Пароізоляція даху з середини будинку під шифером. Укладання хвильового шиферу своїми руками: порядок підготовчих та монтажних робіт з укладання шиферу декількома способами Що підкласти під шифер замість руберойду


Шифер як покрівельний матеріал в Останнім часомЗвичайно, втратив частку популярності, адже на ринку з'явилося безліч нових привабливих аналогів: від металочерепиці до ондуліну. На їхньому фоні він, зрозуміло, програє з візуальної точкизору, але щодо багатьох технічних показників і, головне вартості, він має низку переваг. У статті йтиметься про укладання шиферу своїми руками.

Види шиферу

  • Шифер може бути азбестоцементним та цементо-волокнистим. Ці два види не особливо відрізняються один від одного за технічними характеристиками, але за рахунок того, що до складу другого не входить азбест, він має дещо меншу міцність, хоча й цілком достатню для того, щоб спокійно витримувати, наприклад, вагу дорослої людини.

Важливо: листи шиферу можуть виготовлятись із пресованого та непресованого матеріалу. Останній має нижчі якісні показники, ніж пресований, а саме:

  • нижче щільність (і, відповідно, міцність);
  • поступається у стійкості до перепадів температур та погодних катаклізм.

За формою обидва види шиферу можуть бути плоскими та хвилястими. Для хвилястих листівхарактерна товщина від 5,8 до 7,5 мм, також існує така їх градація:

  • розмір 1125х980 мм має 6 хвиль;
  • розмір 1130х980 мм – 7 хвиль;
  • розмір 1750х980 мм – 8 хвиль.

Переваги та недоліки шиферу перед іншими покрівельними матеріалами

Перевагбільше, ніж думають багато хто, а саме:

  • завидна міцність та стійкості за будь-яких погодних умов, а отже, довгий експлуатаційний термін;
  • відмінна вогнетривкість;
  • висока опірність різним хімічним впливам;
  • низька теплопровідність;
  • великий вибір колірних рішеньпоряд із демократичною вартістю;
  • Легкість монтажу.

Недоліки шиферу

  • Досить висока вага. І якщо особливого інженерного підходу до процесу укладання шиферу не знадобиться, то фізичні зусилля докласти доведеться;
  • при всій своїй стійкості та довговічності шифер можна назвати і досить крихким матеріалом, що необхідно взяти до уваги при його монтажі, транспортуванні та зберіганні. Листи не можна кидати (можуть тріснути), а, складаючи в стопки, враховувати, що їх кількість в одній не повинна перевищувати 165 штук;
  • до складу азбестоцементного шиферу, як відомо з назви, входить азбест, а він не найкорисніша речовина для людського організму. Тому для покрівлі будинку азбестоцементний варіант підійде цілком, а ось для об'єктів, що знаходяться в безпосередній близькості від людей, варто використовувати цементноволокнистий матеріал;
  • згодом будь-якому шифері може виникнути мох, хоча покриття фосфатними і силікатними фарбами цю проблему певною мірою вирішує, т.к. помітно знижує рівень поглинання вологи.

Демонтаж шиферу

Якщо перед укладанням шиферу є необхідність демонтажу старого, то тут головне людський фактор (правильний розподіл ролей) та зручний інструмент, т.к. процес не створює особливих складнощів.

  • Пам'ятаючи про крихкість шиферу і про те, що його листи завжди знайдуть собі застосування у дворі приватного будинку, знімати і спускати з даху його потрібно обережно, по одному аркушу, в протилежній послідовності тієї, в якій він укладався.

Укладання шиферу на дах

План роботи

Безпосередньо процес монтажу шиферу складається із трьох основних етапів: підготовчих робіт, створення обрешітки та укладання листів обраним способом.

  • Підготовка має на увазі під собою вибір виду покриття. Якщо все-таки він упав на шифер, що містить азбест, то, приступаючи до роботи з ним, слід убезпечити всіх людей, які беруть участь у процесі.
  • Визначаючись між плоскими листами та хвилястими, для житлових будівельварто зупинитися на останніх, т.к. хвилясті вироби набагато більше сприяють стоку води з даху.
  • Серед хвилястих видів також доведеться робити вибір, залежно від потрібної щільності шиферу. Це може бути звичайний, уніфікований, середньохвилястий та посилений варіант.

  • Від того, який буде зроблений вибір, залежить і те, які якісні показники будуть потрібні для решітування під шифер.

Гідроізоляція покрівлі під шифер

  • Гідроізоляційних матеріалів для даху на ринку представлено безліч, але якщо говорити саме про шиферний дах, то самим оптимальним варіантомдля неї може стати поліпропіленова плівка.

  • Кріпити плівку потрібно на крокви глянсовою стороною вгору. Ворс, що знаходиться на внутрішній стороні, слугує додатковим бар'єром для вологи, особливо це важливо, якщо під ним знаходиться шар утеплювача. За бажання можна укласти 2 шари плівки.
  • Кріплення проводиться за допомогою будівельного степлера, Для здійснення процесу знадобиться як мінімум дві пари рук (один потроху розкладає рулон з плівкою і натягує її, інший - закріплює її на кроквах). Місця стиків додатково необхідно зміцнити герметиком або будівельним скотчем у більш доступних місцях.
  • Поверх шару ізоляції можна кріпити бруси обрешітки.

Обрешітка під шифер

  • Установка решетування дуже важливий етап. Тут основний момент – це використання тільки сухої деревини. При відсотку вогкості, що перевищує 12%, решетування «плаватиме» і втратить стійкість, тому що, висихаючи, бруси помітно зменшаться в розмірах.
  • Для каркасу використовують деревину 2 та 3 сортів: ялина, сосну, ялицю, осину. Перед встановленням бруса необхідно обробити антисептиком, покрити оліфою чи смолою, обробити вогнетривким розчином(антипіреном).

  • Розраховувати довжину брусів решетування потрібно, виходячи з розміру та кількості шиферних листів. Це може бути як 35 м, так і 65. У ідеалі має вийти те щоб по краю даху не довелося обрізати шифер, тобто. на схилі повинні поміститися цілі листи, інакше покрівля виглядатиме неакуратно.
  • Універсальним прийнято вважати розмір брусів з квадратним перетином 60х60 мм, хоча найправильнішим рішенням буде їхній підбір залежно від товщини шиферу, а це від 50 до 75 мм.

Відстань між брусами теж залежить від якості шиферу:

  • для звичайного – це 50-55 см;
  • для уніфікованого – 60-80 см;
  • для середнього та посиленого - 75-80 см.

Важливо, щоб по всій покрівлі ця відстань була однаковою.

Якщо використовуються різні по ширині бруси (що теж допустимо), то найширші слід розмістити біля ковзана і в тих місцях, куди припадають стики листів.

  • Треба враховувати також, що найближчий до ковзана брус повинен встановлюватися ребром і височіти над рештою на 1-3,5 см (тобто на товщину шиферу), для карнизних брусів цей показник дорівнює від 6 до 10 мм (вони теж повинні стояти ребром ).
  • Починати кріпити бруси обрешітки до крокв слід знизу, враховуючи звис у 30-50 см, по ходу укладання необхідно враховувати певні будівельні тонкощі, особливо це стосується місць біля труби та на карнизах.

Укладання шиферних листів

  • Шиферні листи кріпляться до решетування за допомогою оцинкованих цвяхів.
  • Для висвердлювання отворів використовують діаметр свердла на 2 мм більший за діаметр цвяхів. Забивати їх треба в гребінь хвилі (це захистить покрівлю від протікання) через гумову прокладку та шайбу. Робити це потрібно досить обережно, і головне не дуже глибоко, до мінімального зіткнення із шифером. В іншому випадку матеріал може тріснути при найменшому перепаді температур.

  • Монтаж шиферу починають з нижньої частини та бажано з більш вітряного боку даху. Перший лист дуже важливий елемент, він «задає тон» решті, тому перевірити рівність його укладання потрібно за допомогою схилу. Нахльостування кожного наступного ряду листів роблять залежно від кута нахилу покрівлі (для 20-45 градусів досить 10 см).

Існують два основні способи монтажу шиферу:

  • з підрізуванням кутів, без усунення, коли кожен лист шиферу вимагає коригування форми;
  • врозбіг, коли листи шиферу укладаються за принципом цегляної кладки.

Останній варіант найпопулярніший, т.к. Найпростіший у роботі.

Укладання шиферу способом «розбіжність»

Зрозуміло, купуючи шифер у магазині, завжди можна отримати як докладну інструкцію виробника, так і консультацію знаючого менеджера. Усі вони зводяться до наступних етапів роботи:

  • план розкладки шиферу на даху. Він необхідний ще стадії придбання, т.к. дозволяє підрахувати кількість матеріалу (краще взяти із запасом, потім за наявності чека надлишки можна повернути) та зрозуміти, скільки листів доведеться обрізати;
  • підготовка шиферу до роботи з ним, що полягає в обрізанні листів за допомогою болгарки. Обізнані будівельники радять перед цим трохи намочити матеріал у передбачуваному місці розрізу. І огляд на предмет сколів та тріщин (такі листи потрібно відбракувати);
  • безпосередньо монтаж. Його, як говорилося, треба починати знизу. Лист необхідно прикріпити до решетування за один з верхніх кутів, стикувати з краєм даху і зафіксувати ще трьома цвяхами в різних кутах (обов'язково в гребінь хвилі);

  • наступний лист у горизонталі закріплюють таким самим способом, з нахлестом на 1-2 хвилі;
  • таким способом укладається нижній ряд по всьому периметру покрівлі, закріплюючи кожен радий чотирма цвяхами;
  • другий ряд необхідно починати з половини нижнього листа, і йти далі, роблячи нахлест як на нижній лист, так і на попередній в ряду. Саме так і досягається ефект «розбіжності»;
  • таким чином, заповнюють шифером один скат даху, останній перед коником ряд повинен залишити зазор для вентиляції. Потім приступають до другого схилу. У результаті утворюється покрівельне покриття, що нагадує шахівницю.

Спосіб «з обрізанням кутів»

Цей метод, як говорилося, більш трудомісткий. Але поверхня покрівлі, укладена таким чином, виходить дуже рівною, без зайвих зазорів і, відповідно, термін її служби буде довшим, ніж у створеної методом «розбіжність». Крім того, витрата матеріалу буде помітно меншою.

Етапи робіт

  • Перше, звичайно ж, план даху, до побудови якого треба підійти не менш відповідально, ніж при укладанні зі зміщенням. Адже від правильного розрахункузалежить як кількість матеріалу, а й його правильна підготовка.
  • Необхідно визначити, з якого боку ската почнеться укладання. Тут немає однієї думки, хтось радить зліва, хтось праворуч, принципової різниці немає. Подальші приклади будуть вказані для спрямування праворуч наліво.
  • Підготовка аркушів шиферу. Розмір кута, який слід зрізати, дорівнює 103 мм зверху і 120-140 мм збоку. При обрізанні враховуються такі моменти:
    1. перший лист нижнього ряду і останній верхнього не обрізаються (йдеться про один схил);
    2. листи нижнього (першого) ряду обробляються залежно від напрямку. Якщо шифер укладається праворуч, то у всіх листів відрізається верхній правий кут.
  • Укладання другого ряду виконується за такою схемою:
    1. перший лист - нижній лівий кут;
    2. середні листи - лівий нижній та правий верхній;
    3. останній лист - правий верхній.
  • Завершальний ряд за таким самим принципом, як середні ряди, але останній лист не обрізається взагалі.

Перший лист закріплюється так само, як у «розбіжному» способі. Далі листи монтуються з нахлестом, що дорівнює розміру зрізу (не менше 120 мм). Верхній рядточно з таким же нахлестом на нижній. При цьому місця зрізів верхнього та нижнього ряду листів, розташованих по діагоналі, повинні збігатися, а зазори між ними становитимуть 3-4 мм.

Укладання шиферу відео

Ремонт шиферної покрівлі та догляд за нею

Звичайно, шиферну покрівлю, як будь-яку іншу, необхідно періодично чистити. Особливо важливо стежити, щоб не з'являвся мох, у цьому питанні дуже допомагають антисептики, які здебільшого входять до складу фарб для шиферу.

  • У випадках сколів і тріщин, звичайно, може знадобитися невеликий ремонт. Якщо місце протікання не дуже масштабне, то цілком може вистачити обробки спеціальною замазкою або встановлення латки.
  • У серйозніших випадках пошкоджену частину покрівлі потрібно замінити. Шифер дозволяє це зробити без зайвих зусиль, т.к. демонтувати окремі листине складає особливих труднощів.

Азбестоцементний хвилястий шифер – традиційний покрівельний матеріал, на території нашої країни домінував багато десятиліть. Технічні параметри суттєво відрізняються від сучасних покрівельних матеріалів, знання. експлуатаційних характеристикпотрібні для того, щоб не допускати помилок під час укладання покрівлі.

Років 20 тому розпочалася атака на азбестоцементний шифер, контролюючі організації розвинених світових країн заборонили виготовлення такого шиферу. Причина – він у своєму складі має азбест, який вважається небезпечним канцерогеном. Наша країна кілька років чинила опір, а потім також обмежила використання такого шиферу. Споживачам незрозуміло, чому будинки з такими дахами стоять багато десятиліть, а їхні мешканці не мають сплеску онкозахворювань? Складається враження, що заборони викликані не турботою про здоров'я населення, а конкурентною боротьбою виробників покрівельних матеріалів.

Чому? Для виготовлення шиферу дійсно використовується азбест, але не той, що накопичується в організмі (амфіболовий) та провокує розвиток ракових клітин, а безпечний для здоров'я (хризотиловий). Хризотиловий – кислоторозчинний та виводиться з організму через нетривалий час. Крім того, потрапити в організм речовина може тільки під час різання болгаркою або виготовлення шиферу на заводі, будинок навіть теоретично ніякої небезпеки не може представляти. Хвильовий шифер проводиться згідно з положеннями ГОСТ 30340-95.

Параметр шиферуКороткий опис
Може мати 6-8 хвиль. В даний час найчастіше використовується восьмихвильовий шифер, він має найбільшу корисну площулиста за однакових розмірів. За рахунок цього трохи зменшується вартість покрівлі.
Товщина 5,8 мм, 6,0 мм та 7,5мм. Чим вище хвиля, тим більше має бути товщина, інакше можливе саморуйнування листів.
Довжина всіх листів однакова, ширина коливається в межах 980-1130 мм в залежності від кількості хвиль.
Вага одного листа 23,2-35 кг, вага квадратного метра до 29 кг. Це слід обов'язково враховувати під час проектування та виготовлення не тільки кроквяної системи, а й стін та фундаменту будівлі.
Максимальна міцність на вигин 16мПа, цей показник набагато нижчий, ніж сучасні покрівельні матеріали. Ще недолік – шифер тендітний, не тримає ударних навантажень.
За дотримання вимог виробника гарантія 40 років, але на практиці покрівлі під шифером експлуатуються більш тривалий період.

Ціни на різні види шиферу

Які технологічні особливості повинен знати покрівельник

Можна зустріти досить великий перелік переваг хвильового шиферуАле досвідчені будівельники підтверджують лише два: відносно низьку вартість і великий термін експлуатації. Друга перевага можлива лише у разі повного дотримання рекомендацій щодо укладання шиферу та відсутності граду під час його експлуатації. Після граду покрівлю доведеться повністю змінювати, дах стає схожим на решето з величезними дірками.

Недоліки азбестоцементного хвильового шиферу

Їх досить багато, перед остаточним вибором покрівельного матеріалу слід ознайомитись з усіма. Маються на увазі не лише технічні параметри, а й об'єктивні складності під час укладання та експлуатації.


Приклеїти бітумну черепицю або прикрутити металеві покриття можуть фахівці з невеликим практичним досвідом, працювати з шифером хвиль можуть тільки досвідчені покрівельники. Матеріал погано ріжеться, при незначних навантаженнях руйнується, треба мати досвід вбивання цвяхів шиферних і т.д.

Для того щоб уберегти недосвідчених майстрів від прикрих помилок, розповімо про те, що не треба робити під час встановлення хвильового шиферу на дах.

Фарбування зовнішніх поверхонь

Дизайнерський вигляд шиферної покрівліне задовольняє багатьох забудовників, деякі з них намагаються пофарбувати поверхню листів, сподіваючись отримати гарну покрівлю. Робити це категорично забороняється.

Чому? Самостійне фарбування ніколи не забезпечить рівномірне покриття поверхні. Одні місця будуть насиченими, інші блідими. На свіжофарбованому шифері різниця непомітна, але через кілька років дах будинку стане плямистим, на ньому з'являться темні та світлі ділянки різних розмірів та форм.

Сьогодні у реалізації є промисловий забарвлений шифер. Він фарбується двома методами: барвники додаються в масу при виготовленні або фарбуються поверхні готових виробів. Перший варіант набагато кращий, він довговічніший, на ньому непомітні сколи. Але ціна вища, за якість доводиться платити. Для фарбування застосовують спеціальні барвники, що проникають углиб шиферу та стійкі до жорстких ультрафіолетових променів.

Спеціальні вимоги до кроквяної системи

Відстань між рейками обрешітки вибирається в залежності від кута нахилу, але для більшості двосхилих дахів потрібно виконувати універсальну умову – кожен лист повинен упиратися щонайменше на чотири планки. Обрешітка повинна бути ідеально рівною, стійкою та міцною. Перед початком робіт рекомендується перевірити ці параметри, походити по покрівлі, хитати її руками. Не можна вирівнювати площину скатів шиферними листами, в такому положенні вони перебувають у постійній напрузі. Шифер досить тендітний, під впливом тривалих зусиль, хай і незначних, він згодом не деформується, а дає тріщину.

Особливості кріплення листів

Висвердлюють отвори в шифері для фіксації лише дилетанти. Такий спосіб укладання листів забирає дуже багато часу, крім того, працювати дрилем важко, вкручувати шурупи важко.

Фахівці прибивають листи шиферними цвяхами.

Нічого додатково герметизувати не треба, не варто скористатися силіконом або гумовими прокладками.

Не треба боятися появи протікання та іржі, шиферними цвяхами користуються десятки років і жодних проблем через це не виникало. Отвір проходить на гребені хвилі, вода там не тече.

Шиферні листи перекриваються однією хвилею. Для того щоб зробити місця стикувань менш помітними, остання хвиля кожного листа тонша за інші.

Саме на ній наноситься маркування матеріалу. Під час укладання написи мають закриватися наступним листом. Це свідчить про правильне розташування покрівлі.

Цвяхи завжди вбиваються тільки в одинарний лист, міцний матеріал, замок відмінно тримається і без спеціальної фіксації. Якщо немає досвіду забивання цвяхів, треба потренуватися на непотрібних шматках покрівлі. Вже за кілька хвилин з'явиться досвід та впевненість, цвяхи вбиватимуться без проблем.

У зв'язку з тим, що матеріал дуже товстий, у місцях нахлестів можуть виникати проблеми. Для підвищення якості кладки листів використовують два методи.

  1. Бічні краї рядів лежать на одній лінії.Такий метод застосовується на невеликих за розмірами будинках, потребує більше зусиль та часу. Для вирівнювання місць стикування кутів робиться їхня підрізка. Як правильно підрізати, ми розповімо трохи нижче. Підрізати листи можна і на землі, але для цього потрібно мати великий практичний досвід будівництва покрівель з хвилястого шиферу. В іншому випадку легко заплутатися, підрізати не ті аркуші та наробити інших помилок.
  2. Бічні кромки рядів зміщені одну чи кілька хвиль.Метод дозволяє працювати на даху без болгарки, всі підготовчі заходи робляться на землі. Перший ряд починається з цілого листа, а другий з відрізаного тощо. Найчастіше листи ріжуть посередині, так покращується зовнішній виглядпокрівлі, але остаточне рішення приймається майстром дома. Він враховує всі особливості будинку та кроквяної системи.

Покрокова інструкція укладання шиферу

Листи укладаються в одну лінію з підрізуванням кутів. Слід зазначити, що підрізка кутів робиться скоріш для зовнішнього вигляду покрівлі, ніж поліпшення експлуатаційних характеристик. Якщо підрізки не робити, то в місцях нахльосту чотирьох листів останній трохи виступає. Причина – велика товщина матеріалу. Під час підрізування два кути видаляються і площина вирівнюється. Вважається, якщо підрізування не зробити, то в цю щілину може задуватися сніг або вода. Практика показує, що такі твердження немає підстав. Велике перекриттяаркушів (не менше десяти сантиметрів) та малі розміри щілини (не більше 4–5мм) виключають задування снігу та дощу. Але ця технологія рекомендована будівельними нормами, краще її дотримуватись.

Крок 1.Перевірте стан та розміри кроквяної системи. Як ми вже згадували вище, маса покриття велика, кроквяна система повинна бути міцною і стійкою.

Крок 2У нижній частині кроквяної системи прибийте дошку або натягніть мотузку. За цими елементами вирівнюватимуть листи. Краще використовувати дошку, вона не тільки контролює положення, а й служить упором для листів, з нею зручніше працювати. Після закінчення укладання шиферу дошка демонтується.

Крок 3Підготуйте інструменти. Знадобиться молоток, болгарка з алмазним диском, цвяхи. Якщо є бажання, то наносьте на капелюшки герметики.

Ціни на поліуретановий герметик

Поліуретановий герметик

Можна зустріти поради прикручувати листи шиферу шурупами в попередньо висвердлені отвори. Професіонали так ніколи не роблять. Цей метод лише забирає час та гроші, жодних реальних експлуатаційних переваг не має.

Практична рада. Перекривати хвилі слід з підвітряного боку.

Крок 4.Зафіксуйте перший ряд шиферу, не забувайте кожен лист вирівнювати карнизом. Величина звису залежить від типу зливної системи. Перекриття робиться однією хвилю, накриваються написи. Шиферні цвяхи вбиваються через дві хвилі, на один аркуш потрібно 10 шт.

У кутових місцях потрібно підрізати другий і третій лист, перший і четвертий повинні залишатися цілими. Як правильно підрізати листи?


Якщо є бажання, то під кожен цвях можна свердлити отвір, діаметром на 0,1-0,3 мм більше діаметра тіла цвяха. Зворотний бік капелюшка промазувати герметиком і лише після цього фіксувати шифер. Така технологія посилює міцність та герметичність кріплення покрівлі. Справа в тому, що пробитий цвяхом отвір має один недолік - зі зворотного боку шиферу воно збільшується в діаметрі і має вигляд перевернутого конуса. Як наслідок, товщина шиферу біля отвору зменшується, що надає негативний впливна міцність кріплення покрівлі до решетування.

Теоретично обґрунтування використання дриля звучить правильно, але на практиці все простіше. Акумуляторні дриля з'явилися нещодавно, а дахи, зроблені старим методом молотком без висвердлювання, стоять досі. Великий діаметркапелюшки повністю перекриває невеликий конус зі зворотного боку шиферу.

Практична рада. Для переміщення по схилах даху обов'язково зробіть спеціальні сходи. Усього знадобиться не більше години, проте працювати з нею не тільки зручно, а й безпечно. Сходи можна зварити і з металу або використовувати відходи пиломатеріалів.

Крок 5.Закріпіть коньковий ряд, якщо дах теплий, то між скатами в ковзані повинен бути проміжок не менше п'яти сантиметрів. Це потрібно для забезпечення ефективної вентиляції покрівлі даху.

Прибийте коник, вітрові та карнизні дошки. Коник можна зробити самостійно з оцинкованої сталі або купити заводський з азбестоцементу. Який вибирати варіант – справа кожного забудовника.









Для прикладу ми взяли найпростішу двосхилий покрівлю. Якщо вона складніша, то треба робити розжолобки, різні примикання до стін і димарів.

Важливо. Завжди намагайтеся дотримуватись правил техніки безпеки, працюйте зі страховкою, виготовте пристрої для зручного переміщення на даху. Строго забороняється виконувати будівельні висотні роботи поодинці, не слід ризикувати своїм здоров'ям.

Пам'ятайте, що крити покрівлю шифером набагато важче, ніж будь-якими іншими покрівельними матеріалами. Щодо дизайну, то він навряд чи відповідає сучасним вимогамзабудовників, такі покриття краще використовувати на різних прибудовах. До надійності та довговічності у забудовників претензій немає.

Укладання шиферу завершено, можна розпочинати монтаж водозливної системи.

Як піднімати шифер на дах

Маса одного листа може досягати 35кг, для подачі матеріалу додому доводиться докладати досить великих зусиль. Для полегшення процесу рекомендується зробити найпростіший пристрій.

Крок 1.Підберіть дві рейки відповідної довжини. Параметри рейок приблизно 50х50мм, такі розміри дозволять їм входити в хвилі шиферу і утримувати його в потрібному положенні. Довжина рейок повинна бути приблизно на 1,5-2,0 м більша за висоту нижнього ската кроквяної системи. За рахунок цього рейки можна буде встановити під кутом приблизно 60-70°. Під таким кутом набагато легше піднімати листи – мінімальні значення тертя між шифером та пиломатеріалами. Крім того, великий кут набагато зменшує навантаження на рейки, мінімізується можливість їх розтріскування під час транспортування листів.

Крок 2Для фіксації листа можна зробити спеціальне захоплення. Це звичайний брусок довжиною приблизно на 20 см більше за довжину шиферу. На нижньому кінці зроблено упор кромки листа, а до верхнього кінця прив'язана мотузка.

Шифер лягає на рейки таким чином, щоби хвилі були на своїх місцях. Захоплення чіпляється за нижній кінець і мотузку витягується на дах. Для того, щоб довгі рейки не змінювали свого положення, рекомендується їх між собою зафіксувати будь-якими шматками дощок.

Якщо немає бажання гаяти час на пристрої, то можна поставити під кутом дві прості дошки, а шифер піднімати мотузкою. Для цього треба мотузкою обмотати шифер із двох сторін, нижній кінець гаком зафіксувати до верхнього вертикального. Якщо є досвід, а мотузку перекидати посередині листа, то під час витягування він нікуди не подінеться.

Як різати шифер

Раніше розрізати листи було великою проблемою. На поверхні попередньо робили отвори, для цього використовували цвяхи, зубило або теслярський молоток з гострим носиком. Процес був важкий і довгий, часто шифер тріскався не в тому місці, що треба. Для розрізання іноді використовувалась ручна ножівказ дрібними зубами, але після кількох аркушів вони тупилися, доводилося заново гострити. Тільки з появою болгарок та алмазних дисків процес різання набагато спростився.

Яких вимог слід дотримуватися під час різання шиферу?


Бажано все підрізки зробити землі, на даху лише збирати покрівлю.

Ціни на кутові шліфувальні машини (болгарки)

Кутові шліфувальні машинки (болгарки)

Відео - Як щільно підігнати шифер

Дах можна зробити як із плоского, і хвильового шиферу. Плоский шиферрекомендується для дахів із великим кутом нахилу.

Але в будь-якому випадку слід враховувати географічне розташуваннярегіону.

Поверхня листа шиферу з обох боків різна. З одного боку рифленіша, з іншого боку гладка. При укладанні шиферу на дах гладка сторона має бути зверху.

Це потрібно для того, щоб сніг у зимовий часз легкістю скочувався з даху і не створював затори, що може призводити до протікання води через нахльост.

Розраховувати кількість листів шиферу необхідногодля покриття потрібно з урахуванням нахльосту, як по горизонтальному, так і вертикальному ряду.

Починати укладати шифер потрібно з боку протилежної переважним вітраму цьому регіоні.

При звичайній укладціна кожному листі шиферу, крім крайніх, зрізаються по два кути, розташовані по діагоналі для того, щоб зменшити товщину нахльосту.

При укладанні зі зміщенням, коли наступний горизонтальний ряд зсуваєтьсяна половину ширини листа шиферу цього робити не потрібно.


Головне в утепленні даху починається з монтажу шиферу. Для цього під шифер укладають гідроізоляцію, як правило, це руберойд. Але можна використовувати інші призначені для цього матеріали.

Дах слід утеплювати з внутрішньої сторони, тобто. з боку горища чи мансарди. Для утеплення використовує різні матеріали, наприклад мінеральну вату та пінопласт.

Використовуючи мінеральну вату в рулоні потрібно закріпити її між кроквамив один або два шари за допомогою металевих скоб. Краще використовувати спеціальні блоки з мінеральної вати, вони зручніші при монтажі.

Поверх мінеральні вати чи блоків укладається пароізоляція. Це спеціальний матеріал, який пропускає вологув один бік і не пропускає в інший, тому слід стежити за правильністю укладання.

Сторона, яка не пропускає вологу, повинна бути зовні. Пароізоляцію перебиває безпосередньо до крокв.. Цю мембрану не потрібно щільно притискати до утеплювача, вона має трохи пров'язати.

Знизу та зверху біля коника повинні залишатися отвори для вентиляції.

Поверх цієї пароізоляції потрібно зробити додаткову решетування. Набити бруски вздовж по кроквах, а поперек - рейки. Там можна буде закріпити внутрішню обшивку: фанеру, дсп і т.д.

Утеплення пінополістиролом відбувається за тією ж схемою, шви між плитами потрібно заповнювати монтажною піною.

Для того щоб демонтувати шифер потрібно мати цвяходер, дерев'яний брусок, мотузки з прив'язаними гачками, дві напрямні дошки або бруса для безпечного спуску листів.

Демонтувати шиферну покрівлю слід у зворотному порядкудля монтажу. Першим знімається ряд біля ковзана.Цвяхи потрібно виймати цвяхом, попередньо поклавши під нього дерев'яний брусок, щоб не пошкодити лист шиферу.

Спускати лист потрібно по напрямних, зачепивши його в нижній частині двома гачками з мотузками. Буде краще, якщо для гачка зробити в шифері цвяхом спеціальний отвір.

А також дивіться відео про гідроізоляцію шиферної покрівлі:

Ще кілька десятків років тому дуже багато будинків мали дахи із шиферу. Він вибирався за дешевизну та відносну простоту укладання, при цьому, багато з таких дахів служать досі. Однак, нерідко виникає необхідність утеплити дах під шифером, а як це зробити, знають мало хто. Крім того, під час виконання робіт зі створення теплоізолюючого шару виникає чимало проблем, пов'язаних з особливостями такого покрівельного матеріалу, як шифер.

Шифер має хвилясту форму і покласти утеплювач впритул до його поверхні не вийде. Це – дна з головних проблем, тому що створити щільний теплоізолюючий шар у цьому випадку буде важко, особливо при використанні волокнистих матеріалів, що утеплюють. Потрібно змонтувати спеціальну систему з черепних брусків і решетування, щоб утеплювачу було у що впиратися при монтажі.

Друга складність - гідроізоляція матеріалу, що зберігає тепло. Хвилі шиферу йдуть вздовж усієї площини даху і в них безперешкодно потрапляє вологе повітря, яке здатне привести в непридатність будь-який утеплювач із розряду волокнистих - в них може накопичитися волога і ефективність матеріалу знизиться. Тому необхідно забезпечити якісну гідроізоляцію.

Як ізолятор від води раніше використовувався руберойд, прибитий безпосередньо до решетування покрівлі перед тим, як укласти шифер. Однак, з часом він дуже швидко стає непридатним і служити повноцінним захистом від води не може. Доведеться закріпити на кроквах ще один шар із гідроізоляційних матеріалів. Це може бути навіть проста поліетиленова плівка.

Однак, відразу виникне питання з відведенням зайвої вологи від шару, що утеплює. Необхідно закріпити пароізоляційну та гідроізоляційну мембрану таким чином, щоб між нею та покрівлею збереглися невеликі вентиляційні канали, якими вологе повітря виходитиме назовні. Причому зробити це потрібно гранично акуратно, щоб не пошкодити захисну плівку.

Вибір утеплювача

Розібравшись із захистом матеріалу, що зберігає тепло, необхідно перейти до одного з найважливіших питань – вибору утеплювача. Його потрібно вибирати відповідно до вимог, які до нього пред'являються. При цьому в різних випадках це будуть різні вимоги.

  • Для будинків, проживання в яких ведеться не завжди, досить тонкого шару матеріалу – від 50 мм. Він збереже тепло у той час, поки будинок опалюється і досить швидко дасть йому вийти після того, як обігрівачі будуть вимкнені або згасне піч.
  • Постійне житло вимагає іншого підходу – потрібно зберегти тепло якомога ефективніше і шар утеплювача повинен становити вже 100 міліметрів як мінімум.

Ці дані правильні для шару мінеральної вати - найпопулярнішого і популярного утеплювача. Однак, є й інші варіанти матеріалів, що утеплюють. Наприклад – пінополістирол. Він легкий, зручний у монтажі та добре збереже тепло. Але, у нього вистачає і недоліків, які перекриють переваги у вигляді дешевизни та легкості. Це дуже горючий матеріал, що виділяє при плавленні і горінні шкідливі речовини. Крім того, у багатьох людей алергія на запах пінополістиролу. Так що для технічних споруд він підходить, а для житла його краще не використовувати.

Ідеальним рішенням для шиферних дахів може стати пінополіуретан, що напилюється. Це по суті, утеплювач, що розпорошується, що покриває всю оброблену поверхню щільним шаром, без щілин і зазорів. При його використанні, необхідно буде забезпечити лише відсутність наскрізних щілин та дірок у покрівлі та з боку фронтонів. Єдиний його недолік – відсутність повітрообміну між зовнішнім середовищем та обробленим приміщенням. Доведеться подумати про хорошу вентиляцію.

Ще одним варіантом того, як можна утеплити шиферний дахзсередини буде використання насипних утеплювачів типу керамзиту, які укладаються на зовнішню по відношенню до приміщень сторону перекриття. Таке рішення не дозволить зробити теплим горищеОднак, ізоляція житлових приміщень буде досить ефективною. Найбільш сучасним матеріалом цієї категорії стане ековата, яку можна просто розсипати по поверхні перекриття та зовні прикрити гідроізоляційною плівкою.

На сьогоднішній день цим питанням ставляться все більше і більше забудовників. Справа в тому, що холодна покрівельна система дозволяє звести житлову будівлю на порівняно невеликі гроші, коли утеплений дах вимагає колосальних витрат як у фінансовому плані, так у плані сил та часу. Зрозумівши, що така система в деякому сенсі краща, багато забудовників поставили питання, а чи потрібна пароізоляція під холодний дах?

Конструкція холодної покрівлі у житловому будинку

Багато забудовників, які бажають заощадити деяку частину грошей на будівництві, прагнуть придбати найдешевші матеріали, але при цьому, щоб якість усієї будівлі не сильно від цього страждала. Таке можливо, якщо в якості кроквяної системи використовувати примітивні два скати, як покриття профнастил, а дах зробити холодним.

Конструктивні особливості такої покрівлі можна перерахувати на пальцях, тому що тут не потрібно укладати теплоізоляційний матеріал, пароізоляційний шар та інші складові, що часто зустрічаються на дахах, що утеплюють. Якщо ви всі сумніваєтеся в економії, можна з упевненістю сказати, що холодний варіантбуде за вартістю на 50-60% менше, ніж утеплена конструкція. Крім того, роботи можна проводити самостійно, отже, економія збільшиться ще більше.

Пиріг холодної покрівлі, в більшості випадків, включає наступні продукти:

  • Кроквяні ноги
  • Гідроізоляційний матеріал
  • Контрообрешітка
  • Обрешітка
  • Металевий лист профільований

Чи потрібна гідроізоляція під металочерепицю холодного даху?

Всі металеві поверхні мають одну схожу особливість, вони збирають конденсат. Гідроізоляція, що входить до складу покрівельного пирога з холодному дахуй виправить цю проблему і захистить приміщення від вологи, що надходить як зовні, так і зсередини. Багато будівельників при будівництві утепленої покрівлі радять своїм знайомим не укладати пароізоляційний шар, якщо ті будуватимуть будинок з холодним типом даху. Вони думають, що холод прибере конденсат, який видно на металевих виробах, але дуже помиляються.

Конденсат з'являється за рахунок різниці температур між покрівельним приміщенням та зовнішнім середовищем.Природно, коли мансарда не опалюється і нічим не утеплена, то різниця буде невелика, але все ж таки вона є достатньою, щоб спровокувати виділення вологи з повітря. Як бачите конденсат утворюватиметься незалежно від типу покрівлі, отже, на поставлене питання на початку пункту можна відповісти однозначно: так, потрібна.

Як приклад можна навести господарські будівлі, господарі яких не сильно дбають про їх термін служби. У таких будівлях покрівельний пиріг є найпримітивнішим і навіть порушує будівельні норми та правила. Найчастіше покрівельний пиріг складається з крокв, розрядженої решетування та покрівельного покриття. Всі шари пароізоляції та гідроізоляції були просто викинуті. Незважаючи на цей факт, ця споруда може простояти значно довгий період, а може і навпаки, розвалитися вже через кілька років. Тут уже як пощастить, але навіщо ризикувати, якщо можна зробити все якісно?

На житлових будинках дозволити ризикувати не можна, тому що від цього може залежати чиєсь життя. Я не перебільшую, адже якщо конденсат впливатиме на кроквяну системута інші елементи покрівлі тривалий час, він їх просто зруйнує, що може призвести до падіння всього покрівельного пирога.

ВАЖЛИВО: Якщо на початку будівництва ви вирішили зводити холодну покрівлю, але надалі через деякий період її утеплюватимете, то як гідроізоляційний продукт доцільніше стелити мікроперфоровану плівку. Її властивості практично нічим не відрізняються, а ось за цінником вона набагато нижча від мембран.

Гідроізоляція та вентиляція холодної покрівлі

Якщо ви укладаєте мікроперфорований продукт, такий шар блокуватиме доступ волозі ззовні, але при цьому водяна пара може без проблем проходити цю ділянку. Можна сказати, що укладання пароізоляційних продуктів на покрівельних схилах у цьому випадку необов'язкове. Після проникнення пари всередину, він виявляється між гідроізоляційним матеріалом і металевим покриттям, звідки він видаляється природною вентиляцією.

ВАЖЛИВО: Коли використовується щільна гідроізоляційна плівка, що затримує водяну пару, це призводить до значного підвищення вологості повітря і, як правило, вогкості в приміщенні.

При підвищеної вологостіповітря починаються процеси конденсації, таким чином волога накопичується на звороті плівки проникає у всі матеріали покрівлі. У зв'язку з цим фактом для будівництва холодного даху не рекомендується використовувати такі матеріали як: поліетилен і поліпропілен, руберойд, а також пергамін.

Вентиляційна система холодних дахів є досить простою. Щоб її створити, залишаються зазори, які, як правило, знаходяться вздовж карнизного звису. Повітряні маси проходять через них, збирають все зволожене повітря і видаляють через холодний трикутник, що знаходиться в коньковій частині даху.

Контробрешітка є конструкцією для забезпечення додаткової вентиляції.Найчастіше її можна зустріти на складних покрівельних системах, де як покриття використовуються продукти з високим ступенемгідроізоляції, наприклад, метал, бітумна черепиця та інші. Зазор, який створюється за допомогою установки контробрешітки дозволяє свіжому повітрі просушувати покрівельний пиріг з обох боків, тому конструкції з таким пирогом служать значно довше за інших.

Холодний дах. Чи потрібна гідроізоляція на господарських спорудах?

Насамперед варто зазначити, що господарські будівлі суттєво відрізняються від житлових будівель як своєю будовою, так і обсягом.Переважна більшість забудовників намагається заощадити на будівництві другорядних споруд, тому питання про гідроізоляцію актуальне як ніколи. Перш ніж відповідати на поставлене питання, розберемося з покриттям. На сьогоднішній день профнастил є одним із найдешевших матеріалів, тому я розповідатиму про будівлі, вкриті саме ним.

Виробники різних країнпрагнуть зробити таку продукцію, щоб їй почав користуватися весь світ. Якщо ви любитель профнастилу, то на сьогоднішній день, таким матеріалом є лист металу з антиконденсатним покриттям.

За своїм зовнішнім виглядом він практично не відрізняється від аналогів. Зсередини нанесений синтетичний склад, він схожий на повсть. Завдяки великій кількості пор цей матеріал здатний затримувати в квадратному метрі до 1 літра води. Після того, як поверхня наситилася вологою, у справу вступає вентиляція і якщо вона виконана за всіма правилами та нормами, то процес осушення не займе багато часу.

Завдяки укладання такого «хитрого» покриття забирається необхідність укладання пароізоляційного та гідроізоляційного шару, але при цьому варто розуміти, що вага такого покриття змінюватиметься залежно від погодних умов. Здійснюючи необхідні розрахунки дуже важливо врахувати ці параметри та використовувати їх у розрахунках. Варто зазначити, що готова покрівля буде набагато дешевшою, адже в ній не буде практично підлога покрівельного пирога.

Монтаж гідроізоляції для холодної покрівлі

Отже, виходячи з інформації, одержаної вище, ви зрозуміли, що гідроізоляційний матеріалукладається незалежно від типу даху та функціонального призначення споруди. Втім, за бажання заощадити ви можете використовувати покрівельні покриття з антиконденсатним прошарком, але далеко не всі люди люблять металеві покриття, тому я зараз розповім, загальний принципукладання гідроізоляції.

  • Насамперед недосвідчений покрівельник повинен повторити техніку безпеки та принцип роботи на висоті. Після цього він одягається в спеціальне обмундирування, яке повинно включати наступне: засоби індивідуального захисту, гарне взуттяз ковзною підошвою та монтажний пояс.
  • Після того як кроквяні ногизакріпили на своїх місцях, можна приступати до укладання пароізоляційного шару. Він кріпиться до крокв за допомогою будівельного степлера і притискається решетуванням. При невеликому схилі смуги матеріалу розміщуються поперек схилу, а на сильноухилих схилах вздовж. Для підвищення якості укладання даного шару стики промазуються бітумом або проклеюються подвійним скотчем.

ВАЖЛИВО: Перед пристроєм решетування дуже важливо обробити її елементи спеціальними захисними розчинами, які підвищать ступінь загоряння деревини та убезпечать її від гниття.

  • Далі укладається контробрешітка. Вона створює необхідний повітряний прошарок, завдяки якому проводитиметься видалення вологи з покрівельного пирога.
  • Зверху на конробрешітку укладається гідроізоляційний матеріал.
  • Після цього приступають до монтажу листів профнастилу.

Більшість забудовників прагнуть перекрити якомога більшу довжину однією смугою профлиста. Це виправдано тим, що таким чином виходить менша кількість стиків, отже гідроізоляційні якості всього даху значно зростають. Виконати всі роботи можна самостійно, але для підвищення ефективності краще запросити 1-2 партнерів.

При будівництві чи ремонті приватного будинку облаштування даху є одним із найважливіших етапів. Якщо її неправильно спроектувати, то опади будуть накопичуватися на ній, що складе зайве навантаження і сприятиме псуванню покрівельного матеріалу. Якщо неправильно укласти покрівлю, то в шви потраплятиме волога і згодом вона протікає в будинок, а якщо не утеплити дах зсередини, то холодне повітря дуже швидко потрапить у приміщення і не дасть його повноцінно прогріти жодними засобами, тобто жити в таких умовах. рік буде неможливо.

Фізичні фактори: вплив

Будь-який будинок, який використовується під житло, має відповідати певним вимогам, щоб проживати у ньому було затишно та комфортно. Важливо правильно закласти фундамент, щоб будинок не давав усадку та не тріскався, утеплити його та звести дах. Вибір покриття дуже важливий, оскільки від нього залежить вага, яка поширюється на будинок, час виконання робіт з перекриття і вартість. Крім усього цього, необхідно подбати і про утеплення внутрішньої сторони даху, щоб конструкція будинку залишалася максимально надійною, а мешканці почувалися комфортно у будь-яку пору року.

У різних кліматичних умовах на споруди впливають різноманітні чинники.

Для наших широт характерними будуть:

  • опади у вигляді дощу;
  • сніг, крупа та подібні явища;
  • град;
  • зледеніння покрівлі;
  • активне сонце;
  • сильний вітер.

Щоб витримати всі ці негативні фактори, дах має бути покритий досить щільними матеріалами, які зможуть надійно захищати будинок протягом багатьох років.

Садиба є конструкцією, яка складається з основного поверху і горища.Якщо дах не утеплений, то через стелю йде до 15% тепла з приміщення в холодну пору, що викликає необхідність посилено опалювати кімнати. Крім цього, маючи утеплене горище, цей простір за бажанням можна зробити житловим і використовувати як кімнати певного призначення. В умовах великої родинице ідеальний варіант.

Процеси всередині

Для того щоб правильно утеплити будинок і зробити дах повноцінним захисним механізмом як для основного приміщення, так і для горища, потрібно вміти правильно вибирати матеріал для утеплення. Зазвичай підбір відбувається виходячи з фізичних процесів, що протікають усередині, під дахом.

До найважливіших відносяться кілька.

  • Теплообмін, що виникає внаслідок різних температур у будинку та за його межами. Якщо дах не утеплений, частина тепла йде через дах, а утеплювач перешкоджає цьому процесу і зберігає оптимальні показники температури в приміщенні.
  • Вологообмін, Який виникає від самої людини, її дихання, випарів від температури тіла до процесів приготування їжі, коли пари піднімаються до стелі, несучи на собі частинки вологи, які виводяться через покрівлю. Якщо дах утеплений, рівень вологості залишається оптимальним, а непотрібні запахи можна забрати за допомогою вентиляції.

При утепленні даху можна вберегтися від перепадів температур усередині приміщення, тому що утеплювач має свою власну температуру, яка часто трохи вища за ту, що на вулиці, і не дає теплу будівлі вийти назовні, що позбавить необхідності додаткового опалення, яке потребує резервних фінансових коштів.

Ізоляційний шар допомагає уникнути конденсату, який утворюється при контакті гарячого та холодного повітря, тому укладання його разом із утеплювачем допоможе зберегти його зовнішній вигляд та працездатність. Правильно виконані роботи збільшують термін експлуатації споруди майже вдвічі та мінімізують необхідність проведення ремонтних робітщороку.

Необхідність чи забаганка?

Садиба часто має скатний дах, який утворює горищний простір поверх основного житлового поверху. Якщо немає ніякого утеплення, то проживання в таких умовах буде дуже некомфортним через відсутність тепла в холодну пору року. Якщо горище оформляється у вигляді житлового поверху - тієї ж мансарди, то процес утеплення має бути обов'язковим.

Будь-який покрівельний матеріал не зможе захистити так, як пінопласт, мінеральна вата чи інший тип покриттів. Крім самого утеплювача, важливо використовувати пароізоляційну плівку, яка впорається з різними випарами.

Якщо ігнорувати установку утеплювального покриття, то окрім холоду в будинку, дуже скоро почнуться проблеми зі кроквяною системою даху, що прогниватиме і виникне ризик обвалу. Той самий ефект можна спостерігати і за неправильної технології установки або неточного вибору утеплювача. Якщо неправильно вибрати товщину стоячи утеплення, то замість захисту виявлятиметься зворотний ефект. У нормальних умовах за різниці температур здійснюється захист від конденсату, виведення тепла, що дає можливість почуватися комфортно в будь-яку погоду.

Якщо порушена товщина та обраний тонкий утеплювач, то на ньому утворюватиметься надмірно велика кількістьконденсату, який сприятиме швидкому гниття крокв і порушення мікроклімату приміщення.

Недотримання норм є небезпечним і для здоров'я, і ​​для безпекитак як конструкція даху може обрушитися. Вибір матеріалу, яким потрібно утеплювати, залежить від різноманітних факторів, які важливо враховувати, щоб мати можливість самостійно встановити те, що потрібно. Якщо виникають труднощі з вибором утеплення або його встановленням, краще звернутися до професіоналів та отримати вичерпну консультацію та допомогу у монтажі.

«Пиріг» даху: який він?

Правильно сконструйована покрівля передбачає велику кількість шарів різних матеріалів, що накладаються один на одного, що нагадує пиріг – звідси і така назва. Основа будівельного «пирога» - це крокви, на які вже йде укладання решти верств.

Щоб правильно викласти всі шари, важливо їх знати правильну послідовність, яка виглядає так:

  • Покрівля.
  • Обрешітка, на якій проводитиметься монтаж фінішних матеріалів. Укладатися може суцільно або із зазорами.
  • Контробрешітка у вигляді брусків, яка служить для вентилювання простору під покрівлею.
  • Плівка для гідроізоляції.
  • Матеріали для теплоізоляції
  • Шар матеріалу для пароізоляції.
  • Створення решетування, куди монтуються ізоляційні матеріалита внутрішня обшивка.
  • Матеріал для внутрішньої обшивки.

Якщо правильно укласти «пиріг», то можна уникнути втрату тепла з житлового приміщення в холодний сезон, а також це допоможе від перегріву простору в сильну спеку. Гідроізоляційний шар сприятиме захисту утеплювача від вологи, що надходить ззовні, а пароізоляційний шар захистить від різноманітних випарів.

Скатний дах – досить поширений типтому для неї неважко буде підібрати все необхідні матеріали. Позитивним моментом високих горищ є зручність робіт з їх утеплення та можливість облаштувати повноцінний житловий простір.

Без додаткових робіт перебуватиме в ньому буде вкрай неприємно – взимку дуже холодно, а влітку дуже спекотно.

Вимоги до матеріалів та їх функції

Для проведення якісних робітнеобхідно правильно вибирати матеріали. Саме від них залежатиме, наскільки точно вдасться зробити комфортні умовидля проживання та убезпечити опори покрівлі. Вибір залежатиме від регіону розташування будівлі, її величини, призначення, і навіть коштів, які є для придбання матеріалів.

Розрізняють чотири основні способи утеплення.

  • Використання мінеральної ватищо є найчастіше використовуваним матеріалом через його властивості. Найкраще набувати базальтовий різновид. У магазині бажано отримати сертифікат якості, щоб точно знати, що продукція безпечна та відповідає всім нормам та стандартам. Є різновиди, що мають легшу вагу, вони придатні для роботи в умовах самостійного утепленняприміщення. Позитивними властивостями вати вважатимуться негорючий склад і відштовхування вологи, що відповідає головному завдання даного шару. Крім цього, її не люблять гризуни, а отже, можна не переживати, що в будинку може хтось завестися, особливо на даху.

З мінусів можна відзначити досить високу вартість, але вона повністю компенсується позитивними сторонами.

  • Застосування скловати.Ще деякий час тому цей матеріал вважався основним для утеплення даху, але через деякі небезпечних властивостейїй дуже швидко знайшли безпечніші аналоги. Теплоізоляція скловати непогана, а ефективність дуже висока. Під час роботи з таким матеріалом дуже важливо дотримуватись усіх правил безпеки, а саме використовувати захисний костюм, рукавички, окуляри. Важливо закрити носоглотку та очі, щоб у них не потрапили шматочки скляного пилу.

Люди з алергією не зможуть жити в такому будинку, тому потрібно вміти правильно вибирати тип внутрішнього покриття, що утеплює.

  • Полімерне утеплення даху– це спеціальні плитки з пінопласту та пінополістиролу. Вони мають як переваги, так і недоліки. Це недорогий варіант, тому його може дозволити собі будь-який, але якщо розібратися в мінусах, варто добре подумати про придбання такого утеплення. Ці матеріали дуже легко спалахують, і при горінні від них виходить велика кількість диму, який дуже небезпечний для людини.

Зазвичай такого типу вдаються у разі, коли інші варіанти використовувати не виходить.

  • Утеплення керамзитом.Цей матеріал дуже часто використовується для утеплення підлоги та має хороші теплоізоляційні властивості, але для даху його застосовувати дуже складно через важкий монтаж. Зазвичай тільки досвідчені працівники можуть впоратися з ним, щоб зробити внутрішнє утеплення стелі в будинку.

Якщо розглядати альтернативні варіанти, то серед них виділяють пінополіуретан, який може використовуватись у двох станах – у вигляді плит та піни. Плити для облаштування стелі бажано не брати, тому що працювати з ними незручно, і вони мають дуже високу вартість. У той же час рідкий або спінений поліуретан легкий у нанесенні та має низку переваг. З його допомогою можна заповнювати порожнечі будь-яких форм та габаритів, дуже добре забиваються щілини та лінії отворів. Якщо інші матеріали потрібно різати і домагатися максимального прилягання, то в цьому випадку піна сама лягає, головне її правильно і рівно розподілити.

Дуже зручно застосовувати піну для покрівлі з шиферу або ламаних конструкцій коли на даху багато перепадів і каркас має значні відмінності. Ще одним значним плюсом можна вважати автономність від гідро- та теплоізоляції, які не потрібні для пінополіуретану. Крім цього, матеріал має відмінні показники протидії горючості, що забезпечує безпеку будинку.

Як вибрати?

Вибираючи матеріал для утеплення, важливо розуміти, на що саме варто звертати увагу, які показники відіграватимуть вирішальну роль у підборі того чи іншого виду.

Основними критеріями є:

  • Маса матеріалу. Важкий утеплювач буде додатковою масою на сам будинок, що позначиться і на кроквах даху, і на будівництві в цілому. Якщо будинок побудований з якісної цеглини або піноблоків, то можна дозволити посилене утеплення, але в цьому випадку потрібно зробити крокви потужнішими, щоб вони витримали велику вагу.
  • Показник теплопровідності. Що нижче цифри, то краще для покрівельного матеріалу. Якщо показник приблизно дорівнює 0.04 Вт/м*с, це буде оптимальним варіантом.
  • Показник стійкості до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища.
  • Щільність матеріалу, що впливає теплопередачу матеріалу. Якщо густина низька, збільшується пористість утеплювача, що знижує теплопровідність і веде до зростання теплоізоляційних властивостей.
  • Здатність до поглинання вологи. Для того, щоб відштовхувати вологу, будь-який утеплювач можна обробити гідрофобною речовиною. Деякі матеріали вже продаються з таким просоченням.
  • Показники горючості є найважливішим фактором для облаштування даху.
  • Можливість протидіяти низькому рівню температури.
  • Стійкість до дії хімічних елементів.
  • Екологічність матеріалу.

Розглянувши всі ці показники, найоптимальнішим варіантом буде використання мінеральної та скловати. Продається скло- та мінеральна вата у вигляді рулонів або плит. Мінватою утеплювати безпечніше, оскільки вона більш стійка до спалаху.

Якщо розглядати сучасні утеплювачіНайбільш прогресивною технологією буде обшивка даху пенофлексом. Це міцний і легкий блок, який можна легко встановити на будь-яку поверхню, чи це стіна чи стеля. Відрізати потрібний шматочок можна звичайним ножем.

Окрім цього, відмінними є й умови зберігання пінофлексу, який може перебувати на вулиці за будь-якої температури, але краще, щоб на ньому була упаковка.

Зручно використовувати пінополістирол, який ще називається пеноплексом, у приміщеннях з несприятливими умовамитому що він їх не боїться, також у ньому не почнуть розвиватися різноманітні мікроорганізми. Дуже важливою рисою є екологічність даного утеплювача. Він не виділяє жодних шкідливих запахів та випарів і абсолютно нешкідливий як для дорослих, так і для дітей.

Підготовка

Для проведення утеплювальних процедур важливо чітко розуміти, з яким дахом доведеться працювати. Правильно визначивши порядок робіт, можна швидко та якісно провести утеплення даху. Варто враховувати й матеріали, які будуть під рукою під час роботи. Важливо чітко для себе зрозуміти, з чим саме доведеться працювати і що робити.

Якщо процес утеплення став цілком зрозумілим, то можна впоратися абсолютно з будь-яким дахом, чи то біля сільського будиночка, чи великої вілли біля моря. Для того щоб проводити утеплювальні роботи, важливо підготувати самий дах до цього.

Для цього є певний порядокдій, який включає:

  • огляд кроквяної системи, щоб можна було вчасно виявити зіпсовані дошки та замінити їх;
  • обробка дерев'яних конструкційантисептиком;
  • перевірка комунікацій, якщо вони знаходяться під дахом. Це стосується трубопроводу та проводки.

Як тільки дах буде готовий, потрібно перевірити наявність усіх матеріалів, за допомогою яких проводитиметься утеплення, підготувати інструменти, і тільки після цього можна братися за роботу. Робочий процес має свої правила та закономірності, які необхідно знати, щоб не робити помилки та отримати хороший та якісний результат.

Процес покроково: як зробити?

Щоб робота проходила швидко і ефективно, важливо добре підготуватися, прочитати статті на тему, подивитися відеоролики, щоб наочно побачити, що і навіщо робиться в процесі робіт з внутрішньому утепленнюдахи.

Алгоритм проведення робіт зводиться до чотирьох моментів.

  • Встановлення гідроізоляційного шару.Це завдання варто виконувати в момент покриття покрівельним матеріалом. Гідроізоляція монтується по кроквах так, щоб було невелике провисання. Шиферний будинок передбачає укладання цього матеріалу відразу на ізоляцію. Важливо правильно укласти гідроізоляцію – її гладка сторона має бути зверху. Смужки матеріалу потрібно заклеїти за допомогою скотчу, щоб згодом не утворилися щілини. Тільки після цього на крокви набиваються контррейки, до яких проводитиметься монтаж обрешітки. На готові дошки потрібно укладати покрівельний матеріал.
  • Монтаж теплоізоляції.Важливо вибрати теплоізоляційний мат з необхідною товщиною, і укласти його між кроквами. Матеріал укладається в розпірку або на чорнову підшивку, яка виготовляється з рейок невеликої ширини, волосіні та мотузки, які кріпляться за допомогою цвяхів до крокв. Мати теплоізоляції займають вільне місце, а зайві шматочки вирізаються.

Якщо потрібно максимально якісно утеплити кімнату, мати укладаються, зміщуючись з кожним поряд убік.

  • Розміщення пароізоляційного шару.Цей матеріал складається з гладкої сторони, яка розміщується до утеплювача, і шорсткішої, яка спрямована до самої будівлі та виконує забір парових виділень з приміщення. Укладання такої плівки є важливим моментом для її повноцінної роботи. Процес монтажу відбувається за допомогою степлера. В цьому випадку можна обійтися без контробрешітки, але всі стики важливо проклеїти за допомогою скотчу.
  • Процес встановлення профілів та напрямних брусків.Ці матеріали є основою для монтування декоративних елементів та вентиляції, яка необхідна для правильної роботи утеплення.

Технологія робіт буде схожою, чи це дача, де в будинку плоске перекриття, чи великий заміський будинок, де збудована двосхилий дах. Правильний вибірматеріалів та монтаж у потрібній послідовності дадуть необхідний результат.

Горищні перекриття

Вибираючи утеплення для горищного перекриття, потрібно враховувати його теплозахист, міцність та стійкі якості по відношенню до несприятливих явищ зовнішнього середовища. Важливо враховувати і тип перекриття, матеріал, з якого він виготовлений. Бетон з деревом мають свої особливості.

Процес монтажу утеплювача залежить від матеріалу.Якщо це мінеральна вата, то краще використовувати товсті шари (близько 20 см), але якщо є бажання створити підвищену теплоізоляцію, можна збільшити товщину до 30 см. Укладання вати відбувається тільки після того, як була розміщена пароізоляція. Її краще настилати під перекриттям з дощок або бруса, щоб вони не вбирали вологу і не гнили. Якщо не вдалося покласти суцільний шматок пароізоляції, його потрібно склеїти скотчем.

Після цього починається робота з утеплювачем, який міститься в дерев'яний каркастак, щоб заповнити усі вільні місця. Як тільки мінеральна вата була розміщена, зверху йде укладання гідроізоляції, яка не дає ваті ввібрати зайву вату. Особливо важливо це зробити, якщо наступним кроком буде заливання бетону, коли планується 2 поверх у будівництві. Замість бетону можна зробити настил із ОСБ-плит. Саме таким чином можна утеплити горище і за бажання зробити його житловим приміщенням.

Утеплити скати можна у різний спосіб, Вибір яких залежить від конструкції крокв, їх висоти та умінь того, хто буде працювати з поверхнею.

Є всього три варіанти, як можна утеплити скатний дах:

  • з теплоізоляцією, яка розташовується між кроквами, каркас повинен бути нарівні з утепленням;
  • з теплоізоляцією між і над кроквами, каркас обгорнутий з усіх боків утепленням;
  • з теплоізоляцією між і під кроквами, каркас не утеплений.

Утеплення скатного даху найкраще проводити за допомогою матів з мінеральної вати або з основою зі скловолокна. Монтаж даху може проводитись як зсередини, так і зовні. Розрізнятимуться лише шари та їх порядок укладання. При внутрішніх роботахдах утеплюється за допомогою шару гідроізоляції, на який укладається сам матеріал утеплення, і після цього натягується пароізоляційна стрічка.

Ламаний дах є особливою конструкцією, яку потрібно вміти правильно утеплити.особливо якщо вся процедура буде виконуватися своїми руками. Знаючи технологію та правильне розташуванняшарів, можна отримати якісно виконане покрівельне покриття, яке захищатиме будинок від втрати тепла та проникнення вологи та допоможе створити всередині комфортний мікроклімат.

Плоска покрівля: особливості робіт

Якщо є потреба утеплити плоский дах, то монтаж відповідних матеріалів найчастіше проводиться вже після того, як покрівля встановлена. Роботи ведуться всередині приміщення, і після їх завершення висота стель значно знижується, що є відчутним недоліком при решті переваг.

Перед початком робіт важливо продумати, як саме висвітлюватиметься горищне приміщення.

Утеплюємо плоску покрівлюшляхом набивання брусків по всій довжині приміщення, Після чого їх необхідно розділити на квадрати, в які і буде розміщуватися теплоізоляційний матеріал. Утримувати його в осередках можна шнуром або приклеївши до поверхні, що є менш бажаним. Шнур можна буде прибрати, коли всі зазори будуть закриті піною, яка і утримуватиме утеплювач на місці.

Першим шаром завжди має бути теплоізоляційний шар, а останнім – пароізоляційний, що в сумі дасть необхідний результат сухий і теплого даху. Якщо не використовувати захисні шари, то утеплювач дуже скоро непридатний і перестане виконувати свої функції.

Коли робота з утепленням закінчена, необхідно звернути увагу на проводку. Якщо вона там присутня, тільки після цього приступити до встановлення світильників і декоративного оздобленняприміщення.

Корисні поради

Якщо горище представляється як велика і холодна кімната, можна використовувати різного роду утеплювачі, після чого в цьому приміщенні можна буде жити. Укладати теплоізоляційний матеріал можна як під час будівництва даху, так і після цього. Якщо покрівля вже покрита шифером або іншим матеріалом, то роботи виробляються зсередини, що змінює розташування шарів під час укладання утеплення.

При роботі зі скловатою необхідно використовувати захисні засобищоб частинки скла не потрапили в очі чи ніс. Вибір сучасних матеріалівне завжди є найбільш прийнятним хоча б через їхню дорожнечу.

Правильний порядок дій із укладання всіх шарів дозволить утеплити приміщення будь-якій людині, навіть непрофесіоналу.

Ще більше порад щодо утеплення даху зсередини дивіться у наступному відео.

Під холодний дах пароізоляцію робити не потрібно. У цій статті ми докладно розглянемо, чому в цьому немає потреби.

Чому пароізоляція не потрібна для холодного даху

Холодна покрівля є кроквяною системою, на яку укладають гідроізоляційний матеріал. Він перешкоджатиме попаданню вологи в підпокрівельний простір і захистить кроквяну систему від передчасного руйнування. Потім монтується контробрешітка для забезпечення природної вентиляції: повітряний потік потрапляє під дах та видаляє зайву вологу. Зазвичай використовується брусок 50*50 мм.

Оскільки суттєвих перепадів температур у покрівельному «пирізі» не відбувається, точка роси буде зміщена до утеплювача останнього поверху ( тепле повітряконденсуватиметься в утеплювачі перед горищем), тому пароізоляція в холодному даху не потрібнаАле вона знадобиться перед утеплювачем на останньому поверсі, перед горищем.

Чи потрібна гідроізоляція холодного даху

Так, обов'язково потрібна. Який би ідеальний дах не був, ніхто не застрахований від попадання води в мікротріщину чи мінімальний зазор. Від такого зазору в майбутньому можуть бути великі неприємності, особливо якщо доступ до внутрішньої поверхні прихований: десь десь підкопує, а де - неясно. Гідроізоляція у таких випадках потрібна, навіть якщо немає утеплювача.

Якщо покрівля металева, гідроізоляція захистить від передчасної корозії. Так як теплопровідність металу вище, ніж у шиферу, ондуліну або бітумної черепиці, то і конденсат утворюватиметься частіше.

Укладання гідроізоляційної плівкиздійснюється з невеликим провисанням (близько 20-25 мм), щоб конденсат вільно стікав на карнизну планку, а з неї - у лоток. Також несуча конструкціядаху в такому випадку буде захищено, а для ефективного випаровування вологи передбачають вентиляційний зазор.

Плівки Ондутіс для гідроізоляції холодного даху

Гідроізоляційні плівки Ондутіс D (RV) призначені для проведення гідроізоляції холодної покрівлі.

Плівка є тканиною сірого кольору з додаванням захисного шару і UV-стабілізатора. Така плівка використовується для гідроізоляції в холодних чи утеплених дахах із покриттям з металу. Вона затримує вологу та захищає підпокрівельний простір від згубного впливу конденсату та холодного повітря на внутрішній стороні покрівлі.

Ондутіс Смарт D (RV) випускається з нанесеною клейкою стрічкою на основу, що спрощує монтаж та надійно ізолює стики та нахлести.

Висновок

Якщо встановлювати пароізоляцію в холодних дахах зовсім не обов'язково, то якісна гідроізоляція – це запорука довгої та надійної служби всієї покрівлі.

Здрастуйте, Вадиме!

На перший погляд, питання нескладне – чим покрити дах на дачі? Але дати на нього однозначну відповідь не можна, оскільки існує безліч покрівельних матеріалів. Вас цікавить, що краще – руберойд або шифер. Для початку варто розглянути технічні характеристики та особливості цих матеріалів.

Руберойд

У народі цей матеріал називають м'яким утеплювачем. Виготовляють руберойд із картону. Він обробляється бітумом. У вільному продажу можна знайти його в рулонах із різною шириною. Будівельні магазини пропонують такі види руберойду:

  1. Рубімаст. Він схожий на звичайний руберойд за технологією виготовлення. Відмінність у тому, що у нижній частині рубемаста більше м'якого бітуму. Це дозволяє матеріалу бути еластичним. Перед використанням його нагрівають газовими пальникамита укладають на дах.
  2. Склоруберойд. За своїми характеристиками матеріал схожий з попереднім, лише у складі є скловолокно.
  3. Толь. Такий матеріал у наш час знайти у магазині складно. Покрівельний матеріал складається з картону та кам'яновугільної суміші з мінеральною посипкою.
  4. Євроруберойд. Це інноваційний руберойд, до складу якого входять скловолокно та поліестер. Все це покривається бітумом та полімерними добавками. На відміну від стандартного руберойду, цей матеріал прослужить вам довше за часом.

Застосування

Тепер, коли ви маєте уявлення про види руберойду, варто поговорити про його застосування. В основному цей матеріал використовують для ізоляції дахів будинків. Зараз, коли існує великий асортимент покрівельних матеріалів, руберойд використовують на будівлях тимчасових. Матеріал вважається екологічно безпечним. Єдина причина, через яку не рекомендується використовувати його, - це висока пожежна небезпека. Руберойд легко спалахує, і вогонь швидко захопить дачне будівництво. А в інших випадках покрівельний матеріал задовольнить усі ваші побажання, наприклад:

  • витримує будь-який перепад температури;
  • може прослужити 10 – 15 років;
  • низька вартість;
  • зручно використовувати у роботі.

Шифер

Цей покрівельний матеріал не менш популярний, ніж руберойд. Використовують його часто у будівництві. У сучасних будівельних магазинах можна знайти шифер наступних видів:

  1. Природні сланцеві. Якщо ви хочете надати своєму дачному будинкуоригінальний зовнішній вигляд, то сміливо віддайте перевагу цьому виду. Випускається такий шифер невеликими шматками сланцю, що мають різний розмір. Його можна використовувати у різних кліматичних умовах. Якщо ви вирішили купити такий матеріал, будьте готові до того, що він має високу вартість, а його велика вага та крихкість роблять його важко використаним.
  2. Звичайний хвилястий. Це профільовані листи, які виготовляються із азбесту. Варто відразу уточнити, що такий шифер небезпечний щодо екологічності матеріалу. Він прослужить на вашому даху близько 40 років. Великий вибірколірних рішень, міцність такого шиферу та низька вартість роблять його "народним товаром". При зведенні такої покрівлі ви зіткнетеся з крихкістю матеріалу та великою вагою.
  3. Єврошифер. У цю групу входить усім відомий "Ондулін", "Аквалайн" та багато інших. За середню цінуви отримаєте термін служби близько 20 років, міцність матеріалу та простоту встановлення. Запам'ятайте, що такий шифер погано переносить сильне сонце та мороз.
  4. Пластиковий. Такий матеріал підходить не для дому, а для критих басейнів, теплиць та альтанок. Виготовляється із полімерів, які мають різний відтінок.
  5. Гумовий. Виготовляється такий шифер із скловолокна. Підходить для малоповерхових будинків та господарських будівель.

Руберойд чи шифер?

Що вибрати вирішувати, лише вам. Наведений список характеристик шиферу та руберойду допоможе визначитися в такому складному виборі. Але якщо ви хочете жити в безпечному будинку, краще вибрати шифер. Можна знайти варіант, який задовольнить вас своєю ціною, якістю та безпекою.

З повагою, Христина.