Ремонт підлоги у лазні: заміна, монтаж, корисні поради. Підлога в лазні – різні варіанти облаштування якісної основи Облаштування дерев'яних підлог у лазні своїми руками

Влаштування підлог у лазні один з найбільш відповідальних етапів будівництва. Підлога в лазні може бути дерев'яною або бетонною. У цій статті ми розглянемо, як зробити підлогу в лазні своїми руками. У статті поетапно розписано влаштування дерев'яної підлоги в лазні двох видів: протікає і не протікає, а так само влаштування бетонної підлоги.

Влаштування дерев'яної підлоги

Як вже було написано в першій частині, укладання дерев'яної підлоги в лазні вимагатиме 25 шт. дощок товщиною 50 мм та шириною 150 мм. Для настилання дощок підлоги необхідно укласти лаги з бруса 150х150 мм (200х200 мм) або колод діаметром 14-18 мм.

Дерев'яна підлога може бути двох видів - протікають і непротікають.

Підлоги, що протікають для лазні

Підлоги, що протікають- це підлога, коли вода стікає в щілини між дошками і йде в грунт під лазнею.

Перевага підлог, що протікають перед не підлогами, що не протікають:

• влаштування таких підлог менш витратне у фінансовому вираженні;

• низька трудомісткість роботи з влаштування таких підлог.

Недоліком протікає підлоги перед непротікаючим є те, що це холодна підлога. Влаштування холодної статі в лазні доцільно робити в південних регіонах СНД.

Непротікаючі підлоги для лазні

Непротікаючі підлоги- це коли вода стікає по підлозі у спеціально зроблений отвір і збирається у водозбірник і водовідвідною трубою витікає за межі лазні. Такі підлоги мають так звану «чорну підлогу» та їх пристрій в даний час більш поширений, ніж пристрій підлог, що протікають.

Перевага непротікаючих підлог перед протікаючими підлогами - це те, що така підлога тепла, тому що вона має «чорну підлогу» і шар утеплювача. До недоліків можна віднести той факт, що пристрій таких підлог має велику трудомісткість в порівнянні з пристроєм підлог, що протікають - потрібно зробити ухил підлоги, «чорна підлога», водовідведення і т.д.

Підготовка основи для дерев'яної підлоги

Будівництво дерев'яної підлоги в лазні починається з укладання полових лаг з масиву сосни або модрини, на які кріпляться дошки. Дошки для підлоги також краще вибрати з такої ж деревини, як і лаги. Підлога в лазні повинна розташовуватися під ухилом, щоб вода стікала в певному напрямку. Для цього необхідно проводити укладання лаг не на одному рівні, а з перепадом, який утворює кут нахилу підлоги в лазні.

Примітка: для підлог, що протікають, ухил підлоги необов'язковий.

Укладати лаги потрібно по найменшій відстані від однієї стіни лазні до іншої. Якщо лазня, як у нашому випадку, має рівносторонні стіни - 4х4 м, то лаги можна укладати, не враховуючи відстань між стінами.

Лаги покладені в поперечному напрямку до стоку води в підлозі лазні

Єдине що потрібно зробити - це визначити напрямок стоку води, якщо підлога в лазні буде не протікає. Укладати лаги потрібно у поперечному напрямку щодо стоку води.

Для того щоб лаги мали достатню жорсткість і не прогиналися під навантаженням, що на них на них, по центру кожної лаги потрібно зробити опорні стільці. Опорні стільці можна зробити дерев'яними, цегляними або бетонними (моноліт).

Якщо опорні стільці будуть зроблені з цегли або з дерева, потрібно зробити під них опорний майданчик з бетону, товщина майданчика повинна бути не менше 20 см, обов'язково армована хоча б сіткою-рабицею. Від опори майданчик повинен виступати на відстань близько 5 см з кожного боку.

Конструкція опорного майданчика під лагу

Під основу майданчика потрібно викопати ями завглибшки 40 см, утрамбувати дно та краї. На дно ям засипати пісок шаром 10 см і ретельно утрамбувати, проливши водою. Зверху укласти шар близько 15 см із великого щебеню або битої цеглиі так само старанно утрамбувати.

Склад та розміри шарів опорного майданчика під лагу

З обрізних дощок зробити опалубку і встановити її в яму - краї опалубки повинні виступати над рівнем ґрунту не менше ніж на 5 см, по краях зробити гідроізоляцію з руберойду або толі.

Після того, як опалубка встановлена, можна приступати до приготування бетону. Для приготовлення бетонної сумішіпотрібно - пісок, дрібний щебінь або гравій, цемент і вода. Приготування бетонної суміші можна зробити у наступних пропорціях:

• 1 частина цементу;

• 3 частини піску;

• 5 частин дрібного щебеню чи гравію.

Коли цементна суміш готова, вона повинна мати консистенцію, яка дозволить втрамбувати бетон - тобто. бетонна суміш має бути густою. Уклавши в опалубку перший шар бетону – близько 12-14 см, його потрібно ретельно утрамбувати і покласти шматок сітки – рабиці, заздалегідь обрізаний за розмірами опалубки. Зверху укласти другий шар бетону, за рівнем країв опалубки та утрамбувати.

Примітка: бетонні майданчики потрібно залишити до повного висихання бетону на добу.

Перед тим як влаштовувати на майданчику опору – дерев'яну чи цегляну, потрібно зробити шар гідроізоляції. Для цього на поверхню майданчика потрібно нанести шар розплавленого бітуму та укласти на нього руберойд. Висота опор повинна відповідати висоті тих місць, на які спиратимуться кінці статевих лаг

Гідроізоляція опорних майданчиків

Якщо в лазні стрічковий фундамент, то верх опори та верх фундаменту повинні бути на одному рівні.

Опори під лаги на одному рівні з ростверком

Якщо фундамент стовпчастий (як в описуваному варіанті будівництва лазні) і кінці лаг спиратимуся на бруси закладного вінця, то верх опор повинен бути на одному рівні з верхом бруса закладного.

Коли опори встановлені, можна розпочати підготовку так званого підпілля, точніше поверхні ґрунту в підпіллі.

Засипання підлоги для соку води у лазні

Якщо в лазні підлога буде протікає, а грунт добре пропускає воду (піщаний грунт), то в цьому випадку потрібно зробити засипку з щебеню, товщиною приблизно 25 см. Вода, стікаючи через щілини в підлозі, проходитиме через щебінь і вбиратися в пісок. Щебінь буде служити чимось на зразок фільтра, і поверхня ґрунту в підпіллі не замулюватиметься, вологість буде помірною, і підпілля добре просихатиме.

Якщо ж під лазнею ґрунт, який погано вбирає воду, то в цьому випадку потрібно зробити в ґрунті лоток для стеку води у водозбірний приямок, з якого вода виходитиме за межі лазні.

Лоток для стоку води у водозбірний приямок

Для цього під підлогами, що протікають, потрібно зробити замок з глини з ухилом до приямку для збору води. Замок можна зробити і з бетону, але це не потрібні грошові витрати, достатньо замку з глини.

Для пристрою глиняного замкунеобхідно відсипати шар щебеню, товщиною 10 см на поверхню ґрунту підпілля лазні і щільно втрамбувати, після зверху щебеню відсипаєте шар глини товщиною 15 см і розрівнюєте таким чином, щоб поверхня ґрунту мала ухил з двох сторін до лотка водостоку щодо лінії горизонту.

Глиняний замок у підпіллі лазні

Для підлоги, що не протікають у лазні, поверхню підпілля можна утеплити керамзитом, але при цьому слід звернути увагу, щоб між шаром керамзиту і лагами була відстань не менше 15 см, яка необхідна для вентиляції підпілля.

Біля стіни, у відділенні для миття потрібно зробити приямок і утрамбувати його стіни, зміцнивши їх глиною. З приямка вивести назовні трубу, якою вода стікатиме з приямка (водоприймача). Труба повинна мати внутрішній діаметрне менше 150 мм, щоб вода якнайшвидше випливала з підпілля.

Укладання лаг

Укладання лаг у підлозі для лазні

Для непротікаючої підлоги укладання лаг потрібно починати від стін до приямки для збирання води. Крайні лаги мають найвищу точку по відношенню до інших підлогових лагах. У останніх лагах врубки робити не потрібно.

Розмір вирубки в лагах

У наступних лаг необхідно зробити врубки з невеликим укосом - приблизно 2-3 мм, таку ж врубку необхідно зробити в лазі в тому місці, яке стикається з опорою (врубка на ширину опори). Ухил підлоги дорівнюватиме приблизно 10 градусам. Глибина врубки залежить від кількості лаг - якщо на всю підлогу чотири лаги, то глибина врубок буде глибшою, ніж у лагах, кількість яких дорівнює шести.

Для підлоги, що протікають, укладання лаг можна здійснювати від будь-якої стіни і без ухилу, лаги для протікаючих підлог можуть знаходитися на одному рівні відносно один одного.

Лаги в підлозі на одному рівні відносно один одного

На початку брусів для статевих лаг потрібно напиляти за розмірами лазні, з тим розрахунком, щоб з обох боків лаги не доходили до стін приблизно 3-4 см. Ця відстань необхідна для вентиляції між лагами та стінами лазні.

Конструктивні елементи при укладанні лаг

Лаги необхідно укладати на заставний брус та опорні стовпитільки через гідроізоляцію – через руберойд, пергамін тощо. Також кожну лагу необхідно обробити антисептиком.

Перевірка горизонтальності лаги за допомогою будівельного рівня

Горизонтальність укладання лаг перевіряється за допомогою будівельного рівня. Якщо бульбашка повітря розташована не по центру, як показано на малюнку, то необхідно підрубати місця на лазі, які спираються на опору або на заставний брус, підрубати необхідно доти, поки рівень не покаже, що лага укладена рівно щодо лінії горизонту.

Вирівнювання лаг підлоги для лазні

Рівномірність укладання лаг відносно один одному також перевіряється за рівнем. Для цього можна покласти одну дошку на лаги, яка має рівну поверхню, та поставити на неї рівень. Перевірка рівномірності укладання лаг перевіряється у трьох крапках біля стін та по центру. При необхідності лаги необхідно підрівняти за допомогою підкладок або підрубати лаги до потрібного рівня.

Відстань від лаги до фундаменту

Увага!Біля фундаменту лаги повинні розташовуватися безпосередньо на краях фундаменту на відстані 10-15 см від кожного краю, як показано на малюнку.

Після того, як лаги укладені, і ви приступите до настилу полових дощок, необхідно довести фундамент печі до рівня настилу підлоги.

Доведення фундаменту цеглою

Для цього на зробленому заздалегідь майданчику можна викласти фундамент під пічку з вогнетривкої або червоної обпаленої цегли, а так само можна зробити фундамент під піч бетонним (монолітним).

Для влаштування фундаменту з цегли будуть потрібні наступні матеріали- безпосередньо сама цегла та цементно-піщана суміш для кладки цегли.

Фундамент можна викласти повністю із цегли. В цьому випадку знадобиться приблизно 104 шт. цегли, але середину можна закладати битою цеглою. Якщо виводити бетонний монолітний фундамент, Потрібно робити - опалубку, армуючу обв'язку, а це підвищить трудомісткість улаштування фундаменту. Так що більш простий спосіб – це влаштування фундаменту з цегли.

Настилка підлоги, що протікає

Настилання дощок підлоги, що протікає, здійснюється з необрізних дощок, які необхідно попередньо обстругати, особливо потрібно звернути увагу на те, що торця дощок повинні мати рівну поверхню.

Схема встановлення лаг щодо стін

Насамперед необхідно обрізати дошки за розмірами лазні, з урахуванням того, що між дошками та стінами повинен залишатися вентиляційний зазор не менше 2 см. Починати настилку підлоги можна від будь-якої стіни розташованої паралельно укладання дощок.

Схема встановлення лаг у протікаючій підлозі

Коли обрізані дошки, необхідно укласти першу дошку, відступивши від стіни приблизно 2 см і прибити цвяхами (наприклад: дошка має товщину 40 мм, значить довжина цвяха не менше 80 мм).

Схема забивання цвяха для кріплення лаги

Цвяхи вбиваються в дошку по кожному краю, відступивши від них приблизно 15 мм, так само необхідно врахувати те, що цвяхи повинні вбиватися під кутом від центру дошки - кут нахилу приблизно 40 градусів. До кожної лаги дошка кріпиться не менше ніж двома цвяхами.

Схема укладання лаг щодо один одного

Після того, як перша дошка прибита, укладається наступна дошка, зазор між ними повинен бути не менше 3 мм, як шаблон для зазорів можна використовувати обрізок листа ДВП і вставляти його між дошками.

Примітка: у передбаннику підлогу можна настилати без проміжків.

Після того, як підлога настелена, дошки потрібно покрити двома шарами оліфи. Зазвичай дошки не фарбують фарбою, щоб підлога краще просихала.

Настилання непротікаючої підлоги

Шпунтова дошка для непротікаючої підлоги

Настилка непротікаючої підлоги здійснюється зі шпунтованих дощок хвойних поріддеревини.

Дошки настилати необхідно пазом усередину лазні, тому що під час підгонки дошки необхідно буде постукувати киянкою по торцю, на якому зроблено паз, тому що шпунт може обламатися, тому що має половинну товщину дошки.

Чорнова підлога для непротікаючої підлоги лазні

Але перш ніж приступати до настилання підлоги, необхідно зробити «чорну» підлогу. Для цього по краях лаг знизу необхідно прикріпити бруски перетином 50х50 мм. На ці бруски між лагами укласти «чорну» підлогу з обрізків дощок, можна використовувати необрізну дошку, дошку другого або третього сорту, а також горбиль.

Гідроізоляція непротікаючої підлоги

Коли «чорна» підлога настелена, поверху настилається гідроізоляція (руберойд, пергамін або гідроізоляційні плівки).

"Пиріг" між лагами у непротікаючої статі лазні

Як утеплювач, можна використовувати керамзит, який потрібно засипати між лагами. Після засипки керамзиту також потрібно зробити гідроізоляцію.

Схема укладання чистової підлоги лазні

Коли пристрій «чорної» підлоги закінчено, можна укладати дошки чистої підлоги зі шпунтованих дощок. Дошки в мийному відділенні та парній можна не кріпити цвяхами, щоб можна було знімати їх для просушування. Кріпити таку підлогу можна так: з країв дошки кріпляться за допомогою брусків перетином 20х30 мм. Бруски прикріплюються до лагів за допомогою шурупів - «глухар» і коли потрібно зняти підлогу бруски легко знімаються.

Але влаштування так званої знімної підлоги в лазні не користується великою популярністю у будівельників, в основному щит підлоги набивають із щільно підігнаних дощок і підлога не буде знімною (див. ).

Вентиляція простору між «чорною» підлогою та основною

Схема найпростішої вентиляції

І тут можна зробити найпростішу системувентиляції простору між «чорною» підлогою та щитовим настилом основної підлоги.

Є ще одна технологія влаштування дерев'яної підлоги – різнорівневі підлоги. Це коли підлога в лазні знаходиться не на одному рівні щодо лінії горизонту.

Схема влаштування різнорівневих підлог для лазні

Так рівень підлоги в передбаннику розташовується вище за рівень підлоги в мийній на 3 см, а рівень підлоги в парній на 15 см вище.

Така підлога служить:

• для зменшення обсягу парної, що заощадить час на прогрівання повітря і зменшить витрату палива для лазні, а так само підлоги в парній можна буде утеплити більш товстим шаром теплоізоляційного матеріалу, що зробить підлоги в парній ще тепліше;

• перепад рівня підлоги між мийним відділенням і передбанником служить як гідроізоляція, вогкість не з відділення для миття буде проходити безпосередньо в підпіллі.

Примітка: виходячи з досвіду будівництва лазень та розглядаючи приклади інших будівельників, які займаються зведенням лазень, можу сказати наступне: підлогу можна піднімати тільки в парній, це дає ефективний ефект. А ось підлоги в мийній і в передбаннику можна робити на одному рівні, так як попадання вогкості з миття в передбанник виключає перегородка з паро-гідроізоляцією і поріг дверного отвору. Але завжди є вибір – і кожен сам вирішує, як краще зробити підлогу в лазні, я навів лише приклади пристрою, а вибір залишається за вами шановні читачі.

Види труб для вентиляції в лазні

Для влаштування такої вентиляції необхідно під час настилу підлоги залишити в кутах лазні в відділенні для миття отвору в підлозі для подальшої установки в них азбестоцементних, ПВХ труб або металевих трубіз оцинкованої сталі. Діаметр труб може бути різним від 50 до 100 мм.

Примітка: якщо вентиляційна труба буде проходити в парному відділенні, то в цьому випадку найкраще використовувати трубу з оцинкованого заліза, так як у парному відділенні температура може досягати більше 90 градусів і від ПВХ труб може виходити специфічний неприємний запах.

Кріплення для вентиляційних трубв бані

Установка труб здійснюється після обробки внутрішніх стінлазні. Якщо труби використовуються невеликого діаметра до 50 мм, їх можна заховати під обшивку стін лазні. Вентиляцію з труб більшого діаметра влаштовують у кутах миття та кріплять до стін за допомогою хомутів (див. фото). Зазвичай труби з великим діаметром встановлюють у лазнях, у яких так званий банний день проходить не один раз на тиждень, а три і більше разів на тиждень. Це підвищує ступінь зволоженості в лазні, підпіллі і вимагає більш функціональної вентиляції, а труби з великим діаметром виводять пари випаровування набагато ефективніше, ніж труби з найменшим діаметром.

Влаштування бетонної підлоги лазні

У лазні крім дерев'яної підлоги можна зробити і бетонну підлогу. Перевагою бетонної підлоги перед дерев'яною підлогою є той факт, що бетонна підлога має більш тривалий термін експлуатації (дерев'яна до 6-10 років, а бетонна не менше 30 років).

До недоліків бетонної підлоги можна віднести те, що влаштування такої підлоги більш трудомістке по відношенню до дерев'яної підлоги (підготовка бетонної суміші, укладання та утрамбування бетону, армування підлоги, влаштування теплоізоляції між шарами бетону).

Схема влаштування бетонної підлоги для лазні своїми руками

Перед улаштуванням бетонної підлоги потрібно зробити приямок, який служитиме водозбірником, і зробити водовідведення - прокласти трубу діаметром 200 мм і вивести її на вулицю у зроблену стісну канаву. Стіни приямки можна забетонувати - товщина стін при цьому повинна бути не менше 5 см. Розміри приямки для лазні 4х4 м можуть бути 40х40х30 см.

Для укладання бетону на початку необхідно підготувати основу. Для цього потрібно щебінь або гравій, а також бій цегли або природний камінь. На вирівняний грунт необхідно укласти шар битої цегли товщиною 15 см, зверху відсипати шар щебеню товщиною 10 см і ретельно утрамбувати.

Коли основа підготовлена, можна укладати перший шар бетону – товщина шару 5 см, при цьому підлога повинна мати ухил у бік приямка. Ухил підлоги можна контролювати за допомогою будівельного рівня.

Коли перший шар бетону застиг, можна відсипати шар керамзиту товщиною 5-8 см і зверху покласти другий шар бетону, який необхідно армувати як мінімум сіткою-рабицею. Після ретельного утрамбування бетону спеціально зробленим найпростішим пристроєм або краще використовувати акумуляторний вібратор для утрамбування бетону, поверхню підлоги необхідно вирівняти за допомогою нанесення цементно-піщаного розчину і розгладити поверхню, наприклад обрізком обрізної дошкимає рівні торця.

Цементно-піщаний розчин краще приготувати з додаванням спученого піску - перліту. Цей матеріалзабезпечить не тільки надійне цементне покриття підлоги, але також покращить теплоізоляцію бетонної підлоги. Перліт є специфічним матеріалом, і робота з ним новачкам може виявитися скрутною у плані приготування правильно замішаного розчину потрібної консистенції.

Береться два відра перліту і акуратно пересипається в бетонозмішувач або спеціальну ємність, в якій готуватиметься цементний розчин. Далі необхідно залити відро води об'ємом 10 літрів у ємність з перлітом і ретельно вивести заміс.

Примітка: так як перліт є спученим піском, після додавання води і виробленого замісу об'єм розчину зменшиться приблизно на 1/3.

Якщо перліт добре змішався з водою, необхідно додати цемент приблизно половину об'єму 10 літрового відра і відновити змішування компонентів. Через 5-8 хвилин змішування потрібно додати 5 літрів води та продовжити заміс.

Коли суміш компонентів досягла однорідної маси, необхідно додати ще одне відро перліту та приблизно 2 л води (не більше!) та продовжити заміс цементного розчину. Заміс необхідно продовжувати доки не вийде майже сипуча суміш. Ось на це слід звернути увагу – хоч суміш і стала сипучою, води додавати не можна. Потрібно дати постояти цементної суміші приблизно 10 хвилин і продовжити заміс, в процесі замісу цементний розчин ставатиме пластичним, і вода виступатиме із суміші, виділяючись як окремий елемент - це надлишки води.

Коли цементна суміш стала пластичною, можна укладати її на підлогу і робити цементну стяжку. Термін застигання такої суміші дорівнює 4-5 дням. Зверху підлогу в лазні можна обкласти плиткою, тільки не кахельною або підлогою в лазні будуть слизькими, що підвищує в рази травмонебезпеку при миття в лазні з такими підлогами.

Примітка: підлоги в передбаннику можна зробити дерев'яними.

Як зробити правильну підлогу у лазні? Який тип конструкції є більш прийнятним? Що краще – бетонна чи дерев'яна підлога? Про це та багато іншого розповість ця стаття, в якій ви знайдете дуже корисні поради.

Класичні старовинні лазні опалювалися піччю-кам'янкою. Ні утеплення, ні, тим більше, підігріву підлог у них навіть не малося на увазі. Підлога була глиняною. У найкращому разі на них робили дерев'яний настил. Вентиляція в приміщенні була відсутня, і лазня топилася «по-чорному», вириваючи продукти горіння через дверний отвір або невелике віконце, розташоване під стріхою.

Сучасне будівництво має в своєму розпорядженні масу прийомів і принципів зведення різно форматних споруд із застосуванням різних форм і способів утеплення основ з використанням ультра технологічних матеріалів, отриманих в результаті невгамовного зростання науково-технічного прогресу з використанням нанотехнологій.

А ось основний принцип зведення лазень з повним комплектом внутрішніх приміщень залишився тим самим. Хіба що, віддаючи данину поточному моменту, крім парної, мийної та передбанника додалися нові зони релаксації, басейну, більярдної та деяких інших приміщень. Але сучасні проекти лазневих будівельповністю залежать від чудасій та побажань замовника, як то кажуть: «На будь-яку кишеню».

Будівництво об'єкту

Процес зведення своєї парильні багатоступеневий, що включає у собі кілька значних етапів. Облаштування підлог – це окремий етап, що включає не тільки монтаж перекриттів, а й пристрій вентиляції, каналізації, гідро-, паро- та теплоізоляції.

Дуже багато залежить від якості будівельних та оздоблювальних матеріалів, а також від обраної технології проведення будівельних робіт. Існує багато тонкощів по укладанню підлоги та їх складових у приміщенні лазні. Написано не один том рекомендацій від провідних будівельників про правильному пристроїбанних перекриттів залежно від своїх різновидів.

Укладання підлоги

Питанням першорядної важливості для створення проекту приміщення є вибір матеріалу для влаштування підлог. Для сучасної приватної лазніна сьогоднішній день найбільш прийнятними варіантами вважаються два різновиди конструкцій, що зводяться - влаштування дерев'яного і спорудження бетонних основ. Кожна з них має власні позитивні сторони, а також деякі нюанси технічних складностей при створенні.

Класикою жанру є створення затишних та екологічно чистих дерев'яних підлог. До основної переваги відносять швидкість їх зведення та укладання. Крім цього, вважається, що натуральне дерево привносить у приміщення затишок, особливий колорит і наповнює приміщення життєдайною силою.

Різновиди конструкцій. Загальні відомості

Дерев'яна підлога за своїми конструктивним особливостямділяться на два типи:

• Протікають

Вони дозволяють воді безперешкодно проникати через перекриття, стікаючи у спеціально облаштоване підпілля. Для їх пристрою використовують мостини, укладені на одному рівні таким чином, щоб між ними були утворені зазори, або щілини, шириною не менше 5 мм для того, щоб дерево, що розбухло від води, не допустило утворення заторів. Вода, що стікає в підпіллі, вбирається грунтом або штучно відводиться з-під фундаменту.

Найбільшим мінусом є неможливість проведення заходів щодо утеплення підлоги, оскільки конструкція знімна і виноситься для просушування після кожного прийому процедур. протікає типу, як правило, влаштовуються в лазнях сезонної експлуатації.

• Не протікають

Назва говорить сама за себе. Вода не просочується між щілинами настилу, а збирається та відводиться із приміщення. Для цього підлоги роблять з незначним нахилом у бік отвору для зливу води, яке оснащене відвідною трубою, що веде до приямки і каналізаційної мережі.

Конструкція даного типувимагає додаткового монтажу чорнового перекриття з організацією подушки утеплення, що складається з кількох шарів. Цей спосіб влаштування підлог вимагає кілька великих витрат, і фізичних, і фінансових. Але при правильному пристрої, дотриманні всіх норм і правил технічного оснащення, в результаті одержують практичний, теплий та якісний настил, який підлягає експлуатації будь-якої пори року.

Стійки

Дерев'яний підлога цілком доступний для самостійного монтажу. Для цього необхідні лаги або бруси розміром 150х150 мм. Вони є опорним перекриттям, на який прикріплюється настил. Для надання лагам міцності їх укладають на цегляні або залізобетонні стовпчики-опори. У розмірах стовпчики повинні бути не менше 150 мм завтовшки, для того, щоб ширина майданчика під укладеними лагами була дещо більшою.

По висоті вони повинні відповідати верхній лінії фундаменту, якщо застосовано стрічковий варіант. При влаштуванні стовпчастого, або фундаменту на гвинтових палях, то лаги повинні опинитися на одному рівні із закладним вінцем таким чином, щоб верхня лінія опор збігалася з верхнім горизонтом балок.

Перед початком будь-якого монтажу все дерев'яні деталіконструкції обробляються захисними засобами, зокрема антисептиком не менше 2-х разів та укриваються гідроізоляцією. В якості гідроізоляційних матеріалівзастосовують руберойд, толь, бітум чи пергамін.

Підпілля

Перед улаштуванням підпілля при типі підлог, що протікає, спочатку досліджується склад грунту. Якщо його складають легкі породи, що швидко вбирають воду, такі, як пісковики або супіски, то для пристрою підполу достатньо викопати яму, глибиною не менше 400 мм і наповнити її фільтраційним матеріалом. Як фільтр застосовується щебінь, про який потік води розбивається і швидко просочується до дренажного шару.

При складанні ґрунту глинистими породами, що практично не пропускають воду, то в підпіллі встановлюється своєрідна гідроспоруда. Воно складається з ємності і труб, що відводять у приямок. Відтік води з неї відбувається або самопливом, або за допомогою допоміжних засобів, закладені в конструкції.

Підпілля при типі перекриття, що не протікає, повністю облаштовується для відведення зливних вод за допомогою гідроспоруд. Також велика увага приділяється влаштуванню вентиляції підлог. Для цього залишають зазори не менше 150 мм до прокладених лаг або в чорновому перекритті роблять відповідні отвори, в які монтуються пластикові трубидіаметром від 50 до 150 мм.

Лаги та настил

Конструкція типу, що протікає, споруджується швидко, не забираючи ні сил, ні часу. Перша дошка жорстко кріпиться біля стіни за допомогою цвяхів, решта укладається щодо неї з кроком не менше 35 мм для утворення щілин, через які йтиме вода. Ця конструкція не вимагає певних методів укладання лаг, тому вони можуть бути прокладені від будь-якої стіни приміщення.

Якщо, наприклад, ми робимо з конструкцією типу, що не протікає, то необхідно створити незначний ухил у бік зливу вод.

Пристрій конструкції, що не протікає, починають з здійснення базового перекриття - чорнового настилу, на який кріпиться подушка утеплення. Вона включає багатошарову систему паро-, гідро-і теплоізоляційних шарів на які укладається чистове покриття з щільно підігнаних обрізних або шпунтованих дощок. Окрему увагу необхідно приділити положенню паза дошки, що шпунтує. Він має бути спрямований у внутрішню частину лазні. Кріплення виробляють за допомогою цвяхів або шурупів-глухарів.

• бетонна підлога

Підлога з бетону має низку позитивних якостей. Він не боїться великих перепадів температур, не зазнає руйнування гнильними бактеріями і простий в обслуговуванні. Термін експлуатації бетонної підлоги значно перевищує робочий проміжок часу дерев'яних перекриттів.

Основним моментом для влаштування бетонного перекриття є підготовка ґрунту. Для цього ретельно трамбують ґрунт та формують щебеневу подушкутовщиною не менше 150 мм, яку просочують бітумом. Призначення подушки ставиться в провину розподіл навантажень в момент експлуатації споруди.

Оскільки будь-яка бетонна конструкція за своїми фізичними характеристиками є досить холодним об'єктом, оскільки бетон має досить низький коефіцієнт теплопровідності, цю підлогу необхідно утеплювати. Таку операцію можна провести одним із двох методів:

1. Бетоном у два шари

Укладання основи проводиться у два шари, між якими розташовується подушка утеплення. Для організації двошарового типу основи ключовим моментом є правильне приготування бетонного розчину.

Нижній шар, висотою 150 мм, складається з великих фракцій щебеню, конгломерату або битої цегли, розмірами не менше 35 мм у діаметрі, залитого цементно-піщаною сумішшю. При великих обсягах будівництва територія ділиться по напрямних на метровій ширині смуги, які згодом одночасно заливаються стяжкою. Сама стяжка при такому варіанті виходить досить рівною та красивою.

Для формування верхнього шару застосовують дрібну та дуже дрібну фракцію щебеню. Основним моментом при влаштуванні другого шару, є його ретельне утрамбування і догляд за бетоном, що набирає міцність. Тому, протягом декількох днів основу необхідно зволожувати – засипати поверхню мокрою тирсою.

1. Формуванням одного шару

На верхній частині основи формується прошарок теплоізоляції, що дозволяє облаштувати підлоги дерев'яним покриттям, або застосувати системи електричного або водного обігріву настилу.

Утеплення підлоги з бетону

Незалежно від того, який тип утеплювача буде використаний, його укладають на підготовлений шар гідроізоляції без продухів з ретельно загерметизованим стиками полотен. Найчастіше для цих цілей використовують руберойд. Можна застосувати безшовну гідроізоляціюнаприклад, рідку гуму, яка дуже проста в укладанні і дозволяє ізолювати навіть важкодоступні місця. Але перед нанесенням рідких ізоляторів всю поверхню рекомендується заґрунтувати.

Процес утеплення приступають у міру готовності нижнього ізоляційного шару. Як утеплювач використовують різного плану утеплювальні матеріали:

• дрібну фракцію керамзиту, або керамзитовий пісок у поєднанні з керамзитовим гравієм;
• котельний шлак;
• плитну мінеральну або базальтову вату;
• із сучасних матеріалів полпан або пінополістирол;
• пінобетон.

Усі вони мають низку переваг, але не позбавлені деяких недоліків.

Щоб досягти необхідного порога теплопровідності, насип із котельного шлаку повинен значно перевищувати по товщині шар із керамзитового гравію. Незважаючи на те, що вартість набагато вища, ніж ціна на шлак, краще використовувати його як теплоізоляцію, оскільки керамзит відноситься до екологічно чистої продукції.

Використання пінополістеролу обмежене тим, що в його товщі із задоволенням селяться гризуни.

Пінобетон є чудовим утеплювачем, але має дуже серйозну ваду – він у великих обсягах поглинає воду, оскільки є гігроскопічним матеріалом.

Порядок робіт

Перед початком монтажу перекриттів необхідно всі елементи дерев'яних конструкцій кілька разів обробити антисептичними препаратами. Крім цього, якщо лазня влаштовується на стрічковому фундаменті, необхідно всю його поверхню обробити рідким гудроном і укласти подвійний шар руберойду.

Після цих маніпуляцій чекають такі етапи робіт:

• укладання підкладних брусів;
• монтаж та встановлення лаг;
• укладання чорнового перекриття;
• робота з укладання подушки утеплення;
• накат чистової статі.

Чистова дерев'яна підлога

Укладання чистового проводиться з особливою ретельністю та акуратністю. На початку робіт необхідно встановити напрямну двосантиметрову рейку по короткій стіні. Кріпиться вона за допомогою шурупів і служить відправною точкою, або базовою рейкою для торців мостин.

Перша дошка укладається поздовжньою гранню із шипом до стіни на відстані 20 мм. Самонарізи врізаються в місцях кріплення до лагав нарівні з робочою поверхнею.

Всі інші мостини укладаються щодо першої, якісно укріпленої дошки для підлоги. Шип повинен досить вільно входити до пазу. Підлогові дошки підганяються одна до одної таким чином, щоб вийшла суцільна поверхня. Для цього в місцях кріплення до лагав дошки пристукують молотком по спеціальному бруску, заганяючи їх до зникнення зазору, попередньо притиснувши її торцем до базової рейки.

Існує думка, що при такому способі укладання, дошка для підлоги може лопнути. Це залежить від якості самої дошки та наявності в ній сучків. Розтріскування може статися і при зміцненні її шурупами. Тому рекомендується перед тим, як утопити шуруп у деревину, попередньо висвердлити для нього вхід під кутом 45 градусів.

Зміцнення дошки підлоги проводиться до кожної лаги за допомогою шуруповерта, утоплюючи капелюшок саморіза таким чином, щоб вона не створювала перешкод установці наступної половиці.

Остання половиця, швидше за все, потребуватиме обрізки по всій своїй довжині. Тут необхідно не забути і залишити зазор 20 мм до стіни. Для цього потрібно буде заготовити додаткові бруски або дерев'яні клини, які вбиваються між половицею та стіною. Фінальне кріплення проводиться аналогічно стартовому кріпленню.

Відео про правильний пристрій лазні

Між внутрішнім засипанням фундаменту та чорновим настилом повинна бути дотримана відстань не менше 150 мм для створення вентиляційного простору в підпіллі.

Шум при ходьбі гаситься за допомогою звукоізоляційних прокладок, виготовлених зі скловолокна, завбільшки 100х100х4 мм. Вони зазвичай накладаються на шар гідроізоляції перед встановленням лаг.

Додаткову обробку антисептичними препаратами повинні бути піддані всі дерев'яні конструкції, які були розкриті в процесі монтажних робіт.

Установку мостин слід проводити таким чином, щоб потік води стікав упоперек дошки.

Всі конструкції повинні бути виконані з деревини, не менше 15% вологості, інакше кажучи, добре висушеної, щоб уникнути утворення перекручування, зсихання, розшарування та інших видів деформації дерев'яних перекриттів.

Складно уявити російську людину, яка не була в лазні або ж не має уявлення про неї. У предків парна шанувалась не лише за те, що там можна було змити бруд. Лазні приписували цілющі властивості, відвідування її лікувало і душу, і тіло. Звичайно, і сьогодні вона не втрачає популярності. У багатьох випадках будівництвом на ділянці займаються самі власники землі, оскільки цей варіант дозволяє зробити будівництво менш витратним. І тут виникає безліч питань щодо матеріалів. Зокрема, інтерес викликає підлогу у лазні. З чого і за якою технологією можна його зробити?

Види підлог

Перш ніж розібрати основні матеріали, можна і потрібно сказати кілька слів про конструкцію. Сама технологія робіт досить проста, але залежить від того, якою ж роблять підлогу: що протікає або не протікає. Різниця між ними полягає в тому, що підлога, що протікає, має здатність пропускати воду, вона просто просочується через нього. Отже, в лазні з підлогою, що не протікає, брудна вода зливається в каналізацію. Для цього підлогу роблять із невеликим ухилом у бік зливного отвору. Як краще зробити?

Порада! Фахівці рекомендують облаштовувати в лазні саме підлогу, що протікає. Зробити його простіше, а ефективність зливу води вища. Вода, що зливається в каналізацію при непротікає поле, здатна застоюватися. Це призводить до гниття матеріалів і може бути причиною охолодження статі.

Традиційно підлогу в лазні роблять із дерева, але останнім часом для цих цілей стали застосовувати бетон. Обидва матеріали мають свої особливості, переваги та недоліки. На основі цих нюансів і можна вирішувати, що ж краще зробити підлогу конкретної ситуації.

Бетонні підлоги

Отже, припустимо, було прийнято рішення зробити підлогу в лазні з бетону. Що слід знати про цей матеріал?

Переваги і недоліки

По-перше, варто відзначити довговічність матеріалу та його стійкість до гниття. Підлоги з дерева, як правило, служать втричі менше, ніж наливний. По-друге, догляд за такою статтю набагато простіше. По-третє, щільна структура бетону перешкоджає вільній циркуляції повітря. В даному випадку це важливо, адже найбільші втрати в холодну пору року відбуваються саме через підлогу.

Що ж до недоліків, то тут все досить просто. По-перше, якщо зробити наливну підлогу в лазні, то потрібно бути готовим до значних вкладень. По-друге, процес облаштування буде досить трудомістким. І, звичайно, сіру непривабливу поверхню необхідно декорувати, щоб надати лазні затишного вигляду.

Оздоблення

Оздоблення бетонної підлоги може бути виконане самими різними матеріаламиКабіна: плиткою, пробковим покриттям, деревом. Для укладання кахельної плитки обов'язково роблять наливні підлоги, інакше покриття буде нерівним.

Важливо! Кахельна плитка, що використовується для підлоги в лазні, повинна бути зі спеціальними протиковзкими насічками. В іншому випадку підлога буде слизькою, травми на такому покриття отримати набагато легше.

У деяких випадках для економії коштів пропонується постелити на підлогу звичайні дерев'яні піддони, які прикриють непоказну наливну підлогу. Тут важливо приділяти увагу їх якості, оскільки прості варіантиможуть бути причиною отримання скал.

Утеплення

Самі по собі наливні підлоги досить холодні, тому рекомендується виконувати їхнє утеплення. Для цього в бетон додають перліт або монтують. трубну системутеплих підлог. Так само, для надання необхідної міцності, знадобиться укладання армуючої сітки.

Підвівши підсумок можна сказати, що підлога з бетону, наливний або виконаний шляхом простої заливки, для лазні дуже хороший варіант. І, якщо є можливість, йому варто віддати перевагу.

Дерев'яна підлога

Дерево для лазні – це класика, яка ніколи не втратить своєї актуальності. І нехай служить дерево менше, ніж наливна підлога, затишку воно дає більше. Саме цей матеріал дозволяє змонтувати підлогу, про яку вже було сказано вище.

Переваги і недоліки

З переваг слід зазначити:

• Екологічність;
• Найменшу трудомісткість;
• Зовнішній вигляд, що не вимагає обробки;
• Нижчу вартість.

Недоліки такі:

• Найменший термін служби порівняно з бетоном;
• Складність у збиранні;
• Необхідність обробки дерева антигрибковими складами.

Порода деревини

Щоб підлога в лазні була не тільки екологічною, а й надійною, важливо правильно вибрати породу дерева. Професіонали радять використовувати сосну або ялинку, які мають антибактеріальні властивості і при нагріванні насичують повітря свіжим хвойним ароматом. Прекрасні експлуатаційні характеристикиу модрини. Вона не боїться вологи, при цьому може бути відмінним конкурентом цінним породам дерева. А все завдяки зовнішньому вигляду, який є досить оригінальним.

Цікаво! Дуб, який відноситься до однієї з найдовговічніших і найкрасивіших порід, для лазні використовувати не рекомендується. Справа в тому, що дубові дошки при високій вологості можуть бути слизькими та таїти в собі небезпеку.

Правила вибору

Щоб правильно підібрати дошки для підлоги, важливо враховувати основні поради. При покупці варто орієнтуватися на:

1. Твердість. Чим вище щільність деревини, тим вона стійкіша до зносу. А це, своєю чергою, вказує на тривалість терміну служби.
2. Усадка. Цей показник ще називається стабільністю. Що стабільність (нижче показник усадки), то нижче ймовірність виникнення щілин і тріщин. Останні утворюються при механічному впливі та перепадах температур.
3. Окислюваність. Під впливом вологи дерево має властивість втрачати свій початковий колір, перетворюючись на непоказні сірі дошки. Щоб це сталося якомога пізніше, важливо вибирати деревину з низьким рівнем окислюваності.

І дерево, і наливна підлога чудово підходять для лазні. За бажання ці два матеріали можна поєднувати, що дозволить зробити щось незвичайне. Однозначно сказати, що буде краще, не можна. Вибір повинен залежати від конкретної ситуації, особистих побажань та бюджету. Але, головне, він має бути зроблений з урахуванням подальших планів на лазню. Якщо надалі її планується зробити трохи більше або якось краще, демонтувати дерев'яну підлогу буде набагато простіше!

Щойно людина стає господарем дачного будиночка, у нього виникає цілком передбачуване бажання мати ще й баньку. Цю будову дуже легко сконструювати своїми руками, причому не доведеться витрачати великі фінансові ресурси. При будівництві лазні пильна увага варто приділити конструкції підлоги - грамотно змонтоване покриття і забезпечить відтік води, і не згниє, і не перестане працювати раніше часу. Крім того, приємний зовнішній виглядзавжди радуватиме око.

Щоб гідно впоратися з поставленим завданням, необхідно ознайомитися з різновидами покриття для підлоги і специфікою їх застосування.

Особливості

Дуже важливо приділити увагу проектування та реалізації конструкції підлоги у лазні. Якщо вдасться зробити якісно, ​​вдасться забезпечити високий комфортвсім, хто знаходиться у приміщенні, а також довговічність його служби та багатофункціональність.

Особливість підлоги у лазні полягає в тому, що вона виконує кілька рівнозначних функцій. По-перше, покриття забезпечує безпеку пересування людини, яка перебуває на стику «двох стихій». По-друге, у зоні парилки воно відповідає за видалення зайвої води. По-третє, це важлива частина цільної конструкції банного будиночка. Варто додати, що підлога також сприяє утриманню тепла у приміщенні.

Найчастіше підлога у лазні виготовляється з дерева та бетону. Іноді застосовується і цегла, що відрізняється високою вартістюта складною процедурою монтажу.

Влаштування підлоги

Для оформлення парної використовується один із двох базових видів підлоги: протікає і непротікає. Протікає завжди представляється дерев'яною конструкцією з мостин, яка кріпиться на несучій лаговій системі. Щодо лагів, вони монтуються на певній висоті на опорних стовпах, нижньому вінціабо бетонної стяжки. Щоб вода без перешкод спускалася, між половичками залишається крихітний проміжок.

Непротікаючу підлогу роблять з дерева або бетону. Він є монолітне покриттяз маленьким ухилом, у нижній точці якого прорізається дірка, поєднана із системою каналізації. Через неї використана вода вирушає у зливну ямку.

Обидва різновиди демонструють певні переваги та вади. Підлога, що протікає, досить скоро збирається, але так само швидко вона виходить з ладу. Варто додати, якщо його не утеплити, то в лазні виявиться проблематично низька температура.

Непротікаючий шар демонструє складний пристрій, що дозволяє забезпечити якісну гідроізоляцію та теплоізоляцію. У разі поломки доведеться повністю прибирати фінальний шар, тоді як для того, хто протікає, вистачить зняття тільки частини половичок.

Матеріали

За словами фахівців, найкраще підставу підлоги робити з бетону, особливо якщо є бажання звести капітальне приміщення із цегли або каменю, з кількома кімнатами, яке використовуватиметься протягом цілого року. Бетонна підлога має бути доповнена системою відведення води та забезпечена гідроізоляцією. Така конструкція міцна та довговічна, вона не боїться ні води, ні пари, ні температурних перепадів. Бетонні підлоги можна використовувати до 45 років без додаткового ремонту.

Однак є і певні мінуси. По-перше, вони холодні, тому доводиться утеплювати додатковим покриттям, наприклад, кахельним або наливним. По-друге, бетонні підлоги вимагають значних вкладень, і фінансових, і трудових. Бетонні підлоги можна залити у три етапи.

Якщо ж будується невелика банька, що експлуатується тільки протягом літнього сезону, тобто сенс вибрати дерев'яну підлогу. Він швидко і легко будується з екологічно чистих матеріалів (переважно, дошка з модрини), виглядає дуже привабливо і створює в парилці неповторну атмосферу старої російської лазні.

На жаль, такі конструкції не відрізняються довговічністю, адже деревина в будь-якому випадку втрачатиме свої початкові характеристики, піддаючись обробці водою та температурним змінам. З цього випливає, що варто бути готовим до перестилання підлоги через певний термін.

При монтажі дерев'яних підлог рекомендується вибирати хвойні дерева – ялицю, модрину, сосну та інші.Оскільки така деревина містить велика кількістьсмоли, вона буде менш сприйнятлива до вологості, а виділяються ефірні маслапозитивно вплинуть на здоров'я тих, хто приймає водні процедури. Варто додати, що мостини з хвойних порід, зволожуючись, не ставатимуть слизькими, а отже, перешкоджають падінню.

Дерев'яні конструкції поділяються на протікаючі та непротікаючі. Проливна підлога не має утеплювача, тому підійде для банок, що знаходяться в південних регіонах, або для варіантів, що експлуатуються виключно в теплий часроку.

Непротікаюча підлога будується з двох шарів дощок. Верхній, який піде зверху лаг, краще конструювати з соснової або листяної дошки, а нижній, сухий, можна оснастити утеплювачем.

Лаги встановлюються на заставний брус у разі стовпчастого фундаменту, або на краєчок у ситуації зі фундаментом. Точки контактів ізолюються руберойдом, обмазаним бітумом, євробітумом або схожим гідроізоляційним матеріалом.

Якщо ж лазня стане стояти на гвинтових палях, то гарним варіантом виявиться висяча непротікаюча дощата підлога. Додатковий шар утеплювача допоможе користуватися лазнею будь-якої пори року.

Дерев'яна підлога не слід фарбувати або обробляти хімічними розчинами. Довговічності це навряд чи додасть, зате позбавить дошки можливості дихати та наповнювати парну неповторним хвойним ароматом. Найбільш прийнятним рішенням стане ретельне шліфування дощок перед початком будівництва. Можна також покрити підлогу термостійким лаком на водній основі, що витримує до 120 градусів. Еластичне покриття протистоїть тому, що волога, пара та бруд проникнуть у дошки.

Двошаровий склад наноситься на відшліфоване та продезінфіковане покриття при використанні малярського пензля. Вся процедура проводиться в приміщенні, що провітрюється при температурі 5–30 градусів. Тільки після висихання лаку через 2-3 години дозволяється приступити до укладання покриття для підлоги.

Підготовчі роботи

Вирішивши створити підлогу в лазні своїми руками, необхідно почати з якісних підготовчих робіт. Господар повинен розібратися з типом ґрунту, який є на його території. Якщо пісок, то це найкращий варіант, адже щоб облаштувати простори для вихідних стоків, потрібно тільки засипати гравій товщиною в 25 см. Якщо ж є ґрунт, який погано фільтрує, наприклад, глина, то доведеться робити лоток для переміщення рідких відходів за межі лазні .

У разі масштабних лазневих споруд також варто заздалегідь продумати опорні стовпи. Під кожен стовпчик із перетином 25 см готується невеликий фундамент або трамбується пісок. Хорошою опорою стане азбестова труба з необхідним діаметром, що закопується в землю. Навколо трамбується ґрунт, а потім у готову опалубку заливається цементний розчин. Перед монтажем лаг стовпчики вирівнюються.

До монтажу підлоги також потрібно видалити з ґрунту зайве сміття, коріння, велике каміння тощо. Якщо внутрішня частинанесучих блоків явно сира, то доведеться відкласти роботу до їхнього часткового висихання.

Монтаж

Підлога з бетону є звичайною стяжкою, виготовленою з розчину піску, цементу та спеціальних наповнювачів, таких як щебінь, гравій або крихта природного мармуру. Готові суміші продаються у всіх будівельних магазинах у сухому вигляді та повністю готові до експлуатації. Суміш розбавляється звичайною водою, згідно з покроковим керівництвом, перемішується перфоратором з підходящою насадкою і використовується за призначенням.

Якщо стяжка виявиться фінальним покриттям або на неї буде закріплено легкі дошки, ніяких додаткових інгредієнтів у суміш додавати не треба. Якщо ж бетон належить покрити кахельною плиткою, то в початковий склад рекомендується ввести гіпс та ангідрит. Це можна зробити самостійно або придбати підходящий варіантв магазині.

Бетонна підлога монтується на лаги або прямо на землю. Якщо слідувати поетапним інструкціям, то насамперед належить створити систему видалення води. Вона є конструкцією з невеликої ямки, виритої в землі, і двох труб. Ямка має розміри 40 х 40 х 30 сантиметрів, і її стіни та дно належить покрити бетоном. З одного боку ямки вводиться труба перетином 20 см, яка йтиме в стічні канави або в автономний септик. Друга труба з'єднає яму з лазнею.

Рекомендується забезпечити її клапаном, щоб перешкодити неприємним запахам проникати в парилку. Крім того, рекомендується в цоколі лазні зробити віддушини з азбестових труб. Вони допоможуть усувати неприємні «нюхові ефекти».

На другому етапі необхідно підготувати майданчик, на якому розміститься стяжка. Для створення «котловану» знімається верхній шар ґрунту, потім у отримане поглиблення висипається пісок, бій цегли, гравій та щебінь. Шар із перших трьох компонентів повинен досягати товщини в 25 см, а щебені – в 10. Все добре утрамбовується і заливається сумішшю з піску та цементу, до 6 сантиметрів товщини.

Важливо, щоб бетонний шар виявився з ухилом у бік підготовленої ямки із трубами.

Після висихання розчину прокладається теплоізоляція та гідроізоляція. Як утеплювач застосовуються мінеральна ватаі пінопласт або пароізоляція і повстяний утеплювач. У ролі гідроізолятора може виступати руберойд або звичайна поліетиленова плівка. Останній матеріал укладається під теплоізоляцію та зверху неї. На наступному етапі монтується металеві грати для якісного армування.

Нарешті, з далекого кута виходу з парильного відділення заливається основна стяжка. Відразу потрібно розрівняти кельмий розчин і при необхідності виправити огріхи, для чого буде потрібна допомога ще однієї людини. Підлога висихатиме 2–3 дні, а потім зверху можна вже монтувати дошки або плитку. Оздоблення також укладається під нахилом 2 см у напрямку зливу. Якщо ж бетон обраний для фінальної статі, його потрібно обробити: вирівняти і відшліфувати. Зливні дірки для комфорту та естетичної привабливості слід закрити дерев'яними гратами.

Підлога з бетону досить холодна, тому також рекомендується підготувати спеціальні дерев'яні грати, якими будуть ходити люди. Ці грати просушуються після кожного відвідування лазні. Такі конструкції застосовуються і за наявності керамічної плитки. Вони дозволяють обмежити ковзання по підлозі та надмірного нагрівання кахлю.

Підлога у лазні з дерева створюється двома різними способами. Перший дозволяє зробити покриття, що протікає, а другий - непротікає. У першому випадку, що підходить для новачків, монтується настил з дощечок з проміжками приблизно 3 мм для виведення рідин. Через них вода переміщається одразу в ямку для дренажу. Головним козирем називають той факт, що таку підлогу можна зняти і просушити, з чого випливає, що вона не стане гнити і зможе експлуатуватися протягом більшого часу.

Ділянка землі вирівнюється та посипається гравієм. Слідом формується зазвичай глиняна поверхня із приямком. Якщо вибір віддається цементної стяжки, то необхідно забезпечити її гідроізоляцією. Дерев'яні лаги, які слід попередньо обробити, монтуються на опори через проміжок в 50 см – таким чином повітря зможе безперешкодно обдувати конструкцію з усіх боків. Потім укладається настил, залишаючи проміжки в 2-3 мм між стінами, підлогою та дошками. Ухил для стоку води облаштовується під дерев'яним настилом, для чого використовується гравій. Вода, що спускається, буде направлятися в фільтруючий колодязь.

Така конструкція може прослужити до 6 років, якщо періодично просушувати покриття. Її рекомендується збирати з модрини або хвойних порід, але в жодному разі не з дубів, які дуже слизькі після намокання. Дошки повинні бути товщиною в 4-5 см. Підлоги, що зазвичай протікають, використовуються на дачах, куди господарі приїжджають періодично в літній сезон.

Другий вид дерев'яних підлог - непротікаючі зі зливом, які вибирають господарі банок, що цілорічно топляться. Підлога розміщується на бетонній стяжці зі схилом, який формується для того, щоб вода безпроблемно стікала і прямувала в пристосований для цього відстійник. Дані покриття здатні прослужити до 12 років, завдяки наявності чорнового та теплоізоляційного шарів.

Насамперед робиться ямка з трубами за алгоритмом, наведеним для бетонних підлог. Потім готується майданчик, і за бажанням заливається стяжка з бетону. Підлогова основа накривається руберойдом для гідроізоляції та пінопластом з керамзитом для утеплення.

Лаги монтуються на солідні тумбочки, які випилюються із залізобетону та оформляються цегляними або бетонними підставками, через проміжок 50 сантиметрів. Потім відбувається монтаж проміжної основи. Висота, на якій плануються лаги, визначається залежно від висоти заставного бруса (при стовпчастому фундаменті) або бетонних стрічок (при стрічковому фундаменті). Лаги розміщуються в паралелі з вузькою стороною парильні подалі від стін лазні – рекомендується продумати проміжок у 3-4 см. На колодах також слід зробити врубки для досягнення похилої поверхні.

Водозбірник розмірами 40 х 40 см та глибиною 30 см розміщується між опорами та ущільнюється бетонним розчином або глиною. На висоті 2 см від дна під нахилом монтується труба, щоб рідина спокійно потрапляла у вигрібну яму.

«Нижня» підлога з низькосортних дощечок, зафіксована знизу балок, накривається ще одним шаром утеплювача та руберойду, а також пароізоляцією, якою захистити всі попередні рівні від рідин. Після цього з нахилом 10 градусів монтується чистовий шар зі шпунтованих дощок. Монтажний паз має розміститися всередині конструкції. Ухил виникає за рахунок того, що збільшується вирубка в лазі з того боку, що прямує до точки збирання стоків.

Важливо, щоб дошки примикали впритул, а до лагів покриття кріпилося саморізами і цвяхами під 45 градусів. Дошки вибираються завтовшки 3-5 см. Фундамент під піч-кам'янку монтується після встановлення лаг, але перед укладанням настилу.

По завершенні всіх цих робіт приміщення просушується, дошки остаточно прибиваються, а сама підлога доповнюється плінтусами. Плінтус слід змонтувати так, щоб волозі, що стікає, не вдалося опинитися під рейками. Це означає, що не повинно бути ніяких проміжків, а обшивка повинна лягти на сам плінтус.

Тепла підлога

Тепла підлога в лазні дозволяє не тільки досягти оптимального мікроклімату в приміщенні, але і якісно просушувати його. Таким чином, йде продовження тривалості експлуатації оздоблення та нижніх перекриттів. Система теплої підлоги насправді дорога, зате створює додатковий комфортїї власникам.

Щоб сконструювати в лазні систему з підігрівом, можна скористатися двома способами: водяними трубами або електричним кабелем. Перший варіант досить складний у плані монтажу. Водяні труби важкі, особливо під тиском води. Це означає, що доведеться проводити посилене армування стяжки підлоги. Він являє собою замкнуту трубопровідну систему, за якою завдяки роботі насоса переміщається рідкий теплоносій. Зазвичай це вода, але також дозволяється антифриз, етиленгліколь та інші різновиди. З метою облаштування такої системи знадобиться котел, насос, пластикові або мідні труби, а також арматура.

Конструкція складна, тому проблематично виявити причину протікання, особливо, за наявності бетонної стяжки. А у разі серйозних пошкоджень доведеться змінювати всю систему. До недоліків водяної підлоги в парилці також належать:

• складність монтажу – багато вигинів, важко підтримувати потрібні проміжки між трубами;
• застосування водяного насоса - рясна витрата енергетичних ресурсів;
• складне регулювання температурного режиму.

Існують два способи укладання водяної підлоги: бетонний та настильний. Перший схожий на укладання електронних кабелів, але відрізняється більшою товщиною. Крок укладання труб досягає 40 см. Різких вигинів та зламів, що заважають циркуляції теплоносія, не повинно спостерігатися. Другий здійснюється на спеціальну основу з дерева або пінополістиролу. Крім цього, тепла підлога буває змонтована і на дерев'яну поверхню.

Для влаштування підлоги з водяним обігрівом найчастіше застосовуються трубки з металопластику, поліетилену або сталі. Їх укладання здійснюється двома методами: «змійкою» або «равликом». Перший метод доступний лише професіоналам, оскільки вважається дуже трудомістким. Основний недолік його в тому, що поверхня підлоги відчуває на собі різні температурні режими. Біля входу вони зазвичай найвищі, а що далі – то холодніше. Справа в тому, що подача води відбувається з одного боку, а йде в іншу. Другий метод укладання дозволяє однаково розподіляти тепло по всій підлозі.

Для конструювання електричної системизастосовуються фабричні «кабельні підлоги», плівкові інфрачервоні моделі або стрижневі інфрачервоні мати. Дуже часто виникають побоювання щодо безпеки використання електричної підлоги з підігрівом у парилці або мийній. Господарі хвилюються, що через поломку виникне загроза ураження струмом. Однак такий варіант неможливий, адже можливість появи рідини у системі прагне нуля. Конструкція прогрівається під впливом високих температур і сухого повітря, і навіть при поломці волога всередину просто не встигне потрапити.

Електричні кабелі досить прості і у всіх сенсах легкі укладання. Вони продаються готовими «підводними човнами», які залишається розмістити на поверхні підлоги та залити бетоном. Кабель необхідно укласти на сітчасту основу. Особливих проблем з ремонтом та встановленням ця система не має. Крім того, вона оснащена датчиками температури.

Інфрачервону електричну теплу підлогу називають найбільш доступною і легкою шляхом забезпечення допоміжного обігріву. Термоплівка, що реалізується в рулонах, розкочується на покритті, а смуги з нагрівальними елементами приклеюються до основи примітивною клейкою стрічкою. Немає необхідності ні в цементній стяжці, ні додаткових гідроізоляції та теплоізоляції.

Поверх плівки відразу наливається плитковий клей, і монтується плитка, зазвичай з керамограніту або клінкеру. Підлогове покриття можна розміщувати безпосередньо на теплий прошарок, але майстри воліють все ж таки залишати між плівкою і підлоговим облицюваннямізоляційно-вирівнюючий прошарок.

Інфрачервона підлога повністю герметична і електробезпечна, і їх можна використовувати навіть на підлогах з дерев'яними компонентами. Максимальна температура нагрівання становить 45 градусів і дуже комфортна для відвідувачів.

Елементи стрижневої інфрачервоної теплої підлоги також називаються матами. Нагрівальними елементамиу них служать стрижні, які приєднані до проводів електроживлення. Стрижневі «стикування» виконані паралельно, тому вихід із ладу одного стрижня не призведе за собою порушення роботи всієї системи, що дуже продумано. Монтується стрижнева підлога в плитковий клей або цементну стяжку.

Звичайна тепла підлога поміщається на теплоізоляцію, після вирівнюється стяжкою, поверх якої розміщується фінальне покриття. Фахівці також радять не економити на гідроізоляції, здатної перешкодити появі конденсату під час робочого процесу. Як гідроізоляція застосовується проста поліетиленова плівка, як утеплювач – мінеральна вата, керамзит, пінополістирол і пінофол.

Не варто забувати, що при виборі теплої підлоги дуже важливо грамотно підійти до покупки фінального покриття для підлоги. Якщо це буде кахельна плитка, яка швидко нагрівається, зверху доведеться класти дерев'яні ґрати.

Дизайн

Існує безліч варіантів обробки лазневих приміщень: парилки, мийної, кімнати відпочинку. Однак дизайн статевого покриття не відрізняється особливою оригінальністю – як правило, він лаконічний та функціональний, а за естетичну складову відповідають інші елементи декору. Зазвичай вибір залежить від особистих переваг та фінансових можливостей. Головними критеріями все ж таки є використання природних матеріалів, мінімалізм і зручність.

Для підлоги підходять такі матеріали:

• дерево- Виглядає природно, створює необхідну атмосферу, доступно і екологічно;
• бетон- Довговічний, але естетично непривабливий, а ще гостро постає проблема холоду;

• кахель- безліч колірних рішень, є можливість підібрати неслизькі моделі;
• керамограніт- Естетично виглядає, але слизький, тому якщо застосовувати, то краще для кімнати відпочинку, матовий або лощений.

Традиційне оздоблення парної передбачає використання вагонки з листяних порід як стінне покриття. Такі стіни швидко прогріваються, але їхня температура вважається комфортною для випадкових дотиків. У жодному разі не можна використовувати вагонку з сосни для оформлення парильні, оскільки ця основа, нагрівшись, виробляє отруйні речовини. Для стелі підійде вагонка з липи класу А або В. Якщо є бажання оформити традиційну російську баньку, то липовий горбиль з ликом стане найкращим варіантомоздоблення.

Підлога в парній може бути з дерева або бетону, а блок плиток розміщуватиметься біля печі. Якщо ж вирішено покрити плитками всю поверхню – доведеться подбати про дерев'яні ґрати, які не нагріватимуться.

Найчастіше перевага надається дерев'яним покриттям. Інтер'єр має бути живим, природним і без синтетичних матеріалів.

Якщо ж перевага надається парній - сауні, то можна скористатися різноманітними дизайнерськими рішеннями. Наприклад, поєднувати вагонку з каменем, а цегла – з гранітними плитами та блок-хаусом. Однак для підлоги знову рекомендуються виключно дерев'яні покриття.

Для мийної кімнати, як правило, вибираються комбінації дерева та керамічної плитки. Наприклад, це може бути хвойна деревина, що має високі водовідштовхувальні характеристики і привабливий зовнішній вигляд.

Кахель повинен бути протиковзким і зберігаючим комфортну температуру. В іншому випадку необхідний спеціальний килимок.

У тамбурі чи кімнаті відпочинку застосовуються естетичні комбінації керамограніту, природного каменю, шпалер та штукатурки. Дизайн здійснюється шляхом гармонійного поєднаннямеблів, аксесуарів та оздоблювальних матеріалів. Особливих вимог немає, єдине, щоб кімната відпочинку налаштовувала на потрібний лад і дозволяла комфортно провести час.

Щоб процес монтажу підлоги в лазні пройшов «без сучка та задирки», фахівці рекомендують дотримуватися низки приписів.

• Для утеплювача слід вибирати матеріали, які найменше реагують на підвищені температури та вологість. Тобто, краще одночасно організувати не лише тепло-, а й гідро- та пароізоляцію.
• Бруски правильно укладати так, щоб рідина могла спускатися по лінії стику.
• Якщо є можливість заповнення вологою простору під підлогою, необхідно закласти зазор від внутрішнього засипання поверх ґрунту до дерев'яної основи. Його розмір сягає 15 сантиметрів.
• Підкладки зі скловолокна підлога на гідроізоляції зроблять переміщення по підлозі нечутним. Вони виробляються у вигляді товстої стрічки, що дуже зручно.

• Дерев'яні матеріалимають бути оброблені антисептиком. Бажано використання складу, здатного знищити всі мікроорганізми та запобігти псуванню дощок та брусів. Крім того, всі дерев'яні деталі попередньо просушуються або купуються вже в такому вигляді. Якщо цього не зробити, матеріал скрутиться під час експлуатації, з'являться тріщини та термін придатності підлоги значно скоротиться.
• У разі потреби облаштування вентиляції важливо організувати її правильний висновок. Зазвичай по окремій трубі шлях слідує по стіні на горище. Якщо фундамент монолітний, то рекомендується зробити отвори, які будуть з'єднувати вентиляційні зазори з повітрям на вулиці.
• Якщо площа парилки велика, то один злив не впорається з усією водою. Потрібно буде задуматися про кілька, щоб матеріал не гнив надто швидко.
• Проливна підлога не тільки усуває вологу, а й призводить до втрати тепла. У цій ситуації належить утеплити фундамент і цоколь зрубу, а лазневу піч розташувати нижче рівня підлоги.

• Підлога в парилці піднімається щодо рівня землі. А в окремій мийній він, навпаки, має бути нижчим, ніж в інших приміщеннях.
• Потрібно залишити вентиляційний зазор під підлогою. Його можна встановити заввишки 10-15 см.
• Варто монтувати чистову підлогу так, щоб був кут нахилу в той бік, який прямує в довжину дощок, а не в ширину. Це допоможе продовжити термін служби виробам, тому що напрямок води також є однією з причин у процесах гниття.

• Щоб при вкручуванні шурупа не лопнула дошка, потрібно працювати під кутом 45 градусів.
• У жодному разі не варто використовувати в приміщеннях лазні, навіть у кімнаті відпочинку, лінолеум, ламінат та інші синтетичні покриття. Такі матеріали у будь-якому випадку почнуть нагріватися та виділяти речовини, здатні отруїти організм. У передбаннику таке покриття має кластися поверх спеціального настилу, що забезпечує можливість просушування підлоги.
• Вибрані дошки мають бути обрізними або шпунтованими. Їхня товщина варіюється від 25 до 30 мм.

Гарні приклади

Якісно оброблена бетонна стяжка на підлозі відмінно поєднуватиметься з дерев'яними стінами і стелею. Матеріалами для останніх можуть стати дошки та вагонка, що утворюють оригінальну комбінацію. Велике вікно, лаконічна пічка та прості дерев'яні полиціідеально доповнять інтер'єр.

Плитковий майданчик під кам'яницею здатний стати яскравим акцентомпарної і, перегукуючись із мийною, об'єднати два інтер'єри в одне ціле. Додати приміщення брутальності можна, якщо замінити на натуральний або штучний природний камінь. Він же, у свою чергу, вимагатиме вставок на стінах самої парильні.

Після збирання зрубу лазні та встановлення дверей, вікон, необхідно подумати про монтаж полового покриття. Як зробити підлогу в лазні у різний спосіб, розповімо у цій статті. Дотримуючись всіх етапів можна виконати роботу без помилок та якісно.

Перед монтажем підлоги в лазні потрібно визначиться, яким він буде: дерев'яним або стяжкою. На вибір впливають кілька факторів:

1. Вид матеріалу, з якого виконані статеві лаги.
2. Матеріал, з якого побудовано лазню.
3. Якою планується система зливу.
4. Призначення приміщень (парилка і мийна суміщені або роздільні, суху пару використовують або вологу і т.д.)
5. Матеріальний бік.

Дерев'яна підлога - особливості та призначення

Дерев'яна підлога у лазнях використовується в більшості випадків. Така популярність пов'язана з доступністю матеріалу та швидкістю монтажу (не потрібно робити технічні перерви в роботі). Можна купити вже оброблені антисептиком і просушені дошки для підлоги або колоди. А процес укладання простий, і навіть новачок, прочитавши покрокову інструкцію, зможе застелити підлогу. Звичайно, помилки припускаються в будь-якій роботі, але якщо подивитися тематичне відео та прочитати статтю до кінця, можна впоратися. Виконувати настил поодинці складно, тому краще пошукати 1-2 помічників.

Для лазні існує кілька способів укладання підлог, але найпростіші:

• «холодний», що протікає;
• "теплий" не протікає.

Розглянемо кожен докладніше.

Холодна підлога - особливості конструкції

Дошки холодного покриття укладаються із зазором в 4-5 мм. Він необхідний, щоб волога не накопичувалася в лазні, а протікала в підпілля. Оскільки стать подібної конструкціївесь час холодний, то рекомендується застосовувати тільки в південних регіонах країни або для лазні при дачній ділянці.

Конструкцію неможливо утеплити, тому використовувати в холодну пору лазню буде не комфортно. Звичайно, існує варіант, коли підлогове покриття піднімають вище рівня подушки під піч, і роблять спеціальну вентиляцію. Так підлога прогрівається під час топки та швидко просихає. Про те, як це зробити своїми руками докладніше поговоримо в одній із наступних статей.

«Тепла» підлога - особливості конструкції

Теплий варіант монтують із щільно прилеглих дощок, які мають невеликий нахил. Нахил монтується до спеціального зливу, який, у свою чергу, вмонтований у збірку куди скупчується вся волога. Звідти вода витікає самопливом по похилих трубах, за межі лазні. Ця конструкція нагадує «пиріг». Верхні дошки укладають на чернові нижнього, між ними мають утеплювач. Його ховають від вологи та роблять пару в ізоляцію.

Основні плюси такої конструкції:

1. волога не накопичується біля фундаменту;
2. підлога додатково утеплена, отже, прогріватиметься;
3. через спеціальну систему зливу, підлогові дошки прослужать довше.

Бетонна стяжка в лазні-особливості та призначення

Стяжка підлог у лазні більш трудомісткий процес, що вимагає деякого навички та теоретичних знань. Бетонну стяжку для підлоги лазні можна виконати декількома способами: заливка прямо на ґрунт, стяжка на чорновій підлозі. Самостійно простіше здійснити перший спосіб.

Стяжка на ґрунті - особливості

Стяжку з бетону виконують на попередньо знятий ґрунт та пісочну подушку (подібне представлене на фото). Після висихання покриття має непривабливий вигляд і потрібна фінішне оздоблення. Звичайно, можна просто пофарбувати підлогу фарбою, але так як лазня постійно опалюватиметься до високих температур, то хімічні суміші використання бані небажані. Найпростіший спосіб, укласти керамічну плиткуабо натуральний камінь. Але обидва варіанти дорогі та трудомісткі.

Останнім часом використовують у бетонній стяжці ноу-хау "теплу підлогу". Він буває інфрачервоним, водяним та кабельним. Але укладання в сирих приміщенняхвимагає спеціальних знань, тому виконувати її самостійно не рекомендується.

Важливо при використанні бетонної стяжки в лазні, правильно виконати гідроізоляцію та теплоізоляцію підлоги. Утеплення виконується з полімерного матеріалу, наприклад, ПСБ-С-35. Ціна на матеріал від 70 грн.

Монтаж підлогового покриття в лазнях та саунах

Будь-який з цих варіантів підходить для лазні в приватному будинку або дачі. А як правильно зробити покриття дотримуючись основних правил та особливостей технології, розповімо докладніше.

Монтаж «холодної» підлоги, що протікає

Як лаги під протікає підлогу можна використовувати металеві або дерев'яні палиці прямокутного або округлого перерізу. Вибирати потрібно в залежності від матеріалу, з якого будувався зруб. Так, для лазні із бруса краще використовувати дерево перетином не менше 100 мм.

Перед укладанням, лаги потрібно обробити антисептиками та просоченнями. Як економію використовують машинне відпрацьоване масло. Антисептики беруть будь-які, але краще за прямого призначення «для лазень».

Деревину перед укладанням просушують до вологості менше 12-10% або набувають готової камерної сушіння.

Укладання основи під підлогу

Монтаж лаг потрібно виконувати паралельно до стіни, яка має меншу довжину. Для надання жорсткості під ними заливаються стовпчики із залізобетону, відстань між ними не повинна бути більше 1 м. Викладають наступними етапами:

• у місцях встановлення знімається верхній шарґрунту та засипається подушка із щебеню та піску (10-15 см) та армованої сітки;
• викладаються стовпчики з червоної цеглини або укладають шматки залізобетонної плити;
• конструкція гідроізолюється за допомогою бітумної мастики.

Якщо фундамент під лазню був стовпчастий, то рівень лаг повинен бути паралельний і дорівнює за рівнем закладної колоди. При стрічковому – верхній частині фундаменту.

Зверху на стовпи укладається в другий шар гідроізоляція і монтуються лаги. Їх потрібно класти залишаючи відстань від основних стін не менше 4-5 см, з усіх боків ці зазори потрібні для вентиляції.

Монтаж зливу в підпіллі

Потрібно виконати систему, яка швидко виводитиме надлишки води, і не дасть їй накопичуватися біля фундаменту. Для цього потрібно вивчити ґрунт, тому що від всмоктування вологи буде залежати конструкція:

• При грунті, що добре вбирається вологу, верхній шар знімається по всьому периметру лазні і засипається подушка з щебеню товщиною мінімум 250 мм. Вона використовується як фільтр. Волога проходитиме крізь фільтр і вбиратиметься у ґрунт. Це найпростіший спосіб.
• При грунті, що погано вбирає вологу, робиться ухил в 10° у бік спеціально підготовленого зливу (яма в глибину мінімум 30-40 см, в якій укладають трубу з ПВХ для зливу діаметром від 15 см, засипана щебенем). Для того щоб вода зливалася рівномірніше грунт можна засипати глиною і утрамбувати.

Укладання підлогових дощок

Дошки для підлоги можна використовувати навіть не обрізні, головне їх вирівняти і обтесати. Укладання починають від стіни, відступивши на 2 см. По відношенню до лагав укладання перпендикулярне.

Кріпити до лагам дошки можна шурупами або цвяхами під кутом в 45 °. Щоб щілини між дощок були однаковими використовують шматочки фанери завтовшки 3-5 мм.

Монтаж «теплої» підлоги, що не протікає

Лаги під конструкцію укладають так само, як у першому випадку. Щоб організувати нахил підлоги, потрібно зробити врубки по 2-4 мм у кожній лазі, крім розташованих біля стін.

Монтаж системи зливу

Як водоприймач використовують яму 400х400 мм і глибиною в 300 мм (схема конструкції є на фото вище). Вирити її потрібно між двома опорами. Для гідроізоляції у водозбірнику робиться "глиняний замок" або заливають стінки бетоном і промазують бітумом.

На дні, відступивши на 2 см, монтується зливна труба, яку потрібно укладати під нахилом Для цього підійде труба ПВХ перетином не менше 15 см.

Укладання підлогових дощок

Монтаж підлоги починають із чорнового нижнього шару. Для його кріплення на балках із двох сторін кріпляться бруски 50х50 мм по всій довжині. На ці бруски стелять чернові дошки, використовувати можна будь-які залишилися після будівництва, навіть невеликий кругляк. Від верху балки потрібно відступати не менше 60 мм, це залежить від товщини передбачуваного утеплювача, він повинен не перекривати верхню частинулаги.

Зверху на чорнову підлогу розстеляють гідроізоляцію. її потрібно укладати внахлест кріпити стики за допомогою бітумної мастики або скотчу (залежно від виду гідроізоляції). Зверху на гідроізоляцію укладають утеплювач (мін вата, ековата, керамзит, тирса з ПВА і т.д.). Утеплювач необхідно захистити, закривши його шаром пароізолятора.

Пароізоляцію стелять внахлест 15 см, кріпитися до лагів будівельним степлером.

Зверху монтується чистове покриття із дошки. краще використовувати шпунтову з шипом та пазом. Так вода не зможе потрапляти між дощками. Монтувати дошки краще одягаючи кожну наступну на шпильку, так менше ймовірності зіпсувати замкове з'єднання. У похилому зливі монтується труба, кінець якої буде виходити у водозбірник.

Важливо між основним покриттям та утеплювачем залишити вентильований зазор не менше 10 - 15 мм, куди виводять додаткову витяжну трубу.

Як статеві дошки для лазні краще використовувати вироби стійкі до води, наприклад модрина, осика. В іншому випадку підлога швидко згниє, чого ніколи не станеться з бетонною стяжкою.

Монтаж бетонної стяжки-особливості монтажу в лазні

По всьому внутрішньому периметру знімається верхній шар ґрунту, мінімум на 30-40 см. Ґрунт трамбується. Зверху укладається 100 мм крупнозернистого піску. Потім шар із щебеню 200 мм і два шари руберойду. При цьому важливо перед засипанням піску залишити місце під майбутнє приймання.

Наступним етапом викопується місце під приймання, стіни його потрібно бетонувати на товщину не менше 50 мм. Зверху засипається щебенем та виводиться зливна труба. Тільки після цього можна приступати до стяжки.

Заливка стяжки на підлогу лазні

Монтаж стяжки здійснюють наступними етапами:

1. Перший шар заливається бетоном на висоту 5 – 6 см, йому пропонують підсохнути (але не висохнути остаточно);
2. Розстилається шар теплоізоляції ПСБ-С-35 (товщину можна взяти будь-яку, стандартну 5 і 10 см);
3. Для надання жорсткості укладають армовану сітку;
4. Заливається фінішний шар бетону в 6 – 9 см. Для надання твердості потрібно заливати фінішний шар, під кутом 10 -15°, у напрямку стоку, де вмонтована труба.

Зверху бетонну стяжкудекорують плиткою, її безліч у будівельних центрах, ціна починається від 210 р/м2. Можна продумати власний дизайнта підібрати покриття під нього. Усі залежності від розміру гаманця та фантазії.

Всі варіанти, що розглядаються, можна виконати своїми руками, а наші фахівці завжди раді підказати, як не допустити помилок.