Як зробити теплу підлогу від опалення – варіанти підключення. Як зробити теплу підлогу від центрального опалення в квартирі: легальні способи Як зробити підігрів підлоги від опалення


Система обігріву квартири включає різні частини. Монтаж опалення включає, що збільшують тиск насоси, батареї, труби, повітря, систему з'єднання, бак для розширення, колектори котел терморегулятори, кріплення. На цій вкладці ми спробуємо знайти і вибрати для квартири правильні компоненти конструкції. Перелічені елементи конструкції дуже важливі. Тому вибір перерахованих елементів системи потрібно здійснювати грамотно.

Багато фахівців стверджують, що тепла підлога - самодостатня система опалення, яка ефективно обігріє приміщення будь-якого розміру та кубатури навіть на Півночі Росії. У цьому підвищується рівень комфорту: ноги завжди у теплі, але в рівні 1,5-1,8 метра намічається деяке зниження температури. Такий тепловий режим за твердженнями лікарів найбільш оптимальний для хорошого самопочуття. До того ж при нагріванні підлоги конвекційні процеси торкаються всього об'єму повітря в приміщенні, що знижує витрати на підтримку комфортного мікроклімату.

При обігріві підлоги створюються комфортніші умови

Недоліки водяної підлоги

Ідея обігріву підлог теплою водоюдалеко не нова, але через відсутність довговічних труб вона довго не була реалізована у широких масштабах. Є у водяної підлоги великий мінус — складність, майже неможливість ремонту. Тому, донедавна такі системи були не дуже поширені: закладати в стяжку металеві труби нерозумно. Вони швидко руйнуються, а розбивати стяжку для ремонту – складно та дорого. З появою на ринку металопластикових труб тепла водяна підлога стала використовуватися частіше. Десь разом із радіаторами, а десь і замість них. А все тому, що МП труби хорошої якостіслужити можуть десятиліттями, добре гнуться, продаються в бухтах довжиною до 200 метрів.

Трохи згодом стали використовувати труби зі зшитого поліетилену. Вони також мають відмінні характеристики і коштують трохи дешевше за МП. Детальніше про види труб, які можна укладати для водяної теплої підлоги, читайте тут.

Як робити теплу підлогу від опалення

Але неможливість ремонту – це не всі недоліки. Є ще один значний мінус - весь пиріг теплої підлоги гарячої води займає приблизно 10см. Якщо стелі в приміщенні і так низькі, це дуже багато. В цьому випадку краще зробити електричну теплу підлогу. Він за висотою всього 1-2см.

Ще один мінус – велика інертність такого способу обігріву. Звичайно, масив стяжки, в який заховані труби з теплоносієм, м'яко розсіює тепло, даруючи комфорт. Але на його нагрівання йде багато тепла. А якщо врахувати, що для комфортних відчуттів температура води в теплих підлогах не повинна перевищувати 40 о С, то зрозуміло, що поки нагріється стяжка, пройде багато часу. Тобто таке опалення оптимальне для постійного проживанняі не підходить для місць, де ви періодично з'являєтеся: швидко нагріти приміщення водяна підлога не може.

Тепла підлога від центрального опалення: юридичні нюанси

Якщо у вас є квартира в багатоповерховому будинку, в деяких випадках теплу підлогу можна запитати від стояка централізованого опалення. На встановлення такого виду обігріву потрібен спеціальний дозвіл від житлово-експлуатаційної організації. Якщо квартира знаходиться в будинку нової будівлі, швидше за все дозволу вам дадуть. У новобудовах зазвичай передбачається окремий стояк для підключення такого виду опалення.

Укладання труб теплої підлоги від опалення

У будинках похилого віку можуть виникнути проблеми. Особливо якщо розведення у вас однотрубне (це коли в кожній кімнаті є окремий стояк і від нього підключається батарея). Справа в тому, що за такої системи підключення, якщо ви заберете надто багато тепла зі стояка, сусідам знизу прийде в радіатори зовсім вже холодна вода. За однотрубної системи отримати дозволи можуть лише власники квартир на першому поверсі. Інші — навряд.

Якщо бажання підігріти підлогу є, а дозвіл отримати неможливо, можна теплу підлогу запитати від опалювального котла. Пристрій такої системи вийде дорожче на стадії установки, але щомісячні витрати однозначно будуть нижчими. Або ще один варіант - укласти електричну теплу підлогу. Він може стати навіть привабливішим варіантом, оскільки при використанні плівкових технологій вихід з ладу одного сегмента не позначається на роботі всієї статі. Так як сегментів дуже багато, ви навіть не помітите, що там щось зламалося.

Якщо пристрій теплої підлоги у вашому будинку можливий, швидше за все, як одна з умов отримання дозволу, буде висунуто вимогу встановити лічильник тепла. Погоджуйтесь без роздумів - якщо зробите все як треба (мається на увазі утеплення), вам буде вигідніше, тому що платити будете менше.

Як робити

Перший крок до того, щоб зробити теплу підлогу у квартирі (від центрального опаленняабо від котла - без різниці), - це промальовування проекту. Переносите на папір план приміщень, вказуєте розміри кімнат та розташування стояків. Біля стояків, від яких буде запитуватись, потрібно знайти місце для розміщення колекторного вузла. Це пристрій, до якого підключаються з одного боку вхід/вихід централізованої опалювальної системи , а з іншого труби, розташовані в підлозі. Колектор також містить пристрій контролю температури теплоносія, іноді вентилі/клапану для регулювання температури в кожному контурі.

Також рекомендується у підвалах та цокольних поверхахукладати додатковий шар теплоізоляції. Якщо водяна тепла підлога знаходиться ближче до ґрунту, потрібно робити гідроізоляцію і давати товстий шар теплоізоляції. При нагріванні підлога має властивість розширюватися і тиснути на стіни. А тому потрібно між стінами та підлогою передбачити проміжок, у який вкладають спеціальну гідроізольовану стрічку товщина, якою становить до 5 мм. Труби закріплюють до теплоізоляційних плит U-подібними пружинними скобами або на профільованих планках або за допомогою металевої сітки з пластмасовими кліпсами.

Монтаж водяної теплої підлоги.

2. Добре мати дизайнерський проект розміщення елементів у приміщенні, при проектуванні системи «тепла підлога». Це вам значно заощадить кошти, тому що в місцях, де плануєте поставити меблі з низькими ніжками, і вони займатимуть велику площу, Не треба буде класти теплоізоляційну підкладку, а також прокладати труби. Під ванною, де від теплої підлоги ніякої користі не буде. У такому випадку для регіонів, де низька температура потрібно обчислити, чи вистачить площі системи теплої підлоги, що обігрівається, для обігріву цього приміщення, або потрібно додатково встановити ще й інші опалювальні прилади.

3. При використанні настінного котла для опалення будинку теплою підлогою також слід враховувати і гідравлічне навантаження на насос котла, тому що в таких котлах насос встановлюють стандартний, і може бути так, що для теплового навантаження котла, насоса вистачає, а за гідравлічними показниками , цього насоса мало.

4. Також при використанні підлогових та настінних котлів, які працюють у високотемпературному режимі (до 90°С), потрібно застосовувати спеціальні пристрої, які знижують температуру теплоносія.

Час біжить все змінюється, великі зміни відбуваються і у сфері будівництва приватних будинків. Давайте ознайомимося, як зробити теплу підлогу від опалення в приватному будинку, який має попит.

Плюси та мінуси використання водяної підлоги

Після того, як будинок зведений під дах, власник починає думати: як правильно зробити теплу підлогу у своєму будинку. У цьому питанні йому на допомогу приходять численні відео про те, як зробити теплу підлогу від опалення в приватному будинку та які тепла підлога плюси та мінуси має при встановленні.

ПЛЮСИ:

  • У порівнянні з радіаторами водяна тепла підлога краще розподіляє тепло по висоті кімнати. Площа кімнати прогрівається рівномірно, температура теплої підлоги створює додатковий затишок по ньому приємно ходити босоніж;
  • Економічна вигода – підключення теплої підлоги заощаджує гроші на опалення. Температура підлоги регулюється відключенням опалювальних контурів у теплих підлогах нежитлових приміщень;
  • Експлуатація теплої підлоги зберігає гігієнічність кімнат. Немає протягів та пилу. Коли в сім'ї маленькі діти переваги теплої підлоги очевидні: укладені труби теплою підлогою нагрівають її, дозволяє не боятися застудити дітей, що повзають по підлозі;
  • Маючи водяну теплу підлогу не треба думати, куди сховати радіатори? Повітря завжди свіже - немає пересушування обігрівачами;
  • Нагріта підлога тепло передає випромінюванням потужність і негайно поширює тепло;
  • Встановивши теплу підлогу під плитку, ви матимете в ній комфортну температуру.

МІНУСИ:

  • Водяна тепла підлога це мінус за вартістю, укладання теплої підлоги обійдеться трохи дорожче за радіатори;
  • Потрібно правильно підбирати покриття, труби розігріваються до 55 градусів. Покриття з дерева робити не можна – потріскається. Покриття з ламінату теж не підходить, він випаровує при нагріванні формальдегіди. Залишаються ковролін, натуральний лінолеум, плитка;
  • Складність монтажу при укладанні – щоб укладати водяну теплу підлогу поверхня готується та добре вирівнюється;
  • Існує також можливість протікання, для її усунення доведеться розбирати підлогу;
  • Це покриття добре служить у кімнатах з надійною теплоізоляцією, де укласти його не можна (наприклад сходи) доведеться встановлювати додатково обігрівачі, що мають потужність більше ніж у підлоги.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Є не одна схема як укласти теплу підлогу:

  • Равлик;
  • Змійка;
  • Комбінована, що включає обидві схеми, коли половина укладається змійкою, а інша равликом.

Схеми можна подивитися на відео в інтернеті - про те, як змонтувати теплу підлогу в будинку і яка буде потужність споживання енергії.

Використовувані матеріали

Щоб виготовити найкращі теплі підлоги, треба порахувати скільки це буде коштувати і закупити необхідні матеріали:

  • Труби;
  • Терморегулятори;
  • Пластифікатор;
  • Колекторна група;
  • Демпферна стрічка;
  • Мультифальга використовується як утеплювач для теплої підлоги;
  • Пінополістирол;

Труби бувають металопластикові, мідні та поліетиленові, їх міцність гарантує від протікання, тому можна зробити теплу підлогу своїми руками.

Потрібно підібрати правильну системууправління, з її допомогою проводиться регулювання та скорочується потужність споживаної енергії. Також треба врахувати теплу підлогу скільки споживатиме енергії.

Підготовка поверхні

Спочатку видаляється старе покриття, після чого поверхня зачищається. Потрібно щоб товщина стяжки теплої підлоги була однаковою. Коли поверхня буде зачищена кладуть гідроізоляційну плівку із запасом 20 см. Плівка потрібна, щоб тепла підлога не набирала вологу з ґрунту, на якому розташований будинок. Потім потрібно зробити теплоізоляцію підлоги. З цією метою укласти пінополістирол завтовшки 2 - 5 см.

Добре придбати утеплювач із виїмками для труб. Покладений в основу він значно спростить монтаж системи контурів, що гріють.

По краях кімнати треба прикріпити демпферну стрічку. Вона рятує від руйнувань під час деформації. Останнім шаром іде арматурна сітка.

Покрокова пам'ятка:

  1. Видалити старе покриття;
  2. Зачистити поверхню;
  3. Покласти гідроізоляційну плівку;
  4. Покласти пінополістирол;
  5. Прикріпити демпферну стрічку;
  6. Покласти арматурну сітку.

Монтаж контурів, що гріють

Перед його початком складається схема підключення теплої підлоги та укладаються труби теплою підлогою. Труби продають у бухтах, що дозволяє при монтажі вибирати будь-яку їхню довжину. Встановивши гребінки колектора збираємо вузол теплої підлоги.

Покрокова пам'ятка:

  1. Викласти труби за заздалегідь обраною схемою;
  2. Вивести кінець труби до розподільника, закріпити металевими гільзами;
  3. Перейти до підключення колектора.

Монтаж колектора та підключення контурів опалення

Перед з'єднанням з колектором, труби теплою підлозі обрізають перпендикулярно на їхнє закінчення треба одягнути сполучний фітинг.

Колектори встановлюють у спеціальних шафах, за бажання його можна вмонтувати або встановити до стіни.

Закінчивши його установку, до нього приєднують труби. Щоб температури підлоги була більш точною встановлюють терморегулятор для теплої підлоги та змішувач з регулюючими вентилями.
Щоб підібрати який потужності буде насос для теплої підлоги треба встановити, де розташовуватимуться колектори і яка буде схема укладання труби в теплій підлозі.

Покрокова пам'ятка:

  1. Обрізати труби по перпендикулярній прямій;
  2. Одягнути сполучну фурнітуру на кінець труби;
  3. Встановити колектор спеціально йому відведеному місці;
  4. Підключити трубу.

Заливка бетонної стяжки

Щоб зрозуміти, чи можна зайнятися заливкою теплої підлоги за інструкцією перевіряється змонтована система підлоги, що гріє при тиску 6 атмосфер за допомогою гідравлічного преса. Потім тиск скидається до 2 атмосфер і заливається наливна тепла підлога. Для заливки використовується бетон для теплої підлоги марок 200 або 150.

Пропорції бетону з цементу М-400, піску та цементу

Марка бетону

Масовий склад

Ц: П: Щ (кг)

П: Щ(л)
100 1: 4,6: 7,0 41: 61 78
150 1: 3,5: 5,7 32: 50 64
200 1: 2,8: 4,8 25: 42 54
250 1: 2,1: 3,9 19: 34 43
300 1: 1,9: 3,7 17: 32 41
400 1: 1,2: 2,7 11: 24 31
450 1: 1,1: 2,5 10: 22 29

Пропорції бетону з цементу марки М-500, піску та щебеню

Марка бетону

Масовий склад

Ц: П: Щ (кг)

Об'ємний склад на 10 л цементу

П: Щ(л)

 Кількість бетону із 10 л цементу (л)
100 1: 5,8: 8,1 53: 71 90
150 1: 4,5: 6,6 40: 58 73
200 1: 3,5: 4,8 32: 49 62
250 1: 2,6: 4,5 24: 39 50
300 1: 2,4: 4,3 22: 37 47
400 1: 1,6: 3,2 14: 28 36
450 1: 1,4: 2,9 12: 25 32

Труби заливаються під тиском для уникнення псування бетону. При цьому, товщина теплої підлоги на 2 см вище за армування. Коли бетон набере міцність, можна розпочинати опалення.

Аналогічно робиться тепла підлога під плитку.
Після закінчення підлоги може статися, що система працює не повністю.

Ось кілька причин, коли не гріє теплу підлогу:

  • Швидше за все, коли проводилося регулювання, у систему потрапило повітря. Тож чи можна виправити ситуацію? Треба викликати спеціаліста;
  • Температура може бути низькою, якщо потужність котла є недостатньою – треба перевірити термодатчики;
  • Або, коли проводився монтаж теплої підлоги, використовували мало утеплювача.

Щоб уникнути подібних ситуацій, розрахунки по теплій водяній підлозі робляться дуже ретельно. З інструкцією навчальної, як підключити теплу підлогу, треба ознайомитися на відео, де все дуже докладно пояснюється.

Альтернативою розрахункам теплої водяної підлоги може бути плівкова тепла підлога. Проаналізуємо цю теплу підлогу – етапи її встановлення.
На сьогодні, плівкова тепла підлога — затребувана система, тут не треба укладати труби теплою підлогою. Робота відбувається з допомогою інфрачервоного випромінювання.

Щоб змонтувати плівкову теплу підлогу, необхідні:

  • Плівка;
  • Спеціальні затискачі для з'єднання;
  • Терморегулятор для теплої підлоги.

Висновок: зробити теплу підлогу своїми руками не є великою складністю, головне все робити дуже ретельно, без помилок правильно зробити розрахунки теплом водяному полі. Можна запросити бригаду фахівців із будівельної фірми. І ви станете володарем напрочуд практичної конструкціїнастільки необхідною в будинку.

Системи «теплої підлоги» стрімко набирають популярність у власників приватного заміського житла та міських квартир, і у багатьох з них виникає питання: «Як зробити теплу підлогу від опалення». Це не дивно – така схема теплообміну в приміщенні є найбільш ефективною та економічною – нагріте повітря від підлоги рівномірно піднімається вгорустворюючи оптимальне комфортне розподілення температур без утворення горизонтальних конвекційних потоків.

Схем теплої підлоги чимало - вони бувають, тобто з прокладкою труб для циркуляції рідкого теплоносія, та електричними, в яких використовуються різні схеминагріву від електроживлення. У зв'язку з тим, що електроенергію не назвеш дешевою, багато власників житла звертають особливу увагу саме на «водяну» схему. Мало того, у господарів міських квартир виникає спокуса скористатися можливостями прокладеного в будинку центрального опалювального контуру, тому в пошукових системах інтернету в топі запитів завжди зустрічається й така: «як зробити теплу підлогу від опалення».

На жаль, безліч статей на цю тему починаються з того, що читачеві малюються найрайдужніші перспективи, наприклад – «пристрій такої теплої статі не є складними і цілком може бути виконано самотужки». Чи так це? Практика показує, що обладнання подібної системи вимагатиме додатку чималих сил для подолання різних проблем, як суто технологічного, так і адміністративного характеру.

Мета цієї публікації – не стільки покрокова інструкціяпо самостійному обладнанню системи водяної «теплої підлоги» від опалення, як огляд всіх складних питань у втіленні даного проекту з варіантами можливого їх вирішення. Оцінивши масштабність роботи, характер майбутніх труднощів та власні сили, Цілком ймовірно, деякі власники квартир приймуть рішення на користь, набагато простішого в установці.

Складності адміністративного характеру

Насамперед, потрібно зупинитися на тому, що обладнанню такої «теплої підлоги» із підключенням до центрального опалення можуть завадити адміністративні бар'єри.

Система центрального опалення розраховується з урахуванням потужності котельні, пропускної спроможності тепломагістралей, системою розведення труб багатоповерхових будинках, кількості і загальної площі квартир, що обігріваються, і багатьох інших факторів. Врізання додаткових контурівопалення, тим більше, що мають чималу довжину, обов'язково позначиться на загальних параметрах роботи системи. Добре, якщо потужність котельні та можливості розведення дозволяють компенсувати теплові втратиАле це трапляється далеко не завжди. Таким чином, мешканці квартир, підключених до одного стояка, можуть відчути зниження температури радіаторів опалення, що спричинить скарги на роботу комунальників.

Тому встановлення додаткових контурів теплої підлоги вимагає обов'язкового узгодження з організацією, що здійснює теплопостачання багатоквартирної будівлі, і не факт, що вона на це піде. Звичайно, завжди знаходяться «розумники», які можуть підключитися «по-піратськи», без повідомлення спеціалістів ЖКГ, але рано чи пізно це виявляється та закінчується накладенням чималих штрафних санкцій.

Як правило, дозвіл може бути наданий, якщо квартира розташована в самому кінці опалювального контуру. Наприклад, при схемі подачі тепла знизу вгору, Не повинно виникнути особливих проблем у власників квартир на найвищому поверсі - відбір додаткової теплової енергії ніяк не позначиться на інших мешканців будинку. І навпаки, коли використовується верхня подача тепла, така перевага буде у власників квартири на першому поверсі. Але і в тому, і в іншому випадку теплопостачальна організація, напевно, вимагатиме встановлення додаткового приладу обліку теплової енергії, для індивідуального підрахунку оплати за її витрачання.


Управляючі чи теплопостачальні організації можуть піти назустріч і в тому випадку, якщо в системі квартирного опалення застосовується не загальний теплоносій, а передача енергії здійснюється через спеціальний пристрій- Теплообмінник. Контур «теплої підлоги» в цьому випадку стає певною мірою автономним, але прилад обліку, спожитого тепла все одно буде обов'язковий.


Подібних проблем із дозволом на монтаж водяної «теплої підлоги» можуть не мати лише власники квартир з автономною системою опалення, тобто ті, що відключилися від центральної мережі і встановили свій газовий або електричний котел і замкнутий контур, що не повідомляється із зовнішнім. При цьому, звичайно, мається на увазі те, що встановлення власного теплогенератора (котла) і «автономізація» вже отримали відповідне узгодження. Але навіть у цьому випадку доведеться зіткнутися з чималими складнощами, тільки тепер – технологічного характеру. Про це йтиметься нижче.

Можливі рішення щодо укладання труб «теплої підлоги»

Якщо проблем погоджувальногохарактеру більше немає, то вирішити питання з системою прокладання контурів «теплої підлоги». Тут доведеться зіткнутися з масою нюансів – оцінка можливості підняття рівня підлоги та додаткового навантаження, придбання якісних комплектуючих, створення надійної термоізоляції, вибір схеми укладання та технології покриття підлоги поверх тр уб. Про все – по рядку.

Наскільки підніметься поверхня підлоги?

Цей фактор слід враховувати заздалегідь, ще до початку наступних робіт. Сама система водяної «теплої підлоги» має на увазі надійну термоізоляцію основи, щоб дорога енергія не йшла марно, просто на прогрівання плит перекриття між поверхами.

Для квартир, розташованих над опалювальними приміщеннями вважається достатнім шаром 30 мм стандартного утеплювача (наприклад, екструдованого полістиролу). У разі, коли опалення подібне монтується на першому поверсі, під яким – холодне цокольне або підвальне приміщення, або грунт, потрібно шар не менше 50 мм, а іноді і до 100 мм.


Монтаж «теплої підлоги» завжди призводить до істотного підвищення висоти покриття

Але це ще не все. Слід додати товщину стяжки, яка закриватиме труби і є потужним акумулятором теплової енергії. Тобто необхідно додати ще мінімум 50 мм. Плюс до цього – товщина фінішного покриття підлоги. У сумі вийде загальне підвищення рівня поверхні. Базуючись на цьому результаті, можна оцінити, чи це реально виконати в умовах квартири.

Можна обійтися і без бетонної стяжки, знизивши на цьому висоту підняття підлоги.


Для цього застосовується система укладання труб у теплообмінні металеві пластини, які встановлюються в дерев'яні готові модулі, рейкові або лагові конструкції, або термоізоляційні мати.


Один із варіантів розміщення пластин — на рейкових лагах

Тепловіддача при цьому, безумовно, дещо знижується, але це є неминучою платою за економію місця.

У будь-якому випадку, певного підняття рівня поверхні не уникнути. Якщо система «теплої підлоги» плануватиметься лише в окремих кімнатах, то це призведе до утворення в квартирі сходів, що не зовсім зручно повсякденному житті- Подібний фактор теж потрібно мати на увазі.

Термоізоляційні мати

Отже, як уже говорилося, укладання труб «теплої підлоги» вимагатиме попередньої термоізоляції поверхні. Рулонного спіненого поліетилену, навіть з фольгуванням, буде явно недостатньо (за рідкісним винятком), і зазвичай з цією метою застосовують спеціальні мати. Вони бувають кількох видів:

  • Плоскі пінополістирольні мати товщиною від 30 до 50 мм з фольгованим покриттям і, в ідеалі, з шаром, що ламінує, на якому нанесена розміточна сітка, що полегшує укладання труб за розробленою схемою.

Для фіксації труб до таких матів застосовуються спеціальні хомути – «гарпуни», або ж, при заливанні армованої стяжки, труби кріпляться до арматурної сітки за допомогою полімерних хомутів-краваток. Крім того, для зручності можуть використовуватись і спеціальні монтажні рейки.


  • Пінополістирольні профільні мати зі спеціальними бобишками, розташування та висота яких дозволяє надійно фіксувати труби в заданому положенні.

Особливо зручні подібні мати з ламінованим покриттям та системою замків для взаємного сполучення – вони створюють єдину поверхню, якій вже не буде потрібна додаткова гідроізоляція.

Такі мати виробляються з пінополістиролу високої щільності (більше 40 кг/м³), що гарантує витримування навантажень і від залитої стяжки, що виникають у процесі експлуатації. Стандартні габарити однієї такої профільної панелі – 1,0 × 1,0 або 0,6 × 0,8 м . Товщина варіюється (без облікувисоти бобишок) у межах 5 ÷ 50 мм, допустимий крок укладання труб 50 мм і більше (кратно 50).

Подібні мати дають ще одну перевагу – їх складна рельєфна структура, поряд з фізичними особливостями пінополістиролу, дають чудовий. шуподопоміжнийефект.

Ціни на мати для теплої водяної підлоги

Мати для теплої водяної підлоги

Які труби оптимальні для «теплої підлоги»

Труби в системі «теплої підлоги» монтуються з прицілом на тривалі періоди використання, протягом якого їх регулярна ревізія буде просто неможлива. Саме тому до вибору їх слід поставитися з особливою ретельністю. Якою вимогою вони мають відповідати:

  • Неприпустимі шовні труби – вони не дадуть гарантії безпеки контуру при підвищенні тиску в ньому.
  • З тієї ж причини слід уникати будь-яких стиків в контурі - це місце вразливе і для засмічення, і для утворення протікання.
  • Труби повинні мати необхідний запас міцності - на них бреше навантаження і з боку теплоносія, і зовнішня, від тяжкості стяжки, покриття підлоги та динамічних навантажень. Орієнтуватися слід на показник стійкості до тиску не нижче 8÷10 бар.
  • Труби повинні мати найвищі показники корозії стійкості, опірності до утворення відкладень накипу, хімічної інертності «Біч» трубопроводів – киснева дифузія, і оптимальним буде вибір матеріалу із спеціальним захисним шаром від цього процесу.
  • Далеко не всім може сподобатися шум води, що протікає по трубах. Отже, труби повинні мати і відповідний рівень звукоізоляції.
  • Діаметр зазвичай використовуються труби 16 або 20 мм. Заниження призведе до різкого підвищення гідравлічного опору та зниження тепловіддачі, а надмірно товсті труби суттєво піднімуть товщину стяжки та призведуть до значних тепловтрат у загальній системі опалення.
  • Труби слід купувати одним цілісним відрізком для контуру, довжина якого при діаметрі 16 мм не повинна бути більше 60 – 80 метрів. Якщо перевищити це значення, у контурі може з'явитися ефект «закритої петлі», коли тиск, створюваний циркуляційним насосом, не зможе впоратися з внутрішнім гідравлічним опором. Якщо такої довжини не вистачає для покриття всієї площі кімнати, доведеться організовувати два або більше контурів від одного колектора.

Які труби кращі для «теплої підлоги»:



  • Металопластикові труби відмінно підходять для системи теплої підлоги, але з невеликими застереженнями. Застосовуватись має по-справжньому якісний матеріал, оскільки нерідкі випадки розриву тіла труби від надлишкового тиску. Проблема по суті полягає зовсім не в ненадійності самої конструкції, а в тому, що ринок будматеріалів перенасичений низькоякісними підробками, які не витримують жодної критики. У гонитві за низькою ціною тут нескладно потрапити в дуже неприємну ситуацію - те, що легко усувається, наприклад, на водопроводі, може мати катастрофічні наслідки при розташуванні неякісної труби в товщі підлоги.

Ще одне зауваження – алюмінієвий шар, загалом хоч і стійкий до корозії, але все ж таки згодом під впливом кисню поступово втрачає свої якості, стаючи крихким. Це значно знижує термін експлуатації таких труб. Тому при виборі матеріалу найкраще зупинитися на його різновиді зі спеціальним кисневим бар'єром.


  • Лідируючі позиції в цій сфері з недавніх пір стали утримувати труби зі зшитого поліетилену. Процес з пеціальної обробки полімеру – «зшивка» створює додаткові тривимірні міжмолекулярні зв'язки, що на виході дає відмінні показники міцності та гнучкості труби. Оптимальними є труби з маркуванням РЕ-Xа, у яких ступінь "зшивки" досягає 80 - 90%. Ще краще, якщо в структуру труби включений шар "ЕVON" - він практично повністю блокує можливість кисневої дифузії.

Крім цього, деякі виробники підсилюють РЕ-Ха труби ще й шаром звареного внахлест алюмінію, і подібні вироби стають ідеальними для їх використання в системах опалення – вони витримують найкритичніші навантаження.


  • Конкуренцію полімерним трубам у Останнім часомстали становити нержавіючі гофровані. Вони мають відмінну гнучкість, а зовнішній і внутрішній шар поліетиленового покриття робить їх практично абсолютно непроникними.

Такі труби випускаються в бухтах до 50 метрів, але мають настільки надійну фітингову систему, що їх можна нарощувати навіть із закриттям з'єднань бетонною стяжкою.

Який «малюнок» укладання вибрати

При складанні схем укладання зазвичай застосовують один із двох основних способів з можливими варіаціями – «равлик» або «змійку».


Схеми «равлика» або подвійної «змійки», показаної на правому малюнку, трохи складніше у укладанні, зате вони забезпечують більш рівномірний прогрів поверхні підлоги, так як труба, що подає і зворотна, розташовані паралельно один одному.

Крок укладання труб може бути різним – все залежить від того, наскільки утеплено саме приміщення та очікуваного від подібної системи опалення ефекту. Зазвичай вважається нормою розташування витків на відстані 100 мм. Можна створити області підвищеного нагріву, скоротивши цей крок, або, навпаки, у тих місцях, де не потрібний особливий підігрів значно збільшити відстань.


Як би там не було, всі кінці контурів зводяться до однієї точки – до місця встановлення розподільчого колектора, про який йтиметься нижче.

Ціни на водопровідні труби та фітинги

Водопровідні труби та фітинги

Особливості підключення контурів «теплої підлоги» до існуючої системи опалення

Глибоко помиляється той господар квартири, який вважає, що контури «теплої підлоги» досить просто врізати в стояки опалення будинку – подаючий і «зворотню».

  • Вода у вузьких та довгих контурах ніколи не почне самостійної циркуляції – вона вибере шлях найменшого гідравлічного опору. Таким чином, стає обов'язковим елементом циркуляційний насос.
  • Для того, щоб забезпечувалося переміщення теплоносія з ефективною тепловіддачею, необхідно пристрій вирівнювання тиску в системі, який виключить застій або, навпаки, поява ефекту гідроударів.
  • Обов'язково потрібна система відведення накопичуєтьсяу системі повітря.
  • Теплоносій у центральній системі далеко не завжди відрізняється чистотою, і щоб попередити засмічення контурів «теплої підлоги», необхідна установка фільтрів-.
  • Однією з основних причин є необхідність обов'язкового зниження температури теплоносія. Вода в трубах центрального опалення може бути нагріта до дуже високих меж, що сягають часом навіть 80 градусів, що абсолютно не застосовуєтьсядля системи теплої підлоги. Перегрів поверхні самим негативнимчином позначиться на цілісності стяжки та термоізоляційного шару та на стані фінішного покриття підлоги. Крім того, надто висока температура поверхні створить абсолютно не комфортнуобстановку у квартирі. Практика показує, що оптимальним значенням нагрівання теплоносія для теплої підлоги є температура 35 – 40°, і перевищувати її не рекомендується. Значить, необхідний спеціальний змішувальний вузол, який мікшуватиме воду з подачі та обратки для досягнення потрібного рівня її нагрівання.

  • Безумовно, все це вимагає встановлення приладів візуального контролю та регулювання параметрів, ручного або автоматичного.
  • І, нарешті, жодна теплопостачальна організація не дозволить ні на яке підключення, якщо не буде дотримано всіх правил безпеки функціонування системи, її економічності з точки зору витрати теплової енергії, якщо вона хоч якоюсь мірою перешкоджатиме нормальному режиму роботи центрального опалення. всієї будівлі.

Самодіяльність у таких питаннях не вітається – існує кілька основних схем підключення, які розроблені на основі ретельно проведених теплотехнічних та гідравлічних розрахунків.

Наприклад, при підключенні колекторів теплої підлоги на кінцевій ділянці стояка (перший або останній поверх, про що говорилося раніше), зазвичай застосовується схема, наведена на малюнку. У ній передбачено:


  • Впускний вентиль із обов'язковим фільтром – «грязевиком» (1).
  • Вентиль на зворотній трубі контуру з зворотним клапаном (2).
  • Триходовий кран – змішувач (3) з ручним або сервопривідним регулюванням.

Якщо управління здійснюється в автоматичному режимі, він пов'язані з термодатчиком – управляючий сигнал показаний на схемі зеленої пунктирної лінією.


  • Циркуляційний (4) з продуктивністю, що відповідає загальній довжині підключених до колекторів контурів.
  • Для вирівнювання необхідної різниці тиску в трубі, що подає і зворотній, встановлюється перепускний клапан (5).
  • На «гребінках» обох колекторів обов'язково мають бути повітровідвідники(6) та спускні крани (7), щоб зливати теплоносій для профілактичних або ремонтних робіт.

У випадку коли система теплої підлоги врізається безпосередньо в труби подачі теплоносія (отримано дозвіл на це або в умовах автономної домашньої мережі опалення) схеми повинні бути дещо іншими:


Рекомендовані схеми підключення теплої підлоги до стояків опалення
  • На схемі «а» показано підключення із використанням двоходового крана (2), пов'язаного з термостатом. Кран регулює лише загальне надходження води, без мікшування, збільшуючи або померла натиск і, отже, швидкість теплообміну. Загальне регулювання здійснюється балансувальними вентилями (3 та 4). Вирівнювання тиску здійснюється перепускним клапаном (8).
  • Схема «б» сходу з першою, і відрізняється тільки наявністю прямого байпаса (перемички) між колекторами (8) з клапаном, розрахованим на спрацьовуванні при перевищенні в трубі, що подає допустимого тиску.
  • На малюнку «в» представлений вузол підключення труб із встановленим на звороті триходовим краном(11), що перенаправляє потік охолодженої рідини на лінію подачі. Ця схема — одна з найпростіших, але в той же час досить надійних.
  • Схожа з нею, але більш досконала та легка у регулюванні – схема «г» . Тут на трубі подачі ставиться триходовий змішувач (9), що забезпечує безпосереднє перемішування гарячої та охолодженої води перед входом у циркуляційний насос (1).
  • Найдосконалішою вважається схема «д» з чотириходовим клапанним змішувачем, з ручним регулюванням, або оснащеним сервоприводом, пов'язаним з блоком термостата.

Таке розлучення дає найточніші показники регулювань, як за температурою теплоносія, так і рідини в контурах «теплої підлоги».

  • І, нарешті, на малюнку «е» показана вже згадувана раніше схема підключення «теплої підлоги» до системи центрального опалення через теплообмінник (14). Характерна риса – обов'язкова наявність власної групи безпеки (12), що включає власний контрольний манометр, клапан надлишкового тиску та повітровідвідник, а також встановлення розширювального бака мембранного принципу дії (13), який компенсуватиме неминучі перепади тиску.

Для забезпечення необхідного підживлення теплоносія може встановлюватися перемичка (15) з фільтром-грязевиком, запірним вентилем та зворотним клапаном.

Якщо до колекторів паралельно підключається кілька контурів теплої підлоги, виникає ще одна проблема - нерівномірність потоку теплоносія в них. Іноді це навіть закінчується гідростатичним замиканням - рідина взагалі припиняє переміщення по одному з них, вибираючи собі шлях з найменшим опором. З цим, звичайно, можна боротися, дотримуючись чітко вивіреної однакової довжини всіх контурів, але на практиці здійснити це надзвичайно складно. Вихід один - на гребінках колектора встановлюються регулювальні вентилі на кожен контур, що дозволяють виконати балансування загального потоку, щоб він розподілявся рівномірно.


Запірні та регулювальні крани на «гребінках» колекторів

Крім того, подібна запірна арматурадає можливість відключати деякі зони обігріву у разі непотрібності або при виникненні позаштатних ситуацій – для профілактичних робіт або проведення ремонту.

Чи можна зібрати подібну систему розведення, мікшування та точного регулювання самостійно? Можливо, якщо власник квартири має потрібні знання у цій сфері, у нього може вийти, але найчастіше буде необхідна допомога кваліфікованого фахівця – пусконалагоджувальні роботи на таких взаємозалежних контурах вимагатиме професійного підходу.

Але щоб максимально полегшити процес монтажу «теплої підлоги» від опалення, виробники обладнання пропонують готові комплексні рішення – змішувально-колекторні вузли різної конструкції з уже зібраними елементами, включаючи і циркуляційний насос, систему змішувачів і кранів, контрольно-вимірювальні прилади, і блоки автоматичного чи ручного управління. Таким чином, власникам квартири залишається, проконсультувавшись з фахівцями, вибрати найбільш прийнятний варіант, який максимально підходить до конкретних умов установки і влаштовує за своєю вартістю. Вибір досить великий – подібні вузли виробляються як невеликих приміщень, так і здатні оптимально розподілити потоки теплоносія на значних площах.


Як правило, для подібних змішувальних вузлів передбачається колекторна шафа, яку можна повністю заховати у вирубаній у стіні ніші. Місце вибирається з міркувань максимального спрощення розведення системи труб теплої підлоги, доступу до стояків подачі та звороту центральної опалювальної системи. При невеликих площахобігріву та незначних розмірах самого вузла, його іноді розташовують і безпосередньо на зовнішній стіні.

Процес укладання та підключення труб, запуск системи «теплої підлоги»

Укладання контурів труб «теплої підлоги» зазвичай проводиться в наступної послідовності:

  • Проводиться ревізія стану основи підлоги. При необхідності усуваються її дефекти – зашпаровуються ремонтним розчиномзападини та тріщини, зрубуються до рівної поверхні виступаючі місця. Після збирання сміття та знепилювання необхідно пройтися ґрунтовкою глибокого проникнення- Вона підніме міцність основи, створить додатковий гідроізоляційний бар'єр.
  • Застилається шар гідроізоляційної плівкитовщиною щонайменше 200 мкм. Вона має знаходити на поверхню стін на 150 ÷ ​​200 мм. Сусідні смуги укладаються внахлест з перекриттям на 150 мм, шви, що утворилися, проклеюються стійким будівельним скотчем.
  • По всьому периметру стіни кріпиться демпферна стрічка, яка компенсуватиме термічні розширення майбутньої стяжки, що закриває труби контурів опалення. Висота підйому стрічки на стіни повинна відповідати запланованій товщині стяжки плюс ще 20 ÷ 30 мм.
  • Укладаються термоізоляційні мати. Місця їх стиків також бажано проклеїти водостійким скотчем. Якщо пінополістирол забезпечений фольговим шаром, що відображає, що необхідно настелити ще й тонку фольговану підкладку зі спіненого поліетилену.
  • Відповідно до заздалегідь розробленої схеми проводиться розкладка труб. Починають розкладку від колекторної шафи, і тут же вона повинна закінчитися. Щоб забезпечити підключення труби до колектора обов'язково залишається необхідний запас.
  • Якщо використовуються профільні мати, то труби фіксуються між бобишками. При рівних панелях утеплювача використовуються пластикові фіксатори та монтажні планки. Як варіант – труби можуть бути підв'язані до арматурної сітки. Подібні дії найкраще проводити з помічником, який у міру розмотування бухти та розкладки відразу фіксуватиме трубу в потрібному місці.

Укладання контуру «теплої підлоги»
  • Обидва виведення кожного контуру герметично з'єднуються з відповідним колектором у розподільчій шафі.

  • Наступним кроком іде перевірка герметичності системи. Для цього проводиться її – всі контури та елементи змішувальної шафи заповнюються водою під робочим тиском. Якщо є можливість використовувати компресійне обладнання, то тиск слід навіть підвищити в півтора-дварази. Заповнена система повинна простояти у такому положенні не менше доби, протягом якої проводиться контроль за показаннями манометрів та візуальний – за станом труб та всіх фітингових чи різьбових з'єднань. У разі виявлення витоку або падіння тиску проводяться необхідні ремонтні заходи та процес опресування повторюється. Тільки при стабільному позитивному результаті можна переходити до закриття контурів теплої підлоги стяжкою.

Закриття «теплої підлоги» стяжкою
  • виконується традиційним порядком – з армуванням, виставленням системи маячків. Використовують бетонний розчин марочної міцності не нижче М200 із дрібнофракційним піском. Дуже бажана добавка пластифікуючого складу, який полегшить укладання розчину у складних місцях (біля труб та на виступах) монтажних планокабо рельєфних матів), допоможе уникнути утворення повітряних порожнин - вони здатні не тільки знизити міцність покриття, але й погіршити теплотехнічні характеристики. створюваної системиопалення.

Товщина стяжки має бути не менше 50 мм. Занадто товстий шар порушити тепловий баланс і стане зайвим навантаженням і на труби, і на перекриття стель. Недостатня товщина стяжки не забезпечить збереження контурів від динамічних навантажень, і не дозволить їй впоратися з роллю акумулятора тепла.

Перед заливкою бетону труби необхідно заповнити теплоносієм, щоб не допустити деформації стінок при зростанні вагового навантаження.

До повного висихання стяжки (3 – 4 тижні, залежно від виду розчину, що застосовується) заборонено підвищувати температуру теплоносія в системі – набір стяжної міцності повинен проходити в стабільному температурному режимі.

Цілком висохла бетонна поверхнястане основою для укладання будь-якого типу фінішного покриття для підлоги.

Відео: варіант стяжки поверх труб «теплої підлоги»

Якщо застосування «бетонної» технології неможливе (через дуже велике поняття рівня підлоги або через неприпустимість великого навантаження на стельове перекриття), «теплу підлогу» рекомендують укладати в дерев'яні модулі з використанням теплообмінних пластин, про які вже згадувалося вище.


Укладання труб «теплої підлоги» в дерев'яні модулі

Подібні пластини можна застосувати і по профільним матам, якщо підібрати їх у повній відповідності з діаметром труб та відстанню між бобишками.


Можна здійснити подібне укладання і за профільними матами.

Як варіант, навіть у звичайних матах їх екструдованого пінополістиролу можна вирізати пази для встановлення теплообмінних пластин з подальшим укладанням труб.


… або навіть безпосередньо по панелях ЕППС

За такою поверхнею, після опресуванняМожна відразу укладати фінішне покриття підлоги. Якщо планується настил ламінату, необхідно буде лише підкладка з спіненого поліетилену. У випадку, коли на підлогу настилатиметься лінолеум або укладатиметься плитка, по металевих пластинах спочатку попрощається шар фанери (ОСП, ГВЛ), а вже потім здійснюється монтаж фінішного покриття.

І, нарешті, особливості запуску системи «теплої підлоги» від опалення. У жодному разі не можна відразу запускати його на повну потужність. Введення в експлуатацію має проводитися ступінчасто, з плавним підняттям температури теплоносія до розрахункової. Рекомендують цей процес розтягнути на 3-4 дні.

Який висновок із усього викладеного? Чи можна назвати процес створення теплої підлоги від існуючої системи опалення простим, за який можна братися будь-кому? Напевно ні. Слід скрупульозно зважити свої бажання та можливості, продумати всі етапи отримання дозволу на встановлення та практичного втілення проекту, і, швидше за все, доведеться прийти до думки, що без допомоги кваліфікованих фахівців у цьому питанні не обійтися.

ТОП-7 кращих теплих підлог

Devi 330 Вт, 16.5 м

Devi 330 Вт, 16.5 м ідеальний варіанттеплих підлог для кухні. Це найкраща кабельна тепла підлога через його довгий термін служби від перевіреного бренду Devi та оптимальної довжини в 16,5 м, що дозволяє покрити площу в 2,6 м2. Це добре підійде для кухні площею 4-6 м2, з урахуванням довгого ряду робочих поверхонь, миття, плити та пральної машинки, під якими гріти підлогу не потрібно.


  • гнучка структура зручна для створення будь-яких поворотів та закруглень;
  • повна свобода за формою укладання (смугою, квадратом, Г-подібною формою);
  • підвищена потужність 330 Вт дозволяє використовувати елемент як основне опалення в кімнаті;
  • простий монтаж у бетонну стяжку;
  • маса всього 1,7 кг зручна для транспортування;
  • два кабелі у структурі дають більше тепла;
  • взаємодіють як з електронним, і з механічним термостатом.
  • терморегулятор купується окремо;
  • підходять лише під плитку.

Електрична тепла підлога Devi 330 Вт

Теплолюкс Еко 850 Вт, 60 м

Це найкраща тепла підлога з нагрівального кабелю для великого приміщення, який має довжину 60 метрів і дозволяє обігріти 7 м2, що ефективно перед ліжком і телевізором або в іншому місці, що часто проходить. Товар поставляється в котушці, а елемент, що гріє, наділений ізоляційним покриттям сірого кольору. Додатково додається стрічка для фіксації кабелю у певній формі. Потужність в 850 Вт дозволяє використовувати теплі підлоги як основне джерело опалення.


  • можна класти у стяжку або плитковий клей;
  • дозволяється використовувати кабель під паркетом, каменем, плиткою, ковроліном;
  • взаємодіє з різними термостатами;
  • легка вага 2,5 кг не ускладнить доставку;
  • дві жили всередині забезпечують підвищену тепловіддачу;
  • товстий шар ізоляції захищає від електричного струму.
  • не можна стелити під лінолеум;
  • кабель підключення має великий переріз і його важче сховати непомітно поряд із розеткою.

Електрична тепла підлога Теплолюкс Еко 850 Вт, 60 м

Devimat DTIR-150, 450 Вт, 3 м2

Це найкраща тепла підлога з матів для лоджії, тому що його ширина дозволяє застелити довгу площу до 6 м завширшки 500 мм. Кабель укладений на фольговану основу і прикріплений до сітки, що спрощує розкладання. Потужність 450 Вт оптимальна для підтримки комфортної температурина балконі. У комплекті додається провід для підключення, муфта та гофрований захист. Товщина 5 мм не вимагає великого шару клею.


  • холодний кінець завдовжки 4 м для підключення;
  • внутрішня ізоляція із тефлону;
  • алюмінієва фольга для екранізації;
  • нагрівання до температури 90 градусів;
  • сертифікований усіма стандартами ГОСТ, РЄ;
  • монтаж у плитковий клей більш простий;
  • усередині дві жили для більшої ефективності;
  • підходить для плитки, керамограніту, паркетної дошки, ковроліну.
  • складніше відрізати мат для роздільного розміщення площею.

Електрична тепла підлога Devimat DTIR-150, 450 Вт, 3 м2

Equation 1260 Вт, 9 м2

Це найкраща тепла підлога для облаштування дитячої кімнати через потужність 1260 Вт, яка дозволяє використовувати мат як основне опалення і не дасть дітям застудитися від гри на підлозі. Кабель поставляється в зеленій ізоляційній оболонці на білій сітці з холодним відведенням для підключення та гофрованим захистом. Обігріти їм можна до 9 м2, що відповідає більшості дитячих спалень.


  • дві жили для підвищеної тепловіддачі;
  • маса 3 кг;
  • живлення від побутової мережі 220 В;
  • укладання без стяжки в плитковий клей;
  • закриває одразу 9 м2;
  • підходить для взаємодії з програмованими термостатами;
  • можна стелити під паркетну дошку, ламінат, лінолеум, керамограніт.
  • необхідний хороший термостат, що чітко стежить за тривалістю включення, щоб підвищена потужність нагріву не призвела до пожежі.

Електрична тепла підлога Equation 1260 Вт, 9 м2

Caleo Grid 220 Вт 3 м2

Це найкраща тепла підлога з плівки для обігріву ванної кімнати, тому що технологія повністю пожежобезпечна і розрахована на роботу під плиткою. Плівка накриває площу 3 м2, і її дозволяється відрізати з кроком 25 мм для укорочування у разі потреби. Тонкі смужки карбонової пасти укладені на антиіскрову сітку, що запобігає підпалу. Потужність плівки 660 Вт оптимальна для нагрівання невеликого приміщення та економного споживання електрики.

Це найкращий елемент для створення водяної теплої підлоги з вже існуючим газовим або твердопаливним котлом, який дозволяє прокласти трубу по всій площі будинку без жодного стику. Гофрована труба легко гнеться під різними кутами, що зручно для поворотів, сходів та перепадів рівня. Нержавіюча сталь не схильна до корозії, тому її можна сміливо заливати в бетонну стяжку і не боятися течією.


  • відпалена сталь має високу міцність на злам і витримує тиск 21 бар;
  • коефіцієнт теплопровідності 17 Вт (м*К);
  • внутрішній діаметр труби 14 мм і зовнішній 15 мм оптимальний для пропускної здатності і швидкої циркуляції носія;
  • робоча температура до 150 градусів із короткочасним витримуванням навіть 400 градусів;
  • повна пожежна безпека;
  • довічна гарантія на саму трубу;
  • висока гнучкість матеріалу із завданням будь-якої геометрії;
  • не боїться заморожування і не лопається в неопалюваних приміщеннях;
  • гофрована структура добре переносить гідроудари.
  • потребує багатьох деталей додаткового обладнання(Колектори, водяний насос, термостат, муфти з'єднання);
  • потрібне обпресування перед заливкою стяжки, тому що подальший ремонт ускладнений обмеженим доступом.

Це найкраща водяна тепла підлога як економного варіантадля облаштування індивідуального опалення у квартирі. Труба виконана із зшитого поліетилену та забезпечена захисним шаром, що виступає бар'єром від кисню, що сприяє тривалій службі.


  • гарна гнучкість дозволяє прокласти трубу з різними поворотами;
  • на неї добре одягається європейський фітинг, що підходить до колекторів будь-яких виробників;
  • захисний бар'єрний шар;
  • радіус вигину 80 мм;
  • зовнішній діаметр 16 мм зручний для закриття матеріалами для підлоги;
  • 12 мм внутрішнього діаметраоптимальні для циркуляції.
  • потрібна купівля окремо для фітингу для підключення, колектори, насос;
  • при укладанні можливі заломи, які доведеться виправляти нагріванням феном, щоб не утворилася непрохідність носія;
  • потребує обпресування;
  • щоб не виникло пагорбів на поверхні стяжки потрібен шар до 30 мм;
  • потрібно зберігати та транспортувати в упаковці, щоб не пошкодити захисний шар.


Багато власників квартир та приватних будинків зараз відмовляються від традиційних способів обігріву своїх жител, коли єдиним джерелом тепла в кімнаті є батарея. Все більшої популярності набувають сучасні варіанти, що дозволяють поступово прогрівати все приміщення. У статті ми розповімо, як зробити теплу підлогу від опалення.

Яка вона, тепла підлога?

Є кілька способів обігрівати свою квартиру знизу:

  • водяна підлога;
  • електричне підігрів;
  • інфрачервоне покриття.

Водяна підлога - це фактично труби центрального опалення, укладені горизонтально і закриті зверху бетоном та фінішною обробкою. В електричних системах під покриття укладаються ТЕНи, а інфрачервоний сам собою є покриттям з особливого матеріалу. Перед тим, як робити теплу підлогу від опалення, спробуйте розібратися в її перевагах та недоліках.

Чим він такий гарний?

До безперечним плюсамводяної статі можна віднести такі:

  1. Він краще, ніж звичайні батареї, розподіляє тепло - приміщення прогрівається рівномірніше.
  2. за теплій підлозіприємно ходити босоніж, і це особливо важливо, якщо у будинку є маленькі діти.
  3. Якщо у вас встановлені лічильники, ви дуже скоро переконаєтеся, що використання теплої підлоги дає деяку економію – хоча для тих, хто платить за тепло та гарячу водуза нормативом, це особливо важливо.
  4. Можна регулювати температуру – для цього достатньо вимкнути чи підключити окремі контури.
  5. У кімнаті менше протягів, на підлозі накопичується набагато менше пилу, ніж, скажімо, за батареями чи проміжках між окремими секціями.
  6. Радіатори не завжди вписуються в стиль приміщення, а ось із підлогою таких проблем немає практично ніколи – ви можете підібрати покриття будь-якого виду.

Важливо! Якщо ж ви думаєте, як зробити теплі підлоги від водяного опалення, до плюсів можна віднести і те, що коли труби укладені під плитку, ви не ризикуєте застудитися, як часом буває, коли людина ступає після гарячої ваннина холодну кахель.

Поговоримо про недоліки

Починаючи будь-яку перебудову, необхідно враховувати і недоліки, з якими вам доведеться зіткнутися. Отже, вирішуючи, як зробити теплу підлогу від опалення своїми руками, врахуйте й неминучі мінуси:

  1. Сама по собі підлога - задоволення не з дешевих, це набагато дорожче, ніж поставити звичайні батареї.
  2. Труби нагріваються досить сильно, тому важливо грамотно вибрати покриття – дерево та ламінат не підходять, можна використовувати лише кахель, деякі види лінолеуму та ковролін. В будь-якому випадку оздоблювальні матеріалита технологія укладання теплої підлоги повинні поєднуватися між собою.
  3. Монтаж такої підлоги - справа довга і досить брудна, тому краще цим зайнятися при капітальному ремонті.
  4. Потрібна дуже надійна гідроізоляція, оскільки труби іноді протікають.
  5. У разі виходу обладнання з ладу доводиться підлогу розбирати повністю або чималими ділянками.
  6. Таку підлогу можна робити тільки в приміщеннях із гарною теплоізоляцією.

Важливо! Збираючись встановити подібну систему у міській квартирі, ви повинні отримати узгодження у місцевій адміністрації, оскільки ваше нововведення може вплинути на стан теплових мереж у всьому будинку.

Чого та скільки?

Гарний план – половина успіху навіть такої відповідальної справи, як перебудова підлоги у ванній кімнаті. Якщо ви підозрюєте, що у вас великий витік тепла, проконсультуйтеся зі спеціалістами. Але в принципі можна зробити і приблизні індивідуальні розрахунки.

Для початку оберіть схему укладання труб. Їх досить багато, але найпопулярніші такі:

  • равлик;
  • змійка;
  • комбінована.

Важливо! З назв зрозуміло, як укладаються труби. Равлик – розташування по спіралі від центру. Змійка означає, що теплоносій розташовується з вигинами. При комбінованій схемі в одній половині приміщення труби кладуться по спіралі, в іншій з вигинами. Накресліть план, як розташовуватимуться труби – найзручніше робити це на аркуші в клітинку, вибравши певний масштаб.

Якщо ви живете в помірному кліматі і робите підлогу у ванній, сміливо можете виходити з таких міркувань:

  1. Відстань між трубами може бути 15-20 див.
  2. У холодному приміщенні (коли стіни не мають надійної теплоізоляції) відстань має бути меншою – 10 см.
  3. У великій ванні з нерівномірною теплоізоляцією можна використовувати змінний крок – у найхолоднішій частині покласти труби на мінімальній відстані один від одного, в решті – залежно від якості стін.

Основа

Тепла підлога від опалення своїми руками можна якісно зробити тільки в тому випадку, якщо є надійна основа. Це залежить від того, як збудовано будинок. Як основа використовується:

  • бетонна стяжка;
  • полегшений варіант.

Важливо! Бетонна стяжка підходить для міських квартир та більшості приватних будинків, якщо йдеться про бетонний фундамент або піщаній подушці. А ось для будинків з дерев'яними перекриттямитакий спосіб не годиться, там зазвичай застосовується полегшений варіант.

Їдемо за покупками

Зваживши всі переваги і недоліки, визначившись зі схемою та зразковою кількістю труб, ви зміцнилися у своєму рішенні і знаєте, як зробити теплу підлогу в приватному будинку від системи опалення? Ну що ж, наступний крок – закупівля необхідних матеріалів.

Вам потрібні:

  • труби;
  • терморегулятори;
  • демпферна стрічка;
  • пластифікатор;
  • колекторна група;
  • утеплювач (мультифольга);
  • пінополістирол.

Важливо! Вирушаючи в будівельний магазин, щоб доглянути, чи є там все, що вам потрібно, і в якому вигляді врахуйте, що шматочки труби вас не влаштують. Вам потрібен цілісний відрізок певної довжини, причому трохи більше ста метрів.

Може вийти так, що приміщення у вас холодне і велике, так що знадобиться кілька контурів. Для кожного потрібна окрема труба, причому теж не довша за 100 м. Чому таке обмеження? Теплоносій йде із певною швидкістю. Якщо треба цю швидкість збільшити, як буває в занадто довгих трубах, потрібно збільшити тиск. А це не всякий матеріал витримає.

Які труби потрібні?

Найкращий матеріал для теплої підлоги – металопластикова труба перетином 16 мм. Вона добре гнеться, причому неважко отримати вигини дуже невеликого радіусу. Можна, звичайно, використовувати і поліетилен, але він не настільки пластичний – щоб його зігнути, потрібні чималі зусилля.

Якщо говорити про діаметр, то чим він більший, тим товщі має бути бетонна плита, а це, у свою чергу, призведе до зниження коефіцієнта. корисної діївсієї системи. Витрата труби обчислюється приблизно 1 кв. м площі:

  • для кроку 15 см він становить близько 7 м;
  • для кроку 10 см – 10 м.

Важливо! Металопластик продається бухтами. При укладанні бухта розкочується відразу по визначеній для неї траєкторії, яку потрібно підготувати заздалегідь.

Теплоізоляція

Як відомо, тепло від труби йде в різні боки. Це не дуже важливо, якщо у вас радіатори. А от коли ви робите підлогу, напрямок має бути строго визначеним – тепло йде вгору, а не вниз. Тобто потрібен утеплювач. У цій якості найчастіше використовують пінопласт.

Щільність утеплювача має бути не менше 25 кг на кубічний метр, але ідеальний варіант – 35 кг/куб. м. Зверніть увагу на товщину - вона повинна бути не менше 5 см. Якщо ж будинок у вас холодний або ванна розташовується в приміщенні, яке стоїть прямо на грунті, краще зробити товстіший шар - 10 см.

Екран

Поверх утеплювача завжди настилається екран, що відображає - він потрібен, щоб ще зменшити тепловтрати. Як екран використовуються:

  • пінофол;
  • спеціальний поролон;
  • харчова фольга;

По суті, будь-який екран є металізованою плівкою. Пінофол є спіненим поліетиленом з фольгованим покриттям – його досить часто застосовують для утеплення стін. Поролоновий екран обійдеться дешевше, але він менш надійний. Нарешті, можна використовувати харчову фольгу – дешево та сердито, але обов'язково потрібний захист, оскільки від контакту з бетоном вона руйнується.

Захист

В принципі, захисту потребує будь-який екран. Зробити її нескладно. Для цього підійде парникова плівка, яка продається в магазинах товарів для садівників. Вона має бути досить товстою – 75-100 мкм.

Важливо! Крім захисту екрана, у поліетиленової плівкиє ще одна функція – вона забезпечує належну вологість, особливо у момент, коли стяжка висихає.

При укладанні зверніть увагу на такі моменти.

  1. Плівка клеїться шматками, які мають лежати внахлест.
  2. Місця швів потрібно добре проклеїти скотчем.

Кріплення

Щоб якісно зробити водяну підлогу, знадобиться, природно, кріплення. Його ставлять на шар теплоізоляції. Він повинен об'єднати сусідні гілки та не дати їм розійтися. Всі витки повинні розташовуватися так, як у вас на плані, інакше вам навряд чи вдасться забезпечити рівномірний розподіл тепла. По суті ці елементи покликані полегшити вам життя – вони повинні стояти, поки стяжка сохне. У цій якості використовуються:

  • металеві планки;
  • металева сітка;
  • пластмасові скоби.

Що використовувати – залежить від умов:

  • Без металевих планок не обійтись, якщо бетонна подушка товста. Їхнє завдання – підняти трубу над шаром утеплювача. Принцип роботи простий – труба затискається у виїмках.
  • Металева сітка хороша тим, що є одночасно і елементом кріплення, і арматурою. Труба приєднується до неї хомутами чи шматками дроту. Кількість розраховується, залежно від довжини труби – на кожен метр потрібно дві сітки.
  • Найпростіший і найдешевший варіант – пластикові скоби. З їх допомогою труба легко приколюється до теплоізоляції. Але цей варіант підходить не для всіх випадків. Щоб не виконувати цю роботу вручну, можна взяти напрокат або позичити спеціальний степлер. Купувати його недоцільно - звісно, ​​якщо ви не збираєтеся створювати свою ремонтну фірму.

Універсальний варіант

Найпростіше зробити теплу підлогу своїми руками, використовуючи як прокладку спеціальний полістирол. Він поєднує властивості теплоізолятора і захисту, легко монтується. У нього профільована поверхня – у вигляді борозенок чи виступів. Труба просто укладається у пази. Такий матеріал дає дуже гарну гідроізоляцію.

Важливо! Якщо вам не дуже підходить розташування канавок, ви можете зробити їх самостійно, для чого потрібен, правда, спеціальний різак.

Готуємо бетон

Після того, як ви уклали та підключили труби, можна залити бетоном всю конструкцію.

Важливо! Попередньо слід наповнити їх водою – тиск становить 4 бари, і почекати приблизно дві доби або навіть трохи більше. Це потрібно для того, щоб можлива текти з'явилася відразу і можна було легко її усунути. У деяких випадках труби закачують повітря під тиском – наприклад, коли система ще не приєднана до тепломережі. Не забудьте підключити манометр, щоб контролювати тиск під час заливання.

Подальший порядок роботи буде таким:

  1. Закріпіть уздовж усіх стінок демпферну стрічку.
  2. Розрахуйте температурне розширення бетонної подушки – при температурі 40°С воно становить 0,5 мм на метр.
  3. Помножте параметр розширення на довжину найбільшої ділянки підлоги.
  4. Порівняйте отриманий результат із шириною стрічки.
  5. При необхідності покладіть ще один шар стрічки поруч із першим
  6. Якщо довжина стіни більша за 8 м, зробіть компенсаційний шов- Це необхідно і в тому випадку, коли стіни відрізняються по ширині в 2 рази або більше, а також у приміщеннях зі складною геометрією.
  7. По теплових швах укладіть пластикову гофру чи трубу більшого діаметра.
  8. Визначте захід труби в бетонну подушку- Він не повинен бути менше 50 см з кожного боку.

Важливо! Труби не повинні перетинатися із компенсаційними швами.

Робимо розчин

Бетон для заливки можна, звісно, ​​і замовити з доставкою додому. Але ніщо не заважає зробити його просто на місці. Вам потрібні:

  • цемент М300 чи М400;
  • пісок;
  • щебінь.

Пісок має бути промитим, а щебеня – з дрібною фракцією, від 5 до 20 мм. Змішайте компоненти у наступному співвідношенні: 1 частина бетону, 1,9 частини піску, 3,7 частини щебеню. Ви отримаєте важкий бетон. Такий варіант подобається не всім, тому що цей матеріал має низьку теплопровідність. Значно частіше використовується цементно-гранітна суміш. Робиться вона так:

  1. Візьміть дві частини гранітного щебеню.
  2. Додайте 1 частину цементу.
  3. Додайте ще 4 частини дрібного гранітного відсіву.
  4. Додати воду з розрахунку 7 л на 1 відро цементу.

Перевага цементно-гранітної суміші в тому, що вона чудово проводить тепло, до того ж не руйнується при нагріванні. Можна додати до складу армуючої фібри. І обов'язково потрібно додати пластифікатор, призначений саме для теплої підлоги.

Важливо! Висота стяжки становить 5-10 см, шар над трубами не повинен бути меншим за 3 см.

Коли проводити випробування?

При укладанні теплої підлоги важливо дочекатися повного висихання:

  • Схоплюватись стяжка почне години через чотири – звичайно, якщо ви правильно вибрали марку цементу та добре приготували бетон.
  • За дванадцять — по підлозі можна буде ходити, але не надто часто.
  • Однак до того моменту, як можна буде проводити решту операцій, має пройти близько місяця. І весь цей місяць вам потрібно буде підтримувати вологість та тиск у трубах.

Після того, як бетон остаточно твердне, слід провести теплове випробування.

Важливо! Не забувайте, що нагрівати теплоносій треба поступово – при різкому нагріванні стяжка може луснути, навіть якщо зроблена дуже якісно.

Закінчення робіт

Після того, як труби прокладені та стяжка зроблена, а вся конструкція успішно витримала теплові випробування, можна приступати до фінішної обробки. Робиться це так само, як і в інших випадках, тобто поверхня вирівнюється, розмічається, а потім наклеюється плитка. Але є один нюанс – клей потрібно вибирати спеціальний, на упаковці має бути зазначено, що призначений він для теплої підлоги.

У процесі може вийти так, що якісь плитки доведеться укладати на компенсаційні шви:

  1. Одну частину плитки приклейте тим клеєм, який ви використовуєте.
  2. Другу – закріпити силіконовим клеєм, який компенсує зміщення основи.

Якщо ж спробувати звести процес укладання теплої підлоги до простої схеми, то виглядатиме вона так:

  1. Заберіть старе покриття.

    2. Не можна сказати, що укладання теплої підлоги – найпростіший вид ремонтних робіт. Але за бажання можна його зробити і самостійно, тим більше, що в асортименті будівельних магазинів ви знайдете абсолютно все потрібні матеріали- Досить тільки зрозуміти, що саме вам потрібно і що підходить для вашої мети.

Передбачити обігрів підлоги в процесі будівництва приватного будинку - завдання непросте, але цілком вирішуване. Набагато складніше зробити водяну теплу підлогу від існуючого опалення заміського котеджу або квартири. Як своїми руками правильно укласти і підключити контури, що гріють, в подібній ситуації, читайте в цій статті.

Планування та вибір матеріалів

Щоб успішно інтегрувати теплі підлоги в діючу системуопалення, потрібно заздалегідь вирішити кілька серйозних питань:

  1. Отримати дозвіл на підключення до мережі центрального опалення, якщо йдеться про квартиру багатоповерхового будинку.
  2. З'ясувати, яку висоту можна виділити під «пиріг» обігріву підлоги, не піднімаючи порогів міжкімнатних дверей.
  3. Визначити точки приєднання до існуючої системи та раціонально підібрати схему.
  4. Підготувати будматеріали, труби та сантехнічну арматуру.

Кожен пункт підготовчого планупропонується розглянути окремо.

Чи можна підключитися до системи центрального опалення

Просто взяти і врізати контури, що гріють, в загальні поквартирні стояки не можна. Підлоговий обігрів забере відчутну частину тепла у сусідів, які подадуть скаргу до компанії, що управляє, а ви склопочете великий штраф за несанкціоноване втручання в роботу мережі.

Порада. Не підключайтеся до стояків на власний страх та ризик. Спробуйте оформити дозвіл належним чином. Якщо отримаєте однозначну відмову, подумайте про підігрів електричними теплими підлогами.

Коли можна сподіватися на позитивне вирішення питання:

  • у новобудові з індивідуальними введеннями опалення від загального стояка, що проходить технічними приміщеннями;
  • у квартирі першого поверху при верхній подачі теплоносія або окремому підключенні з підвалу;
  • в оселі останнього поверху при нижній розводціподає магістралі.

При вертикальній розводціпогодження може отримати власник верхньої квартири, коли теплоносій подається знизу

Ідея квартирного підключення базується на тому, що батареї вашої квартири останні за рахунком. Додаткове навантаження на стояк у вигляді опалювальних контурів не зашкодить сусідам. Щоправда, організація – постачальник теплової енергії має право вимагати монтаж індивідуального вузла обліку та розробку проектної документації. Мешканцям решти квартир отримати дозвіл проблематично.

Визначаємо товщину «пирога»

Основна проблема при влаштуванні водяного обігріву підлоги в житловому будинку - мала відстань від підстави підлоги (плит перекриття) до низу дверного отвору. Зазвичай ця висота дорівнює товщині стяжки і становить 6-10 см. дерев'яними підлогамианалогічна - ширина лаг, куди укладаються дошки покриття, лежить у межах 50-150 мм.

Важливий момент. Перед тим як зробити теплу підлогу в обжитій квартирі, існуючу стяжкудоведеться розбити вщент, а дерев'яний настил повністю розібрати. Інакше "пиріг" не поміститься, а піднімати пороги дверей або робити на вході сходинку - рішення неконструктивне.

Існує всього один спосіб вмістити гріючі контури в товщину 50 мм - застосувати настильну систему з металевими пластинами - розподільниками тепла, показану на схемі. Склад «пирога» вийде таким:

  • шар щільного полімерного утеплювача 30 мм;
  • металеві пластини із канавками;
  • гріючі труби Ø16 мм;
  • тонке покриття для підлоги - ламінат або кахельна плитка, якщо йдеться про ванну кімнату.

Довідка. Для укладання теплорозподільних пластин використовуються спеціальні пінополістирольні мати з бобишками або готові модулі з дерева.

Через високої ціниподібних систем майстра нерідко пропонують встановити пластини між дощками 2-2,5 см завтовшки, укладеними на шар спіненого поліетилену 8-10 мм (Пінофола). Ми не рекомендуємо реалізовувати такі рішення – малий теплоізоляційний шар пропустить левову частку тепла до сусідів знизу або до підвалу приватного будинку.

При висоті порогів 10 см влаштовуються монолітні теплі підлоги зі стяжкою. В основу закладаються полістирольні плити товщиною 30-40 мм, решта 6-7 см залишаються під стяжку та чистове покриття.

Схема «пирога» теплої підлоги зі стяжкою

Схеми підключення контурів, що гріють

Одне з найважливіших питань, яке необхідно вирішити до початку робіт, - як підключити водяну теплу підлогу до існуючої системи опалення. Ми пропонуємо наступні варіанти:

  1. У квартирі з індивідуальним тепловим введенням – по класичній схемііз змішувальним вузлом, встановленим у передпокої. Шафа з колектором акуратно зашпаровується всередину стіни.
  2. У приватному будинку бажано підключатися безпосередньо від газового або іншого котла, використовуючи розподільний гребінець та вузол змішування.
  3. У квартирах з двотрубними стояками контур кожної кімнати приєднуйте до мережі біля радіаторів опалення. Регулювання температури здійснюється термоголовками типу RTL.
  4. У багатоквартирних будинкахз однотрубними стояками не обійтися без монтажу вузлів змішувачів з циркуляційним насосом.

Схема підключення при поквартирній роздачі тепла

Примітка. Приєднання теплої підлоги до опалювальних магістралей без насоса та вузла змішування можна реалізувати практично в будь-якій двотрубній системі. Як це правильно робиться, читайте нижче.

Теплоносій, що надходить від котла або з мережі централізованого теплопостачання, має температуру 50-90 ° С, що неприйнятно для теплої підлоги. Температурний графік нагрівального контуру лежить у межах 35-45 ° С, максимум - 55 ° С (якщо труби замонолічені в стяжці).

Схема приєднання теплої підлоги до котла через двоходовий клапан

Щоб приготувати воду необхідної температури, використовуються змішувальні вузли з дво- або триходовим клапаном та циркуляційним насосом, що перекачує теплоносій за контурами. У централізованих системах опалення краще застосовувати схему із двоходовим клапаном, в індивідуальних – із триходовим.

Довідка. Якість теплоносія в мережах центрального опалення дуже низька - вода насичена іржею та іншими домішками. Чим простіше та надійніше підібрати обладнання, тим довше воно прослужить без проблем.

Схема підключення опалення підлоги до котла через триходовий клапан

Окреме підключення контурів до двотрубних магістралей здійснюється через термоголовки типу RTL, що обмежують зворотний потік теплоносія, коли температура води на виході перевищує встановлене значення. Змішувальні вузли, колектори та циркуляційні насосине застосовуються.

Схема підключення гілок без додаткового насосу

Для приєднання теплої підлоги достатньо купити готовий блокз термостатичним краном та головкою RTL, поміщеною всередину акуратною пластиковою коробкою. Подібні вироби пропонує відомий бренд Oventrop, назва – RTL Unibox.

Схема приєднання до однотрубної вертикальної системи

Доступно про різні варіанти підключення підігріву до існуючої системи розповість експерт у своєму відео:

Підбираємо будматеріали та комплектуючі

Коли ви правильно вибрали схему приєднання, розрахувати потрібна кількістьматеріалів досить легко. Потрібно дізнатися площу кухні, спальні та інших приміщень, де планується монтувати теплі підлоги. Плюс підібрати схему укладання та відстань між трубами.


Також при влаштуванні теплої підлоги використовуються витратні матеріали– демпферна стрічка (клеїться по периметру кімнати), кліпси для кріплення труб та гідроізоляційна плівка, що закладається під утеплювач. На стяжку йде готова будівельна суміш, чия витрата вказана на упаковці.

Для контурів «сухого» типу, що гріють, доведеться купити полістирольні плити з бобишками і теплорозподільні пластини (краще з алюмінію). Модульні комплекти з дерева коштуватимуть дорожче. Бюджетний варіант - провести труби між звичайними дошками товщиною 20 мм, покладеними на утеплювач своїми руками.

Порада. Якщо перепад висот між основою та дверними отворамискладає 10-20 см (наприклад, на балконі, лоджії), нарощуйте товщину "пирога" за рахунок утеплювача. Тобто, беріть теплоізоляційні плити не 30, а 50 чи 100 мм. Результат – підвищення енергоефективності приміщень та економія тепла.

Технологія монтажу монолітної теплої підлоги

Після демонтажу статевих конструкцій – стяжки або дерев'яних лаг– основу слід очистити та вирівняти під укладання теплоізоляційних плит. і по кутах заповніть розчином, горби і напливи збийте. Винесіть сміття та максимально приберіть пил (в ідеалі – спеціальним будівельним пилососом).

Покроково технологія влаштування теплої підлоги в житловій квартирі виглядає так:


Примітка. Замість гідроізоляційної плівки допускається використовувати "Пінофол" товщиною 4-5 мм, укладаючи його фольгою догори. Полотна розміщуються без нахлесту і проклеюються алюмінієвим скотчем.

При використанні регулювання за допомогою термоголовок RTL довжина трубопроводу в контурі не повинна перевищувати 60 м, інакше кімната нерівномірно прогріється. Випробування на герметичність проведіть робочим тиском 3 бар у заміському будинку та 6-7 бар у квартирі з централізованим теплопостачанням. Витримайте цей тиск протягом 24 годин.

Переконавшись у герметичності з'єднань, переходьте до заливки стяжки, не випорожнюючи контури. Мінімальна товщина цементно-піщаного моноліту – 5 см, максимальна – 10 см. Щоб у процесі приготування розчину не помилитися у пропорціях, рекомендується працювати з готовою сухою сумішшю для заливання підлоги, що містить пластифікатор.

Подальші роботи з підключення теплої підлоги до існуючої опалювальної мережі ведуться через 20-28 днів (точний період застигання вказаний на мішках) будівельної суміші). Контури приєднуються згідно з обраною схемою, після чого настилається фінішне покриття. Наочно технологія монтажу обігріву підлоги показана у відеоролику.

Влаштування підлогового опалення без стяжки

За допомогою дерев'яної модульної системи або матів, оснащених бобишками, зробити теплу підлогу нескладно. На відміну від попередньої технології – відсутність цементної стяжки та укладання фінішного покриття прямо на утеплювач або дошки.

Існує більш простий і дешевий спосібвмістити водяні контури на перепаді висот 5 см:

  1. Покладіть поверх гідроізоляції плити екструзійного пінополістиролу товщиною 50 мм, що мають бічні з'єднувальні замки.
  2. Розмітте на утеплювачі траси прокладки труб і виріжте під них пази термоніжем або гострим інструментом.
  3. Встановіть у канавки металеві пластини та прокладіть трубопроводи.
  4. Настеліть ламінат або інше тонке покриття.

Інші роботи з випробувань та підключення теплої підлоги до магістралей опалення, що діє, ведуться за технологією, описаною в попередньому розділі.

Висновок

Перш ніж зробити обігрів підлоги всередині обжитої квартири з працюючою системою опалення, переконайтеся в технічній можливості підключення і закладки труб в товщу підлоги. Якщо перепад висот між основою та отвором дверей не досягає 5 см, залишається 2 варіанти: піднімати пороги та дверні коробкиабо відмовитися від витівки. Рішення залежить від бажання влаштувати теплу підлогу та бюджету, який ви готові виділити на будівництво.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнську Національний університетім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи: