Як додати каркасну терасу з високим дахом. Прибудова веранди до дерев'яного будинку своїми руками


Простора та затишна веранда або, як сьогодні модно говорити – тераса, є чудовим місцем як для відокремленого відпочинку, так і для проведення веселих, бурхливих вечірок з друзями. теплий часроку. Грамотно спроектована веранда з оригінальним дизайномвідразу може стати справжньою окрасою фасаду будь-якого приватного будинку. Звичайно, найкраще будівництво веранди закладати в основний проект будівництва будинку. Але не варто засмучуватися, якщо ви завбачливо цього не зробили, адже даний типприміщення можна прилаштувати будь-якої миті.

У цій статті ми розповімо як прилаштувати веранду до будинку своїми руками, розглянемо варіанти веранди з полікарбонату, а також відкритої веранди, дамо фото та відео інструкцію.

Місце розташування

Як правило, розташовують веранду перед головним фасадом, але можна розміщувати її і перед бічним фасадом, якщо в цьому є необхідність. Важливо, щоб веранда добре переглядалася з хвіртки (головного входу на подвір'я) і мала прохід до кімнат будинку.

Визначальну роль обчисленні довжини веранди грає довжина фасаду будинку, вздовж якого вона добудовуватиметься. З шириною все набагато простіше, зазвичай вона становить приблизно два з половиною метри.

Перш ніж приступити до будівництва, не забудьте підготувати робоче місце, тобто. очистити територію, демонтувати ганок та козирок над входом.

Фундамент

Для каркасної чи дерев'яної веранди добре підходить стовпчастий фундамент, тобто. фундамент із встановленням стовпів цегляної кладкипід кутовими стійками.

Для легкої веранди не великих розмірівдостатньо буде стовпчиків, розміщених у кутах, а для габаритнішої прибудови слід встановити проміжні стійки з додатковими стовпчиками (кроком 50см).

Послідовність робіт зі зведення фундаменту:

  1. Спочатку викопуються ями завглибшки як мінімум один метр.
  2. Дно кожної з ям засипається шарами: насамперед насипається 20 см піску, а потім 10 см гравію.
  3. Заливається бетонна основа (приблизно 15 см) і дається деякий час для схоплювання бетону.
  4. Викладаються стовпи із цегли. Надземну частину їх доводять до висоти основного фундаменту або трохи нижче. Висота цегляних стовпівфундаменту виготовляється, як правило, нижче за чистовий рівень підлоги на 30 см.
  5. Кожен готовий стовп слід промастити гарячим бітумом.
  6. Порожнини стовпів засипаються цегляними уламками або дрібним гравієм.
  7. Щілини між стовпами та землею засипаються піском.

Каркас

Каркас веранди, як правило, виконується з дерев'яних брусів, розмір перерізу яких становить 120х80 або 100х200. Для цих цілей часом використовують колоди (діаметром ≤ 12 см).

Починають зводити дерев'яний каркас зазвичай з нижньої обв'язки (переважно подвійний). З'єднання брусів слід здійснювати прямим замком. На рівні другої колоди врізають лаги та вертикальні стійки з шипами (50х50) в обв'язку. Скріплюють усю конструкцію цвяхами, а для більшої надійності використовують скоби.

Найбільш правильною відстанню між несучими стійками вважається 50 см, але, як показує практика, ця величина буває більшою.

Кроквяна система покрівлі і верхня обв'язка встановлюються на стійках. Стійками можуть бути як цілісні дерев'яні бруси, і з'єднані дві дошки (перетином 120х40) з прокладкою з-поміж них. Для кріплення крокв використовують горизонтальну балку, що проходить під схилом даху будинку. Балку та стійки слід скріплювати анкерними болтами. У процесі монтажу каркаса веранди слідкуйте, щоб покрівля веранди, що зводиться, добре стикувалась з покрівлею будинку.

Покрівля

Безперечно, дах веранди повинен бути продовженням даху будинку. Виконувати її рекомендується з того ж покрівельного матеріалу, але також допускається використання інших видів. Покрівельний матеріал кріплять до дерев'яному латанні. Обрешітка монтується або з проміжками, або впритул (залежить від типу покрівлі).

  • Дошки кріплять впритул у разі використання рулонного матеріалу. Під час кріплення настилу до крокв слід утоплювати капелюшки цвяхів у дерев'яній поверхні (вони в жодному разі не повинні виступати). Рулонний матеріал кріплять по краях цвяхами, а додаткової фіксації до покриття прибиваються рейки. Краї рулону, що виступають, слід загинати всередину і кріпити цвяхами.
  • Якщо для покрівлі використовується сталевий покрівельний матеріал, то він до решетування кріпиться цвяхами і стикується «фальцевим» швом.
  • Внахлест монтуються листи азбестоцементу. При цьому верхніми листами перекривають нижні не менше ніж на 14 см. Кріплять їх у заздалегідь просвердлені отворицвяхами або саморізами.

Підлоги та стіни

Зазвичай підлогу роблять дерев'яною, взявши як матеріал дерев'яні доски, заздалегідь покриті антисептиком.

Веранду можна залишити відкритою, а можна і звести стіни, спорудивши їх із дерев'яних щитів або вагонки. У другому варіанті не забудьте подбати про вікна.

Не варто надто утеплювати стіни веранди, адже вона вважається літнім приміщенням для відпочинку.

Після того, як підлога, каркас і дах веранди були зроблені, можна приступати до обшивки конструкції полікарбонатом. Так, у вас вийде світла та легка веранда, на якій можна буде весело проводити час у теплий сезон.

Полікарбонат є світлопрозорим матеріалом, виготовленим на основі поліефірів. вугільної кислоти. Його випускають у формі стільникових чи монолітних панелей. У стільниковому полікарбонаті є порожнини між ребрами жорсткості, які з'єднують між собою два листи. Їм часто замінюють скло при облаштуванні веранд. Зумовлено це поряд позитивних властивостейматеріалу.

Хоча полікарбонат з'явився на будівельному ринку нещодавно, він користується великою популярністю серед споживачів. Чому? Причиною є унікальні властивості матеріалу, аналогів якому сьогодні на ринку немає:

  • Висока міцність. Ці показники у полікарбонату у 20 разів вищі, ніж у скла. Якщо полікарбонат пошкодиться, він не розсиплеться на дрібні уламки, як скло, а розірветься на фрагменти, які мають гострих кутів. Таким чином, травмонебезпечність полікарбонату – мінімальна.
  • Високі світлопропускні показники досягають 86%. Завдяки тому, що частина світла розсіюється, полікарбонат створює захист від прямого сонячного проміння. Частково поглинає ультрафіолет.
  • Полімерні панелі відрізняються гнучкістю, завдяки чому можливе проектування криволінійних форм. Полікарбонат можна згинати без спеціального обладнання прямо на місці установки.
  • Температурний діапазон становить від -40 до +120? А це має на увазі, що полікарбонат не боїться ні палючого сонця, ні сильних морозів.

Якщо у вас не так багато досвіду у будівництві, то не турбуйтесь. Цю технологію вам під силу освоїти та реалізувати. Спочатку слід виготовити фундамент, закріпити у ньому елементи каркасу. Після повного затвердіння бетону можна приступати до виготовлення каркасу. Про те, як зробити фундамент та каркас із дерева вже описувалося у статті.

Для виготовлення металевого каркаса в цьому випадку використовуватиметься оцинкований тонкостінний сигма-профіль. Особливості встановлення каркасу:

  1. Виконання зварювальних робіт не знадобиться, оскільки всі з'єднання виконуватимуться за допомогою болтів. Для цього вам знадобиться розвідний ключ.
  2. Основне кріплення балок - анкера, що закладаються в основу фундаменту. Якщо вони не були встановлені, вам доведеться просвердлити отвори в фундаменті і вкрутити в них чекові болти, а потім закріпити балки.
  3. Сигма-профілі скріплюються стандартними фасонними виробами.

Якщо ви виконали каркас із сталевого прокату, то його потрібно обробити ґрунтовкою, а потім пофарбувати фарбою для металу. Таким чином, ви захистите каркас від корозії.

Тепер необхідно провести нарізку полікарбонату, щоб підігнати його під потрібний розмір. Зробити це можна електричним лобзиком. При цьому важливо врахувати, що листи повинні бути щільно притиснуті до поверхні.

Якщо занадто швидко різати полікарбонат лобзиком, він почне плавитися, а якщо цю роботу виконувати занадто повільно, то матеріал буде лопати.

Для створення температурного люфта в процесі збирання листів полікарбонату необхідно стежити за тим, щоб шурупи не були затиснуті до упору. Крім цього, при монтажі полікарбонату під шайби обов'язково слід укладати прокладки. Це захистить матеріал від пошкоджень та протікання. Отвори в полікарбонаті повинні бути трохи більше діаметра ніжок шурупів. Так, при температурних перепадах полікарбонат звужуватиметься і розширюватиметься не деформуючись.

Монтаж даху здійснюється за схемою, описаною в цій статті. За бажання ви можете зробити її з полікарбонату. У такому разі ваша споруда буде дуже світлою. Укладається полікарбонат на дах за тим же принципом, що і стіни.

Відкрита веранда є каркасною спорудою без стін, а дах встановлюється на балки. Така конструкція має ряд переваг та недоліків.

З незаперечних перевагвідкритої веранди варто зазначити такі:

  • Простота встановлення. На її будівництво йде мінімум матеріалів та часу. Звести її нескладно.
  • Легкий догляд. Така веранда – це скоріше частина вулиці, а не вдома. Тому для її підтримання в чистоті досить регулярно підмітати підлогу.
  • Відкрита веранда дозволить вам насолоджуватися краєвидом, що відкривається, і дихати чистим повітрям при знаходженні на ній.

Як і всі рукотворні справи, будівництво відкритого типумає й недоліки:

  • Непридатна для експлуатації в холодну пору року.
  • На відкритій веранді неможливо встановити м'які меблі, Так як за нею неможливо буде доглядати, а значить, перебування тут буде позбавлене певного домашнього комфорту.
  • Можуть виникнути труднощі з вибором оздоблювальних матеріалів, оскільки вони будуть зазнавати негативного впливу навколишнього середовища.

Відкриту веранду не засклюють і не зводять на ній стін. Вона, нерідко використовується як альтанка. Будують її каркасним способом.

Для будівництва вам знадобляться:

  1. Стовпи бетонні для фундаменту.
  2. Брус для каркаса перерізом 150 150 мм.
  3. Цемент та пісок.
  4. Брус для зміцнення каркасу перерізом 120х120 мм.
  5. Кронштейн для з'єднання бруса
  6. Лайка для нижньої частини веранди. Це може бути ОСБ, кування або рейки у вигляді плит або балясини.
  7. Самонарізи по дереву 100 мм і 25 мм для кріплення ОСБабо дерев'яні вагонки.
  8. Дерев'яні вагонки.
  9. Балки для монтажу даху 150 х 150 мм.
  10. Анкер 150-200 мм.
  11. Крокви 60×120 мм.
  12. Покрівельний матеріал, наприклад, металочерепиця чи ондулін.
  13. Дошки для виготовлення решетування даху.
  14. Лаги 100х100 мм.
  15. Вітрова дошка.
  16. Дошка для підлоги 30-40 мм.
  17. Лакофарбові вироби для деревини.
  18. Гідроізоляція рулонна для фундаменту.
  19. Дриль та пила.
  20. Рівень.

З методом виготовлення фундаменту ви вже ознайомилися, тому цей пункт у описі будівництва відкритого типу споруди ми пропустимо. А одразу перейдемо до особливостей влаштування підлог.

Щоб здійснити якісний монтаж підлоги, слід попередньо підготувати основу. Для цього насамперед розрівнюється та утрамбовується земля. Підпірками під лаги можуть бути регульовані опори. При цьому їх кількість безпосередньо залежатиме від запланованих навантажень на підлогу. Ця ідея чудово підходить для веранд відкритого типу.

Потім встановіть лаги на опори, що регулюються, і виконайте їх кріплення. Завдяки цим опорам можна відрегулювати ухил підлоги та вирівняти його. Монтаж дощок починається з краю веранди паралельно лагам. Дошки мають бути рівними та сухими. Їх слід укладати впритул. Кріплення дощок до лаг здійснюється цвяхами або шурупами по дереву.

Дерев'яна підлога недовговічна, тому що вона не витримує тривалого впливу агресивної зовнішнього середовища. Якщо ви хочете зробити більш довговічну підлогу на веранді, ви можете замінити дошки на декінг або як його ще називають терасну дошку.

Пристрій каркасу та покрівлі не відрізняється від описаної в цій статті технології.

Щоб дерев'яні елементи відкритої веранди прослужили довше, їх слід просочити спеціальними антисептиками та покрити лакофарбовими виробами. Крім іншого, ці дії виділять структуру дерева і допоможуть зробити прибудову привабливішою.

Нижня частинаверанди також потребує обробки. Для цього можна використовувати рейки, які закріплюються під кутом 45 º, ковані елементи або балясини. Якщо ви використовуватимете для цього дерев'яну або пластикову вагонку, то під неї потрібно буде зробити каркас із брусів.

Для обробки стелі та фронтону необхідно використовувати один матеріал. Це може бути дерев'яна вагонкаабо ОСБ плити. На цьому етапі важливо провести електричні кабелідля освітлення веранди та зробити відповідні отвори в обшивці стелі.

Веранда в стилі хай-тек

Кожен власник приватного домоволодіння замислюється над прибудовою веранди до свого будинку. Вхідні двері в оселі, оснащені навісом або козирком, виглядають нецікаво. Побудувавши веранду, можна прикрасити її фіранками, підвісити кашпо з квітами або оформити в стилі, що вам сподобався. Перебуваючи в такій споруді, приємно посидіти за чашкою чаю, не боячись жарких сонячних променів або дощу, що мрячить. Захід сонця стане більш красивим, якщо спостерігати за ним зі зручного місця. Все це створить додатковий комфорт.

Необхідність веранди. Функції, переваги та недоліки

Зведення такої споруди, як веранда, часто є важливою умовою для створення комфортного відпочинку та організації у ній функціональних зон. Конструкції бувають відкритого та закритого типу.Кожен з них має свої переваги та недоліки. До переваг слід віднести такі моменти:

  • зведення конструкції відкритого типу не становить особливої ​​складності та не вимагає додаткових витрат на встановлення вікон та дверей.
  • для цих конструкцій немає потреби закладати глибокий фундамент.
  • у закритій веранді можна помістити зимовий сад, якому не страшні морози, або організувати зону відпочинку, де можна перебувати будь-якої пори року.

Говорячи про недоліки типів веранд, слід зазначити, що:

  • веранди закритого типу, як правило, утеплюють, в них встановлюють опалення, що спричиняє витрату електроенергії і вимагає додаткових засобів будівництва.
  • меблі та інші предмети інтер'єру на відкритих верандах швидко покриваються пилом або відволожуються, тому вони повинні виготовлятися з вологостійких матеріалів.
  • відкрита верандане вкриє від сильного вітру або низьких температурповітря.

Необхідність цієї прибудови визначена такими критеріями:

  1. Насамперед, вона збільшує корисну площужитлового будинку, тим більше якщо він дуже маленький.
  2. Облаштування в ній печі або літньої кухні в теплі місяці року більш практичне, ніж усередині житла. Додаткова спека та випаровування не затримуються, що робить процес приготування більш комфортним.
  3. Розташування в ній їдальні перемістить відпочиваючих з задушливих приміщень будинку на свіже повітря.
  4. Веранда, при відповідному оформленні, стане витонченим архітектурним доповненням та надасть будинку красивого вигляду.
  5. Засклена конструкція стане проміжним приміщенням між будинком та вулицею. Це збереже тепло в холодну пору року.

Функціональність цієї споруди, залежно від типу споруди, полягає в наступному:

  • завдяки своїй конструкції веранда захищає будинок від різноманітних атмосферних явищ;
  • наявні огородження веранди перешкоджають прямому попаданню сміття до помешкань житла;
  • конструкції веранд закритого типу дозволяють у зимовий періодрозміщення у них великої кількості рослин і навіть дерев;
  • розсувний каркас цієї прибудови дозволяє регулювати області затінювання та укрити від дощу;
  • прибудова дає можливість перебувати на свіжому повітрі навіть за несприятливих погодних умов.

Галерея дизайну можливих варіантів

Цей варіант послужить їдальнею та кухнею одночасно Камін у веранді створить особливу атмосферу Регульований дах дозволить залишатися в тіні протягом усього дня Завдяки зручній розсувній системі, ця конструкція перетвориться на відкриту веранду. Тут не буде холодно навіть у холодні місяці До житлового будинку прибудовано дві веранди: засклена та без даху. Прибудова служить проміжною зоною між житлом та вулицею Навіть у холодну пору ця конструкція прогріватиметься сонячним промінням Високим рослинаму такій споруді буде комфортно

Як прилаштувати веранду до будинку: підготовка

Перш ніж приступити до будівництва каркаса веранди, потрібно визначитися з типом майбутньої споруди. Перед початком будівельних робіт необхідно вибрати місце для її розташування, зробити необхідні виміри, підготувати матеріали та встановити один із підходящих фундаментів. Щоб точно розрахувати необхідна кількістьматеріалів та площа займаної землі для цієї прибудови, слід ретельно її спроектувати та скласти креслення.

Види відповідного фундаменту

Якщо встановлювати фундамент з колод, слід приділити особливу увагу якості деревини.Для опор підійдуть породи дуба та модрини, які попередньо були оброблені бітумною сумішшю або обпалені. Для цих цілей використовуються колоди діаметром не менше 25 см. Спосіб встановлення цих опор аналогічний зведенню стовпчастого фундаменту: дно ям засипають піском і утрамбовують, після чого туди поміщають колоди. Для кращої стійкості на шар піску заливають бетон або встановлюють дерев'яну хрестовину.

Для встановлення стрічкової основи потрібно багато бетону та арматурного каркасу.Цей фундамент є цілісними стінами, захованими в землі. Він призначений для більш важких будівель. Нижня частина цієї основи має розширення, що створює додаткову стійкість до всієї споруди. У випадках нестабільного або нещільного ґрунту, стрічковий фундамент може бути збільшений. При встановленні цієї основи необхідно залишати отвори для підведення необхідних комунікацій.

Стрічкові блоки дуже популярні. Для цього купуються готові бетонні блоки, встановлюються в неглибоку (від 20 до 30 см) траншею, дно якої утрамбоване піском. У цьому випадку блок буде заглиблений у ґрунт на 2/3 плити. Він одночасно зіграє роль фундаменту та основи для статі веранди.

Стовпчасто-пальовий фундамент є довгими колонами. Для його встановлення необхідно вирити ями за допомогою будівельного свердла. Їхня глибина повинна бути від 40 до 50 см. Дно ями засипають шаром щебеню або гравію. Потім до неї вставляють гільзу зі згорнутим у трубу руберойдом. У порожнину, що утворилася, заливають бетон. Несучу колону будують зверху підстави, що вийшла.

Гвинтовий фундамент передбачає використання пальових елементів з металу, до кінця яких приварені лопаті різної величини. Цей вид основи найбільше підходить для нестабільного грунту. Палі вгвинчуються в ґрунт за допомогою ручної сили або пальово-бурової техніки. Міцність основи, у цьому випадку, залежить від матеріалу виготовлення та діаметра труб. Глибина загвинчування повинна бути нижчою від точки промерзання. Зазвичай ця величина дорівнює від 70 до 12 см. Установка гвинтових паль зручна тим, що їх монтаж можна проводити в промерзлій землі.

Креслення проекту, розміри

Як приклад представлена ​​відкрита веранда з односхилим дахом, встановлена ​​на стовпчастому фундаменті.

Матеріали для цієї конструкції повинні підбиратися з урахуванням дизайну будинку

Ця конструкція є квадратною формою, розміром 490х500 см. Висота до стельової балки становить 230 см. Кут нахилу даху дорівнює 20°. Відстань від нижньої обв'язки до крокв, що примикають до стіни будинку, буде 420 см. Так як ширина конструкції більше 3 м, то для її зміцнення будуть використані проміжні стійки з брусів перетином 100х150 мм. Відстань між першим і другим рядом від стіни будинку – 277 см. Від другого до третього ряду – 180 см. З фасадного боку стійки віддалені один від одного на 166 см. Відстань між поздовжніми несучими балкамимає бути від 80 до 110 см. Для даху необхідний покрівельний матеріал загальною площею 24,5 м². Висота фундаментних стовпів від землі до нижньої обв'язки каркаса веранди становить 145 см.

На веранді з такими параметрами можна помістити пару крісел зі столиком і підвісити садові гойдалки.

1 – опорна дошка; 2 - поздовжні несучі бруси; 3 – поперечна балка; 4 – стійки; 5 - фундаментні стовпи

Вибір матеріалу та розрахунок

Найбільш поширеним матеріалом для будівництва веранд є деревина. Вона має явну перевагу перед цегляними, металевими та металопластиковими спорудами. Матеріал легко піддається обробці, що не властиво металевій конструкції.Якщо при будівництві веранди використовувати профільні труби, швелери або куточки, то до такого каркаса зручно монтувати склопакети.

Прибудова із цегли потребує глибокого фундаменту, а це додаткові витрати. До того ж, на її зведення буде витрачено значно більше часу, ніж на конструкцію з дерева. Для обшивки веранд закритого типу монтується скло (склопакети) або полікарбонат. Для покрівлі використовують металочерепицю, бітумні покриття, шифер та полікарбонатні сплави. Однак, для кращої звукоізоляції слід звернути увагу на м'яку черепицю.

Для виготовлення каркасної верандиз деревини необхідні такі матеріали:

  1. Для нижньої та верхньої обв'язки:
  • чотири бруси перетином 100х200 мм, довжиною по 500 см;
  • десять брусів з аналогічним перетином, довжиною 490 см.

Для вертикальних стійок необхідно:

  • п'ять брусів перетином 100х200 мм, довжиною по 430 см (стійки, прикріплені до стіни житлового будинку), та стільки ж – по 285 см (проміжні стійки);
  • шість брусів перетином 100х200 мм, довжиною 230 см (фасадні стійки).
  • Для поздовжніх несучих елементів (крокви) потрібно сім брусів перетином 100х150 мм, довжиною по 540 см.
  • Для підлоги підлоги необхідні шпунтовані дошки перетином 100х40 мм і довжиною 490 см, на загальну площу в 24,5 м².
  • Для решітування покрівлі потрібні OSB-плити.
  • Для поручнів необхідні бруси перетином 100х100 мм, загальною довжиною 15 м.
  • Для х-подібного огородження потрібні аналогічні бруси загальною довжиною 40 м.
  • Бетон М-300
  • Рубероїд чи дошки для опалубки.
  • Арматурні лозини діаметром 10 мм.
  • Для покрівлі потрібна м'яка черепиця, щоб покрити 26,5 м².
  • Гідроізоляційні матеріали.

Необхідні інструменти

Щоб звести конструкцію відкритої веранди, знадобляться такі інструменти:

  1. Гвинтова, штикова та совкова лопата.
  2. Бетонозмішувач.
  3. Ємність для води.
  4. Шуруповерт.
  5. Електролобзик.
  6. Шліфувальна машина.
  7. Електрорубанок.
  8. Молоток.
  9. Будівельний рівень.
  10. Рулетка.
  11. Великий косинець.
  12. Сходи.
  13. Шнур.
  14. Олівець.

Покрокова інструкція: як побудувати літню терасу

Для будівництва каркасної веранди необхідно закласти фундамент. При його встановленні слід дотримуватись деяких будівельних нюансів:

  • котловани та траншеї для веранди повинні бути на такій же глибині, як і основа будинку, до якого вона прилаштовується;
  • якщо на території, що забудовується, нестабільний грунт або в ньому спостерігаються рясні грунтові води, то впоратися з цією проблемою зможе пальтово-гвинтовий фундамент;
  • необхідно визначити здатність ґрунту вбирати вологу та однорідність землі на будівельній ділянці.

Залежно від складу та якості ґрунту підбирається відповідна основа для каркасу. У нашому випадку – це стовпчастий фундамент.

Основа є окремими бетонні стовпи, встановлені у ґрунті. На них закріплюється ростверк або обв'язування для зведення стін.

  1. Зробити розмітку для майбутньої веранди за допомогою шнура та дерев'яних кілочків.

    1 - обнесення з дощок; 2 – шнур; 3 - виска; 4 - рівень

  2. За допомогою гвинтової лопати викопати ями діаметром від 40 до 50 см на глибину 60 см.
  3. На дно кожної ямки засипати вологий пісок. Його необхідно утрамбувати, щоб вийшло піщана подушкатовщиною 20 див.
  4. Щоб рідкий бетон не вбирався в пісок, необхідно прокласти гідроізоляційний шар. Для цього використовувати руберойд.
  5. З дощок зробити опалубку. Розмір кожної її стінки має бути 40х90 см.
  6. Всередину опалубки розмістити арматурні прути.
  7. Залити туди бетонну суміш, щоб його рівень височів над землею на 40 см.

    Арматурний каркас зміцнить бетонний стовп

  8. Для утримання стін опалубки використовувати упори.
  9. Залишити бетон для застигання.
  10. Коли основа досить затвердіє та сформуються стовпи, зняти опалубку.
  11. За допомогою будівельного рівняперевірити вертикальне положення кожного стовпа.

    Оптимальні розміри для основи під веранду

  12. Обробити їх бітумною мастикою.
  13. Навколо стовпів утрамбувати ґрунт та встановити забірку.
  14. На готовий фундамент укласти гідроізоляційний шар. Для цього необхідно згорнути двічі руберойд.
  15. Зверху встановити нижню обв'язку конструкції. Для цього необхідні бруси перетином 100х200 мм. Вони потрібно вирізати пази для встановлення вертикальних опор.
  16. на дерев'яні лагивстановити підлогу зі шпунтованих дощок, перетином 100х40 мм.
  17. У пази встановити вертикальні опори з аналогічних брусів.

    Пази роблять конструкцію міцною

  18. Довгі опори, за допомогою анкерів та саморізів, прикріпити до стіни будинку.
  19. Змонтувати верхню обв'язку конструкції. З'єднання дерев'яні елементианалогічні нижній обв'язці
  20. До верхньої обв'язки, з одного боку, і стіни будинку з іншого, встановити кроквяну систему прибудови. Її елементи розташувати з кроком 50 см. Для цього необхідні бруси перетином 100х150 мм.

    Конструкція готова до утеплення та обробки

  21. Каркас кроквяної системи кріпити до верхньої обв'язки за допомогою металевих куточків або пластин.

    Металеві з'єднання не будуть видно після обробки

  22. Встановити бічні огорожі веранди.
  23. На кроквяну систему закріпити гідроізоляцію, зверху якої набити решітку перетином 20х40 мм, з кроком 40 см. На неї за допомогою шурупів прикріпити OSB-плити.

    М'яка черепиця зручна в монтажі та ремонті.

  24. Тепер можна переходити до встановлення покрівельного матеріалу. Укладання м'якої черепиці здійснюється від карнизу з центру схилу. Перший ряд покриття необхідно укласти на 2 см від краю карниза. Шари черепиці укладати нахлестом в 5 – 10 см. Місця їх з'єднання покрити бітумною мастикою. Черепицю із чотирьох сторін закріпити цвяхами.

    Існує велика кількістьквітів та відтінків м'якої покрівлі

Остаточне оздоблення

Підібрані матеріали для оздоблення веранди повинні мати не лише естетичне значення, а й практичне. Відкрита конструкція піддається впливу навколишнього середовища. З цього випливає, що оздоблювальні матеріали повинні бути стійкими до підвищеної вологості та перепадів температур.

Найпоширенішим матеріалом, що відповідає всім вимогам відкритих конструкцій, є дерев'яна вагонка. Це екологічно чисте покриття, яке ідеально підходить для обшивки стін. Веранда з таким оздобленням має приємний деревний запах. Для найкращого стикування дерев'яних елементів, їх сторони обладнані пазами. Для збільшення терміну експлуатації цей оздоблювальний матеріалпопередньо обробляють протигрибковими просоченнями.

Вагонка зручна в монтажі завдяки вирізам по краях.

В якості фінішного оздобленнястін веранди використовують МДФ-плити. Цей матеріал найбільше підходить для закритих конструкцій. Це викликано тим, що волога надає згубний вплив на плити, через що вони деформуються і втрачають якість.

Недорогий та надійний матеріал- МДФ плити

Протилежністю МДФ-плит є ПВХ-панелі, які є стійкими до вологи. Це покриття зручно мити, воно пожежостійке, виготовляється з різною фактурою та кольором. Монтаж цих плит дуже простий.

Легкі в обробці та встановленні ПВХ-панелі

Доступним та практичним матеріалом для обробки веранд є сайдинг. Його фактура зазвичай нагадує камінь чи дерево. Випускається у вигляді довгих панелей різних кольорів та відтінків. Матеріал стійкий до загорянь, гниття і має тривалий термін експлуатації.

Сайдинг надійно кріпиться завдяки зручним отворам

Завдяки різноманіттю відтінків, його легко підібрати відповідно до колірною гамоюбудівель на вашій ділянці. Для цього часто використовується вініловий сайдинг.

Щоб зробити зовнішнє оздоблення веранди необхідно:


Як і чим утеплити підлогу та стелю

При утепленні веранди в першу чергу необхідно приділити увагу підлозі. Це особливо важливо, коли фундамент пальовий, стовпчастий або не має суцільної стрічки. У цьому випадку, знизу, його оббивають пінофолом, після чого шпаклюють усі щілини між дошками. Як утеплювач поверхні підлоги підійде ковролін або лінолеум на поліпропіленовій основі.

Якщо робити якісне утеплення, то необхідно облаштування чорнової підлоги, з наступним наповненням та встановленням чистової поверхні з покриттям.

Підлога на веранді можна утеплити за допомогою гранул керамзиту. Для цього на наявній поверхні встановлюються дерев'яні лаги з брусів перерізом 40х150 мм, з кроком 60 см. Між ними насипається керамзит, висота якого повинна перевищувати верхній край дощок. Зверху на лаги закріплюються OSB-плити, на які встановлюється чистова підлога.

Гранули необхідно рівномірно розташувати

Також підлоги та стіни утеплюються за допомогою мінеральної вати. Для зручності монтажу вона продається у вигляді прямокутних плит різної товщини. Щоб утеплити підлогу ватою, потрібно покрити її гідроізоляційним матеріалом. Для цього використовується спінений фольгований пінопропілен. Зверху цього шару встановлюються дерев'яні лаги, з тим самим перетином та кроком. Між ними щільно укладаються плити мінеральної вати. Якщо її товщина недостатня, то плити накладають одна на одну, з тією умовою, щоб вони не височіли над дерев'яним каркасом. А якщо ні, то утеплювач сумнівається і втратить свої теплоізоляційні властивості. Зверху його, до лагів, прикріпити пароізоляційний матеріал. Потім встановлюється фінішне оздоблення.

Форма мінеральної вати у вигляді плит зручна при монтажі

Як утеплювач добре зарекомендував себе пінопласт і пінопласт. Ці матеріали мають однакову основу, але пеноплекс має однорідну структуру, а пінопласту властиво кришитися. Цей утеплювач випускається як плит різної товщини. Так само, як і в попередніх варіантах, для його встановлення необхідний гідроізоляційний та пароізоляційний шар. Кріплять плити в лагах за допомогою пластмасових дюбелів. Стики плит заповнюються монтажною піноюяка служить як додатковий матеріал, що склеює. Зверху закріплюють OSB-плити або шпунтовані дошки. За таким же принципом утеплюється і стеля.

Легкий та міцний матеріал - піноплекс.

Якщо веранда є відкритою конструкцією, по її периметру вишиковуються стіни з брусів. Потім, за вказаними вище способами, встановлюється утеплювач. У стінки вставляються склопакети.

Відео: веранда своїми руками

Завдяки широкому асортименту матеріалів зовнішній вигляд веранди можна оформити оригінально і красиво. Утепливши цю споруду, ви насолодитеся видом не лише квітів, та й зимовим пейзажем. Обіди або вечірні чаювання стануть більш незабутніми, завдяки природній свіжості та м'якому світлу на заході сонця, а дощова погода не зіпсує вечірку на свіжому повітрі.

Простора та затишна веранда з бруса, яка може прилаштовуватися до будинку, це чудове місце і для усамітнення та відпочинку в родинному колі.

При цьому грамотно спроектована та зведена тераса може стати і чудовою прикрасою фасаду, перетворивши зовнішній вигляд будинку.

Самостійне будівництво веранди

Уточнення про вибір будівельного матеріалу, бруса говорить тільки про те, що тераса буде зводитися, примикаючи саме до брусового будинку, так як більшість будівельників і фахівців у будівництві, рекомендують використовувати для веранд і прибудов такий самий матеріал, з якого зводився і сам будинок.

Розташування

Класичні або, іншими словами, найпоширеніші проекти будинків з бруса з верандою припускають, що тераса завжди зводиться перед головним входом, з боку фасаду, щоб бути помітною і примітною.

Тим не менш, можна будувати прибудову і з боку будинку, адже в основі будівництва повинен лежати принцип зручності та нормального проходу з веранди у внутрішні приміщення будинку.

Розрахунки

З точки зору розрахунків при будівництві прибудови можна взяти за основу не тільки параметри самої тераси, але і кількість необхідного матеріалу. Для цього всі розрахунки будуть вестися на прикладі будинку, довжина якого виступить і довгою тераса, а ширина веранди становитиме 2,5 метра..

Довжина фасадної стінки до 8 метрів. Сама веранда буде закритого типу, тобто засклена.

Таким чином, веранда буде 8х2,5, тобто загальна площа 20 метрів. Далі необхідно порахувати площу стін, незалежно поки від віконних і дверних отворів.

Висота стін прибудови завжди трохи нижче ніж стіни першого поверху будинку, це необхідно для надання покрівлі невеликого ухилу. Тому при стандартної висотістіни 3 метри, висота стін прибудови виявляється на рівні 2,5 метрів.

Частина тераси – це стіна будинку, тому веранда до будинку з бруса вважається по трьох стінах. І того виходить 2 стіни по 2,5 х2, 5 це - 12, 5 метрів у квадраті, і довга стінка це 8 х 2, 5 = 20. Разом 32,5 квадрати, це і є площа стін.

Для цього проводяться такі роботи:

  • Підготовка ділянки. Тут завжди необхідно не просто прибрати траву, а й подбати про момент підведення комунікацій та вільний доступ до місця будівництва.
  • Далі прибудова веранди до будинку із бруса вимагає проведення розмітки.
  • Земляні роботи складаються з простої виїмки ґрунту. Траншея повинна бути глибиною 1,2 метра і шириною 30 см.
  • Траншея засипається піском і втрамбується.
  • Укладання арматури. Можна використовувати прості прямокутні конструкціїз арматури 10 мм перетином.
  • Влаштування опалубки. Опалубка трохи піднімається над рівнем землі.
  • Заливання бетону.

Етап каркасу

Через кілька днів, як правило, 5-7, опалубку можна знімати, бетон вже застиг достатньо для того, щоб на ньому зводити терасу.

Тут так само все можна привести до певної покрокової інструкції:

  • Гідроізоляція бетонної основи. Це обов'язкова дія, яку можна зробити або за допомогою мастики на бетон, або шляхом укладання руберойду. До речі, варіант з гідроізоляцією буде потрібний і якщо будується лазня з бруса з верандою, тому це універсальний момент у будівництві.

  • Далі влаштовується нижня обв'язка. Тут можна використовувати принцип кріплення мауерлату, тобто брус кладеться на бетон і кріпиться анкерним болтом, кроком 60-80 см.
  • По кутах виконується з'єднання прямим замком. Це досить просто зробити і не вимагатиме спеціальних інструментів. Саме з'єднання можна додатково скріпити шурупом або цвяхами.
  • Тут же встановлюються лаги, на які згодом доведеться класти підлогу. Лаги можна скріплювати додатково скобами, це надасть їм жорсткості.
  • Встановлюються вертикальні стійки. По кутах і з кроком 1,2 метри. Тут все залежить від того, які проекти дерев'яних будинків із брусу з верандою обирає забудовник. Якщо вікон має бути багато, то й установка вертикальних стояків коригується за цим параметром.

  • Після того, як встановлені вертикальні бруси, Виконується обв'язка по верху. Тут обв'язування проводиться обов'язково з використанням шурупів або цвяхів.

Важливо!
Загалом у роботі з деревом для найбільш міцного кріплення, найкраще використовувати саме шурупи.
Вони добре стягують частини конструкції, і при всьому цьому протягом усього терміну експлуатації не втрачають міцності.

Покрівля

Як тільки готовий каркас, можна встановити покрівлю. Розрахунок тут такий самий, як і при спорудженні покрівлі будинку. Встановлюються крокви з кроком 60-70 см.

Потім до нижньої частини прикріплюється лист ОСБ. Для цього необхідно буде кілька помічників, самостійно лист складно прикрутити, і за допомогою шурупів кріпиться по всій площі стелі.

Такий пристрій покрівлі має на увазі, що вийшла своєрідна обрешітка, в яку можна укласти мін вату, і плівку. Зверху все накривається вологостійкою фанерою, кріпиться до крокв шурупами. Потім укладається руберойд та бітумна черепиця.

Саме така інструкція найпростіша для реалізації проекту власними силами. Битумна черепицята листи фанери з ОСБ спрощують процес монтажу досить суттєво.

Важливо!
У пристрої покрівлі завжди потрібно залишати декілька вентиляційних отворівз обох боків, щоб була вільна циркуляція повітря.
Хоч би як оброблялася деревина, але без вентиляції, вона все одно може почати загнивати.

Стіни

Насамперед необхідно нагадати про міцне кріплення, яке повинно проводитися зі стінами основної будови. Є кілька способів нормально скріпити каркас веранди з бруса і для самостійної роботи підійде кріплення на спеціальні анкери з розпорниками. До того ж, можна буде додатково скріпити всі скобами.

Тепер головне, адже основна площа веранди, як правило, призначена для вікон, значить, для обшивки площ, що залишилися, можна використовувати або фанеру, або дошку за розміром. Найпростіший варіант – фанера.

Для цього потрібен мінімальний набір інструментів:

  • Рулетка.
  • Електролобзик.
  • Шуруповерт.

Листи фанери розрізаються за розмірами, і кріпляться до вертикальних стояків. Спочатку обшивається одна сторона, в проміжок між стійками вставляється мінеральна вата пароізоляційна плівкапотім зашивається друга сторона.

З одного боку, це дуже простий варіант чорнової обшивки тераси, але з іншого – досить теплий та функціональний.

Порада!
Тут варто згадати про те, що під підлогу можна насипати і утрамбувати керамзит.
Це ідеальний теплоізоляційний матеріалдля влаштування чорнової підлоги, а разом з тим, що і стіни прибудови з , веранда своїми руками з бруса може бути затишним приміщеннямта у зимовий період.

А от щодо вікон, тут треба все-таки звернутися до фахівців. Найпростіший варіант, це замовити вікна з ППВХ, і під них уже під час будівництва підводити віконні отвори.

Звичайно, ціна такої веранди трохи підвищиться, вікна завжди задоволення дороге, але при цьому підвищиться функціональність приміщення. Крім того, не обов'язково замовляти всі вікна з стулки, що відкриваються, велика частина може бути просто суцільним вікном.

Висновок

Самостійно збудувати прибудову, як і будинок з бруса з верандою - можливо, адже сама технологія будівництва передбачає і простоту робіт, і високу функціональність будівлі. Головне проводити всі етапи крок за кроком і не забувати, що ведеться будова з деревини, а значить, особливу увагу необхідно приділяти гідроізоляції.

Багато власників приватних будинків, бажаючи збільшити корисну площу будівлі, прагнуть прибудувати до неї різні споруди. Одним із найпоширеніших є відкрита веранда. Розглянемо, як виготовляється тераса з дерева – найдоступнішого будівельного матеріалу нашій країні.

Складаємо проект прибудови

Перш ніж приступити до будівництва веранди з дерева та будь-яких інших матеріалів, варто ретельно опрацювати проектну документацію. Що дозволить заздалегідь розрахувати всі необхідні матеріали, визначитися з формою майбутньої будови, уникнути можливих помилок під час будівництва. Навіть якщо ви не маєте необхідного рівня креслення або подібних інструментів, рекомендуємо виконати найпростіші ескізи майбутньої споруди із зазначенням її розмірів.

Користувачі часто шукають:

Під час складання проекту слід продумати всю послідовність робіт, найбільш оптимальні прийоми її виконання. Аналогічно слід визначитися з необхідним для будівництва тераси обладнанням та інструментами.

Етап перший – закладання фундаменту

Після визначення послідовності будівництва веранда своїми руками з дерева зводиться покроково. Почати необхідно з основи тераси, яка є стрічковим дрібнозаглибленим або стовпчастим фундаментом.

Як правило, обидва види мають досить широке поширення при виконанні самостійного виготовленнябудинкових прибудов. Розглянемо особливості даних для майбутньої тераси.

Стовпчик за стовпчиком

Простим і менш витратним з погляду матеріалів та фізичних зусиль є стовпчастий фундамент веранди. Він є кілька окремих опор прямокутного перерізуу горизонтальній площині. Для виготовлення використовують такі матеріали:

  • цегла керамічна червона;
  • блоки фундаментні бетонні;
  • блоки будівельні бетонні;
  • кладочний піщано-цементний розчин.

Перед установкою під майбутні стовпчики викопують ями 0,6-1м. Глибина заглиблення під опори тераси залежить від якості ґрунту та маси майбутньої будови. Дно ям відсипають піском та щебенем із проміжним утрамбовуванням. Поверх відсипання під основу тераси заливають бетонну подушку для вирівнювання.

Дерев'яна веранда повинна поступово спиратися на всі елементи фундаменту. Для цього стовпи виводять на загальний рівень за висотою. З цією метою можна використовувати частково обрізані блоки або цеглу, а також різну товщину швів. Після встановлення всіх опор для тераси необхідно захистити їх від вологи. У цьому випадку використовують готову бітумну мастику та рулонний гідроізолятор. Аналогічно здійснюється і гідроізоляція оголовків стовпчиків під веранду.

Стрічка під терасу – плюси та мінуси

Для тераси потребує великих зусиль під час будівництва. Основні етапи:

  1. розмітка стрічки на периметрі стін тераси;
  2. копка траншеї на глибину не менше ніж 0,6 метра шириною близько 30 см;
  3. встановлення опалубки для підйому стрічки над рівнем ґрунту до брусової обв'язки веранди;
  4. виконання відсипання дна траншеї піском та щебенем;
  5. виготовлення та встановлення армуючого каркасу із сталевих прутів;
  6. приготування бетонного розчину в достатньому обсязі; заливка стрічки до верхнього краю опалубки;
  7. гідроізоляція застиглої стрічки за допомогою готових складів;
  8. засипання траншеї ґрунтом.

Як видно з опису процесу, технологія встановлення стрічкового фундаментупід терасу з дерева - процес досить трудомісткий і тривалий, вимагає вищої кваліфікації, ніж при монтажі стовпчастої основи. У разі неправильного зведення або високої рухливості ґрунту стрічку може порвати і вигнути, що обов'язково позначиться на всій конструкції.

Етап другий – спорудження каркасу будівлі

На готовий фундамент виконується монтаж каркасу споруди. Дерев'яна тераса виготовляється швидко навіть сама. Для роботи буде потрібний будівельний брус перетином 150х150 і 100х100 мм. Перший брус підійде на нижню обв'язку – основу підлоги веранди, другий – на стійки та опори для перил.

Укладаємо нижню обв'язку

Брус перетином 150х150 укладаємо на заздалегідь вистелений руберойдом фундамент для тераси. Якщо розміри перевищують 6 метрів – стандартна довжина пиломатеріалів у нашій країні, доведеться зрощувати елементи обв'язування. Технологія кутового та поздовжнього з'єднання бруса наступна:

  1. Відберіть найрівніші, не поведінкові пиломатеріали.
  2. На торцях розмітте запили на половину товщини бруса. Довжина майбутнього паза дорівнює у нашому випадку 150 мм.
  3. Пропиліть брус по розмітці за допомогою ручного або механічного інструменту – столярна ножівка, циркулярна або ланцюгова пилка.
  4. З'єднайте деталі паз у паз під кутом або вздовж.
  5. Додатково зміцніть з'єднання, вбивши по 2-3 цвяхи №150.

Щоб уникнути можливого усунення каркаса тераси щодо основи (про це варто подумати на етапі зведення фундаменту) у верхній частині стовпів або стрічки залишають кілька обрізків сталевої арматури діаметром 8 або 10 мм і довжиною вільного кінця 200-250 мм. Перед укладанням обв'язки в точках виходу сталевих стрижнів свердляться отвори більшого діаметра, і брус укладається на штирі, які потім загинаються врівень.

Після виконання брусової обв'язки підлоги тераси по периметру, покладіть аналогічним чином кілька поперечних брусків того ж перерізу, встановлюючи в заздалегідь розмічені та випиляні пази з кроком близько 1 метра, скріпивши їх довгими цвяхами.

Встановлюємо стійки

Для опори даху веранди з дерева необхідно встановити по зовнішніх кутах і вздовж довгої сторони, паралельної стіни будинку кілька вертикальних брусків. Довжина яких вибирається таким чином, щоб висота даху тераси від підлоги становила не менше 2 метрів, та дотримувався ухил покрівлі від основної будови.

Схема з'єднання обв'язування та стійок

Якщо брус обв'язки тераси дозволяється не стругати, то стійки обов'язково мають бути попередньо простругані електрорубанком. Це дозволить надати їм більше естетичний вигляді спростить подальше оздоблення та обробку веранди. Кріпити стійки до обв'язки слід шурупами з використанням посилених сталевих куточків. У верхній частині торці бруса кріплять до обв'язування тераси, яка є елементом каркаса, що служить для збільшення міцності конструкції веранди.

Верхню обв'язку краще зробити із струганого бруса 100х100. Складання здійснюється на землі подетально, після чого встановлюється на торці стійок і кріпиться до них. При цьому необхідно переконатися у перпендикулярності вертикальних деталей у двох площинах. Для цього використовують виска або будівельний рівень.

Етап третій – монтаж підлоги тераси

Поетапний процес монтажу тераси з дерева продовжується виготовленням підлоги прибудови. Особливу увагуслід приділити правильному підбору матеріалу, це умови експлуатації, пов'язані з постійним впливом вологи і різким перепадів температур.

Стандартна дошка для підлоги з сосни або їли гірше що можна підібрати для веранди. Якщо ви наважитеся її використовувати, необхідно обов'язково дворазово обробити пиломатеріал антисептичними складами, що захищають дерево від гниття та ураження різними мікроорганізмами. Особливу увагу приділіть обробці дощок із торця.

Найкращим вибором для підлоги веранди є підлогова дошка з модрини. Її плюси:

  • стійка до впливу вологи та ураження грибками, пліснявою, комахами;
  • має гарну деревну структуру;
  • добре піддається додатковому обробленню захисно-декоративними складами.

Замість модрини для вуличних терас часто використовують штучний підлоговий матеріал- Декінг.

Для підвищення декоративних властивостей всього виробу загалом настилати підлогове покриття можна не тільки традиційно вздовж однієї зі сторін тераси, але й під кутом до них. При цьому способі витрата дошки на веранді буде збільшено відсотків на 20, але воно того варте. Також здійснюють від центру по діагоналях, що вимагає виконання точних кутових різів, які можна зробити на торцювальної циркулярної пилки.

Етап 4 – монтаж даху

Захистити відвідувачів веранди та покриття для підлоги від дощу та сонячної спеки допоможе якісний дах. Каркас її виготовляють із дерева, використовуючи вертикальну обв'язку тераси та горизонтальний брус-основу, закріплений на стіні будинку. При зведенні покрівлі веранди необхідно передбачити ухил до горизонту не менше 15-20 про щоб уникнути скупчення великих мас снігу.

В якості покрівельних матеріалівдля терас використовують як традиційні металеві листи або м'яку покрівлю, так і менш поширені скло або кольоровий полікарбонат. Завдяки застосуванню останнього – дах веранди може мати радіусне закруглення або куполоподібну форму. Звичайно, це вимагатиме виготовлення складнішої кроквяної системи, зате надасть зовнішньому вигляду тераси неповторності.

Етап 5 - установка перил, оздоблення

Обмежити внутрішній простір веранди та захистити відвідувачів від падіння допоможуть поручні з дерева. Виготовляють які із профільованого металу або струганого бруса. Балясини додадуть родзинку зовнішньому інтер'єру.

Закінчивши монтаж огорожі, слід обробити деревину за допомогою морилок, протрав або фарб на масляній основі, тобто захистити і підготувати до експлуатації.

У цій статті ми розібрали питання будівництва веранди, як виявилося, це зовсім не складно. Головне дотримуватися рекомендацій та покрокового алгоритму.

Каркасні конструкції веранд

Каркасні конструкціїє однією з гнучких систем індивідуального домобудування і є найбільш перспективними. Дана технологія надає великі можливості для створення різноманітності архітектурно-планувальних рішень, високої експлуатаційної якості та ремонтно-придатності. При цьому уніфікація окремих елементів та простота робіт суттєво скорочує терміни будівництва.

Важливою перевагою каркасного домобудуванняє його дешевизна. Наприклад, для дотримання сучасних вимог щодо теплоопору (для умов Московського регіону) зовнішня стінаповинна мати товщину при будівництві з бруса – 50 см, з цегли – 150 см, а з дерев'яного каркаса – всього 15 см.

Оптимальна конструкція стіни веранди (розміри мм): 1 - верхня обв'язка; 2 - нижня обв'язка; 3 - бруси-стійки; 4 - панелі-заповнювачі

Каркасні стіни економічні та прості у виготовленні. Вони однаково придатні як північних, так південних регіонів нашої країни. у комплексі з ефективним утеплювачем дозволить скоротити витрати на дорогу деревину, зберігши при цьому високі теплозберігаючі властивості конструкцій, що захищають. Термін служби каркасних будов становить 30 років і більше, а за хорошого біологічного захисту його можна збільшити вдвічі.

Каркасна конструкція веранди: 1 – верхня обв'язка; 2 – стійка; 3 – нижня обв'язка; 4 - ригель

При цьому за своїми теплотехнічними характеристиками каркасні будинки не тільки не поступаються, а в деяких випадках і перевершують цегляні стіни. Розрізняють кілька типів каркасних систем:

  • за матеріалами - залізобетонні, металеві та дерев'яні;
  • з улаштування горизонтальних зв'язків - з поздовжнім, поперечним та перехресним розташуванням ригелів;
  • за характером статичної роботи - рамні, зв'язкові та рамно-зв'язкові.

Рамні конструкціївідрізняються «жорстким» (монолітним) з'єднанням елементів у вузлах їхнього перетину. Зв'язкові конструкції зі зварним з єднанням вузлів відрізняються простотою конструктивного виконання. За принципом геометричної незмінності вони мають зв'язки жорсткості, які встановлюють між колонами та ригелями. Рамно-зв'язкові конструкції мають жорстке з'єднання вузлів у поздовжньому напрямку та ригелями. Рамно-зв'язкові конструкції мають жорстке з'єднання вузлів у поздовжньому напрямку та зварні з'єднання - у поперечному.

При будівництві веранднайбільше застосування знайшли дерев'яні та металеві конструкції, просторова жорсткість яких забезпечується:

  • спільною роботою стійок, ригелів та перекриттів, що утворюють геометрично незмінну систему;
  • улаштуванням між стійками каркасу спеціальних стінок жорсткості;
  • встановленням у каркасі спеціальних розпірок;
  • надійним з'єднанням вузлів.

Будова каркасної конструкціїі окремі їх елементи піддаються різним навантаженням і повинні мати певну міцність. Міцність будівлі визначається здатністю каркасу та окремих його елементів не руйнуватися під дією прикладених навантажень. Оптимальна конструкція каркасної верандипоказано на малюнку нижче.

Оптимальна конструкція каркасної веранди: 1 – скоби фіксації елементів каркасу; 2 - нижня обв'язка; 3 – стійка; 4 - підкіс; 5 – верхня обв'язка; 6 - формування віконного отвору; 7 - підлога

Металеві каркаси

Металеві каркаси до цього часу в індивідуальному домобудуванні використовувалися рідко через низьку теплоізоляційну здатність металевих елементів. Проте сучасні технології дозволили вирішити це завдання, у результаті збірні будівлі з металевим каркасом стали популярними. Огороджувальні конструкції зі сталі дозволяють покращити експлуатаційні характеристики будівлі завдяки своїй міцності, довговічності та невеликій вазі. Легкий сталевий каркас будівлі знижує навантаження на фундамент і, отже, здешевлює його вартість.

Відмінною рисою даної технології є застосування як несучі елементи каркасу спарених тонкостінних оцинкованих сигма-профілів, які являють собою оцинкований профіль зі сталі товщиною до 3 мм і висотою 400 мм. На відміну від коробчатого перерізу профілів, який використовується в деяких сучасних технологіях, тут застосовують профілі, переріз яких нагадує грецьку букву "сигма". Виготовляють такі профілі на роликовій листозгинальній машині за необхідними розмірами залежно від архітектурної розробки даху. Крім того, фірмою Rannila - постачальника на російський фінський ринок будівельних технологійосвоєно випуск термопрофілів швелерного перерізу. Перфорація полиці металевого профілю дозволяє при ослабленні жорсткості на 10% зменшити теплопровідність на 90%, виключивши цим можливість виникнення так званих «містків холоду».

Термопрофілі Rannilla: 1 - спарені тонкостінні профілі; 2 - перфорація

Несучим елементом каркасної конструкції верандиє двопрогонова поперечна металева рама, у вузлах якої профілі з'єднують на болтах. Крок рам залежно від відстані між поперечними стінами становить 2,6 3,2 м. По контуру вздовж веранди з кроком 600 мм встановлюють прогони з термопрофілів Rannila. Таким чином, термопрофіль передавши навантаження від покрівлі до каркасу, виключивши промерзання, що дозволяє відмовитися від застосування дерев'яних елементів конструкції каркасу. Стійки рам спираються на монолітний залізобетонний пояс, що йде по контуру стін і жорстко поєднує в площині. цокольного перекриттяпоздовжні та поперечні стіни. Жорсткість і стійкість каркаса в поперечному напрямку забезпечується рамами, а в поздовжньому - вертикальними зв'язками по середньому ряду колон і горизонтальними зв'язками і прогонами зовнішнього контуру рам. Між стійками укладають легкий мінеральний утеплювач. З внутрішньої та зовнішньої сторони профілі обшивають різними панелями, причому, для зовнішньої сторінВи бажано використовувати панелі у вологостійкому виконанні. Прикладом таких панелей є "Сендвіч" - панелі Ізобуд, які застосовують при будівництві збірних будівель.

«Сендвіч»-панелі ІЗОБУД: 1 - сталеві листи; 2 – теплоізоляційний шар; 3 – полімерне покриття; 4 - замкове з'єднання

Панелі складаються з обшивки - двох сталевих листів з полімерним покриттям та теплоізоляційного шару з мінеральної вати або пінополістиролу. На поверхні панелі з однієї або з двох сторін є плавні V-подібні поглиблення розміром 1,5 мм з кроком 200 мм. Тришарові «Сендвіч»-панелі Ізобуд виготовляють на безперервних ламінуючих машинах і являють собою сучасний високоміцний і якісний будівельний матеріал. Завдяки використанню панелей будівництво вже не є розтягнутим у часі процесом. Протягом кількох днів створюється міцний економічний об'єкт, який відповідає всім сучасним вимогам. Висока міцність панелей дає можливість збільшити відстань між несучими елементамикаркаса без зниження характеристик міцності. З'єднання стикових панелей на болтах забезпечують надійну герметичність огороджувальної конструкції.

З'єднання панелей ІЗБУД на болтах: 1 - болтове з'єднання; 2 - замкове з'єднання

Особливості монтажу панелей.

  • з'єднання на болтах дозволяє уникнути зварювальних робіт та прискорює процес будівництва;
  • термін зведення веранди скорочується за рахунок того, що більшість робіт виконується в заводських умовах з високим ступенем точності та надійності;
  • конструкції каркаса мають невелику вагу, що дозволяє відмовитись від застосування вантажопідіймального обладнання;
  • монтаж може виконуватись у будь-яку погоду;
  • набір інструментів зводиться до розвідного ключа, оскільки всі болтові з'єднання;
  • балки кріпляться до анкерних болтів, що закладаються в процесі монолітних робіт при влаштуванні залізобетонного поясу. Якщо встановлення анкерних болтів не було вчасно передбачено, можливе кріплення за допомогою чекових болтів, для яких у бетоні свердляться отвори. Останнє рішення краще, оскільки точна установка анкерних болтів у процесі бетонування може бути проблематичною;
  • кріплення сигма-профілів між собою відбувається через стандартні фасонні вироби, що поставляються на будівельний ринок багатьма провідними виробниками.

Слід зазначити, що застосування металевих термопрофілів не обмежується цим прикладом. Сучасні технології пропонують методику малоповерхового будівництва із застосуванням термоблоків, сконструйованих на базі термопрофілів.

Термоблок- це будівельний конструктивний елемент, Що складається з:

  • металевого профільованого оцинкованого профілю;
  • ефективного утеплювача;
  • пароізоляційних плівок;
  • листів обшивки;
  • елементів кріплення.

Ефективність використання нової будівельної системиполягає в сукупності параметрів виробів у процесі їх експлуатації:

  • спеціально підібрана сталь та додаткове цинкування товщиною не менше 30 мкм;
  • спеціальне перфорування, точне нарізування та маркування кожного елемента;
  • надійне та просте кріплення всіх елементів системи один з одним за допомогою самонарізних гвинтів;
  • довговічність конструкції – до 70 років;
  • простота та зручність розбирання будівель та утилізація матеріалів.

Використання термоблока із застосуванням сталевих перфорованих профілів має цілу низку переваг у порівнянні з традиційними будівельними матеріалами (такими як деревина, цегла, пластики та композити):

  • не схильність до гниття, плісняви ​​та впливу комах;
  • висока міцність конструкції та її деформативність, а отже, можливість використання в зонах з підвищеною сейсмічності, захист від сил морозного пучення, деформації ґрунтів та екстремальних навантажень;
  • точність розмірів та забезпечення ідеально рівної поверхні стін;
  • спеціальна перфорація, виконана по стінці профілів, дозволяє до мінімуму зменшити вплив містків холоду при розрахунку теплопровідності термоблока;
  • забезпечення легкого та швидкого монтажу на будівельному майданчику без застосування вантажопідіймальних механізмів;
  • економія місця під час транспортування матеріалів;
  • вдале поєднання міцності, легкості, теплопровідності та ефективності.

Важливим фактором сучасного будівельного процесу є зниження витрат на будівництво та скорочення часу інвестиційного циклу. Сьогоднішній замовник не хоче чекати, поки пройде 2-3 будівельні сезони до повної здачі об'єкта в експлуатацію. Будівельна якісна та економічна готовність будівлі потрібна дуже швидко. Економічність при використанні термоблоків полягає в наступному:

  • без необхідності влаштовувати фундаменти глибиною 1,5-2,0 м з риттям котлованів, водовідведенням, монолітними або збірними блоками. Для системи Термоблок цілком підходять фундаменти дрібного закладенняабо фундамент на буронабивних палях;
  • завдяки легкості кожного елемента, точному розміру та продуманим складальним кресленням монтаж каркаса на будівельному майданчику нагадує складання дитячого конструктора, лише з «недитячими» розмірами та навантаженнями;
  • у можливості зведення огороджувальних конструкцій без дорогої вантажопідйомної техніки;
  • у легкості та ефективності стін із системою «вентильованого» зазору. Ця методика будівництва дозволяє уникнути товстостінних конструкцій, зберігши при цьому високі теплоізоляційні властивості. Наприклад, Термоблок товщиною 150 мм за своїми теплоізоляційними якостями замінює. цегляну стінутовщиною 1000 мм, що реально дозволяє заощаджувати на будівельних матеріалах;
  • у високих теплоізоляційних властивостях конструкцій, що захищають. Стіни на основі термоблоку є ще й прихованим фактором економії. Прихованість економії полягає у її виявленні витрати енергоносіїв, призначених для обігріву приміщень. Конструкції термоблоку дозволяють влаштувати з огороджувальної конструкції «термос», який у закритому стані може зберігати тепло до 2-3 діб, не вимагаючи додаткового опалення. І що далі поглиблюється проблема енергетичної нестабільності, то важливішим стає цей фактор;
  • у вільному плануванні внутрішнього простору будівлі, що будується. Остання властивість є мрією кожного архітектора та замовника. Конструкції Термоблока не дають обмежень у довжині елементів огороджувальної конструкції та дозволяють обходитися без додаткових несучих стін та колон;
  • в точності припасування будівельних конструкційщо дозволяє економити на товщині оздоблювального шару;
  • у варіанті обробки фасадної частини огороджувальної конструкції, що є прихованим резервом економії матеріальних засобів. Термоблок - самостійний будівельний елемент та всі додаткові види оздоблення є лише декорацією. Усе фасадні рішенняіз застосуванням Термоблоку базуються на принципі «вентильованого» фасаду, коли між блоком та оздобленням існує повітряний зазор. Завдяки цьому проміжку з'являється можливість провітрювати утеплювач і створюється передумова для санації повітря зсередини приміщення. Деякі варіанти зовнішньої обробкиогороджувальної конструкції з термоблока показані на малюнку нижче. І якщо матеріальні можливості не дозволяють виконати остаточне оздоблення в момент зведення огороджувальної конструкції, то це можна зробити будь-якої миті в процесі експлуатації будівлі.

Варіанти зовнішньої обробки з конструктивними елементами
ТЕРМОБЛОК: А - ТЕРМОБЛОК із цегляним фасадом; В - ТЕРМОБЛОК із суцільною ізоляцією та оштукатуреною стіною; В - ТЕРМОБЛОК із встановленням ізоляційного матеріалу; Г – ТЕРМОБЛОК з металевим (або дерев'яним) фасадом; 1 - цегляний фасад; 2 - штукатурний шар; 3 – ізоляційний шар; 4 - металевий (дерев'яний) фасад

Облицювальні касети Талдом 1000є дуже ефективним засобомобшивки конструкцій каркасного типу. Фасадні касети Талдом 1000 є сучасним покриттям, яке навішують на сталеву або дерев'яну підлицювальну конструкцію за допомогою гвинтів як горизонтально, так і вертикально.

Оздоблення фасадними касетами ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкція огорожі; 2 – елемент кріплення; 3 - касета ТАЛДОМ 1000

Фасадні касети- об'ємні металеві панеліявляють собою металеву конструкціюіз загнутими із чотирьох сторін листами. Виготовляють їх із тонколистової сталі з полімерним покриттям на найсучаснішому імпортному устаткуванні. Розміри, конструкція, фактура і колір касет можуть бути різними. Крім того, поєднуючи на одному фасаді касети різних розмірів, кольорів та фактури, можна досягати разючих ефектів.

Схема кріплення касет ТАЛДОМ 1000: 1 – конструкція стіни; 2 – теплоізоляція; 3 – елемент кріплення до стіни; 4 - касета ТАЛДОМ 1000; 5 - кріпильні гвинти

Тришарові панелі типу «сендвіч» з утеплювачем з мінеральної ватиє індустріальним будівельним матеріалом заводської готовності, призначений для внутрішнього заповнення огороджувальних конструкцій каркасного типу. Панелі виробляють за сучасною технологією на високопродуктивному обладнанні відповідно до Технічних умов (ТУ) 5284-003-50186441-02. Завдяки унікальної технологіївиготовлення, спеціальної орієнтації волокон та особливої ​​структури укладання утеплювача панель має високу опірність механічним впливам та підвищеними тепло- та звукоізоляційними властивостями.

Тришарова панель типу «сендвіч»: 1 – профільований оцинкований сталевий лист з полімерним покриттям; 2 - утеплювач з мінвати

Типи покриттів можуть бути різними, і залежать вони від постачальника листа. Колірна гамма листів визначається проектом та каталогами заводів-виробників гладкого листа. Поверхні облицювальних панелей захищені поліетиленовою плівкою, що самоклеїться, яку знімають після монтажу панелі в проектне положення.

Карниз (горизонтальний розріз): 1 – панель; 2 – прогони покрівлі; 3 - самосвердлувальний гвинт; 4 - самосвердлувальний гвинт; 5 – теплоізоляція з мінвати; 6, 7 - індивідуальний додатковий елемент 1,2 мм, оцинкований з полімерним покриттям; 8 - профнастил за проектом; 9 - мінвата за проектом; 10 – прокладка з фанери 14 мм; 11 - поліетиленова плівка

Утеплювачем панелей є мінераловатні плити з об'ємною вагою не менше 100 кг/м³, виготовлені на основі базальтового волокна. Мінераловатні плити нарізаються смугами і укладаються в шаховому порядку, забезпечуючи потрібний тепловий захист та міцність панелі. Для забезпечення міцного зчеплення металевих обшивок з мінплитою використовують високоякісний клей MAKROPLAST фірми HENKEL (Німеччина). Для забезпечення комплектного постачання стінового огородження разом з панелями на будмайданчик поставляються:

  • планки та нащільники (додаткові елементи);
  • кріплення (самонарізні гвинти) для з'єднання панелей з каркасом;
  • кріпильні деталі для з'єднання додаткових елементів та панелей між собою;
  • ущільнювальні та герметизуючі прокладки;
  • інструкції з монтажу та технічна документація щодо встановлення.

Комплектація кожного замовлення визначається проектом та узгодженою із замовником специфікацією. Мінімально допустимий опір теплопередачі конструкцій, що захищають, для різних кліматичних умов регламентовано СНиП - 11-3-79 «Будівельна теплотехніка». Ступінь теплозахисту залежить від призначення будівлі, кількості градусо-доби опалювального періоду, що визначається за СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія».

Кутовий стик «сендвіч»-панелей: 1 – «сендвіч»-панелі; 2 - кутовий елемент; 3 - довгий гвинт з різьбленням; 4 – короткий саморіз; 5 – теплоізоляція (мінвата); 6 - елемент конструкції стіни

При конструктивному виконанні стін та перегородок веранди із заповненням каркасу «сендвіч»-панелями поле стіни може заповнюватися як горизонтальним, так і вертикальним розташуванням панелей. При цьому краще горизонтальна розрізка, так як в цьому випадку виключається необхідність в додаткових елементахфахверка. Крім того, при даному конструктивному виконанні огороджувальної конструкції виключається можливість попадання води з площини стіни по «зигзаг» під горизонтальні нащільники. Спеціальне вологонепроникне закладення цих вузлів дуже трудомістке і псує фасад.

Кріплення сендвіч-панелі до цоколя: 1 - сендвіч-панель; 2 – цоколь; 3 – дерев'яна пробка; 4 – мінвата; 5 - наскрізний, гвинт з різьбленням; 6 - додатковий елемент; 7 - сталевий у галок; 8 - стрічка Абріс С; 9 – гідроізоляція; 10 - шуруп

Панелі кріплять до несучих конструкцій каркасу наскрізними гвинтами, що самосвердлять, зі сталевою і ущільнюючою шайбами ​​під головкою. Число гвинтів на кожній лінії кріплення панелі визначається розрахунком з умови, що граничне розрахункове зусилля на гвинт при діаметрі шайби 19 мм не повинно перевищувати 80 кг/шт. Конструктивно у кожному торці панелі чи з кожної лінії кріплення ставлять щонайменше 3 гвинтів. Гвинти можуть комплектуватись кольоровими пластмасовими ковпачками.

Кріплення сендвіч-панелі до віконного блоку: 1 - сендвіч-панель; 2 - віконний блок; 3 - довгий гвинт з різьбленням; 4 – саморізи; 5 - дифузійна стрічка; 6 - додатковий елемент; 7 - гідро-теплоізоляція

При горизонтальній розрізці панелі примикають до колон, при необхідності, до стійок фахверка через прокладки, що герметизують, перетином 15×5 мм типу Абрис С-ЛБ (Ту5772-003- 43008408-99). Зазор між торцями панелей закладають мінераловатною прокладкою і перекривають паропроникною стрічкою, що самоклеїться. Зовні шов закривають металевими нащільниками. Нащільники закріплюють до обшивки суміжних панелей самосвердління гвинтами. Шов примикання панелі до цоколя герметизують шнуром Абрис С-ЛБ і з приміщення закривають нащільником, який встановлюється на цоколь і примикає до обшивки панелі через прокладку 15×5 мм.

При вертикальному розрізанні стінок панелі примикають до цоколя через прокладку з мінеральної вати. З зовнішнього боку шов перекривають паропроникною стрічкою. З внутрішньої сторони панелі примикають до кутового кріплення через прокладку Абрис С-ЛБ перетином 15×5 мм. Вузол примикання закривають нащільником з оцинкованого листа з полімерним покриттям. До панелі лист кріплять гвинтами, що самосвердлять, або пружинними анкерами Spike. Геометрія нащільників розробляється проектом та узгоджується з технологами заводу. Довжина нащільників, як правило, становить 2000 мм.

Вікна та двері можуть бути дерев'яними, пластиковими або алюмінієвими. Точкові вікна рекомендується виконувати висотою отвору 1,2 м у межах висоти однієї панелі. Обшивки кожної панелі по периметру отвору з'єднують скобами зі смуги 70 1,2 мм з кроком 600-700 мм. Коробку вікна кріплять у двох точках по кожній бічній стороні гвинтами, що самосвердлять. При двох і більше вікнах висотою 1,2 м за кроком осей 6 м або при вікнах великих розмірів і дверях передбачають фахверк з трубчастих профілів прямокутного перерізу. Фахверк розташовують впритул до внутрішньої поверхні стіни. У цьому випадку розмір отвору визначається з урахуванням можливості різання панелей без порушення їхньої цілісності - виріз глибиною не більше 600 мм з відстанню від вертикальної межі отвору до торця панелі не менше 600 мм.

Встановлення та кріплення віконних та дверних коробок з алюмінію та пластику розробляється конкретною фірмою-постачальником виробів. Зазор між коробкою вікна та панеллю закладають смугою мінеральної вати та ізолюють з боку вулиці паропроникною (дифузною) стрічкою, а з приміщення – пароізоляційною стрічкою.

Верх стін залежить від архітектурного рішення веранди та її висоти виконується з карнизом або парапетом. Конструкції перегородок (аналогічно стінам) можуть бути з вертикальним або горизонтальним розташуванням панелей. При невеликій висоті приміщень вертикальна розрізка краще. Кріплення панелей перегородок повинно унеможливлювати передачі на них навантаження від перекриття при його прогинанні.

Дерев'яні каркаси

Дерев'яні каркаси будівель на Русі споруджували ще задовго до того, як їх застосував Ford для робітників автомобільного комплексу в Детройті понад сто років тому. Щоправда, росіяни проміжки між стійками каркасу зашивали не утепленими. дерев'яними щитами, а валками із соломи та глини. Технологія дерев'яно-валкованих стін ще досі широко застосовується в деяких регіонах нашої країни. Для цього до стійк каркаса прибивають черепні бруски, утворюючи своєрідні пази. У пази між черепними брусками забивають короткі бруски, обмотані валками із соломи та глини. Таким чином, виходить комбінація дерев'яної та глинобитної будови. Штукатурку дерев'яно-валкованих стін виконують глиняним розчином із заповнювачем з дрібної дерев'яної тирси.

Фрагмент каркасу веранди: 1 – ригелі віконного отвору; 2 - віконний отвір; 3 – нижня обв'язка; 4 – верхня обв'язка; 5 - стійки

Типова сучасна конструкція дерев'яного каркасускладається з нижньої обв'язки, стін, підкосів жорсткості та таких допоміжних елементів, як проміжні стійки та ригелі, між якими розташовують віконні та дверні отвори. Найбільш поширеним матеріалом для каркасу веранди є брус перетином 100×100 мм із деревини хвойних порід. Нижню обв'язку, яка служить основою каркаса, збирають із брусів, колод або товстих дощок. У процесі складання попередньо нарізаний розмір брус розкладають на цоколі з вирівнюванням діагоналей всіх наявних у плані прямокутників і розмічають врізки для з'єднань, а також отвори для анкерів. Потім спеціально обладнаному місці роблять необхідні вибірки в брусах, потім кожну деталь послідовно встановлюють за місцем. Після остаточної перевірки діагоналей деталі нижньої обв'язки з'єднують з цоколем і між собою.

Формування гнізд в обв'язках каркасу: 1 – фіксація; проміжних стояків; 2 - складання посиленого гнізда для кутової стійки; 3 - фіксація кутової стійки

Врубку кутів нижньої обв'язки зазвичай виконують прямим замком вполдерева. Якщо балки підлоги включають в обв'язку, то останню складають із двох вінців. Врубку балок підлоги зазвичай виконують за допомогою кутового замку внакладку 1-го та 2-го роду або в простий сковорідник з прирізкою. Ці балки входять у систему горизонтальних зв'язків конструкції будівлі, надаючи їй необхідної жорсткості. З'єднання та згуртовування дерев'яних елементів - завдання дуже складне та відповідальне. Тому від правильного виборуз'єднання та від кваліфікації його виконання безпосередньо залежить якість готової конструкціїкаркасу.

Традиційні врубки у вузлах каркаса не становлять особливої ​​технологічної складності. Але припасування їх має бути таким, щоб у вузлах не утворилися зазори, які негативно позначаться на жорсткості каркасу. Елементи замкових врубок та їхнє взаємне розташування повинні бути виконані з особливою точністю. В іншому випадку - не уникнути спотворень запланованого компонування, а виправлення допущених помилок призводить до великих трудових витрат, а іноді і перевитрати будівельних матеріалів. Добре зарекомендували себе профільовані конструкції, що зберігають жорсткість геометрії каркасу.

Профільовані конструкції в силовій схемі каркасу: 1 – нижня обв'язка; 2 – стійка; 3 - заставний елемент; 4 – кутова стійка; 5 - стійки у загальній конструкції; 6 - лага

Для надійності місця з'єднання скріплюють болтами, шурупами, цвяхами, нагелями, шкантами, клеями, іноді комбінуючи ці види між собою. Крім того, сучасна промисловість випускає металеві з'єднувачі, за допомогою яких можна без проблем зібрати будь-який вузол дерев'яного каркасу, не виконуючи трудомістких врубок. Для запобігання боковому зсуву каркаса бруски нижньої обв'язки кріплять до фундаменту анкерами, металевими хомутами або якимось іншим доступним способом. Для цього при монтажі фундаменту передбачають спеціальні металеві заставні.

Балки цокольного перекриття врубають сковородою в бруси нижньої обв'язки, які торці після механічної обробки антисептують. При цьому глибина спирання дерев'яні балкина бруси обв'язки або прогони не повинна бути менше 100 мм. У зовнішніх стінах товщиною 510 мм, а також у внутрішніх, що розділяють приміщення з однаковою температурою, можна застосовувати як відкрите, так і закрите закладення балок. Кінці балок, які спираються на зовнішні стіни, зрізають навскіс під кутом 60°, антисептують, обпалюють або обертають двома шарами толю або руберойду. При спиранні балок на внутрішні стінипід їхні кінці підкладають два шари толі або руберойду. Торці балок обов'язково залишають відчиненими. Обмазувати їх бітумом або обернути руберойдом не можна. Якщо перетин балок не забезпечує достатню несучу здатністьперекриття, їх роблять складовими по ширині з дощок відповідного перерізу.

Для захисту дерев'яних конструкцій каркасувід ґрунтової вологи під бруски нижньої обв'язки підкладають гідроізоляцію з 2-3-х шарів толю або руберойду на бітумної мастики. Для захисту нижньої обв'язки під бруски бажано підкласти просмолені або оброблені антисептиком прокладки. Для зниження рівня звукових коливань, що передаються стінам від перекриття, балки доцільно укладати на звукоізолюючі прокладки, в якості яких може бути просочена антисептиком повсть або гума. Крім того, всі дерев'яні конструкціїкаркаса обробляють антисептиками для захисту від уражень грибками. Протипожежний захист здійснюють обробкою деревини антипіренами.

Стійки каркаса встановлюють по кутах веранди, а проміжні - на відстані одна від одної відповідно до розмірів заповнювача. Стійки прибудованих будівель (веранди, тамбура, еркера тощо) слід пов'язувати з основною силовою схемою будинку, що додасть каркасу додаткову жорсткість. З верхньою і нижньою обв'язкою стійки з'єднують шипами 5x5x5 см і з кожного кінця кріплять скобами з протилежних сторін. При встановленні стійок необхідно розташовувати бічні сторони в одній площині в межах стіни. Це у подальшому полегшить завдання як внутрішньої, і зовнішньої обшивки.

Для стійок використовують деревину без дефектів, лише одного сорту. Перетин стійок має забезпечувати сприйняття всіх навантажень від перекриття та даху будівлі. Стійки встановлюють вертикально у двох площинах і кріплять технологічними розкосами та підкосами. Підкоси включають в стійки і бруски обв'язки лобовою врубкою, а розкоси - напівсковороднем врубкою або прикріплюють цвяхами і болтами. Кількість підкосів і місця їх установки визначають з умов жорсткості силової схеми каркаса, як правило, підкосів повинно бути не менше двох в межах однієї стіни.

Оптимальною відстанню між стійками каркаса вважається 50-70 мм, але в будь-якому випадку вона не повинна бути більше 1 м. Ці розміри забезпечують міцність і стійкість каркаса і дозволяють застосовувати для внутрішньої та зовнішньої обшивки будь-який погонажний або листовий матеріал. У місцях встановлення дверних та віконних блоків відстань між стійками каркаса повинна відповідати зовнішнім розмірам коробок. Якщо ця умова не дотримується, виникає необхідність в установці додаткових стійок, призначених для закріплення коробок. Завершують силову схему дерев'яного каркасу брусками верхнього обв'язування та балками перекриття, на які встановлюють ферми даху.

Якщо каркас веранди споруджується одночасно з будинкомбудь-якої конструкції, їх пов'язують між собою в єдину конструктивну схему. Сполучною ланкою у разі можуть бути випуски межі будинку балок перекриття чи елементів кроквяних ферм.

Випуск балок перекриття для створення єдиної конструктивної
схеми «будинок-веранда»: 1 – випуск балки перекриття будинку; 2 – балки перекриття веранди; 3 – верхня обв'язка веранди; 4 - нижня обв'язка

Стіни веранди каркасного типу можуть заповнюватися одним із видів сипучого заповнювача, який засипають між щитами внутрішньої та зовнішньої обшивки. Найбільш ефективним утеплювачем вважається мінеральна вата з об'ємною масою до 500 кг/м³. Плити з мінеральної вати легкі, вогнестійкі, не гниють і не руйнуються гризунами. Плити утеплювача укладають з обов'язковим перекриттям стиків. Інші мінеральні утеплювачі (паливні та металургійні шлаки, керамзит, трепел) значно поступаються мінеральній ватіпо теплопровідності та їх застосування в районах із розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче -25 ºС недоцільно. Крім цього, сипучі матеріали в процесі експлуатації можуть давати осаду, внаслідок чого утворюються порожнечі, що знижують теплозахисні властивості стін. Пінопласти горючі і здебільшого мають відносно високу токсичність.

Випуск кроквяної ноги для формування єдиної конструктивної схеми з верандою: 1 - кроквяна нога; 2 – балка перекриття; 3 - стіна

Обшивка стін завершує силову схему каркаса, надаючи йому необхідної жорсткості та міцності. Обшивка може бути як горизонтальною, так і вертикальною. З експлуатаційної точки зору горизонтальна обшивка краща, оскільки забезпечує максимальний захист утеплювача від впливу атмосферної вологи. Обшивку каркасної Стіни починають із зовнішнього боку. Потім закладають утеплювач, пароізоляцію і тільки після цього приступають до внутрішньої обшивки. Особливо ретельно потрібно виконувати пароізоляцію у місцях примикання стін зі стелею. Для цього при обшивці стін зверху залишають по 150-200 мм пароізоляційний матеріал, який згодом підгинають при обшивці стелі.

Дерев'яний каркас обшивають із внутрішньої та зовнішньої сторін дошками товщиною 25 мм, прибиваючи їх до стійок цвяхами. Замість дощок нерідко для зовнішньої обшивки використовують плоскі азбоцементні або фібролітові плитита інші стійкі до атмосферних впливів матеріали. Внутрішню обшивку виконують відповідно до дизайнерського задуму. Вид зовнішньої обробки каркасних стінвибирають із архітектурних міркувань, наявності матеріалів тощо. Можливий варіант виконання зовнішньої обшивки у два етапи. Спочатку зовнішні стіни обшивають чорновими дошками, а потім влаштовують декоративне облицювання. Це може бути гонт, вагонка, цегла або один з видів облицювальних панелей, які у великій кількості з'явилися на ринку.