тепла та створення затишної атмосфери. Для будівництва лазні можна використовувати брус.

Брус - один із найпоширеніших матеріалів у будівництві

Будівництво з нього менше сідає, до того ж з матеріалом легко працювати.

Неймовірно красиві лазні виходять з колод

Можна використовувати колоди. Щоб звести з них стіни:

1. Підберіть матеріал із однаковим діаметром.
2. Потім обтесайті колоди.
3. Спочатку покладіть елементи з великим діаметром. Між собою з'єднайте їх за допомогою шипів, які необхідно поглибити на 270-300 мм. Неважливо, що використовується для будівництва, вінці конструкції рекомендується обробляти антисептиком.

Щоб стіни лазні були максимально герметичними, зазори між дерев'яними елементами необхідно проконопатити за допомогою повсті, пеньки або моху.

Робити це потрібно як мінімум двічі. Вперше відразу після того, як стіни будуть збудовані. Другий - після повного усадки конструкції. Усі шви пробийте дерев'яними рейками.

Для спорудження підлоги використовуйте глину, бетон чи дерево.

Глиняний не пропускає воду. У його тріщинах рідина може застоюватись, внаслідок чого з'явиться неприємний аромат. Дерев'яні підлоги вбирають вологу, через що гниють і руйнуються. Бетонний же, вкритий плиткою - надійний варіант. Для комфорту на нього укладають мати із пробки або дерев'яний каркас.

Найкраща підлога для лазні - бетонна

Щоб спорудити підлогу:

1. Спочатку облаштуйте піщану подушку, шар якої має бути 100 мм. Її необхідно ретельно ущільнити.

   Піщану подушку потрібно добре утрамбувати

2. Потім покладіть щебеню. Розрівняйте її.

   Шари піску та щебені мають бути однаковими

3. Після цього постеліть гідроізоляційний матеріал (руберойд). Він має йти нахлестом на стіни лазні. І останній етап – цементна стяжка.

   Для гідроізоляції підлоги можна використовувати руберойд

Вентиляційну систему в парній робити не потрібно, тому що в російській лазні має бути волога пара.

Облаштування даху

Ще на етапі проектування продумайте, чи буде у вас горище.

Дах лазні може бути споруджений декількома способами

Такий дах привабливіший. Зазвичай їм оснащують лазні, якими користуються цілий рік. Якщо її відвідують лише влітку, то в облаштуванні горища немає потреби.

Дах складається з крокв, прогонів, каркасу та гідроізоляційного матеріалу. Для зведення потрібно:

Стеля

Стеля в російській лазні може бути панельною, настильною або підшивною.В останньому варіанті для облаштування необхідно:

Для невеликих лазень, в яких не передбачено горище, зазвичай споруджують настильний варіантперекриття. Для його спорудження:

1. Укладаються дошки з кроком 2,5 м. На них настилається паро- та теплоізоляційні матеріали.
2. Потім вони обшиваються дошками.

Такий варіант стелі не відрізняється високою міцністю. Якщо спорудити його для великої лазні з горищем, він легко може провалитися.

Панельні стелі складні для самостійної споруди.Перевагою такого варіанта є те, що для виготовлення можна використовувати залишки будматеріалів. Саме тому така стеля найдешевша. Виготовляють його, як правило, із щитів. Для їх виготовлення робляться бруски, що несуть, до яких кріплять внутрішню обшивку, пароізоляцію, теплоізоляцію, гідроізоляцію і зовнішній трап. Щоб запобігти втраті тепла, під час укладання щитів між ними розміщують ущільнювач. Це може бути повсть або поліетиленова плівка.

Роботи з теплоізоляції та гідроізоляції стін

Теплоізоляція необхідна для збереження високого рівня температури та вологості.

Щоб тепло зберігалося максимально довго, тепло- та гідроізоляція повинні бути зроблені на високому рівні

• мінеральна вата;
• пінополістирол;
• пінополіуретан;
• піноскло.

Найголовніша якість для теплоізоляційного матеріалу, який укладатиметься всередині приміщення, є те, що він повинен витримувати високі температурні режими та бути пожежобезпечним. Мінеральна вата на базальтовій основі ідеальна для цього. Вона витримує температуру до 1500 градусів.

Мінеральна вата ідеально підходить для лазні

Як гідроізоляційний матеріал для лазні зазвичай використовується поліетиленова плівка або руберойд. Його кріплять до стін під теплоізоляцією. На нього кладуть пароізоляцію, наприклад, пергамін. Матеріали необхідно укладати з нахлестом як мінімум 100 мм.

Після цього треба спорудити дерев'яний каркас із брусків, які попередньо обробляються антисептичним засобом від гнилі. Кріпляться вони з кроком на 10-20 мм меншим, ніж ширина теплоізоляційного матеріалу.

Після того, як утеплювач буде укладений, потрібно зробити ще один шар пароізоляції. Використовуйте для цього алюмінієву фольгу, яка відображає тепло та захищає всі матеріали покрівельного пирога від вологості. Фольга стелиться суцільним шаром та фіксується за допомогою будівельного скотчу.

Теплоізоляція стелі дуже важлива, оскільки тепло, за законами фізики, піднімається догори. І щоб його не втрачати, не треба нехтувати цим процесом.

Оздоблювальні роботи та оформлення приміщення

Останнім етапом можна вважати обробку стін та стелі. Всі роботи, пов'язані з облицюванням, рекомендується починати тільки після того, як споруда дасть остаточне усадження. Існує безліч варіантів оздоблювальних матеріалів. Різні декоративні елементичудово доповнять інтер'єр лазні. Особисті переваги та фінансові можливості господаря у цьому питанні грають ключову роль. Найпоширеніший варіант обробки – вагонка.

Внутрішнє облаштування лазні залишається на смак власника

Декоративна плитка, якою облицьована піч, різьблені елементи, незвичайні полиці з дерева, цікаві ковші і т. д. Все це допоможе вам створити оригінальний та неповторний інтер'єр.

Для обробки лазні можна використовувати дерев'яну вагонку

Відео: будівництво російської лазні

Побудувати лазню самостійно складно, але можливо. Якщо відповідально підійти до теоретичної частини проектування і правильно використовувати отримані знання практично, будівництво видасться цікавим процесом. Крім цього, завжди можна буде розповісти друзям, що ця лазня збудована вашими руками.

Сучасній людині лазня потрібна для очищення тіла від забруднень та одночасного духовного умиротворення в легкості свого буття. А за деяких видів захворювань відвідування лазні входить до обов'язкового основного курсу лікування.

Є різні види лазень, згідно з національними звичаями окремих народів, зі своїми особливостями улаштування конструкцій: російська лазня, римська лазня, Турецька баня, ірландська лазня, японська лазня.

У цій статті ми розглянемо як самостійно побудувати лазню. Розберемо все на наочному прикладі.

Залишимо в минулому лазню по-чорному, де піч-кам'янка була без димової труби і дим ішов у приміщення, через що стіни покривалися товстим шаром кіптяви. Ми будуватимемо і топитимемо лазню по-білому з виведенням диму через трубу.

Варто зазначити, що цей захід недешевий. Можна замовити проект та фахівці вам її збудують. Така лазня з розмірами 4х4 м обійдеться вам в межах 800 000 рублів.

Але є й інший варіант — збудувати лазню частково своїми руками. Наприклад, самому залити фундамент та за розмірами фундаменту замовити та купити готовий зруб. Його вам привезуть розібраним, а ви самі за мітками зберете його на місці. Дах, підлогу та обробку теж робите самі.

Є ще третій варіант - побудувати лазню під ключ від фундаменту до даху своїми руками. Варіант цей енерговитратний, трудомісткий і якщо ви правильно оціните свої сили, цілком можливий. Ви будуєте лазню самі без найму «шабашників» і лише як помічники приваблюєте родичів та друзів.

Починаємо будувати лазню

При виборі розташування лазні намагайтеся враховувати напрям косих дощів у цій місцевості, щоб встановити вхідні дверілазні з протилежного боку. А інакше вам доведеться побудувати тамбур для захисту дверей від намокання та набухання.

Перед тим як будувати лазню визначаємося з комфортними умовами та нашими бажаннями мати в лазні роздягальню (передбанник), мийне відділеннята парне приміщення. Прийнятне співвідношення розмірів цих приміщень таке — 2: 1.5: 1. Крім цих трьох кімнат, можна зробити ще кімнату відпочинку.

На картинці бачимо, що відпочинкова кімната поєднується з роздягальнею і це хороший варіант для попереднього планування приміщень. Можна роздягнутися і через мийне приміщення піти в парилку.

Мийне приміщення легкою перегородкоюз'єднується з парною.

Тепло, жар і волога з парильні не потрапляють у роздягальню на одяг, а при вході та виході з відчиненням дверей, потрапляють у мийне приміщення і це добре.

Якщо дозволяє місце в мийній і є надходження до лазні примусового водопостачання. то встановлюють душову кабінку. Знавці лазневих процедур можуть окотитися холодною після парилки, відпочити, випити чай, квас і знову в парну.

Під час другого заходу починається ширяння з віником, а це вже ціла наука.

Якщо грошові коштине дозволяють такий рівень комфортності, то роблять по-іншому: парну поєднують з мийною, а роздягальню поєднують з кімнатою відпочинку. Дивіться приклад у статті нижче. Цей варіант теж має місце у нашому житті. Людина париться не завжди, а миється регулярно 1 раз на тиждень і навіть частіше. У даному прикладіу кімнаті відпочинку можна обсохнути тілу від вологи та спокійно одягнутися.

Є дуже проста по своєму обладнанню лазня і вона складається з одного приміщення площею в межах 6 м2, поєднуючи мийну, парильню і роздягальню. Така лазня мала нашу сім'ю в 50 роках. Вона життєздатна – ми виросли з нею. Комфортність у такому плануванні відсутня.

Фундамент для лазні

Після того, як ви визначилися із зовнішніми розмірами лазні, можна починати будувати фундамент під лазню. Фундамент для лазні – найважливіша конструкція і призначена для передачі навантаження від усіх конструкцій лазні на грунт. Від надійності фундаменту залежить довговічність лазні.

Споруда фундаменту складається з низки послідовних операцій. Спочатку потрібно провести обстеження ґрунту, потім вирити траншеї під стіни, облаштувати опалубку, зв'язати арматурний каркас та залити бетон. Коли бетон схопиться. необхідно прибрати опалубку та почекати, поки фундамент відстоиться. Потім зробити вимощення і цоколь.

1. До обстеження ґрунту можна звернутися до спеціалізованої організації. А можна замислитись і самому вирішити наскільки щільний ґрунт і під навантаженням не дасть опади. Подивіться на будівлі, що поруч стоять, поговоріть з сусідами, спілкування корисне.

Ґрунти бувають:

• Материкові чи скелясті – найнадійніші та взимку не спучуються. Мають гравійно-піщану суміш. Фундамент можна заглиблювати на 50 см;
• Піщані грунти просідають під навантаженням. Фундамент слід закладати на глибину до 70 см;
• Глинисті ґрунти - стискаються, розмиваються і спучуються при промерзанні. Фундамент закладається на всю глибину промерзання.

Існує два найпоширеніші види фундаменту, які застосовуються для будівництва лазні - стрічковий і стовпчастий. Якщо лазня розташовується на схилі, то потрібний стовпчастий фундамент.

Розглянемо доцільніший стрічковий монолітний залізобетонний фундамент дрібного заглиблення. Вибраний для будівництва майданчик треба очистити від рослинного ґрунту і ретельно розрівняти поверхню. Ширина фундаменту для лазні розраховується, виходячи з конструкцій майбутніх стін. І приймається як ширина стіни + 10 см, за бажанням можете зробити і більше - нехай дорожче, зате міцніше.

За допомогою кілочків та шнура переносимо план фундаменту лазні, зроблений своїми руками, з паперу на територію ділянки.

Розміри тут дано для прикладу. Спочатку треба збити три тонкі довгі дошки прямокутний трикутник. Кладемо його на землю і згадуємо теорему Піфагора. Коли землі позначився план лазні як прямокутника чи квадрата, можна окремими ділянками переконатися у відсутності перекосу у розмірах. Дві діагоналі, що перетинаються, повинні бути рівні.

Потім потрібно взяти стовпчики з прибитими дошками і виконати обнесення на відстані 1-2 м з використанням рівня.

Коли контури зовнішньої та внутрішньої сторони фундаменту готові, можна починати копати траншеї. На дно готових траншей насипають пісок із гравієм товщиною 20 см і ущільнюють - це подушка для фундаменту.

2. Наступний етап – встановлення опалубки. Як опалубку можна використовувати обрізні дошки завтовшки не менше 25 мм і не менше 40 мм на стійки. Закріплюють бічні стінки опалубки за допомогою горизонтальних розпірок. Опалубка має бути щільною, щоб із розчину не витекло цементне молоко. Можна зсередини оббити опалубку руберойдом.

На дно траншеї кладуть бруски товщиною 40 мм і опускають на них готовий каркас з арматури, щоб створити захисний шар з бетону. Арматура не повинна торкатися опалубки - залишайте 50 мм.

Горизонтальні прутки арматури прийміть діаметром 16 мм, вертикальні перемички можна зробити діаметром 14 мм або 16 мм. Відстань між вертикальними перемичками прийміть 300 мм. Арматуру між собою пов'язують м'яким дротом.

Зробіть висоту опалубки, а значить і фундаменту на 30 - 40 см від поверхні землі - для облаштування вимощення та цоколя.

3. Бетонування фундаменту - процес трудомісткий та важкий. Запрошуйте на допомогу родичів та друзів. Замішувати бетон можна вручну або за допомогою бетономішалки. Засипають гравій, пісок, цемент та перемішують, потім заливають воду. Використовувати бетон треба протягом години.

Через 2-3 години після завершення робіт фундамент треба засипати стружкою, полити водою і закрити поліетиленовою плівкою. Влітку перші 3 доби поливати водою через 4 години, потім раз на добу – 7 днів робити щодня. Протягом 28 діб побудований фундамент для лазні набере 80% міцності.

Після того, як бетон схопиться, опалубку забирають, а сам фундамент з усіх боків обмазують гідроізоляцією. Потім пазухи заповнюють ґрунтом і трамбують. Фундамент лазні захищають від атмосферної вологи облаштуванням по всьому периметру вимощення. Вона виготовляється з ухилом від стіни фундаменту шириною 600 мм з бетону, гравію, піску.

Правильніше буде, якщо на фундамент покласти 2 шари руберойду і викласти 2 ряди кладки на цементному розчині з керамічної червоної суцільної цеглини (дірчаста і силікатна не можна). Дивіться картинку нижче та зверніть увагу на продухи – вони обов'язково потрібні. Фундамент готовий.

Будівництво стін

Стіни лазні можна побудувати з різних матеріалів: деревини, цегли або газобетонних блоків. Якщо ви володієте навичками будівництва з кельмою - будуйте стіни з цегли та блоків, але внутрішнє оздоблення має бути з дерева.

Лазні з дерев'яними стінами вважаються найкращими лазнями. Зроблені з колод або брусчасті стіни тримають тепло і аромат дерева. Усередині такої лазні тепло та сухо. Перебуваючи в зробленій з колод лазні, ми відчуваємо себе ближче до природи. У цій статті будуємо стіни із дерева.

Термін експлуатації дерев'яних стінзалежить від правильної заготівлі та усушки деревини. Заготівля лісу повинна проводитися взимку з грудня до березня, коли дерево та його соки «сплять». Зрубане дерево та очищене від сучків повинно вилежати 1 місяць і тільки потім його чистять і перетворюють на колоду або брус.

За 2 тижні до тепла ліс треба очистити від кори. При цьому на кінцях колод залишають пояски кори шириною 10-15 см, щоб торці не розтріскувалися. Діаметр колод краще завтовшки 180 - 200 мм. Зруб повинен бути висотою 220 - 240 см з урахуванням майбутньої усадки. У результаті на один бік зрубу знадобиться 14 - 16 колод.

Очищені колоди покладіть у штабелі з відстанню між колодами 5 см, з відстанню між рядами 10 см, з відстанню від землі 20 см. Зверху закрийте весь штабель шифером або руберойдом від дощу. Між шифером та колодами має бути відстань 5 см, отже кладемо ще й бруски завтовшки 50 мм. Штабель повинен обдуватися вітром з усіх боків, а колоди - сохнути.

Рубані стіни лазні збирають так само, як стіни будинків. Рубку стін роблять шляхом послідовного укладання вінців. Вінець - чотири колоди, з'єднані в кутах, що утворюють прямокутник. З нижньої сторониїх обсідають на один кант.

На колодах наступних вінців вибирають пази, краще напівкруглі. Нижній вінець - оклад, роблять з товстіших колод сосни, дуба або модрини і строго за рівнем. Нижній вінець потрібно обробити антисептиком, висушити та покрити шаром гідроізоляційної мастики.

Між фундаментом та нижнім вінцем треба покласти 2 шари руберойду. З двох сторін лазні між окладом та фундаментом утворюється зазор, його закладають цеглою із цементним розчином, попередньо покривши колоди двома шарами руберойду.

Вінці скріплюють між собою дерев'яними шпильками. Шипи розміщуються через 1 - 1,5 м по довжині в шаховому порядку по висоті стіни. Від кутів стін шипи ставлять з відривом 200 — 250 мм.

Кутові врубки (вузли) при будівництві стін виконують двома способами:

1. Рубка в "обло" (у чашу) - міцна і довговічна. Зруб виходить більш стійкий, а частини колод добре захищають кут зрубу від дощу. Якщо чаша вниз, стіни служать довше.
2. Більш складна рубка кутів "в лапу". Тут потрібний тесляр професіонал. Це з'єднання вимагає акуратності та точності припасування, інакше кути зрубу вийдуть холодними і ніяке утеплення не допоможе.

Збудувати стіни лазні з готового бруса своїми руками простіше. За середньої температури зими в регіоні — 30 град. використовують брус 150 х 150 мм, при - 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутрішніх стін лазні підійдебрус відповідно 100 х 150 мм та 100 х 180 мм. Рубати кути стін із бруса самому цілком під силу.

У процесі зведення стін між колодами або брусами укладають шар утеплювача: сухий мох, клоччя або прядиво. Конопатять як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. Після конопатки висота зрубу збільшується на 10 - 15 см. Через рік - півтора після усадки повторюють конопатку.

Завершують збирання дерев'яних стін верхнім вінцем - мауерлатом. Його функція – опора для стелі та даху. Він повинен бути зроблений якісно з струнких і міцних брусів або колод.

Дах

Дах лазні можна зробити односхилим або двосхилим з горищем. Монтаж двосхилий даху не надто складний і доступний нефахівцеві своїми руками. Потрібна підготовка та забезпечення безпеки під час робіт на висоті.

Найбільш поширена двосхилий дах з ковзаном вгорі і по торцях з обох боків - фронтонами. Дах будується із послідовного ряду рівнобедрених трикутників. Верхня точка трикутника називається ковзаном, Нижня частина- Затяжкою, а горизонтальна перемичка, що з'єднує сторони трикутника (кроквяні ноги) - ригелем. Вся ця конструкція зветься ферма.

Іноді конструкцію ферми роблять по-іншому і ставлять під коник. вертикальну стійкуз підкроквяними ногами (підкосами). Кріпляться кроквяні ноги до мауерлат теж по-різному. На малюнку вище вони упираються в балку горищного перекриття (затягування).

На малюнку ліворуч кроквяні ноги ферми спираються і кріпляться безпосередньо до мауерлат. Кріпильні металеві елементи можна придбати в магазині, вибір великий, і зараз це не проблема.

Щоб дах лазні мав звис (карниз), необхідний відведення дощу, кроквяні ноги випускають за лінію стін.

При установці ферм балки горищного перекриття або стельові балкиповинні бути вами продумані та вже змонтовані. По них роблять тимчасовий підлогу і ходять при монтажі ферм. Іноді при встановленні кроквяних ніг на мауерлат в ньому роблять вирізи і кріплять їх за допомогою залізних скоб. Зазвичай переріз крокв роблять 50 х 150 мм. Початкове встановлення всіх ферм на даху починають із кріплення
їх на фронтонах. Між ними натягують шнур чи конькову дошку. Ферми на фронтонах встановлюють перпендикулярно до стіни і строго за рівнем. Після цього рівномірно монтують інші ферми з кроком 600 – 800 – 1000 мм. Між собою ферми з'єднують тимчасовими вітровими зв'язками та підпорами. Карниз дошками знизу можна не зашивати. А якщо зашили - зробіть вентиляційні грати. Дах повинен «дихати».

Перед встановленням кроквяних ніг (крокв) визначаються з кутом нахилу. Чим ненадійніший матеріал і більше випадає атмосферних опадів, тим крутіший ухил. Від ухилу крокв залежить висота коника, чим крутіший дах, тим вищий коник. Висоту коника можна розрахувати, якщо половину ширини лазні помножити на коефіцієнт, що залежить від кута нахилу крокв (скатів). Кут нахилу вимірюється у градусах. На Уралі його прийнято від 30 до 60 градусів.

Відповідно для кута 30 град. - Коефіцієнт ухилу = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Порахувати кут нахилу можна на папері, а можна і землі. Розкладіть на землі свою ферму у вигляді трикутника і починайте визначатися з кутами між скатами та затяжкою. Визначте висоту вертикальної балки (стійки), якщо ви її робитимете. Висота ковзана перед вами, кут нахилу перед вами. Практики рекомендують зробити шаблон ковзана з дощок, щоб зафіксувати вибраний кут ковзана.

Наступний етап - обрешітка. Решетування може бути суцільним або врозрядку, це залежить від виду покрівельного матеріалу. У розрядку (розряджена) обрешітка підходить для сталевої покрівлі, іноді для шиферу. Однак, у будь-якому випадку у ковзана і по карнизним звисамтреба робити суцільну решетування. Обрешітку на даху лазні роблять із брусків 50 х 50 мм або 60 х 60 мм. Відстань між брусками 200 – 250 мм. Стики брусків на кроквах роблять вразбежку.

Обрешітки для рулонних матеріалів роблять у вигляді суцільного настилу з обрізних дощок хвойних порід завтовшки 25 мм і шириною 100 - 140 мм. Стикують дошки на кроквах у шаховому порядку.

При укладанні решетування пам'ятайте про димар і відразу встановіть закладні деталі для її кріплення. Впритул до труби решетування не роблять. Коли лати готові — все дерев'яні конструкціїдахи покривають антисептичним розчином та вогнезахисним складом (антипіреном).

Покрівельних покриттів зараз дуже багато: руберойд шифер, листова оцинкована сталь, профільовані оцинковані листи (фарбовані і без фарбування), ондулін, черепиця.

Коник даху прикривають ковпаком з листової сталі завтовшки = 0.7 мм, зі сторонами = 300 мм.

Остаточні фото лазні, побудованої своїми руками

Вам, читачам статті, пропонуються для перегляду прості різні лазні, з можливістю побудови своїми руками.

Нюанси, при самостійному будівництві лазні від фундаменту до даху

Коли ви будуватимете лазню своїми руками під ключ, вам потрібно знати деякі тонкощі, які зустрічаються в літературі рідко, а той, хто знає, він мовчить про це.

• Краще зрубати зруб для лазні поряд з місцем встановлення, насухо (без клоччя) і через 6 - 9 місяців зібрати з утеплювачем на фундамент.
• Якщо колоди 1 рік сохли в штабелі - їх можна рубати відразу на фундамент і конопатити.
• Зруб лазні треба викладати відразу по всьому периметру. Колоди в зруб складають поперемінно комлями в різні боки, щоб дотримувалася горизонтальність рядів.
• Не можна конопатити по одній стіні лазні це перекосить конструкцію. Конопатити зруб треба знизу нагору послідовно по всьому периметру зрубу. Після того, як зруб лазні вдруге проконопачений, через 1 - 1,5 року, зсередини і зовні - можна приступати до обшивки вагонкою.
• При облаштуванні опалубки та заливанні фундаменту встановіть на кожне приміщення і на кожній стіні короба з дощок, оббитих руберойдом або залізом, для майбутніх продухів – це важливо.
• Зробіть опалубку, самостійну, ніяк не пов'язану з опалубкою для стін, під піч-кам'янку, а можливо у вас буде ще одна піч, значить і фундаменту буде два. Також створіть каркас з обв'язуванням арматурних стрижнів та залийте бетоном. Вирішіть необхідність встановлення в бетон закладних деталей - це важливо.
• Визначтеся зі зливом стоків у мийній та вихід їх за межі лазні (у наступних статтях буде розглянуто це питання). Зробіть короб для отвору та проходження каналізаційної труби у стіні фундаменту.

Сподіваюся, ця стаття допомогла вам визначитися у своїми можливостями в будівництві власної лазні своїми руками, а сам процес побудови її під ключ надихнув вас. Чекайте на наступні статті. Успіхів!