Робимо регульовану підлогу на лагах замість бетонної стяжки

Бетонна стяжка за своєю структурою не дозволяє сформувати поверхню, яка була б достатньо рівною, і зараз все частіше замість неї застосовують суміші типу Бетоніт або технологію. Хорошою альтернативою всім цим «мокрим», а отже, трудомістким і брудним технологіям, є підлога. регульованих лагах.

У цих конструкціях є спеціальні регульовані опори для лаг у вигляді пластикових болтів-стійок. Причому регульовані лаги можна піднімати або опускати по різьбленню цих болтів-стійок і тим самим легко виставляти за рівнем, що гарантує ідеально рівну основу під фінішні, а значить, відсутність скрипу підлог.

Переваги регульованої статі на лагах

Порівняно з вирівнюванням бетонною стяжкою регульовані лаги дають наступні переваги:

• виключаються мокрі та брудні техпроцеси;
• забезпечується широкий діапазонрівнів підйому підлоги від 5 до 15 см і вище без будь-яких додаткових матеріальних та трудовитрат;
• отримання економії коштів при піднятті підлоги понад 7 см;
• швидкість процесу встановлення (100 м 2 за два дні);
• гарантія високої точності вирівнювання;
• підвищена тепло- та звукоізоляція;
• розміщення всіх видів комунікацій у підпільному просторі, що робить простіше доступом до них під час ремонту чи заміни;
• легкість конструкції, що робить її незамінною в будинках, де технологічно неприпустиме велике навантаження на перекриття.

Можливі наступні конструктивні варіантирегульованих лаг.

Також читайте матеріали:

• Стандартний комплект пластикових болтів-стійок і елементів кріплення їх до бетону + дерев'яний брус, що окремо купується, під лаги. Цей варіант передбачає максимальний обсяг робіт власноруч. Необхідно свердлити отвори в лагах, а потім нарізати в них різьблення мітчиком під пластикові болти-стійки.
• Стандартний комплект пластикових втулок, болтів-стійок і елементів кріплення їх до бетону + дерев'яний брус, що окремо купується, під лаги. На відміну від попереднього варіанту тут після свердління отворів в лагах в них вставляються готові втулки із пластику. внутрішнім різьбленням, які кріпляться до лага саморізами.
• Стандартний комплект регульованих лаг, що включає дерев'яні лагиз готовими різьбовими отворами під болти-стійки, а також комплект самих болтів-стійок та елементів кріплення їх до бетону. Пластикові болти-стійки мають внутрішні наскрізні конусоподібні отвори для пропускання крізь них елементів кріплення болтів-стійок до бетону (дюбель-цвяхів) або дерева (саморізів). Опускаючись вниз у такому отворі дюбель-цвях самоцентрується по його осі. У верхній широкій частині отвору сформований шестигранник під ключ для вкручування болта-стійки або в втулку з різьбленням, або безпосередньо в отвір в лазі.

Монтаж підлоги на лаги, що регулюються (відео)

Основні етапи монтажу регульованої підлоги на лагах

Підготовчі роботи

1. Приміщення, в якому планується виконувати роботи з встановлення лаг, що регулюються, обмірюється. На підставі вимірів розраховується кількість бруса для лаг із запасом на прирізку, болтів-стійок для монтажу та дюбель-цвяхів для кріплення їх до бетону.
2. Перевіряється рівень плити перекриття та встановлюється кінцевий рівень підлоги з урахуванням висоти настилу (фанери, ОСБ) та висоти фінішного покриття.
3. У лагах з необхідним кроком свердляться наскрізні отвори перовим свердлом, потім, якщо у вас немає різьбових втулок, в отворах мітчик нарізається різьблення. Якщо ви придбали готові пластикові втулки, вони вставляються в гладкі отвори і скріплюються з лагами саморізами.
4. Болти-стійки за допомогою шестигранного ключа вкручуються в отвори лаг - крайні гвинти в кожній лазі повністю вкручуються, а середні - на невелику глибину.

Важливо! Якщо поверхня плити перекриття під болтом-стійкою дуже нерівна, її слід вирівняти зубилом. Болти-стійки повинні надійно кріпитися до бетону. Мінімальна відстань між плитою перекриття та лагами має бути 10 мм.

Встановлення лаг

• Спочатку встановлюють лаги вздовж периметра кімнати з відступом 10-70 мм від стін, відстань між стіною та торцями лаги – 10-30 мм. Вибираючи крок між лагами, слід зважати на розміри листів (плит) настилу. Краї плит настилу повинні спиратися на лаги і закінчуватися поблизу центральних осей. Стандартна величина кроку між лагами – 400-600 мм, проте, щоб посилити конструкцію можна зменшувати цей крок до 300 мм. Допускається встановлювати обрізки лаг із опорою на два болти-стійки.
• Першими в кожній лазі виставляються крайні болти-стійки. Їх загвинчують у лагу на необхідну глибину, контролюючи попереднє положення лаги за рівнем, після чого опускають до рівня плити всі інші болти-стійки.
• Після цього в усі отвори болтів-стійок вставляють тонкий бур і намічають у бетоні отвори під дюбель-цвяхи.
• Лагу прибирають і розсвердлюють отвори в бетоні. Знову встановлюють лагу, вкладають у кожен болт-стійку дюбель-цвях, який опускається вниз по конусоподібному отвору і потрапляє точно в просвердлений в бетоні отвір.
• Далі злегка утоплюють дюбель-цвяхи в 2-х крайніх болтах-стійках за допомогою добійника. Виставляють лагу на необхідну висоту шляхом обертання двох крайніх болтів-стійок шестигранником, контролюючи процес за рівнем.
• Остаточно забивають крайні дюбель-цвяхи в бетон. Потім вкручують болти-стійки, що залишилися, в лаги до їх упору на плиту, утоплюють і забивають дюбель-цвяхи в кожному болті-стійкі.

Стамескою за допомогою молотка з верхньої площини лаги зрубують кінці болтів, що виступають. Перевіряють жорсткість кріплення болтів-стійок до плити перекриття, натискаючи на кожну лагу та намагаючись її відірвати (бокове розхитування застосовувати заборонено).

Якщо якийсь болт-стійка недостатньо добре закріплений до плити перекриття, то його викручують. Витягають дюбель-цвях і збільшують глибину отвору в бетоні. Отвори знепилюють і кріплять болт-стійку заново.

Якщо необхідна жорсткість кріплення до основи не досягається, то використовують інше кріплення. Наприклад, у вигляді РДК – розпірного капронового дюбеля з шурупом. Шурупи в РДК-дюбелі закручуються за допомогою довгої біти шуруповерт або дрилем. Не можна допускати, щоб шуруп був недокручений або провертався в різьбленні дюбеля.

Монтаж підлоги на регульованих лагах (відео)

Регульовані лаги на металевих шпильках

Розглянемо як можна влаштувати регульовані лаги з матеріалів, які можна придбати в будь-якому магазині будматеріалів.

Як регульовані опори для лагів можуть використовуватися звичайні сталеві шпильки. Конструкція таких регульованих лаг на шпильках виглядає так.

• На лаги береться типовий сухий струганий брус перетином 50х50 мм. Його регульована опора містить шпильку М 6, дві гайки, дві шайби та анкерна втулка.
• У бетонної плитиперекриття свердлиться отвір, в нього забивається на розпір анкерна втулка, яку вкручується шпилька.
• На шпильку нагвинчується нижня (під лагу) гайка із шайбою. У лазі свердлиться отвір із цикуванням зверху.
• Лага надівається на шпильку, так що гайка з шайбою виявляються з її нижньої сторони. Повертаючи цю гайку, можна відрегулювати положення лаги. Друга гайка (верхня) потрібна для фіксації лаги на встановленому рівні.

Як видно, сучасна будівельна індустрія пропонує нові альтернативи традиційним будівельним технологіям. Регульований – яскравий приклад такої альтернативи, що полегшує та здешевлює пристрій та ремонт підлог.

Регульована підлога є новою технологієюяка дасть вам можливість скоротити свій час на облаштування покриття підлог.

Також як і в будь-якій іншій технології, в ній присутні свої плюси та мінуси.

Але саме в цьому полягає якийсь професіоналізм фахівців (будівельників), щоб вміти серед великої кількостіВаріацій самого пристрою підлог вибирати саме той, який буде ідеальним і оптимальним.

Як працює регульована підлога?

Механізм

Завершене підлогове покриття встановлюють під дерев'яними лагами (якщо звичайно ви застосовуєте дошки для підлоги), або ж по суцільному підставі з ОСП (якщо у вас випадок із застосуванням м'яких покриттів або ламінату) або листочків так званої клеєної фанери.

Важливо! У період будівництва абсолютно будь-яких підлог – так звана несуча поверхня повинна розташовуватися в горизонтальному положенні, це обов'язково.

В основному досягти даного результатуза допомогою нерухомих лаг неймовірно складно, найчастіше доводиться застосовувати різного роду підкладки та клини для вирівнювання просторового положення.

Дані клини мають можливість скрипіти або прогинатися у разі неправильної та неакуратної фіксації або просто після інших причин випадати. Ці проблеми ви не зможете усунути без демонтажу області покриття, а сам демонтаж пов'язаний із величезними втратами грошей та часу.

Ці регульовані підлоги чудово справляються із завданням вирівнювання поверхні практично на будь-яких нерівностях основи. Крім цього, сам механізм вирівнювання дасть вам можливість регулювати зазор між несучою основою та підлогою, а це вже дасть можливість розмістити в таких ділянках різноманітні мережі інженерного характеру.

Регульовані підлоги в основному складаються з металевих шпильок, фанерних листів, пластикових болтів-стійок або статевих лаг. Проводиться досить багато модифікацій систем регулювання, але такої принципової різниці між ними просто не виявляється.

За допомогою обертання різьбових саме з'єднання проходить дуже плавно (піднімання або опускання елементів конструкції), даним способом ви можете максимально точно встановити саму основу підлог у необхідному положенні.

У світі є кілька видів підлог (регульованих), давайте ж подивимося їх ближче.

Види регульованих підлог

Регульована підлога з пластиковим механізмом регулювання

Особливості (характеристика): Більшість можуть реалізуватися у зборі з окремими комплектами чи лагами. Підлоги із заводу встановлюють набагато швидше, тому що вони мають нарізне різьблення в лагах, і тому немає необхідності свердлити з позначкою отвору.

Габарити самих лаг такі: тридцять п'ятдесят міліметрів, а дистанція між болтами рівно сорок сантиметрів. Лаги радимо встановлювати з кроком тридцять/сорок сантиметрів, точні значення необхідно вибирати з урахуванням максимального передбачуваного навантаження на саму підлогу.

Регульована підлога з металевим пристроєм регулювання

Особливості (характеристика): За місце з'єднань із пластику використовують металеві шпильки з шайбами ​​та гайками. Можуть витримати великі навантаження, проте працювати із нею досить складно.

Регульована підлога на металевих куточках

Особливості (характеристика): Плюс у цих куточках – це стійкість самих лаг, ви можете створити дуже складні конструкції підлог при врахуванні особливостей планування своїх кімнат. Єдиний мінус – це досить сильно збільшується час монтажу.
Регулюватися можуть не лише лаги, та й плити.

Другий варіант використовують лише для настилу ламінату та м'яких статевих покриттів. Другий варіант ви можете застосувати фактично для всіх видів завершеного покриття підлоги.

Своїми руками

Також ви маєте можливість самому зробити регульовані підлоги, даний варіант має свої плюси. Основні з них це досить велика економія грошових коштів(Нижче собівартість), а також можливість самому підбирати параметри в особливій залежності від конкретних особливостей застосування.

Також якщо у вас з'явиться бажання, ви можете виконати утеплення підлоги за допомогою регульованої підлоги, що вважається досить важливим в умовах дуже високих цін на енергоносії.

Технологія монтажу

Регульовані лаги на пластикових болтах

Для заснування несучого характеру, цементно-піщана або ж бетонна стяжка, застосовується спеціальний комплект регульованих лаг, виготовлених безпосередньо із заводу. Відразу можемо вам сказати, що цей варіант вважається найдорожчим для регульованих підлог.

Першим кроком будуть вимірювання приміщення. Це необхідно для того, щоб визначити яку кількість лаг на дане приміщення необхідно. Якщо ви зібралися робити підлоги в лазні, то знайте, що вони не мають великого навантаження, відстань між лагами має бути до сорока п'яти сантиметрів.

Наступним кроком буде відбиття на стяжці дистанція між лагами. Для цього моменту застосовується мотузка з синькою, за допомогою якої робота з відбивання буде виконана дуже якість і головне швидко.

Після цього третім кроком буде відрізання лаг необхідною довжиною. Здебільшого довжина лаг із заводу становить близько чотирьох ста сантиметрів. Дуже уважно слід продумати, як необхідно розмітити лаги, щоб максимально зменшити кількість відходів.

Відстань від лінії відрізання до довколишнього болта регулювального характеру має бути не менше ста міліметрів. Якщо ж торець буде набагато ближчим від вищезазначеної позначки, то виявляються ризики утворення різних тріщин під навантаженням.

Після цього йде четвертий крок, саме розкладання лаг біля намічених ліній. Для встановлення вам необхідні будуть:

• Особливий ключ для вкручування болтів;
• Викрутка;
• Молоток;
• Стамеска;
• Добійник для фіксування дюбелів;
• Дриль із перфоратором.

Потім потрібно встановити першу лагу у вертикальному положенні – просто вкрутіть отвір з різьбленням у прості пластикові болти. Після цього потрібно буде поставити кінці болтів на лінію і потім свердлити в основі отвір під сам дюбель.

Глибина таких отворів (під сам дюбель) повинен бути приблизно два на три сантиметри, причому слід перевищувати його довжину. Пов'язано це з отвором, тому що в ньому завжди залишається певна кількість бетону, якщо ж не зробити заздалегідь запас по довжині, то вам буде проблематично повністю забити дюбель.

Наступним кроком буде встановлення дюбелів, проте не варто добивати їх до упору. Дюбель не повинен протистояти обертанню болтів. За допомогою досить довгого рівня встановіть правильне та при цьому акуратне положення лаг. Якщо ваша лага вже встановлена, причому досить міцно, то просто міцно зафіксуйте дюбель. Варто продовжувати встановлювати лаги в місцях з відмітками по черзі, при цьому контролюйте положення позначок рівнем.

Даний алгоритм установки пропонують людям самі виробники, при цьому більшість будівельників прислухаються і застосовують таку технологію, в основному такими будівельниками є ті, які отримують свою заробітну платущогодини, а чи не з вироблення.

Ті будівельники, які заробляють з виробітку, роблять це трохи інакше. На ваше запитання «Як?» ми розповімо. Будівельники беруть простий гідрорівень та на протилежних стінах (двох) відбивають так званий нульовий рівень лаг.

Після цього вбивають у ті ділянки дюбеля або цвяхи, все завіситиме від матеріалу, з якого буде виготовлена ​​стіна, після чого натягують мотузки. Якщо ж лаги потрібно з'єднати, слід брати три стіни. Мотузка натягуватиметься лише в тому випадку, коли всі лаги вже будуть розставлені по своїх областях фіксації.

Після цього все йде дуже швидко та легко. Абсолютно кожна лага встановлюється по тій мотузці, головне вона не повинна торкнутися її, необхідно постійно перевіряти, щоб зазор між лагою та мотузкою був максимально мінімальним. Це все, даним способом ви зможете добити дуже велику швидкість установки регульованої підлоги, а також зможете збільшити якість цієї підлоги.

У цілому нині існує певна пряма залежність між кількістю вимірюваних площин і точністю. Нині ми вам пояснимо. Досить висока ймовірність того, що положення першої лаги відхилиться від найнижчого рівня приблизно на один міліметр.

За реальними мірками це досить нормально. Саме з цією метою зробили шаблон - якщо вам необхідно відрізати досить величезну кількість однакових деталей, а при цьому не знімаються розміри з кожної вже готової деталі за своєю чергою. У такому випадку мотузка виконає роль шаблону.

Сьомим кроком буде зрубування, а саме широкою гострою стамескою необхідно буде зрубати виступаючу область пластикового болта.

Монтаж лаг на металевих пластинах

Основною перевагою цих підлог є збільшена стійкість кріплення за рахунок підвищення площі нижнього упору. Також є і недолік, а саме підвищуються терміни, тобто неможливість продовжувати і взагалі робити роботу самому.

Самі лаги повинні фіксуватися до П-подібних пластинок за допомогою саморізів, при цьому сам процес регулювання по висоті розташування самих лаг повинен проводитися за допомогою отворів по обидва боки пластинки, виконаними у вертикальному положенні.

Монтаж лаг на залізних шпильках

Регульовані підлоги такого виду можна встановити самостійно, саме про цей варіант ми і розповімо. Габарити лаг вибирайте з урахуванням характеристик статі та найбільших навантажень. Залізні шпильки з цинковим покриттям, оптимальний калібр 6÷8 мм. Для виробництва системи знадобляться шпильки, гайки та шайби.

Крок 1. Відбийте на несучій основі паралельні смуги на відстані 30÷50 сантиметрів. Чим більше віддалення, тим міцніше лаги необхідно вибирати.

Крок 2. Розраховуйте за кількістю лаг, шайб, гайок і шпильок. Рекомендоване віддалення між шпильками 30÷40 см. Підготуйте всі використовувані матеріали, додаткові компоненти та прилади для виконання робіт.

Крок 3. Позначте отвори в лагах під шпильки, вони повинні розташовуватися на смугах симетрії. У намічених місцях спочатку просвердліть наскрізний отвір Ø6 мм під шпильку (якщо калібр шпильки інший, то отвір необхідно свердлити відповідний). З зовнішнього боку лаги висвердлить пуховим свердлом отвір під калібр шайби. Безодня отвору повинна на кілька міліметрів перевищувати необхідну суму висоти гайки та товщини шайби.

Є другий спосіб розмітки отворів перед анкера, але він займає більше часу, але, незважаючи на все вищесказане, виключає можливість похибок.

Все робиться так: спочатку потрібно намітити лише два останні отвори перед анкером, вкрутити їх в шпильки, на двох гайках закріпити лагу в потрібному розташуванні. Зараз під час майбутньої розмітки лага нікуди не зміститься.

У цьому положенні можна відразу просвердлити отвори перед анкером на всю глибину. Роботи виконані – лага знімається, вкручуються на простір усі шпильки.

Цю функцію буде потрібно виконувати з кожною лагою, продуктивність праці мінімізується в 2 рази. Ви повинні самі взяти кінцевий висновок за методикою розмітки з урахуванням положення бетонної підлоги та експерименту виконання подібного сімейства справ.

Крок 5. На будь-яку шпильку закрутіть гайку та покладіть шайбу. Краще відразу зробити свій вибір з приміщенням їх розташування за висотою. Шпильки в анкери міцно закручуйте.

Крок 6. По черзі надягайте на шпильки лаги, ключем потрібного об'єму методом повороту нижньої гайки ліворуч/праворуч випрямляйте стан лаги. Майте на увазі, що крок різьблення залізних гайокнабагато менше, ніж пластмасових.

Крок 7.Лаги виставлені – дозволено розпочинати їх фіксацію. Застосовуйте шайбу та гайку, вставляйте їх у верхній отвір.

Важливо!Закручуйте верхню гайку з великим зусиллям, у тому числі і незначне зниження може стати причиною появи неприємних скрипів під час ходьби з покриття підлоги.

Крок 8. Виступаючі кінці шпильок відріжте болгаркою. Будьте обережними з лагами, не пошкодіть єдність пиломатеріалів диском пили.

Монтаж регульованих підлог з дошкою, що випрямляє

Чорновий підлога підходить лише під ламінатні, або м'які статеві покриття. Для встановлення необхідно придбати набір частин промислового виробництва.

Крок 1. Зробіть розмітку на аркуші фанери місця встановлення втулок, висвердліть отвори даного діаметру. Втулки повинні бути не більше 30 см. Свердліть отвори вертикально, якщо межі розмістяться перед креном, то потрібно їх переробляти, що буде значно відбирати час і збільшить час монтажу регульованої підлоги.

Крок 2. В отвори з нижньої сторони вставте різьбові втулки, невеликими шурупами зафіксуйте їх, під час регулювання висоти підлоги вони не повинні прокручуватися. Виробники передбачають 4 місця фіксації втулок, стільки необов'язково, досить її зафіксувати двома шурупами.

Крок 3. На підлозі влаштуйте розмітку, попрацюйте, щоб листи не довелося «різати» на дрібні шматки. Краще його зобразити на папері, обміркувати кілька різновидів і потім вийде вибрати з них найкращий.

Крок 4. Вкрутіть усі пластмасові болти, переверніть аркуш фанери у необхідний стан. Вкручуйте болти на однакову кількість поворотів. Після встановлення головного аркуша фанери зверніть увагу, на якому рівні розміщуються болти. У наступний аркуш фанери постарайтеся вкручувати болти в тому самому розташуванні.

Крок 5. При використанні спеціального ключа вкручуйте/викручуйте болти до тих пір, поки лист фанери ніяк не опиниться в горизонтальному положенні на потрібній висоті. Безперервно рівнем перевіряйте його стан за кількома площинами.

Слід мати на увазі, що кріпильні елементи до бетонної основи не зміцнюються, підлога виходить «плаваючим». Це слід сприймати як інтерес під час прийняття висновку облаштування статевих покриттів у будь-якому приміщенні.

Крок 6. Після встановлення крайнього фанерного листа ще раз випробувайте стан чорнової підлоги. Не забувайте, що параметри регулювання не перевищують 2÷3 см. Якщо бетонна основа має дуже великі опуклості, то буде потрібно його ще раз вирівнювати.

Підлогові плити з регульованими стійками
Недоліки регульованих поверхів
Характеристики регульованого ґрунту на колодах
Можливість вибору регульованого ґрунту
Типи підлог з регульованими кронштейнами
Конструкція підлоги з регульованими прапорами
Підлога з регульованими опорами
Поради щодо встановлення конструкцій з регульованою опорою

Сучасні варіанти підлоги включають регульовані підлоги останнього дизайну.

Денна система, встановлена ​​на мобільних кронштейнах, робить поверхню підлоги абсолютно рівною з мінімальними фізичними зусиллями.

Виробники виробляють кілька версій так званої «регульованої підлоги», залежно від призначення конкретного простору, розрахункової висоти покриття підлоги та стану, в якому знаходиться підкладка.

Якщо необхідно підняти рівень підлоги до бажаної висоти, щоб можна було розмістити різні комунікації під поверхнею, можна встановити структуру DNT з регульованими опорами для ніг. Вони забезпечують не тільки ідеальну однорідність покриттів для підлоги всіх матеріалів, але також дозволяють встановлювати раму, коли підлоги між підлогою в будинку є дерев'яними елементами.

Верхня форма здатна піднімати покриття на висоту 5 або більше сантиметрів, що залежить від поперечного перерізу колод та розмірів, що мають полімерні гвинти. Система може бути прикріплена до дерев'яної або цементної підлоги або іншого типу фундаменту.

Коли необхідно вирішити проблему вирівнювання грубого ґрунту, не втрачаючи висоти простору, можна відрегулювати нижню регульовану структуру на пластинах.

Він використовується для підготовки основи для укладання, наприклад, ламінованих або паркетних панелей, за умови, що різниця у висоті не перевищує 2 мм з 2 лінійними метрами. Максимальна кількість підйому підлогового покриттяу цьому випадку не перевищує 5 сантиметрів, що відповідає товщині стандартної бетонної стяжки.

Параметри регульованих структур DNT дозволяють на короткий час створити міцну та міцну підлогу, що відрізняється відмінною тепловою та звукоізоляцією приміщення. В цьому випадку немає необхідності займатися пилоподібними та вологими процесами, як у разі встановлення цементного піску. Витрати на систему DNT не перевищують ціни традиційних варіантів вирівнювання, таких як напівсухі або бетонні стяжки, а також покриття Knauff.

Якщо ґрунт піднімається на 5 сантиметрів або більше, ви можете заощадити велику кількість при підготовці грубої основи для оздоблення.

Недоліки регульованих поверхів

Щодо недоліків цього проекту вони можуть виникнути, якщо вимоги до належної роботи не були виконані під час встановлення.

Підлоги DNT, що регулюються, з високоякісною установкою стають надійною і довговічною базою для всіх готових матеріалів для підлоги. Це буде не лише можливість рухатися пішки, а й їхати машиною.

У разі порушення складання системи DNT або неправильного типу кріпильних елементів для прапора, що регулюється, грунт стане непридатним для використання протягом короткого періоду часу.

Характеристики регульованого ґрунту на колодах

Структурне рішення таких статей має такі характеристики:

1. Можливо, своїми руками створити регульовані підлоги на колодах без досвідчених майстрів.

   Як зробити регульовані підлоги

   Вам просто потрібно купувати якісні матеріалита постачання деяких інструментів.

2. Підлоги не перевищуватимуть один чи два дні. В обмін на сухий бетон потрібно близько місяця.
3. Адаптивна конструкція дозволяє, за потреби, встановлювати інженерні комунікації у технологічно вільному просторі.

   Це дозволяє економити простір і в той же час непроникні покриття для підлоги.

4. За допомогою регульованої системиможна значно збільшити звукоізоляцію в приміщенні, тому Останніми рокамитакі підлоги були встановлені не тільки в житлових будинках, але й у студіях звукозапису та концертних залах.
5. Просто зважуйте аналогічні структури, щоб їх успішно використовувати в тих місцях, де вони погано покриті, наприклад, у приватних будинках або на балконах.
6. У процесі регулювання регульованих підлог майже немає робіт, пов'язаних з пилом та брудом.

   Саме тому цей варіант є ідеальним рішенням для областей, де потрібна чистота.

7. Як показано на малюнку, система підлоги, що регулюється, здатна переносити навантаження близько 2,5 тонн на квадратний метр, що означає, що вона може бути встановлена ​​в офісах різного призначення - офісних, житлових, складських, комерційних.

Можливість вибору регульованого ґрунту

Хоча регульовані структури мають багато переваг, багато власників нерухомості сумніваються у можливості їх встановлення під час ремонту.

• якщо груба основа важко чи неможливо врегулювати, оскільки вона має великі відмінності та недоліки;
• під час вирівнювання підкладки з багатьох технічних причин ви не можете використовувати матеріали з високою вагою;
• Якщо покриття для підлоги повинно бути створене з різною висотою;
• коли інженерні комунікації мають бути розміщені під землею;
• якщо є необхідність у додатковому шумі та теплоізоляції.

Типи підлог з регульованими кронштейнами

на сучасному ринкуспоживачам пропонуються два типи покриття для підлоги:

• Конструкція, що містить регульовані покриття для підлоги;
• підлогові системи з регульованими кронштейнами.

Основна відмінність між цими різновидами - різниця у висоті.

При встановленні систем на колодах кількість підйому складає 5 сантиметрів або більше. Щодо регульованої конструкції на пластинах, її можна піднімати максимум на 3 сантиметри.

Монтажні роботи, пов'язані з встановленням регульованих систем на колодах та дошках, виконуються з використанням аналогічної технології, що дозволяє зробити це самостійно.

Конструкція підлоги з регульованими прапорами

Печатки їм зроблено з планових променів.

Розмір дерев'яних елементів зазвичай не перевищує 50х50 сантиметрів. Спочатку вам потрібно підготувати інструменти та будівельні матеріали.

Щоб встановити підлогу, вам необхідно:

• відстає від стрижнів;
• рівень;
• полімерні гвинти;
• цвяхи із дюбелями;
• молоток;
• буріння.

На першому етапі проводяться підготовчі роботи:

1. Очистіть основу.

   За потреби побудуйте інженерні комунікації.

2. Затягніть гвинти дерев'яних гвинтів. При наявності різьбових отворівна стрижнях в них гвинт вкручується в підставку для регульованих колод.

   Інакше вони мають виконуватися незалежно. На відстані 2 метри має бути зроблено не менше 5 отворів. Ця проста операція виконується шляхом свердління з розширеним верхом. Для жорсткості установки необхідно просвердлити трохи менше діаметра болта.

3. Після ручного натягу затягніть гвинти свердлом та спеціальним соплом.

На етапі встановлення виконуються такі заходи:

1. Дерев'яні палички розкидані по землі.

   І тут різниця між ними залежить від типу площі підлоги. Коли план поверху покритий лінолеумом чи плитою, відстань між балками має становити до 30 сантиметрів. Залиште на відстані не менше одного сантиметра між прапорами та стінами, щоб забезпечити необхідну вентиляцію.

2. Коли налаштування регульованого колод завершено, приступайте до жорсткого кріплення гвинтів до шорсткої поверхні. Візьміть тверде свердло та зробіть отвір завдовжки близько 4 сантиметрів через штир у бетоні.
3. Потім шпиндель був закріплений в ньому і рухався молотком, фіксуючи болт на дні підлоги.

   Отвір має бути надійно закріплений так, щоб конструкція не була рухомою.

У процесі згладжування поверхні:

1. Коли повні регульовані затискачі встановлюються по периметру простору і надійно закріплені, вони починають їх ремонтувати.

   Це застосовує правило та ключ, який необхідно адаптувати.

2. Давайте зламатися до висоти, яка не повинна перевищувати 1-2 міліметри. Використовуючи ключ і фокусуючись на вимірах, ми починаємо піднімати або опускати гвинти, які прагнуть ідеального вирівнювання.

на заключному етапівиконайте такі завдання:

1. Коли регульовані прапорці вирівнюються своїми руками, цвяхи фіксуються молотком.
2. На стійках, що розрізаються ножем чи іншими інструментами для вирізування непотрібних залишків.
3. Там, де це необхідно, звукові чи теплоізоляційні матеріали розміщуються між колодами.
4. На колодах, або краще зверху, виправте підлогу.

   Вибір матеріалів залежить від придбаного покриття для підлоги. Зазвичай підлога виготовлена ​​з пластин, виготовлених з фанери, рідко з використанням пластин DSP або GVL, поверх яких знаходяться лінолеум або ламінат.

5. Безпосередньо на підлозі для установки підлоги остаточного покриття.

Підлога з регульованими опорами

Ця опція використовується, якщо висота поверхні підлоги не перевищує 3 сантиметри.

У такому вузькому просторі навряд чи можна приховати зв'язок, але доступний телефонний кабель та інтернет-проводка. Технологія монтажу такого типу схожа на процедуру встановлення регульованих підлог на колодах.

Необхідно підготувати комплект регульованих пресів на плитах, що складається з листів фанери. будівельного матеріалу), стовпів, кущів, самонарізних гвинтів.

Вам також знадобляться: молоток, дриль, рівень (вода чи лазер).

Робота починається з підготовчого етапу:

1. Підготуйте робочу поверхню, видаліть сміття, пил, забруднення. Потім розділіть повідомлення, які потрібно видалити під землею, не забуваючи, що висота поверхні підлоги повинна перевищувати 3 див.
2. Листя розташовується по периметру простору на відстані 2-3 сантиметри з кожного боку.
3. Позначте точки для свердління отворів.

   Якщо він має лист 1,5×1,5 метра, він повинен бути приблизно 9. Один з отворів повинен бути розміщений посередині фанери або іншого матеріалу. Чотири отвори обертаються в кожному кутку та 4 посередині листа. З цієї причини можна забезпечити надійне з'єднанняфанери.

Установка панелей повинна виконуватись у такому порядку:

1. Після маркування отворів на пластинах вони починають свердлити.

   Використовуйте спеціальний свердло з розширеним наконечником.

2. У підготовлених отворах є гвинти з прокладками, а на нижній сторонівони прикріплюють втулки за допомогою гвинтів, що самонарізають.
3. Коли гвинти вставляються в кожен з отворів і закріплюються, лист звернений і поміщається на конструкцію.
4. Використовуючи отвори для гвинтів в отворі, просвердліть отвори та вставте в них дюбелі.

   Вони ведуть їх на півдорозі.

На етапі адаптації виконуються такі заходи:

1. Коли встановлена ​​регульована опора, листи вирівнюються. Ця робота виконується з використанням рівня та спеціального ключа.
2. Після обробки обережно відрізати додаткові сантиметри.
3. Дюймові цвяхи повністю вбиті в основу.

Перейдіть до завершальної стадії:

1. Якщо є необхідність покращити шум та теплоізоляцію ґрунту, підходящі матеріали поміщають у верхню частину листа.
2. Після того, як листи зібрані, вибраний настил встановлений.

Поради щодо встановлення конструкцій з регульованою опорою

Щоб успішно встановити цей тип системи для підлоги, вам необхідно:

1. Коли налаштування регульованих брекетів завершено, необхідно очистити основу перед укладанням підлоги.

   Той факт, що неочищене сміття, вирізи із пластику, тирса після останнього покриття підлоги може призвести до появи шківів і шуму.

2. Всі елементи кріплення для конструкції підлоги слід обережно постукати і затягнути, так як це залежить від міцності і надійності системи.
3. Експерти рекомендують монтувати як елемент кріплення, і анкер для регульованої підлоги.

   Це той самий дюбель, але сильніший. Анкери забезпечують надійну та постійну прив'язку. Вони не тільки тримають палицю на місці, але одночасно притягують її до землі, яка, крім жорсткості, також передає жорсткість.

4. Коли високий поверхвлаштований, найкращим рішеннямє помістити зап'ястя із звукоізольованих матеріалів.

   Під час роботи покриття не було шуму.

5. Ви не повинні зберігати якість товару, якщо хочете створити структуру, що регулюється. З фінансового боку вигідніше відразу купувати дорогий компонент, ніж обробляти всю роботу знову.

Якщо вам потрібно перемістити зв'язок після завершення встановлення, можна видалити кілька смужок покриття, а потім повернути.

Підлоги, що регулюються

Найчастіше підлоги на лагах викликають у людей асоціації з чимось старим, скрипучим, гниючим і морально застарілим.

Безумовно, в даний час існує безліч сучасних технологій для підлоги, що дозволяють утеплити, гідроізолювати і підняти рівень підлоги на велику висоту, якщо цього вимагає задум. Однак не слід виключати старі, добрі лаги - рішення має простоту і при якісному монтажі виключить типові для таких підлог недоліки.

Переваги регульованих лаг

Найбільш незаперечними перевагами регульованих підлог є можливість підняти рівень підлоги на більшу висоту без обтяження загальної вагиконструкції та швидкість монтажу, в порівнянні з різними стяжками та наливними підлогами.

Великою перевагою є відсутність мокрих процесів і, отже, відсутність потреби у просушуванні. Утеплення таких підлог також не викликає жодних проблем — пінопласт, екструдований пінополістирол, мінеральна вата, всі ці матеріали прийнятні. Порівняно з наливними, плаваючими стяжками до утеплювача не висуваються високі вимоги щодо щільності утеплювача та є можливість підібрати бюджетний матеріал.

При заливанні стяжки, товщиною до 5-10 сантиметрів переваги лаг не є актуальними, проте найчастіше зустрічаються ситуації, коли рівень підлоги потрібно підняти на 15 і більше сантиметрів. Такі висоти можуть бути потрібні при великому перепаді плит перекриття, при частковому ремонті квартири, де доводиться стикуватися зі старою підлогою на лагах.

Безумовно, існують стяжки з додаванням керамзиту, різні стяжки, що плавають, дозволяють підняти рівень підлоги і заодно утеплити.

Як правило, вартість матеріалів і робіт зростає і якщо стяжка в 5 сантиметрів в 1,5-2 рази дешевше за регульовану підлогу, то при шарах більше 10 сантиметрів вартість лаг залишається незмінною, чого не можна сказати про мокрі стяжки.

Недоліки

До недоліків підлог за лагами можна віднести ризик того, що підлога заскрипить, в агресивній, вологому середовищідерево не так довговічне. Питання зі скрипом практично зводиться до нуля при виборі якісних, просушених лаг та правильного кріплення.

Багатьох бентежить можливість укладання кахлю такі підлоги - ця проблема розв'язується, лаги виставляються в достатній кількості, щоб виключити вагомі прогини в полотні, поверх полотна стелиться гіпсоволокно.

Гіпсоволокно служить демпфером, при великому коливанні в розмірах полотна від зміни вологості ГВЛ досить стабільно і не провокує кахель на клацання.

Матеріал полотна, що укладається по лагах досить різноманітний: від бюджетного ДСП і закінчуючи фанерою в два шари. Стругані дошки, вагонка та ОСП - погодьтеся, дуже широкий вибір для підлоги по лагах.

Як зробити рівну підлогу на регульованих лагах своїми руками

Підсумки

Давайте підіб'ємо підсумок: у ремонті, де стандартні стяжки та наливні підлоги не викликають високих навантажень на перекриття та шари досить тонкі – регульовані лаги не актуальні.

Там же, де потрібно підняти рівень підлоги на 10 сантиметрів, лаги стають дуже практичним рішенням. Важливий якісний монтаж, він запобіжить скрип, просідання та інші, властиві дерев'яною підлогоюпроблеми.

Самостійний монтаж регульованих лаг

Компанії, що займаються регульованими статями, надто перебільшують свій професіоналізм і унікальність саме своєї технології. Я намагатимусь розвіяти деякі міфи, бо працював у цій сфері кілька років.

Розглянемо важливі моменти у монтажі.

Анкера, кріплення

Для кріплення лаг до бетонної основи необхідні саме анкери, пластикові дюбелі не в змозі впоратися з навантаженнями, яким піддаються лаги.

Так звані пластикові втулки, які вкручуються в лагу і кріпляться до бетону дуже незручні в монтажі, їх можна купити тільки у тих, хто професійно займається монтажем підлоги. Природно, за дуже дорого. До того ж, вони мають сумнівну надійність, до бетонної основи втулка кріпиться на дюбель-цвях.

Найнадійніше кріплення можна зібрати самостійно, всупереч хитрому маркетингу «статевих компаній». При цьому складові для стійки зазвичай є в більшості магазинів.

Отже, саморобне кріпленнядля регульованих лаг. Основа - це розпірний анкер (забивний), він намертво тримає в бетоні і простий у монтажі, буває сталевий або латунний, анкер розширюється за рахунок болта, що закручується.

Латунні краще. Підійде виріб під різьблення М10 або М8, що інші комплектуючі підбираються виходячи з обраного діаметру. Наступний елемент - болт, що підходить діаметром до анкера і відповідної довжини, чим вище треба підняти лаги - тим довше. Замість болта можна взяти довгі шпильки та нарізати їх у потрібну довжину, проте для вкручування шпильок потрібен спеціальний інструмент.

На болт накручується дві гайки з шайбами ​​(бажано посиленими), що між цими гайками/шайбами ​​і затискається лага.

Кріплення, що вийшло, дуже надійне і зручне в застосуванні.

Його не вириває навіть якщо лаги були із сирого дерева, лагу веде при висиханні, а анкер тримає.

Лаги

Зазвичай використовується брусок 50 на 40 мм, але якщо дозволяє висота, можна взяти брусок товстіший. У товстіших брусках кріплення до основи можна використовувати рідше.

Стандартно 3-метрова лага кріпиться на 7 анкерів. Лаги виставляються з щагом 30-40 см, залежно від матеріалу листів, що накривають.

Лаги слід вибирати посуші і без великих перегинів і гвинтів. Чим гірше просушена лага, тим більша ймовірність скрипу у майбутньому. В ідеалі підійдуть сухі, стругані бруски, стругані саме після просушування, але знайти такі не завжди просто. Зазвичай у магазинах продаються стругані на «сиру» і потім висохлі природним шляхом бруски, вони мають гнуту форму. Використовувати їх можна, але слід добре вибирати ті, які рівні.

Зауважу, лаги не обов'язково мають бути стругані та гладкі, у пріоритеті прямі та не «гвинтом». Також слід уникати сучків, якщо отвір з анкером потрапить на сучок — лага значно втратить у міцності.

Підготовлені лаги можна обробити протигрибковим складом, це не завадить потенційно вологим приміщенням.

Чим накривати лаги

Матеріали можуть бути різноманітними, від чорнових до фінішних. Під наступну чистове оздобленняможна постелити звичайну обрізну дошку— цей варіант підходить для приватного будинку.

Листові матеріали підходять як для приватного, так і для багатоквартирного будинку. Це може бути фанера, ДСП, ОСБ. Всі ці матеріали вважаються чорновими, з наступним укладанням лінолеуму, ламінату та паркетної дошки. При додатковому настилі гіпсоволокна кладеться плитка.

До фінішному покриттювідноситься підлогова дошка, вагонка.

Подальше їх оздоблення полягає в шліфуванні та фарбуванні (хоча часто це корисно зробити до монтажу).

З листового матеріалу хочеться відзначити фанеру – вона міцна, довговічна та добре переносить вологу. Завдяки різній спрямованості шарів шпону, фанера менш схильна до «гуляння» в розмірах.

Є правда один неприємний недолік: у більшості випадків товщина листів може трохи відрізнятися на 1-2 мм, причому різниця може бути присутня на різних торцях одного листа. Через цю різницю, для настилу лінолеуму наприклад, доведеться шпаклювати шви. Однак, незважаючи на це, фанера вважається самим найкращим матеріаломдля регульованих підлог - 10 мм фанера в два шари - саме довговічне рішення.

В один шар кладеться фанера не тонше 18 мм.

Підготовка основи

Для надійного закріплення анкерів потрібна бетонна основа. Зазвичай, у рекламних роликах, кріплення для лаг встановлюють ідеально вирівняну цементно-піщану стяжку (ЦПС). Але реальність така, що для реальних робіт вирівнювання основи не потрібно це раз, до того ж, зазвичай стяжка не має достатньої міцності, щоб надійно утримати анкер.

Якщо у вашому випадку монтаж буде проводитись з якихось причин на ЦПС, слід засвердлюватися до бетону. Або перевірити міцність своєї стяжки шляхом закручування пробного анкера.

Підготовка полягає в прибиранні, запінюванні та замазуванні різних щілин, щоб уникнути протягів. Також слід розмітити розташування майбутніх лаг, робиться це на стінах, там, де буде середина лаги. При розмітці слід зважити на сантиметрові зазори листів від стін, щоб шви чітко потрапляли на середину лаги.

Найпростіше робити розмітку так: спочатку помічають лаги, на яких будуть стики листів, а вже потім між швами розподіляють інші лаги, щоб відстані між ними не перевищувало 30-40 см.

Хочу відзначити: зазвичай усі лаги роблять паралельними, на перпендикулярних лагах швах з'єднання листів додаткових лаг не потрібно, про це далі. Безумовно, лаги можна виставляти як завгодно, можуть бути поздовжні та поперечні, сенс у тому, що не потрібно робити зайвих перехресть.

Монтаж лаг

На своєму досвіді я переконався: свердлити отвори під болти та потай для гайок зручніше за місцем. Якщо робити отвори з потай заздалегідь, виключається можливість зрушити кріплення, це може знадобитися тоді, коли кріплення потрапляє на слабке місце в бетоні, в замащену пустотку та інше.

Це моя особиста думка, безумовно, можна свердлити отворів в лагах заздалегідь. Я опишу свій метод, а вирішувати вам, як зручніше та практичніше. Цим методом не є актуальним з готовим кріпленням, купленим в інтернет-магазинах — там для фіксування анкера потрібно затягувати нижню гайку.

Лага укладається на розмічене місце, перфоратором, прямо через лагу свердлиться отвір у бетонній основі. Просвердливши, відразу вставляється анкер без шайб і гайок. Це не дасть лазі зрушити при подальшому свердлінні. Хочу зауважити, в панельних та монолітних будинкахв більшості випадків товщина перекриття не більше 10 сантиметрів, тому свердлити більше 5 см вкрай не бажано, будьте обережні! Просвердливши, потрібно прочистити отвір тим самим перфоратором у режимі свердління, щоб вся крихта вилізла назовні.

У такий спосіб присвердлюються всі лаги, болти затягуються в анкерах. Кріплення надійно зафіксовано в бетоні, проте лаги мають вільний хід вгору-вниз.

Після затягування анкерів капелюшки болтів спилюються, лаги змикаються.

На кожну шпильку, що стирчить, накручують по одній гайці і надягають по одній шайбі. Накрутити гайку на спиляний болт непросто, тому під рукою корисно мати невеликий напилок, підрівнявши пиляні краї гайку накрутити простіше. Далі в лагах свердлять потай для верхніх гайок, надягають назад на свої місця, нижніми гайками регулюють положення лаг і притягують зверху другою гайкою з шайбою.

Регулювання лаг найзручніше проводити за допомогою лазерного рівня. Для затягування верхніх гайок зручний трубчастий ключ, регулювання нижніх — ріжковий.

Після всіх регулювань, шпильки, що стирчать вище лаг спилюють. Монтаж лаг завершено. Якщо замислювалося утеплення - проводиться закладка та пропінювання утеплювача. Надлишки піни зрізають і підлога готова до настилу.

Настил підлоги

Найважливіше у настилі – вирівняти листи так, щоб шви потрапляли на середини лаг. Може трапиться, що шви будуть значно зміщені, якщо лист не заходить на лагу хоча б на сантиметр, доведеться міняти розкладку листів або робити додаткові шви, перекручувати лагу набагато проблемніше. Шви, що йдуть поперек лаг, стягують знизу між собою бруском або тим же листовим матеріалом.

Важливо залишати 5-15 мм зазор від стін, полотну буде куди розширюватися, якщо це дозволить в деяких випадках уникнути скрипу підлоги.

При настилі фанери може виникнути неприємне явище: шурупи можуть не топитися в полотно і лопатися, виходить не щільне притягування і в цьому місці може з'явитися скрип.

У місці саморіза, що лопнув, потрібно закрутити новий, відступивши кілька сантиметрів. Якщо шурупи лопаються дуже часто, виходи два: взяти замість 3мм товщі саморізів, наприклад 6мм, або ж перед закручуванням робити потай свердлом, трохи більшим, ніж діаметр капелюшка.

Ось і все ніби сподіваюся я дав вичерпну інформацію.

Повернутись до розділу «Ремонт квартири»

© Yserogo.ru Всі права захищені.
Дизайн: ® Творча майстерня Федора Рашпіля.

Дерев'яні підлоги - найтепліші, екологічні та красиві з усіх видів підлоги, тому що:

• дерево має волокнисту структуру, воно володіє одночасно міцністю і гнучкістю, а також відносно низькою теплопровідністю;
• дерево це матеріал, який «дихає», тобто поглинає вологу з навколишнього середовища та віддає її назад, оптимізуючи вологість у приміщенні;
• має неповторну фактуру, яка «грає» при вмілій обробці: за рахунок різниці густин, кольору та малюнка.

Існують певні конструктивні особливості настилання дощатої підлоги.

Це укладання лаг — дерев'яних брусів — на конструкцію, що несе, з певним кроком. Щоб зрозуміти, як зробити підлогу на лагах і вибрати саму підходящий варіантдля конкретних умовТреба з'ясувати, які бувають види конструкцій дерев'яної підлоги.

У приватному домобудуванні використовуються різні матеріалинесучих та огороджувальних конструкцій, вони будуються на різних видахґрунтів, чим обумовлюється вибір фундаменту.

Якщо будинок побудований, вирішується питання, як встановити лаги так, щоб підлога була міцною і стійкою. Це буде залежати від розмірів приміщення, тому навіть для кімнати з площею 1х1 м, потрібна опора під лаги посередині. Тому потрібно вирішити, вибрати як основу під лаги опорні стовпиабо фундамент проміжних стін.

Монтаж підлоги на лагах по балках та опорних стовпах

Як опора для лаг по внутрішньому периметру фундаменту влаштовується обв'язка з балок.

Для опори між балками кожні 500-600 мм влаштовуються проміжні стовпи. Технологічно це виглядає так:

• Копається яма, вона буде опалубкою: 400х400 мм і 400 мм в глибину.
• Спочатку в ній трамбується пісок — шаром 10 см, потім щебінь — 10 см.
• Потім шаром 20 см заливається розчин.
• Коли фундамент готовий, на ньому з керамічної цегливикладається стовпчик рівня лаг.
• Зверху, під лаги, на стовп укладається гідроізоляція.

Лаги укладаються, спираючись на бруски по периметру і стовпи, між ними так, щоб їх торці не доходили до цокольної стіни або ростверку на 2-3 см (це потрібно для розширення дерева).

Лаги повинні перекривати опору щонайменше на 10 см.

Ростверк це верхня частинафундаменту будинку. Він може бути «низьким» — дещо втопленим щодо «нульової позначки» рівня землі. Або «високим» — піднятим над землею. Якщо фундамент пальовий, ростверк робиться для зв'язування окремих стовпчиків - паль в єдину конструкцію і для того, щоб бути фундаментом для проміжних стін будинку.

Перетин лаг, залежно від навантаження, що надається на підлогу, буде 10х20 або 15х20 см.

Їхньої довжини, бажано, повинно вистачити від однієї до іншої стіни приміщення.

Крок між лагами залежатиме від ширини утеплювача, що використовується - це зробить процес укладання зручнішим ( оптимальний розмір 1 м).

Є думка, що лаги до кріплення повинні відлежати у приміщенні кілька днів і лише потім їх можна буде закріпити.

Перш ніж зробити підлогу на лагах, між ними можна прокласти комунікації.

Необхідно, щоб утеплювач був нижчим за рівень лаг на 5-7 см.

Це потрібно, щоб між утеплювачем та шаром чистової підлоги залишився зазор для вентиляції. Розміри утеплювача та лаг краще розрахувати відразу, щоб при укладанні дотримуватись технології (шар утеплювача може бути 10-15 см).

Якщо все ж таки висоти лаг не вистачає для пристрою вентиляції, на них можна набити контррейки, які повинні мати ту ж ширину, що і лаги.

Алгоритм влаштування підлоги

1. Спочатку балки, потім лаги кріпляться до основи перфорованими (анкерними) куточками, укладаються на них.

   Для кріплення використовуються шурупи довжиною 3-4 см.

2. Уздовж лаг, до їхнього нижнього краю кріпляться черепні бруски перетином 4х4 см. Вони служать опорою для дощок або фанери (чорнової підлоги), на які буде покладено утеплювач.
3. До укладання утеплювача дошки та лаги потрібно покрити шаром якісної гідроізоляції, із заходом на стіни, на рівень вище чистової підлоги, щоб волога з підпільного просторуне потрапила до утеплювача. Кріпиться гідроізоляція степлером до дерева.
4. Поверх укладеного утеплювача та лаг стелиться шар пароізоляції, який також має виводитися до рівня плінтусів.

   Він щільно притискається до утеплювача та фіксується степлером до боковин лаг.

5. На лаги настилається чистова підлога. Він може бути дощатий і укладатиметься поперек лаг. Якщо передбачається настилати паркет, ламінат або іншу секційну підлогу, під нього слід настилити підкладку: деревно-стружкові плити, ОСБ або цементно-стружкові (ЦСП), що мають звуко- та теплоізоляційні властивості.

Між торцями чистої підлоги та стіною потрібно залишати зазор в 1-2 см, що залишається на температурне розширення деревини, який потім буде закритий плінтусом.

Для вентилювання підпільного простору при неутепленому цоколі, в ньому залишаються отвори для продухів, які д.

б. закриті захисними сітками від гризунів. Влітку мета провітрювання і просушування досягається, але в морози підпілля сильно вихолоджується, охолоджуючи і підлогу теж. Тому продухи на зиму рекомендується закривати.

Найкращий варіант, коли цоколь утеплюється зсередини або зовні, а вентиляція влаштовується внутрішня - канали виводяться в приміщення і ховаються за плінтусами.

Монтаж підлоги на лагах по проміжним стінкам

Він відрізняється від монтажу по стовпах конструкцією фундаменту.

Стрічковий фундамент влаштовується під кожною стінкою і таким чином розбиває цілісний простір підвалу на окремі приміщення.

Всі дії монтажу повторюються, тільки лаги спиратимуться на фундаменти проміжних стін або балки, що кріпляться до них.

Оскільки потрібен приплив повітря для вентиляції підлоги, його складно організувати у проміжних приміщеннях.

Для вільного проходження повітря в стінках робляться наскрізні отвори, а також у конструкцію стін, що захищають, закладаються. вентиляційні канали, що забирають повітря з кімнати.

Монтаж підлоги на лагах по плиті перекриття

Зрозуміло, що провітрювати підлогу знизу, в цьому випадку, не потрібно, як і настилати чорнову підлогу, як підкладку під утеплювач.

Підлоги, що регулюються своїми руками

А ось влаштувати звукоізоляцію і одночасно утеплити, все одно необхідно. Чим краще це буде зроблено, тим тепліше буде підлога і тим менше буде чути голоси і звук перфоратора, що долинають з нижнього поверху.

Лаги укладаються паралельно короткій стороні кімнати. Їх розмір залежить від шару утеплювача, який передбачається укласти під підлогу.

Якщо плити перекриття не зовсім рівні, горизонтальності лаг можна досягти, використовуючи рівень та підкладаючи під лаги шматочки фанери.

Порожнини між лагами закладаються утеплювачем або засипаються, наприклад, керамзитом.

Поверх утеплювача укладається лист поліетилену або утеплювача типу «пенофол», який відбиватиме тепло всередину і кріпиться степлером до боковин лаг. Простір, що залишився, в 1,5-2 см буде служити для вентиляції простору під ними.

Потім по лагах влаштовується чистова підлога, з обов'язковим пристроєм проміжків між покриттям і стіною.

18.01.2014 о 20:01

Кріплення лаг до підлоги: за і проти
Технологія укладання лаг
Кріплення лаг саморізами
Використання анкерів
Кріплення лаг куточками
Кріплення регульованих лаг

Досить часто в житлових приміщеннях організується підлога на лагах, що дозволяє застосувати будь-який вид утеплювача та шумоізоляції, різні матеріали для чорнової підлоги.

Таким чином можна будь-яку поверхню робити рівною та прокласти під підлогою необхідні комунікації. Монтаж даної підлоги виконується досить просто, і з економічного погляду він не надто затратний.

У результаті виходить конструкція з невеликим навантаженням на основу. І звичайно при монтажі такої підлоги народжується питання, а чи треба кріпити лаги до підлоги і, якщо це робити необхідно, те, як кріпити лаги до бетонної підлоги.

У цій статті дамо відповіді на ці запитання.

Кріплення лаг до підлоги: за і проти

За запевненнями противників кріплення, дані дії можуть зруйнувати стяжку, а там, де з'єднуються бруси і основа, порушується звукоізоляція, і утворюються звукові містки, яким сусіди знизу не зрадіють.

А ті, хто вважають, що фіксація необхідна, діляться своїм досвідом: вся виконана робота з ремонту підлоги була марною через деформацію лаг.

А чи справді все так, як кажуть? З приводу руйнування стяжки, якщо стяжка досить міцна, то розбити її дрилем при свердлінні отвору не вдасться.

А робити ремонт підлоги можна лише за наявності міцної основи. Якщо колишня стяжка стала руйнуватися, її обов'язково треба прибрати.

Проблема порушення звукоізоляції залишається спірною.

Тверді конструкції насправді можуть передавати звук. Однак у простір між лагами поміщається утеплювальний матеріал, який має звукоізолюючі характеристики. Під лаги кладеться прокладка, що має амортизуючі властивості, що також запобігає поширенню звуку.

Звуковий місток, який утворюється в місці кріплення, передає коливання бетону, а він є досить щільним матеріалом і на відміну від дерева погано проводить звук.

Отже, для сусідів знизу не буде помітно змінювати рівень шуму до проведення ремонту і після.

Підлога на лагах споруджується з брусів, кріплень, чорнового настилу. При зміщенні всіх складових щодо один одного виникає скрип, який навряд чи потішить сусідів. Запобігти появі неприємного звуку можна, якщо жорстко закріпити лаги до підлоги.

На користь кріплення говорить ще один аргумент – фіксація лаг. У питанні ступеня просушування дерева покупці змушені вірити словам продавця, оскільки з'ясувати це просто оглядом неможливо.

З часом погано висушені бруси можуть покоробитися, в результаті покриття зрушить, і вся складна конструкція підлоги буде перекошеною.

Тим, хто остерігається виконувати кріплення лаги до бетонної основи, можна організувати плаваючу підлогу. У цьому випадку настил не кріпиться до конструкцій, що несуть. Це забезпечить чудову звукоізоляцію, але необхідно використовувати добре висушені лаги.

Вони через час не перекосять.

Бруси скріплюються один з одним таким чином, щоб вийшла решітка. Така конструкція зробить плаваючу підлогу більш стійкою. У проміжок між брусами укладається утеплювач, зверху споруджується чорновий підлогу.

У результаті вся конструкція під своєю вагою притискається до підлоги. Згодом така стать не змінить своєї форми і служитиме довгий час.

Найчастіше установка лаг на бетонну основу проводиться з їх закріпленням до підлоги, оскільки аргументів на користь цього набагато більше, ніж можливих мінусів.

Технологія укладання лаг

Поетапно розберемо, як встановити лаги на бетонну підлогу:

1. Якісні матеріали є запорукою успішного ремонту.

   Можна використовувати брус із деревини хвойних порід. Її вологість має перевищувати 18%. Придбаним брусам необхідно дати акліматизуватися протягом кількох днів у приміщенні, де планується робити підлогу. Лаги, які почнуть вигинатися, слід відкласти та не використовувати у влаштуванні підлоги.

   Дерев'яні складові майбутньої конструкції слід обробити антипіреном та антисептичним засобом, який запобігатиме появі плісняви ​​та комах.

2. Готується основатобто поверхня очищається від сміття, затираються всі тріщини, збиваються виступи.
3. Дерево слід захистити від вологи, тобто необхідно виконати гідроізоляцію.

   Для цього застосовуються матеріали у вигляді рулонів, гідрофобні мастики, склади, що просочують, щільна плівка.

4. Слід підготувати необхідні для роботи інструменти, кріплення та підкладки для піднімання лаг. Підкладки обов'язково повинні бути жорсткими, які згодом не просядуть, щоб не утворилося порожнеч у точках опори. Можна взяти тонкі дощечки, шматочки фанери або придбати спеціальні пластикові підкладки.
5. Лаги слід укладати впоперек сонячних променівпадіння з вікна.

   Деревина при перепадах температур може деформуватися, а при укладанні таким способом усі лаги прогріватимуться рівномірно. У приміщеннях подібних передпокою лаги необхідно укладати поперек руху. Це надасть статі більшої міцності.

6. Залежно від товщини чорнового настилу вибирається відстань між брусами.

   Чим більша товщина і вища міцність, тим далі один від одного укладаються лаги. Як правило, відстань дорівнює приблизно 40-50 см.

   Найближчі до стіни лаги повинні розташовуватися від неї 2-3 см, інші — залежно від розмірів кімнати.

7. Після повного складання обрешітки, її слід вивести в горизонтальну площину.. Найкраще мати рівну основу. Трапляються майстри, які для цього навіть роблять тонку цементну стяжку, За умови, що перепад рівня статі це дозволяє.

   Можна не виконувати стяжку, оскільки використання лаг дозволяє вирівняти навіть дуже нерівну підлогу. Якщо брус знаходиться нижче за необхідний рівень, то під нього підкладаються підкладки.

8. Для забезпечення амортизації та додаткової гідроізоляції деревунеобхідно лаги укладати на лінолеум, руберойд, пінополіетилен або щось інше.

   Важливо, щоб матеріал не був м'яким. Інакше через деякий час він від тиску, що діє на нього, просяде, як наслідок утворюється зазор, що в результаті призведе до появи неприємних звуків, таких як скрип.

Після завершення будівництва конструкції з лаг залишається тільки закріпити їх до підлоги.

Існують такі способи, як прикріпити лаги до бетонної підлоги:

• за допомогою дюбелів та саморізів;
• кріплення анкерами;
• застосування оцинкованих куточків та саморізів.

Вибір методу кріплення залежить від фінансових можливостей та особистих переваг.

Кріплення лаг саморізами

Таке кріплення для лаг, як саморізи є найпростішим і недорогим варіантом, але при цьому гарантує чудовий результат.

У лагах та підставі необхідно просвердлити симетричні отвори. Потім в них вставляються дюбелі і вкручуються шурупи.

Відстань між отворами може змінюватись в межах 40-80 см залежно від випадку.

Довжина саморіза повинна дорівнювати товщині бруса плюс 5-6 см.

Можна скористатися саморізами з різьбленням, що не доходить до капелюшка. Вони дозволяють краще притиснути лаги до підлоги.

Використання анкерів

Для отримання надійного та довготривалого кріплення можна взяти анкер для лаг підлоги. Крім утримування бруса на одному місці, вони до того ж притягують його до поверхні, надаючи всій системі додаткову жорсткість.

По суті анкер є дюбелем, але набагато потужніше.

Його перевага - це високий опір при висмикуванні, тому його використовують при монтажі дуже важких конструкцій, що створюють велике навантаження на кріплення. Імовірність повного відривання підлоги на лагах від бетонної основи наближається до нуля, тому виконати кріплення можна і шурупами. Однак анкери досить часто використовуються для цих цілей.

Отже, як закріпити лаги до бетонної підлоги за допомогою анкерів? Даний спосіб виконується аналогічно кріплення шурупами.

У брусах та бетонній підлозі робляться однакові отвори. Щоб капелюшок болта не стирчав, його необхідно сховати, не пошкодивши деревину, для цього лаги слід попередньо прозенкувати.

Зазвичай для закріплення однієї лаги в межах кімнати потрібно 3-4 анкери.

Запірний елемент анкера слід вставити в отвір у підлозі, потім через брус потрібно вкрутити болт.

Виготовляються анкер-болти різної довжини: 45-200 мм. При виборі довжини слід враховувати товщину лаги плюс 6 см для заглиблення в основу. Рекомендується придбати анкери діаметром 10 мм.

Кріплення лаг куточками

Використовується ще одне кріплення для лаг підлоги - оцинкований металевий куточок.

Одна сторона куточка кріпиться за допомогою шурупів до бруса. Саморіз повинен входити в дерево на 3-4 см і краще під кутом, це підвищить міцність з'єднання.

Інша сторона куточка має упиратися в підлогу.

Її слід фіксувати вищеописаними методами, тобто з допомогою дюбелів з шурупами чи анкерами. Замість куточків можна взяти профіль П-подібної форми.

Підлоги, що регулюються: розбір технології влаштування лаг на опорах своїми руками

Кріплення регульованих лаг

Монтаж регульованої системи виконується простіше і з нею буде легко отримати ідеально рівну поверхню. У даній конструкції замість анкерів застосовуються стійки з пластику, які загвинчені в деревину і фіксуються до основи за допомогою дюбелів (детальніше: «Як зробити підлогу, що регулюється, на лагах своїми руками»). Обертаючи спеціальні болти можна виставити необхідну висоту. Після того, як лаги будуть відрегульовані, частину болтів, що виступає, необхідно зрізати.

Висновок

У дерев'яному будинку не рекомендується фіксувати лаги до підлоги. А якщо в приміщенні як основа використовується бетонна стяжка, то в цьому випадку потрібно кріпити лаги до бетонної підлоги чи ні. У такій ситуації кріплення не буде зайвим. Виконується все досить просто, головне використовувати якісні матеріали та суворо дотримуватися всіх правил.

Тоді конструкція вийде надійною і служитиме довгий час.

Влаштування дерев'яної підлоги по лагах на бетонній основі – поширений спосіб створення теплої, добре вентильованої конструкції, яка може служити чистовим покриттямпри використанні шпунтованих дощок або бути відмінною основою для фінішного облицювального матеріалу. На стадії виготовлення такої підлоги, постає питання: як найкраще зробити кріплення лаг до бетонної підлоги? Про це й йтиметься у сьогоднішньому матеріалі.

Незважаючи на те, що переваги створення настилу з жорстко закріпленими до основи лагами очевидні, існують противники цього способу, які стверджують, що таким чином можна пошкодити цілісність і порушити звукоізоляцію приміщення за рахунок утворення акустичних містків у місцях кріплення.

Якщо стяжка при свердлінні руйнується, це говорить про її погану якість і має послужити сигналом до того, щоб демонтувати її повністю і залити нову. Якісно виготовлена ​​стяжка не змінює своєї цілісності при свердлінні в ній отворів за допомогою дриля.

Щодо звукоізоляції: жорстка конструкція передає звукові хвилі, але якщо врахувати, що між лагами прокладається утеплювальний матеріал, який гасить звук, то це твердження можна вважати спірним. До того ж бетон набагато щільніший за деревину, а тому звук, який передається через акустичний місток на бетонну основу до сусідів знизу не дійде.

Один із нюансів дерев'яного настилуза лагами – можливість утворення скрипу, що стає чутним навіть сусідам знизу. Це відбувається при зміщенні елементів конструкції (брусів, лаг та кріплень) відносно один одного. При жорсткій фіксації лаг до бетонної основи цих неприємностей вдається уникнути.

Важливо!Якщо лаги не закріплені жорстко, а їхня вологість, заявлена ​​продавцем, не відповідає дійсності, то незабаром через процес короблення деревини, конструкція підлоги почне деформуватися і зміщуватися.

Прихильники відмови від жорсткого кріплення лаг віддають перевагу конструкції плаваючої підлоги, коли настил не зафіксований до конструкцій, що несуть. В цьому випадку необхідно дуже ретельно підійти до вибору матеріалу лаг. Стійкості плаваючої конструкції додасть особливе кріплення брусів між собою – у вигляді грат, у порожнечі якої укладається утеплювальний матеріал.

1. Процес створення якісного настилу за лагами залежить від правильно підібраного матеріалу. Найкращою є деревина хвойних порід, оскільки вона краще протистоїть волозі, містить у своєму складі природні антисептики, а тому стійка до утворення грибка, а також відноситься до міцних сортів деревини.
2. Вологість бруса повинна бути не вищою за 18%. Перед укладанням брус повинен пройти період акліматизації протягом декількох днів і звикнути до мікрокліматичних умов у приміщенні, де його буде використано. Якщо протягом цих днів деякі лаги почнуть виявляти ознаки короблення, їх забраковують і не використовують у конструкції підлоги.
3. Перед укладанням лаги обробляють антисептиком та антипіреном. Зробити це краще до монтажу, тому що так зручніше обробити вироби цілком.
4. Важливо приділити увагу вибору напрямку укладання лаг щодо сонячних променів – бруси укладають упоперек, щоб забезпечити їх рівномірне прогрівання. Там, де важлива міцність настилу (в приміщення з великою прохідністю), лаги кладуть поперек руху.
5. Відстань між лагами вибирається відповідно до товщини чорнового настилу. Чим вона більша, тим відстань між лагами більша (40 – 50 см). Відстань від стіни до бруса має становити 2 – 3 див.

Матеріали та інструменти

Робота з укладання підлоги на лагах не потребує наявності спеціалізованого обладнання та інструментів. Приготувати потрібно:

1. Перфораторний дриль.
2. Викрутки або шуруповерт, молоток.
3. Вимірювальні інструменти – рулетку, рівень, олівець.
4. Кріплення, залежно від способу кріплення.
5. Обробку деревини в ході робіт здійснюють за допомогою рубанка, ножівки або циркулярної пилки.

Потрібно придбати гідроізоляційний матеріал з урахуванням виконання нахлеста на стіни по периметру приміщення не нижче ніж на 15 – 20 см.

1. Не варто приймати близько до серця запевнення продавців пиломатеріалів про те, що чим дорожчий і вищий сорт деревини, тим надійнішими і довговічнішими будуть лаги, з неї виготовлені. Для влаштування настилу можна цілком обійтися ялиною, ялицею або сосною.
2. Можна сміливо купувати деревину сорту В і ПС з умовою, що її вологість не перевищує 18%. На зовнішні незначні дефекти та відтінок матеріалу можна не звертати уваги.
3. Головна умова – відсутність на поверхні деревини слідів життєдіяльності комах-шкідників (короїд) та плісняви ​​– навіть мінімальна її кількість має бути сигналом для відмови від придбання деревини з цієї партії.
4. Вибір перерізу бруса відбувається відповідно до обраної товщини настилу і майбутніх навантажень.

Способи кріплення

Існує кілька найбільш поширених способів кріплення лаг по бетону. Кожен із них має свої особливості.

Кріплення лаг за допомогою саморізів

Такий спосіб фіксації лаг хоч і є найпростішим, але не підходить у кожному випадку. Процес простий:

1. У бетонній основі висвердлюють отвір під пластиковий дюбель.
2. У дерев'яному елементі також висвердлюють отвір під шуруп.
3. Дюбель поміщають у бетонний отвір, забиваючи молотком, і фіксують лагу, занурюючи капелюшок шурупа в тіло деревини на кілька міліметрів.

Крок, який приймається при кріпленні лаг у такий спосіб, становить не менше 50 см.

Таблиця 1. Монтаж дерев'яної підлоги з кріпленням лаг на шурупи

Ілюстрація	Опис
	Явні дефекти на бетонної поверхнікрупним планом за допомогою розчину або монтажної піни.
	Бетонну основу знепилюють і видаляють поверхні сміття за допомогою пилососа.
	Підлогу ґрунтують розчином з антисептичними добавками.
	Лаги заздалегідь обробляють антисептиками та антипіренами.
	Укладають лаги з кроком від 50 див.
	Під лагу укладають пластикові клини та з їх допомогою виставляють елемент на потрібну висоту.
	Висоту розташування лаг контролюють за допомогою будівельного куточка або рулетки та лазерного рівня.
	Висвердлюють отвір під саморіз.
	Вкручують шуруп.
	Клини необхідно зафіксувати у заданому положенні за допомогою монтажної піни.
	Настилають шар пароізоляції.
	Фіксують ОСП плити.

Кріплення лаг за допомогою анкерних болтів

Фіксація лаг за допомогою анкерів відноситься до довговічного та надійного способу. Додаткова жорсткість конструкції забезпечується за рахунок притягування брус до поверхні основи.

Анкер - це більш потужне кріплення, ніж дюбель, він здатний витримувати високі навантаження. При влаштуванні такої підлоги можна бути спокійним у його надійній фіксації до бетонної основи. За технологією проведення робіт кріплення бруса на анкера схоже з фіксацією на шурупи. Попередньо в основі та лагах висвердлюють отвори необхідного діаметра. У деревині виконують отвір таким чином, щоб можна було сховати капелюшок болта.

Кількість кріплень розраховують з урахуванням того, що для фіксації одного бруса знадобиться в середньому 4 анкери. Болт в запірний елемент, вставлений в отвір бетону, здійснюють крізь деревину. Довжина анкерних болтів варіюється від 45 до 200 мм. При її виборі до товщини бруса додають 6 см на заглиблення бетону. Рекомендований діаметр анкерного болтаскладає 10 мм.

Популярність анкерного кріплення обумовлена ​​жорсткішою фіксацією дерев'яної конструкції. За допомогою цього кріплення можна розраховувати на стримування деревини перед процесом деформації, якщо вона не була просушена.

Таблиця 2. Встановлення анкерного кріплення

Ілюстрація	Опис
	Після того, як анкери забиті в бетонну основу, за допомогою ключа на 13 потрібно протягнути кожну гайку анкера, щоб закріпити його надійніше. При цьому не слід докладати багато зусиль, щоб не зірвати різьблення.
	Після цього на кожен анкер нагвинчують нижню гайку і встановлюють шайбу, на які буде укладено саму лага. Гайку встановлюють зворотним боком та вкручують, орієнтуючись по розмітці на стіні.
	Зверху накидають шайбу.
	У лагах висвердлюють отвір під капелюшок анкера та під його тіло, враховуючи крок розміщення анкерів.
	Лаги наживляють на анкері.
	Вкручують верхній фіксуючий капелюшок анкера.
	Гайку підтягують відповідно до значення рівня.
	Надлишки кріпильного елемента зрізають за допомогою болгарки.
	У місце між лагами прокладають утеплювач.
	До лагів фіксують листи фанери.

Кріплення лаг за допомогою куточків

Якщо висота лаг перевищує 10 см, для їх кріплення застосовують металеві куточки. До бетонної основи полицю куточка закріплюють за допомогою дюбель-цвяхів, а до лаги – на шурупи. У цьому випадку куточок застосовується для фіксації положення дерев'яний елемент, а навантаження розподіляється на прокладки.

Таблиця 3. Монтаж лаг

Ілюстрація	Опис
	Перед тим як прикріпити куточок до лаги, висвердлюють отвір під шуруп. Для міцності з'єднання саморіз занурюють у деревину під кутом.
	У бетонній підлозі висвердлюють отвір під дюбель.
	Дюбель занурюють в отвір та вкручують шуруп.
	Під лаги вводять брус, який дозволить зафіксувати лаги на потрібній висоті та забезпечити вентиляцію конструкції.
	Бруски також фіксують за допомогою куточків до підлоги.
	Дерев'яний настил виконують із шпунтованої дошки.
	Для фіксації дошки під кутом висвердлюють отвір під шуруп.
	Дошку фіксують за допомогою шурупа, зануреного в паз під кутом в 45 градусів.

Регульовані лаги

Регульована система лаг є найбільш простим способомпристрої рівного дощатого настилу в приміщенні бетонною основою, що має суттєвий перепад висоти. Анкери у такій конструкції замінені пластиковими стійками, які кріпляться до бетону за допомогою дюбелів. Зручність використання пластикових стійок полягає в тому, що відрегулювати їх висоту і рівень розташування лаг можна за допомогою спеціальних болтів, що обертаються. Надлишки стійок, що виступають над поверхнею лаг після регулювання, обрізають.

Сучасні виробники пропонують універсальні стійки, які дозволяють виготовляти ідеально рівне дощате покриття у приміщенні з великим перепадом висот незалежно від перерізу балок. Монтаж відбувається в такий спосіб. Опори встановлюють на бетонну основу.

Укладають лаги та, орієнтуючись на рівень, виставляють горизонтальну площину, регулюючи розташування балок за допомогою спеціального механізму стійок.

Універсальні стійки оснащені системою автоматичного коригування кута нахилу до 5%.