Склоблок у стіні між мийкою та парною. Скляні перегородки у лазні: які ставити і чи варто? Види скляних перегородок та дверей

Склоблоки сьогодні – високотехнологічний матеріал, що дає безліч варіантів цікавих рішеньінтер'єр для всіх приміщень будинку. Склоблок гармонує практично з усіма оздоблювальними матеріаламита підходить до приміщень будь-якої конфігурації.

Для дизайну інтер'єрів склоблоки дають безліч можливостей. Для басейнів, ванних та душових, лазні та сауни склоблоки відмінний матеріал, оскільки від води та пари вони лише виграють. Напівпрозорі блоки пропускають світло, але обмежують видимість і підходять як для поділу простору, так і для влаштування вікон і перегородок різних контурів.

У передпокої та коридорах склоблоки додають світла, за рахунок заломлення та відображення. Перегородка зі склоблоків для передпокою дозволить зберегти для цього зазвичай темного приміщення будинку природне освітлення.

Перегородки зі склоблоків

Використовуючи склоблоки як огородження, можна створити одночасно вітражний витвір мистецтва у вигляді скляної картини чи панно та сховати проходи труб, деталей вентиляції чи інші інженерні комунікації.

Стіни та перегородки зі склоблоків не завжди варто робити великої площі, це практично, якщо треба розділити приміщення. Декілька скляних блоків, вмонтованих у існуючі перегородки, пожвавить інтер'єр і змусить по-новому поглянути на звичний декор.

У кухнях зі склоблоків часто оформляють панелі над обробним столом та мийкою, виходить багато світла, відчуття чистоти, та практично для миття та догляду. Мити склоблоки можна будь-яким миючим засобом. Барна стійка зі склоблоків виглядає оригінально, особливо зі світлодіодним підсвічуванням.

Дуже популярними є скляні блоки для оформлення лоджій, балконів, на дачі – для веранди або тераси. Сонячне світло і скло завжди безпрограшний варіант, світло та сяйво забезпечені за будь-якого дизайну. До того ж склоблоки для зовнішньої обробкипідходять ідеально, оскільки ні холоду, ні спеки не бояться і УФ-промені їм не страшні.

Величезний асортимент склоблоків як імпортного, так і вітчизняного виробництва, достаток кольорів, фактур та поверхонь – від дзеркальної до матової та візерункової, дозволяють здійснити будь-які фантазії, і самі дають простір уяві.

Монтаж та укладання склоблоків

Склоблоки – важкий матеріалі вимагає опори. Підстава для перегородки, простінка або стіни зі склоблоків повинна мати запас несучої здатності. Вага одного блоку може бути від 1,5 до 3 кг і більше, і розміри теж дуже сильно варіюються. Способів монтажу склоблоків два.

Укладання склоблоків у каркас

Перший спосіб - укладання у спеціальні каркаси або касети - дає стійку конструкцію, з практично ідеально рівною поверхнею. Матеріал каркасів дерево, алюміній, пластик, поліуретани, у різних кольорах та фактурах. Каркас не тільки не псує естетику стіни, навпаки може внести додатковий художній ефект. Осередки каркасів робляться за розміром блоків. При кладці не потрібно вивіряти горизонтальність та вертикальність, та робота йденабагато швидше.

Перш, ніж приступати до закладки склоблоків в комірки каркаса, потрібно міцно закріпити каркас до опорної поверхні підлоги та стіни, що примикає. Якщо перегородка буде висотою до стелі, кріплять і до стелі, до початку укладання блоків. Кріплення має бути надійним, а каркас строго вертикальним, перевіряють по схилу або за допомогою лазерного нівеліра. Потрібно пам'ятати, що вага у конструкції буде чимала, і стійкість – гарантія безпечної експлуатації.

Кріплення склоблоків в осередках здійснюється за допомогою спеціальних прокладок з гуми. Плюс даного способу – нескладна заміна одного або кількох блоків у разі їх пошкодження. Потрібно лише мати невеликий запас блоків. Ще один плюс полягає в тому, що таку перегородку можна розібрати та змонтувати в іншому місці. у такий спосіб монтують декоративні перегородкиабо простінки.

Для того, щоб викласти декоративну колону, арку, склепіння або навіс, потрібно виконувати кладку на клейових складах, з особливим кріпленням та армуванням. Таку роботу слід довіряти лише професіоналам. Можливе створення зі склоблоків скляних оранжерей та зимових садів, їх з успіхом застосовують для обробки стелі, підлоги та сходів. Але такий складний монтажвимагає майстерності та знань.

Кладка склоблоків на розчин

Другий спосіб кладки – без каркаса, за допомогою спеціальних розчинівабо клейових складів. Багато майстрів укладають склоблоки на цементний розчин, але фахівці рекомендують використовувати плитковий клей, найчастіше називають марку Кнауф. Клей для укладання склоблоків краще цементу, оскільки він еластичний, в'язкий, при укладанні «тягнеться», має кращу адгезію до скла, ніж цемент, до того ж сохне набагато швидше.

Блоки укладаються встик. Перший ряд блоків укладають на профіль, закріплений до підлоги. Поверхня підлоги повинна бути чистою та ідеально рівною. Починають укладання перегородки від стіни, причому викладають не більше трьох – п'яти рядів за одну «зміну», з причини великої вагисклоблоків. Кладку слід витримувати, щоб розчин міцно зв'язався з поверхнею блоків, не можна поспішати.

Деформація клейового складу у швах може зіпсувати всю справу. Лінії стиків виявляться викривленими, а це неприпустимо як для стійкості конструкції, так і з естетичних міркувань, оскільки сяюча геометрія склоблоків поруч із кривизною сильно програє.

Армування перегородок зі склоблоків

Перегородкам із склоблоків потрібне армування, це обов'язкова умова. Арматурою стане оцинкований дріт діаметрами від 4 до 6 мм, для високих перегородок слід брати дріт діаметром 6 мм. Укладають дріт і горизонтально, і вертикально, утворюючи каркас.

Вертикально встановлюють два стрижні, один ближче до зовнішніх боків склоблоків, другий – до внутрішніх. Горизонтальні стрижні, їх теж два, укладають усередині «каркаса», поруч із вертикальними. Вертикальні прути не будуть видно, оскільки при кладці використовуються монтажні хрестики. Точно вибудувати всі горизонтальні та вертикальні шви та витримати їх товщину, застосовуючи хрестики, набагато простіше.

Вибір хрестиків для склоблоків дуже важливий, оскільки ці хрестики задають ширину шва. В ідеалі – швів не повинно бути помітно, що тонше вони будуть, тим чистіше і яскравіше засяє склоблочна стіна. Розміри монтажних хрестиків різні – від мінімального 2 мм, придатного не для всіх склоблоків, а в основному імпортного виробництва (італійських та чеських Vetroaerredo, та німецьких фірм), до 5мм та 10 мм.

Склоблоки слід захистити на період монтажу як від бризок клею, який важко видалити, так і від усіх випадків при роботі. Блоки деяких виробників мають захисну плівкуЯкщо її немає, то слід наклеїти. Підійде будь-яка поліетиленова плівка, кріпити її на лицьових поверхнях блоків зручно за допомогою паперового скотчу. Знімати захисні плівки раніше, ніж монтаж повністю завершений, не варто.

Суху суміш засипають у ємність, перемішують до повної однорідності, краще будівельним міксером або дрилем із насадкою. Слід зважати на рекомендації виробника суміші. Кладку ведуть рядами, підставляючи хрестики і не забуваючи армуючі стрижні. Підправляють положення блоків гумовим молотком. Горизонтальність і вертикальність кладки слід вивіряти в кожному ряду, користуючись схилом і будівельним рівнем, але краще - лазерним нівеліром, і, як сказано, вести кладку трохи більше п'яти рядів щодня.

Одним маленьким нюансом можна як посилити позитивний ефект роботи, так і зіпсувати – це кольори та якість плиткових затирок для швів. Підбирати потрібно ретельно, і пам'ятати, що кольори деяких затирок у швах виглядають темнішими.

Основні правила для монтажу перегородок зі склоблоків

Основні правила для всіх конструкцій зі склоблоків:

Поверхня під нижній ярус має бути ідеально рівною.
Виключено використання конструкцій зі склоблоків як несучі. Тільки огороджувальна функція, зонування та дизайн. Справа тут не в міцності самих блоків, її вистачає із запасом, адже товщина скла стінок близько сантиметра (7-9мм). Значна вага, невелика товщина блоків вимагають ідеально рівної та стабільної опори, міцного розкріплення, суворої вертикальності. Зі склоблоків виконують і складні криволінійні конструкції, у тому числі арочні, але в цих випадках є несучий каркас.
Сама велика площаперегородки можлива 15 м2. Більше - не можна з міркувань стійкості, оскільки склоблок дуже важкі, і може статися обвал.
Захисні плівки з блоків краще видаляти в останню чергу, після завершення всієї обробки.

Монтаж склоблоків в каркас нескладний і може бути виконаний без досвіду роботи. Монтаж на розчин або клейову суміш трудомісткий, вимагає навичок та постійної вивіряння вертикалі та горизонту. Стійкість – основна умова безпечної експлуатації склоблочної конструкції. Монтаж за другим способом, як правило, довіряють фахівцям.

Сучасний будівельний та декоративний матеріал у вигляді склоблоків надає широкі можливості для оформлення інтер'єрів. Застосовуючи ці скляні «цеглинки», можна реалізувати найнесподіваніші рішення декорування приміщень. Такі конструкції дуже зручні в експлуатації - добре пропускають світло, характеризуються високими показниками теплової та звукової ізоляції. Щоб монтувати стіну або перегородку зі скляних блоків, потрібно врахувати деякі особливості роботи з цим матеріалом.

Багато хто пам'ятає фрагменти стін та глухі вікна промислових будівельі громадських приміщеньзі склоблоків. Далі даний матеріална деякий час виявився незаслужено забутим. В даний час склоблоки переживають друге народження – використовуючи дані виробу нового формату, можна створити несподівані та оригінальні рішенняне тільки для зовнішнього оздоблення приватних будинків, але і для створення оригінальних та неповторних інтер'єрів різних приміщень.

Склоблоки є виробами з двох скляних пластин товстого скла (матового, прозорого, пофарбованого в масі або з малюнком), з'єднаних між собою в герметично закриту конструкцію. Повітряний прошарок надає цьому будівельному матеріалу чудові звуко- та теплоізоляційні характеристики. Виготовляють склоблоки з гладкою або рифленою поверхнею. Залежно від рельєфу, вони можуть бути прозорими, що розсіюють або спрямовують світло. У продажу представлені скляні блоки прямокутної та квадратної форми, а також трикутні, кутові та навіть круглі вироби, товщиною від 7,5 до 10 см, з вагою близько 2,5-4,3 кг. Стандартні розміри склоблоків становлять 19х19х8 або 24х24х12. У продажу представлені зразки склоблоків «євро», в яких торці покриті фарбою – завдяки цьому у кладці не просвічують шви із розчину.

Цей матеріал має низку переваг, серед яких можна назвати наступне:

натуральний склад;
висока зносостійкість і довговічність - стіни зі склоблоків відрізняються міцністю до стирання, механічних пошкоджень, впливу вологи, а також перепадів температур;
завдяки наявності повітряного прошарку, склоблоки чудово утримують тепло та забезпечують відмінну звукоізоляцію, наближаючись за цим показником до характеристик цегляної стіничи сучасних пластикових склопакетів;
стіна зі склоблоків може витримати навіть легкий землетрус. Крім того, склоблоки не горючі, у разі пожежі не плавляться і не тріскаються протягом тривалого часу;
легкість складання та зручність експлуатації – склоблоки є унікальним будівельним матеріалом, що не вимагає наступної фінішного оздобленняу вигляді облицювання або фарбування, тому що самі по собі мають виражені декоративні властивості;
вологостійкість, завдяки якій склоблоки можна використовувати для зведення міжкімнатних перегородок та стін, а також скління вікон у приміщеннях у режимі підвищеної вологості (в басейнах, ванних, санвузлах).

Склоблоки ефективно розсіюють сонячні промені, не перешкоджаючи їх проникненню в приміщення, надаючи освітленню м'якість та комфортність. При цьому прозорі виробинадають ефект панорамного огляду, а рифлені закривають приміщення від цікавих поглядів.

Застосування склоблоків

Декоративні склоблоки в інтер'єрі приміщень різних стиліввиглядають дуже ефектно. Їх зручно вбудовувати в різні поверхнідля прикраси стін, вікон та перегородок.

Даний матеріал застосовують у будівництві з наступною метою:

при переплануванні житла для зведення стін у новому зручному варіанті, так як склоблоки дозволяють звести стіни, не обтяжуючи при цьому простір. Слід врахувати, що цей матеріал не можна використовувати для спорудження несучих стін, так як подібне навантаженняможе бути для даного будівельного матеріалу надмірною. Варто врахувати, що стіна зі склоблоків, що відгороджує кімнату від холу або коридору, пропускає сонячне світлоі додасть освітленості у цьому приміщенні, а рельєфні скляні блоки захистять кімнату від цікавих поглядів;
перегородку зі склоблоків з рівним або ступінчастим верхом можна звести швидко і без особливих витрат праці та часу. Особливо актуальним є таке оформлення у ванних кімнатах та санвузлах. Так як даний матеріал має вологооштовхуючі властивості, його можна використовувати для облаштування куточків для купання. Склоблоки у ванній кімнаті дозволяють зонувати різні зони, захищаючи від цікавих поглядів при купанні та захищаючи приміщення від розбризкування води. Такі перегородки зі склоблоків виглядають дуже гармонійно у приміщенні з режимом підвищеної вологості. Душові зі склоблоків відрізняються більш високою безпекою в експлуатації, порівняно зі скляними аналогами.

Як монтувати склоблоки своїми руками

Щоб виконати монтаж склоблоків своїми руками, потрібно врахувати ряд нюансів роботи з даним будівельним та декоративним матеріалом. Склоблоки можуть становити лише вбудовану конструкцію, для якої потрібна опора у вигляді стіни або торцевої стійки.

Існує кілька методів укладання склоблоків:

Класичний метод - з використанням дерев'яної направляючої рами або модуля з металевого профілю, яку кріплять до підлоги, стін та стелі. Для закріплення кладки застосовують цементний розчин, крім того, як клей для склоблоків можна використовувати клеючий склад для плитки. Плитковий клей більш в'язкий та еластичний, при цьому швидко висихає та якісно фіксує склоблоки;
каркасний спосіб - монтувати склоблоки зручно на основу у вигляді спеціального каркаса, при цьому їх необхідно зафіксувати за допомогою ущільнювача негрубою структури. Для закріплення кладки на каркасі можна використовувати силіконовий герметик, цвяхи і т.д.

Класичний спосіб монтажу склоблоків

До укладання слід очистити оброблювану поверхню від сміття, пилу та залишків старого оздоблення. Потім необхідно нанести розмітку на базову основу. Для визначення розміру дерев'яного модуля (рами) для фіксації кладки необхідно викласти ряд склоблоків і вставити між ними пластикові роздільники. Після цього слід виміряти його довжину та висоту та розрахувати необхідні габарити рами, яка буде встановлена на місце майбутньої кладки склоблоків. Просвердливши отвори в рамі, її необхідно прикріпити до стінової конструкції за допомогою 50-мм дюбелів і шурупів. Для вирівнювання рамного модуля можна використовувати тріски, вміщені між стіною та його опорною поверхнею.

Після підготовки базової поверхні потрібно приготувати суміш, що клеїть. Для укладання скляних блоків можна використовувати плитковий клей або приготувати цементно-піщаний розчину пропорції 1:3. Для того щоб підвищити пластичність суміші, до неї рекомендується додати клей ПВА (з розрахунку 200 г клею на п'ять відер розчину). Для укладання прозорих склоблоків переважно застосовувати клеючі суміші білого кольору– у такому разі шви конструкції виглядатимуть більш естетично. Слід врахувати, що не варто готувати одразу велика кількістьклеючого розчину, тому що він має властивість швидко застигати.

До укладання необхідно перевірити цілісність склоблоків, тому що виробники надають гарантію на цей матеріал до початку монтажних робіт. Захисну плівку з блоків до завершення робіт не слід знімати, щоб виключити пошкодження скляних пластин. Якщо така плівка відсутня, можна застосувати будь-яку поліетиленову, закріпивши її на поверхні блоків за допомогою паперового скотчу.

При монтажі склоблоків слід використовувати армування, проклавши вертикально та горизонтально у швах кладки прути з оцинкованого або нержавіючого сталевого дроту – так щоб вони склали металеву сітку, що фіксує конструкцію. Для цього армуючі прути необхідно закріпити в стіновій конструкції, зафіксувавши їх у заздалегідь підготовлених отворах. Металеві прути укладаються на монтажні пластикові хрестики, при цьому слід уникати зіткнення їх зі склом. Після закінчення робіт хрестики залишаються всередині кладки та затираються.

Для укладання склоблоків можна застосувати таку покрокову інструкцію:

спочатку потрібно встановити вертикальні армуючі прути в отвори на нижній частині рами;
далі слід нанести на горизонтальну поверхню рами внизу розчин, що клеїть, товщиною до 1 см;
уклавши на бічній поверхні рами розчин для фіксації першого склоблока, слід встановити першу скляну «цеглину» і зафіксувати його, втиснувши в шар розчину;
за даним принципом необхідно викласти нижній ряд, вирівнюючи його киянкою, а потім встановити між склоблоками монтажні хрестики, нанести зверху шар суміші, що клеїть, і встановити армуючий горизонтальний прут, зафіксувавши його в заздалегідь підготовленому отворі;
далі потрібно послідовно укладати рядами склоблоки згідно з вищеописаною методикою, перемежовуючи їх армуючими прутами.

Щоб уникнути просідання та викривлення зведеної стіни, рекомендується здійснювати укладання поступово – по 3-5 рядів, залишаючи час для подальшого просихання швів не менше 12 годин. Після закріплення скляних блоків слід видаляти надлишки клеючої суміші губкою.

Після закінчення монтажу слід дочекатися повного просихання конструкції – для цього знадобиться кілька днів. Далі потрібно акуратно сколити частини пластикових хрестиків, що виступають з кладки, якщо такі є. Крім того, слід приділити увагу швам – щоб вони виглядали досить естетично, необхідно застосувати склад затирочного відповідного відтінку. Для герметизації швів потрібно застосувати силіконовий ущільнювач.

Після виконання зазначених робіт слід ретельно протерти склоблок чистою тканиною. При необхідності залишки клейової суміші можна прибрати з поверхні скла за допомогою противапняного засобу або розчину. соляної кислоти– у такому разі потрібно простежити, щоб ця рідина не проникла у шви.

Для монтажу конструкцій округлої форми із скляних блоків застосовують той самий класичний метод монтажу. Різниця лише в тому, що при арочному укладанні необхідно згинати горизонтальну арматуру, надаючи їй потрібної форми, щоб отримати закруглену стіну. При цьому монтажні хрестики для регулювання товщини швів укладання необхідно використовувати тільки з внутрішньої сторони конструкції. Для укладання закругленої частини стіни рекомендується використовувати половинки склоблоків, тому що в такому випадку буде використовуватися густіша арматурна сітка, що зміцнює конструкцію. Крім того, з використанням «цеглинок» меншого розміру нескладно мінімізувати розбіжність між зовнішніми та внутрішніми швами, в результаті така стіна буде виглядати акуратніше.

Каркасний спосіб монтажу склоблоків

Для монтажу скляних блоків можна застосувати зручний у реалізації, але більш витратний метод укладання без цементного розчину. Така конструкція виходить легшою і виглядає естетичніше в порівнянні з класичним методом монтажу.

Для цього потрібно використовувати спеціально виготовлену каркасну систему у вигляді металевого модуля або дерев'яного (виготовленого із сухих шліфованих дощок) - з осередками відповідного розміру, в які вставляють склоблоки. При цьому необхідно, щоб розмір комірки збігався із розміром скляних блоків з точністю до 2 мм. Таку конструкцію потрібно пофарбувати в відповідний колірі надійно прикріпити до стін, підлоги та стелі – для цього слід використовувати дюбелі або анкери. Даний модуль важливо ретельно вирівняти по вертикалі та горизонталі.

Далі в комірки підготовленого каркаса потрібно помістити склоблоки і зафіксувати їх у місцях стиків за допомогою силіконового герметика, що нагадує після застигання безбарвну гуму. На висихання стиків потрібно до 10 годин, після цього каркасна конструкціябуде готова до експлуатації.

Застосування склоблоків.

Монтаж склоблоків - відео

Склоблоки використовують не тільки для обробки будівель промислового типу, їх застосовують у сучасному інтер'єрівиконують різні декоративні вставки або повністю стіни. Матеріал виготовляється зі скляної маси, він виходить прозорим, що дозволяє пропускати більше світла в кімнату. Усередині блоки є порожнистими, товщина скла сягає 7 міліметрів. За допомогою склоблоків сучасного виглядуможна створити оригінальний інтер'єр, їх застосовують для створення колон, перегородок, роблять стінові та стельові вставки.

Характеристика склоблоків

Склоблоки можуть мати різні кольори та фактуру, вони бувають прозорого або різнокольорового вигляду, матового та декоративного типу, тобто з візерунками. Матеріал може мати різну форму, Прямокутну квадратну, трикутну, також склоблоки бувають торцевими, кутовими або у вигляді стовпчиків.

Завдяки скляному матеріалу, блоки є прозорими, негорючими, і мають естетичний зовнішній вигляд. Усередині блоків створюється вакуум, за рахунок цього матеріал вважається енергозберігаючим, а також виконує теплоізоляційні функції. Склоблок добре контактує з водою, тому його можна використовувати для оздоблення басейнів та вологих приміщень.

Також склоблок має високий показник звукоізоляції, пожежної безпеки, матеріал є екологічно чистим, і не вибагливий у прибиранні. Якщо відбувається пошкодження одного блоку, не потрібно розбирати всю поверхню, достатньо замінити елемент чи окрему ділянку.

Склоблоки є стійкими до низьким температурам, Виготовляється також спеціальний матеріал, який витримує значне навантаження.

Поверхня з такого матеріалу не вимагає подальшого оздоблення, наприклад, оштукатурювання, фарбування або клейки шпалер. Для очищення блоків від забруднення їх можна помити звичайною водою або різними засобамидля стекол.

Способи укладання склоблоків

Розглянемо, як класти склоблоки. Матеріал можна укладати трьома способами. Перший метод є трудомістким і нагадує цегляну кладку. Спочатку місце гаданої конструкції очищають від забруднення, після цього готують клейову суміш. Для з'єднання склоблоків між собою можна використовувати спеціальні склади або клейові суміші, які підходять для кераміки.

Потім на поверхню підлоги укладають два прути, які виконані зі сталі нержавіючого вигляду, вони є армуючим матеріалом. У стіні виконують спеціальні отвори, куди вставляють кінці лозин. Після цього виконують отвори в підлозі, і закріплюють лозини по вертикалі. Укладання блоків роблять за типом кладки цегли, шви потрібно розшити, а сам матеріал очистити від розчину. Поверхню залишають до десяти днів для висихання, а потім шви затирають спеціальним складом під колір блоків.

При другому методі укладання здійснюють за допомогою розчину, щоб відстань між блоками була однаковою, використовують спеціальні хрестики. Спочатку роблять укладання першого ряду з використанням рівня будівельного типуі маяки, між склоблоками розташовують хрестики, і прути, які є армуючим матеріалом. За допомогою шпателя на поверхню покладеного ряду та бічну частинунамазують розчин, потім блок притискають до хрестиків. З усіх сполук забирають зайвий розчин, а після висихання виконують затирання. на заключному етапі, поверхню блоків вимивають за допомогою губки.

Третій метод укладання відбувається з використанням спеціального каркасу, при цьому розчини цементного видуне використовують. Спочатку виконують каркас із дерева або пластмаси, комірки якого відповідають розмірам склоблоку. Готовий каркас закріплюють з усіх боків шурупами до всіх прилеглих поверхонь, тобто підлоги і стін. У кожен осередок поміщають склоблок, яке фіксацію виробляють з допомогою спеціальних вставок з гуми чи герметика. При використанні гумових прокладок блоки можна легко витягнути, і при необхідності поміняти місцями. Каркас може мати будь-яку форму, квадратну, прямокутну або у вигляді сходів.

Каркас можна виконати не тільки з пластику або дерева, для його виготовлення також беруть алюміній або поліуретан. м'якому вигляді. Такі стіни не будуть мати високу звукоізоляцію, вони використовуються лише як декоративні елементи.

Яка буває фактура склоблоків?

Склоблоки можуть відрізнятися по зовнішніми ознаками. Їхня фактурна поверхня може бути гладкою, рельєфною, світлорозсіюючою, тобто матовою зсередини або зовні, і світлонаправляючою, а саме рельєфною з внутрішньої сторони.

Для того щоб підвищити проникність світла, торці блоків можуть бути покриті амальгамою. Торці склоблоків євро покривають фарбою білого кольору. Таким чином, після їх укладання розчин залишиться непомітним. Також іноді на торцях виконують отвір заповнення блоку фарбою.

Переваги склоблоків

Матеріал є міцним і надійним, стійкий до вологості, низької температури та вогню.
Склоблок має високу світлопропускну функцію, завдяки цьому кімнату можна зробити візуально просторою та світлою.
За допомогою цього матеріалу можна надати інтер'єру оригінального дизайну.
Склоблоки можуть мати різні розміри, форми та кольори, це дозволяє скомбінувати матеріал, та отримати незвичайну поверхню.
Завдяки герметичності, внутрішній простірне забруднюється, а зовнішню поверхнюлегко очистити за допомогою губки.
Матеріал має високі показники теплової та звукової ізоляції, він здатний поглинати шум, є пожежостійким, екологічно чистим, стійким до вологості та мінусових температур.
Поверхня, виготовлена зі склоблоків, не вимагає наступного оздоблення.

Клейовий спосіб укладання склоблоків

Блок, розташований з краю, закріплюють на напрямній горизонталлю.
Для з'єднання вертикальних поверхонь застосовують спеціальні розділяючі планки.
Перед тим як почати укладання другого ряду, знову встановлюють напрямну горизонталі, її прикріплюють до стіни.
Клей може застигати як швидко, і тривалий період, це від його виду.
Наприкінці виконують затирання всіх з'єднань необхідним кольором, а потім вимивають блоки від розчину, що потрапив на них.

Укладання склоблоків на розчин цементу

Розчин необхідно змазувати не тільки на горизонтальну поверхню, але і на вертикальні стінки.
За допомогою рівня будівельного типу вимірюють рівність укладання.
Для того, щоб зміцнити конструкцію, виконують армування лозинами.
Після застигання розчину шви затирають необхідним кольором і вимивають поверхню від забруднень.

Основні правила укладання склоблоків

У розчині, який використовують при укладанні склоблоків, не повинні міститися великі піщинки, інакше виріб можна подряпати.
Як тільки розчин трохи підсохне, забруднення від нього необхідно прибрати, щоб поверхня мала красивий зовнішній вигляд.
Якщо матеріал вимащений затіркою, то її необхідно прибрати у вологому вигляді, поки плями не засохли. Для цього використовують оцтову кислоту.
При укладанні склоблоків матового вигляду, захисну плівку видаляють після того, як виконають затирання всіх стиків.
Прут для армування має бути лише оцинкований або сталевий, його діаметр сягає 6 міліметрів. Пруття розташовують вертикально та горизонтально. Залізо швидко прийде в непридатність, тобто покриється корозією через тонкий шар розчину.
За один раз можна укладати склоблоки не більше, ніж у три ряди, щоб конструкція не змістилася, і не скривилася. Підбивати склоблоки можна за допомогою гумового молотка.
Якщо проводиться укладання зовнішніх стін, то їх площа не повинна бути більшою за 15 м2, в іншому випадку нижній ряд блоків може луснути від значної ваги.
Так як зі склоблоків виконують поверхні вбудованого типу, по їх краях повинна розташовуватися якась опора.
При виготовленні каркаса, комірки повинні відповідати розміру склоблоку, допустиме відхилення 2 міліметри. Порожнеча зверху заповнюється герметиком або укладається прокладка із гуми.

За допомогою склоблоків можна отримати оригінальну поверхню, їхнє укладання не вимагає особливих знань, її можна виконати самостійно. Матеріал легкий у догляді, має ряд переваг, відрізняється оригінальним декоромв інтер'єрі.

Перегородці в лазні між парилкою і мийкою слід приділити особливу увагу, оскільки вона (перегородка) розділяє такі різні в плані функціональності приміщення. Таку перегородку можна виготовити з цегли, дощок, бруса та навіть піноблоків. Вибір того чи іншого матеріалу залежить насамперед від того, з чого побудована сама лазня. Якщо це зрубова чи каркасна конструкція, то краще використовувати дерево, щоб не порушувати загальну концепцію, а для цегляної лазнібільше підійде цегла.

Перегородка в лазні між парилкою та мийкою (дерев'яний варіант)

Крім того, важливий і тип опалювального приладу, що знаходиться в парилці. Якщо йдеться про традиційну цегляної печі, то вона вже сама по собі є перегородкою. У такому разі потрібно просто доповісти її до утворення повноцінної стіни. У випадку з залізною піччю(Цей варіант краще) перегородка повинна розташовуватися як мінімум в 10 см від неї з метою пожежобезпеки. Тут перегородка може бути і каркасною, і із звичайних дощок.

На фото – цегляна піч та цегляна перегородка

На замітку! Для цегляної перегородкирекомендується використовувати червону цеглу, а не силікатну (справа в тому, що остання є непаленою, через що і характеризується досить низькими показниками теплоізоляції та вологостійкості).

Описана нижче конструкція – це дерев'яний каркас, обшитий вагонкою та утеплений мінватою.

Конструктивні особливості

Конструктивні особливості	Фото
Перегородка буде встановлена на бетонний бордюр, висота якого становитиме 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необхідний не тільки для зміцнення конструкції, але і щоб після закінчення робіт покласти уздовж неї плитку, яка ізолюватиме дерево від води.
Цей поріжок можна спорудити як при заливці стяжки (якщо підлога в мийці буде бетонною), так і безпосередньо в ході монтажу, спорудивши з дощок опалубку. Для якіснішого зчеплення з бетоном стінки опалубки необхідно покрити. глибоким грунтуваннямі бетоконтактом (наприклад, виробництва фірми «Кнауф»).
Основа кріпиться до бордюру за допомогою анкерів (1,6 см). Крайні стійки будуть вставлені у спеціально виконані пази у стінах та закріплені шестигранними шурупами (9х0,8 см). Бажано, щоб пази в самих стійках були овальними і поздовжніми - так каркас не буде перешкодою для осідання зрубу. Шурупи в такому випадку ковзатимуть зі стінами, ніякого надмірного навантаження на каркас, так само як і на конструкцію в цілому, не буде.
Верхній горизонтальний брус каркаса повинен розташовуватися щонайменше 3 см від стелі. Завдяки отриманому зазору компенсуватиметься розширення або осаду зрубу при дії атмосферних явищ. Тому вертикальні пази у стінах виконуються по всій висоті – від підлоги та до стелі.
Для термоізоляції необхідно використовувати мінвату завтовшки 10 см. Розміри окремих осередків майбутньої конструкціїстановлять 120х60 см та відповідають стандартним розмірам плит утеплювача. З обох боків вату слід закрити поліетиленовою плівкою та закріпити монтажним степлером – це запобігає проникненню вологи і, як результат, збереже шумо- та термоізоляційні властивості матеріалу.
Вагонка буде закріплена кляймерами на обрешітку, виконану з планок 2,5х5 см. Саму обрешітку потрібно змонтувати поверх плівки і зафіксувати на каркасі, використовуючи шурупи по дереву. Вагонка укладатиметься від кута конструкції за технологією «шип у паз». Від парилки нижній брус обрешітки кріпиться до підлоги, а від миття укладається на бордюр і закріплюється лише до вертикальних опор.
Після монтажу дверної рами виконується фінальне оздоблення. Спочатку необхідно встановити плінтуси (один кінець слід завести в паз стіни), далі краї конструкції перекриваються лиштвами (останні також потрібно завести в пази).
Лиштва у верхній частині перегородки можна прикріпити прямо до стелі, але лише за умови, що вона зміщуватиметься з нею, не впливаючи на саму стіну. Утворений між конструкцією та стелею зазор потрібно закласти ватою або будь-яким іншим термоізоляційним матеріалом.
Елементи з дерева з'єднуватимуться оцинкованими шурупами. Для з'єднання відкритих елементів також можна використовувати шурупи. Щоб «заховати» капелюшки шурупів, у відповідних місцях слід заздалегідь виконати ступінчасті отвори; коли всі шурупи будуть вкручені, їх потрібно буде закрити дерев'яними штифтами необхідного розміру.

Етап перший. Підготовчі роботи

Спочатку необхідно підготувати стіни та зробити бордюр. Алгоритм дій має бути наступним.

Крок 1.У протилежних стінах розмічаються та вирізуються за допомогою бензопили пази, розміри яких повинні становити 4х21,5 см (висота залежить від конкретної висоти стелі, але в середньому це 250 см).

Крок 2. Далі потрібно встановити опалубку для створення основи під конструкцію, при цьому враховується дверний отвір (94 см). Якщо підлога миття прикрита бетоном, то опалубку слід встановити по краю стяжки.

Крок 3Поверхня підлоги в опалубці необхідно обробити бетоконтактом та глибоким грунтуванням. Щоб зв'язка була більш надійною, можна також свердлити отвори всередині опалубки з кроком приблизно 20 см, забити туди дюбеля і на ½ вкрутити шурупи.

Крок 4.Після цього опалубку необхідно залити бетоном. Коли бетон застигне, його потрібно вкрити руберойдом у два шари.

Етап другий. Спорудження каркасу

Крок 1.Виготовлення каркаса починається з нарізування заготовок для його основи. Розміри заготовок повинні бути такими: 6х10х210 см та 6х10х176 см. Проробивши отвори під анкери, заготовки потрібно встановити на бордюр, розмітити та проробити там аналогічні отвори.

Крок 2Заготовки надійно кріпляться анкерами – щонайменше по три на кожну з них.

Крок 3Далі споруджується несуча рамаконструкції. Для цього крайні стійки (їх розміри – 6х10х235 см) встановлюються на основу та кріпляться шестигранними шурупами. Під кожну шуруп підкладається шайба.

Крок 4.Оформляється отвір під дверну раму – ставляться вертикальні стійкирозміри яких становлять 6х10х206 см. При цьому важливо, щоб просвіт був з кожної сторони на 1 см більше розміріврами.

Крок 5.За допомогою шурупів по дереву кріпиться перемичка каркаса.

На замітку! На цьому етапі особливу увагуслід приділяти точності розмірів каркасної рами, тому що від цього багато в чому залежатиме якість усієї перегородки. Вертикальність, горизонтальність, відповідність розмірів - все це вплине на те, якою вийде конструкція.

Ціни на саморізи по дереву

саморізи по дереву

Етап третій. Термоізоляція. Монтаж обрешітки

Крок 1.У комірки потрібно вкласти мати мінеральної вати. При потребі матеріал підрізається за допомогою монтажного ножа.

Крок 2З двох сторін каркаса до нього закріплюється поліетиленова плівка (це потрібно зробити степлером), після чого вона розстилається зверху донизу.

Крок 3Встановлюється решетування з дотриманням кроку 40 см.

На замітку! За бажання плівку можна закріпити ще на етапі складання каркаса – це дозволить одночасно вирішити проблему її фіксації в нижній частині конструкції.

Етап четвертий. Дверна рама

Крок 1. При розмірі отвору 82х206 см туди необхідно встановити раму 80х205 см (з урахуванням 1-сантиметрових зазорів з обох боків). Після закінчення монтажу, перевірки вертикальності/г оризонтальності та фіксації рами до стійок усі утворені зазори необхідно задути монтажною піною. Надлишки затверділої піни зрізаються за допомогою монтажного ножа.

Крок 2Зважаючи на те, що рама має ширину в 11,5 см (це стандартний показник), відкриті елементи отвору перекриваються від миття струганими дошками 60х30 мм. При цьому особлива увага приділяється тому факту, що вертикальна площина, Що проходить по зовнішніх граней дощок, повинна відповідати площині зовнішніх граней вагонки.

Етап п'ятий. Оздоблення миття плиткою

Оздоблення може виконуватись як після монтажу вагонки, так і до нього. Важливо, щоб стик вигонки та торця плитки виконувався з граничною точністю і без зазорів. Покрити підлогу можна у будь-який зручний час.

Етап шостий. Обшивка вагонкою

Монтаж вагонки починається з кута і проводиться за технологією «шип у паз». Це означає, що шпилька кожного наступного листа поміщається в паз попереднього. Кріплення до решетування виконується за допомогою залізних кляймерів.

Останній елемент вагонки підрізається відповідно до необхідних розмірів, після чого кріпиться цвяхами без капелюшків (щоб уникнути випадкових опіків) або звичайними саморізами за умови наступного закриття штифтами.

Ціни на вагонку

Етап сьомий. Монтаж плінтусів та наличників. Фінальна обробка країв конструкції

Крок 1.Для наличників підійде та сама вагонка, що була використана при обробці. За допомогою циркулярки вагонку слід підрізати по довжині, а потім зачистити краї ручним фрезером(Використовується радіусна фреза). Вертикальна лиштва стикується з горизонтальним строго під кутом 45 градусів.

Крок 2Плінтуси в парилці кріпляться до підлоги (якщо вона дощата) і до стійок через вагонку (у тих місцях, де це можна зробити).

Крок 3. По краях конструкції лиштва вертикального типунеобхідно завести в пази стін, після чого прикріпити до самої вагонки шурупами. При цьому проходять ступінчасті отвори, а головки закручених шурупів ховаються дерев'яними штифтами.

Крок 4.Планки, встановлені у верхній частині конструкції, виконуватимуть лише декоративну функцію. Їх потрібно прикріпити до стелі шурупами, попередньо просвердливши на ньому отвори, але в пази вони вставлятися не будуть.

На світлині - стельовий плінтусу парній

Описаний варіант підходить для вже обложеного і необхідний час зрубу лазні. Компенсаційний зазор, який потрібно залишити між стіною та стелею (3 см), необхідний на випадок зміни габаритів самого зрубу. Якщо повне осідання ще не відбулося, зазор збільшується до 7-8 см.

Як обшивка можуть використовуватися звичайні дошки. І вони, і вагонка повинні бути тільки з листяних порід, тому що хвойна деревина за високої температури виділяє смолу. Також відзначимо, що всі бруси у каркасі слід обробити антисептичним засобом.

Ціни на лиштву

наличники

Перегородка в лазні між парилкою та мийкою може бути виконана і з цегли. Тут краще скористатися ложковою кладкою в? цегли (або, як варіант, в цілу цеглу). Важити подібна конструкція буде досить багато, тому з метою її полегшення можна використовувати порожнисту цеглу.

Етап перший. Підготовка

Перш ніж приступати до роботи, потрібно підготувати всі робочі поверхні. З підлоги видаляється дощате покриття до самого фундаменту, потім все очищається мокрим віником. Далі робоче місцеоснащується гарним освітленням, всі предмети, які не потрібні у роботі, виносяться з приміщення. Намічаються контури конструкції.

Етап другий. Розчин

Для роботи знадобиться наступне обладнання:

сито;
шліфувальна машинка;
лопата;
резервуар для замішування.

Крок 1.Спочатку потрібно просіяти пісок для очищення від сторонніх предметів. З дрібної сітки-рабиці і 4-х брусів споруджується сито. Пісок ретельно просівається.

Крок 3Пропорції замішування – 3:1. Спочатку слід засипати шість відер піску та два – цементи. Доливається вода, розчин перемішується лопатою. Цього обсягу розчину цілком вистачить приблизно на годину роботи.

Крок 4. Розчин замішується до консистенції густої сметани. Після закінчення замішування він почне твердіти і сідати, але не варто додавати воду - достатньо лише перемішувати його раз на 15 хвилин.

Етап третій. Будівництво

Для цього етапу потрібні такі інструменти:

рівень;
кирка;
кельма;
виска;
правило.

Крок №№	Опис	Ілюстрація
Крок 1.	Натягується мотузка - вона буде орієнтиром. Розчин укладається та вирівнюється кельмою, перевіряється горизонтальність. Потім потрібно почекати, щоб розчин схопився.
Крок 2	Поверх нього наноситься ще один шар та починається кладка ряду №1.
Крок 3	Перша цегла з нанесеним на торець розчином укладається на поверхню і притискається до стіни. Далі цегла простукується і вирівнюється по мотузці, надлишки розчину відразу видаляються.
Крок 4.	Якщо планується дверний отвір (а в більшості перегородок він є), його потрібно виставити заздалегідь. Використовуючи розпірки, слід встановити дверну коробку. Вона перевіряється на горизонтальність/вертикальність, за необхідності її положення коригується.
Крок 5.	Цегла укладається впритул до коробки. Для прив'язки перегородки до неї чи до дерев'яних стінвикористовуються металеві смужки: їх слід загнути та прикрутити до бокових поверхонь таким чином, щоб вони (смужки) опинилися між цеглою; також можна використовувати арматурні прути.
Крок 6	Після закінчення кладки ряду №1 цегла розбивається на дві частини за допомогою кирки. Однією з цих половинок починається другий ряд. Натягнута горизонтально мотузка переноситься вище, щоб було простіше орієнтуватися. Третій ряд починається так само, як і перший.

На замітку! Перев'язка кладки є обов'язковою умовою. Завдяки цьому навантаження на конструкцію буде рівномірно розподілено, та й сама перегородка вийде міцнішою.

Через кожні п'ять рядів у швах розміщуються сталеві смужки або шматки арматури – це зміцнить конструкцію.
До стін конструкція прив'язується сталевими смужками, а для дверна коробкаможна застосувати допоміжне армування (в ідеалі це має бути швелер відповідного розміру).
Зазор, утворений між стелею та стіною, заповнюється невеликими шматками цегли, заздалегідь змоченими у бетоні. Шматки потрібно придавлювати максимально щільно один до одного. Всі щілини закладаються клоччям, теж обробленої цементним розчином.

Відео - Кладемо перегородку в ½ цегли

Піноблоки (з газо- або пінобетону) відрізняються тим, що при незначній (у порівнянні з цеглою) вазі мають бо більші розміри, а значить, кладка буде проводитися набагато швидше.

Стандартні блоки мають висоту 300 мм і довжину 600 мм. Товщина залежить від типу приміщення, де планується облаштування перегородки, але здебільшого використовуються вироби на 75 мм, 100 мм та 150 мм. Вартість піноблоків коливається не більше 21,5-49,5 р., залежно від товщини.

Процедура кладки мало чим відрізняється від попереднього варіанту, але деякі відмінності все ж таки є. Нижче наведено послідовність дій.

Ціни на піноблоки

піноблоки

Етап перший. Розмітка

Спочатку підлогу та стіни готуються так само, як і у випадку з цегляною кладкою. Потім натягується шнур і розмічається дверний отвір. Відповідно до розмітки «насуху» викладається перший ряд блоків, при необхідності проводиться обрізка. Для цього підійде болгарка, хоча краще скористатися ножівкою на камені. Без цих інструментів застосовується проста ножівка.

На місце майбутньої конструкції кладеться гідроізоляція (підійде руберойд) двома шарами.

Етап другий. Монтаж

Для кладки піноблоків використовується спеціальний клей, який потрібно розвести відповідно до інструкції виробника. Клей потрібно замішувати електродрилем зі спеціальною насадкою-міксером. Клейовий складнаноситься на піноблок шаром 3 мм, потім блок ставиться на місце і простукується, перевіряється вертикальність/г оризонтальність. Кожен новий ряд піноблоків необхідно зміщувати десь на ½ ширини виробу, щоб перегородка вийшла міцнішою.

Там, де перегородка стикується з основними стінами, виконується прив'язка шматками арматури або цвяхами. Для цього в стінах роблять отвори, туди вставляється арматура з клеєм мінімум на 50 мм. У самих блоках можна зробити поглиблення, хоча краще класти вироби безпосередньо на прути, що стирчать зі стін.

На замітку! Коли висота перегородки досягне верхньої частини дверного отвору, в цьому місці прокладається два прути арматури діаметром 1,6 см. Довжина прутів повинна перевищувати ширину отвору не менше ніж на 10 см. Поверх арматури укладаються блоки до стелі.

Етап третій. Штукатурка

Для штукатурки можна використовувати той же клейовий розчин, за допомогою якого виконувалася кладка. За потреби створюються канали для прокладання комунікацій. Після закінчення штукатурки поверхня просушується, шпаклюється, фарбується або облицьовується плиткою.

Ціни на штукатурку

штукатурка

В окремих випадках (якщо вага конструкції незначна) перегородку з піноблоків можна споруджувати безпосередньо на дерев'яній підлозі. Хоча тут є свої нюанси.

При покупці блоків необхідно звертати увагу на якість їх поверхонь. Чим рівніші будуть поверхні, тим краще проводитиметься обробка.
Розміри блоків залежать від місця монтажу, причому щільність ніякої ролі не грає.
Бажано купувати блоки, виготовлені за технологією різання.
Якщо перед роботою піноблоки змочити водою, це підвищить густину кладки.
Блоки кожного нового ряду потрібно зміщувати, щоб уникнути появи вертикальних швів.
Між перегородкою та стелею бажано залишити невеликий зазор (близько 100 мм), який потрібно заповнити монтажною піною.

Відео – Кладка перегородки з піноблоків

У лазнях і саунах всі конструкції та матеріали обробки піддаються досить агресивним випробуванням, пов'язаним з високою температурою та підвищеною вологістю, тому поява скла як матеріал обробки та структурного елемента зонування цілком очевидна.

При цьому скло – це не просто данина сучасним тенденціяму дизайнерському мистецтві, але й цілком розумне рішення як з погляду надійності та безпеки, так і з погляду гігієни, адже в умовах підвищеної вологості для розвитку різноманітних грибків створюється найбільш сприятлива атмосфера.

Типи безкаркасних конструкцій

Сьогодні можливості обробки загартованого скла як ніколи великі, і це дозволяє більш вільно оперувати цим матеріалом під час проектування та натурного монтажу скляної безкаркасної перегородки. Класична лазняі сауна складаються мінімум із двох зон – це парильня та передбанник з ванною, душовою кімнатою та нерідко басейном. захищає парилку від решти зон лазні і робить це дуже ефектно. На вибір пропонується кілька варіантів скління:

Прямокутний.
Т-подібний.
Комбінований.

Перший варіантмає кращі естетичні характеристики. Властива легкість конструкції з огляду на повністю прозорий фасад вигідно відрізняє скляну перегородку від класичної тісної дерев'яної вхідної групи.

Другий варіантоблаштування також вартий уваги і зберігає помірну легкість конструкції, щоправда доповнюється впізнаваними дерев'яними пілонами, що гармонійно завершують зону парильні. Варіант із комбінованою конструкцією, в якій можуть бути використані вертикальні дерев'яні профіліменш популярний та використовується для індивідуальних проектів.

Особливості скла для лазні

Скло для огородження парилок має низку особливостей, які збільшують ефективність перегородки, а також підвищують безпеку її використання.

Перша особливість – це використання тільки загартованого скла адже звичайне розігріте скло при попаданні холодної водилопається і здатне пошкодити користувача великими та небезпечними уламками.
Крім загартовування Останнім часомнабуло широкого поширення технологія нанесення на поверхню скла іонів срібла, які забезпечують йому антибактеріальні властивості незалежно від температури та інтенсивності чищення скла.
Ретельна обробка кромки скла – це умова герметичності парильні, а також стійкості всієї конструкції перегородки.

Декорування скла за бажанням замовника можна виконати шляхом тонування, матування, гравіювання, ф'юзингу, фотодруку та навіть нанесення цілого сюжету. Подібний підхід зробить лазню чи сауну справді індивідуальною, стильною та самобутньою.

Система кріплень та фурнітура

Кріплення суцільноскляної перегородки у лазні чи сауні забезпечується алюмінієвими профілями(можна замовити і дерев'яні), розташування яких обмежується стелею та підлогою.

Дана система профілів забезпечує надійну фіксацію досить великих скляних панелей без ризику їх обвалення навіть за динамічної зміни температур. Природно, колір профілів можна вибрати за бажанням замовника, найкраще в тон скла.

Те саме стосується й фурнітури, що використовується. Вона виготовляється з нержавіючої сталі у різних колірних варіаціях – матового та глянсового хрому, а також золота. Система петель "стіна-скло", "скло-скло" здатна відкриватися в обидві сторони, що дозволяє відмовитися від дверного фіксатора.