Як зберігати насіння газонної трави. Насіння газонної трави – як правильно зберігати? Приміщення для зберігання

Потрібно уважно розпланувати її майбутнє перебування. І ключовим моментому цьому питанні є доступність скошування. Адже газонокосарка має розміщуватися на всіх ділянках газону. Це означає, що було б добре уникати ділянок із деревами.

Дуже важливо спочатку прокласти всі комунікації під землею, зробити доріжки, сформувати ділянку за призначенням і потім садити траву.

Основні правила посадки газонної трави

Схема посіву насіння газонної трави.

Потребує досить великої уваги, адже розбивка газону займає певну кількість часу. Необхідно вирішити до того, як садити, яким буде метод поливу, ручний чи автоматичний.

Значною проблемою для посадки є бур'яни, переважно багаторічні. Необхідно їх знищити ще до посіву культури, інакше потім із ними дуже важко боротися.

Коли на посів трави виділяється достатньо часу, можна бур'яни обробити гербіцидами в кілька етапів або виполоти їх.

Після розпушування ґрунту необхідно почекати близько трьох тижнів, дочекатися появи нових бур'янів та провести обробку повторно.

Усі види робіт з хімікатами обов'язково слід проводити в спеціальному одязі, що захищає. А на маленьких ділянках можна впоратися із бур'янами за допомогою простих інструментівта не використовувати хімікати. Посів трави можливий лише через двадцять днів після використання гербіцидів.

Після того, як бур'яни будуть видалені, необхідно копати землю і очистити ділянку від сміття, бажано внести добрива та розрівняти його. Якщо цього не зробити, то в місцях родючого шару трава виросте густіше. Остаточна посадка трави повинна починатися після того, як ґрунт осяде, а це приблизно через 3 тижні.

Повернутись до змісту

Як вибрати газонну траву?

Схема монтажу газонних ґрат.

При виборі газонної трави слід звернути особливу увагу, в якому регіоні вона росте, оскільки сорт, що не пристосований до морозів, може загинути. Краще буде скористатися перевіреними виробниками, тоді можна сподіватися на гарантію якості та результативний посів. Найпрактичніше вибрати універсальну суміш трави, оскільки вона підходить для традиційного використання: ігор дітей, проведення пікніків, прогулянок з тваринами.

Небезпечно купувати насіння зі знижкою, оскільки його термін придатності або вже минув, або наближається до закінчення, що підвищує ризик неякісного сходу. І дуже важливо не забувати про те, що місце газону має бути досить добре освітлене.

Найкращий час для посадки – початок вересня. Щоб посів був правильним, усю суміш трави краще поділити на дві частини і сіяти одну вздовж газону, а іншу – поперек, розсипаючи рівномірно короткими рухами. Після цього все слід перемішати із землею, застосовуючи граблі чи культиватор. Альтернативним способом є покриття торфовим шаром або торфовим субстратом в 1 см заввишки. Прекрасно буде, якщо наприкінці процесу укатати газон котком.

Якщо погода сприятиме, вже за десять днів з'являться перші пагони. Трава сходить нерівномірно, оскільки різні сортимають різну швидкістьпроростання. Щоб побачити об'єктивну картину, має пройти щонайменше три тижні. Перший скіс трави бажано робити після того, як її висота досягне десяти сантиметрів. Спочатку потрібно намагатися не ходити газоном, оскільки посів буде знищений.

декоративні, що створюються на об'єктах озеленення – у садах, парках, скверах, лісо-, лугопарках, на бульварах, об'єктах житлової та промислової забудови.

Декоративні газони є важливою частиною озеленення. На них розміщують об'ємні елементи композиції – дерева, чагарники, квітники, садові меблі, корти та спортивні майданчики, садова скульптура.

Декоративні газони бувають кількох типів: партерні, звичайні садово-паркові, лугові чи змішані, квітучі. В даний час ландшафтні дизайнеризастосовують різні комбінації газонів.

Партерні газони.Створюються на передніх планах композицій, біля входів, навколо фонтанів, скульптур, декоративних водойм. Зазвичай вони круглі або прямокутні, але за умов невеликого будинку можливі газони. різної форми.

До партерних газонів пред'являються такі вимоги:

Вони повинні протягом усього періоду вегетації зберігати однотонне соковите забарвлення;

Мати густий, низький, рівномірно зімкнутий травостій.

Для створення партерних газонів використовують багаторічні злакові трави, низькорослі, з тонкою будовою стебел і листя, низькорозташованим кущем кущіння і високою інтенсивністю його розвитку (мятлик луговий, вівсяниця червона). Партерний газон створюється зазвичай з одного або двох видів трав, які утворюють однорідний травостій і можуть поєднуватися з деревами та чагарниками.

Прості садово-паркові газони.Такі газони більш природні, а їх влаштування та догляд за ними менш трудомісткі. Вони є основною частиною дернового покриву та складаються з місцевих, частиною диких трав. Основні вимоги до них ґрунтуються на практичних міркуваннях. Це стійкість до механічних пошкоджень, довговічність, декоративність, тіневитривалість. Дернина такого газону має бути міцною на розрив і вертикальні проколи, стійка до горизонтальних зсувів та пошкоджень.

Для створення звичайного газону застосовують злакові трави з різноманітними типами кущіння куща: кореневищні, рихлокустові та кореневищно-рихлокустові. При цьому використовуються суміші трьох-п'яти видів трав, таких, як тонконіг луговий, вівсяниця червона, польова звичайна, райграс пасовищний; у південних районах можна застосовувати мітлицю волосоподібну, вівсяницю овечу, житняк, багаття безосте, паспалум дворядний, гребінник або інші подібні суміші.

Лугові газони.Подібні газони влаштовують на великих за площею територіях парків, лісо- та лугопарків. Вони більш природні та екологічні, тому що не порушують екосистему, як це буває при влаштуванні класичних газонів шляхом видалення одних видів рослин та висівання інших.

Такі газони створюють, зазвичай, у вигляді поліпшення існуючих травостоїв природного походження. Території, що відводяться під галявини і галявини і покриті природним травостоєм, піддають частковому розпушування, з поверхні видаляють грубостебельні бур'яни, а потім здійснюють посів трав культурних видів; поряд із злаками підсівають бобові – конюшину, люцерну та деякі інші.

Квітучі газони.Це газони з квітучих рослин, які створюють на галявинах і галявинах великих парків і лісопарків, в житлових районах.

Такі газони бувають однорічними (з маку, волошок, алісуму, льнянки, іберису, віоли, нігтиків, ешшольції, чорнобривців, вербени) та багаторічними (з конюшини, маку, ромашки, деревію, дзвіночка). Допускається введення дрібних цибулинних рослин, таких як сцила, мускарі, тюльпани, ясколки, гіацинти, нарциси. Злакові травиу травосумішках для квітучих багаторічних газонів становлять щонайменше 40–50 % збереження загального зеленого тла.

Спортивний газон.Особливо стійкі покриття з низькою кущистою травою, які створюються в садах та парках і використовуються як корти, ігрові та дитячі майданчики. Майданчик з природним дерном, що використовується в таких цілях, швидко втрачає вигляд.

Дернина на таких газонах повинна мати підвищену міцність і бути стійкою до механічних пошкоджень, швидко відновлюватися.

Міцність дернини залежить від складу грунтових сумішей, породи, що підстилає, дренажу, а також від видового складу. трав'янистих рослин, вміст у травосумішках різного виду трав

Газони спеціального типу.Призначені для оздоровлення простору, зміцнення ґрунту, мають велике санітарно-гігієнічне значення. Дернина газонів покращує екологічну обстановку, усуває запиленість повітря.

Газон поглинає шкідливі вихлопи, пил і газ, а також має шумопоглинаючі властивості. Трави випаровують воду і тим самим збільшують вологість повітря та регулюють тепловий режим території.

Мікроклімат ділянки значно покращується, якщо на ньому є газон. Це створює не тільки комфортні умовидля проживання, але й сприяє кращому плодоношенню дерев та чагарників, урожайності городніх культур.

Як же влаштувати та виростити газон? Після того, як ви визначили тип газону, який вам потрібен, залишається вибрати спосіб його створення. Ви можете вибрати один із таких варіантів, кожен з яких має свої переваги:

Посів насіння газонних трав на підготовлену поверхню;

Гідропасів – нанесення насіння на підготовлену поверхню у складі спеціальних розчинів;

Одернівка або розкладка рулонної дернини по підготовленій поверхні.

Характеристика та норми висіву насіння газонних трав

Газонні трави поділяються на одно-, дво-і багаторічні.

За типом кущіння і коренеутворення, а також за висотою їх класифікують на кореневищні (низькі та стелиться); рихлокустові (верхові); щільно-кущові (що не утворюють дернини і мають щільний кущ кущ); кореневищно-рихлокустовые (мають вузол кущіння, як у рихлокустових трав, і стебла, як у кореневищних трав).

При організації газону необхідно враховувати, що насіння газонних трав має розтягнутий період проростання, слабо вкорінюється, погано протистоять впливу несприятливих факторів у період сходів та формування травостою. Вони дрібні, мають невеликий запас поживних речовин, мають порівняно невисоку схожість. Чим більше насіння, тим більше їх абсолютна маса, вище схожість, господарська придатність та енергія проростання. Низька схожість і слабка енергія проростання мають насіння мятлика лугового, високою схожістю - насіння райграсу пасовищного. При влаштуванні газонів використовують насіння певних трав державного стандарту. Для отримання дружних та повних сходів використовують насіння першого та другого класу. За допомогою дослідних польівницьких та луговодчих робіт встановлено розрахункові норми висіву 1 кг насіння для низки видів газонних трав. При цьому враховувалися такі характеристики, як розмір та абсолютна маса насіння, їх господарська придатність, а також тип пагоноутворення, характер та темп розвитку окремих видів трав в онтогенезі, життєвість цінопопуляцій у культурних трав'янистих ценозах (табл. 1).

Таблиця 1. Співвідношення газонних трав у травосуміші при посіві їх на різних ґрунтах

Для створення газонів використовують різні травосуміші залежно від кліматичних та ґрунтових умов району з урахуванням екології та біологічних особливостей рослин. Принцип складання травосуміші полягає у змішуванні насіння трав різних типівкущіння, розташування та потужності кореневої системи, різної висоти (зазвичай це 2-5 видів трав переважно кореневищного, рихлокустового типів кущіння).

Норму висіву насіння газонних трав розраховують за спеціальною формулою:

де N- Норма травосуміші; n– розрахункова норма висіву насіння у чистому вигляді даного виду трав, кг/га; р- Відсоток участі цього виду в травосуміші в чистому вигляді, %; D- Фактична господарська придатність насіння,%. Перед початком робіт з влаштування газону насіння трав готують спеціальним чином. Так, насіння райграсу і мятлика, що мають волоски і мають погану сипкість, пропускають через скарифікатор за 40-50 діб до висіву. За 10 діб до висіву насіння розкладають на сонце і прогрівають протягом тижня, внаслідок чого підвищується їх схожість. Для підвищення схожості та скорочення періоду проростання насіння замочують у 0,1%-ному розчині сечовини протягом 24 год, а потім промивають їх та просушують. Щоб уникнути пошкоджень проростків насіння хворобами та шкідниками їх протруюють препаратом ТМДТ (400 г/ц), 40%-ним концентратом емульсії фосфаміду (800 г/ц) у суміші з гранозаном (200 г/ц). Протруювання насіння фунгіцидами та передпосівна обробка їх добривами повинні проводитися одночасно.

Для влаштування газонів має застосовуватися насіння трав, районованих для даної ґрунтово-кліматичної зони.

Підготовка ґрунту для створення газону

Поверхня площі для газону має бути рівною, спланованою за проектними відмітками вертикального планування об'єкта.

Перед улаштуванням газону готують основу – шар, що підстилає (підґрунтя) і коренеобитаемый грунтовий шар родючої землі.

Якщо на ділянці є рослинний шар землі, то його слід розпушити, провести боронування, очищення від сміття та бур'янів, внести добрива та досипати родючі землі до проектних відміток. Товщина верхнього родючого шару ґрунту має бути не менше 12–20 см.

Під час робіт з вертикальному плануваннінаявний рослинний шар у більшості випадків попередньо згрібають і збирають у бурти. Далі поверхню вирівнюють і розпушують підстилаючий шар на глибину не менше 15-20 см з подальшим дискуванням. У важкі по механічного складуглинисті ґрунти слід додати пісок, а в легкі піщані для надання зв'язності та підвищення водоутримуючої здатності – торф та суглинок. Структура підстилаючого шару основи має бути пористою, щоб забезпечити нормальний водо- та повітрообмін із рослинами. При підготовці верхнього коренежитнього шару слід враховувати, що реакція грунту повинна бути слабокислою (порядку 5,5-5,6), а за механічним складом грунт повинен бути середньо-, легкосуглинистим або супіщаним і мати розсипчасту структуру (грунт розпушують до частинок розміром 1- 2 см). При підготовці коренежитнього шару в ґрунт вносять мінеральні добрива.

Зразкові дози внесення добрив (кг/га):

У лісовій зоні, на підзолах: азотні добрива- 40-50; фосфорні – 60–90; калійні – 40–60;

У лісостепу та степовій зоні, на чорноземах: азотні добрива – 20–30; фосфорні – 40–60; калійні – 30-40.

При розрівнюванні ґрунту рослинного добрива рівномірно розподіляють. Боронування проводять за кілька днів. Оранку та розпушування, вирівнювання підстилаючого шару основи здійснюють за допомогою механізмів на колісних тракторах. Рослинну землюдля верхнього шару основи підвозять легких транспортних засобах. Розрівнювання верхнього шару роблять мікрокультиваторами з відповідним навісним обладнанням.

Посів трав

Перед сівбою проводять попередню обробку поверхні ділянки. Верхній шарвирівнюють і звільняють від великих каменів та інших сторонніх включень.

Структура верхнього шару повинна бути дрібнокомкуватою, очищеною від сміття. З цією метою здійснюють пограбування ділянки з обробкою великих грудок, після чого поверхню прикочують котком масою 75-100 кг з шорсткою (ребристою або зубчастою) поверхнею. Таким чином вирівнюється вся ділянка, видаляються великі грудки ґрунту, створюються сприятливі умовидля збереження вологи в капілярах ґрунтового шару, яка згодом використовуватиметься молодими проростками насіння.

На великих площах посів насіння ведуть за допомогою тукових сівалок. Використовують також спеціальні машини, які здійснюють кілька операцій: висів насіння за встановленою нормою, внесення мінеральних добрив(суміші) у сухому вигляді, загортання насіння в ґрунт на глибину 0,5–2 см за допомогою спеціальних граблів, коткування ділянки за допомогою гратчастої ковзанки.

Вологість ґрунтового шару по всій глибині основи повинна становити не менше 60% повної польової вологоємності. У суху погоду перед посівом ґрунт слід зволожити на всю глибину основи. Кращими термінамипосіву є весна та осінь (одночасно з озимими); для посушливих районів – лютий–березень. При достатньому зволоженні ґрунту газон можна створювати протягом усього періоду вегетації.

Дрібне насіння трав (мятлик, мітлиця) закладають на глибину 0,5-1 см, більші (райграс, костриця) - на 2-3 см. Закладення ведуть за допомогою грабель (засипання поверхневим шаром і «вбивання») і мульчуванням торф'яною крихтою по всій поверхні ділянки. Це створює сприятливий мікроклімат для насіння, і сходи виходять більш дружними та рівними. Догляд за сходами полягає в поливі та своєчасному прополюванні бур'янів. Перший скошування травостою необхідно проводити після початку кущіння і після досягнення травою довжини 8-10 см. Для поливу найкраще використовувати дощувальні установки.

Одернівка

Одернівку, тобто укладання готового дерну, застосовують для зміцнення укосів, бровок доріжок і квітників, покриття невеликих ділянок, ремонту газонного покриття.

Дернину купують у спеціалізованих господарствах, заготовляють на природних луках або вирощують спеціально. Якщо ви віддали перевагу останньому способу, то на ділянці-«розпліднику» під шар поживного субстрату, на який висівають трави, слід підкласти плівку або будь-яке інше непроникне для коренів покриття. Субстрат для вирощування складається з верхового та низинного торфу в суміші з родючим ґрунтому рівних частинах чи торфу з компостами (4:1). Товщина субстрату – до 10 см.

Субстрат має бути нейтральної реакції. Якщо реакція кисла суміші, необхідно внести вапно; норма внесення – 2–3 кг СаСО 3 на 1 м3 субстрату. Оптимальна кислотність субстрату – pH 5,6–7,5. У суміш, що готується, вносять мінеральні добрива за нормою: для калійних – 36 кг/га, фосфорних – 40, азотних – 60–90 кг/га (на 1 м 3 суміші: 1,5 кг суперфосфату, 1 кг азотнокислого калію та 0,5 кг аміачної селітри).

За субстратом висівають насіння газонних трав, причому норму висіву збільшують у 1,5 рази порівняно із звичайною. Посів виробляють навесні, оптимальна температурадля зростання трав – 15–24°С. Посіви поливають регулярно, двічі на добу. Кількість води не повинна перевищувати 3–5 л/м 2 . Потім переходять до одноразового поливу за нормою 10 л/м2. Полив можна поєднувати з рідким підживленням мінеральними добривами.

Після того, як трава на засіяній ділянці виросте вище 12-15 см, проводять скошування, залишаючи 4-5 см. Готова дернина легко скочується в рулон. Її ріжуть на смуги довжиною 4-6 м та шириною 1-1,5 м; нарізану дернину скручують навколо дерев'яної палиці у вигляді згорнутого рулону. Такі рулонні газони можна придбати у спеціалізованих господарствах. Найякісніші та стійкіші газони вирощують на термогідрофільних плитах та пластиковій сітці. Така дернина використовується для укладання на спортивних та дитячих майданчиках і надзвичайно стійка до зносу та витоптування.

Перед укладанням рулонного газонуготують ґрунт. Ділянку розпушують на глибину 10-15 см, зволожують і прикочують гратчастою ковзанкою. Рулони дернини розстилають по підготовленій поверхні; краї стрічок дерну щільно підганяють один до одного і тимчасово закріплюють дерев'яними шпильками. Шви між стрічками заповнюють рослинною землею. У місцях швів підсівають насіння трав. Усю ділянку нового газону поливають і прикочують катком масою до 0,5 т за два взаємно перпендикулярні проходи.

Через 10-12 днів дернина приростає до ґрунту, а через два тижні можна скошувати відрослу траву. Полив нового газону має бути рясним, але не більше 60-70% повної його вологоємності.

При використанні природного дерну ділянку, з якої ви маєте намір зняти дернину, очищають від бур'янів, розпушують, вносять до нього мінеральні добрива, підсівають газонні трави, проводять поверхневе землерування та полив. Наступного року дернину можна використовувати за призначенням. Заготовляють дернину спеціальними дернорізчиками, нарізуючи її смугами шириною 25-30 см, товщиною 3-4 см і довжиною 30-90 см залежно від її міцності. Потім складають у штабелі таким чином, щоб шматки дерну стикалися корінням. Укладання дернини на ділянках здійснюють так само, як і укладання рулонних газонів.

Спосіб одерновки простий і універсальний, його можна застосовувати і при влаштуванні укосів, природних і штучних піднесень, біля водойм, басейнів, на ігрових та спортивних майданчиках.

Розміри дернини, що заготовляється, можуть бути різними - від невеликих пластинок розміром 30? 30 см до рулонів довжиною понад 1 м. Зберігати дернину можна протягом 5-7 днів, при цьому її слід розкласти на поверхні ділянки, затінити в спеку і періодично поливати. Ущільнені дернини рясно зволожуються: для їх укорінення необхідний п'ятикратний полив.

Для засіву укосів застосовують наступний склад трав'яної суміші: тонконіг лучний – 30 %, костриця лучна – 30, мітлиця біла – 30, конюшина біла – 10 %. При ухилах укосів більше 45° замість кріплення посівом насіння газонних трав використовують одерновку в клітину, яка проводиться укладанням дернових стрічок за двома взаємно перпендикулярними напрямками. Відстань між дерновими стрічками при посіві насіння газонних трав усередині клітин – не більше 1,5 м, при посадці чагарників та квіткових рослин – не більше 1 м. Клітини заповнюють рослинним ґрунтом, який ущільнюють урівень з дерновими стрічками. Для закріплення узбіччя земляного полотнакрай дернової стрічки заглиблюють у землю.

При частковій одерновці між ділянками залишають шматки дерну будь-якої конфігурації.

Є кілька варіантів заповнення таких клітин. Дуже добре виглядає всередині клітин група багаторічних квіткових рослин, чагарників або газонних трав, що відрізняються від суміші основного трави фону.

Одернівку найкраще проводити під час найбільш інтенсивного зростання газонних трав: навесні – з 15 травня до 15 червня; восени – з 15 серпня по 15 вересня та влітку з 15 липня по 15 серпня (для північних областей).

Створення газонів методом гідропосіву

Такий метод використовується в тому випадку, коли газон передбачається розбити на бідному ґрунті, складних ділянках, для озеленення ділянок кам'янистих гірок і крутих схилів як природного, так і штучного походження. При гідропосіві поверхню ділянки обприскують водною сумішшю, що складається з насіння газонних трав, мінеральних добрив, торфу та плівкоутворюючих, що забезпечують закріплення насіння на поверхні ґрунту.

При гідропосіві в суміш, призначену для озеленення гірок та схилів, можна додавати насіння чагарників. Перед посівом роблять мульчування ділянки; як мульчу використовують подрібнену солому, тирсу, торф'яну крихту, добрива, що прискорюють утворення перегною. Для зміцнення піщаних ґрунтів застосовують латекси. Латексна плівка зберігається протягом 25-40 днів і захищає насіння, забезпечуючи швидку появу сходів, кущіння злаків. Під захисним шаром створюється мікроклімат з оптимальним тепловим та водним режимом, що сприяє швидкому проростанню насіння та розвитку травостою.

Гідропасів виробляють за допомогою спеціальних машин та пристосувань. Робочу суміш наносять двічі, щоб досягти рівномірного розподілу по поверхні ділянки.

Якщо гідропосів виробляють на рівній ділянці з хорошим ґрунтом, основу готують звичайним способом. До гідропосіву поверхню вирівнюють і боронують, щоб надати шорсткості, яка сприяє кращому налипання суміші. Попередній полив при гідропосіві не проводиться.

У процесі експлуатації об'єктів озеленення необхідно грамотно організувати догляд за ними з урахуванням призначення газону та його використання, видового складу трав, вмісту речовин у ґрунтовому коренеживаному шарі, його фізичних властивостей.

Заходи догляду за газоном повинні забезпечити оптимальну структуру та вологість ґрунту, наявність у ньому необхідних для зростання трав поживних речовин. До них відносяться: полив травостою, його своєчасне скошування, внесення добрив, боротьба з бур'янами, механічна обробкадернини, землевання, захист від шкідників та хвороб, поточний та капітальний ремонт.

Полив - один із найважливіших заходів догляду за газоном. Життєдіяльність трав'янистого покриву підтримується оптимальним водним режимом як у ґрунті, так і всередині рослини. Водний режимбезпосередньо впливає на харчування рослин, інтенсивність їх вегетативного відновлення, на загальний стан всього рослинного співтовариства.

Травостій забезпечують необхідним запасом вологи для його відростання та підтримання декоративності. Оптимальна вологість ґрунту повинна становити 70–75 % повної польової вологоємності даного ґрунту, тому полив або зрошення газону рекомендується проводити до зволоження ґрунту на глибину шару, що коренить (15–20 см).

Поверхневі поливи малоефективні. Норма поливу залежить від ґрунтово-кліматичних умов місцевості, погодних факторів та біології розвитку трав. На важких та середніх суглинках у лісовій зоні норма поливу газону становить 15–20 л/м 2 ; у степовій зоні – 20–30; на легких суглинках та супесях – відповідно 10–15 та 15–20 л/м 2 . Потребу в поливі визначають по відрізаному шматочку дернини завтовшки 10 см: якщо верхня частинадернина на 1/3 суха, то ділянка газону вимагає поливу.

Полив газону здійснюють за допомогою дощувальних установок на великих територіях і за допомогою шлангів з насадками, що розбризкують, підключених до водопровідної мережі, на невеликих ділянках.

Поливають газони відразу після скошування травостою. Загальна кількість поливів за сезон може становити від 5 до 20 і більше, залежно від ґрунту та погодних умов. На піщаних ґрунтах поливи проводять частіше, на глинистих – рідше, через 10–12 днів.

Скошування травостою– міра, необхідна для активізації дерноосвітнього процесу та кущіння трав, підвищення стійкості газону та його декоративності. Травостій потрібно скошувати систематично (табл. 2).

Таблиця 2 Терміни скошування газонів

Партерні та звичайні газони необхідно скошувати на висоті 3-4 см для дрібностебельних трав і на висоті 4-5 см для великостеблових. Молодий газон скошують у період, коли пагони досягнуть висоти 15-20 см.

Кратність скошування партерних та звичайних газонів – один раз на декаду, лугових газонів – значно рідше при висоті зрізу 5–6 см. У середньому за сезон травостій стрижуть 20–30 разів на партерному газоні та 5–10 разів – на звичайному. Лугові газони скошують після першого цвітіння лугових трав. Останній разу сезоні газони скошують приблизно за 25-30 днів до настання морозів, щоб трава встигла зміцніти і накопичити достатню кількість поживних речовин. Зрізану траву прибирають, щоб дернина не визрівала під залишеними після косьби валиками.

Невеликі ділянки скошують ручними косарками із шириною захвату 30 см, а газони серед посадок дерев, чагарників, квітників – моторними косарками із ручним керуванням.

На великих партерних ділянках газону використовують самохідні косарки із шириною захвату до 80 см, а спортивні газони скошують за допомогою спеціальних самохідних газонокосарок, ширина захвату яких становить 100-120 см.

Газони скошують паралельними смугами. При кожній наступній стрижці напрямок смуг має бути різним.

Для скорочення числа стрижок газону застосовують хімічні речовини– інгібітори росту, наприклад, препарат ГМК (гідразид малеїнової кислоти), а також інші спеціальні препарати.

Через 4-5 днів після скошування поверхню газону обприскують 0,1-0,3% розчинами інгібіторів. Травостій стає густішим завдяки наростанню бічних пагонів. Застосування інгібіторів зростання ефективно на спеціальних газонах, по укосах, насипах, схилах.

Краї бровок доріжок необхідно підрізати, щоб запобігти заростанню. Дернину підрізають знизу, відвертають і прибирають із ділянки.

Внесення добрив.Газон потребує постійних підживлень. Добрива в сухому вигляді розсіюють ділянкою газону, на великих площах для цих цілей можна застосовувати сівалки.

Внесення добрив у рідкому вигляді більш трудомістке. Розчини готують заздалегідь та заливають у баки обприскувачів або поливомийних машин.

У перший рік злаковим потрібен азот та фосфор. Особлива потребав азоті настає навесні, коли ґрунт ще не прогрітий. Після скошування травостою різко зростає потреба у всіх елементах живлення. Азот потрібен для зростання, калій – для утворення нових пагонів та кущіння. Наприкінці періоду вегетації зростає потреба у фосфорі та калії – елементах, що сприяють підвищенню морозостійкості. З органічних добрив застосовують компости та перегній, рівномірно розподіляючи їх поверхнею газону. Підживлення проводять дотримуючись оптимальне співвідношенняміж поживними елементами (табл. 3).

Таблиця 3. Норми та терміни внесення мінеральних добрив при підживленні газонів

Організація квітників

Квітники різних форм створюються за принципом ландшафтної або регулярної композиції. Чим цікавіший ландшафт, тим різноманітнішими та оригінальнішими можуть бути квітники.

Ландшафтні квітники- групи, масиви, міксбордери, поодинокі посадки, а також квітучі галявини, створені зазвичай з багаторічних рослинрізних форм та розмірів.

Квітники регулярної композиції– це партери, клумби, рабатки, квіткові угруповання, смуги, бордюри, вази та квіткарки з різних матеріалів(Бетону, кераміки, дерева та ін) (рис. 13).

Мал. 13.Стаціонарна квіткарка

Масиви– великомасштабні композиції із рослин, у яких головний ефект досягається кольором. Створюють масиви із багаторічників.

Добре виглядають масиви з півоній, тюльпанів, нарцисів, хризантем, флоксів та ін.

Не менш ефектними є масиви з рослин двох кольорів, які можуть бути оформлені в гармонійному або контрастному поєднаннях, наприклад білі та лілові лілії, білі нарциси та червоні тюльпани, тюльпани двох контрастних кольорів.

За розмірами масиви компонуються як з однакових по висоті, так і з різних рослин. Середньорослі з невеликою різницею у висоті дають ефект об'єму. Кращими для масивів є добре облистнені та зберігають декоративність протягом усього вегетативного періоду багаторічники.

Ефективні для посадки рослини, що дають вторинне цвітіння (люпин, мак, дельфініум).

Групи - найпоширеніший і досить ефектний тип квіткового оформлення, який виглядає одночасно доглянуто та природно, особливо коли група розташовується на зеленому газоні. Площа груп може бути різною, як і їх конфігурація. Групи можуть складатися з багаторічників, іноді у поєднанні з дворічниками або літниками, які зацвітають після відцвілих цибулинних багаторічників (тюльпанів, крокусів, нарцисів). Добре виглядають групи великих рослин одного виду, наприклад з астильби, люпину, лілій. Використовують також рослини контрастних форм: хости та лілії.

Групи розміщуються до глядача ближче, ніж масив. Розрізняють групи прості та складні. Прості групи створюються з рослин одного виду і підбираються таким чином, щоб рослини, що входять до їх складу, цвіли в різний чассезону.

Складні групи складаються з кількох видів як багаторічних, і однорічних рослин. У цьому випадку основна увага приділяється розміщенню рослин за висотою. Розташування різних рослин залежить від того, як розташована сама група. Якщо її видно з усіх боків, то високі рослинивисаджують у центрі, а низькі – по краях. Якщо ж група примикає до стіни або огорожі, високі рослини мають на задньому плані, а низькі – на передньому. Групи краще виглядають, коли вони пов'язані чіткої геометричної формою.

Міксбордери – декоративні бордюри, характерна відмінністьяких полягає у різноманітності квіткових культур. За рахунок того, що різні рослиницвітуть у певний період, міксбордер постійно змінюється, не втрачаючи своєї декоративності.

Міксбордер розміщують поблизу доріжок витягнутою лінією. Композиції із рослин повторюються через певні інтервали. Групи можуть бути різної форми як геометричної, так і більш складної.

В якості додаткових елементівв міксбордер вводять каміння, гальку, щебінь, річковий пісок, переривають його доріжками та сходами.

У ступінчастих міксбордерах рослини підбирають за висотою: високорослі – на задньому плані, середньорослі – на середньому, низькі – на передньому.

На задньому плані використовують квітучі чагарники, дельфініуми, лілії, мальви. На середньому плані мають середні за висотою рослини: тюльпани, нарциси, хризантеми, іриси, багаторічні ромашки. На передньому плані місце найнижчих і грунт покривних рослин. Міксбордер може складатися як з однолітніх, так і багаторічних рослин. Для того щоб міксбордер не виглядав занадто строкатим, вибирається основна рослина, яка протягом цвітіння задаватиме тон. Якщо добре продумати зміну основних рослин, то можна домогтися того, що міксбордер постійно матиме ошатний і виразний вигляд.

Для створення міксбордера використовують хвойні та інші низькорослі чагарники. Кущ стає центром групи і навколо нього формується композиція із рослин різної величини.

Партери - особливий вид квітників, який влаштовують на найпомітніших місцях перед будинком, у центрі ландшафтних композицій (рис. 14).

Мал. 14.Партерна композиція перед будинком

Створюються партери з найкрасивіших багаторічників, дворічників або літників різних видів. Для створення партерів можна використовувати самі різні поєднаннярослин або кількох сортів одного виду. Групи рослин поєднують доріжками, прикрашають декоративними вазами, скульптура. Можна зробити партер біля фонтана. Контури квіткових угруповань облямовують низьким бордюром або смугою ґрунтопокривних рослин.

Клумби- Найпоширеніший вид квітників регулярної композиції. Форма клумб може бути довільною, головне наявність певної композиції. Розміщують клумби на помітних місцях.

Оформлення клумб може бути сезонним. Наприклад, навесні рано зацвітають дворічники (маргаритки, крокуси, віоли). Влітку висаджують розсаду літників, листяно-квітучих, килимових форм у різних поєднаннях.

Можливе проектування різних формклумб. Картини, портрети, сонячний годинник, різні орнаменти з квітів трудомісткі у виконанні і добре виглядають лише на великих клумбах.

Однією із складних форм є створення об'ємних композицій (ваз, скульптур, тварин) із килимових трав'янистих рослин на каркасі.

Рабатки– це смуги рослин від 0,5 до 3 м завширшки, які розміщують уздовж доріжок, стежок та по краю газону. Смуги влаштовують шляхом висаджування одного або декількох видів рослин, переважно однорічних.

Бордюри - вузькі смужки невисоких і покривних рослин шириною 0,1-0,5 м, що використовуються для облямування країв клумб, рабаток, проходів. Створюються шляхом щільних посадок однорічних чи багаторічних квіткових рослин.

Квітково-декоративні ландшафтні композиції- альпійські гірки, кам'янисті сади – альпінетуми та рокарії (рис. 15,16). Їх створюють на складних ділянках, пагорбах та схилах. Місця, не придатні для городу та саду, ідеально підходять для таких композицій. Використовують рослини карликові та стелиться, які добре поєднуються з каменем. Види, придатні для кам'янистих ділянок: вербена, ясколка, іберис, астра альпійська, седуми, вероніки, алісуми, перстачу, примули, сцила, віола, арабіс, барвінки, ґрунтопокривні рослини, мохи, лишайники, трав'янисті рослини, що стелиться. Можна використовувати невисокі цибулинні (крокуси, гіацинти).

Мал. 15.альпійська гірка

Мал. 16.Кам'яниста гірка з водоспадом

Для сонячних схилів та оформлення вершин більше підходять світлолюбні рослини, а для східних та північних схилів – тенелюбні та вологолюбні рослини. При влаштуванні рокаріїв каміння краще укладати асиметрично та природно. Камінь має бути взятим із такої ж освіти – насипу чи гірки. Рослини легше приживаються на усталених гірських утвореннях, які піддавалися впливу вітру, поросли мохом і лишайниками. Основна вимога до матеріалу - однорідність, міцність і хімічна інертність.

Для рокаріїв підходять вапняні породи (доломіт, травертин, шаруватий вапняк). Вапняки - це теплі камені, що пропускають воду і повітря. Біля них рослини розвиваються краще. Для посадки в камінь незамінні пористі туфи, в пори яких легко проникає коріння рослин.

Непоганим будівельним матеріаломє пісковики, у складі яких переважає кварц. Це пористі повітропроникні породи. Єдиний їхній недолік – недовговічність. Найбільш цінні пісковики, які містять вапно, – вони міцні та сприятливі для рослин.

Гранітні валуни використовуються як декоративне включення рідко, тому що ґрунт поряд із ними швидко закислюється.

Для створення терас та зміцнення схилів використовують вулканічні породи (базальт, діабаз, габро, вулканічний туф).

За допомогою щебеню та гравію можна влаштувати дренаж. Доломітовий і вапносодержащий гравій добре підмішувати в ґрунт для підлужування. Рослинам, що люблять кислий ґрунт, більше підійде торф. Соснова хвоя покращує зростання та розвиток вересових рослин.

Камені втоплюють у попередньо підготовлений ґрунт щільно, приблизно на 2/3 висоти, щоб він природно виходив на поверхню.

На водонепроникних ділянках влаштовують дренаж із піску або гравію шаром 15-20 см. На дренаж насипають шар пухкої землі та укладають каміння. Між камінням висаджують рослини.

До декоративних пристроїв з деревних та трав'янистих рослин відноситься і вертикальне озеленення. Кучеряві рослинизастосовують для прикраси фасадів будівель, огорож та інших об'єктів та розміщують на спеціальних опорах – стінах, огорожах, ґратах. За допомогою цих рослин створюють суцільну зелену масу, що дає щільну тінь. Рослини з повітряним корінням не вимагають опор (плющ, виноград п'ятилисточковий). Їх використовують при озелененні неоштукатурених стін.

Рослини, що чіпляються за опору черешками листя або листям, розташовують у гладких стін, з опорами.

Рослини, які охоплюють опори стеблами та обвивають їх вгору по спіралі (лимонік, кірказон, іпомея), повинні спиратися на тонкі планки, щоб вони не ковзали вниз. На трельяжах та екранах для них використовують товстий дріт.

При оздобленні стін і огорож слід враховувати, що види рослин швидко поширюються по фасаду і закривають вікна, тому рослини обрізають. При оформленні пергол треба слідкувати за зростанням рослин і не давати їм надмірно поширюватися. Крім того, обрізка змушує розгалужуватися рослини і робить вертикальний килим густим і рівномірним по всій висоті.

Source: www.redov.ru

Якщо з будь-яких причин, вам не вдалося посіяти насіння цього року, можете зробити це наступного сезону. Насіння бояться 2-х речей: вогкості та гризунів.

Помістіть насіння (можна прямо в упаковці) у сухе, прохолодне місце з постійним припливом свіжого повітря(у жодному разі над герметичну тару). Перебуваючи в таких умовах, насіння втрачає на рік лише 1-1,5% схожості, починаючи з 5 (п'ятого) року зберігання.

Насіння газонних трав відповідає вимогам ДСТУ 2240-93, вимагайте сертифікат у продавця.

Основи зберігання насіння

Існує багато помилок з приводу зберігання насіння у садівників любителів, одна з таких помилок, що насіння не можна зберігати при негативних температурах, інакше вони втратить схожість. Щоб розвіяти це помилки, наведу витяги з книжки Б. М. Стрєльцова та інших. Зберігання квітів Москва ВО агропромиздат 1988г.

У процесі зберігання якість насіння впливає комплекс чинників довкілля: вологість, температура, газообмін, склад атмосфери сховища або пакування, характер насіннєвих покривів, ступінь зрілості, мікрофлора.
Основними факторами, що обмежують тривалість зберігання життєздатного насіння, насамперед є температура та вологість. Зазвичай чим нижча температура і менше вміст вологи у сховищі, тим довше насіннязалишаються життєздатними. Деякі дослідники вважають, що тривалість зберігання подвоюється при зниженні вологи на 1% або температури на 5°С.

Більшість насіння за умови, що воно не зволожене, добре зберігається при температурі мінус 20°С. Тривале зберігання при знижених і навіть негативних температурах дуже важливо для збереження генетичного фонду квітково- декоративних рослин. Оптимальним є зберігання насіння при температурах мінус 18°С і нижче в герметично закритих контейнерах при вмісті вологи, що не перевищує 5%±1%.

Вплив вологості на життєздатність насіння тісно пов'язане із температурою зберігання. Чим вище температура при цій вологості, тим швидше насіння втрачає схожість, знижені температури сприяють довговічності насіння. Якщо кількість вологи в насінні не надто велика, то вміст їх у холодних сховищах (температура 5-10 ° С) набагато підвищує довговічність порівняно зі зберіганням при кімнатних температурах. Однак при дуже великій вологості в сховищі насіння при 5°С псуються швидше, ніж у сухому приміщенні при температурі 25°С.

Негативні температури більш сприятливі для зберігання насіння багатьох видів декоративних рослин, ніж позитивні, причому деякі насіння виносять глибоке охолодження до температури рідкого азоту (-196 ° С) без втрати схожості. У Останніми рокамивстановлено, що наднизькі температури, що відповідають температурі зрідження азоту (-196 °С) та повітря (-253 °С), сприяють практично необмеженому за часом зберігання насіннєвого фонду цілого ряду рослин. При таких низьких температурах припиняється біохімічна активність, насіння занурюється у стан глибокого анабіозу.
Від температури та вологості навколишнього середовища залежать інтенсивність дихання та газообмін насіння при зберіганні, а значить і довговічність їх зберігання.

У 1993 році провідними Інститутами УААН розроблено національний стандарт ДСТУ 2240-93 "Насіння сільськогосподарських культур, сортові та посівні якості. Технічні умови."

31.03.2017

Наш сайт www.сайт

При покупці насіння зверніть увагу на термін їхнього придатності. Переглядаючи насіння власної заготівлі, визначте чи придатні вони для посіву, порівнявши з граничними термінами зберігання, наведеними нижче.

●10-12 років - портулак;
●6-8 років - кавун, диня, капуста листова, огірок, патисон, гарбуз;
●5-7 років - ендівій, ескаріол, кукурудза цукрова;
●5-6 років - горох овочевий, крес-салат, квасоля;
●4-5 років - капуста білокачанна, брюссельська, китайська, кольорова та кольрабі, редис, редька, ріпа, буряк столовий, спаржа, томат, фізаліс;
●3-5 років - баклажан, бамія, ісоп, капуста брокколі, червонокачанна, пекінська та савойська,
●3-4 роки - базилік, гірчиця салатна, материнка, кервель, коріандр (кінза), цибуля батун та порей, любисток, мангольд, морква, огіркова трава (бораго), перець, салат, цикорій салатний, шпинат;
●2-3 роки - аніс, катран, котівник, цибуля ріпка, майоран, меліса лимонна, м'ята перцева, петрушка, ревінь, кмин, кріп, фенхель, щавель, естрагон;
●1-2 роки - пастернак, селера, скорціонера, чабер.

Треба мати на увазі, що зі збільшенням терміну зберігання насіння їх схожість знижується, сила зростання змінюється незначно, а кількість жіночих квітів у ряду культур збільшується.

Насіння з минулим терміномпридатності

До речі, навіть якщо термін придатності насіння минув, не поспішайте викидати їх. Так, наприклад, насіння гарбузових культур (кабачки, патисони, огірки) не втрачають схожості 6-8 років. І навіть після закінчення зазначеного на етикетці терміну зберігання можуть нормально зійти.

Трохи менш життєздатне насіння томатів - 5-6 років, але практично кожен дачник мав можливість переконатися у високій схожості і старішого томатного насіння. Запас міцності у насіння перцю, баклажанів, буряків, капусти – 3-5 років.

Ну і швидше за інших втрачають свої посівні якості насіння ріпчастої цибулі, кропу, моркви, пастернаку, петрушки. У сприятливих умовах насіння може зберігати свою схожість набагато довше, а в несприятливих втрачає її до терміну.

Можна практично не сумніватися у схожості насіння, упакованого в пакетики з фольги. Якщо пакети, звісно, ​​не розкриті. Старе насіння обов'язково варто перевірити заздалегідь, щоб у разі їх непридатності був час купити свіже.

Спочатку просто огляньте насіння. Якщо вони на вигляд красиві, без явних вад, на дотик здаються прохолодними, трохи вологими, тобто надія, що насіння і схожість свою зберегли. Зморшкувате, сіре на вигляд, сухе і тепле на дотик насіння до життя не розбудити.

Виняток - насіння гороху цукрового: їх зморшкуватість не повинна вас лякати. Схожість насіння кропу, моркви, селери, петрушки, пастернаку, кмину, майорану можна визначити за запахом: старе насіння втрачає властивий їм аромат і, отже, схожість.

Схожість насіння, терміни сходів та дозрівання овочевих культур

Дуже часто городники ставлять такі питання.
-Як перевірити схожість насіння?
-Через скільки днів вони зійдуть?
-Які терміни сходів?
-Коли сіяти і коли чекати на сходи?
-Скільки днів проростають насіння того чи іншого овочу?

Коли із землі проклюнуться перші сходи?
-Скільки днів чекати на врожай після сходів?
-Коли можна збирати врожай?

Знання термінів сходів тієї чи іншої овочевої культуридуже важливо для розрахунку дати посіву овочів на розсаду.
Пам'ятайте, що все насіння має термін придатності, після якого у схожості можна засумніватися. Наприклад, термін зберігання насіння селери, цибулі ріпчастої, батуна, порея, щавлю, ревеню - 2-3 роки, кропу, петрушки, томатів, баклажанів, перцю, моркви - 3-4 роки, гороху, квасолі, капусти, редиски, ріпи, салатної гірчиці – 4-6 років, кавуна, дині, гарбуза, огірка, кабачка, патисону – від 6 до 8 років.

Насіння буряка можна зберігати 10 або навіть 20 років. А квасоля не втрачає своєї схожості до 700 років (це навіть уявити складно). Ці терміни не можна вважати суворо встановленими.

Якщо дотримуватись певних умов (потрібна вологість, температура, герметичність), то насіння багатьох культур можна зберігати більш тривалий час. А за поганих умов зберігання їх схожість може різко знизитися. Корисна процедура при підготовці насіння до посіву - калібрування.

Вона дозволяє відокремити якісні від пустоцвітів. Щоб відбракувати пустоцвіти, прийнято розвести сіль у воді, кинути туди насіння, залишити на деякий час (від півгодини до 2-х годин).

Ті, що спливуть – треба викинути. 100% схожості не буває, але дізнатися який відсоток зійде можна заздалегідь. Визначити схожість насіння – просто. Потрібно створити їм сприятливі умови для зростання. Беремо насіння будь-якої культури і поміщаємо їх між двома шарами марлі.

Багато для перевірки схожості брати не треба. Достатньо 8-10 штук. Зверху прикриваємо змочені насіння в марлі плівкою або блюдцем і ставимо туди, де тепло.

Термін придатності насіння овочів

Періодично, хоча б раз на день, провітрюйте, щоб не з'явилася пліснява, перевіряйте, чи проросли вони. Пророщеними вважаються насіння, у якого з'явилися коріння або паростки. Кожна культура має свій термін, через який вони сходять.

Якщо редиска, наприклад, не дала паростків через 7 діб, а кабачок – через 10 днів, то не намагайтеся навіть сіяти таке насіння. Якщо вони вдома не проросли, то на городі точно не проростуть.

Буває й таке, що перевірка показала гарну схожість, ви посіяли їх у миску на розсаду, а вони ніяк не сходять. Є дуже простий спосіб підготовки насіння – «змусити» сходи швидше з'явитися із землі.

Щоправда, він більше підходить для невеликих ємностей. Поставте ваш миску з посіяним насінням всередину поліетиленового пакета, подихайте в нього. Потім швидко зав'яжіть пакет, поставте у колишнє місце.
Вуглекислий газ, що видихається, його концентрація всередині пакета благотворно позначиться на сходах. Незабаром ви побачите перші паростки. Підвищити схожість можна прогріванням. Для цього помістіть насіння у термос із водою, температура якої 40-50°С.

Витримайте їх там щонайменше 6 годин.
Цей спосіб протипоказаний насінню томатів!
Їх краще піддати процедурі загартовування. Відкаліброване в солоній воді насіння, прополоскайте. Бажано знезаразити їх розчином марганцю або розчином колоїдного срібла.

Після всього цього помістіть миску з насінням в поліетиленовий пакеті поставте в холодильник туди, де зберігаєте овочі на 10-12 годин. Таку процедуру повторюйте щодня протягом тижня.

Семена таких культур, як морква, селера, петрушка, сходять дуже довго, тому що ефірні олії, які присутні в їх оболонці, перешкоджають надходженню води до зародка. Тому насіння цих рослин перед сівбою треба обробити. Кладають насіння цих культур на марлечку (одна марлечка - один овоч), поміщають у блюдечко і заливають тонким шаром горілки (40 °).

Залишають їх там на 15 хвилин. За цей час більша частина ефірних олійрозчиниться. Потім прополіскують марлечку з насінням у прохолодній воді кілька разів.

Просушують до появи сипкості. Всі. Можна сіяти. Завдяки такому способу обробки насіння зійдуть набагато швидше.

Перспектива вдалого ландшафтного дизайнубагато в чому залежить від якості посівного матеріалу: здорові та міцні рослини можна отримати лише за умови їх правильного зберігання. А враховуючи той факт, що насіння в Москві, та й по всій середній смузіРосії, не мають можливості повного визрівання через помірність природних умовцих регіонів (не надто спекотне літо), необхідно приділяти якнайбільше уваги умовам зберігання насіннєвого матеріалу квіткових рослин та трави для газонів.

Що означає: зберігати насіння правильно?

Показники схожості та розвитку культур можна спрогнозувати у період зимового зберіганняїх «діток» – насіння. Матеріал, який готують до сівби, повинен відповідати певним параметрам:

• вологість – не вище 10%, інакше насіння перепріє і стане непридатним; щоб уникнути цього, необхідна періодична перевірка насіннєвого матеріалу та його провітрювання; у випадку, якщо на насінні помічено білий налітнеобхідно терміново організувати просушування – розкласти насіння тонким шаром у теплому місці;
• оптимальна температура приміщення зберігання насіння має перевищувати +100;
• ємності для зберігання повинні бути мішками з натуральної «дихаючої» тканини або паперу, деякі господарі зберігають насіння в дерев'яних або картонних коробках.

Слід зазначити, що у висушених насіннєвих «зародках» процес обміну речовин припиняється, лише значно сповільнюється. Тому так важливо дотримуватися тих показників температури та вологи, при яких насіння «спало б» до певного терміну. Якщо ж режим відпочинку порушений підвищеною температурою або вологістю, насіння починає проростати просто в коробці. Перевірка стану насіння взимку – одна із умов правильного зберігання посівного матеріалу.

Що стосується не визрівання насіння в кліматичних умовахМоскви та Московської області, то цю проблему професіонали та квіткарі-аматори вирішують однаково: наприкінці літа збирають насіннєві коробочки та створюють штучні умови, комфортні для визрівання

Зберігання та використання насіння газонної трави

Трава для газонів - дуже вигідна і зручна рослина, яку, здавалося б, варто посіяти один раз, щоб забути про збирання або купівлю насіння та його тривалому зберіганні. Насіння в Москві для газону можна знайти найрізноманітніші і в будь-якій кількості - це не складно. Набагато більша премудрість – зберегти їхню початкову якість, адже газон необхідно підсіювати, коригувати на ньому кількість рослинності, уникаючи негарних «залисин».

Щоб за півроку очікування засіву газону та зберігання посівного матеріалу не отримати його абсолютно непридатним, необхідно зберігати насіння трави у прохолодному приміщенні. Насіння здатне «пасивно дихати» і прискорює цей процес в умовах тепла. Активні в зимовий періоднасіння до весни стає непридатним до посіву.

Щоб зберігати насіння травосумішей не рік і не два, а всі 5-6 років, необхідно дотримуватися кількох нескладних правил:

• тримати посівний матеріал у сухому прохолодному приміщенні (сараї, дачному будиночку, побутівці);
• не дозволяти насенню перегріватися і не допускати їх перемерзання;
• не залишати насіння в герметично закритих ємностях, інакше воно попреє або «задохнеться»;
• оберігати від дрібних гризунів.