Лут плати в домашніх умовах. Виготовлення друкованої плати своїми руками


Здрастуйте, дорогі читачі блогу. Зараз на вулиці чудова погода, а маю чудовий настрій. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як можна виготовити якісні друковані плати в домашніх умовах.

]Взагалі метод виготовлення друкованих плат за допомогою лазерної праскине складний. Його суть полягає у способі нанесення захисного малюнка на фольгований текстоліт.

У нашому випадку захисний малюнок ми спочатку за допомогою принтера виводимо на фотопапір, глянцевий його бік. Потім в результаті нагрівання праскою розм'якшений тонер присмажується до поверхні текстоліту. Подробиці цього дійства читайте далі…АЛЕ в наступних статтях на вас чекає ще більше корисна інформаціяз галузі радіоаматорських технологій так що обов'язково підпишіться.

Тож приступимо.

Для виготовлення плати за технологією ЛУТ нам знадобиться:

  1. фольгований текстоліт (одно-або двосторонній)
  2. лазерний принтер
  3. ножиці по металу
  4. глянсовий фотопапір (Lomond)
  5. розчинник (ацетон, спирт, бензин тощо)
  6. наждачний папір (з дрібним абразивом, нульовка цілком підійде)
  7. свердлилка (зазвичай моторчик з цанговим патроном)
  8. зубна щітка (дуже потрібна річ, не тільки для здоров'я зубів)
  9. хлорне залізо
  10. власне сам малюнок плати намальований у Sprint-Layout

Підготовка текстоліту

Беремо до рук ножиці по металу і вирізаємо шматок текстоліту за розміром нашої майбутньої друкованої плати. Раніше я різав текстоліт ножівкою по металу, але це, виявилося, порівняно з ножицями не так зручно, та й текстолітовий пил дуже докучав.

Отриману заготівлю друкованої плати добре шкуримо наждачним папером- Нульовою до появи рівномірного дзеркального блиску. Потім змочуємо шматочок тканини ацетоном, спиртом або якимось ще розчинником, ретельно протираємо і знежирюємо нашу плату.

Наше завдання очистити нашу плату від оксидів і «спітніших рук». Само собою після цього намагаємося руками нашої плати не чіпати.

Підготовка малюнка друкованої плати та перенесення на текстоліт

Намальований заздалегідь малюнок друкованої плати ми роздруковуємо на фотопапір. Причому в принтері відключаємо режим економії тонера, а малюнок виводимо на глянсовій стороні фотопаперу.

Тепер дістаємо з-під столу праску і вмикаємо в мережу, нехай нагрівається. Свіжороздрукований аркуш паперу кладемо на текстоліт малюнком донизу і починаємо прасувати праскою. З фотопапером, на відміну від кальки, підкладки від самоклейки церемонитися не потрібно, «елозим» праскою до початку пожовтіння паперу.

Тут можна не боятися перетримати плату або переборщити з тиском. Після цього беремо цей бутерброд із присмаженим папером і несемо його у ванну. Під струменем теплої водиподушечками пальців починаємо скочувати папір. Далі беремо до рук заготовлену зубну щітку і добре проходимо нею поверхнею плати. Наше завдання здерти білий крейдяний шар із поверхні малюнка.

Просушуємо плату і під яскравою лампою добре перевіряємо.

Найчастіше крейдяний шар здирається з першого разу зубною щіткою, але буває, що виявляється недостатньо. У цьому випадку можна скористатися ізолентою. Білі волокна налипають на ізоленту залишаючи нашу хустку чистою.

Травлення плати

Для приготування розчину, що травить, нам знадобиться хлорне залізо FeCL3.

Цей чудо порошок у нашому радіомагазині коштує близько 50р. Наливаємо в неметалеву посудину води та засипаємо туди хлорного заліза. Зазвичай три частини води беруть одну частину FeCL3. Далі поринаємо в посудину нашу плату і даємо їй час.

Час травлення залежить від товщини фольги, температури води, свіжості розчину. Чим гарячий розчин, тим швидше пройде процес травлення, але в той же час у гарячій водіє можливість пошкодити захисний малюнок. Також процес травлення прискорюється при помішуванні розчину.

Деякі пристосовують для цього «бульбулятор» від акваріума або кріплять вібромоторчик від телефону. Витрачену плату виймаємо та промиваємо під струменем води. Травлячий розчин зливаємо в баночку і ховаємо під ванну, головне щоб дружина не побачила.

Цей розчин нам ще потім стане в нагоді. Витрачену хустку очищаємо від захисного шару тонера. Я для цього застосовую ацетон, але ніби спиртом або бензином теж не погано виходить.

Свердління плати

Витруєна та очищена плата потребує свердлівки, тому що не завжди є можливість застосування поверхневого монтажу. Для свердління плати у мене припасована невелика свердлилка. Вона є моторчиком типу ДПМ з насадженим на вал цанговим патроном. Брав я його у радіомагазині за 500р. Але думаю можна застосувати для цього будь-який інший моторчик, наприклад, від магнітофона.

Свердлимо плату гострим свердлом, намагаючись зберігати перпендикулярність. Перпендикулярність особливо важлива під час виготовлення двосторонніх плат. Керування отворів під свердління нам не потрібно, так як отвори у фользі утворилися при травленні автоматично.

Проходимося по платі шкіркою нулівкою, знімаючи задирки після свердлівки, і готуємося до лудіння нашої плати.

Лудіння плати

Я намагаюся залужувати свої плати, і роблю це з кількох причин:

  • Залужена плата стійкіша до корозії, і через рік ви не побачите слідів іржі на вашому пристрої.
  • Шар припою на друкованому малюнку збільшує товщину струмопровідного шару, тому знижується опір провідника.
  • На попередньо залужену плату легше напоювати радіодетальки, підготовлені поверхні сприяють якісному паянню.

Знежирюємо плату та очищаємо від оксиду. Скористаємося ацетоном, а потім буквально на секунду вмочити в розчин хлорного заліза. Порозовілі плату рясно фарбуємо флюсом. Далі дістаємо паяльник потужніший і, набравши невелику кількість припою на жало, швидкими рухами проходимо доріжками нашого друкованого малюнка. Залишається тільки пройтися трохи наждачним папером по малюнку, і отримуємо в результаті красиву, блискучу хустку.

Де можна придбати

Де можна купити фольгований текстоліт? Та втім не лише текстоліт, а й інші інструменти для радіоаматорської творчості.

Нині я не маю з цим якихось проблем, тому що в моєму місті є кілька точок пристойних радіомагазинів. Там я і текстоліт купую і все, що потрібно.

У той час, коли в моєму місті не було нормального радіомагазину, я всі матеріали, інструменти та радіодеталі замовляв в інтернет-магазині. Один з таких інтернет магазинів де можна знайти текстоліт та й не тільки це магазин Дессі, про нього я до речі навіть.

Друковані плати на замовлення

Бувають ситуації коли є малюнок друкованої плати, але зовсім не хочеться стикатися з технологічними заморочками, а друкована плата ой як потрібна. Або буває, що й не проти спробувати, осягнути всі обряди цього процесу але часу як на зло немає та й не відомо до чого приведе (перший результат не завжди наближений до ідеалу). У цьому випадку можна вчинити простіше, можна і отримати якісний результат.

Так що УВАГА! Якщо ви зацікавлені у виготовленні друкованих плат на замовлення, то обов'язково читайте!

Ну що ж, ми й познайомилися зі способом виготовлення друкованих плат своїми руками в домашніх умовах. Обов'язково підпишіться на нові статті тому, що далі буде багато цікавого та корисного.

Крім того, відносно недавно з'явився ще один прогресивний спосіб підписки через форму сервісу Email розсилок, цей спосіб примітний тим, що кожен, хто підписався, отримує ПОДАРУНОК!!!, і цей подарунок безперечно оцінить будь-який радіоаматор. Тож люди підписуються та отримують приємні бонуситак ласкаво просимо.

Так що створюйте свої пристрої, робіть друкарські плати, а технологія ЛУТбуде вам на допомогу.

З повагою Володимир Васильєв.

Пропоную подивитись хорошу добіркувідеороликів за кожним етапом ЛУТ — технології.

Не знаю як ви, а я з лютою ненавистю належу до класичних монтажних плат. Монтажка це така хрень з дірками, куди можна вставляти детальки і запаювати, де всі з'єднання робляться за допомогою проводків. Начебто просто, але при цьому виходить така каша, що зрозуміти в ній щось дуже проблематично. Тому і помилки і деталі, що згоріли, незрозумілі глюки. Ну, її нафіг. Тільки нерви псувати. Мені набагато простіше намалювати в моєму улюбленому схемку і відразу витруїти її у вигляді друкованої плати. З використанням лазеро-прасного методувсе виходить за якихось півтори години ненапруженої роботи. Ну і, звичайно ж, цей метод відмінно підходить для виконання фінального пристрою, так як якість друкованих плат, які отримують такий метод дуже високо. А оскільки даний методдуже непростий для недосвідченого, то я з радістю поділюся своєю відпрацьованою технологією, що дозволяє отримувати з першого разу і без жодних напряг, друковані плати з доріжками 0.3мм та просвітом між ними до 0.2мм. Як приклад я виготовлю налагоджувальну плату для мого навчального курсу, присвяченого контролеру AVR. Принципову ви знайдете в записі, а

На платі розведена демосхема, а ще навалом мідних п'ятачків, які теж можна висвердлити і використовувати під свої потреби, подібно до звичайної монтажної плати.

▌Технологія виготовлення якісних друкованих плат у домашніх умовах.

Суть методу виготовлення друкованих плат у тому, що на фольгований текстоліт наноситься захисний малюнок, який запобігає травленню міді. У результаті після травлення на платі залишаються доріжки провідників. Способів нанесення захисних малюнків багато. Раніше їх малювали нітрофарбою, за допомогою скляної трубочки, потім стали наносити водостійкими маркерами або навіть вирізати зі скотчу та наклеювати на плату. Також для аматорського застосування став доступним фоторезист, що наноситься на плату, а потім засвічується. Засвічені ділянки стають розчинними у лугу та змиваються. Але за простотою застосування, дешевизною та швидкістю виготовлення всі ці методи сильно програють лазерно-прасного методу(далі ЛУТ).

Метод ЛУТ заснований на тому, що захисний малюнок утворюється тонером, який нагрівається переноситься на текстоліт.
Так що нам буде потрібний лазерний принтер, благо вони зараз не рідкість. Я використовую принтер Samsung ML1520із рідним картриджем. Заправлені картриджі підходять дуже погано, тому що у них недостатня щільність та рівномірність видачі тонера. У властивостях друку треба виставити максимальну щільність та контрастність тонера, обов'язково відключити всі режими економії – не той випадок.

▌Інструмент та матеріали
Крім фольгованого текстоліту нам знадобиться ще лазерний принтер, праска, фотопапір, ацетон, дрібна шкірка, щітка для замші з металопластиковим ворсом,

▌Процес
Далі малюємо малюнок плати у будь-якій зручній для нас софтіні та друкуємо його. Sprint Layout. Простий малюнок для плат. Щоб нормально надрукувалося треба зліва кольору шарів виставити чорним. Інакше вийде фігня.

Виведення на друк, дві копії. Мало, раптом одну запортач.

Ось тут полягає головна тонкість технології ЛУТчерез яку у багатьох виникають проблеми з виходом якісних плат, і вони кидають цю справу. Шляхом багатьох експериментів було з'ясовано, що самий кращий результатдосягається при друку на глянцевому фотопапері для струменевих принтерів. Ідеальним я б назвав фотопапір LOMOND 120г/м2


Вона коштує недорого, продається скрізь, а головне дає відмінний і повторюваний результат, і не пригорає своїм глянцевим шаром до печі принтера. Це дуже важливо, тому що я чув про випадки, коли глянцевим папером загажували піч принтера.

Заряджаємо папір у принтер і сміливо друкуємо на глянцевому боці. Друкувати потрібно у дзеркальному відображенні, щоб після перенесення картинка відповідала дійсності. Скільки разів я помилявся і робив неправильні відбитки, не перерахувати :) Тому перший раз краще для проби надрукувати на звичайному папері та перевірити, щоб усе було правильно. Водночас і пічку принтера прогрієте.



Після друку картинку в жодному разі не можна хапати руками і бажано берегти від пилу. Щоб ніщо не заважало дотику тонера та міді. Далі вирізаємо малюнок плати точно за контуром. Без запасів — папір жорсткий, тому все буде добре.

Тепер займемося текстолітом. Виріжемо відразу ж шматок потрібного розміру, без допусків та припусків. Стільки скільки потрібно.


Його треба добре зашкурити. Ретельно, намагаючись здерти весь оксид, бажано круговими рухами. Трохи шорсткості не зашкодить — тонер краще триматиметься. Можна взяти не шкірку, а абразивну губку «ефект». Тільки брати треба нову, не жирну.




Шкірку краще взяти найдрібнішу яку знайдете. У мене ось така.


Після зашкурювання його треба ретельно знежирити. Я зазвичай тираю у дружини ватяну подушечку і, змочивши її як слід ацетоном, добре проходжуся по всій поверхні. Знову ж таки після знежирення в жодному разі не можна хапати його пальцями.

Накладаємо наш малюнок на плату, звичайно тонером вниз. Розігрів праска на максимум, Притримуючи папір пальцем, гарненько притискаємо і прогладжуємо одну половину. Треба, щоб тонер прилип до міді.


Далі, не допускаючи зсуву паперу, прогладжуємо всю поверхню. Давимо щосили, поліруємо і прасуємо плату. Намагаючись не пропустити жодного міліметра поверхні. Це найвідповідальніша операція, від неї залежить якість усієї плати. Не бійтеся тиснути щосили, тонер не попливе і не розмажеться, оскільки фотопапір товстий і добре захищає його від розповзання.

Гладимо доти, поки папір не пожовкне. Втім, це залежить від температури праски. У мене на новій прасці майже не жовтіє, а ось на старій майже обвугливалося — результат скрізь був однаково добрий.


Після цього можна дати платі трохи охолонути. А потім, схопивши пінцетом, сунемо під воду. І тримаємо деякий час у воді, зазвичай хвилини дві-три.

Взявши щітку для замші, під сильним струменем води, починаємо люто задирати зовнішню поверхнюпаперу. Нам треба покрити її множинними подряпинами, щоб вода проникла в глиб паперу. На підтвердження твоїх дій буде прояв малюнка через цупкий папір.


І ось цією щіткою дрючкою платню поки не здеремо верхній шар.


Коли малюнок буде явно видно, без білих плям, то можна починати акуратно, скочувати папір від центру до країв. Папір Lomondскочується чудово, практично відразу ж залишаючи 100% тонера та чисту мідь.


Скачавши пальцями весь малюнок можна зубною щіткою добре продраїти всю плату, щоб вичистити залишки глянсового шару та ошметки паперу. Не бійся, зубною щіткою віддерти добре присмажений тонер практично неможливо.


Витираємо плату і даємо їй просохнути. Коли тонер висохне і стане сірим, то буде видно де залишився папір, а де все чисто. Білі плівочки між доріжками треба прибирати. Можна зруйнувати їх голкою, а можна продерти зубною щіткою під струменем води. Взагалі корисно пройтися щіткою вздовж доріжок. З вузьких щілин білий глянець можна витягувати за допомогою ізоленти або малярського скотчу. Він липне не так люто, як звичайний і не зриває тонер. А ось залишки глянцю відриває без сліду і одразу.


Під світлом яскравої лампи уважно оглядаємо шари тонера на розриви. Справа в тому, що при охолодженні він може потріскатися, тоді тут залишиться вузька тріщина. Під світлом лампи тріщини поблискують. Ці місця варто підфарбувати перманентним маркером для компакт-дисків. Навіть якщо є лише підозра, то краще все ж таки пофарбувати. Цим самим маркером можна домалювати і неякісні доріжки, якщо такі виникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846— він дає товстий шар фарби і фактично їм можна тупо малювати доріжки.

Коли плата буде готова, то можна ходити розчин хлорного заліза.


Технічний відступ, за бажання можна його пропустити
Взагалі цькувати можна багато в чому. Хтось труїть у мідному купоросі, хтось у кислотних розчинах, а я в хлорному залозі. Т.к. продається воно в будь-якому радіо магазині, цькує швидко і чисто.
Але у хлорного заліза є моторошний недолік - воно брудниться просто писар. Потрапить на одяг чи будь-яку пористу поверхню на зразок дерева чи паперу все, вважай пляму на все життя. Так що свої фуфайки від Дольче Габани або валянки від Гуччі ніч подалі в сейф і обмотувати скотчем на три рулони. А ще хлорне залізо найжорстокішим чином руйнує майже всі метали. Особливо швидко алюміній та мідь. Так що посуд для травлення повинен бути скляним або пластиковим.

Я кидаю 250 грамовий пакет хлорного заліза у літр води. І отриманим розчином цькування десятки плат, поки не перестане травити.
Порошок треба сипати у воду. І стеж за тим, щоб вода не перегрівалася, бо реакція йде з виділенням великої кількостітепла.

Коли весь порошок розчиниться і розчин придбає однорідне забарвлення, то можна кидати туди плату. Бажано, щоб платня плавала на поверхні, міддю вниз. Тоді осад звалюватиметься на дно ємності, не заважаючи травленню глибших шарів міді.
Щоб плата не тонула, можна на двосторонній скотч приліпити до неї шматок пінопласту. Я так і зробив. Вийшло дуже зручно. Шуруп я вкрутив для зручності, щоб триматися за нього як за ручку.

Плату краще кілька разів макнути в розчин, причому опускати не плашмя, а під кутом, щоб на поверхні міді не залишилися бульбашки повітря, інакше будуть косяки. Періодично треба діставати з розчину та стежити за процесом. У середньому на травлення плати йде від десяти хвилин до години. Все залежить від температури, міцності та свіжості розчину.

Дуже різко прискорюється процес травлення, якщо під плату опустити шланчик від акваріумного компресора і пускати бульбашки. Бульбашки перемішують розчин і м'яко вибивають мідь, що прореагувала, з плати. Також можна похитувати плату або ємність, головне не розплескати, бо не відмиєш потім.

Коли вся мідь стравиться, акуратно виймаємо плату і промиваємо під струменем води. Далі дивимося на просвіт, щоб ніде не було соплів та недотраву. Якщо соплі їсти, то кидаємо ще хвилин на десять у розчин. Якщо доріжки підтравилися або виникли розриви, то значить тонер криво ліг і ці місця треба буде пропаяти мідним дротом.


Якщо все добре, можна змивати тонер. Для цього нам знадобиться ацетон. вірний другтоксикоман. Хоча зараз купити ацетон стає складніше, т.к. якийсь придурок з держнаркоконтролю вирішив, що ацетон це речовина, що використовується для приготування наркотоїків, а отже, потрібно заборонити його вільний продаж. Замість ацетону цілком підходить 646 розчинник.


Беремо шматок бинта і добре змочивши його ацетоном починаємо змивати тонер. Сильно тиснути не треба, головне возякати не дуже швидко, щоб розчинник встигав вбиратися в пори тонера, роз'їдаючи його зсередини. На змив тонера йде хвилини дві три. За цей час навіть зелені собаки під стелею не встигнуть з'явитися, але кватирку все ж таки відкрити не завадить.

Відмиту плату можна свердлити. Я для цієї мети вже багато років використовую моторчик від магнітофона, запитаний від 12 вольт. Монстр машина, щоправда, вистачає його ресурсу приблизно на 2000 отворів, після чого щітки згорають геть-чисто. А ще з нього потрібно видерти схему стабілізації, підпаявши проводки безпосередньо до щіток.


При свердлінні потрібно намагатися тримати свердло строго перпендикулярно. Інакше потім хрін ти туди мікросхему засунеш. А з двосторонніми платами цей принцип стає основним.


Виготовлення двосторонньої плати відбувається також, тільки тут робляться три реперні отвори, якнайменше діаметру. І після витравлювання однієї сторони (іншу в цей час заклеюють скотчем, щоб не стравилася) по цих отворах поєднують і накочують другу сторону. Першу заклеюють наглухо скотчем і травлять другу.

На лицьову сторону можна тим же ЛУТ методом нанести позначення радіодеталей, для краси та зручності монтажу. Втім, я так не морочуся, а от камрад Woodocatіз ЖЖ спільноти ru_radio_electrробить так завжди, за що йому великий респект!

Незабаром я, напевно, видам також і статтю з фоторезистом. Метод більш заморочений, але в той же час мені більше приколює їм робити — люблю з реактивами пошаманити. Хоча 90% плат я роблю все ж таки ЛУТом.

До речі, ось з приводу точності та якості плат виготовлених лазерно-прасованим методом. Контролер P89LPC936у корпусі TSSOP28. Відстань між доріжками 0.3мм, ширина доріжок 0.3мм.


Резистори на верхній платі типорозміру 1206 . Яке?

Досить багато років тому я вперше дізнався про виготовлення плат за допомогою Лазерно Праскової Технології. Для мене це було схоже на винахід колеса.
Продовження історії читайте під катом.

До цього плати малювалися лаком з допомогою рейсфедера. Для друку плат за технологією ЛУТ я навіть купив лазерний принтер (років 12 тому це було дуже недешево). У процесі роботи я перепробував купу різного паперу. Та й плат, виготовлених за цією технологією, виготовлено не один квадратний метр, на третьому я перестав рахувати. На даний момент я зупинився на папері з журналу «Популярна механіка», до цього користувався папером з журналу «Кухні та Ванні кімнати», але він зник із продажу.
Але зовсім недавно, читаючи огляди на Мусьці я випадково в одному з оглядів побачив папір для друку плат, поліз на Алі і відразу замовив собі пробні 10 штук листків, вирішивши що якщо сподобається, то замовлю 50, тому що різниця в ціні між 10 і 50 лише близько двох разів.
До речі, будьте уважні, я виклав посилання на лот, але зараз на цьому місці знаходиться лот 50шт за 10 з чимось баксів, при цьому ім'я посилання залишилося тим самим, 10 аркушів.

Ось нещодавно я отримав своє замовлення. Сталося те, чого я найбільше боявся, папір прийшов м'ятим.
Як усі розуміють, м'ятий папір у принтер засовувати небезпечно, ціна ремонту може бути більшою за вартість самого паперу. Я відкрив суперечку на повернення 50%, тому що після обрізки я приблизно стільки і можу використати.

Папір був просто у великому конверті, без пакета або файлика, і був прокладений шматок якогось картону, причому цей шматок картону був меншим за розмірами, ніж папір. Власне основні пошкодження були в місцях, де картонка була відсутня.

На фото журнал, яким я користувався раніше і отриманий мною папір, вибрав листок акуратніше.

Щоб принтер не зажував мій новий лист, частину довелося відрізати, з іншого боку не відрізав, так як там не критично, головне в тій області просто нічого не друкувати.

Ну так як такий папір є дуже специфічним товаром, то без тестування тут ну просто ніяк.

Загалом усім, кому цікаво, ласкаво просимо під спойлер.

Друкована плата, як це робиться.

Спочатку трасую друковану плату, я користуюся програмою Sprint Layout 6, до цього дуже довго користувався версією 3, і ще ніяк не можу привчитися до відмінностей в управлінні.

При виготовленні плати я завжди по периметру залишаю захисну зону шириною 5мм, тому заготівля береться більше на 10мм за довжиною та шириною, ніж необхідна плата, мені так зручно.

Заготівля зачищається дрібним наждачним папером, важлива не дзеркальна поверхня, а швидше багато подряпин, тоді тонер краще тримається.

Роздруковуємо нашу майбутню плату на папері (я зазвичай друкую відразу 2 штуки, про всяк випадок), на гладкій стороні, до речі, весь процес був зроблений з одного дубля, тобто. я нічого не коригував і не переробляв спеціально для огляду, в цьому полягав сенс тесту.
Не забуваймо, що друкувати треба дзеркально по відношенню до необхідного малюнка друкованої плати.

Далі я укладаю заготівлю на спеціально навчену книгу:), вірніше це не книга, а річна підшивка журналів Радіо, у картонній палітурці. Роблю я це для того, щоб заготівля не ковзала в процесі, і від нагріву не псувала те, що під нею знаходиться.

Після цього укладаю роздруківку кресленням до міді, потім накриваю зверху листом звичайного паперу принтера, так менше на початковому етапіковзає, найскладніший момент це не допустити зісковзування листка з печаткою убік, я спочатку ставлю праску широкою частиною на книгу та папір, а потім плавно опускаю на заготовку.

Далі плавними рухами, з невеликим натиском гладимо нашу майбутню плату, я роблю кілька заходів з різних боків плати, щоб краще прогладжувалися краю, сильно тиснути не можна, інакше тонер може попливти, якщо зовсім не натискати, то швидше за все тонер не прилипне до заготовки. Гладжу я таку заготівлю приблизно хвилину.
До речі, тонер я використовую Static Control, на мій погляд це найкращий тонер для ЛУТ…

Процес приклеювання завершено, папір прилип рівно і красиво.

Тепер кидаємо нашу плату в миску з водою на 5-10 хвилин, можна залишити воду включеною, це допоможе паперу швидше стати м'якшим.

Через 5-10 хвилин під невеликим натиском води (краще кімнатної температури) пальцем скочуємо папір, доріжки повинні залишитися на місці, занадто акуратно робити цього не потрібно, тому що якщо тонер стирається пальцем, то таку плату треба переробляти, нормально приклеєний тонер пальцем не стирається , тільки подряпується.

На фото видно результат перенесення креслення на склотекстоліт. Тонер має чорний колір, коли я користувався папером з журналу, тонер мав сіруватий відтінок, оскільки на ньому залишалися частинки паперу. Тут все красиво, отвори чисті, залипів між доріжками немає.
Я спеціально підбирав для тесту друковану плату з великими залитими полігонами і з дрібними доріжками.

Перед травленням я роблю ось такий "столик", по кутах плати, на вільних від креслення місцях я свердлю 4 отвори, в які вставляю сірники (або зубочистки), плата при цьому розташовується кресленням вниз.

Травлять плати зазвичай розчином хлорного заліза у воді.
(III)
Після занурення плати в розчин її треба майже відразу підняти і прибрати бульбашки повітря, інакше будуть не протруєні місця.

Через деякий час (залежить від розчину), плата витравлена.

Тонер, що вже відпрацював свою функцію, змиваю ацетоном (ну або будь-яким відповідним розчинником).

Ну а тут я покажу яку якість друку я отримав.
Місце під процесор ближче до центру плати, ширина контактних майданчиків 0.45мм, ширина доріжок 0.45-0.5мм Видно, що навіть добре збереглася форма майданчика.

А це доріжка на краю плати, таких місць два. Зазвичай такі місця я коригую перманентним водостійким маркером, для тесту цього спеціально не робив.

Після змивки тонера свердлю необхідні отвори, потім зачищаю плату наждачкою нульовкою.

Вже після всіх цих операцій тільки обрізаю зайве, якщо це зробити до зачистки, можна пошкодити наждачкою ближні до краю плати доріжки. Краї плати проходжу трохи надфілем, щоб прибрати гострі залишки скловолокон після ножиць.

Тепер покриваю плату флюсом (я використовую спиртовий F3) і пролуджую доріжки.
Я знаю, що деякі цього не роблять, але мені більше подобається плата з пролуженими доріжками. Загалом справа смаку, та й мідь не окислюється, та й мікротріщини заливаються припоєм.

Останній етап, змиваю залишки флюсу ацетоном.

Все, плата готова.

Так я знаю про фотоспосіб, знаю про нанесення маски та шовкографії тощо. і т.д.
Це все хороші і дуже корисні речі, але думаю, що для більшості застосувань досить описаного варіанта. Виготовити так плату дуже швидко і просто, і треба мати мінімум хімікатів та інструментів.
Плата, яку я виготовив, можливо візьме участь в одному з моїх майбутніх оглядів, деякі читачі, швидше за все, навіть дізнаються, що це буде за пристрій.

Загалом моє резюме.
Плюси.
Мені сподобалося, думаю що замовлю 50 чи 100 аркушів.
Тонер добре відлипає від основи.

Мінуси.
Продавець дуже погано запакував, за що йому великий мінус.
Ціна, особливо ціна при купівлі лота з 10 листків, але для проби цілком достатньо, хоча шукати журнали, а потім листочки в журналах без картинок (для друку краще використовувати сторінки або білі, або тільки з текстом) вже набридло.

У загалом фахівці, не судіть суворо, постарався описати як міг, буду дуже радий порадам і доповненням, і сподіваюся що мій огляд комусь допоміг.
І так, я знаю, що на БіКу дешевше:)))

Планую купити +185 Додати в обране Огляд сподобався +132 +305 Що таке друкована плата

Друкарська плата (англ. printed circuit board, PCB, або printed wiring board, PWB) - пластина з діелектрика, на поверхні та/або в обсязі якої сформовані електропровідні ланцюги електронної схеми. Друкована плата призначена для електричного та механічного з'єднання різних електронних компонентів. Електронні компоненти на друкованій платі з'єднуються своїми висновками з елементами малюнку, що проводить зазвичай пайкою.

На відміну від навісного монтажу, на друкованій платі електропровідний малюнок виконаний з фольги, повністю розташованої на твердій ізолюючій основі. Друкована плата містить монтажні отвори та контактні майданчики для монтажу похідних або планарних компонентів. Крім того, друковані плати мають перехідні отвори для електричного з'єднання ділянок фольги, розташованих на різних шарах плати. Із зовнішніх сторін на плату зазвичай нанесено захисне покриття(«паяльна маска») та маркування (допоміжний малюнок та текст згідно з конструкторською документацією).

Залежно кількості шарів з електропровідним малюнком, друковані плати поділяють на:

    односторонні (ОПП): є лише один шар фольги, наклеєної на один бік аркуша діелектрика.

    двосторонні (ДПП): два шари фольги.

    багатошарові (МПП): фольга не лише на двох сторонах плати, а й у внутрішніх шарах діелектрика. Багатошарові друковані плати виходять склеюванням кількох односторонніх чи двосторонніх плат.

У міру зростання складності проектованих пристроїв та щільності монтажу збільшується кількість шарів на платах.

Основою друкованої плати служить діелектрик, що найчастіше використовуються такі матеріали, як склотекстоліт, гетинакс. Також основою друкованих плат може бути металева основа, покрите діелектриком (наприклад, анодований алюміній), поверх діелектрика наноситься мідна фольга доріжок. Такі друковані плати застосовують у силовій електроніці для ефективного тепловідведення від електронних компонентів. При цьому металева основа плати кріпиться до радіатора. Як матеріал для друкованих плат, що працюють у діапазоні НВЧ і при температурах до 260 °C, застосовується фторопласт, армований склотканини (наприклад, ФАФ-4Д), та кераміка. Гнучкі плати роблять із поліімідних матеріалів, таких як каптон.

Який матеріал будемо використовувати для виготовлення плат

Найпоширеніші, доступні матеріалидля виготовлення плат - це Гетінакс та Склотекстоліт. Гетинакс-папір просочений бакелітовим лаком, текстоліт скловолокно з епоксидкою. Однозначно використовуватимемо склотекстоліт!

Склотекстоліт фольгований являє собою листи, виготовлені на основі склотканин, просочених сполучною на основі епоксидних смолта облицьовані з двох сторін мідною електролітичною гальваностійкою фольгою товщиною 35 мкм. Гранично допустима температуравід -60?С до +105?С. Має дуже високі механічні та електроізоляційні властивості, добре піддається механічної обробкирізким, свердлінням, штампуванням.

Склотекстоліт в основному використовується одно або двосторонній товщиною 1.5мм та з мідною фольгою товщиною 35мкм або 18мкм. Ми будемо використовувати односторонній склотекстоліт товщиною 0.8мм із фольгою товщиною 35мкм (чому буде докладно розглянуто далі).

Методи виготовлення друкованих плат вдома

Плати можна виготовляти хімічним методом та механічним.

При хімічному методі там місцях де мають бути доріжки (малюнок) на платі на фольгу наноситься захисний склад (лак, тонер, фарба тощо.). Далі плата занурюється у спеціальний розчин (хлорне залізо, перекис водню та інші), який «роз'їдає» мідну фольгу, але не діє на захисний склад. Через війну під захисним складом залишається мідь. Захисний складнадалі видаляється розчинником і залишається готова плата.

При механічному методі використовується скальпель (при ручне виготовлення) або фрезерний верстат. Спеціальна фреза робить борозенки на фользі, в результаті залишаючи острівці з фольгою – необхідний малюнок.

Фрезерні верстати є досить дорогим задоволенням, а також самі фрези дороги і мають невеликий ресурс. Так що цей метод ми не будемо використовувати.

Найпростіший хімічний метод- Ручний. Ризографом лаком малюються доріжки на платі і потім труїть розчином. Цей метод не дозволяє робити складні плати, з дуже тонкими доріжками – тож це теж не наш випадок.


Наступний метод виготовлення плат – за допомогою фоторезиста. Це дуже поширена технологія (на заводі плати робляться саме цим методом) і вона часто використовується в домашніх умовах. В інтернет дуже багато статей та методик виготовлення плат за цією технологією. Вона дає дуже хороші та повторювані результати. Однак це також не наш варіант. Основна причина - досить дорогі матеріали(фоторезист, який до того ж псується згодом), а також додаткові інструменти(УФ ламання засвітки, ламінатор). Звичайно, якщо у вас буде об'ємне виробництво плат удома – то фоторезист поза конкуренцією – рекомендуємо освоїти його. Також варто відзначити, що обладнання та технологія фоторезиста дозволяє виготовляти шовкографію та захисні маски на плати.

З появою лазерних принтерів радіоаматори почали їх використовувати для виготовлення плат. Як відомо, для друку лазерний принтер використовує тонер. Це спеціальний порошок, який під температурою спікається та прилипає до паперу – у результаті виходить малюнок. Тонер стійкий до різних хімічним речовинамЦе дозволяє використовувати його як захисне покриття на поверхні міді.

Отже, наш метод полягає в тому, щоб перенести тонер з паперу на поверхню мідної фольги і потім протравити плату спеціальним розчиномдля отримання малюнка.

У зв'язку з простотою використання даний метод заслужив дуже велике поширення в радіоаматорстві. Якщо ви наберете в Yandex або Google як перенести тонер з паперу на плату, то відразу знайдете такий термін як «ЛУТ» - лазерно-праскова технологія. Плати за цією технологією робляться так: друкується малюнок доріжок у дзеркальному варіанті, папір прикладається до плати малюнком до міді, зверху цей папір гладимо праскою, тонер розм'якшується і прилипає до плати. Папір далі розмочується у воді і плата готова.

В інтернет «мільйон» статей про те, як зробити плату за цією технологією. Але дана технологія має багато мінусів, які вимагають прямих рук і дуже довгої прибудови себе до неї. Тобто її треба відчути. Плати не виходять із першого разу, виходять через раз. Є багато вдосконалень - використовувати ламінатор (з переробкою - у звичайному не вистачає температури), які дозволяють досягти дуже хороших результатів. Навіть є методи побудови спеціальних термопресів, але це знову вимагає спеціального устаткування. Основні недоліки ЛУТ технології:

    перегрів - доріжки розтікаються - стають ширшими

    недогрів - доріжки залишаються на папері

    папір «присмажується» до плати – навіть при розмоканні складно відходить – у результаті може зашкодити тонер. Дуже багато інформації в інтернеті, який папір вибрати.

    Пористий тонер - після зняття паперу в тонері залишаються мікропори - через них плата теж труїться - виходять з'їдені доріжки

    повторюваність результату - сьогодні добре, завтра погано, потім добре - стабільного результату досягти дуже складно - потрібна строго постійна температура прогріву тонера, потрібно стабільний тиск притиску плати.

До речі, мені цим методом не вдалося зробити плату. Пробував робити і на журналах, і на крейдованому папері. У результаті навіть плати псував - від перегріву здували мідь.

В інтернеті чомусь незаслужено мало інформації про ще один метод перенесення тонера - метод холодного хімічного перенесення. Він ґрунтується на тому факті, що тонер не розчиняється спиртом, але розчиняється ацетоном. У результаті, якщо підібрати таку суміш ацетону і спирту, яка тільки розм'якшуватиме тонер - то його можна «переклеїти» на плату з паперу. Цей метод мені дуже сподобався і одразу дав свої плоди – перша плата була готова. Однак, як виявилося потім, я ніде не зміг знайти детальної інформаціїяка давала б 100% результат. Потрібен такий метод, яким плату могла зробити навіть дитина. Але на другий раз плату зробити не вийшло, потім знову і прийшло довго підбирати потрібні інгредієнти.

У результаті після довгих була розроблена послідовність дій, підібрані всі компоненти, які дають якщо не 100%, то 95% хорошого результату. І найголовніше процес настільки простий, що плату може зробити дитина повністю самостійно. Ось цей метод і використовуватимемо. (Звичайно його можна і далі доводити до ідеалу – якщо у вас вийде краще – то пишіть). Плюси даного методу:

    всі реактиви недорогі, доступні та безпечні

    не потрібні додаткові інструменти (праски, лампи, ламінатори – нічого, хоча ні – потрібна каструля)

    немає можливості зіпсувати плату – плата взагалі не нагрівається

    папір відходить сам - видно результат перекладу тонера - де переклад не вийшов

    немає часу в тонері (вони заклеюються папером) - відповідно немає протравів

    робимо 1-2-3-4-5 і отримуємо завжди один і той же результат - майже 100% повторюваність

Перш ніж почати, подивимося, які плати нам потрібні, і що ми зможемо зробити вдома даним методом.

Основні вимоги до виготовлених плат

Ми будемо робити прилади на мікроконтролерах, із застосуванням сучасних датчиків та мікросхем. Мікросхеми стають дедалі менше. Відповідно необхідне виконання таких вимог до плат:

    плати повинні бути двома сторонніми (як правило розвести односторонню плату дуже складно, зробити вдома чотиришарові плати досить складно, мікроконтролерам потрібен земляний шар для захисту від перешкод)

    доріжки повинні бути товщиною 0.2мм – такого розміру цілком достатньо – 0.1мм було б ще краще – але є ймовірність протравів, відходу доріжок при пайці

    проміжки між доріжками – 0.2мм – цього досить практично для всіх схем. Зменшення зазору до 0.1мм може спричинити зливання доріжок і складність у контролі плати на замикання.

Ми не використовуватимемо захисні маски, а також робити шовкографію - це ускладнить виробництво, і якщо ви робите плату для себе, то в цьому немає потреби. Знову ж таки в інтернет багато інформації на цю тему, і якщо є бажання ви можете навести «марафет» самостійно.

Ми не лудитимемо плати, в цьому теж немає необхідності (якщо тільки ви не робите прилад на 100 років). Для захисту ми використовуватимемо лак. Основна наша мета – швидко, якісно, ​​дешево в домашніх умовах зробити плату для приладу.

Отак виглядає готова плата. зроблена нашим методом - доріжки 0.25 та 0.3, відстані 0.2

Як зробити двосторонню плату з двох односторонніх

Одна з проблем виготовлення двосторонніх плат - це поєднання сторін, щоб перехідні отвори збігалися. Зазвичай для цього робиться бутерброд. На аркуші паперу друкується відразу дві сторони. Лист згинається навпіл, на просвіт точно поєднуються сторони за допомогою спеціальних міток. Усередину вкладається двосторонній текстоліт. При методі ЛУТ такий бутерброд пропрасовується праскою і виходить двостороння плата.

Однак, при методі холодного перенесення тонера саме перенесення здійснюється за допомогою рідини. І тому дуже складно організувати процес змочування однієї сторони одночасно з іншою стороною. Це звичайно теж можна зробити, але за допомогою спеціального пристрою - міні преса (тисків). Беруться щільні аркуші паперу – які вбирають рідину для перенесення тонера. Листи змочуються так, щоб рідина не капала, і лист тримав форму. І далі робиться "бутерброд" - змочений лист, лист туалетного паперудля всмоктування зайвої рідини, лист з малюнком, плата двостороння, лист з малюнком, лист туалетного паперу, знову змочений лист. Все це затискається вертикально в лещата. Але ми так робити не будемо, ми зробимо простіше.

На форумах з виготовлення плат проскочила дуже хороша думка – яка проблема робити двосторонню плату – беремо ніж та ріжемо текстоліт навпіл. Так як склотекстоліт - це листковий матеріал, то це не складно зробити при певній вправності:


У результаті однієї двосторонньої плати товщиною 1.5мм отримуємо дві односторонні половинки.


Далі робимо дві плати, свердлимо і все – вони ідеально поєднані. Рівно розрізати текстоліт не завжди виходило, і в результаті прийшла ідея використати одразу тонкий односторонній текстоліт завтовшки 0.8мм. Дві половинки потім можна не склеювати, вони триматимуться за рахунок запаяних перемичок у перехідних отворах, кнопок, роз'ємів. Але якщо це необхідно без проблем, можна склеїти епоксидним клеєм.

Основні плюси такого походу:

    Текстоліт товщиною 0,8 мм легко ріжеться ножицями по паперу! Будь-яку форму, тобто дуже легко обрізати під корпус.

    Тонкий текстоліт – прозорий – присвітивши ліхтарем знизу можна легко перевірити коректність усіх доріжок, замикання, розриви.

    Паяти одну сторону простіше - не заважають компоненти на іншій стороні і легко можна контролювати спайки висновків мікросхем - з'єднати сторони можна в самому кінці

    Свердлити треба вдвічі більше отворіві отвори можуть мало не збігтися

    Трохи втрачається жорсткість конструкції, якщо не склеювати плати, а склеювати не дуже зручно.

    Односторонній склотекстоліт товщиною 0.8мм важко купити, переважно продається 1.5мм, але якщо не вдалося дістати, то можна розкроїти ножем товстіший текстоліт.

Перейдемо до деталей.

Необхідні інструментита хімія

Нам знадобляться такі інгредієнти:


Тепер коли все це є, робимо кроки.

1. Компонування шарів плати на аркуші паперу для друку за допомогою InkScape

Автоматичний цанговий набір:

Ми рекомендуємо перший варіант - він дешевший. Далі необхідно до мотора припаяти дроти та вимикач (краще кнопку). Кнопку краще розмістити на корпусі, щоб зручніше було швидко вмикати та вимикати моторчик. Залишається підібрати блок живлення, можна взяти будь-який блок живлення на 7-12в струмом 1А (можна і менше), якщо такого блоку живлення немає, то може підійти зарядка USB на 1-2А або батарейка Крона (тільки треба пробувати - не всі зарядки люблять мотори, мотор може не запуститься).

Дриль готовий, можна свердлити. Але тільки необхідно свердлити строго під кутом 90 градусів. Можна спорудити міні-верстат - в інтернет є різні схеми:

Але є просте рішення.

Кондуктор для свердління

Щоб свердлити рівно під 90 градусів, достатньо виготовити кондуктор для свердління. Ми будемо робити ось такий:

Виготовити його дуже легко. Беремо квадратик будь-якого пластику. Кладемо наш дриль на стіл або іншу рівну поверхню. І свердлимо в пластиці потрібним свердлом отвір. Важливо забезпечити рівне горизонтальне усунення дриля. Можна притулити моторчик до стіни або рейки та пластик теж. Далі великим свердлом розсвердлити отвір під цангу. З зворотного бокурозсвердлити або зрізати шматок пластику, щоб було видно свердло. На низ можна приклеїти поверхню, що не ковзає, - папір або гумку. Такий кондуктор треба зробити під кожне свердло. Це забезпечить ідеально точне свердління!

Такий варіант теж підійде зрізати зверху частину пластику і зрізати куточок знизу.

Ось як проводиться свердління за його допомогою:


Затискаємо свердло так, щоб воно стирчало на 2-3мм при повному зануренні цанги. Ставимо свердло на місце де треба свердлити (при травленні плати у нас буде залишатися мітка де свердлити у вигляді міні отвору в міді - в Kicad ми спеціально ставили галку для цього, так що свердло буде само вставати туди), притискаємо кондуктор і вмикаємо мотор - отвір готове. Для підствітки можна використовувати ліхтарик, поклавши його на стіл.

Як ми вже писали раніше, свердлити можна тільки отвори з одного боку - там де підходять доріжки - другу половину можна досвердлити вже без кондуктора по напрямному першому отвору. Це трохи заощаджує сили.

8. Лудіння плати

Навіщо лудити плати – переважно для захисту міді від корозії. Основний мінус лудіння - перегрів плати, можливе псування доріжок. Якщо у вас немає паяльної станції – однозначно – не лудіть плату! Якщо вона є, то мінімальний ризик.

Можна лудити плату сплавом РОЗЕ в окропі, але він дорого коштує і його складно дістати. Лудити краще звичайним припоєм. Щоб зробити це якісно, ​​дуже тонким шаром треба зробити просте пристосування. Беремо шматочок обплетення для випаювання деталей і одягаємо її на жало, прикручуємо дротом до жалу, щоб вона не зіскочила:

Плату покриваємо флюсом - наприклад ЛТІ120 і обплетення теж. Тепер в оплетку набираємо олово і їй водимо по платі (фарбуємо) - виходить відмінний результат. Але в міру використання обплетення розкладається і на платі починають залишатися мідні ворскінки - їх обов'язково треба прибрати, а то буде замикання! Побачити це дуже легко посвітивши ліхтарем на звороті плати. При такому методі добре використовувати або потужний паяльник (60ват) або сплав троянд.

У результаті, плати краще не лудити, а покривати лаком в самому кінці-наприклад PLASTIC 70, або простий акриловий лак, куплений в автозапчастинах KU-9004:

Тонкий тюнінг методу перенесення тонера

У методі є два моменти, які піддаються тюнінгу, і можуть не вийти одразу. Для їх налаштування, необхідно в Kicad зробити тестову плату, доріжки квадратної спіралі різної товщини, від 0.3 до 0.1 мм і з різними проміжками, від 0.3 до 0.1 мм. Краще відразу роздрукувати кілька таких зразків на одному аркуші та провести підстроювання.

Можливі проблеми, які ми усуватимемо:

1) доріжки можуть змінювати геометрію – розтікатися, стає ширше, зазвичай дуже не значно, до 0.1мм – але це не добре

2) тонер може погано прилипати до плати, відходити під час зняття паперу, погано триматися на платі

Перша та друга проблема взаємопов'язані. Вирішую першу, ви приходите до другої. Потрібно знайти компроміс.

Доріжки можуть розтікатися з двох причин - надто великий вантаж притиску, занадто багато ацетону у складі отриманої рідини. Насамперед треба спробувати зменшити вантаж. Мінімальний вантаж – близько 800гр, нижче зменшувати не варто. Відповідно вантаж кладемо без жодного притиску - просто ставимо зверху і все. Обов'язково має бути 2-3 шари туалетного паперу для гарного всмоктування зайвого розчину. Ви повинні домогтися того, що після зняття вантажу папір повинен бути білим, без фіолетових патьоків. Такі патьоки говорять про сильне розплавлення тонера. Якщо відрегулювати вантажем не вийшло, доріжки все одно розпливаються, то збільшуємо частку рідини для зняття лаку в розчині. Можна збільшити до 3 частини рідини та 1 частину ацетону.

Друга проблема, якщо немає порушення геометрії, говорить про недостатню вагу вантажу або малу кількість ацетону. Почати знову ж таки варто з вантажу. Більше 3кг сенсу немає. Якщо тонер погано тримається на платі, то треба збільшити кількість ацетону.

Ця проблема здебільшого виникає, коли ви змінюєте рідину для зняття лаку. На жаль, це не постійний і не чистий компонент, але на інший його замінити не вдалося. Пробував замінити його спиртом, але, мабуть, виходить не однорідна суміш і тонер прилипає якимись вкрапленнями. Також рідина для зняття лаку може містити ацетон, тоді її потрібно буде менше. Загалом такий тюнінг вам треба буде провести один раз, поки не закінчиться рідина.

Плата готова

Якщо ви не відразу запаюватимете плату, то її необхідно захистити. Найпростіший спосіб зробити це – покрити спиртоканіфольним флюсом. Перед паянням це покриття треба буде зняти, наприклад, ізопропіловим спиртом.

Альтернативні варіанти

Ви також можете здійснити плату:

Додатково зараз набирає популярність сервіс виготовлення плат на замовлення - наприклад Easy EDA . Якщо необхідна складніша плата (наприклад 4-х шарова) - це єдиний вихід.

Андрєєв С.

У домашніх умовах можна виготовляти друковані плати. за якістю практично нічим не поступаються заводського виготовлення. Дотримуючись певний порядокдій, Ви самі зможете повторити це для ваших саморобок.

Спочатку потрібно підготувати малюнок друкованих доріжок. Як розвести друковану плату тут обговорюватися не буде, припустимо, що малюнок вже є, взятий з журналу, інтернету, або намальований вами особисто або за допомогою спеціальної програми. Підготовка малюнка залежить від того, яким способом передбачається нанести малюнок друкованих доріжок на заготівлю. Зараз найбільш популярні три способи - ручне малювання за допомогою незмивного маркера, спосіб «лазерної праски» та фотоекспонування на фоторезист.

Перший спосіб

Перший спосіб підходить для нескладних плат. Тут кінцевим пунктом підготовки малюнку має бути зображення на папері у масштабі 1:1, вид з боку доріжок. Добре, якщо вже є паперове зображення 1:1, наприклад, у журналі «Радіоконструктор» в основному всі плати 1:1. Але в інших виданнях і особливо в інтернеті буває не так гладко.

Якщо є паперове зображення в іншому масштабі, його потрібно відповідно збільшити або зменшити, наприклад, за допомогою копіювання на ксероксі з масштабуванням. Або відсканувати в комп'ютер у графічний файл і в якомусь графічному редакторі (наприклад, в Adobe Photoshop) привести розміри до 1:1 та роздрукувати на принтері. Те саме стосується і малюнків плат, отриманих з інтернету.

Отже, паперовий малюнок 1:1 вид із боку доріжок є. Беремо заготівлю з фольгованого склотекстоліту, трохи зашкурюємо фольгу «нульовкою», накладаємо на заготівлю паперовий малюнок, прикріплюємо його, щоб не рухався, наприклад, скотч-стрічкою. І шилом чи мітчиком проколюємо папір у точках де мають бути отвори, причому так щоб залишився чітко помітний, але неглибокий слід на фользі.

Наступний етап - знімаємо папір із заготівлі. У зазначених місцях свердлимо отвори необхідного діаметра. Потім, дивлячись на малюнок доріжок, малюємо незмивним маркером друковані доріжки та монтажні майданчики. Малювати починаємо з монтажних майданчиків, а потім з'єднуємо їх лініями. Там, де потрібні товсті лінії, проводимо маркером кілька разів. Або малюємо контур товстої лінії, а потім щільно зафарбовуємо усередині. Травлення розглянемо пізніше.

Другий спосіб

Другий спосіб радіоаматори обізвали «лазерною праскою». Спосіб популярний, але дуже примхливий. Необхідні інструменти, - лазерний принтер зі свіжим картриджем (заправлений картридж, на мій досвід, взагалі не годиться для цієї справи), праска побутова звичайна, дуже хитрий папір.

Отже, підготовка малюнка. Малюнок повинен бути чорним (без півтонів, кольору), в масштабі 1:1, і більше того, він має бути у дзеркальному зображенні. Усього цього можна домогтися обробкою малюнка на ПК у якомусь графічному редакторі. Вище зазначений Adobe Photoshop цілком згодиться, хоча навіть найпростіша програма Paint із стандартного набору Windows дозволяє зробити дзеркальне відображення.

Результатом підготовки малюнку має бути графічний файл із зображенням у масштабі 1:1, чорно-білий, без півтонів та кольору, який можна роздрукувати на лазерному принтері.

Інше питання, важливе і тонке, - про папір. Папір повинен бути щільний і в той же час тонкий, так званий, крейдований (звичайний «для ксероксу» хороших результатів не дає). Де її взяти? Ось це головне питання. У продажу вона буває лише товста – для фотографій. А нам потрібна тонка. Пошукайте в поштовій скриньці! Дуже багато рекламні буклетизроблені саме на такому папері, - тонка, гладка, глянсова. На наявність кольорових картинок уваги не звертайте, нам вони ніяк не завадять. Втім, ні, якщо друк зроблено неякісно, ​​тобто картинки бруднять пальці, - така рекламна продукціянам не підійде.

Далі друкуємо свій файл на цьому папері і дивимося, що вийшло. Як я вже сказав вище, принтер повинен бути зі свіжим картриджем (і барабаном, якщо барабан окремо від картриджа). В установках принтера потрібно вибрати режим друку з найбільшою щільністю відбитка, у різних принтерах цей режим називається по-різному, наприклад, "Яскравість", "Dark", "Контрастність". І жодних економічних чи чорнових (себто, «чернетка») режимів.

Все це необхідно, оскільки потрібен щільний і рівномірний малюнок, з доріжками зображеними досить товстим шаром тонера без переривань, світлих смуг, які можуть бути при роботі зношеного барабана картриджа. В іншому випадку малюнок буде нерівномірним за товщиною тонера і це призведе до того, що на готовій платі в цих місцях будуть переривання доріжок.

Друкуємо малюнок, вирізаємо ножицями так щоб було трохи по краях зайвого, накладаємо малюнок на заготівлю тонером до фольги, а зайве загортаємо під плату так щоб ці частини були притиснуті платою на столі і не давали малюнку переміщатися. Беремо звичайна праскабез відпарювання розігріваємо його до максимальної температури. Плавно пригладжуємо, не допускаючи зміщень малюнка.

Не перестарайтеся, тому що від зайвого тиску тонер розмажеться і деякі доріжки зіллються. Погано оброблені кромки заготовки також не дадуть добре пригладити тонер до заготівлі.

Загалом суть процесу в тому, що тонер лазерного принтераплавиться та при розплавленні прилипає до фольги. Тепер чекаємо поки що заготівля остигає. Як охолоне кладемо хвилин на 10-15 у посуд із теплою водою. Крейдований папір розм'якшується і починає відставати від плати. Якщо папір не відстає, акуратно намагаємося скачати папір пальцями рук під струменем води.

На заготівлі буде видно розведення покрите тонким шаром кудлатого паперу. Сильно намагатися скачати весь папір не потрібно, так як можна так старанно здерти і тюнер з фольги. Важливо, щоб лахміття паперу не висіло, а між доріжками паперу не повинно бути взагалі.

Третій спосіб

Третій спосіб - фотоекспонування на шар фоторезиста. Фоторезист продається у магазинах радіодеталей. Зазвичай додається інструкція. Дотримуючись цієї інструкції, потрібно нанести фоторезист на заготівлю, і коли він буде готовий проекспонувати на нього малюнок розведення плати. Потім обробити спеціальним розчином – проявником. Висвітлені ділянки змиються, а на неосвітлених залишиться плівка.

Малюнок має бути підготовлений так само як і для «лазерної праски», але друкувати потрібно на прозору плівкудля принтера. Цю плівку накладають на оброблену фоторезистом заготівлю (тонером до заготівлі) та експонують згідно з інструкцією. Даний спосіб складний, вимагає наявності фоторезиста, що виявляє розчину і дотримання інструкції, але він дозволяє отримати розведення практично заводської якості.

До того ж, принтер не обов'язково повинен бути лазерним, - підійде і струменевий, за умови що друкувати будете на прозорій плівці для струменевих принтерів. Якщо прилягання буде нещільним, або покладіть плівку іншою стороною зображення вийде неякісним, оскільки доріжки розпливуться через порушення фокусу.

Травлення друкованої плати

Тепер про травлення. Незважаючи на безліч альтернативних способів травлення, найефективніше старе добре «хлорне залізо». Це раніше його було не дістати, а зараз продається у баночках практично у будь-якому магазині радіодеталей.

Потрібно зробити розчин хлорного заліза, на баночці зазвичай є інструкція скільки вмісту баночки на скільки води. Практично виходить на склянку води чотири чайні ложки із гіркою порошку. Добре перемішуємо. При цьому може відбуватися сильне тепловиділення і навіть закипання на поверхні і відбутися розбризкуванням, тому дійте обережно.

Травити найзручніше у ванночці для фотодруку, але можна і у звичайній керамічній тарілці (у металевій мисці не можна в жодному разі!). Плата має бути розташована доріжками вниз і перебувати у підвішеному стані. Я просто кладу в тарілку або ванну чотири маленіких спеціально підготовлених за допомогою напилка осколочка звичайного будівельної цеглитак, щоб плата лежала куточками на них.

Тепер залишається лише налити розчин у цю ємність і обережно покласти плату на ці підпірки. Деякі воліють класти плату на поверхню розчину так щоб її утримувало поверхневе натяг води, але мені такий спосіб не подобається тому що плата важча за воду і при будь-якому навіть незначному струсі потоне.

Залежно від концентрації та температури розчину стравлювання займає від 10 хв до 1 години. Для прискорення процесу травлення можна створити вібрацію, наприклад, поряд на стіл покласти працюючий електромоторчик. А підігрівати розчин можна звичайною лампою розжарювання (поставивши ванну під настільну лампу).

Необхідно відзначити, що залишки крейди (від крейдованого паперу) на тонері вступають у реакцію з розчином хлорного заліза, утворюються бульбашки, які перешкоджають травленню. У такому разі потрібно періодично виймати плату та промивати водою.

Крім найбільш зручного та ефективного на мою думку способу травлення в розчині хлорного заліза існують інші варіанти. Наприклад, травлення в азотній кислоті. Травлення відбувається дуже швидко і з виділенням теплоти. Розчин азотної кислоти може бути концентрацією трохи більше 20%. Після травлення, щоб нейтралізувати кислоту, потрібно промивати плату розчином питної соди.

Спосіб дає швидке травлення, але має багато недоліків. По-перше, якщо заготівлю трохи перетримати, можуть бути сильні підтрави доріжок. А по-друге, і це найважливіше, дуже небезпечний спосіб для здоров'я. Крім того, що сама азотна кислота може викликати хімічні опіки при попаданні на шкіру, так ще й при травленні виділяє отруйний газ - окис азоту. Так що цей спосіб я дуже не рекомендую.

Ще один спосіб - травлення в розчині суміші мідного купоросу та кухонної солі. Цей спосіб активно застосовувався в «до перебудовних часів», коли хлорне залізо, як і багато іншого, не було у вільному продажу, а от добрива для городу були відносно доступними.

Послідовність приготування розчину така, - спочатку наливаєте у ванну з пластмаси або скла, кераміки воду. Потім насипаєте кухонну сіль із розрахунку дві столові ложки на склянку води. Розмішує неметалічної паличкою до повного розчинення солі, і додаєте мідний купоросз розрахунку – одна столова ложка на склянку води. Знову розмішуєте. Занурюєте в розчин плату.

Фактично травлення відбувається у кухонній солі, а мідний купорос працює як каталізатор. Головний недоліктакого способу - дуже тривале травлення, яке може бути від декількох годин і доходити до доби. Небагато прискорити процес можна підігріваючи розчин до 60-70°С. Часто виявляється, що однієї порції недостатньо на всю плату і розчин доводиться виливати і готувати знову і знову. Цей спосіб за всіма параметрами поступається травленню в хлорному залізі, і його можна рекомендувати лише якщо хлорне залізо придбати неможливо.

Травлення в електроліті для автомобільних акумуляторів. Електроліт стандартної густини потрібно розбавити водою в півтора рази. Потім додають 5-6 пігулок перекису водню. Травлення відбувається за швидкістю приблизно так само як у розчині хлорного заліза, але присутні ті самі мінуси, що і при травленні в азотній кислоті, так як електроліт являє собою водний розчинсірчаної кислоти. Попадання на шкіру призводить до опіків, у процесі травлення виділяється отруйний газ.

Після травлення потрібно видалити фарбу, фоторезист або тонер із поверхні друкарських доріжок. Малюнок маркером легко видаляється практично будь-яким розчинником для фарб або спиртом, бензином, одеколоном. Фоторезист можна видалити уайт-спиртом чи ацетоном. А ось тонер найстійкіший до хімії матеріал. Його лише зчищати механічно. При цьому потрібно не зашкодити самі доріжки.

Очищену від фарби (тонера, фоторезиста) заготовку промити водою, просушити і перейти до свердління отворів. Діаметр свердла залежить від діаметра потрібного отвору. Свердла – для металу.

Звірити мені особисто найзручніше компактним акумуляторним дрилем-шуруповертом. При цьому плату я маю вертикально, пригвинтив її шурупами до дерев'яного бруску, закріпленому у лещатах. Дриль переміщаю горизонтально, спираючись рукою об стіл. Але на маленькому свердлильному верстатізвичайно, буде краще. Багато хто користується мініатюрними бурами для гравіювання, але у мене такого обладнання немає.

До речі, живити дриль-шуруповерт можна і від лабораторного джерела живлення, попередньо знявши акумулятор, подаючи напругу прямо на контакти (крокодилами). Це зручно тим, що без акумулятора дриль значно легше, ну плюс акумулятор не розряджається або можна користуватися інструментом з несправним акумулятором.

Ну от плата і готова.